Как разобрать двигатель: Как разобрать двигатель автомобиля | engine-repairing.ru

Содержание

Как разобрать двигатель автомобиля | engine-repairing.ru

Так выглядит двигатель без крышки

Если вас интересует вопрос о том, как разобрать двигатель, значит, вы столкнулись с проблемами ДВС вашего авто. Разбор ДВС – это крайняя мера, которая необходима только в случае, когда капитальный ремонт неизбежен. Процесс это сложный и связан он с большими трудозатратами. Кроме этого без определенных навыков, умений и знаний справиться с такой задачей просто невозможно. Именно поэтому разборка двигателя – это задача для настоящих профессионалов.

Вопрос о том, как разобрать двигатель автомобиля (дизель) тоже достаточно распространен. Оговоримся сразу, что существенных различий в ДВС бензинового и дизельного типа нет. Разбираются они примерно по одной и той же схеме. Разница ведь только в особенностях подачи и переработки топлива.

Так выглядит снятый двигатель внутреннего сгорания среднестатистического авто

В любом случае, помните, что ремонт двигателя автомобиля

– это сложный технологический процесс. Помимо опыта и знаний, для грамотного ремонта ДВС потребуется и серьезный набор инструментов, и специальное помещение со съемниками, стендами и рабочими столами. Самое правильное решение – это доверить подобную работу профессионалам.

Как разобрать дизельный двигатель

На самом деле, разобрать дизельный двигатель – это тоже самое, как разобрать бензиновый двигатель. Большой разницы в этих процессах нет. Следующая таблица поможет вам составить представление о процессе разбора ДВС, работающего на дизеле, бензине или газу.

Процедура Процессы
Подготовка двигателя Снятие ДВС, промывка, слив масла и отсоединение навесного оборудования
Снятие крышки двигателя Демонтаж роликов, натяжителей, ремней, цепей, помп и т.д. Снятие крышки двигателя
Работа с ГБЦ Демонтаж ГБЦ, масляного картера и маслоприемника
Работа с поршневой Снятие крышки шатуна, выемка шатуна, снятие поршней и маховика
Работа с зубчатым шкивом Снятие прокладки и держателей заднего сальника, демонтаж масляного насоса и прокладки
Работа с коленвалом Снятие крышки подшипников, демонтаж коленвала и т.д.

Выемка коленвала с двигателя

На деле разбор дизельного двигателя – процесс такой же сложный, как и работа с бензиновым двигателем. Различия в этом случае только в устройстве навесного оборудования и топливной рампе. Для того, чтобы узнать, как быстро разобрать двигатель, обратитесь к обучающим материалам.

Процесс разбора двигателя

Помните, что при самостоятельной работе, процесс разбора двигателя может занять длительное время. Кроме этого, если вы никогда не сталкивались с подобными задачами, велика вероятность возникновения затруднений.

Также в процессе разбора двигателя может понадобиться большое количество специфических инструментов:

— особенные ключи и головки,

— съемники,

— воротки и т.д.

Не каждый набор инструментов сможет удовлетворить потребности начинающего мастера-моториста. Особо сложными являются процедуры снятия коленвала и распредвала, поскольку они должны быть выставлены в определенное положение.

Распредвал и поршневая группа

В любом случае, перед разбором вам необходима бесплатная диагностика двигателя. Поскольку всегда есть вероятность того, что неисправности ДВС достаточно серьезны для самостоятельного устранения. Обратитесь к специалистам нашей компании за консультацией и вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Обратите внимание, что мы настоятельно рекомендуем отказаться от самостоятельного ремонта ДВС, если вы не имеете должного опыта!

Возможно Вам так же будет интересно:

Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Содержание

  1. Разборка коллекторного двигателя
  2. Разборка асинхронного электродвигателя

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

  • Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
  • Отключить кабель питания.
  • Разрядить конденсаторы (при их наличии).
  • Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

  • Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
  • Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
  • Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
  • Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

  • Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
  • Извлеките из гнезд щетки.
  • Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
  • Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

  • Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
  • Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
  • Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
  • Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

  • Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
  • Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
  • Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
  • Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
  • Извлеките шпонку.
  • Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
  • Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
  • Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
  • Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
  • Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
  • Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
  • Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.



Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров.  Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Содержание статьи

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все навесное оборудование: топливный насос, карбюратор, водяной насос (помпу), генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп, сапун и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Внимание! Каждый шатун и каждый бугель пронумерованы. Номера должны совпадать, поэтому после извлечения шатуна, лучше установить крышку его на место.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Читайте также

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:


  Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля  — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

Смотрим видео как разобрать двигатель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

  1. Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
  2. Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
  3. При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
  4. Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
  5. Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
  6. Порядок разборки нужно точно запомнить.
  7. При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

  1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
  2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
  3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
  4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
  5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
  6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.
Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

алгоритм, снятие крыльчатки, выбор нового мотора

Пылесос является одним из самых нужных и полезных видов электротехники в доме. Работа у него тяжёлая и пыльная, поэтому аппарат достаточно часто выходит из строя, а ремонт обходится дорого. Имея даже минимальные навыки работы с электроприборами, пылесос можно отремонтировать своими руками, если поломка не очень серьёзная. Чаще всего неполадки возникают в моторе. Чтобы решить проблему, необходимо разобрать двигатель пылесоса, для чего нужно знать его начинку и алгоритм действий. Обо всем этом – в материале далее.

Устройство и признаки неисправности мотора бытового пылесоса

Моторы большинства действующих пылесосов мало чем отличаются — они все в основном коллекторного типа. Такой двигатель состоит из следующих частей:

  • корпус двигателя;
  • статорная обмотка;
  • ротор на оси вала;
  • два подшипника;
  • щётки и щёткодержатели;
  • крыльчатка с кожухом.

Важно! Мотор ─ это движущая сила пылесоса. Поэтому поломки данного вида бытовой техники во многом связаны с работой этого узла и вызваны либо физическим износом деталей, либо некорректной эксплуатацией.

К основным признакам выхода из строя двигателя относятся:

  • вибрация и сильный шум;
  • слабые обороты;
  • неоднородный гул;
  • стирание щёток;
  • перегрев агрегата;
  • прекращение работы двигателя.

Виды и причины поломок в двигателе

Если агрегат совершенно отказывается работать, проблема может быть в системе электропитания. При исправном состоянии электрической цепи и щёток возможны повреждения обмоток двигателя. Низкие обороты, излишний шум и вибрация свидетельствуют о неполадках в подшипниках, удерживающих якорь. Неисправные токосъёмники и изношенные щётки становятся причиной искрения.

Важно! Вышедшие из строя обмотки не ремонтируются. В подобных ситуациях неизбежна замена ротора, а то и самого двигателя.

Частой причиной отказа двигателя становится перегрузка турбины. В непрерывном режиме пылесос должен работать около 30-40 минут. При более длительных нагрузках в результате перегрева некоторые материалы в моторе теряют свои свойства, и он выходит из строя. Не очень внимательные хозяйки редко чистят мешок для сбора пыли и не следят за состоянием фильтров, что также приводит к перегреву. Иногда в шланг попадают посторонние предметы, которые мешают свободному всасыванию, — это еще одна причина перегрузки мотора.

Неблагоприятное влияние на двигатель оказывает проникновение влаги. Турбина в основном состоит из металлических частей, поэтому подвержена влиянию коррозии. Кроме того, под действием влаги на лопастях образуются частицы пыли, которые со временем затрудняют работу турбины.

Одной из самых распространённых причин поломок двигателей можно считать скачки напряжения в наших электросетях. Одного броска напряжения иногда бывает достаточно, чтобы полностью вывести мотор из строя. В некоторых случаях возможно частичное подгорание турбины. Насос будет продолжать работать, но долго не выдержит. Для электрических приборов опасны не только высокие, но и низкие показатели напряжения.

Для устранения появившихся неполадок необходимо разобрать двигатель агрегата. Перед тем, как приступить к демонтажу, следует ознакомиться с расположением отдельных деталей крепления. Разборка данной бытовой техники особой сложности не вызывает, но имеет кое-какие тонкости. В целом, несмотря на очень большое количество марок и моделей, все пылесосы с незначительными отклонениями снабжены одинаковыми моторами.

Разборка мотора пошагово

Для демонтажа двигателя необходимо иметь определенный инструмент и знать последовательность действий, а также нюансы, характерные моторам некоторых марок пылесосов.

Материалы и инструменты для разборки двигателя

Чтобы демонтировать мотор, нужно иметь под рукой такой инструмент, как плоскогубцы, ножовка, круглый напильник, небольшие тиски, два деревянных бруска, ключ на 12.

Алгоритм разборки

При разборке мотора правильно придерживаться следующего алгоритма действий.

  1. Извлечение щёток. Процесс не вызывает никаких затруднений. В некоторых двигателях приходится открутить пару болтов, а в других ─ и того проще.
  2. Снятие кожуха крыльчатки. Его края приходится местами отогнуть от корпуса двигателя, а затем снять, легко постукивая молотком.
  3. Снятие крыльчатки. Эта процедура самая сложная и опасная, поэтому способы ее осуществления вынесены в отдельный подраздел.
  4. Удаление подшипников. Манипуляция проводится при помощи съёмника.

Способы снятия крыльчатки

Снять крыльчатку с двигателя ─ задача непростая, так как гайка, которую следует открутить, находится в очень неудобном месте.  Обычно для этого процесса используют три способа.

  1. Вместо снятых щёток вставляют деревянные бруски соответствующих размеров, чтобы они немного выходили наружу. Концам, упирающимся в ротор, придают форму полукруга при помощи напильника. С обеих сторон бруски зажимаются тисками таким образом, чтобы не повредить ротор, но в то же время обеспечить его неподвижность при откручивании гайки.
  2. Около 20 см мягкой изолированной проволоки сечением до 2,5 мм петлёй надевают на заднюю часть якоря, а затем, проворачивая якорь по часовой стрелке, наматывают на токосъёмник. Конец провода крепится к корпусу двигателя. После этого гайку можно открутить.
  3. Третий способ требует от ремонтника ювелирной точности: нужно пропилить на торце вала, где сидит гайка, шлиц для отвёртки. Это можно сделать при помощи дрели или ножовки по металлу. Затем одной рукой при помощи отвёртки удерживают вал от вращения, а другой ─ откручивают гайку. Наглядно процесс можно посмотреть на видео.

Есть и четвёртый способ, но не гарантирующий целостность обмотки. Он заключается в том, чтобы расклинить вал якоря при помощи тонкой отвёртки, пропустив её через отверстие на торце мотора. Инструмент осторожно вставляется в зазор между ротором и статором. Гайка обычно сидит очень крепко, и приходится приложить много усилий, чтобы ее открутить.

Совет! Нужно всё время помнить о том, что гайка отворачивается по часовой стрелке. Прежде чем приступить к этой работе, следует ее обработать проникающей жидкостью и несколько минут подождать.

Особенности снятия крыльчатки на моторах разных брендов

Вышеописанные способы снятия крыльчатки подходят для пылесосов LG, Samsung, Karcher, Tomas twin tt и других.

На заметку! По мнению многих специалистов, продукцию фирмы Bosh лучше в домашних условиях не ремонтировать.

Особую сложность представляет собой снятие крыльчатки с мотора без гайки. Это касается некоторых моделей Philips, Zemler. На месте гайки там стоит запрессованная шайба. Подцепить её нет никакой возможности, но есть один способ решить эту проблему. В шайбе делают два отверстия слева и справа от оси. Нарезают в них резьбу. Берут небольшую металлическую пластину и высверливают в ней три отверстия чуть большего диаметра, чем на шайбе. В среднем из них нарезают резьбу. На торце оси делают выемку. Через крайние отверстия пластины свободно пропускают болты и вкручивают в резьбовые отверстия на шайбе. Один болт закручивается в середину пластины и идёт на выемку торца. Получается своего рода съёмник. Прокручивая центральный болт по часовой стрелке, крыльчатку снимают с оси.

Некоторые модели двигателей не вызывают больших проблем при демонтаже. Мотор пылесоса Ракета легко разбирается при помощи длинной отвёртки. Однако гайка крыльчатки на нем  снимается против часовой стрелки. Одной рукой нужно держать якорь, а другой ─ откручивать гайку. Также легко проделать эту операцию с двигателем Vitek.

Признаки фатальных поломок мотора

Всё вышесказанное о разборке двигателя не имеет смысла, если он не подлежит ремонту. Мотор не выходит из строя мгновенно. Проявлениями близкого конца могут быть следующие признаки:

  • двигатель свистит и сильно гудит;
  • при работе ощущается запах гари;
  • перегревается корпус пылесоса;
  • аппарат отключается после 10-15 минут работы.

Подобные проявления могут указывать и на менее серьёзные проблемы, но игнорировать их нельзя. Если все симптомы свидетельствуют о том, что двигатель вышел из строя, придётся заменить его новым.

Выбор нового двигателя

При выборе нового мотора важно учитывать некоторые параметры:

  1. модель пылесоса;
  2. идентичность форм старого и нового мотора;
  3. наличие или отсутствие юбки под крыльчаткой;
  4. мощность движка, указанная на моторе или корпусе пылесоса, — она колеблется в пределах от 1600W до 2200 W;
  5. формы отверстий для держателя мотора.
  6. соответствие габаритов старого и нового двигателей и их крыльчаток.

Важно! Приобретение нового двигателя ─ дело серьёзное. Если нет полной уверенности в своих знаниях, лучше обратиться к специалисту.

Пылесос стал одним из самых полезных и надёжных помощников человека. Этот агрегат может прослужить долго при надлежащем уходе и внимательном отношении к себе. Пользователю достаточно знать и применять на практике несколько несложных правил:

  • давать возможность прибору отдохнуть;
  • следить за чистотой фильтров;
  • вовремя менять пылесборники;
  • не допускать ударов по корпусу и не применять вредные моющие средства;
  • у моющего пылесоса насухо протирать металлические элементы;
  • следить за ритмичностью работы агрегата.

Кроме того, следует помнить, что к каждому пылесосу прилагается инструкция. А перед эксплуатацией любой техники необходимо внимательно изучить её, чтобы узнать все тонкости использования и обслуживания, присущие именно этой модели.

Самые надежные пылесосы по мнению покупателей

Пылесос Thomas Aqua Pet & Family на Яндекс Маркете

Пылесос Thomas DryBOX+AquaBOX Cat & Dog на Яндекс Маркете

Пылесос Thomas Perfect Air Feel Fresh на Яндекс Маркете

Пылесос Miele SBAD0 на Яндекс Маркете

Пылесос Thomas DryBox Amfibia на Яндекс Маркете

Как разобрать электродвигатель своими руками

Для проведения проверки, ремонта и технического обслуживания электродвигателей необходимо производить их разборку, которую несложно будет сделать своими руками большинству людей без специальной подготовки. В этой статье Я расскажу как разобрать и собрать разные виды электродвигателей, наиболее часто встречающихся в домашнем хозяйстве и автомобилях.

Правила разборки электродвигателей

  1. Приступать к работе по разборке электродвигателя следует только после его отключения от электросети: должны быть сняты провода или вынута вилка из розетки.
  2. В схеме управления электродвигателя могут быть конденсаторы, поэтому не забудьте их выводы разрядить.
  3. Разборку необходимо производить без перекосов и ударов строго в определенной последовательности.
  4. Разбирать двигатель следует только после отсоединения от механизма. который он вращает.
  5. Будьте аккуратны при работе и не погните вал, не повредите обмотки, щетки, коллектор и т. д.
  6. Перед началом разборки электродвигателей, рекомендую пометить рисками места расположения крышек относительно корпуса, и обязательно, если нет шпонки- положение вентилятора на валу. Если установить в не том положении, в котором был вентилятор, то произойдет разбалансировка вала.

Как разобрать асинхронный электродвигатель

  1. Откручиваем винты и снимаем защитный кожух вентилятора (на рисунке под номером 1).
  2. Делаем пометки на асинхронном электродвигателе, как было рассказано выше.
  3. Снимаем вентилятор, который держится на одном или двух болтах (2).
  4. Откручиваем  три, четыре или больше болтов, которые держат переднюю и заднюю крышку (3 и 5).
  5. Самым тяжелым является этап по снятию задней крышки у асинхронного мотора, в которой в подшипнике вращается вал. У небольших электродвигателей это просто сделать, подковырнув отверткой между корпусом и крышкой со всех сторон. В электродвигателях средних размеров крышка снимается ударами молотка по ней через металлический стержень, только бить надо по очереди со всех сторон, что бы крышка шла без перекосов. Для облегчения процесса можно нагреть крышку, но только не вал. Только никогда ни бейте по ушам для крепления болтами, иначе сломите их. Крышки более мощных двигателей промышленного применения спрессовываются при помощи винтового съёмника или пресса.

 

Если есть специальные отверстия под отжимные болты, тогда для снятия крышки необходимо равномерно вворачивать их в отжимные отверстия, не допуская перекоса подшипниковых щитов.

После того,  как  будет снята задняя крышка, останется достать аккуратно ротор с передней крышкой из статора.

Синхронные электродвигатели переменного или постоянного тока разбираются гораздо легче, при этом не надо ничего выбивать. Главное разобрать корпус в котором он установлен.

Как разобрать электродвигатель дрели, перфоратора и другого электроинструмента

В домашнем хозяйстве чаще всего ломаются  двигатели в электроинструменте. Для того чтобы сделать своими руками понадобится скорее всего заменить графитовые щетки или почистить коллектор мотора. Что бы провести устранение этой или другой неисправности,  необходимо разобрать неработающую или плохо работающую болгарку, перфоратор и т. п.

Порядок разборки:

  1. Выключаем из розетки.
  2. Выворачиваем все саморезы и снимаем одну половину пластмассового корпуса. В другой будет находится электродвигатель.
  3. Для того что, бы поменять щетки, необходимо открутить болт щеткодержателя или вынуть прижимную пружину.
  4. Если необходимо вынуть коллектор снимаем сперва щетки, а затем откручиваем болты фиксирующие подшипник.
  5. Подымаем весь электродвигатель и аккуратно выводим якорь из обмотки статора.

Разборка электродвигателей из автомобиля

В автомобиле много различных коллекторных электродвигателей. Разбираются они по-разному. В самых простых вместо обмотки статора используются обычные магниты. Поэтому напряжение подается только на коллектор. Для разборки необходимо будет разобрать просто корпус, который может быть склеен из 2 половинок, заклепан или соединяться при помощи болтиков или винтиков.

Разборка более мощных электродвигателей автомобиля, как например стартера- всегда подробно излагается в руководству по эксплуатации к вашей модели автомобиля.

Сборка электродвигателей

Собирать всегда следует в обратном порядке. Что бы не напутать с коллекторными электродвигателями рекомендую всегда после каждого этапа разборки делать фотографии.

С асинхронными все проще:

  1. Вставляем ротор с передним щитом.
  2. Прикручиваем переднюю крышку болтами к корпусу.
  3. Делаем упор вала для больших размеров электродвигателей через доску к стене и забиваем аккуратно заднюю крышку. Для забивания не используйте только металл, потому что может треснуть крышка из силумина или другого хрупкого металла. Я забиваю крышку обратной изоляционной стороной отвертки в небольших моторах или ручкой молотка, в тех которые по больше.  Старайтесь забивать несильными ударами по меткам и следите при этом, что бы не было перекоса.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты. Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу.Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и камеры подъемника, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе следует проверить конусность цилиндра и его овалность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра.Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендованными допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа расточки цилиндра сразу после снятия головки.
Двигатель переворачивают и снимают масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова позволяют судить о состоянии двигателя.Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев. Необходимо проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы определить, насколько сильно забиты. Шатуны, крышки и крышки коренных подшипников следует проверить, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать с помощью номерных штампов или дырокола. Маркировка деталей помогает собрать их в точно таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Фиг.20.5. Крышки шатунов и подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа. Б. Следы от пробивки.
20.2.1.


Снятие головки

Обычная процедура проведения обслуживания только верхнего уровня двигателя — оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде, чем взяться за любую работу. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за соскальзывания инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. Когда крышки крыльев установлены, капот отсоединяется от петель, удаляя по два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, колпак снимается, когда откручиваются винты с головкой под ключ. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее надежно закреплен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока двигателя во избежание попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки.Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях проще отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать местоположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Перед снятием с двигателя соединительные шланги и провода помечаются.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность заглянуть внутрь части двигателя.Следует провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы выявить и выяснить причину ненормального состояния, если таковая имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов осматриваются на предмет дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-образного типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь снова желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать за состоянием кулачка на дне выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, он также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Есть два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только части двигателя. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, непосредственно не участвующей в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, выявляются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Поцарапанные или зазубренные поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения замков клапана или держателей. Пневматический компрессор клапанной пружины приводится в действие в производственных цехах, где клапана выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину.Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Край наконечника клапана и область блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, необходимо визуально осмотреть клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла и отметить любые очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис.20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа шатуна снимаются гайки шатуна и снимается крышка шатуна с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты защитными кожухами из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх до тех пор, пока поршневые кольца не выйдут из колодки блока, поскольку поршневые кольца тянутся. останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра.Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из канала, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова надеть на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями.Никаких дополнительных деталей не требуется снимать с блока, если нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере можно снять крышку привода ГРМ, которая обнажает шестерню ГРМ или цепь ГРМ. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. При их использовании необходимо удалить стопорные винты упорной пластины.Подробности привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки, и для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются заново, чтобы снизить вероятность повреждения.

Основное руководство по снятию двигателя

Планируете ли вы перестроить свой текущий двигатель, заменить двигатель на другой того же типа или установить что-то другое, вам придется удалить двигатель.

Это может быть трудоемкий и потенциально сложный процесс, требующий особого подхода для каждой марки и модели; поэтому важно, чтобы вы обращались к руководству по обслуживанию , относящемуся к вашему автомобилю. Тем не менее, есть несколько элементов процедуры, которые достаточно универсальны, поэтому мы составили это общее руководство, чтобы помочь вам.

Какие инструменты вам понадобятся для снятия двигателя?

Очевидно, что необходимые вам инструменты будут различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля — как и размеры, а также от того, являются ли штуцеры или гаечные ключи метрическими или британскими, — но есть несколько инструментов, которые следует использовать во всех случаях:

  • Вы всегда должны обращаться к руководству по ремонту , чтобы соответствовать вашему автомобилю — на вашем конкретном автомобиле могут быть некоторые необычные процедуры, которые необходимо соблюдать, и вы не узнаете о них, пока не прочитаете руководство.
  • Вам потребуются соответствующие основные ручные инструменты, такие как гаечные ключи, головки, плоскогубцы, отвертки и прерыватель.
  • Ударный пистолет (воздушный или электрический) действительно может упростить задачу, хотя во многих случаях может быть не так много места для его использования. Также обязательно используйте для своего пистолета соответствующие розетки.
  • Запаситесь контейнерами, поддонами для сбора капель и другими средствами для очистки или улавливания жидкостей, которые необходимо слить. Убедитесь, что у вас есть тряпки и влагопоглотитель, чтобы убрать любые разливы — они будут!
  • Чтобы отключить многие устройства, вам придется залезть под машину, поэтому убедитесь, что вы подняли ее домкратом и надежно поставили на автомобильные подставки подходящего номинала.
  • Моторный кран — самый надежный способ поднять мотор из вашего автомобиля. В крайнем случае вы можете использовать блок и снасть, но кран гораздо более универсален. Чтобы закрепить двигатель на кране и уравновесить его, когда он свободно висит, вы можете использовать цепи или ремни (и даже старые ремни безопасности) или специальное устройство для выравнивания двигателя. При покупке крана убедитесь, что он значительно превышает общий вес вашего двигателя и всех его дополнительных компонентов.
  • Эта работа может занять много места, поэтому убедитесь, что у вас есть ровная и прочная площадка для работы.Также неплохо использовать гаражные лианы и соответствующее освещение, когда вы работаете под транспортным средством, поскольку под ним может быть неудобно и грязно.
  • И последнее, но не менее важное: как всегда, следует всегда носить защитное снаряжение, такое как защитные очки, рабочие перчатки и одноразовые перчатки.

Как снять двигатель с машины?

Теперь, когда вы настроили все необходимое снаряжение, можно переходить к самому интересному. Работу можно выполнить в одиночку, но гораздо проще заручиться помощью нескольких друзей, запастись закусками и напитками и начать работу.

Шаг 1. Перво-наперво снимите капот и отсоедините аккумулятор.

Это работа двух человек, но если убрать шляпу с дороги с самого начала, это значительно упростит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы выдержать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические перья капота, их также нужно будет снять. Закрутите болты обратно в отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли.Отсоедините аккумулятор, прежде чем отключать или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Шаг 2. Слейте все жидкости из двигателя

С помощью поддонов для сбора капель и т.п. слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить блок рулевого управления с усилителем от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться об опорожнении этой системы.Когда вы начнете извлекать двигатель, из него всегда будет проливаться больше охлаждающей жидкости, поэтому не забудьте положить на это место тряпки, полиэтиленовую пленку или поддон.

  • Не используйте повторно масло и охлаждающую жидкость.
  • Используйте отдельные емкости для каждой жидкости
  • Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto на переработку.

