Как быстро разбортировать колесо в домашних условиях: Как разбортировать колесо автомобиля своими руками? Обновляем багаж авто знаний

Содержание

Как разбортировать колесо газ 66 в – Telegraph

Щенина Валентина
Разбортовка колеса УРАЛ ‘Вездеход’ — YouTube ↗купить ручку газа на электровелосипед Мой вк https://vk.com/id76809491 , Инстаграм https://www.instagram.com/nikolay7272/ , Перископ https://www.periscope.tv …

Как быстро разобрать колесо автомобиля ЗИЛ, ГАЗ ↗415 subscribers. Subscribe. Пошаговая инструкция по разборке колеса грузового автомобиля ЗИЛ 130 или ГАЗ 53. Show less Show more …

Как разбортировать колесо газ 66 в домашних условиях

Как разбортировать резину от БТР ?: zuborobo — LiveJournal
вполне удачно я закупил 4 колеса для своего броневика … диски из резины и из дисков от ГАЗ сделать гибрид и на них ездить.

Как сделать колеса низкого давления своими руками, диски ↗Использование правильных шин – одно из главных условий хорошей … Чтобы уменьшить риск разбортировать колеса при езде на низком давлении, как и в … б/у покрышки от грузовика (к примеру, от Газ66 или шины ВИ-3, …

Как снять резину с диска самому, снятие шины с колеса …
Как разбортировать колесо в домашних условиях. Если вы попали в неприятную …

ПРИКИПЕЛА ШИНА К ДИСКУ. РАЗБИРАЕМ … — YouTube ↗Старые колеса порой разбираются очень трудно. Вот один из примеров: … как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях. ГАРАЖ ИЛЬИЧА … Переделка …

Разбортовка колёс ГАЗ-66 / ЗИЛ-157, на … — YouTube ↗Разбортовка колёс ГАЗ66 / ЗИЛ-157, на кольцевых дисках. 42,751 views42K views. • Oct 6, 2013. 45 31. Share Save. 45 / 31 …

Сборка колеса Газон — YouTube ↗Сборка колеса Газон. … Это должен уметь каждый любитель газ 66. Crazy Shepa … как разбортировать колесо в домашних условиях.

Это должен знать каждый любитель Газ-66 — YouTubeКак разбортировать колесо на шишиге. … Это должен знать каждый любитель Газ66. 40,802 views40K views. • May 22, 2019. 291 80

как разобрать колесо газона — YouTube ↗для тех, кто не умеет бортировать колёса.

Tag: UJrkU6AdWq

Шиномонтаж: балансировка, ремонт шин — Статьи

Шиномонтаж — обычная процедура по смене или установке колес, которая касается каждого владельца автомобиля. Снятие шин, на первый взгляд может показаться простой задачей, но любой водитель, который хоть раз пробовал разбортировать колесо знает, что эта работа не из простых, и выполнить её сможет далеко не каждый. Многие доверили свои колеса профессионалам, что значительно упростило им жизнь.

Помощь рабочих нужна почти каждый сезон, так как нужно сменить зимнюю резину на летнюю и наоборот. Но шиномонтаж нужен не только при штатной замене, но и при аварийном состоянии самой покрышки. Покрышка может прийти в негодность во время постоянного трения, или прокола как с внутренней, так и пореза с боковой стороны.

Специалисты крайне не рекомендуют выполнять работу самостоятельно, и дело не в потерянных клиентах. Всю работу следует выполнять на специальных станках, которые позволяют выполнять аккуратную съемку покрышки с обода, а также выполнять калибровку колеса. Калибровка баланса обода в соборе с покрышкой, позволяет избежать серьезных поломок. Плохо отрегулированное колесо, может серьезно навредить целостности подвески и других элементов управления, что приведет к дорогостоящему ремонту. К тому же, хорошо сбалансированное колесо, делает управляемость намного проще, что обеспечивает безопасность на дороге.

Если выбор пал на автосервис, который занимается шиномонтажом, могут возникнуть следующие вопросы: что именно входит в процедуру шиномонтажа? Как производиться балансировка колеса? Можно ли надежно, и качественно исправить большие повреждения покрышки? Ответы на все эти вопросы, вы сможете найти ниже.

Шиномонтаж: что в него входит?

На любом автосервисе производиться съем-установка колес (4 колеса), которую в теории можно выполнить в домашних условиях. Но к сожалению, не все так просто, иначе шиномонтаж бы не пользовался спросом. Полный объем работ требует от себя качественного оборудования и опытных рабочих, которые быстро и выполнят работу любой сложности.

Итак, полный объем работ по штатной замене шин включает в себя:

  • Съем четырех старых колес;
  • Технологическая промывка всего колеса;
  • Снятие старой покрышки;
  • Установка новой покрышки;
  • Балансировка колеса, при помощи специального станка;
  • Установка колеса с новой покрышкой.

Все работы производятся при помощи специальных дорогостоящих инструментов, которые могут встречаться только на качественных автосервисах. При помощи такого оборудования можно легко, а самое главное без вреда другим частям машины, произвести работу по смене шин.

Но любая смена шин не обходиться без технической мойки. Если хорошо не прочистить колесо, во время монтажа можно серьезно повредить диски колеса. Поврежденный диск, в первую очередь может начать гнить, что очень опасно на дороге. Прогнившие диски, могут лопнуть во время движения, и спровоцировать аварию. Поэтому, крайне важно беречь диски, и сохранять их в хорошем состоянии. Кроме того, специальные абразивные вещества, в виде пенопласта, смогут вернуть дискам заводской вид, и значительно улучшить внешний вид самой машины. Чистые покрышки, не будут пачкать багажник и окружающие вещи. С чистым материалом намного приятней работать, поэтому технологическая мойка — важная составляющая процедуры шиномонтажа, особенно в зимнее время года.

Завершающим этапом всей работы — будет установка новой покрышки и настройка баланса всего колеса. О балансировке поговорим позже. Аккуратная бортировка, особенно качественной резины, помогает сэкономить большие деньги. Срок службы зимней резины около трех лет (чуть меньше у летней), но если неаккуратно производить работу, срок службы может существенно сократиться. В итоге, обращаясь за помощью в автосервис, вы экономите свои средства.

Балансировка колес

Обычная съем-установка колес балансировка (4 колеса), недорогая, но в то же время позволяет сэкономить деньги на ремонте важных комплектующих частях автомобиля. Производиться такая балансировка для устранения «восьмерки» как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Благодаря такому действию, можно облегчить себе вождение, уменьшить износ шин во время движения и предотвратить поломку подвески или одного из элементов трансмиссии.

Обычно, нарушение баланса, легко устраняется при помощи специальных грузов. Данные балансировочные грузы устанавливаются на внутреннюю часть колеса, тем самым балансируя ход с той, или иной стороны. Но это далеко не лучший способ калибровки. На продвинутых автомастерских, пользуются специальными станками, которые ровняют обод колеса.

После выравнивания и калибровки всех колес, их устанавливают на машину, направляя рисунок протектора в нужную сторону. Колесо монтируют так, чтобы была минимальная погрешность. После установки всех колес, все заново проверяется и балансируется. Все это обеспечит ровный ход колеса, и безопасность вождения.

Проводить балансировку необходимо регулярно, особенно после недавней самостоятельной разборки. Также необходимо постоянно проверять уровень давления воздуха в шинах. Надежней всего, будет использование стационарного манометра. Показания на всех четырех колесах должны быть одинаковыми, иначе будет нарушен баланс.

Ремонт покрышек

Покупка новой покрышки, является недешевым удовольствием, поэтому есть смысл обратиться за помощью в автосервис. Ремонт покрышек входит в комплексный шиномонтаж (4 колеса), поэтому можно не переживать, где можно починить испорченную резину.

Процедур восстановления покрышек, может быть много. Вот основные действенные процедуры по устранению повреждений:

  • Вулканизация холодная;
  • вулканизация горячая;
  • Заплатки
  • Жгутики

Обычно вулканизация бывает, как горячая, так и холодная, и производиться при серьезных повреждениях, порезах или проколах. Холодная вулканизация подразумевает под собой склеивание резины посредством клея, без термической обработки. Данная процедура быстрая, и помогает сэкономить время на ремонте.