Шаг 3 — Отсоедините впускные, охлаждающие трубопроводы и радиатор, а также выпускной

Часто проще снять весь узел впускного воздуховода, поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам.Хотя можно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вам нужно, — это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше вынуть и весь узел. Наконец, отвинтить выхлопную систему может быть очень сложно, но обычно вы можете отделить систему на фланце коллектора. Болты, которые удерживают выхлопную трубу вместе, скорее всего, будут частично заклинивать из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть изрядно заржавевшими.Нанесите на них струю проникающего спрея, пока вы заботитесь о впускных и охлаждающих трубопроводах, чтобы они могли творить чудеса к тому времени, как вы доберетесь до выхлопной трубы.

  • Возможно, вам придется снять несколько пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — попробуйте собрать пакет и промаркировать все крепежные детали.
  • Извлечение радиатора может быть особенно неприятным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите емкости под рукой.
  • Возможно, будет проще снять некоторые крепления выхлопной системы и опустить выхлопную трубу в сторону из-под автомобиля.

Шаг 4 — Отсоедините аксессуары и шланги

В зависимости от вашего двигателя вам может потребоваться, а может и не потребоваться снимать генератор, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы.Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и будьте осторожны, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от двигателя и убрать его с дороги, сохранив соединенные трубопроводы и, следовательно, герметичную систему. Всегда пытайтесь отсоединить насос кондиционера от двигателя, так как не совсем законно вскрывать систему и выпускать газы, а продувка и регазация системы тоже может оказаться дорогостоящей.

  • Часто демонтаж насосов кондиционера и гидроусилителя рулевого управления может быть выполнен довольно легко, но, конечно, ваша машина, вероятно, является исключением — так что, как всегда, проверьте руководство, чтобы увидеть, есть ли какой-то странно сложный метод.
  • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим вещам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
  • Убедитесь, что вы помечаете вещи, которые удаляете, и помните порядок, в котором они снимались.Это может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки на ходу. Также обратите внимание на расположение приводного ремня (-ов).

Шаг 5 — Отсоединение проводки и других кабелей

Работа с электропроводкой — одна из тех кропотливых работ: кому-то это нравится, кто-то ненавидит, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом, прежде чем вытащить двигатель из своей машины. .Если у вас современный автомобиль, у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, вилок и других приспособлений, которые вам нужно будет отключить, поэтому не забудьте промаркировать все и регулярно обращаться к руководству по ремонту. Автомобили с впрыском топлива могут иметь разъемы проводки для форсунок, спрятанные в середине их системы впуска, поэтому обязательно отключите их при необходимости.

  • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные части жгута проводов вдали от вашего рабочего места.
  • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и кабели сброса коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
  • MB Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они могут быть очень хрупкими и склонными к поломкам, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (разъемы рядом с выхлопом особенно плохи). Не тяните за разъем. провода для разделения разъемов, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилки, и их очень сложно исправить.
  • Маркируйте все!

Шаг 6 — Открутите двигатель от трансмиссии и опор

При условии, что все остальное было должным образом отсоединено, осталось удалить только болты, которыми двигатель крепится к его опорам и трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно малым, особенно в верхней части раструба в автомобилях с задним приводом.Часто может помочь открутить болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы дать себе немного больше места для поворота гаечного ключа. Если у вас переднеприводный автомобиль, вам может показаться, что легче снять трансмиссию вместе с двигателем. В таком случае обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычаги переключения передач и линии сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к руководству, чтобы узнать, что предлагается.

  • Вы можете обнаружить, что стандартный торцовый ключ или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами кожуха коробки передач — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
  • Прежде чем безопасно снимать крепления двигателя, вам необходимо поддержать двигатель краном-манипулятором.

Шаг 7. Дважды проверьте ВСЕ

На этом этапе вы можете захотеть начать подъем двигателя, но поверьте мне — что-то еще прикреплено.Будь то одиночный провод, тросик дроссельной заслонки или трубка масляного щупа, которая по какой-то причине прикручена к вашему блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

Шаг 8 — Снимите двигатель

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи крана к двигателю. Пригласите друга на помощь и попросите одного человека медленно провернуть ручку вашего крана, пока другой вытаскивает двигатель из штифтов в трансмиссии.Вам нужно будет вытащить двигатель от коробки передач, а также приподнять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался и не врезался в любые предметы в моторном отсеке.

  • Вы можете использовать выравниватель моторного крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол поворота двигателя, когда вы его вытаскиваете.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым мотором и чем-либо еще.
  • Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, и для начала постоянно проверяйте, что к нему ничего не подключено.
  • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более мягкие, чем цепи, поэтому подумайте об использовании их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
  • Держите свои контейнеры под рукой — ваш двигатель будет проливать кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его теребить.

Шаг 9 — Установите двигатель на подставку

Если вы собираетесь отремонтировать свой двигатель, вам понадобится место для работы над ним, и лучший вариант — прочная подставка для двигателя.Чтобы установить его на стойку безопасно и надежно, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу колокола, а затем задвинуть монтажную пластину в саму стойку. Вам нужно будет приобрести болты подходящего размера для крепления двигателя к стойке, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. После того, как ваш двигатель установлен на стойке, вы готовы приступить к восстановлению, но прежде чем начать, вы заработали себе передышку.

Шаг 10 — Сделайте перерыв

Возьмите себе освежающий напиток и поздравьте себя с хорошо выполненной работой! Вам удалось без проблем вытащить двигатель, и вы не забыли ничего отключить… да?

Разборка и разборка

Раздел IX — Демонтаж и демонтаж

а.Процедура, описанная в этом разделе, включает разборку двигателя на его основные составные части, или узлы и очистка этих элементов.

г. Для полной разборки и ремонта двигателя необходим ряд специальных инструментов.

г. Когда детали или узлы снимаются с двигателя, их следует помещать на переносную стойку для подготовки к очистке. Должны быть предусмотрены небольшие ящики, банки или другие емкости, в которые можно помещать болты, гайки, шайбы и другие мелкие детали по мере их снятия.

г. После снятия с двигателя каждой детали или узла ее следует внимательно осмотрите перед очисткой, чтобы отметить любые необычные условия, такие как отложения шлама или металлической стружки. Образцы шлама или стружки, если они есть, следует сохранить для последующего анализа. В Кроме того, на различных этапах демонтажа необходимо внимательно следить за всеми частями или компонентами на предмет признаков неисправности. задиров или жжение из-за чрезмерного трения, поскольку часто бывает, что многие ценные признаки дефектов можно получить, если присутствует масло или ослабленная поверхность металла, чтобы указать их, а не после того, как все части будут вымыты и разложены на экспертизу.Подузлы следует проверить на свободу движения всех шестерен, валов или подшипников. После предварительного осмотра все компоненты и узлы должны быть тщательно очищены.

e. Резьба на переднем конце коленчатого вала должна, по возможности, быть покрыта подходящей защитной резьбой. крышка.

A. Установка на монтажную стойку

(1) После того, как двигатель был извлечен из сальниковой коробки или самолета (см. Раздел III), это должно быть прикреплен к монтажной стойке двигателя (Инструмент No.FA-21) минимум четырьмя болтами 5/16 дюйма.

(2) Зафиксируйте наклонную монтажную пластину в вертикальном положении. Опустите двигатель на подставку, чтобы сторона карбюратора в задней части проходила через открытую часть крепления. тарелка. Следует использовать подъемный подъемник с минимальной грузоподъемностью 1/2 тонны. Закрепите двигатель на монтажной пластине болтами, вставленными с задней стороны пластины через проушины крепления двигателя на опоре. индукционный корпус. Установите плоскую шайбу между каждой гайкой крепежного болта и передней поверхностью ответной проушины опоры двигателя, чтобы гайка не повредила переднюю поверхность проушины.

(3) Перед тем, как приступить к разборке двигателя на различные узлы, рекомендуется промыть Тщательно обработайте внешнюю поверхность двигателя неэтилированным бензином, чистящим спиртом или чистящими составами.

Примечание

Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы минимизировать опасность возгорания. Ни при каких обстоятельствах не следует Этилированный (этиловый) бензин может использоваться для очистки из-за его ядовитых свойств.

B. Снятие проводов зажигания

(1) Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания. Убедитесь, что замок отпускается перед снятием клеммы.

(2) Если установлены воздушные дефлекторы цилиндров, снимите провода зажигания с перегородок головки блока цилиндров, сняв втулки и протянув провода и клеммы через перегородки.

(3) Отсоедините и снимите зажимы, скобы и трубку кабеля зажигания с двигателя.

(4) Отсоедините и снимите блоки магнето (с присоединенными кабелями зажигания) от магнето, соблюдая осторожность, чтобы блоки магнето не ударились о двигатель и не повредились во время снятия.

C. Свечи зажигания

(1) Снимите свечи зажигания.

D. Снятие головок цилиндров и межцилиндровых воздушных дефлекторов

(1) Перед тем, как снимать межцилиндровые воздушные дефлекторы и воздушные дефлекторы головки блока цилиндров, сделайте отметку или штамп любым подходящим способом.Эти обозначения будут использоваться для идентификации и Определите места переустановки воздушных дефлекторов после того, как двигатель капитальный ремонт.

(2) Отсоедините воздушные дефлекторы от цилиндров и головок цилиндров.

E. Слив маслосборника

(1) Снимите две гайки, которые крепят фланцевую трубку к дну масляного картера.

(2) Ослабьте хомуты на шланге, соединяющем трубку с фланцем.

(3) Отодвиньте трубку с фланцем от монтажной поверхности поддона.Это позволит маслу стечь из отстойников.

F. Удаление принадлежностей

(1) Магнето

(a) Снимите шплинт и контргайку с проушины на конце каждого рычага магнето.

(b) Снимите узел тяги управления магнито.

(c) Установите поворотный стержень FA-182 или синхронизирующий диск FA-16-2 на коленчатый вал.

(d) Проверните коленчатый вал так, чтобы один из двух винтов на передней стороне магнето муфта сверху.

(e) Удалите винт.

(f) Повторите процедуры (d) и (e) для удаления оставшихся винтов на муфтах.

(g) Снимите стопорные болты и шайбы магнето.

(h) Снимите магнето.

Осторожно

Если кронштейны магнето не повреждены и не подлежат замене, они должны никогда не откручивайте или не снимайте, так как магнитная поверхность кронштейна обработан на фиксирующем приспособлении, чтобы обеспечить правильное выравнивание магнето муфта привода и вала магнето.

G. Снятие коробки передач и крепежных деталей

(1) Стартер

(a) Снимите гайки и шайбы, которыми стартер крепится к адаптеру, и осторожно снимите стартер.

(b) Снимите гайки и шайбы, которые крепят переходник к его монтажному фланцу, и снимите переходник.

(c) Чтобы снять блок губок стартера, ослабьте установочный винт в центре вала. Этот винт затягивает эксцентрик шайба, которая фиксируется за шлицами сцепления стартера.Губку стартера можно вынуть, когда установочный винт ослаблен настолько, чтобы позволить шайбе центрироваться в отверстии под шлицы.

(2) Магнитные приводы

Снимите стопорные гайки, стопорные шайбы и приводы, выбивая привод с помощью волоконного или резинового молотка, если необходимый.

(3) Снимите трубку масляного картера с масляного насоса, ослабив хомут шланга, если насос оборудован приводом топливного насоса, или снимите гайки и стопорные шайбы с фланцевой трубки на насосе, если отсутствует привод топливного насоса насос.

(4) Отвинтите и снимите болт штуцера впускного отверстия для масла и штуцер непосредственно под давлением масла. регулирующий клапан.

(5) Снимите стопорные гайки масляного насоса и стопорные шайбы.

Примечание

Не пытайтесь снять масляный насос на этом этапе.

(6) Снимите стопорные гайки и стопорные шайбы коробки передач и снимите коробку передач.

Примечание

На этом этапе не вынимать удлинительный вал коленчатого вала.

(7) Выньте редуктор трамвая масляного насоса, постучав по шлицевому ведущему валу волокнистым или резиновым молотком.

H. Снятие колена сапуна и корпуса привода тахометра

(1) Снимите две гайки и стопорные шайбы с патрубка сапуна и снимите патрубок сапуна.

Примечание

(a) Корпус привода тахометра прочно прикреплен к патрубку сапуна и не должен удаленный.

(b) Не пытайтесь вытащить приводной вал тахометра из индукционного корпуса, так как он удерживается шестерня со штифтом на противоположном конце вала.

I. Снятие промежуточной шестерни

(1) Пока удлинительный вал коленчатого вала остается на месте, открутите три стопорных винта шестерни промежуточного вала.

(2) Снять шестерню с фланца промежуточного вала

.

(3) Вынуть удлинитель коленчатого вала.

J. Снятие масляного поддона

(1) Проверните двигатель в горизонтальном положении коленчатым валом вверх.

(2) Снимите винт с передней части масляного картера на опорной тяге.

(3) Снимите две гайки и стопорные шайбы в задней части масляного картера.

(4) Снять со шпильки поддона.

К. Демонтаж цилиндров и поршней

(1) Снимите все крышки коромысла, удерживаемые пружинными зажимами.

(2) Снимите все гайки крепления и стопорные шайбы впускной трубы.

(3) Снимите впускные трубы, пружины, сальники и набивки.

(4) С помощью специального гаечного ключа для основания цилиндра, № FA-11238 снимите гайки с прижимных шпилек цилиндра. См. Рисунок 6.

Рисунок 6 — Снятие прижимных гаек и шпилек основания цилиндра

(5) При снятии цилиндров цилиндр № 1 или главный шток является последним. один будет удален.

(6) Перед тем, как снимать цилиндр из картера, переведите поршень в этом цилиндре в верхнюю часть его хода. Это можно сделать, вращая коленчатый вал до тех пор, пока поршень не будет виден сквозь искру. отверстие для пробки должно быть в верхней части его хода.

(7) Проверните коленчатый вал, пока поршень № 2 не окажется в верхней точке своего хода.

(8) Снимите прижимные гайки цилиндра с помощью ключа для гайки основания цилиндра № FA-33-A, см. Рис. 6. Подвигайте цилиндр свободно и снимите трубки толкателя и толкатель.

Примечание

(a) Трубки толкателя необходимо удерживать, поскольку цилиндр ослаблен, так как они выпадут, если цилиндр снято слишком далеко.

(b) Снимая цилиндры, будьте осторожны, чтобы поддержать поршень, чтобы поршень не ударялся о шток и не повредил юбку поршня. Поршневой палец следует предотвратить выпадение, которое может произойти в случае изношенного пальца, потому что поршень штифт и поршень упадут на пол и повредятся.

(9) Проверните коленчатый вал до тех пор, пока поршень № 3 не окажется в верхней точке своего хода, снимите прижимные гайки цилиндра и снимите цилиндр, как только проинструктировано выше.

(10) Продолжайте движение вокруг двигателя, выполняя те же шаги, что и выше, до № 1, главный шток цилиндра снимается в последнюю очередь.

(11) После снятия баллоны следует положить на дерево или другой мягкий материал. поверхность, чтобы не деформировать и не заусенить концы стволов.

(12) Поршни снимаются, сначала выталкивая поршневые пальцы.

Примечание

Если при выталкивании поршневого пальца возникают трудности, его можно выбить из поршень, используя мягкую выколотку, в то же время стараясь поддерживать поршень таким образом, чтобы движущая сила не воспринималась шатун.

Л.Снятие клапана управления воздушным нагревом карбюратора и карбюратора

(1) Клапан управления воздушным обогревом карбюратора

(a) Ослабьте и снимите винты и шайбы, которые крепят воздух карбюратора. значение терморегулирования карбюратора.

(b) Снимите клапан регулирования нагрева воздуха карбюратора.

(2) Карбюратор

(a) Если предохранительная проволока подключена, сломайте и снимите все страховочные тросы со шпилек, которыми карбюратор крепится к впускному корпусу.

(b) Ослабьте и снимите стопорные гайки и шайбы, которыми карбюратор крепится к индукционный корпус.

(c) Снимите карбюратор.

M. Снятие упорной гайки, упорной крышки, маслоотражателя, передней части картера и втулка подшипника

Примечание

В случае поступления двигателя на капремонт с задним конусом ступицы гребного винта на коленчатого вала конус снимается вставив лезвие отвертки в прорезь и повернув отвертку для расширения конус, затем снимите конус с коленчатого вала.

(1) Упорная гайка

(a) Используя стержень для поворота коленчатого вала № FA-182 для удержания коленчатого вала, ослабьте упорную гайку с помощью ключ гаечный ФА-183-1. См. Рисунок 7 для получения информации о способе снятия.

Рисунок 7 Снятие гайки упора коленчатого вала

(b) Снимите упорную гайку.

(2) Крышка упора и маслоотражатели

(a) Снимите стопорные гайки и шайбы упорной крышки.

(b) Снимите упорную крышку и маслоотражатель.

(3) Передняя часть картера и распорная втулка подшипника

(a) Снимите шплинты, стопорные гайки и шайбы с шести болтов картера и нижней шпильки.

(b) Отверните шесть болтов картера, которые находятся между цилиндрами, но не попробуйте загнать выступающий конец шпильки между цилиндрами № 4 и 5. Эта шпилька будет действовать как направляющая, когда Передняя часть картера снимается с коленчатого вала.

(c) Присоедините съемник № FA-197-A к шпилькам упорной крышки с помощью стопорных гаек. Установите проставку FA-197-B на торец коленчатого вала, чтобы обеспечить гнездо подшипника для винта съемника. См. Рисунок 8.

Рисунок 8 — Снятие передней части картера

(d) Поворачивайте винт съемника до тех пор, пока в передней части картера не освободятся направляющие шпильки и болты. Удалять передняя часть картера

Примечание

При вытягивании передней части картера необходимо следить за тем, чтобы она поднималась прямо и не заедала за направляющую шпильку.Если привязка следует испытать, слегка постучав молотком по необработанной шкуре по передней части картера на поверхности опорной площадки упорной крышки, обращенной к передней части двигателя. Это должно освободить Передняя часть картера не заедает и допускает легкое снятие.

(e) Если передний коренной подшипник отсоединяется от передней части картера, это может снимается легким постукиванием только по внешнему кольцу.

(f) Снимите распорную втулку подшипника, если она не снималась с коленчатого вала с передней частью картера.

(g) Если передний коренной подшипник остается на коленчатом валу, установите подшипник. съемник № FA-213-A, с основанием в форме подковы, охватывающим переднюю щеку и упирается в внешнюю обойму подшипника. См. Рисунок 9.

Рисунок 9 — Снятие переднего коренного подшипника коленчатого вала

(h) Поместите диск № FA-197-B на передний конец коленчатого вала, чтобы он служил гнездом подшипника для винта съемника.

(i) Удерживая коленчатый вал на месте, поверните винт и слегка постучите по подшипнику сыромятной кожей. молотком до снятия переднего коренного подшипника с коленчатого вала

Н.Снятие коленчатого вала и ведущей тяги в сборе с задней части картера

Примечание

Коленчатый вал и ведущая штанга в сборе снимаются с задней части картера как одно целое. См. Рисунок 10.

Рисунок 10 — Снятие коленчатого вала и шатуна в сборе с коленчатого вала Задняя часть

(1) Навернуть гайку ступицы гребного винта как можно глубже на коленчатый вал.

(2) Присоедините подходящий крюк или строп к гайке ступицы гребного винта и с помощью цепи или механической лебедки и вытяните коленчатый вал в сборе прямо вверх.

(3) Если гайка ступицы гребного винта не установлена ​​на коленчатый вал, используйте гребной винт № 20 SAE. ступичная гайка.

O. Снятие задней части картера с корпуса индуктора

(1) Поверните монтажную плиту двигателя так, чтобы задняя часть картера и всасывающий кожух находились в горизонтальном положении или в «полете». должность.Зафиксируйте пластину в этом положении.

(2) Снимите шплинты и стопорные гайки и шайбы со шпилек, которые прикрепите заднюю часть картера к всасывающему корпусу. Эти стопорные гайки и шайбы расположены на задней стороне индукционного корпуса.

(3) Постучите по концам шпилек мягким молотком. Это поможет отделить заднюю часть картера. от индукционного корпуса.

(4) Снимите заднюю часть картера с всасывающего кожуха.

P. Снятие корпуса индуктора с монтажной стойки

(1) Ослабьте и снимите все гайки и шайбы с болтов, которыми индукционный корпус крепится к пластине монтажной стойки. См. Рисунок 11.

Рисунок 11 — Установка или снятие индукционного корпуса с монтажной плиты стойки

(2) Снимите индукционный корпус с монтажной стойки.

A. Кабели зажигания, клеммы и распределительные блоки магнето

(1) Отсоедините все кабели от блоков распределителя магнето, к которым они прикреплены с помощью винта.

(2) Замените и закрепите блоки распределителя магнето на их магнето.

(3) Снимите все кабели зажигания с трубок кабеля зажигания.

(4) Снимите резиновые кольца и все крепежные зажимы с кабелей зажигания.

(5) Выбросьте все кабели и клеммы, требующие замены.

Б. Магнето и муфта

(1) Используя съемник № FA-268, как показано на рис. 12, затяните винт. конец вала магнето.

Осторожно

Оставьте стопорную гайку муфты магнето частично завинченной на конце вала магнето при вытягивании магнето. связь. Эта мера предосторожности предотвращает повреждение конца вала, когда съемник шестерен винт затянут против него.

Рисунок 12 — Снятие узла муфты магнето с магнето.

(2) Слегка постучите молотком по концу винта съемника шестерен, одновременно увеличивая натяжение винта до тех пор, пока муфта вырывается из конического гнезда на валу магнето.

(3) Снимите гайку и муфту.

(4) Снимите 4 корончатые гайки с магнито-муфты и разберите составные части. Шпильки на кольце заклепаны и не снимаются.

C. Магнитный привод

(1) Снимите шплинт, гайку и шайбу с конца приводного вала.

(2) Снимите шестерню и шпонку с вала.

(3) Вытолкните приводной вал из корпуса привода магнето.

(4) При необходимости вытолкните подшипник, распорную втулку и маслоотражатель, используя выколотку.

Примечание

В этой операции выколотка упирается прямо в маслоотражатель. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить строповщик чрезмерными ударами по выколотке.

D. Коробка передач

(1) Снимите гайку желудя, пробку масляного фильтра и масляный фильтр с коробки передач с левой стороны.

(2) Снимите плунжер клапана регулировки давления масла, пружину, шар и плоскую шайбу, если есть, с правой стороны коробки передач.

(3) Для того, чтобы снять узел экрана пробки масляного экрана с коробки передач, необходимо нагреть коробку передач в беспламенная печь в течение 30 минут при температуре 300 по Фаренгейту.После вынув узел редуктора из печи, слегка постучите молотком из необработанной кожи по концу шпильки, установленной в сборке заглушки.

(4) Ключом FA-99 открутить втулку клапана регулятора давления.

Примечание

Не снимайте и не ослабляйте кронштейны магнето, если они не нуждаются в замене.

E.Масляный насос

(1) Снимите впускные и выпускные патрубки.

(2) Снимите четыре стопорных винта корпуса насоса с передней части масляного насоса.

(3) Закрепите насос в тисках, зажав губки тисков на конце приводного вала насоса с прорезью через прорезь.

(4) Снимите задний корпус насоса.

(5) Снимите приводной вал топливного насоса и снимите два кольца, холостую шестерню поглотителя и шпонку Вудраффа с вала.

(6) Снимите кольцо с приводного вала масляного насоса.

(7) Снимите шестерню привода продувочного насоса и шпонку с приводного вала насоса.

(8) Снимите проставку масляного насоса.

(9) Снять холостую шестерню нагнетательного насоса.

Осторожно

Не вынимайте приводной вал масляного насоса из корпуса нагнетательного насоса до тех пор, пока шестерня привода нагнетательного насоса и шпонка Вудраффа не будут сняты с приводного вала, поскольку Корпус нагнетательного насоса может быть поврежден ключом.

(10) Снимите шестерню привода нагнетательного насоса и шпонку Вудраффа с приводного вала нагнетательного насоса

.

(11) Вынуть приводной вал нагнетательного насоса из корпуса.

(12) С помощью инструмента № FA-245 снимите сальник приводного вала масляного насоса с задней части масляного насоса. тело.

(a) Установите пластину № FA-245-A с меньшим пилотом напротив масляного уплотнения.

(b) Прикрепите пластину двумя гайками к монтажной поверхности топливного насоса.

(c) Просверлите четыре отверстия в уплотнении через четыре внутренних направляющих отверстия в пластине № FA-245-A с помощью сверла №40 (диаметром 0,098). Просверлить отверстия в уплотнении глубиной не более 1/8 дюйма.

Осторожно

Не просверливайте четыре внешних отверстия пластины. Это повредит насос Корпус.

(d) Установите четыре самореза с полукруглой головкой # 6 x 5/8 длиной, ввинтите через пластину в уплотнение.

(e) Установите тяговый кронштейн № FA-245-B на две оставшиеся шпильки на монтажной поверхности.