Горячая вулканизация подразумевает под собой термическую обработку. Есть два вида горячей вулканизации:

  1. кода наносят специальный пластырь с вулканизируемым составом до термической обработки;
  2. нанесение вещества уже после термической обработки. Данный способ требует намного больше времени, но результат будет намного лучше.

Но вулканизация подойдет только в том случае, если арматура шины не повреждена.

Кордовые заплатки могут устранить практически любой небольшой прокол или порез. Но держаться такая конструкция будет недолго. Такой способ ремонта имеет временный характер и  хорошо подходит в дороге, при неожиданном проколе.

Жгутики — еще однин вариант экстренного ремонта. Обычно они бывают из сырой резины, или из ткани с пропиткой. В отличие от заплаток, жгутики со временем высыхают, и начинают пропускать воздух. В итоге нужно обратиться к мастеру в автосервисе.

Любой ремонт нужно производить у профессионалов. Так, можно сэкономить деньги и средства. Найти качественный автосервис можно при помощи сервиса Uremont.com. Сделать это довольно просто. Нужно оставить заявку на шиномонтаж и выбрать нужный автосервис. Таким образом, можно легко починить свои покрышки вместе с нашим сервисом.

Как разбортировать резину от БТР ?

вполне удачно я закупил 4 колеса для своего броневика апокалипсиса от БТР, резина К-58, с дисками.


проблема то — кот накакал : вынуть железные диски из резины и из дисков от ГАЗ сделать гибрид и на них ездить.

По началу я решил сделать адской страшности паукообразный мега супер съемник, который будет отжимать резину и тянуть вверх диск.

в сусеках я нашел чудесный блин и винт от тисков.
-Круто, -подумал я и принялся варить устройство


теоретически, верхняя часть должны была двигаться по 4м трубам вверх вниз, как по направляющим,


сварил даже ножки для паучка, только начались косяки. Сначала оказалось что гайка главного винта — чугунная и блин тоже. Сварить их не удалось. пришлось крутить дырки и притягивать болтами, затем стало понятно что на 4х направляющих трубах механизм перекашивает и толку от него вообще ноль, не говоря о том чтобы вытянуть обод из колеса.

но я не долго горевал, покурил профильный форум (почему я его раньше не покурил ? — балбес я 🙂

потом я сделал вот такой съемник на основе домкрата 2 тонны от джипа. Но резина по-прежнему не желала слезать. Выскакивала и гнулась скоба, которая должна подцеплять диск со стороны домкрата. В итоге я увеличил этот зацеп в три раза и продолжил эксперименты. у домкрата пошло кровь масло горлом и он сошел с дистанции.


Затем чтобы уж совсем прибавить мощности , я использовал 12ти тонный домкрат.

НО УВЫ!

Резина сопротивлялась изо всех сил и все мои ухищрения продали в туне. ломы, монтажки, масло, WD40, вода с мылом, покацанные борта и толку ноль!  За пару десятилетий диски под резиной обросли ржавчиной в 1-1,5 мм под ободом резины, и просто физически не желали сниматься!


в итоге я плюнул на все и аккуратно распилил диски болгаркой, разумно прикинув что эти железяки я смогу отдельно достать, даже распиленные диски вытащить удалось не сразу. Внутри в шине оказался вода, песок и всякий мусор, как он туда попал — зогадко !

Будьте в безопасности! Используйте быстроразъемные соединения велосипедного колеса правильно! — Велосипеды Эла

Осмотр быстросъемного

Есть три способа определить, выполняет ли быстросъемный рычаг свою работу по надежному удержанию колеса на велосипеде.

1) На большинстве рычагов прямо на них выбиты слова «Открыто» и «Закрыто», так что ищите их. На быстроразъемном креплении на фотографии написано «Открыть», что означает, что колесо не закреплено должным образом и может оторваться, даже если колесо и рычаг туго натянуты!

2) Рычаги обычно изогнутые.Когда изгиб кривой рычага выступает наружу, как шишка, рычаг закрыт. Когда изгиб чашеобразный (фото), рычаг открыт. Закрытие и открытие рычага требует поворота на 180 градусов, а не вращения.

3) Если эксцентрик выпирает из рамы (не заподлицо с ней), это также означает, что он не полностью закрыт. Может показаться, что он удерживает колесо (колеса), однако выступающий рычаг не заблокирован, и он может отсоединиться или вылететь, если вы наткнетесь на что-нибудь.Обязательно полностью закройте быстроразъемный механизм, если вы видите это, чтобы обеспечить вашу безопасность.

Обратите внимание, что даже если на рычаге написано «Закрыто» и он выглядит правильно, рекомендуется проверить, насколько он затянут, попытавшись открыть его, потянув за него с небольшим усилием. Если сопротивляется, то плотно и безопасно. Если он открывается с таким небольшим усилием, то он недостаточно тугой. Следуйте нашим указаниям, чтобы затянуть его.

Регулировка и закрытие эксцентрика

Повторяющаяся анимация справа показывает, как закрывается эксцентрик, чтобы затянуть колесо в вилке/раме.Обратите внимание, что он перевернут сам на себя на 180 градусов. Если вы сделаете это, а эксцентрик не будет тугим, или если колесо все еще ослаблено, вам нужно отрегулировать натяжение эксцентрика.

Для этого откройте быстродействующий рычаг. Теперь возьмитесь за оба конца (по одному с каждой стороны) и поверните один по часовой стрелке до тех пор, пока вы не закроете рычаг на 180 градусов и не почувствуете некоторое сопротивление. В этот момент попытайтесь полностью закрыть рычаг.

Регулировка натяжения эксцентрика правильная, если вы можете полностью закрыть рычаг только с некоторым усилием.Хороший способ сделать это — закрыть его ладонью. Это позволяет просунуть пальцы за раму, чтобы помочь сжать рычаг, чтобы закрыть его (рычаг должен быть достаточно тугим, чтобы оставить след на ладони). Если вы можете закрыть рычаг только наполовину, откройте его, слегка отвинтите регулировку и повторите попытку.

После того, как вы правильно отрегулировали натяжение эксцентрика, убедитесь, что колесо полностью вставлено и отцентровано в вилке (или раме), и полностью закройте эксцентрик, и вы готовы к поездке.Регулировка натяжения быстрого выпуска не изменится сама по себе.

Снятие и установка колеса

На большинстве вилок есть выступы для фиксации колеса, представляющие собой небольшие выступы, которые предотвращают выпадение незакрепленного колеса из дропаутов, чтобы вы были в безопасности, если ваше колесо ослабнет. Чтобы снять и установить колесо, необходимо открыть и отрегулировать эксцентрик, отвинтив конец (концы), чтобы освободить эти выступы.

Для этого возьмитесь за оба конца эксцентрика и поверните один против часовой стрелки, чтобы отвинтить его до тех пор, пока не будет достаточно зазора для того, чтобы колесо могло выпасть из вилки или войти в нее (обратите внимание, что эта регулировка не требуется для большинства задних колес, потому что задние удерживающие выступы не используются).

Быстросъемные наконечники

  • Быстродействующие рычаги должны находиться на левой стороне велосипеда.
  • Быстроразъемные соединения должны быть полностью закрыты для обеспечения безопасности.
  • Если вы закроете рычаг так, чтобы он выровнялся с вилкой и остался, вам будет за что зацепиться пальцами, сжимая рычаг ладонью. Он также удерживает рычаг в спрятанном месте, где он не может ничего зацепить, например, если ваш велосипед прислоняется к другому в стойке для велосипедов.
  • Если вы когда-нибудь отвинтите эксцентрик до полного его разъединения, не паникуйте! Только постарайся не потерять маленькие пружинки. Они не критичны, и быстрый выпуск будет работать без них. Они нужны только для того, чтобы обеспечить давление пружины, чтобы сохранить некоторый зазор между концами эксцентрика и контргайками оси, чтобы было легче вставить колесо в раму. Чтобы переустановить пружины, убедитесь, что узкие концы направлены внутрь.

Базовый быстродействующий уход

  • Примерно раз в месяц смазывайте быстросъемные рычаги, потому что сухие рычаги не будут работать должным образом и могут ощущаться, как будто они закрыты и крепко держат колесо, когда это не так.
  • Алюминиевые быстроразъемные рычаги обычно прижимаются к втулкам, когда вы закрываете рычаг. Слегка смажьте место контакта рычага с втулкой (фото), чтобы эксцентрик работал правильно.
  • Стальные рычаги обычно поворачиваются внутри крышки. Нанесите смазку, чтобы она попала внутрь точки поворота рычага.
  • Если рычаг удерживается гайкой или винтом (посмотрите на нижнюю часть крышки), затяните его с помощью гаечного ключа или отвертки, чтобы убедиться, что он затянут.

Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании быстроразъемных соединений, просто сообщите нам об этом, и мы будем рады объяснить вам больше лично!

Снятие велосипедного колеса с быстросъемной осью

Видео: 

Как снять заднее колесо с быстросъемной осью

 

Снятие колеса

Во-первых, p Вставьте свой велосипед в ремонтную стойку и переставьте цепь на самую маленькую звездочку .Если вы находитесь в середине поездки или у вас нет подставки для велосипеда, вы можете перевернуть велосипед вверх дном, чтобы поработать над ним. Переключение на наименьшую шестерню поможет колесу легче выскользнуть.

 

Если у вашего переключателя есть муфта, увеличивающая натяжение цепи, выключите ее. Если на вашем велосипеде установлены суппортные или кантилеверные тормоза, откройте их, чтобы они не зацепили шину, когда вы ее снимаете.

 

Затем поддержите заднее колесо и ослабьте рычаг эксцентрика на оси. Вращайте рычаг против часовой стрелки, пока колесо не ослабнет в дропаутах.

Чтобы плавно снять колесо, потяните натяжной рычаг вниз и назад за корпус корпуса переключателя. Колесо должно выскользнуть наружу.

 

 

Переустановка колеса  

Для следующей части снимите велосипед со стойки. Уберите переключатель, потянув его вниз и назад.Чтобы колесо скользило более плавно, убедитесь, что одна из самых маленьких шестерен входит в зацепление с верхней частью цепи.

Аккуратно нажмите на седло и убедитесь, что ось надежно зафиксирована в дропаутах. Если колесо не входит легко, снимите его и повторите попытку.

Удерживая рычаг эксцентрика на месте, затяните болт на приводной стороне велосипеда. Когда болт затянут, закройте рычаг. Убедитесь, что он не мешает и не касается рамы велосипеда.

Если рычаг закрывается слишком легко и касается рамы, возможно, он недостаточно затянут. Откройте рычаг и еще немного затяните болт. Затем проверьте правильность затяжки.

Если у вас есть клещевые или кантилеверные тормоза, снова подключите их и убедитесь, что они работают.

Если у вашего переключателя есть сцепление, снова включите его.

В завершение покрутите педали и убедитесь, что передачи переключаются нормально.

Опасность взрыва — колеса с разъемным ободом

После недавнего инцидента Управление по охране труда и технике безопасности (HSA) выпускает срочное предупреждение для владельцев, операторов заводов и шиномонтажников в отношении обращения и ремонта составных или разъемных колесных дисков.

Колеса с разъемным ободом отличаются от стандартных цельных колес. Разлитые диски представляют собой составные колеса, в которых шина удерживается на месте стопорным кольцом. Раздельные диски обычно не используются на автомобилях или легковых автомобилях. Однако они встречаются на ряде более крупных типов транспортных средств. Этот тип конфигурации колес обычно ассоциируется с грузовиками, тракторами, вилочными погрузчиками и другими тяжелыми транспортными средствами, используемыми в строительстве и горнодобывающей промышленности.

Несоблюдение необходимых мер безопасности при работе с разъемным ободом и составными колесами может привести к серьезной опасности, так как существует риск выхода из строя составных колес.Выход из строя составных колес (с разъемным ободом) может привести к резкому отрыву, взрывному выбросу воздуха под высоким давлением и выбросу составных частей. Быстрое высвобождение взрывной силы из разорванной шины/камеры или резкое отделение составных частей колеса может привести к серьезным травмам, в том числе со смертельным исходом.

Владельцы машин должны ознакомиться с типом шин/колес в сборе, установленных на их оборудовании, и убедиться, что операторы машин и обслуживающий персонал осведомлены о необходимых мерах контроля безопасности, которые они должны принять для устранения/уменьшения риска серьезных травм возникающие из-за опасностей работы с составными колесами.

При снятии с автомобиля разъемных дисков или составных колес;

  • Используйте безопасную систему работы
  • Перед началом любых работ на составном ободе осмотрите шину и колесо в сборе на наличие повреждений или неправильно установленных деталей. При наличии повреждений или неправильной установки деталей может потребоваться принятие дополнительных мер контроля.
  • Разделенные или разделенные колеса всегда должны быть полностью спущены перед снятием с автомобиля. Во всех ситуациях рекомендуется сдувать пневматические шины до начала снятия колес с автомобиля, чтобы уменьшить или исключить риск взрыва.Перед снятием колеса с оси убедитесь, что шина полностью спущена. Стойте в стороне и в стороне на случай внезапной разборки.

Одно колесо из двухместного колеса, установленного на экскаватор

Двойная многолетня » доступна здесь.

Февраль 2016 г.

Отправка завершена, спасибо!

Как разобрать колеса ховерборда

Время выполнения: 30 минут

Сложность: Средняя

Необходимые инструменты: крестообразная отвертка, шестигранный ключ, острогубцы

Шаги: 10

Если у вас возникли проблемы с колесами вашего ховерборда, вам может потребоваться выполнить ремонт самостоятельно.Если вы не знаете, как разобрать колесо ховерборда для проведения необходимого обслуживания, вы попали по адресу. Продолжайте читать, чтобы узнать, как починить двигатель и колесо вашего ховерборда.

Как разобрать колесо ховерборда

Выполните следующие действия, чтобы починить колесо и двигатели вашего ховерборда.

шагов

Вот общие шаги, чтобы успешно разобрать колесо ховерборда

1. Выключите ховерборд

Прежде чем приступить к работе на своем любимом ховерборде, убедитесь, что устройство полностью выключено, нажав кнопку питания.Таким образом, вы не ударите себя током и не испортите какие-либо электрические компоненты во время работы. В целях безопасности вы можете оставить ховерборд включенным до полной разрядки аккумулятора.

2. Соберите инструменты

Когда вы будете готовы приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Для ремонта большинства колес ховерборда вам понадобится электрическая или ручная отвертка с крестообразным шлицем, пара острогубцев и шестигранный ключ.

3. Снимите задние панели

Начните процесс разборки, открутив винты, удерживающие задние панели на месте. Это нижняя часть ховерборда, а не сторона с подножками. Если вы видите подножки, переверните доску вверх дном, и вы увидите прорези для винтов. Поскольку винты маленькие, их легко потерять, если у вас нет под рукой емкости для их хранения.

4. Отсоедините провода, подключенные к панелям

Если в вашем аттракционе есть светодиодные фонари и динамики Bluetooth, как и во многих самобалансирующихся скутерах, вам потребуется отсоединить провода, питающие их, от печатной платы ховерборда, чтобы завершить разборку.Просто проведите пальцами по проводам туда, где они подключены к материнской плате, и отсоедините их оттуда. Эти провода может быть трудно отсоединить, и в этом случае вам следует использовать острогубцы.

5. Отсоедините аккумулятор

Также рекомендуется отключить аккумулятор ховерборда, чтобы предотвратить возгорание ховерборда или другие несчастные случаи. К счастью, большинство ховербордов, сертифицированных UL, очень безопасны, но всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Открутите аккумулятор от рамы платы, отсоедините его и отложите в сторону.