(f) Установите шайбу и стяжной винт через тяговый кронштейн № FA-245-B в пластину № FA-245-А.

(g) Снимите две стопорные гайки с пластины.

Осторожно

Не пытайтесь снимать уплотнение с пластиной, прикрепленной к шпилькам, потому что шпильки будут вытянуты и корпус насоса поврежден.

(f) Снимите уплотнение, повернув винт.

Примечание

После снятия пломбы не выбрасывайте саморезы, так как они являются частью инструмента № FA-245.

F. Масляный поддон

(1) Снимите гайки и стопорные шайбы с нижней части поддона.

(2) Снимите нижнюю крышку масляного картера, сетку и прокладки.

г. Цилиндры

Осторожно

Ни при каких обстоятельствах не следует снимать гайки на стыке между цилиндром и головкой цилиндра и разделять эти две детали, потому что это неразъемное соединение. Либо головка, либо ствол должны быть повреждены или изношены без возможности ремонта новая головка и ствол сборка должна быть установлена.

(1) Снимите шплинты, гайки и шайбы с валов коромысел.

(2) Снимите валы коромысел.

(3) Снимите масленки с валов.

(4) Снимите коромысла и шайбы.

(a) Используя мягкую выколотку диаметром 1/4 дюйма, вытолкните подшипник коромысла. Вставьте выколотку через одну сторону коромысла и постучать по внутреннему кольцу подшипника с другой стороны коромысла.Подшипник следует извлекать равномерно, постукивая по всей поверхности подшипника. внутренняя раса.

(b) Снимите распорную втулку подшипника.

(c) Используя мягкую выколотку, выбейте второй подшипник из коромысла.

(5) Не снимайте ролик коромысла.

(6) Снятие клапанов, пружин, шайб и фиксаторов:

(a) Поместите цилиндр на стенд для сборки клапанной пружины № FA-188 и используйте клапан. Инструмент для отжима пружины No.FA-104 из набора инструментов.

(b) Переверните баллон и снимите клапаны.

Примечание

При переворачивании цилиндра удерживать оба клапана в направляющих во избежание их от выскальзывания и ударов о стенки цилиндра.

(7) Снимите транспортировочные перегородки выпускного фланца, если они были установлены на цилиндры.

H. Поршни и пальцы

Примечание

После снятия колец с поршня они должны быть установлены на карту и должным образом промаркированы. порядок сборки, чтобы отдел инспекции мог использовать их для справки во время проверки поршня.

(1) Не снимайте заглушки поршневого пальца с пальца, если они не ослаблены и требуют замена.

Примечание

Заглушки поршневого пальца плотно прилегают к отверстию пальца.

(2) С помощью расширителя поршневых колец № FA-67 снимите кольца с поршня.

I. Клапаны регулирования нагрева карбюратора

Нет необходимости разбирать клапан регулирования нагрева карбюратора, если он не поврежден.

J. Упорная крышка

Не пытайтесь снять упорное кольцо с упорной крышки. Кольцо постоянно прикреплено к крышке и не может быть снято без повреждения обложка.

K. Передняя часть картера

(1) Снимите упорный подшипник с передней части картера, постучав по внешнему кольцу подшипника мягкой выколоткой.

Осторожно

Не снимайте бронзовую втулку подшипника, так как она сжата и прижата к передней части картера. раздел.

L. Узел коленчатого вала и ведущей тяги

(1) Поместите коленчатый вал в тиски с губками, покрытыми медью, как показано на Рис. 13. Надежно зажмите губки тисков на передних щеках коленчатого вала.

Рисунок 13 — Способ зажима узла коленчатого вала в лабораторных тисках для Разборка.

(2) Снимите шплинт и стопорную гайку с одного болта ведущей тяги.

(3) Снимите болт с главной тяги и замените гайку на болте главной тяги, чтобы избежать необходимость подбора гаек при сборке.

(4) Продолжить с другими тремя болтами, как выше, пока все они не будут удалены из главного стержня.

(5) Снимите две секции ведущей тяги с коленчатого вала.

(6) Снимите длинный шплинт диаметром 1/8 дюйма с задней щеки коленчатого вала.

(7) Установите коленчатый вал в тиски и надежно зажмите заднюю щеку, как показано на Рисунке 14.

Рисунок 14 — Метод зажим коленвал В тисках для удаления контр Стопорная гайка коренного подшипника.

(8) Снимите стопорное кольцо стопорной гайки заднего подшипника.

(9) Используя гаечный ключ № FA-71-1 и молоток, снимите стопорную гайку заднего подшипника, как показано на Рисунке 14.

(10) Установить коленчатый вал в тиски.

(11) Поместите подковообразное основание инструмента № FA-213-A на заднюю щеку. коленчатого вала и упираться во внутреннее кольцо заднего коренного подшипника.

(12) Установите длинную проставку № FA-213-B на задний конец коленчатого вала, чтобы она служила опорой подшипника. для съемника винта.

(13) Использование та же процедура, чтобы удалить задний основной подшипник, который был использован с этим инструмент, чтобы вытащить передний главный подшипник. Смотрите рисунок 15.

Рисунок 15 — Метод Снятие заднего главного подшипника из коленчатого вала.

(14) сброса коленчатого вала в тисках, как показано на рисунке 12 и привод сцепления штифт из, используя мягкий дрейф.

(15) Снимите сцепление.

(16), используя инструмент № FA-194 удалить шатунной пробку. Смотри рисунок 16.

Примечание

Не удаляйте заглушку, которая находится в заднем отверстии шейки, потому что она постоянно установлена.

Рисунок 16 — Метод снятия заглушки шатунной шейки коленчатого вала с коленчатого вала.

M. Главный стержень и соединительные стержни

(1) Снимите вкладыши подшипников с ведущего штока, при необходимости слегка постучав по ним мягким молотком.

(2) Снимите гайки и болты со всех тяг.

(3) Перед тем, как вытащить штифты из кисти, поместите небольшой стальной клин между штифтами. внутренняя поверхность ведущей тяги и нижняя поверхность фланцев соединительной тяги Раздел «Я». Эта мера предосторожности исключит любую возможность перемещения и ослабления втулок, когда запястье выталкивается. Эта мера предосторожности важна, так как любое движение втулки булавки частично закрыть отверстие для подачи масла от подшипника ведущей тяги, так как это приведет к чрезмерному боковому зазору в соединительной штанге.

(4) Установив клин, вытолкните штифт на запястье.

(5) Используя ту же процедуру, которая описана выше, снимите все оставшиеся тяги.

N. Задняя часть картера

(1) Снимите стопорное стопорное кольцо кулачкового кольца. Это можно сделать, нажав отверткой на язычок стопорного кольца, который выступает в заднюю втулку коренного подшипника. Другой отверткой выньте стопорное кольцо из канавки.

(2) Снимите кулачковое кольцо и втулку с втулки заднего коренного подшипника.

Примечание

Направляющие толкателей кулачка проштампованы буквами от «A» до Буква «N» на выступах кулачкового толкателя соответствует штампованным буквам. на направляющих толкателя кулачка. Это сделано для облегчения переустановки кулачковый толкатель направляет в положения, из которых они были сняты в разборка.

(3) Снимите шплинты и стопорные гайки со шпилек.

(4) Убрать крабов.

Примечание

Не снимайте втулку заднего коренного подшипника, которая прикреплена болтами к задней части картера.

(5) Снимите направляющие кулачкового толкателя с кулачковыми толкателями.

О. Индукционный корпус

(1) Снимите соединение праймера, если оно было установлено на двигателе.

(2) Снятие промежуточного вала кулачкового привода.

(a) Снимите болт и гайку со ступицы фланца шестерни.

(b) Вытяжная муфта привода масляного насоса

(c) Снимите фланец шестерни с помощью съемника FA-191. Диск или заглушка с фланцем должны быть помещены на конец вала, чтобы винт съемника мог упираться. Диаметр диска или фланца на заглушке должен быть меньше отверстия во фланце.

(d) Снимите шпонку Вудраффа с промежуточного вала.

(e) Вытяните промежуточный вал с передней стороны всасывающего кожуха.

(3) Снятие приводного вала тахометра

(a) Выньте конец пружины из отверстия в валу и снимите пружину, шайбу и уплотнение.

(b) Закройте прорезанный конец конического стопорного штифта в ступице шестерни.

(c) Снимите шестерню с вала.

(d) Вытяните вал с задней стороны всасывающего кожуха.

с.Направляющая для толкателя кулачка

Снимите уплотнительные гайки, плоские шайбы, пружину. шайбы и уплотнения шести направляющих, снятых с нижней стороны картер.

A. Общие инструкции

(1) Если для очистки используются составы, смешанные с водой, содержащие мыло или каустическую соду в любой форме, крайне важно тщательно промыть все детали или узлы чистой кипящей водой после использования таких составов. Совершенно необходимо, чтобы все Следы чистящих составов необходимо удалить перед сборкой деталей.Если используются эти составы, детали следует тщательно протереть чистой кипящей водой, а затем промыть в отдельной ванне с кипятком.

(2) Детали двигателя можно очищать уайт-спиритом или смесью 50% четыреххлористого углерода и 50% бензола или прозрачного неэтилированного бензина. Однако необходимо соблюдать крайнюю осторожность. выполняются для предотвращения травм персонала при обращении с этими смесями.

(3) Все компоненты двигателя должны быть тщательно очищены от масла, смазки и нагара перед использованием. осмотр.

(4) Каждую часть необходимо тщательно высушить сжатым воздухом и поместить на решетку. Если детали останутся на стеллажах в течение в течение любого периода времени их следует опрыскивать или смазывать моторным маслом или подходящей жидкостью для предотвращения коррозии.

B. Процедура очистки

(1) Общие положения — После очистки внешних поверхностей деталей специальная Следует приложить усилия, чтобы убедиться, что все внутренние каналы двигателя тщательно очищены и продуты сжатым воздухом.Особенно Следует обратить внимание на масляные каналы коленчатого вала, всасывающий корпус, масляный насос и маслосборники.

(2) Поршни — Соскребите нагар со всех кольцевых канавок, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не порезать или не повредить контактные площадки. Твердый углерод может быть снимается с верхней и нижней части головки поршня осторожным соскабливанием или пескоструйной очисткой с песком №120, приводимым в движение давлением воздуха не более 30 фунтов. Если используется пескоструйная обработка следует выполнять только после того, как отверстия для поршневого пальца были закрыты и O.D. покрытого поршня от низа юбки к макушке. Застекленные поверхности, присутствующие на Юбка поршня сниматься не будет, за исключением того, что царапины будут удалены легким побитием камнями или ткань из крокуса, пропитанная керосином. Очистите расточку отверстий под поршневой палец смоченной керосином. ткань крокуса. Углерод, застрявший в масляных отверстиях, следует удалить, очистив сверло меньшего размера, если требуется. Для окончательной очистки поршней может потребоваться полировка головки крокусовой тканью, пропитанной керосином.

(3) Цилиндры — Удаление твердого углерода из камеры сгорания и эмали с внешней стороны цилиндров перед перекраска может производиться пескоструйной очисткой. Соблюдайте инструкции по пескоструйной очистке, указанные для поршневые головки.

(a) Подготовьте цилиндры к пескоструйной очистке или соскребанию углерода из камеры сгорания, установив подходящий цилиндр. защитная гильза в цилиндре. Если предполагается пескоструйная очистка, установите в направляющую клапана резиновые заглушки изнутри.Резьбовые отверстия во втулках свечей зажигания должны быть защищены резиновыми заглушками, заглушками или заглушками. Это Допускается пескоструйная обработка седел клапанов. Это часто желательно, так как это сокращает нагар или лаковое покрытие, которое может образовываться на сиденьях, особенно на выхлопе, и облегчает ремонт.

Осторожно

Когда для удаления нагара используется пескоструйная очистка, следует проявлять большую осторожность, чтобы не сделайте «царапины», которые могут вызвать повреждение детали, подвергающейся пескоструйной очистке.

(4) Клапаны — любой твердый углерод, оставшийся на головках клапанов после удаления из моющего раствора. можно удалить с помощью тонкой металлической щетки.

(5) Подшипники ведущей штанги — Для очистки подшипника ведущей штанги протрите подшипник чистая ткань, пропитанная неэтилированным бензином или четыреххлористым углеродом. Не пытайтесь очистить бывшие в употреблении подшипники какими-либо другими способами, например полировать, полировать или подвергать их воздействию любого чистящего раствора, кроме неэтилированный бензин или четыреххлористый углерод.

Разборка и осмотр британского двигателя — Moss Motoring

Как гласит старая пословица, всегда легче что-то разобрать, чем собрать обратно. Это, конечно, относится к двигателям, но есть много вещей, которые двигатель может сказать вам, когда вы разбираете его для восстановления, если вы их ищете. Ваша первая задача — получить руководство по ремонту, даже не пытайтесь выполнять эту работу без него. У Моха есть инструкции по эксплуатации вашего автомобиля, и я настоятельно рекомендую вам его приобрести.

Поместить кусок железа на подставку для двигателя
Во-первых, давайте поставим двигатель на подставку для двигателя, звучит достаточно легко, правда, но здесь есть несколько препятствий. Большинство универсальных адаптеров стойки двигателя устанавливаются на заднюю часть блока, и вам нужно будет снять сцепление, маховик и заднюю пластину двигателя, прежде чем вы сможете установить двигатель на адаптер, иначе вы не сможете снять коленчатый вал один раз. это на стенде двигателя. Следующее, что нужно убедиться, это правильные болты нужной длины, необходимые для крепления адаптера к задней части блока цилиндров.Если вы новичок в британских двигателях, вы сразу же обнаружите, что они используют в основном болты и гайки с мелкой резьбой SAE, которые не всегда легко найти в вашей сети магазинов товаров для дома, поэтому будет хорошо укомплектованный местный хозяйственный магазин или специализированный магазин крепежных изделий. лучшее место для поиска нужных болтов.

Головка блока цилиндров, толкатели и толкатели

Хорошо, приступим к собственно разборке двигателя. Я все время говорю людям, что правильная последовательность значительно облегчит эту работу как при разборке, так и при сборке.Хорошее место для начала — снятие головки блока цилиндров.

Сначала снимите все гайки шпилек головки цилиндров и сохраните шпильки опоры рычага напоследок. Вы используете узел коромысла, у которого в это время будут открыты некоторые клапаны, чтобы помочь сломать уплотнение головки. из блока. Как только головка ослаблена, но не снята, пора снять узел коромысла.

Теперь, когда коромысло снято, вы можете снять толкатели.

Осмотрите: Толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты, а наконечники не изношены.Если ваши толкатели выглядят хорошо и вы планируете использовать их повторно, расположите их в том порядке, в котором они вышли.

Толкатели с признаками износа и нуждаются в замене

Удаление толкателей перед снятием головки блока цилиндров

Открытые клапаны помогают отделить головку от блока.

Снимите головку блока цилиндров с блока и начните снимать шпильки головки блока цилиндров. Это можно сделать, взяв две гайки с головок шпильки и навинтив на них резьбу

.

на шпильку и затягивая их друг против друга, а затем повернув нижнюю из двух гаек, чтобы ослабить шпильки.Или вы можете купить недорогой набор головок для шпилек, чтобы сделать эту работу быстрее и проще.

Осмотрите: Я всегда заменяю шпильки головки, но если вы хотите использовать свои повторно, вы должны искать растянутые шпильки. Поврежденные шпильки головки необходимо заменить.

Снятие головки блока цилиндров

Шпилька с растянутой головкой требует замены

С помощью метода двойной гайки снимите шпильки головки.

Снимите толкатели (подъемники).У некоторых двигателей есть крышка толкателя, если она есть, снимите ее, чтобы получить доступ к подъемникам. Если на вашем двигателе нет крышки толкателя, вы снимите ее одним из нескольких способов в зависимости от двигателя. Например, с Триумфом вы просто беретесь за блок и снимаете его. На двигателе 1275 перед снятием подъемников необходимо снять кулачок.

Осмотрите: Толкатели на предмет изъязвлений на поверхности, которая контактирует с распределительным валом. Это верный признак того, что их нужно заменить.

Если вы планируете повторно использовать толкатели, вы должны держать их в том порядке, в котором они выходили. У каждого выступа кулачка и подъемника будет свой уникальный характер износа по отношению друг к другу, и если вы не соблюдаете этот порядок, вы не сможете повторно использовать подъемники. В большинстве случаев этим двигателям 30, 40, 50 лет, и, вероятно, в любом случае потребуются новые подъемники и новый распредвал, но пока сохраняйте порядок в правильном порядке, пока вы не узнаете это наверняка.

Изношенный толкатель с выемками слева требует замены вместе с распределительным валом

Вытягивание толкателя из отверстия

Удаление толкателей через боковую крышку

Зачистка передней части двигателя
Снимите гайку шкива коленчатого вала и шкив.Лучше всего снимать гайку шкива коленчатого вала с помощью ударного ключа, пневматического или электрического. Если у вас нет доступа к ударному ключу, вам понадобится длинная рукоятка отбойного молотка и кусок дерева, чтобы заклинить коленчатый вал.
Снимите передний шкив / противовес коленчатого вала с помощью специального съемника, но две длинные отвертки или монтировки, которые используются осторожно, тоже сделают свое дело, и я всегда так делал.
Осмотрите: Шкив кривошипа на предмет трещин на резиновом демпфере между внутренним и внешним шкивом.Если резина плохая, вам нужно будет отремонтировать шкив или купить новый.
Снимите крышку ГРМ, цепь и шестерни ГРМ, натяжитель цепи ГРМ (на некоторых двигателях), упорную пластину кулачка, затем переднюю пластину двигателя. А теперь самое время снять водяной насос, шкивы и масляный поддон.
Осмотрите: Упорный диск кулачка на предмет признаков износа и при необходимости замените. Всегда как минимум заменяю цепь ГРМ, шестерни, натяжитель и водяной насос.Эти детали легко доступны и достаточно недороги, поэтому не стоит рисковать и использовать старые детали. Если для вашего автомобиля доступно обновление двухрядной цепи привода ГРМ, сделайте это.

Снятие болта крепления кулачковой шестерни

Снимите и осмотрите стопорную пластину кулачка

Снятие кулачковой шестерни и цепи

Масляный насос
Приступаем к сборке блока цилиндров. Начните с переворота блока цилиндров.
Снимите масляный насос и приводную шестерню масляного насоса, большинство наших двигателей будут иметь масляный насос, есть несколько исключений, например, двигатели MOWOG серии A, используемые в MG Midgets, Austin Healey Sprites и Morris Minors. и многие другие, которые приводят масляный насос в движение с задней стороны распределительного вала.
Осмотр: Я всегда заменяю масляный насос. Осмотрите приемный экран и, если он поврежден, также замените его.

Снятие шестерни привода масляного насоса

Снятие болтов крепления масляного насоса. Обратите внимание на повреждение сетчатого фильтра

Снятие корпуса масляного насоса

Шатуны и поршни
Снимите шатуны и поршни. Убедитесь, что вы соблюдаете порядок их также: на некоторых двигателях, таких как двигатели MOWOG серии A, будут выбиты порядковые номера шатунов, на других, таких как MGB, нет, поэтому вам может потребоваться маркировать их по мере выхода.Начните с удаления болтов или гаек шатуна и отделения крышки шатуна от шатуна, теперь вы можете вытолкнуть шатун и поршень через верхнюю часть блока (для этого хорошо подойдет резиновая рукоятка молотка). Обязательно держите одну руку за верхнюю часть блока, чтобы захватить поршень и шатун, когда они выходят из цилиндра, чтобы они не упали на землю и не повредились.
Осмотр: Я всегда заменяю подшипники штока и болты штока. Цилиндры необходимо проверить в механической мастерской на предмет износа и округлости, чтобы убедиться, что блок цилиндров требует расточки.Большинство моих ремонтов двигателя требуют расточки. Ваш механический цех сможет определить, нужно ли растачивать блок и какие поршни увеличенного размера вам понадобятся.

Выталкивающий шток и поршень из двигателя. Обязательно поймаешь.

Снятие гаек шатуна

Снятие крышки шатунного подшипника

Коленчатый вал
Перед снятием основных болтов и крышек коленчатого вала необходимо измерить концевой поплавок, чтобы иметь представление о степени износа упорных подшипников.Здесь вам пригодится инструкция по эксплуатации. В некоторых двигателях, таких как двигатель MOWOG серии A, упорные подшипники почти никогда не изнашиваются, если они не соответствуют спецификации. Если в спецификации, то вы можете очистить их и оставить для сборки позже. На некоторых двигателях, таких как Spitfire и TR6, они могут сильно изнашивать упорные подшипники, и это покажет вам, какой износ произошел, и эта информация может помочь вам заказать необходимые упорные шайбы увеличенного размера.
Снимите основные болты и крышки коленчатого вала, чтобы снять коленчатый вал.Некоторые двигатели имеют то, что часто называют «оседлыми» главными крышками, этот тип будет чрезвычайно трудно снять вручную. Двигатели MG серии B (MGA, MGB, Magnette и т. Д.) Имеют этот тип основной крышки, и вы обнаружите, что эти двигатели имеют резьбовые отверстия в основных крышках. Я использую скользящий молоток с простыми адаптерами, которые я сделал на протяжении многих лет, например, используя гайку размером с концевую резьбу скользящего молотка и болт нужного мне размера, сваренный вместе, что делает простой, но эффективный инструмент для снятия крышки подшипника.В одной из ваших главных крышек также будут размещаться упорные подшипники — обычно это центральная главная крышка на двигателях MG и задняя основная крышка на двигателях Triumph. После снятия всех основных крышек извлеките коленчатый вал и коренные подшипники.
Осмотр: Я всегда заменяю коренные подшипники. Попросите вашего механического цеха проверить ваш коленчатый вал и выяснить, не требуется ли шлифование меньшего размера. Вы также захотите проверить трещину на коленчатом валу. Не пренебрегайте измерениями коленчатого вала, потому что шейки визуально выглядят нормально.Это нужно измерить. Цапфы коленчатого вала могут выглядеть хорошо, но при этом соответствовать техническим характеристикам. Также слесарь может проверить совмещение главного отверстия коленчатого вала в блоке. Вы редко должны растачивать блок, но вы все равно хотите, чтобы он был проверен.

Снятие крышки коренного подшипника

Измерение зазора упорного подшипника перед разборкой

Снятие болтов крышки коренного подшипника

Коренной подшипник с износом.

Снятие упорных подшипников

Распределительный вал и распределитель
Снимите распределитель, распределительную пластину на блоке и шестерню привода распределителя.Распределительный вал не выйдет из блока, пока не будет снята шестерня привода распределителя. На многих наших двигателях ведущие шестерни распределителя имеют резьбовое отверстие в центре. Вы можете использовать длинный болт подходящего размера и с резьбой, чтобы ввинтить его в отверстие в приводной шестерне распределителя и снять его. Теперь снимите распределительный вал, вынув его к передней части блока цилиндров. На большинстве двигателей шейка заднего распределительного вала будет меньше по размеру, чем другие шейки распределительного вала, поэтому это единственное направление, с которого вы можете снимать распределительный вал.При этом будьте осторожны, чтобы не допустить, чтобы выступы и шестерня распределительного вала поцарапали подшипники кулачка. В некоторых случаях вы можете восстановить двигатель без замены подшипников распределительного вала, хотя я рекомендую их заменить. Некоторые из наших двигателей могут даже не иметь кулачковых подшипников, например Triumph / MG Midget 1500, однако вам все равно нужно проявлять большую осторожность при снятии распределительного вала с блока. Для снятия и установки кулачковых подшипников потребуются специальные инструменты.
Осмотрите: Распредвал, внимательно осмотрев кулачки.Если вы видите изношенные или плоские доли, их необходимо заменить. Я всегда заменяю кулачковые подшипники.

Снятие опорной плиты распределителя

Снятие шестерни привода распределителя

Снятие распредвала

Обратите внимание, что 1-я и 2-я доли изношены и плоские по сравнению с 3-ей. Кулачок требует замены.

Регулятор давления масла
Мы приближаемся к голому блоку, но еще многое предстоит сделать.
Снимите узел регулятора давления масла — сначала болт крышки, затем пружину и поршень / плунжер или чашку.В случае чашки, используемой во многих двигателях MG, пригодится небольшой магнит на ручке, если он не выходит вместе с пружиной. Убедитесь, что вы извлекли все съемные компоненты регулятора давления масла из блока цилиндров.
Осмотр: Я всегда заменяю пружину давления масла и поршень / чашку.

Снятие крышки пружины давления масла

Снятие пружины давления масла и поршня

Различные резьбовые заглушки и фитинги
Снимите резьбовые заглушки, фитинги и масляные фитинги на блоке.Не забудьте сохранить все это, даже заглушки с шестигранной головкой, так как многие из них имеют уникальную британскую резьбу.
Осмотрите: Большинство, если не все, из этих заглушек можно использовать повторно, если резьба и головки в хорошем состоянии.