6. Снимите гироскоп

С помощью крестообразной отвертки отсоедините гироскоп и аккуратно отложите его в сторону. Сэкономьте время и не отсоединяйте провода от гироскопа . Это не нужно.

7. Отсоедините колесо

Отсоедините колесо от ховерборда с помощью шестигранного ключа, чтобы удалить болты, удерживающие колесо на месте. Снимите колесо с корпуса, а затем отсоедините провода, соединяющие колесо и двигатель с печатной платой ховерборда.

8. Установите сменное колесо

Вставьте сменное колесо и двигатель точно в то место, где стояло старое. После установки подключите колесо к печатной плате ховерборда, а затем прикрутите его на место с помощью шестигранного ключа.

9. Соберите ховерборд

Теперь пора снова все собрать. Просто выполните эти шаги в обратном порядке, чтобы снова собрать плату. Сначала подключите гироскопы, а затем снова подключите аккумулятор. Не забудьте вкрутить аккумулятор обратно в раму платы. Затем снова подсоедините провода к задним панелям, если они есть, и снова прикрутите панели.

10. Включение и проверка

После того, как вы собрали свой ховерборд, пришло время проверить вашу тяжелую работу. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Если вы разрядили аккумулятор своего самобалансирующегося самоката, прежде чем приступить к работе, подключите одно из зарядных устройств для ховерборда, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

Когда разборка не требуется

Бывают случаи, когда полная замена колеса абсолютно необходима.В этих случаях вы можете сэкономить время с помощью следующих простых исправлений.

Замена шин

Вы можете легко заменить спустившее колесо, не снимая двигатели ховерборда. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить ховерборд, а затем снимите шину и замените ее новой.

Повторная калибровка

В некоторых случаях может потребоваться просто повторная калибровка платы. Следуйте инструкциям по калибровке, описанным в руководстве пользователя, и посмотрите, решит ли это проблему.

СТАТ:

Большинство ховербордов имеют 6,5-дюймовые колеса.

Источники:

https://en.wikipedia.org/wiki/Самобалансирующийся_самокат

The History and Evolution of the Hoverboard – by Charles Watson

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/Hoverboard-Safety-Alert.pdf?mSAM5F_iz1JtmMI8UvtzohHxB6xSqARX

https://www.nfpa.org/-/media/Files/Public-Education/Resources/Safety-tip-sheets/HoverBoard.ashx

Как снять колеса Power Wheels

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Remove Power Wheels Wheel

Power Wheels — популярная детская игрушка, которая позволяет им почувствовать, что значит исследовать мир на своем автомобиле или внедорожнике, но без исправно работающих колес они далеко не уедут. . Несмотря на стоимость этих фаворитов соседства, Power Wheels подвержены многим распространенным проблемам, особенно с их колесами.В результате вам может понадобиться снять колеса с Power Wheels вашего ребенка, но знаете ли вы, как сделать это правильно?

Лучший способ снять колесо с игрушки Power Wheels — это снять пластиковую нажимную гайку в центре колеса с помощью острогубцев. Затем вы сожмите и удалите металлическое кольцо, окружающее конец оси. После этого вы можете свободно снять колесо с оси и внести некоторые изменения в шины, чтобы упростить этот процесс в будущем.

Сначала это может показаться утомительным, но снятие колес с игрушки Power Wheels — довольно простой процесс, если вы знаете, как это сделать правильно. Здесь мы покажем вам шаг за шагом, как правильно снять эти колеса. После этого мы перечислим несколько способов, которыми вы можете обновить колеса вашего Power Wheel, чтобы вам не приходилось снимать их так часто для ремонта или замены.

Снять шины Power Wheels Правильный путь

Последнее, что вы хотите сделать, это попытаться снять колеса с игрушки Power Wheels и случайно вызвать новые разрушения, которые необходимо починить или заменить.Чтобы этого не произошло, мы предоставили руководство ниже.

Чтобы снять колесо Power Wheels без дальнейшего повреждения, вам нужно будет использовать острогубцы или другие подходящие инструменты, чтобы аккуратно сжать и снять нажимную гайку и металлическое кольцо на конце каждой оси колеса.

Это основы процесса, но мы дадим вам более подробное описание того, что вам нужно, и как вы можете удалить эти надоедливые части, не повреждая их без возможности ремонта.

Используйте подходящие инструменты

Самый простой способ повредить компоненты колеса Power Wheels — применить грубую силу и неподходящие инструменты. Некоторые люди попытаются выполнить этот процесс голыми руками, но мы гарантируем, что это приведет только к разочарованию и мозолям на пальцах.

В качестве альтернативы люди могут подумать, что они могут снять нажимную гайку и металлическое кольцо с помощью конца молотка или отвертки. Хотя это может сработать, у вас выше риск расколоть или погнуть детали с помощью этих инструментов по сравнению с теми, которые лучше подходят для этой задачи.

Лучшими инструментами для снятия колес с игрушки Power Wheels являются острогубцы или открывалка для банок с краской. Оба они позволят вам аккуратно нажимать и отрывать детали, не повреждая их. Если у вас нет ни одного из этих инструментов, мы рекомендуем базовую пару плоскогубцев или даже гаечный ключ, прежде чем вы выберете какой-либо другой инструмент.

Ущипните, чтобы снять нажимную гайку и металлическое кольцо

Помимо использования неправильных инструментов, следующая распространенная ошибка, которую совершают люди при снятии колес с игрушки Power Wheels, заключается в том, что они пытаются выдернуть нажимную гайку и металл. Кольцо с акселя.

Это неправильный метод, если вы пытаетесь удалить эти компоненты, не повредив их. Вы даже можете обнаружить, что вообще не можете их удалить, если попытаетесь просто оторвать их.

Вместо этого мы рекомендуем использовать острогубцы, чтобы осторожно зажать нажимную гайку вертикально, а затем горизонтально. Вы обнаружите, что это гораздо эффективнее для ослабления гайки, и вы сможете без проблем ее снять.

Защемление металлического кольца также должно сработать, но вы можете столкнуться с трудностями при снятии кольца, даже если оно ослаблено.Это единственный раз, когда мы рекомендуем использовать отвертку с плоской головкой, потому что вы можете просунуть ее под металлическое кольцо ровно настолько, чтобы можно было снять его с помощью плоскогубцев.

Обратите внимание, что некоторые модели Power Wheels имеют колпаки ступиц, закрывающие нажимную гайку и металлическое кольцо, которые можно легко снять с помощью отвертки, а не более специализированных инструментов.

Сдвиньте колесо с оси, а затем полностью снимите ось

После того, как вы использовали правильные инструменты и методы, вы сможете легко сдвинуть колесо Power Wheels с оси.Некоторые модели имеют пластиковую крышку колеса, которую вы можете сначала снять, чтобы упростить этот процесс.

Если вы снимаете только одну шину для замены или ремонта, вы можете просто снять эту шину, не затрагивая остальные колеса или оси. Однако, если вы хотите снять оба колеса, лучше всего снять одно колесо, а затем выдвинуть ось с другой стороны, где соединяется второе колесо.

Редко, но если вы испытываете некоторое сопротивление, вы можете проверить под сиденьем Power Wheels, где расположены коробки передач, чтобы убедиться, что ось вашего колеса не царапает и не зацепляется за что-либо внутри.Распыление WD-40 также может помочь вам установить на место упрямую ржавую ось.

Выпрямление и повторная установка компонентов колеса для установки колеса

После того, как вы выполнили любую задачу, связанную с колесами, требующую их удаления, вы можете снова установить колеса вашего Power Wheel, используя те же компоненты, которые вы сняли, и некоторые новые инструменты.

Первая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы в процессе установки, заключается в том, что они замечают, что металлический диск деформировался и больше не будет ровно лежать вокруг оси.Хотя вы определенно хотите ограничить степень изгиба этой детали при удалении, она нередко слегка деформируется. К счастью, вы можете легко это исправить.

Поместите металлический диск на ровную прочную поверхность и еще раз аккуратно постучите по нему обычным молотком. Вот и все. Слишком много владельцев видят, что она погнута, и считают, что она непригодна для использования; не будь одним из них. После нескольких нажатий он должен быть как новый. Однако, если эта деталь треснула или сильно деформировалась, вы можете дешево заменить ее в любом хозяйственном магазине.

Установив ось колеса, металлическое кольцо и колесо, можно снова установить пластиковую нажимную гайку (при условии, что она находится в хорошем состоянии). Для этого мы рекомендуем использовать тупую силу молотка, чтобы плотно надавить на ось без возможного растрескивания пластика (риск этого выше при использовании обычного молотка).

После этого вы должны были успешно снять и переустановить колеса вашей игрушки Power Wheels, и она готова к следующему приключению.

Какая самая распространенная проблема с колесами в игрушках Power Wheels?

Колеса игрушки Power Wheels — одни из самых важных ее компонентов, но они же и самые проблемные.Несмотря на все, что может пойти не так с игрушкой Power Wheels, есть одна проблема, с которой почти каждый владелец сталкивается в какой-то момент в отношении колес.

Самая распространенная проблема с колесами игрушки Power Wheels — плохое сцепление после нескольких сеансов износа. В девяти случаях из десяти, если владелец снимает колеса с игрушки Power Wheels для ремонта или замены, проблема заключается в том, что колеса больше не цепляются за землю, что приводит к скольжению при движении на высоких скоростях или плохому стартовому ускорению.

Power Wheels явно сделаны из полиэтилена и полипропилена, которые являются обычными пластиками, используемыми в машиностроении и производстве. Хотя эти пластмассы славятся своей долговечностью, постоянный износ и трение пластиковых колес о гравий, асфальт и другие поверхности значительно сокращают их долговечность.

В результате ребристые пластиковые колеса игрушки Power Wheels вашего ребенка быстро изнашиваются и превращаются в гладкое кольцо. Это будет препятствовать его способности безопасно цепляться за землю для эффективного стартового ускорения и маневрирования.Со временем вы можете обнаружить, что любимая детская коляска — не самая безопасная игрушка, если колеса останутся прежними.

Кроме того, вождение автомобиля Power Wheels с изношенными колесами вызовет нагрузку на другие компоненты, прежде всего потому, что за время эксплуатации колеса потеряли драгоценные сантиметры высоты. Это сократит срок службы других компонентов и приведет к многочисленным дополнительным проблемам, требующим ремонта.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для продления срока службы игрушки Power Wheels и безопасности вашего ребенка, — обновить или полностью заменить изношенные колеса.К счастью, у нас есть несколько советов на этот счет.

Способы модернизировать колеса Power Wheels

Как и многие компоненты игрушки Power Wheels вашего ребенка, колеса, несомненно, изнашиваются после многих часов приключений и использования. Хотя это отлично подходит для вашего ребенка, так как выводит его из дома, это не лучший вариант для колеса. Затем вы сталкиваетесь с выбором: либо потратить 20 долларов на замену колеса, либо позволить вашему ребенку использовать игрушку Power Wheels с изношенными колесами.

К счастью, мы здесь, чтобы сообщить вам, что есть третий вариант. Вместо того, чтобы ждать, пока колеса ваших Power Wheels разгладятся, вы можете модернизировать их, эффективно увеличивая их долговечность и общую безопасность.

Лучший способ обновить колеса на игрушке Power Wheels — это установить дополнительную тягу и заменить пластиковые детали на более прочные из нержавеющей стали.  

Хотя эти изменения могут показаться сложными для внесения, мы заверяем вас, что любой может сделать их при наличии правильных инструментов и знаний.Чтобы помочь, мы рассмотрели, как вы можете выполнить каждое обновление самостоятельно в кратчайшие сроки.

Улучшение сцепления с велосипедными или газонными шинами

Учитывая, что это наиболее распространенная проблема с колесами в игрушках Power Wheels, мы рассмотрим ее в первую очередь. Если ваши дети вообще используют свои Power Wheels, неизбежно, что пластиковые колеса изнашиваются. Общая продолжительность их жизни в конечном итоге будет зависеть от того, по какой местности ездят Power Wheels, как часто они используются и как долго они ездят за сеанс.

Лучший способ предотвратить износ этих колес и другие проблемы с Power Wheels — улучшить их общее сцепление с дорогой.

На самом деле, вы можете улучшить сцепление колес, купив в Интернете новые сменные колеса, соответствующие вашей модели Power Wheels, но в конечном итоге это будет пустой тратой денег. Вскоре эти колеса изнашиваются так же, как и первый комплект, и вы окажетесь в порочном круге замены колес.

Вместо этого мы рекомендуем установить велосипедные шины поверх изношенных колес Power Wheels или полностью заменить их на шины для газона подходящего размера.

Модернизация велосипедной шины

Эта модернизация является популярным выбором для большинства владельцев Power Wheel просто потому, что у многих в гараже есть старые велосипеды, из которых их дети выросли и больше не используют.

Чтобы это обновление заработало, вы должны убедиться, что ваши велосипедные шины имеют правильный размер, чтобы плотно прилегать к колесам вашего Power Wheels. Популярным выбором являются 14-дюймовые детские велосипедные шины, поскольку они подходят для большинства моделей Power Wheels, но вам нужно заранее измерить колеса вашей модели.

Если у вас есть шины нужного размера, модернизация будет довольно простой. Во-первых, вырежьте лишнюю резиновую прокладку внутри велосипедной шины, чтобы она могла ровно лежать поверх колеса вашего Power Wheels. Во-вторых, убедитесь, что велосипедное колесо отцентровано вокруг колеса для сбалансированного вождения и износа. Наконец, используйте электрическую отвертку и прочные стальные винты ¾ дюйма, чтобы прикрутить велосипедную шину к колесу Power Wheel.

Не стесняйтесь обрезать лишнюю шину, если вы обнаружите, что она слишком длинная после того, как вы намотали ее на колесо вашего Power Wheel.Пока все правильно прикручено, у вас должны быть прочные и надежные велосипедные шины, прикрепленные к вашим когда-то изношенным колесам Power Wheels.

Модернизация шин для газона

Если вы не знакомы с шинами для газона, то эти шины чаще всего используются на садовых машинах, таких как газонокосилки и тракторы. Использование шин для газона на ваших Power Wheels идеально, если вы хотите установить резиновое колесо, которое будет покрывать все колесо Power Wheels, а не меньшую центральную полосу, как у велосипедных шин.

Самая большая проблема при установке шин для газона — найти шины, соответствующие размеру вашего Power Wheels. Если у вас есть более крупные модели Power Wheels для грузовиков, вы, вероятно, сможете использовать стандартные шины для газонов размером 16 дюймов X 6,5 дюймов X 8 дюймов. Меньшим моделям, конечно, потребуются шины меньшего размера.

Процесс установки очень похож на процесс установки велосипедных шин. Вам все равно нужно будет разрезать внутреннюю обшивку шины, чтобы она могла ровно лежать на колесе Power Wheels. После этого вы сможете надеть шину для газона на колесо на Power Wheels, и вы можете либо прикрутить ее на место, либо выбрать альтернативу клея гориллы или эпоксидной смолы.

Сравнение стоимости

Вы можете подумать, что это обновление не сэкономит вам денег, потому что вам все равно придется покупать велосипедные или торфяные шины вместо новых колес Power Wheels. Хотя это правда, вам, возможно, придется заранее потратить деньги на эти обновления. Мы гарантируем, что это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе за счет увеличения срока службы колеса.

Обычно сменные колеса Power Wheels можно найти в Интернете по цене от 20 до 30 долларов за колесо. Для сравнения, детские велосипедные шины будут стоить от 10 до 25 долларов, в зависимости от бренда или качества, а шины для газона могут стоить от 30 до 40 долларов.Таким образом, один будет дешевле, чем замена Power Wheels, а другой будет немного дороже, но оба будут служить годами по сравнению с заменой Power Wheels, которая может длиться несколько месяцев.