Удаление различных резьбовых пробок

Заглушка с шестигранной головкой


Пробки камбуза

Давайте поговорим о том, какие латунные пробки нужно снимать с вашего блока, а какие нет. Некоторые латунные заглушки в вашем блоке вообще не являются заглушками для камбуза, а использовались для заглушки различных отверстий, просверленных в блоке во время производства для другой цели.Вам нужно будет изучить свой блок и определить, какие из них являются пробками масляной кухни, а какие нет, и только удалить пробки масляной кухни. Теперь можно спросить, зачем вообще нужно снимать пробки масляной камбуза? Ответ прост. В этих каналах камбуза может быть много забитого масла, и единственный способ правильно очистить эту область — удалить пробки.
Снимите латунные пробки масляной кухни. Я просверливаю их, готовясь к нарезанию резьбы на ¼ ”-20, затем у меня есть переходник для болтов на ¼” -20 для моего перфоратора.Я вкручиваю переходник в просверленное отверстие с резьбой в латунной пробке масляного камбуза, а затем просто вытаскиваю его. Попытка высверлить их может повредить круглость отверстия, и теперь обычная новая заглушка может не работать.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые заглушки, чтобы заменить те, которые вы сняли.

Снятие пробки масляного камбуза

Заглушка камбуза для нарезания резьбы

Резьбовая пробка масляного камбуза для снятия

Пробки для замораживания
На самом деле нет ничего, чтобы удалить пробки для замораживания.Вы легко можете сделать это самостоятельно.
Снимите: С помощью молотка и зубила с острыми краями сделайте разрез с помощью долота в середине пробки замораживания, а затем просто вытащите ее из блока с помощью отвертки.
Осмотреть: Проверять нечего. Просто купите новые заглушки, чтобы заменить те, которые вы сняли.

Заглушки для продольной резки для снятия

Удаление заглушки с помощью отвертки

Все по отдельности, теперь что
Теперь вам нужно выяснить, какие части необходимо заменить.Некоторые детали — это прокладки, уплотнения и детали, которые я назвал на предыдущих страницах. Другие детали необходимо будет тщательно осмотреть, а некоторые компоненты, такие как коленчатый вал, блок двигателя и поршни, необходимо будет измерить в вашей местной механической мастерской.
Заключение и что дальше
Как вы могли заметить, я не коснулся головки блока цилиндров в части разборки. Большинству любителей восстановить головку блока цилиндров лучше всего в механической мастерской. На головке блока цилиндров я обычно заменяю все клапаны (для выпуска я использовал клапаны из нержавеющей стали), клапанные пружины, уплотнения клапанов и направляющие.Поручите своему механическому цеху установить упрочненные седла клапанов для полной замены неэтилированного свинца.
В следующем выпуске Moss Motoring я расскажу, что нужно делать, чтобы подготовиться к процессу сборки. После того, как вы закончите разборку и пройдете этап измерения в механическом цехе, закажите свои детали для восстановления, пока у Moss будет их продажа.
Самый главный совет, который я могу дать любому, — это гордиться тем, что вы делаете, уделять пристальное внимание деталям и покупать лучшие детали, которые вы можете себе позволить.Вам нужно проделать эту работу только один раз. Обрезать углы и выполнить эту работу дважды всегда будет дороже, чем сделать это правильно с первого раза.

Ваш британский двигатель на стенде

By Hap Waldrop, Acme Speed ​​Shop

Руководство по разборке

• Двигатель LS DIY

Теперь, когда у вас есть место для работы и необходимые инструменты, вам, вероятно, не терпится разобрать двигатель LS. Неподготовленному глазу разбор изношенного или сломанного двигателя может показаться не более чем неизбежным злом — жирной прелюдией к восстановлению двигателя, с которой вы бы сразу же покончили.Но дело в том, что разборка двигателя — критический этап успешного проекта восстановления, и это верно по нескольким причинам.


Этот технический совет взят из полной книги «КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ GM LS-СЕРИИ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://lsenginediy.com/ls-engine-rebuilds-disassembly-guide/


Во-первых, поспешный демонтаж двигателя может привести к повреждению деталей и невозможности их повторного использования. Например, трудно поворачивающиеся застежки могут застрять и вызвать разочарование; но попытка вынуть их неправильным способом может привести к повреждению деталей. В результате будет потрачено время на попытки исправить проблему, не говоря уже о возможности дорогостоящего ремонта или счетов за замену.

Во-вторых, отсутствие тщательной инвентаризации всех компонентов на выходе из двигателя может значительно затруднить диагностику прошлых проблем двигателя и, следовательно, значительно затруднить их устранение. Например, изогнутый толкатель может указывать на повреждение коромысла, толкателя или даже клапана. Если вы точно знаете, какие детали работали с этим толкателем, вы будете знать, что следует тщательно проверить на предмет возможной замены.

Наконец, и особенно если вы новичок (и не видели много компонентов двигателя в свое время, а тем более когда-либо перестраивали двигатель), остановка и тщательный осмотр всех частей по мере их разрушения может быть неоценимым. чтобы помочь вам узнать, как работает двигатель.Это также поможет вам понять, где и как детали будут снова соответствовать друг другу во время сборки двигателя.

Мы надеемся, что оставшаяся часть этой главы поможет вам понять, что если вы не потратите время на правильную разборку двигателя, вы окажете себе большую медвежью услугу!

Методы организации

Мы обсудили инструменты торговли и общие методы, необходимые для восстановления двигателя, в главе 2, и многие из них применимы к разборке проекта.Но есть несколько областей, которые нам нужно проработать, в частности, в отношении процедур демонтажа. Рискуя превратить этот раздел в урок детского сада, давайте помнить о трех принципах разборки двигателя: чистота, каталогизация и уход!

Чистота

Как и в любой другой задаче, связанной с машинами, организация начинается с чистоты. Разборка двигателя будет, безусловно, самой грязной частью любого проекта восстановления, поскольку бывшие в употреблении детали двигателя неизменно покрываются маслом, охлаждающей жидкостью, отложениями углерода и другими видами смазки и грязи.Содержание в чистоте поможет вам организовать, сосредоточиться и быть в безопасности.


Перед тем, как начать процесс разборки двигателя, вы уже должны были выбрать тот угол вашего гаража, который вы выделяете для своего проекта восстановления (обсуждается в главе 2). Для разборки вам потребуются прочные рабочие столы с подходящей газетой или другим чистым материалом для впитывания масла и других жидкостей. Также приготовьте пачку бумажных полотенец.


Каталогизация

Наличие надежной системы каталогизации запчастей не менее важно, чем поддержание чистоты.Каждая часть движка дает ключ к разгадке, который может помочь вам синтезировать общую историю жизни движка, и эту историю гораздо труднее перевести, если вы не знаете точно, откуда был удален каждый компонент. Это особенно важно для деталей, которые можно отремонтировать и повторно использовать в вашем новом двигателе. Подробнее обо всем этом мы поговорим в главах 4 и 5, но только в качестве примера обнаружение неисправности подшипника шатуна во время разборки указывало бы на необходимость пометить, какой шток столкнулся с проблемой, чтобы его можно было наиболее скрупулезно осмотреть на предмет повреждений.Фотографирование критических этапов — тоже неплохая идея во время разборки двигателя — мы, конечно, охватываем все двигатели Gen III и IV в этой книге, но иногда нет ничего лучше, чем взглянуть на настоящую вещь (например, на двигатель вашего конкретного двигателя). Схема системы VVT), чтобы освежить вашу память.


Мелкие компоненты следует упаковывать в пакеты и маркировать, но многие детали двигателя большие и громоздкие (и не требуют маркировки, поскольку очевидно, что они собой представляют). Однако не оставляйте более крупные вещи без дела — обычные ящики могут быть полезны для размещения предметов во время разборки двигателя.

Можно приобрести различные детали для подносов и другое специализированное оборудование — если вы полностью помешаны на чистоте (или занимаетесь ремонтом двигателей), это, безусловно, правильный путь. Но для других более примитивные предметы домашнего обихода, такие как прозрачные пластиковые пакеты и перманентные маркеры (наряду с другими вещами, такими как малярная лента и старая мамина посуда), могут отлично справиться с задачей сохранения маркировки и организации вещей.


Последний фрагмент организационной головоломки — осторожность, терпение и предусмотрительность.Например, коленчатый вал тяжелый и при падении может очень легко сломать ногу (или, если вы каким-то образом предотвратите повреждение придатка, ремонт или замена вашего кривошипа все равно будет стоить дорого)! Даже для деталей, которые вы не планируете повторно использовать, неправильное обращение может привести к повреждению, которое вы можете принять за что-то, возникшее при работающем двигателе. И, как мы говорили в главе 2, избегайте отвлекающих факторов, это поможет вам оставаться в безопасности и организованностью. Вы не хотите, чтобы невнимательность привела к неправильной установке критически важного крепления, которое вам понадобится повторно использовать позже.

Пошаговая разборка двигателя

Давайте рассмотрим полную разборку типичного двигателя LS, в частности LS6. Поскольку LS6 является членом семейства Gen III, некоторые его функции и расположение датчиков немного отличаются от Gen IV. Мы более подробно рассмотрим поколения и другие технические вариации в следующих главах; а пока просто знайте, что ваш двигатель, вероятно, не будет выглядеть точно так же, как этот (хотя, опять же, все основные части двигателя LS — и многие второстепенные — очень похожи).Также стоит отметить, что этот двигатель был оснащен послепродажными выхлопными коллекторами, но в остальном он почти штатный.

Шаг 1. Все готово к разборке

Этот двигатель был установлен на Corvette Z06 2004 года выпуска, и хотя жгут проводов и многие аксессуары уже были сняты в процессе его снятия, другие остались нетронутыми. Тем не менее, мы попытались оставить все, что лучше всего рассматривать как часть самого двигателя, тем самым давая типичную отправную точку разборки для большинства читателей.Кроме того, масло уже слито, и вы должны сделать то же самое в это время. Подготовьте лист Work-A-Long, и приступим!

Шаг 2: Отсоедините детали впускного коллектора (
Требуется документация )

Впускной коллектор — лучшее место для начала разборки. Снимите с коллектора все шланги PCV, датчик MAP и любую оставшуюся проводку, тщательно пометив их липкой лентой для последующей идентификации. Таким образом, вы сможете вернуть вещи туда, откуда они были позже.Все эти сведения о впускном коллекторе различаются в зависимости от автомобиля и конкретного типа двигателя, поэтому делайте подробные записи и фотографии!

Шаг 3: Снимите топливные рейки

На многих двигателях Gen III и IV можно оставить корпус дроссельной заслонки и топливную рампу временно прикрепленными к коллектору и снять весь узел. Здесь мы решили пока убрать только топливные рейки (точный вид топливных рамп зависит от двигателя). Их удерживают четыре болта, после чего рельсы можно аккуратно оторвать от коллектора и снять.Следите за деталями, такими как планка заземления топливной рампы на многих Корветах и ​​стопорный кронштейн топливной рампы в задней части рельса со стороны водителя на Camaros и Firebirds — будет сложно определить, где такие мелкие детали, как эти, переустановить, если у вас нет Я их не пометил.

Шаг 4: Снимите впускной коллектор

Десять 8-миллиметровых болтов крепят впуск к головкам цилиндров; удалите их, и сборка поднимется вверх. Если коллектор застрял, небольшое покачивание снимет заводские уплотнения с поверхностей головки.Благодаря воздушному зазору, который существует между нижней частью впускного коллектора и остальной частью двигателя, вполне вероятно, что теперь будут обнаружены скопления листьев, масляной грязи и другой грязи. Будьте готовы с бумажными полотенцами или даже пылесосом.


Шаг 5: Снимите датчик давления масла

Датчик давления масла расположен в верхней задней части двигателя. В некоторых двигателях датчик ввинчивается непосредственно в блок (как здесь), а в других — в крышку ендовы.Для снятия / установки этого предмета можно приобрести специальный инструмент для торцевых головок (даже глубокое гнездо недостаточно длинно для более высоких датчиков), но гаечный ключ с открытым зевом также может подойти, если вы будете осторожны. Сохраните этот датчик для возможного повторного использования в будущем.


Шаг 6. Снимите датчики детонации
У двигателей

Gen III датчики детонации установлены под впускным коллектором в зоне покрытия долины. Снимите жгут проводов датчика детонации, но будьте осторожны с пластиковыми разъемами (хорошо сжимать и покачивать плоскогубцы), поскольку со временем они могут стать хрупкими в этой горячей среде.Затем извлеките датчики детонации с помощью глубокого гнезда. Обратите внимание, что у двигателей поколения IV датчики детонации установлены низко по обе стороны от блока, как показано на последней фотографии (обратите внимание, что показанный датчик на самом деле является блоком Gen III, установленным в место Gen IV — этот блок был заменен на автомобиль, который изначально был оборудован Gen-III (см. «Интересные места с заменой блоков» на стр. 46).







Шаг 7: Снимите крышку долины

Крышку ендовы можно снять с помощью десяти или одиннадцати 10-миллиметровых болтов.Некоторые двигатели имеют систему PCV, встроенную в эту крышку, как и этот блок LS6. Кроме того, некоторые двигатели поколения IV будут иметь систему активного управления топливом, расположенную здесь, но поскольку все в этой системе является неотъемлемой частью покрытия долины (технически называемой LOMA на этих двигателях), ее удаление не требует каких-либо дополнительных действий по сравнению с показанными здесь .








Шаг 8: Снимите воздуховыпускные трубы охлаждающей жидкости

Отвод воздуха для охлаждающей жидкости (a.к.а. Патрубки пара охлаждающей жидкости, которые проходят между отверстиями спереди и сзади на головке блока цилиндров, различаются по стилю в зависимости от автомобиля. У некоторых двигателей есть труба, соединяющая передние части головок цилиндров вместе, и отдельная труба, соединяющая задние части. У других есть одна труба, которая соединяет все четыре (что потребует снятия этих труб до покрытия долины), а у некоторых вообще не соединяются тылы, как здесь. Независимо от того, какой у вас стиль, они удаляются с помощью 10-миллиметрового ключа и вместе с болтами откладываются для последующего повторного использования.Вы должны сделать пометку, чтобы купить новый тип уплотнения для них (у некоторых есть уплотнительное кольцо, в то время как другие используют прокладки в виде пластин).















Шаг 9: Снимите катушки зажигания / кронштейны

Катушки зажигания могут отсоединиться, если вы этого еще не сделали. Отдельные катушки (а также их жгут проводов) могут оставаться на кронштейнах (если они есть), и каждый кронштейн снимается как единое целое.В этом случае снимите только болты крепления кронштейна к клапанной крышке; на большинстве двигателей это соответствует пяти 10-миллиметровым болтам каждый.






Шаг 10: Снимите крышки клапанов

Все двигатели LS, кроме LS1 1997 и 1998 годов, имели четыре централизованных болта, удерживающих каждую клапанную крышку на головке блока цилиндров (у этих ранних LS1 болты были по периметру). нежный любопытный.

Шаг 11: Снимите коромысла (
Professional Mechanic Tip )

Ослабьте все шестнадцать коромысел с помощью болта 8 мм на каждом. Некоторые болты повернутся легче, чем другие, поскольку некоторые рокеры будут удерживать свои клапаны открытыми в этот момент, а другие — нет. Лучше всего вывернуть каждый болт полностью, но оставить его в соответствующем отверстии. Таким образом, все коромысла на каждой головке могут быть сняты, все еще сидя на опорах шарниров коромысел (показано; обратите внимание, что некоторые двигатели, такие как LS7, не имеют таких отдельных опор — их опоры шарниров врезаются непосредственно в головку).Затем каждое коромысло и его болт можно снять с опоры, пометить и отложить для возможного повторного использования. Обратите внимание: при снятии коромысел с двигателя, оснащенного прочными послепродажными клапанными пружинами, рекомендуется снимать каждый болт коромысла только тогда, когда соответствующий клапан закрыт. Это предотвращает возможное повреждение резьбы в головке.








Шаг 12: Снимите толкатели

Шестнадцать толкателей просто скользят вверх и выходят из головки блока цилиндров.Используйте лоток-органайзер (один из них хорошо подходит и для коромысел) или просто тщательно промаркируйте каждый, чтобы показать, откуда он взялся. Теоретически возможно повторное использование, хотя толкатели LS часто погнуты и их необходимо заменить. См. Главу 4 для получения дополнительной информации.

Шаг 13: Снимите трубку щупа

Снимите трубку масляного щупа (если есть), которая крепится к головке блока цилиндров со стороны пассажира 15-миллиметровым болтом. Просто потяните вверх, чтобы вынуть его из отверстия в блоке двигателя за выпускным коллектором.Осмотрите его кольцевое уплотнение на предмет повреждений; если его нет, можно переустановить его на восстановленном движке.

Шаг 14: Снимите свечи зажигания и выпускные коллекторы

Снимите свечи зажигания, а затем выпускные коллекторы, закрепив их шестью болтами с каждой стороны (если вы этого еще не сделали). Опять же, этот двигатель был оснащен послепродажными заголовками, поэтому ваш почти наверняка будет выглядеть иначе. Пометьте все трубки и кронштейны системы впрыска воздуха для последующей переустановки — не на всех автомобилях была такая система, хотя эта система была, как вы можете сказать по фланцу с 2 болтами, торчащему в верхней средней части коллектора.

Шаг 15: Снимите колокол трансмиссии / муфту / гидротрансформатор

Хотя мы демонтировали этот LS6, когда он установлен на подрамнике Corvette, нам скоро нужно будет поставить его на стойку двигателя. Если вы еще этого не сделали, снимите все в задней части двигателя до маховика или гибкой пластины, включая трансмиссию / колокол и гидротрансформатор или сцепление (как показано здесь). Некоторым из этих компонентов может потребоваться легкое поддевание, чтобы облегчить снятие, и монтировку, удерживаемую у одного из установочных штифтов между двигателем и трансмиссией, можно использовать для предотвращения проворачивания маховика или гибкой пластины при ослаблении сцепления или крутящего момента. болты преобразователя.Инструмент для удержания маховика — лучший вариант.




Шаг 16: Снимите направляющий подшипник сцепления (специальный инструмент
)

Все автомобили с механической трансмиссией имели направляющий подшипник или втулку, запрессованную в заднюю часть кривошипа, чтобы входной вал трансмиссии мог попасть внутрь. Прежде чем подставка двигателя помешает, самое время ее снять. На рынке доступны различные типы съемников, одним из которых является скользящий молоток, но мы советуем вам сэкономить деньги и попросить вашего механического цеха снять и заменить этот подшипник за вас.




Шаг 17: Снимите аксессуары двигателя

Также, чтобы сделать двигатель менее громоздким и сделать его более удобным для установки на опоре двигателя, удалите все оставшиеся большие и легкодоступные аксессуары двигателя, которых у вас, возможно, еще нет. Сюда могут входить, среди прочего, водяной насос, генератор, насос и резервуар гидроусилителя рулевого управления (в зависимости от применения).


Шаг 18: Установите двигатель на опору двигателя (
Шаг безопасности )

Как уже говорилось в главе 2, стенды для двигателей легко доступны практически в любом крупном магазине автозапчастей, и сейчас самое время их использовать (если вы еще этого не сделали).Убедитесь, что вы используете качественную стойку, оборудование и подъемное оборудование, и попросите хотя бы еще одного человека помочь вам. Прикрутите монтажную часть стойки к задней части блока цилиндров с помощью высококачественных длинных метрических болтов. Отрегулируйте так, чтобы двигатель был установлен как можно ниже на подставке (для лучшего доступа в дальнейшем к болтам в задней части двигателя). Затем с помощью подъемника для двигателя или аналогичного устройства поднимите двигатель (не забудьте отсоединить опоры двигателя!) И осторожно вставьте монтажную часть в оставшуюся часть подставки для двигателя.Двигатель теперь можно легко обрабатывать под любым углом!









Шаг 19: Снимите все оставшиеся аксессуары двигателя и кронштейны

Теперь, когда двигатель установлен на подставку, все оставшиеся кронштейны и аксессуары, которые раньше могли быть установлены низко и труднодоступны, теперь могут быть удалены. К ним относятся стартер, кронштейны опоры двигателя и все остальное, что вы, возможно, еще не сняли с внешней стороны блока (все это зависит от автомобиля).







Шаг 20: Снимите заглушки и датчики головки цилиндров (
Требуется обозначение )

Перед снятием головок цилиндров выньте все резьбовые пробки и датчики. Это поможет избежать повреждения этих деталей после снятия головок. На этом LS6 головка со стороны пассажира имеет сзади заглушку, которая снимается с помощью шестигранного ключа на 8 мм, а головка со стороны водителя имеет спереди датчик температуры охлаждающей жидкости, который снимается через глубокое гнездо.Тип и расположение заглушки / датчика головки цилиндров могут отличаться, поэтому обратите внимание, где каждый из них будет переустановлен позже (а также любой провод заземления и дополнительные болты, расположенные спереди и сзади каждой головки, с некоторыми из которых вы, возможно, уже имели дело) .






Шаг 21: Снимите болты головки цилиндров

Снимите пять болтов головки цилиндров с резьбой M8, расположенные вдоль верхней части каждой головки, а затем по десять болтов с резьбой M11 (или на некоторых двигателях, M12) большего размера на каждом.Болты M11 будут очень тугими, и для их снятия потребуется прерыватель. Эти болты M11 нельзя использовать повторно, так как они рассчитаны на предельный крутящий момент, но пока держитесь за них. Вам нужно будет осмотреть их и определить, какой тип купить (GM использовала болты с разной длиной головки, которые варьировались в зависимости от года выпуска), они также понадобятся вам во время предварительной сборки. Может потребоваться магнит, чтобы вынуть болты M11 под крышкой клапана из их отверстий, поскольку они находятся в глубоких углублениях в головке.














Шаг 22: Снимите головки цилиндров

После отвинчивания многие головки блока цилиндров Gen III / IV легко снимаются, но это также может быть небольшой проблемой, если прокладки головки прилипли к блоку и поверхностям головки (особенно это касается прокладок с графитовым слоем более раннего образца).Постучите резиновым молотком с разных сторон, чтобы сместить головы. Другой способ — использовать молотковый вал во впускном отверстии; просто потяните его на себя, и он должен оторвать голову. Отметьте, какая из головок какая, и осторожно отложите их в сторону на мягкой поверхности (например, деревянных блоках), чтобы не поцарапать или иным образом не повредить поверхность деки.








Шаг 23: Снимите прокладки головки

Предполагая, что прокладки еще не оторвались и прилипли к головкам, снимите прокладки головки с поверхности блока.Они должны легко отслаиваться, но могут оставлять остатки (прокладки MLS более позднего типа, подобные показанным на рисунке, оставляют намного меньше). Не беспокойтесь о том, чтобы соскрести поверхность блока; В частности, алюминиевые блоки могут быть повреждены, если это сделано неправильно, и, кроме того, пусть ваша механическая мастерская позаботится о такой очистке!


Шаг 24: Снимите установочные штифты головки цилиндров

На передней и задней части каждой деки блока обнаружено четыре установочных штифта головки блока цилиндров (a.к.а. установочные штифты) помогают расположить головки цилиндров и прокладки головок на поверхности блока. Их можно удалить с помощью плоскогубцев. Хотя теоретически вы можете использовать их повторно, вам, вероятно, следует просто выбросить их и получить новый набор на потом.

Шаг 25. Снимите направляющие лотки подъемника

Снимите пластиковые направляющие лотка подъемника клапана. Всего их четыре, каждый из которых охватывает два соседних цилиндра и удерживается 10-миллиметровым болтом. Вывернув болт, поднимите направляющую и вытащите ее. Большинство подъемников (также известных как толкатели) выходят с направляющими, поэтому будьте осторожны, они не выскользнут, когда лоток выйдет из блока (и, возможно, приземлится на пол).Точная форма направляющего лотка зависит от двигателя, поэтому ваш может выглядеть не так, как показано на рисунке.






Шаг 26: Снимите оставшиеся подъемники клапана

Некоторые подъемники могут не выходить со своими поддонами, они могут застрять в блоке из-за отложений шлама или чрезмерного износа. При необходимости снимите их плоскогубцами; но магнит тоже может помочь. Не забудьте отметить, откуда берется каждый подъемник, для целей диагностики (также бывшие в употреблении подъемники уникальны для своих отверстий, хотя их повторное использование не рекомендуется — см. Главу 4 для получения дополнительной информации).

Шаг 27: Удалить Crank Болт (
Профессиональный Механик Совет )

Установите инструмент маховика держа на маховике / flexplate, если у вас есть. При отсутствии доступ к одному из них, помощник может также провести большую монтировку в зубах по внешнему периметру flexplate или маховика, чтобы помочь держать рукоятку от проворачивания (необходимо на этапах 28 и 30, а). Болт 24мм кривошипно будет очень плотно! В то время как бар выключателя лучше всего использовать, это один случай, когда он, как правило, в порядке, чтобы использовать воздушные трещотки, чтобы удалить этот болт, если необходимо, оно не должно повредить кривошипно резьбу.Кривошипный болт нельзя использовать повторно; однако, это поможет в более поздней переустановке демпфера гармоник (среди прочего), так что держитесь за него.





Шаг 28: Снятие демпфера гармоник (специальный инструмент
)

Снимите демпфер гармоник («балансир») с помощью съемника с 3 губками. Если ваш съемник не имеет правильного конусообразного фитинга, который мог бы опираться на переднюю часть кривошипа, вам необходимо ввинтить старый болт кривошипа и либо продолжать отводить его, когда демпфер движется вперед, либо приобретите другой, более длинный кривошипный болт (или болт с отшлифованной наружной кромкой), чтобы надавить на него, чтобы демпфер мог свободно смещаться с носа.

Важные примечания:

(1) Проверьте, используется ли в вашем двигателе стопорная шайба между балансиром и носиком кривошипа. Если это так, обратите внимание, что вам нужно будет установить его во время окончательной сборки.

(2) Большинство демпферов гармоник не привязаны к коленчатому валу двигателей Gen III / IV, но, благодаря изменению производственной линии, некоторые из них имеют балансировочные грузы по периметру. Во время менее обширного ремонта двигателя вы должны отметить положение демпфера гармоник на кривошипе, чтобы знать его ориентацию для последующей переустановки.Однако во время полной перестройки двигателя вы все равно повторно балансируете вращающийся узел, поэтому вам не нужно этого делать. (Смотрите главу 5 для получения дополнительной информации о балансирования.)

Шаг 29: Поворот двигателя на стенде

До этого момента мы работали с двигателем, установленным на подставке правой стороной вверх. Чтобы обеспечить лучший доступ к будущим компонентам, сейчас самое время перевернуть двигатель. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что масло слито, и, поскольку из двигателя будет капать некоторое количество жидкости, приготовьте поддон для сбора охлаждающей жидкости и остаточного масла (лучше всего подходит специальный поддон, предназначенный для стенда двигателя).Этот тип липкой смеси требует специальной утилизации — не смешивайте ее с маслом, которое вы отправляете в центр переработки! (Чтобы свести к минимуму разбрызгивание охлаждающей жидкости, рассмотрите возможность снятия заглушек охлаждающей жидкости с блока цилиндров перед тем, как переворачивать двигатель; см. Шаг 59.)

Шаг 30: Снимите маховик или гибкую пластину

На большинстве двигателей шесть 15-миллиметровых болтов прикрепляют маховик или гибкий диск к кривошипу. Когда они ослабнут, вы должны снять инструмент для удержания маховика (или монтировку!). Легкие удары молотком по периметру помогут оторвать застрявший маховик или гибкую пластину.Возможно, вам будет интересно отметить, что на двигателях LS часто «лишнее» отверстие на поверхности маховика или гибкой пластины совпадает с соответствующим отверстием в коленчатом валу (на фото чуть выше среднего и указательного пальцев).

Шаг 31: Снимите болты масляного поддона

Поддон картера крепится к нижней части блока цилиндров с помощью набора 10-миллиметровых болтов, большинство из которых являются короткими болтами, которыми поддон крепится к блоку двигателя (есть два крепления поддона к передней крышке).Но, кроме того, сзади есть два более длинных болта, которые простираются от нижней поверхности поддона до задней крышки двигателя. Так как некоторые масляные поддоны Gen III и IV состоят из двух частей (как в случае с этим поддоном Corvette), не запутайтесь и снимите болты, удерживающие поддон вместе — пока они могут оставаться внутри.







Шаг 32: Снимите масляный поддон и прокладку

Может потребоваться легкое постукивание и поддевание, чтобы сдвинуть поддон, но не сходите с ума и не повреждайте его: это нагруженный элемент двигателя! Когда он освободится, начните поднимать, отмечая, что вам, возможно, придется немного покачивать взад и вперед, чтобы перегородки поддона очистили всасывающую трубу, которая все еще прикреплена к двигателю (за исключением двигателей с сухим картером).Как видите, поддон при желании можно снять с прикрепленным масляным фильтром (более старые маленькие блоки имели фильтры, которые крепились непосредственно к блоку). Позже вам нужно будет снять перегородки и датчик (и) (чтобы вы могли очистить поддон), все это зависит от типа поддона. А пока закройте все отверстия для прохода масла, затем просверлите все заклепки, удерживающие прокладку поддона на поддоне, и выбросьте прокладку.







Шаг 33: Снимите заднюю крышку двигателя

Двенадцать 10-миллиметровых болтов крепят заднюю крышку двигателя к блоку.Крышка будет использована повторно, поэтому не повредите ее, слишком сильно поддев и не поцарапав нижнюю сторону; это может привести к утечке масла.








Шаг 34: Снимите переднюю крышку двигателя

Восемь 10-миллиметровых болтов крепят переднюю крышку (также известную как крышка привода ГРМ) к блоку двигателя. Обратите внимание, что передняя крышка поколения IV немного отличается, и в ней установлен датчик кулачка — такую ​​крышку можно снять, не повреждая датчик, поэтому процедура такая же.Некоторые двигатели также имеют часть системы VVT, установленную здесь, поэтому вам следует сфотографировать конкретную компоновку вашего двигателя для повторной установки позже.





Шаг 35: Обратите внимание на любые признаки необычной работы двигателя (
Critical Inspection )

Со снятыми кожухами двигателя и обнаженными пропитанными маслом внутренними частями можно в первый раз хорошенько рассмотреть все, что выглядит подозрительно с точки зрения износа или повреждения двигателя.Обратите внимание на лишние металлические частицы, расположенные в маслосборном фильтре этого двигателя, и на большие металлические куски, которые, казалось, были разбросаны по частям поршневых колец. Они сказали нам оставаться в тонусе, отмечать то, что мы видели, и вдвойне усердно фиксировать любой износ компонентов или неровности поломки по мере продолжения разборки.






Шаг 36: Снимите всасывающую трубку масляного насоса

Затем необходимо снять всасывающую трубку масляного насоса (GM называет этот узел «сеткой масляного насоса»).10-миллиметровый болт удерживает трубку во впускном отверстии масляного насоса, а 13-миллиметровая гайка удерживает другой конец трубки на маслоотражателе кривошипа и главном болте крышки. Вы заметите, что трубка вставляется в насос с уплотнительным кольцом; они использовались в разных стилях, так что держитесь за свой, чтобы вы могли сравнить при покупке нового. (Обратите внимание, что на двигателях с сухим картером всасывающая трубка является частью масляного поддона, поэтому этот шаг не требуется.)







Шаг 37: Снимите масляный дефлектор коленчатого вала

Снимите оставшиеся гайки крепления масляного дефлектора коленчатого вала (a.к.а. поддон) к основным болтам крышки, затем просто снимите его с двигателя. Этот элемент будет использоваться повторно, и в главе 7 мы покажем вам, как его можно изменить, если вы устанавливаете коленчатый вал с более длинным ходом в восстановленный двигатель.

Шаг 38: Снимите масляный насос

Четыре болта откручиваются, и масляный насос соскальзывает с передней части кривошипа. Следует отметить, что здесь использовались неоригинальные болты и проставки для насоса, чтобы переместить насос вперед и разместить так называемую двухроликовую цепь привода ГРМ, но большинство заводских настроек выглядят очень похожими.Теперь вы можете перевернуть двигатель на подставке правой стороной вверх.







Шаг 39: Снимите цепь привода ГРМ

Звездочка распределительного вала удерживается тремя болтами (или, на более поздних двигателях, одним центральным болтом). Даже если они удалены, звездочка, скорее всего, застрянет на установочном штифте кулачка. Скорее всего, потребуется немного поддеть (не повредить уплотняющую поверхность передней крышки!) И постучать резиновым молотком по периметру, чтобы ее убрать.Как только это будет сделано, звездочка кулачка и цепь легко соскользнут с звездочки кривошипа.
















Важные примечания:

(1) Некоторые двигатели Gen IV также имеют натяжители и демпферы цепи ГРМ, которые здесь также необходимо снимать; обратите внимание на расположение любых таких положений на вашем конкретном двигателе, чтобы вы могли правильно их переустановить позже.

(2) В двигателях, оснащенных VVT, звездочка и прикрепленный фазовращатель кулачка удерживаются не болтом, а так называемым электромагнитным клапаном привода (указатель пальца).

Если вы будете повторно использовать систему фазораспределения кулачка GM, примите к сведению, что необходимо приобрести новый электромагнитный клапан привода, так как повторное использование не рекомендуется.

Шаг 40: Снимите звездочку коленчатого вала (
, специальный инструмент )

Кривошипная звездочка имеет запрессованную конструкцию, и, скорее всего, вам понадобится съемник с 3 кулачками, чтобы ее снять.Как и при вытягивании балансира, может пригодиться альтернативный болт кривошипа, чтобы дать съемнику поверхность, на которую можно упираться. Вы можете позволить мастерской, обслуживающей вашу кривошип, позаботиться о снятии этой звездочки, если хотите, но в любом случае неизбежный износ зубьев шестерни означает, что эту звездочку необходимо заменить на новую. Обратите внимание, что заводские и заводские звездочки также служат ведущей шестерней масляного насоса, и что под ней шпонка находится под шпонкой. Этот ключ может застрять в рукоятке, но если вы легко можете его вытащить, сохраните его для последующего использования или не забудьте купить новый.

Шаг 41: Снимите датчик распределительного вала

Пора снимать кулачок, но прежде чем вы сможете это сделать, сделайте несколько предварительных шагов. Первое: на двигателе Gen III необходимо снять датчик кулачка в верхней задней части блока. Удалите фиксирующий болт, и датчик выскользнет из верхней части — может потребоваться осторожный рычаг отвертки, чтобы его сместить. (Если у вас двигатель Gen IV, датчик кулачка выходит с передней крышкой.)

Шаг 42: Снимите стопорную пластину распределительного вала

Снимите четыре болта фиксатора кулачка (которые могут быть головками TORX) и стопорную пластину в передней части блока цилиндров.Эта пластина имеет уплотнительное кольцо с обратной стороны, которое необходимо проверить на предмет повреждений. Отложите это на время.

Шаг 43: Снимите распределительный вал (
Professional Mechanic Tip )

Как и у любого толкателя V-8, распределительный вал громоздкий и длинный, и первые несколько дюймов, когда он выходит из блока, практически не за что зацепиться. Чтобы решить эту проблему, вы можете установить длинные болты спереди, чтобы у вас было некоторое усилие. Или, как здесь, вставьте длинный удлинитель на 3/8 в полое отверстие в центре распределительного вала (это может быть невозможно для всех конструкций кулачков).Поддерживайте давление на кулачок вверх, чтобы выступы не упали на подшипники кулачка или другие металлические детали, что может привести к повреждению кулачка (они могут соприкасаться, просто избегайте слишком сильного толчка). Для первых нескольких дюймов вы также можете дотянуться до задней части двигателя и направить заднюю часть кулачка. Медленно сдвиньте кулачок на себя, пока он не выйдет наружу. все кулачковые подшипники имеют одинаковый внутренний диаметр. так что вам придется держать его по центру всю дорогу.

Шаг 44: Проверьте выступ цилиндра (
Важно! )

Пришло время снять вращающийся узел, но перед этим найдите время, чтобы ощупать вершины отверстий.На двигателях с большим пробегом на стенках цилиндров иногда будет выступ от износа колец. Если этот гребень очень плохой, вы можете купить специальный инструмент, чтобы его срезать, так как это может затруднить снятие поршня (кольца будут зависать). Однако вы также можете повредить блок и сделать его непригодным для использования, если не воспользуетесь инструментом правильно, поэтому альтернативой является просто вытеснение поршней. Это может привести к повреждению колец или поршней, но вы все равно не будете использовать их повторно (и вероятность повреждения блока практически равна нулю).Выбор за вами, делайте его с умом.

Шаг 45: Установите двигатель в нижнюю мертвую точку (
, сэкономьте деньги )

Переверните двигатель вверх дном. Инструмент для поворота кривошипа может значительно упростить процесс поворота коленчатого вала (особенно на более поздних этапах предварительной сборки и окончательной сборки), но если вы еще не приобрели его, вы также можете просто установить старый болт кривошипа и использовать его. торцевую головку на 24 мм (на рисунке). Мы собираемся снимать каждый узел поршень / шток по одному цилиндру, и наличие поршня в НМТ дает больше всего места для работы, поэтому выберите поршень для начала и поверните кривошип, пока этот поршень не окажется в нижней части его скучно.

Шаг 46: Снимите крышку шатуна

Теперь освободите болты стержня с помощью гаечного ключа с длинной ручкой или прерывателя. Выверните каждый болт на несколько ниток, затем остановитесь — пока не выкручивайте их полностью. Постучите по головке каждого болта молотком, чтобы отделить стержень от крышки. Это необходимо, потому что стержень и его крышка будут довольно хорошо склеены. Затем, не отпуская болты стержня, начните удерживать стержень снизу. Отверните болты до конца и отложите крышку штока в сторону (вместе с вкладышем подшипника, хотя она может прилипнуть к шейке кривошипа).Помните, что нельзя отпускать шток в любой момент после снятия крышки — хотя обычно кольца обеспечивают достаточное сопротивление, чтобы не допустить, чтобы узел поршень / шток выскользнул сам по себе, вы никогда не должны быть слишком осторожными!














Шаг 47: Снимите узел поршень / шток

Вероятно, самый простой метод снятия поршня / штока включает использование торца молотка по нижней части штока.Убедитесь, что это молоток с мягкой рукояткой, чтобы не поцарапать шейки кривошипа или другие детали! Удерживая давление на одну из плоских сопрягаемых поверхностей на конце штока, медленно протолкните узел поршень / шток вниз. Если поршень не хочет двигаться легко, возможно, потребуется постучать по нему, но прежде чем пытаться это сделать, убедитесь, что шток не висит на блоке (Примечание. может вызвать зависание и потребовать сильного удара, чтобы снять трубку — не ударяйте сильно, если что-то еще мешает.) Вы не хотите, чтобы поршень / шток ударялся об пол при выходе, поэтому будьте готовы схватить его снизу и вытащить через верхнюю часть отверстия.
















Шаг 48: Замените крышку шатуна (
Важно!)

Вынув узел поршень / шток, немедленно установите крышку штока в правильное положение (это будет довольно очевидно для большинства штоков), чтобы вы не перепутали ее с другими штоками.То же самое следует проделать с обеими половинами подшипника для проверки. Повторите шаги с 45 по 48 для каждого цилиндра. Обратите внимание, что у большинства двигателей Gen III штоки прижаты к поршням, тогда как у всех Gen IV есть плавающие штифты, удерживаемые зажимами; в любом случае вы можете пока оставить поршни в сборе со шатунами и разобрать их позже (или поручить механической мастерской сделать это за вас, что требуется в случае прессованных штифтов).

Шаг 49: Обратите внимание на повреждение двигателя (
Требуется документация )

Одна из постоянных тем правильной разборки двигателя заключается в том, что вы должны записывать любые признаки износа, которые выглядят подозрительно; Таким образом, вы знаете, что более подробно изучать позже.Однако с этим конкретным двигателем корень нашей ранее обнаруженной материи частиц стал очевиден, когда поршень номер семь был удален. Повреждение этого поршня — не такая уж редкость, особенно в двигателях LS, которые подвергались вторичной принудительной индукции. По общему мнению, это связано с тем, что седьмой цилиндр забирает воздух из впускного коллектора дальше всего от корпуса дроссельной заслонки, а механика жидкости подсказывает, что он получает немного большее давление воздуха, чем другие цилиндры (и поэтому работает немного меньше).Добавьте к этому слишком экономичную настройку индивидуального двигателя, и вы получите рецепт катастрофы — и необходимость его перестройки! Этот блок цилиндров может иметь слишком сильное повреждение стенки цилиндра, чтобы его можно было повторно использовать, но механический цех должен будет позвонить.

Шаг 50: Снимите датчик положения коленчатого вала

Пора снимать коленчатый вал. Сначала снимаем датчик положения коленчатого вала на задней стороне блока со стороны пассажира. Удалите его стопорный болт и осторожно подденьте наружу, если необходимо.Осмотрите его кольцевое уплотнение на предмет возможного повторного использования.

Шаг 51: Проверьте маркировку крышки коренного подшипника (
Важно! )

На Gen III / IV имеется пять крышек коренных подшипников, и обычно они имеют заводское клеймо: цифра 1 спереди, цифра 5 сзади. Эти детали обрабатываются уникальным образом с блоком двигателя, и их нельзя путать, поэтому, если есть какие-либо вопросы относительно заводской маркировки, сделайте свою собственную маркировку, используя ненавязчивый метод.

Шаг 52: Снимите боковые болты крышки коренного подшипника

Два болта M8 (головка 10 мм) удерживают каждую основную крышку с обеих сторон, поэтому их нужно удалить всего десять. GM говорит выбросить эти болты; однако при желании их легко использовать повторно, и при повторной сборке потребуется лишь немного герметика, поэтому упакуйте их и промаркируйте, если вы планируете это сделать.

Шаг 53: Удалите оставшиеся болты крышки коренного подшипника

Снимите двадцать основных болтов M10, некоторые из которых имеют шпильки, чтобы можно было соединить вышеупомянутый маслоотражатель кривошипа и всасывающую трубку масляного насоса.Для внешних (тех, с торчащими вверх шпильками) вам понадобится торцевая головка глубиной 15 мм. Внутренние имеют головки 13 мм.

Шаг 54: Снимите крышки коренных подшипников (
Professional Mechanic Tip )

Для снятия основных крышек GM продает специальный инструмент, в котором используется скользящий молоток. Но мы рекомендуем просто использовать два удлинителя среднего размера 3/8 дюйма или монтировку, чтобы аккуратно поднять каждую крышку с нижней стороны. Также может помочь возвратно-поступательное раскачивающее движение, поэтому при необходимости располагайте удлинители или монтировки в противоположных направлениях (не показано).Крышки будут там плотно прилегать (в основном благодаря подобранной механической посадке между каждой крышкой и блоком), и это особенно верно в отношении крышки упорного подшипника (номер 3, показанный поднятым). Снимите также нижние вкладыши коренных подшипников, которые могут прилипать к шейкам кривошипа, и сохраните их вместе с каждой соответствующей крышкой для проверки.






Шаг 55: Снимите коленчатый вал (
Safety Step )

После снятия основных крышек коленчатый вал может свободно выходить.Из-за тяжелой конструкции рукоятки настоятельно рекомендуется использовать перчатки с цепкой поверхностью, но, по крайней мере, очистите поверхности, за которые вы будете держаться, чтобы смыть масло. Поднимите прямо вверх и немного поверните рукоятку, чтобы вытащить ее. Не позволяйте царапать стержень или коренные цапфы. И не роняйте! Отложите его в безопасном месте, желательно в специальной коробке для кривошипа или на деревянных V-образных блоках. Обратите внимание на реактивное кольцо на задней части кривошипа: мы поговорим больше о вариантах, касающихся этого элемента, в следующих главах, но пока просто будьте осторожны, чтобы не допустить его контакта с чем-либо, поскольку его можно легко повредить.

Шаг 56: Снимите вкладыши верхнего коренного подшипника

Снимите верхние вкладыши коренных подшипников, которые все еще находятся в блоке, с помощью отвертки осторожно подденьте их, если это необходимо. Для целей диагностики отметьте, откуда они взяты (лучше всего держать их с главной крышкой шейки кривошипа). Однако они не будут использоваться повторно.

Шаг 57: Снимите металлические заглушки масляной галереи блока цилиндров

Блок теперь почти пустой, и теперь вы можете удалить все оставшиеся пробки блока цилиндров, начиная с металлических пробок масляного канала.Некоторые из этих заглушек имеют шайбы, которые, если они не повреждены, можно использовать повторно, поэтому не потеряйте их, если по какой-либо причине они не прикреплены к заглушкам. Точное расположение пробок может различаться в зависимости от двигателя, но обычно вы видите следующие: Пробка передней масляной галереи (запрессованная, крайняя правая фотография): ее необходимо снять, чтобы обеспечить полную очистку масляных каналов. Поскольку для ударов по нему сзади требуется длинный стержень, вы можете оставить его в своей мастерской. Передняя левая (со стороны водителя) заглушка масляного канала (показана в снятом виде).Задняя левая (со стороны водителя) заглушка масляного канала (здесь не показана; расположение находится в правом верхнем углу фотографий следующего шага).

Шаг 58: Снимите заглушку заднего масляного канала

Заглушка заднего масляного канала (сделанная из пластика и иногда называемая ограничителем штанги) вставляется на свое место в блоке за задней крышкой. Скорее всего, потребуется кирка или аналогичный инструмент, чтобы вытащить его из отверстия в главной масляной галерее. Если его уплотнительное кольцо в порядке, его можно использовать повторно; но этот штекер стоит недорого и его следует заменить.






Шаг 59: Снимите пробки охлаждающей жидкости блока цилиндров

Последними удаляемыми пробками блока являются пробки охлаждающей жидкости, в которые входят: Правая задняя (со стороны пассажира) пробка охлаждающей жидкости (верхнее фото, маленькая пробка). Пробка охлаждающей жидкости со стороны водителя (нижнее фото, большая пробка). Эта заглушка будет расположена ближе к задней части блока на некоторых двигателях и впереди на других (показано). Здесь также находится нагреватель охлаждающей жидкости блока цилиндров на автомобилях, оснащенных таким оборудованием.






Шаг 60: Разборка двигателя завершена

Когда в блоке остались только подшипники кулачка (оставьте их снятие в мастерской), мы подошли к голому блоку, и первый важный шаг в вашем проекте восстановления завершен (за исключением разборки головки блока цилиндров). В главе 4 мы подробнее рассмотрим только что снятые детали и поговорим о вариантах ремонта, замены и обновлений.



Написано Крисом Вернером и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

КАК РАЗБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ PONTIAC V-8 • Pontiac DIY

Имея под рукой все необходимые инструменты и оборудование, пора приступить к полной разборке двигателя. Хотя это может показаться относительно простым, это методический процесс, который следует считать таким же важным, как и любой другой этап восстановления, и его нельзя выполнять бессистемно.Он не только дает вам из первых рук увидеть, как компоненты двигателя взаимодействуют во время типичной работы и небольшие допуски между ними, но также показывает, насколько хорошо ваш двигатель работает в целом.


Этот технический совет взят из полной книги, КАК ВОССТАНОВИТЬ PONTIAC V-8S. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.pontiacdiy.com/how-to-disassemble-your-pontiac-v-8-engine/


Используя рабочие характеристики вашего двигателя непосредственно перед принятием решения о восстановлении в качестве ориентира, вы можете рассмотреть возможность более тщательного осмотра подозрительных компонентов или компонентов, потенциально связанных с проблемой, на предмет возможной причины во время разборки. Например, если проблема связана с расходом масла, проверьте, нет ли изношенных направляющих клапана или неравномерного износа поршня и / или колец.Если в двигателе используется охлаждающая жидкость, проверьте прокладки головки блока цилиндров на наличие признаков утечки. И если ваш двигатель регулярно детонирует при умеренной нагрузке, проверьте головки поршней и камеры сгорания на предмет чрезмерного накопления углерода.


Внешний вид этого двигателя не дает никакого представления о его внутреннем рабочем состоянии. Только после полной разборки я смог лучше понять, почему он работает так плохо. Бесчисленное количество подробных фотографий было сделано до и во время разборки.Такие фотографии могут быть отличным подспорьем при определении того, куда будут перемещаться компоненты во время повторной сборки.


Разборка также дает возможность оценить уровень ухода за двигателем, полученного от его предыдущих владельцев. Шлам или отложения в местах, где обычно образуются лужи масла, могут указывать на отсутствие регулярных интервалов замены масла. Зубчатые стенки цилиндров или потертости на юбках поршней могут указывать на жесткие допуски или небрежную работу на высоких скоростях. Изношенные коренные и стержневые подшипники могут указывать на проблемы с распределением масла или давления, а также на неправильную обработку.Этот список можно продолжить.

Вытаскивая двигатель

Для этой книги владелец подготовил свой GTO для снятия двигателя дома, работая по несколько часов каждую ночь в течение нескольких дней. Детальные снимки всего моторного отсека были сделаны со всех мыслимых ракурсов, чтобы использовать их в качестве наглядного пособия при повторной сборке. Отвернули капот, слили охлаждающую жидкость и масло, сняли радиатор. Принадлежности были откручены и отодвинуты в сторону, карбюратор и выпускной коллектор были сняты, жгут проводов двигателя был отсоединен, а клейкая лента и перманентный маркер использовались, чтобы отметить точное местоположение каждого провода.


После решения полностью перестроить этот GTO 400, владелец и помощник вытащили двигатель, не выходя из своего домашнего гаража. Все, что было прикреплено к двигателю болтами, что могло быть легко повреждено или препятствовало извлечению, было снято и отложено. Снятие двигателя отличается для каждого автомобиля. Обычно он включает в себя слив охлаждающей жидкости и масла, а также снятие карбюратора, топливопроводов, проводки, вакуумных шлангов, крышки и змеевика распределителя, дополнительных кронштейнов и шкивов, а также радиатора.Некоторые предпочитают снимать трансмиссию вместе с двигателем, но это может добавить несколько дополнительных ступеней и затруднить разделение двигателя и трансмиссии, пока она приостановлена. Я рекомендую открутить колокол коробки передач от двигателя, а гидротрансформатор — от гибкой пластины, если она оборудована автоматической коробкой передач, и оставить трансмиссию в автомобиле. Снимите промежуточный вал сцепления с двигателя или рамы на автомобилях с механической коробкой передач. Отвинтите выпускные коллекторы от двигателя или головных трубок, в зависимости от того, что проще.Затем снимите болты крепления двигателя. Подсоедините отрезок тяжелой буксирной цепи к головкам блока цилиндров или переходник фланца карбюратора к подъемнику для сбора вишен. Поднимите двигатель вверх и в сторону, пока помощник внимательно следит за тем, что может зацепить двигатель во время подъема.