Если вам нужен более бюджетный вариант (поскольку замена четырех шин по цене 10-40 долларов за штуку сама по себе является дорогостоящей), мы рекомендуем отправиться на местную свалку и поискать шины там. Иногда вы можете получить их совершенно бесплатно, а иногда вы можете приобрести их по минимальной цене.

Замена пластиковых компонентов покрышки

Улучшение тяги на ваших Power Wheels творит чудеса с точки зрения их функциональности и долговечности, но вы можете обнаружить, что другие части ваших Power Wheels изнашиваются, несмотря на это обновление.

В конце концов, большинство игрушек Power Wheels сделаны из пластика, а этот материал плохо выдерживает постоянное воздействие источников трения. Теперь, когда вы сделали важный шаг к усовершенствованию колес вашего Power Wheel с помощью резиновых тяг, пришло время сделать еще один шаг и заменить все эти пластиковые компоненты.

Основным компонентом, на котором мы хотим сосредоточиться, является пластиковая нажимная гайка, которую вы, возможно, пытались снять ранее в направляющей.

Одной из наиболее часто повреждаемых частей игрушки Power Wheels является пластиковая нажимная гайка, особенно когда владельцы испытывают трудности со снятием этой детали. Он часто трескается и разбивается при снятии, требуя замены на новый. Вместо того, чтобы иметь под рукой ряд запасных пластиковых нажимных гаек, мы предлагаем вам сэкономить и установить вместо них стопорные гайки из нержавеющей стали.

Прежде чем вы сможете их установить, вам необходимо продеть оба конца осей Power Wheels через инструмент для установки штампа, который совместим с размером стопорной гайки, которую вы собираетесь использовать (мы рекомендуем размер стопорной гайки 7/16-14). .

Гайка из нержавеющей стали не только будет намного более прочной и устойчивой к любому трению, создаваемому Power Wheels, но ее также будет намного легче снимать и затягивать с помощью обычных инструментов, чем пластиковую нажимную гайку, которую нужно зажать только правильно, иначе он сломается.

Каковы риски модернизации Power Wheels?

Если вы будете искать в Интернете, особенно на YouTube, вы найдете бесчисленное количество видеороликов и статей, в которых основное внимание уделяется множеству улучшений, которые вы можете сделать для своего транспортного средства Power Wheels, чтобы оно служило дольше, работало лучше, ехало быстрее и т. д. Хотя мы полностью рекомендуем вам воспользоваться только что обсужденными улучшениями колес, существует элемент риска при обновлении ваших Power Wheels.

Модернизация Power Wheels, например, улучшение тяги за счет установки резиновых накладок, может повлиять на общую функциональность автомобиля за счет изменения диаметра шин и передаточного числа.В результате вы можете обнаружить, что повышенная тяга на самом деле сжигает мотор Power Wheels и редуктор.

Несмотря на относительно простую конструкцию и материалы, Power Wheels по-прежнему представляют собой тщательно спроектированные машины, в которых учитывается каждая мельчайшая деталь, обеспечивающая их правильное функционирование. Изменение одной части вашего Power Wheels без учета ее влияния на другие компоненты может привести к большему количеству проблем, чем к решениям.

Поэтому, если вы собираетесь модернизировать колеса на своем Power Wheels, важно учитывать, как работает машина в целом.Если колеса значительно изношены, идеальным решением будет установка апгрейдов тяги, чтобы вернуть колесам их первоначальный диаметр.

Однако, если улучшения увеличивают общий диаметр колеса, вам нужно будет компенсировать это и изменить передаточное число, чтобы оно не вызывало ненужного износа ваших двигателей или зубчатых колес. Это может показаться большим трудом, чем оно того стоит, но это лучший способ гарантировать, что ваши Power Wheels прослужат долгие годы. Учитывая общую стоимость этих игрушек, мы уверены, что вы хотите, чтобы они работали как можно дольше.

Заключительные мысли

Колеса игрушек Power Wheels часто вызывают разочарование, независимо от того, вызвано ли это тем, как быстро изнашивается протектор, как часто ломаются пластмассовые детали или как трудно снять колеса. С помощью нашего простого руководства мы гарантируем, что вы сможете легко снять колесо с Power Wheels и нанести минимальный ущерб другим компонентам или вообще не повредить его.

В конечном счете, если вы хотите сэкономить деньги на Power Wheels в долгосрочной перспективе и снизить стоимость и частоту ремонта, вам нужно оснастить его некоторыми улучшениями.Мы рекомендуем улучшить тягу и заменить пластиковую нажимную гайку контргайкой из нержавеющей стали. Просто убедитесь, что обновления, которые вы устанавливаете, правильно измерены, чтобы они не изнашивали другие компоненты непреднамеренно.

Как заменить обод колеса (с видео)

В этом уроке мы научимся заменять изношенный обод. Этот ремонт часто называют переносом обода.

Что вам понадобится

Для этой работы вам понадобится ключ для спиц соответствующего размера, стенд для правки колес, дополнительная отвертка для ниппелей, водостойкая смазка и зубочистка, льняное масло, ободная лента и немного ленты или стяжек для крепления обода вместе.Вам также понадобится сменный обод. Новый обод должен быть точно такого же размера и иметь такое же количество спиц, как и ваш старый обод.

Смажьте отверстия для спиц

Используя каплю смазки на зубочистке, смажьте все отверстия для спиц на новом ободе. Вам понадобится совсем немного. Это помогает соскам легче поворачиваться, когда вы натягиваете колесо.

Старое колесо для снятия напряжения

Далее вам нужно ослабить все ниппели старых спиц. Самый безопасный способ сделать это — начать с отверстия клапана и ослабить все спицы, повернув каждую по часовой стрелке на 1/4 оборота.Повторяйте этот шаг, пока все спицы в колесе не будут ослаблены, но все еще прикреплены.

Установите новый обод

Приклейте новый обод к старому в 2-х местах прямо напротив друг друга. Убедитесь, что отверстие клапана и расположение отверстий под спицы в ободе точно совпадают.

Переносные спицы

По одной вам нужно переместить каждую спицу с одной стороны колеса на новый обод. Поворачивая против часовой стрелки, отсоедините каждый ниппель от старого обода и капните каплю льняного масла внутрь резьбы ниппеля.Это позволит держать соски туго, но в то же время позволит их поворачивать в будущем. Переместите спицу в соответствующее отверстие на новом ободе. Наденьте соску на большую часть, но оставьте видимыми 2 нити спиц.

После переноса всех спиц с первой стороны колеса повторите процесс и перенесите спицы с другой стороны колеса, пока все спицы не будут навинчены на новый обод.

Истинные и натяжные спицы

Теперь вы можете снять ленту или стяжки и снять старый обод.Начиная с отверстия клапана, затяните все ниппели, поворачивая каждую 1/4 оборота против часовой стрелки, полностью вокруг колеса. Повторяйте это, пока все спицы не будут достаточно туго натянуты, а затем натяните и выровняйте колесо. Посмотрите видео под названием «Как привести колесо в порядок». В следующем видео мы научимся правильно натягивать спицы.

Алекс Рамон

Помешанный на велосипедах с раннего детства, в свои 20 лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, катание на горных велосипедах и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Колесостроение

Колесостроение

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.



Если вы заинтересованы в размещении рекламы на этом сайте, перейдите на сайт SheldonBrown Ads.

Колесостроение

Широкая доступность недорогих, качественных сменных колес уменьшила потребность в сборке колес в розничных магазинах велосипедов. Тем не менее, все еще бывают случаи, когда необходимы изготовленные на заказ (или восстановленные) колеса, особенно в случае более дорогих велосипедов с дорогими ступицами, которые слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемая комбинация ступицы и обода может отсутствовать в наличии: обычно, например, если вы хотите использовать ступицу с внутренним зацеплением.

Обучение сборке колес является важной вехой в обучении начинающего механика. «Механик», не овладевший этим базовым навыком, не может считаться полноценным профессионалом и всегда будет чувствовать себя ниже тех, кто может причислить к своим навыкам колесостроение.

Хотя эта статья изначально была адресована механикам в мастерских, знания в области колесостроения могут быть неоценимы для любого велосипедиста, который хочет сам заниматься техническим обслуживанием и ремонтом.

Изготовление колес с нуля — лучший способ научиться ремеслу правки колес, чтобы почувствовать, как колесо реагирует на регулировку спиц. Гораздо проще научиться этому с новыми, неповрежденными деталями, чем сразу начинать ремонтировать поврежденные колеса.

В то время как опытный колесный мастер может построить колесо менее чем за час, новичок должен рассчитывать на то, что потратит на эту задачу несколько часов. Лучше не пытаться сделать все это за один присест, потому что вы, вероятно, будете разочарованы медлительностью процесса исправления и натяжения.Лучше отложить работу даже на ночь, чем проявить небрежность и испортить хорошее колесо в процессе.

В этой статье основное внимание уделяется сборке заднего колеса, потому что оно более сложное. Для передних колес игнорируйте то, что неприменимо. Это будет 36-спицевое колесо с 3 крестами.

Если вы делаете колесо с 32 спицами, просто подставьте «32» везде, где я пишу «36», «16» там, где я пишу «18», и «8» там, где я пишу «9».

Используйте аналогичную замену для других номеров спиц.

Вам понадобится ключ для спиц (я использую ключ для спиц DT, но большинство людей не готовы к ключу для спиц за 50 долларов. Мой любимый недорогой ключ для спиц — пластиковый с металлической насадкой, называемый «спичник»). Вам также понадобится небольшая плоская отвертка; и, по желанию, правильная подставка и палочка для посуды.

Правящая подставка и посудомойка, безусловно, самые дорогие из этих инструментов. Заменить могут подручные средства или сам велосипед.Если у вас ограниченный бюджет, прочитайте раздел этой статьи о правке, чтобы знать технические термины, а затем ознакомьтесь с разделом в конце этой статьи о самодельных инструментах.

Ключ для спиц Правильный стенд Палочка для посуды

Помимо основных инструментов, полезны тензометр для спиц (рисунок справа) и электрическая отвертка с соответствующей насадкой.Я предпочитаю изношенную биту Phillips, на которой я сточил два из четырех плавников. Это оставляет заостренное плоское лезвие. Острие входит в отверстие в середине ниппеля спицы и помогает предотвратить соскальзывание привода.

  • Все современные втулки достойного качества имеют алюминиевые фланцы со спицами. Ступицы более высокого качества обычно изготавливаются ковкой, и для передних колес с радиальными спицами следует использовать только кованые ступицы. В целом, я бы посоветовал избегать слишком дорогих «бутиковых» ступиц, изготовленных с помощью станков с ЧПУ, поскольку их фланцы обычно слабее, чем у кованых ступиц.

    Втулки Better имеют толстые фланцы и отверстия для спиц, расширяющиеся, как раструб трубы, для поддержки изгибов спиц, хотя это и не обязательно — алюминий мягче стали, и спицы сами в него войдут. Но если фланцы недостаточно толстые, чтобы локти тянули к ним, возможно, вам придется использовать шайбы под головками спиц.

    Если вы покупаете новые втулки, лучшее соотношение цены и качества, в большинстве случаев, это Shimano. Если вы хотите самое лучшее, не требующее никаких затрат, во многих приложениях это Фил Вуд.

  • Предпочтительный материал для спиц — нержавеющая сталь. Нержавейка прочная и не ржавеет. Дешевые колеса изготавливаются с хромированными («UCP») или оцинкованными («оцинкованными») спицами из углеродистой стали, которые не такие прочные и подвержены ржавчине.

    Ведущими брендами спиц, доступных на рынке США, являются DT и Wheelsmith. Титан

    также используется для спиц, но, на мой взгляд, это пустая трата денег. Титановые спицы следует использовать только с латунными ниппелями, и эта комбинация не намного легче, чем спицы из нержавеющей стали с алюминиевыми ниппелями.Спицы

    из углеродного волокна, алюминиевого сплава и поликарбонатного пластика (Kevlar®) также были доступны, но все они должны быть толще, чем стальные спицы, а дополнительное сопротивление воздуху замедляет вас больше, чем снижение веса ускоряет вас — если вы не кататься только в гору. Спицы из углеродного волокна оказались хрупкими и опасными. Если его согнуть, он сломается, как сырые спагетти! .

    Сколько спиц?

    Вплоть до начала 1980-х практически все велосипеды для взрослых имели 72 спицы.

    32 спереди и 40 сзади были стандартом для британских мотоциклов, 36 спереди и сзади для других стран.Исключение составляли супер-причудливые гоночные колеса специального назначения, которые могли иметь 32 спицы спереди и сзади.

    Великая афера со спицами. В начале 80-х один умный маркетолог придумал использовать только 32 спицы в колесах для серийных велосипедов. Из-за того, что колеса с 32 спицами ассоциируются с экзотическими высокопроизводительными велосипедами, производители смогли срезать углы и сэкономить деньги, представив это как «обновление»! Получившиеся колеса были заметно слабее, чем аналогичные колеса с 36 спицами, но достаточно хорошо держались для большинства клиентов.

    С тех пор эта практика была доведена до крайности: предлагались 28-, 24- и даже 16-спицевые колеса, которые представлялись как своего рода «апгрейд».

    На самом деле, такие колеса на практике обычно не являются апгрейдом. Когда спицы находятся дальше друг от друга на ободе, необходимо использовать более тяжелый обод, чтобы компенсировать это, поэтому обычно эти новые колеса не дают даже преимущества в весе!

    Этот тип колеса требует необычно высокого натяжения спиц, так как нагрузка приходится на меньшее количество спиц.Если спица все же сломается, колесо, как правило, сразу становится непригодным для езды. Большее количество более тонких спиц делает колесо более прочным, чем меньшее количество более толстых. Некоторые колеса, продаваемые в наши дни, не соответствуют инженерным принципам: ступица тоже может сломаться; см. статью Джона Аллена.

    Если вам нужна максимальная производительность, обычно лучше иметь больше спиц на заднем колесе, чем на переднем. Например, 28/36 лучше, чем 32/32. Люди очень редко имеют проблемы с передними колесами:

    • Передние колеса симметрично изогнуты (кроме дисковых тормозов).
    • Передние колеса имеют меньший вес.
    • Передние колеса не должны иметь дело с торсионными нагрузками (если нет ступичного тормоза).
    Если у вас одинаковое количество спиц спереди и сзади, то либо переднее колесо тяжелее, чем должно быть, либо заднее колесо слабее, чем должно быть.

    Датчики спиц

    Диаметр спиц иногда выражается в калибрах проволоки. Существует несколько различных национальных систем размеров колеи, и это вызвало большую путаницу.Особая проблема заключается в том, что французские номера калибра становятся меньше для более тонких проводов, в то время как номера калибра в США / Великобритании увеличиваются для более тонких проводов. Точка пересечения находится прямо в популярном диапазоне размеров, используемых для велосипедных спиц:

    • Американский/британский калибр 14 аналогичен французскому калибру 13
    • .
    • Американский / британский калибр 13 такой же, как французский 15 калибр
    • .

    Новый ISO практика заключается в том, чтобы игнорировать номера калибра и ссылаться на спицы по их диаметру в миллиметрах:

    • У.S./British 13 калибр 2,3 мм
    • Калибр 14 США/Британии 2,0 мм
    • Калибр 15 США/Британии составляет 1,8 мм
    • Калибр 16 США/Британии составляет 1,6 мм

    Спицы бывают прямыми или штампованными (встык). Спицы прямого калибра имеют одинаковую толщину по всей длине от нитей до головок.