Перед началом разборки снимите гибкую пластину с двигателя, пока он подвешен на подъемнике. Это предотвращает повреждение зубчатого венца или зубчатого венца при прикреплении его к стойке двигателя. Может быть трудно приложить достаточный крутящий момент для откручивания болтов, когда двигатель болтается.Если у вас есть помощник, который может предотвратить вращение двигателя с помощью инструмента для удержания маховика, вы можете использовать длинный 1/2-дюймовый прерыватель и 5/8-дюймовую головку. Однако я предпочитаю использовать для этой задачи пневматический гайковерт с приводом 1/2 дюйма, а не ручной инструмент. Обратите внимание на ориентацию гибкого диска по отношению к двигателю и поместите болты и звездообразную шайбу в четко обозначенный пакет. Если двигатель оборудован маховиком и сцеплением, сначала снимите нажимной диск. Следите за тем, чтобы диск сцепления не упал вам на ноги при снятии прижимного диска! Снимите маховик аналогично снятию гибкой пластины.Осмотрите коронную шестерню на предмет чрезмерного износа или отсутствия зубьев. Если это маховик, внимательно осмотрите контактную поверхность сцепления на предмет тепловых трещин. Хотя некоторые из них можно удалить фрезерованием, иногда проще начать с нового маховика.

Подвешенный к подъемнику для уборки вишни, смонтируйте двигатель за фланец колоколообразного кожуха на высококачественную подставку для двигателя с помощью крепежа Grade-8. Чтобы он не упал и не нанес значительный ущерб себе или людям, стоящим рядом, попросите помощника осторожно опустить подъемник, а вы следите за тем, чтобы двигатель легко садился на твердое покрытие.Единицы, похожие на эту розницу, стоят менее 100 долларов, в то время как бывшие в употреблении стойки в хорошем состоянии можно найти примерно за половину по сравнению с местными торговыми площадками или интернет-объявлениями. Полный двигатель Pontiac обычно весит около 700 фунтов, поэтому безопаснее всего использовать подставку для двигателя с номинальной мощностью не менее 1000 фунтов.


Трансмиссия поддерживалась снизу гидравлическим домкратом, гидротрансформатор, колокол трансмиссии и болты крепления двигателя были сняты. Используя высококачественную лебедку для двигателя и длинную тяжелую цепь, двигатель поднимали и вынимали из автомобиля, внимательно наблюдая за любыми заедающими электрическими проводами, дополнительными частями, которые необходимо было удалить, и достаточным зазором во всех направлениях.Вы можете рассчитывать на аналогичный процесс, если будете тянуть двигатель своего Pontiac.

Поскольку этот 400 работал нормально и не имел серьезных сбоев, я не относился к его разборке иначе, чем к другим. Как только двигатель был закреплен на подходящей подставке для двигателя, я двинулся к его центру. Моей первой целью было снять головки блока цилиндров, что делает двигатель более сбалансированным, более маневренным и намного более легким для вращения на подставке. Затем я сосредоточился на снятии масляного поддона, распределительного вала и вращающегося узла в указанном порядке.

Хотя каждый пример в семействе двигателей Pontiac V-8 имеет общие характеристики, кажется, что каждый вариант содержит что-то немного отличающееся. Например, в ранних двигателях использовалась система охлаждения с обратным потоком, а коромысло двигателей до середины 1960-х годов смазывалось через шпильки. Этот конкретный 400 не содержит ни того, ни другого, и поэтому показанные шаги разборки их не касаются. Если у вашего конкретного двигателя есть одна или несколько характеристик, не описанных здесь, я рекомендую вам обратиться к заводскому руководству по обслуживанию для этой части.

Проверка компонентов

Когда компоненты были сняты с двигателя, я внимательно осмотрел каждый на наличие признаков ненормального износа, сфотографировал и заметил все, что выглядело подозрительно. Каждый компонент хранился в безопасном и сухом месте в непосредственной близости от других, так как он был удален, чтобы ничего не потерять. Я хранил мелкие детали и оборудование в четко обозначенных пакетах типа Ziploc, сфотографировал каждую сумку и поместил их в специальную коробку или контейнер, который оставался вместе с основными компонентами на протяжении всего процесса.

Я обнаружил несколько проблем, которые я считал вызывающими большую озабоченность во время проверки компонентов, и каждый случай отмечался для машиниста. Поршни и камеры сгорания были сильно покрыты углеродом, что указывало на то, что двигатель не работал чисто. По крайней мере, один из подъемников был изношен неравномерно, и распределительный вал было трудно снять с блока. Юбки поршней имели видимые задиры, а часть шатунных подшипников изношена до меди.

Мы с владельцем обсудили, что было найдено в его двигателе, и согласились, что решение о восстановлении было очень своевременным.Кажется, что значительный ущерб или полный отказ мог произойти в любое время без особого предупреждения или указания, и это, безусловно, стоило бы ему еще больше времени, денег и ухудшения. Следующим шагом был выбор машиниста, чьи способности были одинаково удобны для нас, чтобы правильно восстановить этот 400 и точно определить, что ему нужно.

Снятие верхнего конца

Двигатель намного более сбалансирован и легче маневрирует, когда его головки блока цилиндров сняты.Этот процесс сначала включает разборку основных компонентов двигателя.

Шаг 1. Слейте оставшуюся жидкость

Хотя жидкость была слита перед снятием двигателя с автомобиля, некоторое количество жидкости неизбежно остается во внутренних каналах. Непосредственно перед началом разборки снимите масляный фильтр (если он все еще установлен) и болты корпуса масляного фильтра (с помощью гаечного ключа 9/16 дюйма) и слейте оставшуюся охлаждающую жидкость из водяной рубашки, окружающей каждый блок цилиндров, сняв сливную пробку на обе стороны.Тип гаечного ключа, необходимого для снятия сливных пробок, различается. Слейте воду из масляного поддона аналогичным образом с помощью гаечного ключа на 11/16 дюйма.

Шаг 2: Снимите крышки клапанов

Выверните болты крышки клапана с помощью торцевого ключа на 7/16 дюйма. Снимите крышки клапанов. Поместите устройства с хромированной отделкой на ткань или в безопасное место, где их нельзя будет поцарапать или повредить. Поместите болты и фиксаторы жгута проводов в мешок с четкой маркировкой.

Шаг 3. Отверните болт перепускного отверстия охлаждающей жидкости (важно!) Впускные коллекторы

Pontiac плотно прилегают к крышке привода ГРМ и используют резиновое уплотнительное кольцо и длинный болт.Впуск используется как байпас для циркуляции охлаждающей жидкости по двигателю, пока термостат закрыт во время прогрева. Снимите перепускной болт с помощью длинного накидного гаечного ключа на 7/16 дюйма для максимального усилия. Ржавчина и коррозия могут затруднить снятие болта. Во избежание возможной поломки проявляйте терпение во время процесса.

Шаг 4: Снимите болты впускного коллектора

Снимите 10 болтов, которыми впускной коллектор крепится к головкам цилиндров, с помощью гаечного ключа на 9/16 дюйма и поместите их в мешок с четкой маркировкой.Многие более поздние двигатели используют шпильки с обеих сторон водного кроссовера, которые служат для крепления различных кронштейнов для аксессуаров. Этот 400 не использовал.

Шаг 5: Снимите впускной коллектор

Используйте монтировку, чтобы отделить впускной коллектор от головок цилиндров. Поднимите впускной коллектор вверх и в сторону от двигателя. Типичный чугунный впускной коллектор Pontiac весит не менее 40 фунтов, поэтому при снятии обязательно крепко держите его.

Шаг 6: Снимите поддон долины

Снимите два болта, которыми поддон долины крепится к блоку с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма, а затем проведите монтировкой по периметру поддона долины.Чтобы разорвать соединение силиконового уплотнения, может потребоваться легкое давление. Будьте осторожны, чтобы не согнуть тонкую кромку сковороды, поскольку это может помешать ее герметизации, если она будет повторно использована при повторной сборке.

Шаг 7: Снимите распределитель

Перед снятием двигателя с автомобиля снимите крышку распределителя и внешний змеевик точечной системы. Снимите единственный болт, фиксирующий прижим распределителя, с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма. Болт и прижим помещены в четко обозначенный пакет.Поднимите распределитель вверх и извлеките его из блока. Поверните корпус распределителя, поднимая его; это может немного облегчить удаление.

Разборка клапанного механизма
Шаг 1. Снимите маслосборник

В большинстве серийных двигателей Pontiac V-8, произведенных в начале 1970-х годов, использовалась масляная капельница с болтовым креплением для смазки коромысел, в то время как версия, которая приваривалась к крышкам клапанов, использовалась позже. Тип с болтовым креплением крепится к болтам с шпильками и обычно выбрасывается или забывается во время ремонта, когда не уделяется внимания мелким деталям.Снимите стопорные гайки с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма.

Послепродажные коромысла

Pontiac разработал штампованный стальной коромысел для нового двигателя V-8, представленного в 1955 году. Компания Comp Cams произвела эти коромысла с роликовым наконечником, которые были популярной модернизацией в 1990-х годах. Наконечник ролика предназначен для уменьшения боковой нагрузки, вызывающей износ направляющей клапана. В остальном рокер с роликовым наконечником устанавливается и функционирует как оригинал.

Шаг 2: Снимите коромысла

Снимите гайку, фиксирующую шарнир коромысла коромысла, с помощью 5/8-дюймового торца.Осмотрите контактные поверхности каждого коромысла и шарнира на предмет точечной коррозии или истирания. Поскольку коромысло и шарнирный шар изнашиваются вместе и саморегулируются друг с другом, лучше всего сохранять каждую пару единым целым. Как и все части клапанного механизма, я предпочитаю сохранять узлы коромысел в последовательном порядке для целей проверки.

Органайзер клапанного механизма (Совет профессионального механика)

Органайзер клапанного механизма, подобный этому от Comp Cams, — отличный способ поддерживать порядок компонентов клапанного механизма для каждого цилиндра во время разборки.Это позволяет полностью проверить каждый дополнительный компонент после того, как весь клапанный механизм был снят. Поднос из высококачественного пластика непроницаем для масел и растворителей и легко очищается.

Шаг 3. Снимите толкатели и подъемники

Снимите толкатели и расположите их в последовательном порядке. Затем снимите и расположите подъемники аналогичным образом. Для снятия требуются две руки, поэтому используйте одну, чтобы подтолкнуть подъемник вверх, а другой — чтобы вынуть его из отверстия.Быстро осмотрите каждую поверхность подъемника на предмет немедленных признаков ненормального износа, например, бороздок, точечной коррозии или трещин. Расположите их таким образом, чтобы каждый подъемник можно было осмотреть поближе вместе с его соответствующим выступом при снятии распределительного вала.

Шаг 4: Снимите болты головки цилиндров

10 болтов, крепящих головки цилиндров, вероятно, были затянуты определенным образом во время сборки. Обычно это включает в себя работу по спирали в направлении наружу от центрального болта.Для снятия болта во время разборки спиральный рисунок не требуется. Я обычно выбираю внешний болт, ослабляя каждый по мере движения к центру по спирали. Болты головки очень тугие. Я использую длинную отбойную планку с приводом 1/2 дюйма для максимального рычага, и я устанавливаю качественное гнездо 3/4 дюйма под прямым углом к ​​головке блока цилиндров, чтобы предотвратить скругление краев. Некоторые болты на этом 400 требовали заметно меньше усилий для снятия, чем другие, что, возможно, указывает на неправильный момент затяжки во время установки или на прокладку головки, которая не раздавилась равномерно.Я рекомендую свободно переустановить один или два болта с головкой. Он предохраняет головку блока цилиндров от падения с блока на следующем этапе.

Шаг 5: Снимите головки цилиндров (Важно!)

Установочные штифты устанавливают головки цилиндров на блоке. В большинстве случаев вам необходимо с силой потянуть вверх, чтобы освободить головку блока цилиндров от герметика или коррозии. Поместите монтировку во впускной канал и плавно надавите, пока головка блока цилиндров не упрется в два оставшихся болта.Если головка блока цилиндров не двигается после приложения значительного усилия, прекратите попытки! Внимательно проверьте, нет ли болтов со скрытой головкой, которые все еще могут быть установлены. Когда головка блока цилиндров ослаблена, снимите оставшиеся болты головки, опишите их все и поднимите головку вверх и снимите ее с двигателя. Я предпочитаю схватить незакрепленную головку цилиндра возле выхлопных отверстий и поднять ее к центру блока, где я могу осторожно провести под ней пальцами и крепко схватить ее. Полностью собранные железные головки цилиндров весят почти 60 фунтов каждая, так что будьте готовы снять ее с блока двигателя.При падении на ноги он может причинить вред и причинить серьезную боль.

Шаг 6. Осмотр цилиндров (критическая проверка)

Осмотрите поршни и стенки цилиндров, чтобы получить представление об общем рабочем состоянии двигателя. Блюдо, найденное на этих поршнях, показывает, что степень статического сжатия двигателя была намного ниже, чем его первоначальная оценка 10,25: 1. Тяжелые отложения указывают на то, что масло поступало в камеру сгорания и происходило нерегулярное сгорание.Стенки цилиндров имеют четко выраженный гребень наверху, но в остальном выглядят прекрасно.

Шаг 7. Осмотрите блок и прокладку головки (критическая проверка)

Внимательно осмотрите деку блока и прокладки головки на предмет каких-либо признаков утечки охлаждающей жидкости и давления в цилиндре. Если просачивание обнаружено, это может быть основная проблема. Если прокладки головки блока цилиндров находятся в хорошем состоянии, их можно использовать повторно, если у вас очень ограниченный бюджет, но я настоятельно рекомендую использовать новые высококачественные прокладки, поскольку важно иметь хорошо запечатанную головку.В этом случае охлаждающая жидкость, просачивающаяся наружу вокруг этого болта головки блока цилиндров, явно испортила эту прокладку. Утечка, вероятно, была результатом недостаточной затяжки болта головки блока цилиндров, и мы обнаружили несколько при снятии головки блока цилиндров. Следы сажи, обнаруженные между цилиндрами, являются дополнительным признаком того, что болты головки не были затянуты должным образом.

Снятие распределительного вала
Шаг 1. Снимите гармонический балансир (специальный инструмент)

Отверните болты водяного и топливного насосов и снимите нижний шкив с гармонического балансира с головками 1/2 и 9/16 дюйма.Инвентарь и отложите оборудование и аксессуары. Теперь у вас есть свободный доступ к болту гармонического балансира, который должен быть очень затянут. Я предпочитаю пневматический гайковерт, если доступен сжатый воздух. Для снятия болта можно использовать очень длинный приводной брус 1/2 дюйма и головку на 15/16 дюйма, но необходимо предотвратить вращение коленчатого вала. Вверните длинную закаленную стальную шпильку размером 1/2 дюйма x 20 в отверстие под болт маховика на регистре маховика. Затем шпилька блокирует коленчатый вал, когда он касается опоры двигателя, поэтому болт балансира можно снять.

Шаг 2. Осмотрите гармонический балансир (критическая проверка)

На Pontiac V-8 гармонический балансир используется для гашения гармонических колебаний и не обязательно уравновешивает передний конец коленчатого вала, как следует из его названия. В более поздние годы Pontiac фактически исправил свое название, назвав его «гасителем гармоник» в заводской литературе. Он спроектирован как неотъемлемая часть коленчатого вала, расположен на переднем выступе большим шпоночным пазом и прикреплен к коленчатому валу болтом с моментом затяжки 160 фут-фунтов.Частая причина выхода из строя гармонического балансира — неправильный момент затяжки болта. Это позволяет балансиру скользить по шпоночной канавке, что приводит к ее растрескиванию. Если не поймать быстро, это может привести к срыву балансира на скорости и полному выходу из строя коленчатого вала. Гармонический балансир следует заменить при появлении признаков усталости.

Шаг 3: Снимите масляный поддон

После снятия головок цилиндров двигатель намного легче вращать на моторном стенде. Поверните двигатель на 180 градусов и снимите 18 болтов, которыми масляный поддон крепится к блоку и крышке привода ГРМ с головкой на 7/16 дюйма.Поддон картера должен подниматься вверх и в сторону, но обычно он прикрепляется к блоку с помощью герметика RTV. Поместите монтировку между кромкой масляного поддона и направляющей блока. Слегка надавите и проведите монтировкой по противню, пока масляный поддон не освободится.

Шаг 4: Снимите крышку привода ГРМ

Поверните двигатель на 180 градусов, вернув его правой стороной вверх. Снимите два болта и две гайки, которые крепят крышку привода ГРМ к блоку с помощью торцевого ключа 9/16 дюйма, и опишите детали.Герметик RTV часто используется для предотвращения утечек во время ремонта, и он явно использовался в этом случае. Иногда требуется убедить резиновым молотком и монтировкой, чтобы разорвать сцепление герметика с крышкой привода ГРМ.

Шаг 5: Снимите комплект зубчатых колес

Выверните болт крепления эксцентрика топливного насоса с головкой на 3/4 дюйма и отложите его для дальнейшего использования. Снимите шестерню распредвала с носика распределительного вала с помощью монтировки. Шестерня коленчатого вала должна соскользнуть, но также может потребоваться легкое поддевание.Осмотрите весь комплект ГРМ на предмет признаков ненормального износа, например чрезмерного растяжения цепи или износа зубьев шестерни. Здесь ничего не найдено.

Шаг 6: Снимите распределительный вал

Снимите упорную пластину распределительного вала с помощью торцевого ключа 1/2 дюйма. Проведите инвентаризацию болтов и осмотрите упорную пластину на предмет аномального износа. Если у вас нет инструмента для установки распределительного вала, вверните эксцентриковый болт топливного насоса обратно в носик распределительного вала. Он служит чем-то, что можно схватить, когда вы вытаскиваете распределительный вал из двигателя.Расположите распределительный вал достаточно далеко, чтобы его можно было крепко схватить одной рукой. Заднюю шейку можно поддерживать другой рукой, а кулачок направлять через подшипники.

Шаг 7. Осмотрите распределительный вал и подъемники (критический осмотр, требуется документация)

Некоторые из ценных противоизносных присадок были удалены из современного масла, и это может отрицательно сказаться на сроке службы распредвала с плоским толкателем. Несмотря на то, что у этого распредвала не было никаких признаков отказа кулачка, подъемники рассказывают другую историю.Лепесток распредвала с плоским толкателем предназначен для вращения своего подъемника во время нормальной работы, и поверхность подъемника должна получить отчетливый рисунок полировки сразу после процесса обкатки. Блок слева — отличный пример идеального состояния подъемника после длительных периодов нормальной работы. Лифт справа никогда не вращался, и в ближайшем будущем случился полный отказ. Возможно, это произошло из-за неправильной обработки выступов распредвала, неправильной обкатки распредвала или жестких допусков между подъемником и отверстием.Это нужно отметить и сообщить машинисту.

Разборка нижнего конца
Шаг 1. Снимите масляный насос и приводной вал

Pontiac использовал как минимум три различных масляных насоса для своих двигателей V-8, и они обычно классифицируются по приблизительным номинальным значениям давления. Масляный насос прикреплен к блоку двумя болтами и приводится в действие промежуточным валом, зажатым между распределителем и масляным насосом.В блок встроена петля, и два выступа защемлены в верхней части приводного вала, поэтому карданный вал не отсоединяется от выступа масляного насоса во время снятия распределителя. Снимите болты масляного насоса с помощью торцевого ключа на 9/16 дюйма, и после снятия масляного насоса приводной вал просто поднимется и выйдет наружу.

Шаг 2: Снимите перегородку масляного поддона

Многие Pontiac V-8 были оснащены перегородкой масляного поддона, прикрепленной к основным крышкам № 2 и -4.Также называемый «поддоном для защиты от ветра», он препятствует аэрации масла во время работы на высоких скоростях, а также захватывает нижнюю трубку масляного щупа. С помощью торцевого ключа на 1/2 дюйма снимите крепежные болты поддона для ветрозащиты и опишите их. После того, как он был удален, поднимите и извлеките лоток. Проведите инвентаризацию деталей нижней трубки масляного щупа и других мелких деталей.

Шаг 3. Снимите крышки шатуна (Важно!)

Обращайтесь к каждому шатуну отдельно. Для ослабления гаек на несколько витков резьбы используйте длинную перемычку с приводом 1/2 дюйма и торцевой ключ на 9/16 дюйма.Однако на данный момент гайки полностью не удалены. Они используются, чтобы удерживать стержень и крышку вместе, разделяя их. Чтобы разделить их, может потребоваться несколько легких ударов молотком по боковой стороне шатуна. Другой способ — постучать по гайкам вниз, что оттолкнет шатун от крышки. После ослабления крышки гайки полностью снимаются, а крышка и подшипник снимаются, инвентаризируются и откладываются. Однако, поскольку шатун и крышка представляют собой согласованную пару, они быстро воссоединяются, и гайки свободно переустанавливаются после снятия узла поршень и шток с блока.

Шаг 4: Снимите поршни (Важно!)

Поместите длинную деревянную ручку под головку поршня и вставьте поршень в верхнюю часть отверстия цилиндра в ожидающую руку. Соблюдайте осторожность при захвате поршневого узла в сборе! Его может быть трудно удерживать, потому что шатун свободно раскачивается под собственным весом после того, как его вытащили из отверстия.Помощник может потребоваться, если из-за чрезмерного накопления образовался гребень в верхней части цилиндров. Гребень может привести к заеданию поршней в отверстии во время снятия. Если поршни не могут быть легко удалены, используйте специальный инструмент, называемый «расширитель гребня», чтобы удалить гребень рядом с декой. Это должно позволить поршням пройти через отверстия. Если ваша реконструкция включает в себя новые поршни, вы также можете использовать молоток, чтобы постучать по деревянной ручке, выталкивая поршень наружу и в руки помощника. Немедленно соедините крышку шатуна с шатуном.

Шаг 5. Осмотр подшипников штока (критический осмотр, требуется документация)

Состояние подшипников двигателя обычно говорит об его общем рабочем состоянии. Эти стержневые подшипники — это то, что не хочет найти владелец. Нижние подшипники штока (слева) показывают износ выше среднего, в то время как верхние подшипники штока (справа) явно изношены до меди. Двигатели с такой формой износа обычно испытывают значительную детонацию.Каждый из восьми верхних и нижних подшипников показал одинаковый уровень износа. Вполне возможно, что эта 400 была на грани серьезного отказа.

Шаг 6: Осмотрите поршни

Поршни похожи на кованые из алюминия, замененные на Sealed Power, с врезанной в головку тарелки для уменьшения сжатия. Количество углерода, накопившегося внутри и вокруг тарелки, также указывает на то, что произошло какое-то нерегулярное горение. Задиры на юбках поршней, по-видимому, в основном косметические и, возможно, возникли, когда температура охлаждающей жидкости была слишком высокой для обеспечения достаточной смазки юбки.

Шаг 7: Снимите основные крышки (Важно!)

Большие фиксирующие болты и установочные штифты фиксируют основные крышки двигателя Pontiac V-8. Основные болты крышки очень тугие, и болты первых четырех крышек снимаются с помощью длинной перемычки с приводом 1/2 дюйма и торцевого ключа 3/4 дюйма, в то время как последние основные болты крышки снимаются с помощью 15 / 16-дюймовая розетка. Снимите основные болты крышки и поместите их в четко обозначенный пакет.Плотная посадка дюбеля может сделать невозможным снятие основной крышки без каких-либо уговоров. По основной крышке поочередно постукивают по бокам молотком с мягкой головкой, чтобы снять ее с установочных штифтов, при этом осторожно вытягивая крышку вверх. После освобождения крышка и подшипник откладываются для проверки.

Шаг 8: Идентификация основной крышки (совет профессионального механика)

Pontiac отлил порядковые номера на первых четырех основных крышках для идентификации, поэтому не было необходимости маркировать их, как мы делали шатуны.Главный колпачок номер 5 визуально отличается от других и не меняется местами, поэтому его нельзя спутать с другими.

Шаг 9: Снимите коленчатый вал

При снятых основных крышках крепко возьмитесь за коленчатый вал за переднюю кромку и регистр маховика и поднимите его вверх и извлеките из блока. Отложите его для осмотра. Коленчатый вал очень тяжелый и довольно гладкий; обращайтесь с ним с особой осторожностью. Если уронить его на землю, вы можете нанести непоправимый ущерб ему или вам!