    Обжатые спицы бывают 5 видов:

    • Спицы с одинарным стыком толще обычных на конце втулки, а затем сужаются до более тонкой части по всей длине резьбы.Спицы с одинарным стыком не распространены, но иногда их можно увидеть в тяжелых условиях, когда спицы толще обычных предназначены для использования с ободом с отверстиями нормального размера.
    • Спицы с двойным стыком на концах толще, чем в середине. Наиболее популярны диаметры 2,0/1,8/2,0 мм (также известные как калибр 14/15) и 1,8/1,6/1,8 (калибр 15/16).

      Спицы с двойным стыком не только снижают вес. Толстые концы делают их такими же прочными в областях с высоким напряжением, как и прямые спицы той же толщины, но более тонкие средние части делают спицы более эластичными, позволяя им растягиваться (временно) больше, чем более толстые спицы.

      В результате, когда колесо подвергается резким локальным нагрузкам, наиболее сильно нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перенести часть нагрузки на соседние спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является то, какое напряжение может выдержать обод без образования трещин вокруг отверстий для спиц.

      Спицы с тройным баттингом, такие как DT Alpine III, являются лучшим выбором, когда долговечность и надежность являются главной целью, например, для тандемов и велосипедов для туристических поездок.Они разделяют преимущества спиц с одинарным и двойным стыком. Например, DT Alpine III имеет диаметр 2,34 мм (13 калибр) в головке, 1,8 мм (15 калибр) в середине и 2,0 мм (14 калибр) на резьбовом конце. Спицы

      с одинарным и тройным стыковым соединением решают одну из основных проблем конструкции колес: поскольку в спицах используется накатанная, а не нарезанная нить, внешний диаметр витка больше диаметра основания спицы. Поскольку отверстия во фланцах ступиц должны быть достаточно большими, чтобы в них могла пройти резьба, отверстия, в свою очередь, имеют больший размер, чем требуется для проволоки.Это нежелательно, потому что точное соответствие между диаметром спицы в изгибе и диаметром отверстия во фланце имеет решающее значение для сопротивления поломке, связанной с усталостью.

      Поскольку спицы с одинарным и тройным стыковым соединением толще на головном конце, чем на резьбовом, их можно использовать со втулками, имеющими отверстия, достаточно большие, чтобы пропустить толстую проволоку на головном конце.

    • Спицы
    • Æro (эллиптические) представляют собой разновидность спиц с двойным стыком, в которых тонкая часть обжата до эллиптического поперечного сечения, что делает эти спицы немного более аэродинамическими, чем спицы круглого сечения.Наиболее распространенными спицами этого типа являются Wheelsmith Æro. Это 2,2 х 1,8 мм на концах, а середина эквивалентна 16 калибру, но в виде эллипса 1,8 х 1,2 мм. Wheelsmith Æro — моя любимая спица для высокопроизводительных применений не только из-за каких-либо аэродинамических преимуществ, которые она может предложить, но и потому, что плоская центральная часть обеспечивает отличный визуальный индикатор, помогающий сборщику колес устранить остаточное скручивание спицы. Это помогает построить колесо, которое останется верным.
    • Эро (лопастные) спицы имеют более выраженную аэроформу, плоскую, а не эллиптическую. Хотя они являются наиболее аэродинамическими из спиц, они обычно не проходят через отверстия в стандартной втулке, потому что они слишком широкие. Для использования «лезвий» ступица должна быть прорезана напильником. Прорезание отверстий может ослабить фланец и обычно приводит к аннулированию гарантии на ступицу. Это тоже много хлопот. Острые спицы могут срезать кожу с пальца.

      В начале 90-х была мода на «лезвия» Hoshi, которые имели двойной изгиб вместо обычной головки.Двойной изгиб позволял вставлять спицы «головой вперед» во фланец втулки, чтобы их можно было использовать с обычными втулками. К сожалению, они оказались склонны к поломке, и я не могу их рекомендовать.

    [Следующий комментарий принадлежит Джону Аллену]

    Я рекомендую более толстые спицы для правой стороны выпуклого заднего колеса (колесо, используемое с блоком из нескольких звездочек), чем для левой стороны, потому что левосторонние спицы испытывают меньшее натяжение. Более тонкие спицы с левой стороны будут работать ближе к натяжению, на которое они рассчитаны, поэтому они будут больше растягиваться и с меньшей вероятностью провисать.Подробнее читайте в моей статье о натяжении спиц.

    Предпочтительное соотношение площади поперечного сечения спиц полностью зависит от соотношения поперечных расстояний между осевой линией отверстий для спиц в ободе и фланцами ступицы. Для велосипедов, оснащенных переключателем скоростей, это соотношение часто достигает 2 к 1. В этом случае толщина оси спиц с круглыми спицами в идеале составляет 1,4 к 1, поскольку площадь поперечного сечения изменяется в квадрате толщины. Измерение усложняется при использовании овальных или плоских спиц, но обычно в конце есть часть, которую вы можете измерить., или вы можете взвесить спицы: вес примерно пропорционален площади поперечного сечения.

    Для колес другого типа, например, с дисковым тормозом, коэффициент натяжения может быть другим. Размеры спиц должны отражать расположение фланцев (и смещение отверстий для спиц в ободе, если оно имеется).

    Также следует учитывать, насколько высокое натяжение может выдержать обод. Существует идеальное натяжение спицы, основанное на прочности стали и толщине спицы. Спицы (на стороне с более высоким натяжением или на обеих сторонах, если поперечное расстояние одинаковое) должны иметь такое натяжение, чтобы обеспечить наиболее надежное колесо.Но также обод должен выдерживать это напряжение. Если спицы слишком легкие для обода, колесо может быть прочнее с более толстыми спицами. Если спицы слишком тяжелые и имеют идеальное натяжение, обод, скорее всего, выйдет из строя. Проблема усложняется тем, что спицы с диаметром стержня 2 мм и более крупными концами обычно заказываются по специальному заказу. Но большинству дисков в любом случае не подходят баттированные спицы с концами больше 2 мм.

    Все современные спицы стандарта ISO имеют резьбу 56 витков на дюйм (TPI). Ниппель для более толстой спицы можно надеть на более тонкую, но тогда резьба будет слабой. Правильно подобранный ниппель для спицы будет плотно прилегать к спице: он не будет раскачиваться. Перед тем, как вставить спицы в обод, проверьте посадку ниппеля: при вставке ниппеля в обод вы можете не заметить люфт.

    [Теперь возвращаем управление Шелдону…]

    В глоссарии My Bicycle есть таблица веса спиц для тех, кто заботится о таких вещах.

  • Ниппели обычно изготавливаются из никелированной латуни. Это хороший выбор материала, потому что латунь имеет очень гладкую резьбу, а латунные ниппели не слишком легко поддаются коррозии.

    Для легких высокопроизводительных колес доступны алюминиевые ниппели. Алюминиевые ниппели уменьшают вес и могут быть достаточно надежными при правильном использовании. Их следует использовать только с ободами, имеющими проушины из какого-либо материала, отличного от алюминия, потому что контакт алюминия/алюминия между ободом и ниппелем может привести к химическому свариванию, в результате чего ниппели будут иммобилизованы.

  • Старые диски были сделаны из стали, но теперь стальные диски устарели и встречаются только на самых дешевых и ветхих велосипедах.Алюминиевые диски заменили стальные, потому что они легче, прочнее, устойчивы к ржавчине и обеспечивают лучшее торможение.

    Большинство современных ободов изготавливаются из экструдированного алюминия, то есть полурасплавленный алюминий выдавливается из отверстий особой формы, определяющих поперечное сечение обода. Профили формируются в обручи, затем соединяются либо сваркой, либо вставкой наполнителя в углубления на каждом конце обода.

    [Следующие абзацы добавлены Джоном Алленом]

  • Одностенный обод имеет простую U-образную форму с одним слоем металла в нижней части, где крепятся спицы.обод с двойными стенками (или коробчатого сечения ) состоит из двух слоев с полостью между ними. Затем спицы прикрепляются к нижнему слою, ближе к ступице, а верхний слой имеет достаточно большие отверстия, чтобы можно было вставить головки ниппелей