Шаг 10: Осмотрите заднее главное уплотнение (критическая проверка)

Владелец пожаловался на значительную утечку масла из задней части двигателя, и это объясняет, почему.Это сменное заднее основное уплотнение канатного типа закрутилось вскоре после завершения последнего ремонта, поскольку оно, вероятно, было неправильно установлено. Таким образом, он либо неправильно вставлен в канавку, либо недостаточно смазан для первоначального запуска. В результате его функциональные возможности были серьезно нарушены. Уплотнение было частично извлечено из блока и задней основной крышки с помощью отвертки, чтобы его можно было снять вручную.

Шаг 11: Снимите основные подшипники

После снятия коленчатого вала часто можно обнаружить, что верхние коренные подшипники все еще находятся в основных седлах блока.Чтобы снять основные подшипники, надавите на конец, противоположный выступу подшипника, и вращайте каждый вручную, пока не будет достаточно обнаженных подшипников, чтобы захватить их и вытащить. Вы также можете использовать отвертку с плоской головкой, чтобы убедить стойкие подшипники.

Шаг 12: Проверьте коренные подшипники

Коренные подшипники этого 400 не показали реального износа, что указывает на идеальные допуски между коленчатым валом и блоком. Последовательная медь может выявить проблему с поставкой масла, в то время как оценка может указывать на то, что какой-то тип мусора когда-то циркулировал по системе смазки.

Шаг 13: Проверка шейки коленчатого вала (проверка шейки коленчатого вала)

Коренные подшипники не имеют признаков нерешенной проблемы, а коренные шейки коленчатого вала находятся в отличном состоянии. Хотя верхние шатунные подшипники показали значительный износ, мы не обнаружили никаких признаков полного отказа подшипников, поэтому не ожидали значительного повреждения шейки шатуна коленчатого вала. Машинист проверяет наличие глубоких царапин или царапин и измеряет неровности шейки, чтобы определить, требуется ли шлифование шейки.

Головка блока цилиндров Разборка
Шаг 1: Ослабьте фиксаторы клапанов

Установив головку блока цилиндров на верстак, снимите резьбовые шпильки коромысла с помощью торцевого ключа на 11/16 дюйма. Инвентарь и отложите шпильки и направляющие пластины. Поместите большое гнездо на фиксатор и каждую пружину клапана и сильно встряхните его молотком, чтобы ослабить фиксатор и замки. Это должно облегчить снятие пружины клапана.

Шаг 2: Снимите клапанные пружины

Эта головка блока цилиндров для удобства прикреплена к самодельной стойке головки блока цилиндров, но она не требуется для разборки головки блока цилиндров.Используйте высококачественный компрессор с клапанной пружиной, чтобы сжать пружину клапана, и используйте магнит, чтобы удалить замки. После разжатия фиксатор, пружина клапана и находящаяся под ним прокладка седла поднимаются. Осмотрите всю сборку на предмет аномального износа.

Шаг 3. Осмотр клапанных пружин (критическая проверка)

Pontiac первоначально использовал пакет с двойным клапаном (слева) на своих двигателях V-8. Пакет с одной пружиной, найденный на этом 400 (справа), был популярной заменой запаса, который Crane Cams продавал в 1990-х годах.Осмотрите область направляющей клапана и состояние регулировочных шайб пружины. В данном случае ничто не удерживало замену Крэйна от одной пружины танцевать с гидом. А выраженный износ, обнаруженный на нескольких шайбах пружины этого 400, явно указывает на значительную нестабильность клапанного механизма. Он подтверждает отчет владельца о состоянии поплавка клапана на высоких оборотах и, вероятно, является причиной ряда сообщений любителей о сломанных катушках за эти годы. Двойные рессоры — отличный вариант при переделке. В дополнение к лучшему контролю давления двойные пружины поддерживают положение пружины вокруг направляющей.

Шаг 4: Снимите клапаны

Снимая клапаны с головки блока цилиндров, слегка вытяните каждый клапан и сдвигайте его во всех направлениях, чтобы оценить состояние его направляющей клапана. Если люфт более чем незначительный, вероятно, направляющая клапана чрезмерно изношена и ее необходимо заменить.Ваш машинист использует измерительный прибор с круговой шкалой направляющей клапана, чтобы точно измерить направляющую клапана и определить, требуется ли это действие. Клапан должен вытягиваться прямо. Если наконечник штока клапана оказывает какое-либо сопротивление, когда вы пытаетесь протянуть клапан через направляющую, может потребоваться небольшой напильник, чтобы аккуратно удалить выступ в канавке замка клапана, который иногда со временем образуется из-за блокировки клапана.

Шаг 5. Осмотр камер сгорания (критический осмотр)

Визуальный осмотр камеры сгорания и седел клапанов выполняется после полной разборки ГБЦ.Проверьте однородность формы горения в камерах сгорания и отсутствие неравномерного износа седла клапана или точечной коррозии. Если износ седла не концентрический, это может указывать на чрезмерное давление пружины, незакаленные седла клапана, ошибку обработки во время последней работы клапана или даже на погнутый клапан. На этих головках блока цилиндров не было обнаружено ничего серьезного.

Шаг 6. Осмотрите клапаны

Клапаны визуально проверяются аналогичным образом. Штоки проверяются на наличие признаков неравномерного износа и липких отложений, которые могут указывать на негерметичность направляющих клапана.Каждый стержень клапана проверяется на прямолинейность. Неизношенные части штока измеряются по участкам, которые находятся в непосредственном контакте с направляющей, чтобы определить, присутствует ли какой-либо износ штока. Углы сиденья также проверяются на непостоянный износ, который может выявить основную проблему. Эти клапаны представляют собой высококачественные послепродажные блоки, установленные во время предыдущего ремонта. Они выглядят очень нормально и, вероятно, могут использоваться повторно, но последнее слово за машинистом.

Органайзер головки цилиндров (наконечник для профессиональных механиков)

Такой лоток для размещения головки блока цилиндров от Comp Cams значительно упрощает разборку головки блока цилиндров.Он включает в себя чашки практически для всего, что снимается, и компоненты могут быть расположены таким образом, чтобы поддерживать постоянный порядок при разборке и проверке. Это выгодное вложение, которое поможет поддерживать порядок на рабочем месте.

Написано Рокки Ротеллой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как собрать малоблочные двигатели Chevy

Известного эксперта спросили, что он мог узнать о «прошлой жизни» двигателя во время разборки. Он ответил: «Все!» Удаление каждого болта было для него эквивалентом перелистывания страницы книги под названием «Подробная история этого двигателя».

Хотя у вас может не быть опыта, чтобы «читать» такие подробности, шаги по разборке в этой главе (и шаги проверки в главе 3) будут действовать как ваше «экспертное» руководство.Они предоставят идеи и советы, которые мог бы сказать вам эксперт, если бы он руководил вами на протяжении всего процесса. Чтобы извлечь максимальную пользу из этой книги, не торопитесь, внимательно прочтите каждый из следующих шагов и продумайте процедуру, прежде чем начать. Если это ваша первая перестройка двигателя, важно уделить дополнительное время тому, чтобы ознакомиться с компонентами, которые вы удаляете. Если у вас уже есть большой опыт работы с инструментами и механизмами, вы можете двигаться дальше быстрее. Однако, независимо от вашего опыта, не теряйте терпение и пропускайте шаги; вы не получите полной отдачи от «постоянного эксперта», которого держите в руках.


Этот технический совет взят из полной книги «МАЛЕНЬКИЙ БЛОК CHEVROLET: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ». Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ



ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.chevydiy.com/engine-disassembly-guide-build-chevy-small-block-engines/



Двигатель Разборка может многое рассказать о «прошлой жизни» вашего двигателя. Обязательно держите детали в порядке во время разборки, чтобы вы могли их осмотреть.


Сохраняйте организованное рабочее пространство

Один из лучших способов гарантировать, что ваш восстановленный двигатель будет обеспечивать как максимальную производительность, так и долгосрочную надежность, — это создать удобное рабочее место и поддерживать его в порядке.Даже не пытайтесь выполнить этот проект, если вы планируете перестраивать двигатель, катая его по подъездной дорожке. Вам нужна хорошо освещенная, чистая и относительно непыльная среда. Вам нужно место, где вас не будут отвлекать телефоны, взрывные радиоприемники, телевизоры или стая лучших друзей. Вам нужен чистый верстак, качественная подставка для двигателя, подходящие инструменты и, самое главное, вам нужно терпение и непоколебимая воля, чтобы «все делать правильно». Восстановление двигателя требует работы с сотнями компонентов.Каждая деталь должна быть надлежащим образом снята, отремонтирована или заменена и повторно установлена. Вы можете значительно упростить работу и оставаться более организованными, купив несколько пластиковых ящиков для хранения в вашем местном хозяйственном магазине (отличными источниками являются складские магазины, такие как Menards, The Home Depot, Lowe’s и т. Д.). Используйте небольшие контейнеры для хранения мелких деталей; используйте большие бункеры, чтобы убрать выпускные коллекторы, масляные поддоны, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Пластиковые контейнеры можно легко очистить для хранения восстановленных деталей, и их можно штабелировать, чтобы занимать меньше места.


Используйте небольшие бункеры для хранения мелких деталей и большие бункеры, чтобы убрать сковороды, головки цилиндров и другие крупные компоненты подальше от цеха. Используйте пластиковые пакеты на молнии для сортировки и идентификации болтов и других компонентов.


Используйте пластиковые пакеты на молнии для сортировки и идентификации болтов и других мелких компонентов (пакеты для морозильной камеры даже имеют печатную панель, на которой вы можете маркировать детали фломастером). Многие болты очень похожи друг на друга, но не взаимозаменяемы.Если вы плохо знакомы с аппаратным обеспечением вашего двигателя, организация креплений может сэкономить вам много времени и сэкономить нервы при повторной сборке.

Обязательно используйте рабочий лист на страницах 157–159 (также доступный для бесплатной загрузки на www.cartechbooks.com), когда будете получать инструкции по дальнейшим действиям. Это не только поможет вам отслеживать «подробности» вашего двигателя, но и станет ценным постоянным документом о восстановлении вашего двигателя. Его аккуратное и точное заполнение может даже повысить ценность вашего двигателя в глазах потенциального покупателя.

Наконец, многие кронштейны, шланги и провода для дополнительных принадлежностей двигателя в дальнейшем могут стать непонятной путаницей. Чтобы избежать этой проблемы, на следующем шаге вам будет предложено сделать подробные записи и сделать пару фотографий до и во время разборки. Не ограничивайте свое фото этими конкретными шагами! Делайте снимки в любой момент во время восстановления, что поможет вести точный учет. Цифровая камера идеальна, так как нет затрат на обработку, и вы можете взять столько, сколько вам нужно, а затем сохранить их на своем компьютере вместе с любыми сопроводительными заметками о фотографиях.Помните, что аккуратность и организация двигателя имеют большое значение!

Необходимые инструменты и расходные материалы

Помимо организованного рабочего места, пластиковых контейнеров и пакетов, а также основных ручных инструментов (дополнительные сведения об основных инструментах см. В главе 1, «Прежде чем приступить к работе»), вам понадобится несколько специализированных инструментов и расходных материалов для правильной разборки двигателя. .


Помимо стандартного набора ручных инструментов, для разборки двигателя требуется несколько специализированных инструментов.Гаечные ключи (используются для снятия воздуховода и других металлических трубопроводов), съемник с 3 болтами (необходим для снятия гасителя колебаний) и протекторы болтов штока (для предотвращения повреждения коленчатого вала) — это лишь некоторые из них.


Пенетрант ржавчины. Чтобы ослабить заржавевшие болты выпускного коллектора и другие застрявшие крепежные детали, очень помогают проникающие смазки, такие как WD-40, CRC 5-56, PB Blaster и другие. Эти смазки часто определяют разницу между сломанной или закругленной застежкой и успешной разборкой.

Гаечный ключ для тяжелых условий эксплуатации. Гаечные ключи (на торце с прорезью, позволяющей проходить над трубкой) необходимы для отсоединения трубопроводов нагнетания воздуха на выпускных коллекторах и топливопроводов от карбюратора и насоса. Мы рекомендуем оснастку RXS18 для гаечного ключа на 9/16 дюйма или деталь RXS608 для полного набора. См. Боковую панель «Инструменты крепления» на странице 10 для получения дополнительной информации.


Некоторое тяжелое оборудование также необходимо для восстановления вашего двигателя. Самым важным является качественная подставка для двигателя, а также подъемник для двигателя, чтобы поднимать двигатель на подставку для двигателя и снимать с нее.


Органайзер клапанного механизма. Если вы повторно используете коромысла, клапаны, пружины и другие компоненты клапанного механизма, вы должны содержать их в порядке. Мы рекомендуем пластиковый лоток-органайзер, например, от Goodson или Eastwood. Вы также можете быстро сделать один из картонной коробки (пробейте 16 отверстий, пометьте их спереди и сзади, затем используйте стержни клапанов, чтобы «проткнуть» пружины, коромысла и т. Д.).

Съемник демпфера вибрации. Если вы попытаетесь снять гаситель вибрации без соответствующих инструментов, вы его испортите.Для снятия вам понадобится простой съемник для центрирующих болтов с тремя крепежными болтами (см. Шаг 32 на стр. 35).

Протекторы стержневых болтов. Открытые болты штока могут повредить шейки кривошипа при разборке и повторной сборке. Короткие отрезки резинового шланга 3/8 дюйма или пластиковые защитные чехлы, надетые на болты, абсолютно необходимы для защиты коленчатого вала. Гудсон и другие предлагают недорогие протекторы.

Инструмент для снятия стержня (опция). Очень полезен инструмент, который прикрепляется к болту штока и направляет шток вниз по отверстию при снятии поршней. B&B Performance предлагает недорогую модель Pro, или вы можете сделать ее самостоятельно (см. Шаг 48 на стр. 38).

Стенд двигателя и подъемник Cherry Picker. Эти предметы немного дороги, но абсолютно необходимы — избегайте «дешевых» моделей, которые плохо катятся или с трудом удерживают двигатель. Видеть, как только что собранный двигатель лежит на полу, совсем не весело! Вы можете арендовать сборщик вишен, но если учесть, на какой срок вам понадобится подставка для двигателя, имеет смысл купить ее самостоятельно (или позаимствовать ее у терпеливого друга).

Обильный запас чистых тряпок. Тряпки можно приобрести на бытовых и коммерческих складах. Вам понадобится около 25 фунтов хлопчатобумажных тряпок без ворса, чтобы завершить проект двигателя.


Съемка двигателя (в дополнение к маркировке компонентов) перед снятием его с автомобиля и во время процесса восстановления — отличная идея. Это поможет вам вести точный учет вашего проекта, а также может оказаться большим подспорьем, когда вы пытаетесь отличить один монтажный кронштейн от другого.


Безопасность превыше всего!

Как и большинство работ, разборка двигателя несложная. Все, что вам нужно, — это правильные инструменты, терпение и готовность учиться и думать наперед. Если вы начнете торопиться с работой, вы сделаете ошибки, которые будут стоить вам времени и денег, и вы пожалеете. Если вы проигнорируете этот конкретный аспект двигателестроения, вам будет более чем жаль; вы можете получить серьезные травмы. Нет профессионального производителя двигателей, который не мог бы рассказать вам хотя бы одну историю о неопытном «чрезмерном энтузиасте», потерявшем палец на ноге, ноге или глазу или получившем другие увечья.Двигатель весит несколько сотен фунтов; его не поймаешь, когда он упадет! Коленчатый вал, установленный в вашем гараже, может легко опрокинуться и порезать палец. Без соответствующих защитных очков или маски для лица металлическая стружка, растворитель или другой мусор могут попасть вам в глаз. Без перчаток вы можете подвергнуться воздействию канцерогенных химикатов. Список бесконечен.

Прочтите боковую панель «Безопасность в магазине» на стр. 28 перед тем, как начать. Подумайте о безопасности на протяжении всего проекта. Если вы знаете, что не способны перестроить двигатель с использованием правильных инструментов, продуманным и безопасным образом, вам не следует начинать эту работу.Вместо этого отнесите свой двигатель в специализированную моторостроительную мастерскую; вы получите работу быстрее, может быть, даже дешевле и, безусловно, безопаснее.

Пошаговая разборка двигателя

Шаг 1. Все готово к работе

Перед тем, как вытащить двигатель на переделку, мы отметили различные кронштейны и аксессуары. Обратите внимание, что этот кронштейн переменного тока проходит над клапанной крышкой. Если мы перейдем на более высокие клапанные крышки, велика вероятность, что этот кронштейн больше не подойдет. Кроме того, два впускных болта немного длиннее, чтобы закрепить этот кронштейн.

Шаг 2: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Это 283-й автомобиль Chevy II 1966 года выпуска. Есть много тонких вариаций в малоблочных двигателях Chevy и их аксессуарах. Однако сходства больше, чем различий, и большинство следующих шагов по разборке применимы ко всем малым блокам. Независимо от того, прикреплены ли к вашему двигателю все аксессуары или они частично разобраны, вашим первым шагом должно быть использование Work-A-Long Sheet.Запишите свои знания о двигателе, включая предыдущие примечания по эксплуатации. Также проверьте прилагаемые аксессуары и обратите внимание на любые поврежденные или отсутствующие компоненты. Эта основная информация начнет постоянную запись вашего проекта восстановления.

Шаг-3: Запись наблюдений двигателя (требуется документация)

Обратите внимание на способ крепления кронштейна генератора к впускному коллектору (где находится гаечный ключ). Если вы используете воздухозаборник на вторичном рынке, убедитесь, что в том же месте есть крепление.Вот почему перед разборкой рекомендуется делать фотографии и делать записи.

Шаг 4: Перед установкой на подставку (шаг безопасности)

Перед установкой двигателя на подставку необходимо снять несколько компонентов (или их легче снять). Чтобы двигатель не опрокинулся, пока вы выполняете следующие несколько шагов, а также чтобы подготовиться к подъему двигателя на опору для двигателя, используйте подъемник «Cherry picker». Присоедините к двигателю подъемную цепь.Поднимите подъемник ровно настолько, чтобы снять провисание цепи. Натяжение цепи будет удерживать двигатель в вертикальном положении.

Шаг 5: Снимите центральный болт кривошипа (требуется документация)

Найдите большой центральный болт, удерживающий демпфер и передний шкив на коленчатом валу. Примечание. В некоторых двигателях центральный болт не используется; указать его наличие или отсутствие на Листе Work-A-Long.Если на вашем двигателе нет центрирующего болта, переходите к шагу 6. ​​Ослабьте и снимите этот болт с помощью отбойного стержня с приводом 1/2 дюйма (или ударного ключа). Коленчатый вал, вероятно, будет вращаться, когда вы попытаетесь ослабить болт. Зафиксируйте коленчатый вал, вставив монтировку или большую отвертку в одно из отверстий гибкой пластины или между зубчатым венцом и корпусом стартера (см. Шаг 4). Если на вашем двигателе нет маховика или гибкой пластины (и у вас нет ударного ключа), оставьте центральный болт на месте, мы удалим его позже.

Шаг 6: Снимите маховик или гибкую пластину

Убедитесь, что двигатель не опирается на зубчатый венец. Ослабьте и снимите шесть болтов, удерживающих маховик или гибкую пластину. Эти болты также очень тугие; используйте торцевую головку 1/2 дюйма и длинный прерыватель. Будьте осторожны при снятии маховика; не дайте ему упасть вам на пальцы! Обратите внимание, что болты маховика используют стопорные шайбы звездообразного типа и имеют мелкую резьбу. Храните их вместе в контейнерах для запчастей или в сумках. Если ваш двигатель оснащен маховиком и сцеплением, сначала необходимо снять нажимной диск и диск сцепления.Диск сцепления будет удерживаться шестью болтами, и перед снятием болты необходимо равномерно ослабить. Будьте осторожны, чтобы при снятии не уронить нажимной диск или диск сцепления.

Шаг 7: Снимите задний масляный канал и заглушки водяного кожуха

На этом этапе мы удалим три заглушки масляного канала (трубы) и две заглушки сердечника водяной рубашки, установленные в задней части блока (большая заглушка кулачка будет удалена позже).Примечание. Если вы не можете удалить ни одну из этих заглушек, попросите технику снять их, прежде чем они очистят ваш блок. Заглушки галереи: они очень тугие, и их часто нужно просверливать и снимать с помощью экстрактора. Однако иногда их можно ослабить с помощью специальной торцевой заглушки с квадратным хвостовиком на 1/4 дюйма (набор Snap-on 211PPPMY). Никогда не используйте трещотку или удлинитель на 1/4 дюйма; он сломается и останется зажатым в вилке! Заглушки с сердечником: снимите две заглушки с сердечником, сначала вбив их в водяную рубашку с помощью большого 1/2-дюймового торцевого гнезда (обычно работает 11⁄16 дюйма).Затем отведите заглушки в сторону, возьмите их тисками или регулируемыми плоскогубцами и вытащите.

Шаг 8: Установите двигатель на подставку

Вы не сможете построить качественный двигатель, если вам придется катать его по полу гаража! Стенд для тяжелого режима работы двигателя — неотъемлемая часть вашего двигателестроительного проекта. Используйте «вишневый сборщик», чтобы поднять двигатель на место, затем прикрепите двигатель к подставке с помощью болтов не менее 5-го класса, которые ввинчиваются в блок не менее чем на 1/2 дюйма.Убедитесь, что двигатель закреплен, и вставьте стопорный штифт, чтобы он устойчиво удерживался, или затяните стопорный болт / установочный винт на подставке.

Шаг 9: Слив масла (шаг безопасности)

Убедитесь, что двигатель надежно закреплен на опоре двигателя. Снимите точку подъема и / или прикрепите цепи. Прежде чем продолжить, рассмотрите возможность размещения поддона на подставке двигателя или под ней. Если вы этого не сделаете, моторное масло, антифриз, смазка, грязь, ржавчина и другие неприятные загрязнения будут скапливаться под ногами, когда вы будете разбирать двигатель.Теперь слейте моторное масло из поддона и снимите масляный фильтр. Помните, что отработанное моторное масло — это токсичные отходы; держите его подальше от рук (подойдут латексные перчатки, которые продаются в большинстве магазинов красок) и утилизируйте его экологически приемлемым способом.

Шаг 10: Снимите аксессуары и монтажные скобы

Если ваш двигатель оборудован таким оборудованием, начните снятие дополнительных принадлежностей с откручивания компрессора кондиционера и его монтажного кронштейна. Затем снимите вентилятор, дымовой насос, насос гидроусилителя руля и генератор.Отверните все остальные монтажные кронштейны, расположенные на передней части двигателя.

Шаг 11: Удаление свечей распределителя / зажигания (требуется документация)

Распределители

расположены таким образом, чтобы оптимизировать зазор в моторном отсеке. Запишите его общее положение на листе Work-A-Long Sheet, прежде чем ослаблять его. Начните с удаления всех проводов свечи зажигания. Затем открутите болт и снимите прижимной зажим распределителя. Снимите распределитель, повернув его и приподняв за нижнюю часть корпуса.Обратите внимание, что при подъеме ротор вращается. Это связано с косозубой шестерней. Не прилагайте чрезмерных усилий к ротору, крышке или корпусу опережения вакуума. Наконец, снимаем свечи зажигания. Поскольку внешний вид изоляторов может помочь в диагностике некоторых неисправностей двигателя, вы можете пронумеровать свечи зажигания (хорошо подходит малярная лента) для использования в будущем. Пока вы работаете над двигателем, снимите с впускного коллектора клапана рециркуляции ОГ, карбюратора и корпуса термостата.

Шаг 12: Нанесите пенетрант (насадка для профессиональных механиков)

Перед тем, как вы попытаетесь удалить какие-либо болты и фитинги выхлопной системы, нанесите обильное количество пенетранта ржавчины на каждый крепеж и дайте ему впитаться не менее 10 минут.См. Врезку «Удаление устойчивых креплений» на странице 24. Если какой-либо из болтов не вырвался, не прилагайте чрезмерных усилий. ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Нанесите больше пенетранта и попробуйте еще раз.

Шаг 13: Снимите выпускные коллекторы и линии впрыска воздуха

Перед тем, как снимать выпускные коллекторы, отметьте их буквами «L» или «1» (левый ряд), или «R» или «2» (правый ряд). Некоторые стоковые коллекторы уже промаркированы (как и наш). Теперь отогните все фиксирующие выступы на болтах выпускного коллектора и снимите болты и коллекторы.Если они есть в вашем двигателе, снимите тепловые экраны свечей зажигания, которые прикреплены к верхнему краю блока. Если у вас есть трубки ВОЗДУХА, которые нужно удалить из коллектора (при использовании тех же коллекторов, оставьте их на месте), смочите их пенетрантом. Затем используйте качественный гаечный ключ на 9/16 дюйма, такой как эта модель Snap-on с толстой головкой (деталь RXS18), чтобы удалить линии. Если трубка форсунки начинает закручиваться вместе с гайкой, СТОП! Нанесите больше пенетранта и вращайте гайку взад и вперед, пока она не начнет свободно вращаться.

Шаг 14: Снимите опоры двигателя и стартер

Некоторые крепления двигателя / кронштейны могут быть взаимозаменяемыми слева и справа, а другие — нет.Если вы чувствуете, что во время сборки может возникнуть путаница, пометьте каждый кронштейн биркой или штампом. Снимите передние опоры двигателя и / или монтажные кронштейны с каждой стороны блока цилиндров. Затем снимите опорный кронштейн стартера (если он есть у вашего двигателя). Затем снимите два болта крепления стартера. Стартер тяжелый, поэтому будьте осторожны при снятии последнего болта.

Шаг 15: Снимите топливный насос и опорную пластину насоса

Снимите все топливопроводы, все еще присоединенные к топливному насосу.Открутите два болта крепления насоса 3/8 дюйма и снимите топливный насос. Затем снимите два болта 1/4 дюйма, которыми крепежная пластина насоса крепится к блоку. С помощью скребка для прокладок или отвертки подденьте монтажную пластину. Наконец, выдвиньте толкатель топливного насоса из блока. Отложите эти компоненты в свои ящики для запчастей.

Шаг 16: Удаление всех принадлежностей на верхней части

Снимите все оставшиеся аксессуары с впускного коллектора, включая карбюратор и биметаллический корпус воздушной заслонки.Также снимаем датчик давления масла с задней части блока. Snap-on и другие производители предлагают специальные розетки для «идиотских фонарей» и манометрических агрегатов. Однако большинство типов можно удалить с помощью торцового ключа, рожкового ключа или регулируемых плоскогубцев. Не применяйте силу к пластику у мелких отправителей или к банке на больших отправителях.

Шаг 17: Снимите водяной насос

Снимите водяной насос, отвернув четыре болта, которыми он крепится к блоку двигателя.Когда болты будут сняты, вам может понадобиться небольшая монтировка или большая отвертка, чтобы отделить насос от блока, но не задевайте крышку цепи привода ГРМ — вы легко можете повредить ее.

В 1960-х и начале 1970-х годов Chevrolet использовала два водяных насоса разной длины: короткий насос (справа) и длинный насос (слева). Короткие насосы использовались на двигателях Corvettes, Novas и других двигателях, у которых не хватало места между насосом и радиатором.Обязательно используйте тот же стиль, что и раньше, иначе ваши кронштейны и шкивы будут неправильными.

Шаг 18: Снимите крышки клапанов

Удалите все оставшиеся компоненты, которые еще могут быть прикреплены к крышкам клапанов. Затем снимите болты крышки и крышки. Если вам нужно отодвинуть крышки, не торопитесь, потому что чрезмерная сила может легко согнуть их.

Примерно в 1986 году Chevy изменила фиксирующее устройство крышек клапанов.Больше не было четырех болтов на внешнем крае крышки и головки. Болты были фактически перемещены в центр крышки клапана (например, на показанной шероховатой модели). Они были гораздо менее подвержены утечкам масла с течением времени.

Шаг 19: Снимите впускной коллектор

Снимите все оставшиеся болты, которыми впускной коллектор крепится к головкам цилиндров. Большинство коллекторов отсоединяются после того, как поддеть отверткой, вставленной между коллектором и концевыми направляющими блока. Если ваш коллектор кажется «действительно застрявшим», ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты коллектора сняты.Когда коллектор был снят, обратите внимание на конфигурацию прохода теплоносителя (при условии, что он не выгорел) впускных прокладок на вашем Work-A-Long Sheet для справок в будущем.

Шаг 20: Снимите коромысла и толкатели

Снимите каждый из коромысел, отвинтив самоконтрящиеся гайки. Рекомендуется заменить эти стопорные гайки, но постарайтесь сохранить старые для визуального осмотра.Goodson предлагает полезный лоток только для разборки клапанного механизма. Снимите коромысло со шпильки и вытяните толкатель. Катите каждый толкатель по чистой плоской поверхности, чтобы убедиться, что ни одна из них не погнута. Отметьте или пометьте их и отметьте любые повреждения в своем рабочем листе для использования в будущем.

Шаг 21: Снимите болты головки

Во-первых, убедитесь, что стопорный болт на стойке двигателя, предотвращающий вращение блока, плотно затянут.Используйте длинную перемычку на 1/2 дюйма и шестигранную головку на 5/8 дюйма. Ослабьте все болты головки, затем вернитесь назад с храповым механизмом с короткой ручкой и снимите все болты, кроме двух, с каждой головки. Оставьте по одному болту на каждом конце каждой головки цилиндров (четыре болта). Откручиваем эти четыре оставшихся болта всего на два-три оборота.

Шаг 22: Снимите головки цилиндров

В большинстве случаев головка блока цилиндров будет прилипать к блоку с помощью герметика и коррозии.Чтобы ослабить его, вставьте прерыватель или монтировку в одно из впускных отверстий и плавно прикладывайте давление, пока головка не упрется в два оставшихся болта головки. Если голова сопротивляется выдергиванию, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что все болты, кроме двух, сняты, а два оставшихся болта ослаблены. После того, как головка ослаблена, отметьте ее буквой «L» или «1» (левый берег), или «R» или «2» (правый берег). Теперь удалите два оставшихся болта и поднимите голову на верстак. Таким же образом снимите вторую головку блока цилиндров.

Шаг 23: Снятие и маркировка прокладок головки / Удаление установочных штифтов

Снимите прокладки головки цилиндров — они обычно остаются на блоке цилиндров. Пометьте каждую прокладку «ЛЕВАЯ» или «ПРАВАЯ» и укажите ее тип на листе Work-A-Long. Головки цилиндров и прокладки расположены на блоке двумя установочными штифтами на каждой поверхности деки. Большинство механических мастерских снимают и заменяют эти штифты, как само собой разумеющееся, когда машина работает. Если у вас есть подходящие инструменты, вы можете удалить их сейчас.Но не загоняйте их в водные куртки. Они могут застрять под поверхностью палубы, или вы даже можете сломать блок и сделать его бесполезным. Лучший способ удалить их — сначала постучать по ним молотком и латунной выколоткой, а затем использовать съемник с цанговым патроном 5/16 дюйма, такой как этот инструмент от Goodson.

Шаг 24: Снимите подъемники

Если вы планируете повторно использовать распредвал и подъемники, каждый подъемник необходимо переустановить в одно и то же отверстие подъемника, иначе вы обречете кулачок на разрушение.Пометьте каждую деталь при снятии или используйте лоток для разборки, например, от Goodson или Crane Cams. Снимите каждый подъемник, потянув его за крючок, затем возьмитесь за корпус подъемника и снимите его пальцами и / или плоскогубцами. Некоторые лифты могут быть настолько изношенными (грибовидными), что не выскальзывают из своих отверстий. Если вы их обнаружите, просто потяните подъемник как можно выше и оставьте его в отверстии. Мы удалим его позже. Отметьте расположение любых подозрительных подъемников на своем листе Work-A-Long.

Шаг 25: Снимите масляный поддон и масляный щуп

Перед тем, как повернуть двигатель на подставке для двигателя, удалите четырнадцать 1/4 дюйма и четыре 5/16 дюймовых болта поддона (болты большего размера расположены на каждом конце поддона). Если поддон прилипает к блоку (в большинстве случаев), вставьте скребок для прокладок или отвертку между блоком и направляющими поддона, но старайтесь не сгибать поддон. Осторожно подденьте с обеих сторон, пока сковорода не освободится.Также извлеките масляный щуп и трубку маслоизмерительного щупа, покручивая ее вперед и назад вручную. Если он не выходит, вставьте в трубку болт 5/16 x 1 дюйм и с помощью пары регулируемых плоскогубцев выверните его.


Шаг 26: Снимите шкив кривошипа (требуется документация)

Снимите 3/8-дюймовые болты, которыми шкив кривошипа крепится к гасителю колебаний. Прежде чем бросить болты в корзину, внимательно осмотрите их и укажите, есть ли у них мелкая (NF) резьба, как у болта слева, или грубая (NC) резьба (справа) на вашем листе Work-A-Long Sheet.Чаще используются тонкие нити, но невозможно предсказать, что вы найдете.

Шаг 27: Установите съемник демпфера (требуется документация)

Для снятия гасителя колебаний необходимо использовать съемник с 3 болтами. Этот съемник используется во множестве приложений, поэтому добавление его к вашему набору инструментов — хорошая идея. Мы получили свой от Snap-on. Прежде чем начать, проверьте три важных момента. Во-первых, убедитесь, что вы используете правильный съемник.Не используйте съемник, который захватывает внешнее кольцо — вы снимете кольцо прямо с демпфера! Во-вторых, убедитесь, что натяжной болт съемника не повреждает резьбу в передней части коленчатого вала. Если у вас есть какие-либо сомнения, переустановите кривошипный болт — без шайбы — и позвольте тяговому болту прижаться к головке кривошипного болта. В-третьих, убедитесь, что резьба на трех крепежных болтах совпадает с резьбой в демпфере и что болты вкручены в демпфер не менее чем на 3/8 дюйма.

Шаг 28: Снятие демпфера вибрации

Убедившись, что съемник установлен правильно, затяните стяжной болт.Чтобы рукоятка не проворачивалась, вставьте деревянную ручку между рукояткой и блоком. Демпфер обычно срывается с хлопком. Если тяговый болт затягивается очень сильно и демпфер не сдвигается, ОСТАНОВИТЕСЬ! Убедитесь, что тяговый болт должным образом контактирует с кривошипом и что три крепежных болта не выходят из демпфера (вы должны были ввинтить их как минимум на 3/8 дюйма). Если все в порядке, продолжайте затягивать, пока не освободится демпфер.

Шаг 29: Снимите крышку цепи привода ГРМ

Теперь снимите 10-1 / 4-дюймовые болты крышки цепи привода ГРМ — они часто используют отдельные стопорные шайбы startype.Поместите болты и стопорные шайбы в корзину для запчастей. Если пластина индикатора синхронизации верхней мертвой точки (ВМТ) удерживается двумя болтами крышки, укажите места крепления болтов на вашем Work-A-Long Sheet. Подденьте крышку, вставив скребок для прокладок или отвертку между крышкой и блоком; осторожно подденьте, пока крышка не освободится.

Шаг 30: Удалите шпонку шатуна

Удалите фиксирующую шпонку демпфера вибрации в выступе кривошипа, используя пробойник с не сужающейся к концу (не более 5/16 дюйма).Двигайте ключ к передней главной. Когда ключ вернется в свое гнездо, он вылезет из кривошипа. Когда видны две трети ключа, вытащите его плоскогубцами. Примечание. Если паз кривошипа увеличен или шпонка болтается, кривошип может быть непригодным для использования (подробнее об этом в главе 3).

Шаг 31: Снимите цепь привода ГРМ и звездочки

Ослабьте и снимите три болта, которыми верхняя звездочка крепится к распределительному валу. Звездочка обычно снимается с легкого рывка.Если он застрял, осторожно подденьте каждую сторону шестерни отверткой, зажатой между звездочкой и лицевой стороной блока. Цепь ГРМ оторвется вместе с верхней звездочкой. Иногда нижняя звездочка соскальзывает с коленчатого вала с небольшим усилием; однако часто он крепится прочно. Если у вас тугая, для ее снятия потребуется съемник шестерен. Если у вас нет подходящего инструмента, не беспокойтесь об этом; ваша механическая мастерская снимет для вас нижнюю звездочку (обычно бесплатно) при осмотре или переточке вашего кривошипа.

Шаг 32: Снимите распределительный вал (наконечник профессионального механика)

Снять распределительный вал будет проще, если вы установите «ручку», подобную той, что предлагает Goodson. Вы также можете использовать длинный 3/8-дюймовый болт с ЧПУ или временно переустановить звездочку кулачка в качестве опоры для рук. При снятии поворачивайте кулачок вперед и назад. Держите кулачок в центре и не допускайте его «падения» на подшипники при выходе из блока.

Шаг 33: поверните двигатель в стойке (совет профессионального механика)

Большинство коротких блоков двигателя содержат остаточную охлаждающую жидкость, грязь, ржавчину и другой мусор, который упадет на пол вашего гаража, когда вы повернете блок вверх ногами.Если у вас под моторным отсеком нет поддона, расстелите на полу тряпки, чтобы собрать как можно больше пролитой жидкости. Медленный поворот двигателя также поможет сдержать беспорядок. Примечание: Если приводной вал насоса выпадает, просто отложите его пока.

Шаг 34: Снимите всасывающий патрубок насоса

Если вы планируете установить новый или специальный масляный насос (см. Врезку «Масляные насосы» на стр. 44), сейчас самое подходящее время, чтобы снять всасывающий патрубок с корпуса насоса. Если вы будете повторно использовать старый насос, не снимайте всасывающий патрубок и переходите к шагу 35.Во-первых, убедитесь, что всасывающая трубка не была приварена или припаяна к крышке насоса. Если да, удалите сварной шов с помощью небольшой шлифовальной машины, прежде чем продолжить. Вставьте монтировку в петлю всасывающей трубы, как показано. Поверните один или два раза, отталкивая подборщик от крышки насоса. Трубка должна быстро ослабнуть, чтобы ее можно было удалить вручную.

Шаг 35: Снимите масляный насос

Снимите единственный болт, крепящий масляный насос к задней магистрали. Покачайте насос, потягивая его вверх, чтобы освободить насос от двух установочных штифтов в крышке.Освободившись, продолжайте поднимать прямо вверх. В большинстве случаев пластмассовая соединительная втулка удерживает короткий приводной вал насоса прикрепленным к масляному насосу. Если вал отделится от насоса, он может упасть через отверстие распределителя на пол; это могло произойти уже тогда, когда вы перевернули двигатель вверх ногами. Отложите насос и карданный вал в сторону.

Шаг 36: Снимите переходник масляного фильтра (требуется документация)

Снимите два болта 1/4 или 5/16 дюйма, которые крепят переходник масляного фильтра к блоку.Примечание. Ваш адаптер фильтра может отличаться от изображенного здесь. Когда болты будут удалены, поднимите адаптер, отметьте тип адаптера на листе Work-A-Long Sheet и отложите его в корзину для запчастей.

Шаг 37: Поворот коленчатого вала (совет профессионального механика)

На следующих этапах вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы продолжить разборку. Вы можете использовать удобную головку кривошипа, такую ​​как этот пример Snap-on, которая позволяет поворачивать кривошип в любом направлении.В крайнем случае вы можете переустановить центральный болт кривошипа с проставкой (фото справа), а затем использовать стандартную головку 5/8 дюйма и прерыватель.

Шаг-38: Номер стержня и основных крышек (Важно!)

Перед тем, как приступить к разборке нижней части, необходимо пронумеровать стержень и основные крышки. Они не взаимозаменяемы, и смешивание крышек — верный путь к выходу подшипника из строя.Не пропускайте этот шаг, даже если заметите, что заглавные буквы уже пронумерованы; некоторые двигатели имеют одинаковые номера! Вы можете использовать метки кернером. Тем не менее, набор стальных штампов с номером 1/8 или 3/16 дюйма отлично подойдет. Независимо от того, какой метод вы выберете, не штампуйте заглушки на линиях разъема. Размещайте числа или штампы только на плоских участках, прилегающих к линиям разъема. Проштампуйте обе половинки стержней, а для облегчения сборки проштампуйте основные крышки и блок. Пронумеруйте стержни от 1 до 8 и сеть от 1 до 5.

Шаг-39: Что делать с чрезмерным гребнем цилиндра (важно!)

Если ваш блок имеет выступ в отверстиях глубже примерно 0,008 дюйма, он зацепится за кольца во время сборки. Вы можете использовать гребневой расширитель, чтобы удалить выступ и сохранить поршни, но это может быть ложной экономией (особенно если учесть, что из-за неправильного использования гребневого расширителя выбраковывается больше хороших блоков, чем из-за любого другого единственного несчастного случая). Когда в отверстиях изнашивается глубокий гребень, поршни тоже обычно изнашиваются.Так что лучшим решением будет просто выбить поршни. Хотя кольца или кольцевые канавки могут сломаться, блок не будет поврежден. Чтобы спасти поршни, используйте высококачественную развертку, такую ​​как Snap-on (деталь WR30A), или попросите вашего механического цеха срезать гребень.

Шаг-40: Начало снятия штока / поршня

Начните снятие штока / поршня, повернув коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень находился на НМТ; поршень находится в нижней части хода.

Шаг 41: Ослабьте крышку штока

Используйте храповик с длинной ручкой или прерыватель, чтобы ослабить две гайки шатуна, и открутите их всего на несколько оборотов.Пока не удаляйте их.

Шаг 42: Защитите журнал (Важно!)

Необязательно использовать специальный инструмент для снятия шатунов и поршней. Однако важно использовать какой-либо метод защиты шейки кривошипа при проскальзывании болтов штока. Ремонтники часто устанавливают на болты короткие резиновые шланги. Такие компании, как Goodson, продают очень прочные и удобные крышки для болтов штока.(Если вы используете инструмент для снятия, описанный в шаге 44, вам следует установить одну втулку и обернуть инструмент лентой для защиты кривошипа.)

Шаг-43. Не ломайте голову! (Критическая проверка)

Независимо от метода, который вы выберете для снятия шатунов и поршней на следующих этапах, абсолютно необходимо, чтобы вы удерживали большой конец штока по центру при его движении вниз по отверстию. Если он смещается вверх или вниз, он может зацепиться за край отверстия цилиндра.К сожалению, некоторые производители двигателей не осознают причину «зависания» и наносят несколько мощных ударов молотком. Иногда от нижней части отверстия цилиндра отламываются куски, которые могут превратить идеально мелкий блок в металлолом. Не позволяйте этому случиться с вами! Держите шток в центре, пока он движется вниз по отверстию, и если он застрянет, убедитесь, что вы знаете причину, прежде чем прикладывать дополнительную силу.

Шаг 44: Удаление стержней

Если у вас нет специального инструмента для снятия стержня, используйте деревянный дюбель (подойдет старая ручка метлы) длиной около 24 дюймов.После того, как шток отсоединится от крышки штока, установите штифт на балансирную подушку поршня (см. Рисунок) и вытолкните поршень. Не забывайте держать стержень по центру. Будьте готовы поймать поршень, прежде чем он упадет на пол. Вы также можете сделать специальный инструмент, приварив гайку, которая будет проходить через болт стержня к стальному стержню. Обязательно оберните шток лентой, чтобы не задеть шейку кривошипа. B&B Performance и другие компании продают профессиональную версию.

Шаг 45: замена крышек и гаек штоков

После снятия штока / поршня замените оба вкладыша подшипника, наденьте крышку и гайки и отложите узел в сторону.Сохранение подшипников со стержнем может помочь вам «прочесть» возможные проблемы (например, перекос стержня, недостаточная смазка, растяжение болтов и т. Д.) При осмотре этих компонентов в главе 3 «Первичный осмотр деталей».

Шаг 46: Удалите оставшиеся штоки / поршни

Теперь вернитесь к шагу 40 и повторите процедуру разборки для оставшихся семи шатунов и поршней.

Шаг 47: Снимите крышки коренных подшипников

Убедитесь, что основные крышки пронумерованы, прежде чем снимать их с блока (см. Шаг 38).Используя прерыватель и 5/8-дюймовую шестигранную головку, ослабьте и снимите все десять болтов основной крышки. Если у вашего двигателя есть основные крышки с 4 болтами, также открутите шесть боковых болтов на трех центральных крышках. Основные колпачки устанавливаются на блок с небольшим натягом, и для их освобождения может потребоваться несколько ударов пластиковым молотком. Сохраняйте вкладыши подшипников с соответствующими крышками.

Шаг 48: Снимите неразъемное заднее главное уплотнение

Если ваш малый блок был изготовлен после 1986 года и в нем используется цельное заднее основное уплотнение, выполните этот шаг; в противном случае переходите к шагу 49.Перед снятием коленчатого вала с блока необходимо снять уплотнение кривошипа. Сначала откручиваем два длинных и два коротких болта, которые удерживают опору уплотнения на задней части блока. Затем подденьте прибор и снимите его с конца рукоятки.

Шаг 49: Снимите коленчатый вал

Поднимите кривошип прямо вверх из блока; вам, возможно, придется слегка пошевелить им (встык) во время подъема, чтобы освободить упорные поверхности заднего коренного подшипника.Некоторые вкладыши подшипников могут оставаться прилипшими к шейкам кривошипа, когда кривошип поднимается свободно. Прежде чем они упадут и перепутаются, снимите их вместе с любыми вкладышами подшипников, оставшимися в блоке, и сохраните их с соответствующими главными крышками (Goodson предлагает бирки деталей, которые отлично подходят для использования в такой ситуации).

Шаг-50: Снимите двухкомпонентное заднее главное уплотнение

Если ваш двигатель последней модели с цельным задним основным уплотнением, перейдите к шагу 51.С помощью металлического щупа или небольшой отвертки извлеките половинки заднего главного уплотнения как из блока, так и из задней главной крышки. Отметьте тип печати на вашем листе Work-A-Long Sheet, а затем выбросьте старую печать. Также снимите трубку маслоизмерительного щупа, выбив ее с поверхности поддона картера.

Шаг 51: Удаление пробок водяной рубашки

Теперь удалите оставшиеся заглушки керна сбоку и спереди блока, используя ту же технику, описанную в шаге 48. Наконец, снимите две заглушки слива воды с каждой стороны блока с помощью 9/16-дюймовых 6-точечных розетка и прерыватель на 1/2 дюйма.Не используйте для этих вилок 12-контактную розетку; они обычно очень тугие.

Шаг 52: Удалите оставшиеся заглушки

Поверните двигатель правой стороной вверх. Снимите трубную заглушку 1/8 дюйма из отверстия для давления масла в передней части блока. Затем удалите две 1/4-дюймовые заглушки масляного канала в задней части блока, используя методы, описанные в шаге 48. Последняя заглушка чашечного типа расположена в масляном канале сразу под задней главной крышкой.Хотя большинство двигателей восстанавливают без снятия этой заглушки, вы не можете полностью очистить проход, установив ее на место. Чтобы удалить заглушку, вставьте стальной стержень диаметром 1/4 дюйма и длиной 24 дюйма (можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) в отверстие для давления масла в задней части блока. Несколько ударов молотком выбьют заглушку. Кроме того, если у вас есть застрявшие подъемники, которые вы не могли удалить раньше, сейчас самое время загнать их в блок.

Шаг-53: Разборка ГБЦ

Многие этапы восстановления головок цилиндров выходят за рамки возможностей большинства домашних мастерских.Обзор этих процедур см. В главе 5 «В механическом цехе». Из-за этих технических требований вы можете отдать свои головки блока цилиндров в специализированный магазин, а разборку и ремонт оставить на их усмотрение. С другой стороны, если у вас есть компрессор с клапанной пружиной и вы хотите самостоятельно разобрать головки, перейдите к шагу 54.

Шаг 54: Сжатие пружины клапана

Замки клапанов часто прочно застревают в держателях пружин.Чтобы освободить их, положите голову камерами вниз на мягкую деревянную поверхность. Используйте латунный молоток и головку для ударов по каждому фиксатору несколько раз (с умеренной силой), пока вы не «почувствуете» его отрыв. Переставьте головку впускными портами вниз и попробуйте компрессор с клапанной пружиной. Если фиксатор не сдвинется с места, нанесите ему еще несколько ударов молотком.

Шаг 55: снятие фиксаторов и пружин

Когда пружина сжата и замки клапанов обнажены (отрегулируйте компрессор пружины так, чтобы пружина была почти полностью сжата), снимите фиксаторы с помощью щупа или магнитного инструмента (этот от Goodson).Теперь отпустите пружинный компрессор. Иногда резиновое уплотнительное кольцо на штоке клапана становится настолько твердым, что не позволяет держателю соскользнуть. Возможно, вам придется освободить фиксатор отверткой.

Шаг 56: Удаление заусенцев Keeper (Важно!)

В некоторых случаях канавки замков клапана в штоке клапана могут образовывать выступающие «заусенцы», которые препятствуют проскальзыванию клапана через направляющую. Не выбивайте клапан пробойником.Используйте небольшой тонкий напильник, расположенный вплотную к штоку клапана, чтобы удалить выступающую кромку вокруг стопорных канавок. Поверните головку клапана, аккуратно наполняя шток. Когда весь приподнятый край будет удален, клапан легко выскользнет из головки блока цилиндров.

Шаг 57: Держите детали в порядке (важно!)

Если вы планируете просто заменить детали или выполнить другие ограниченные ремонтные работы (чтобы сэкономить деньги или если головки в очень хорошем состоянии), вам следует сохранить все вместе.Этот пластиковый органайзер от Goodson делает свою работу стильно.

Шаг 58: Разборка двигателя завершена

На этом разборка завершена. В главе 3 мы более подробно рассмотрим поршневые узлы (кольца, поршни, штоки и подшипники штока), головки цилиндров, блок, кривошип и другие компоненты, прежде чем они будут отправлены в механический цех. Именно в этой и других следующих главах вы определите, какие части можно повторно использовать и / или восстанавливать. В следующих главах также будет обсуждаться выбор и очистка компонентов, а также будет проведен сеанс подгонки перед сборкой, чтобы убедиться, что все детали работают вместе эффективно и надежно.

Написано Ларри Шрибом и опубликовано с разрешения CarTechBooks


ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *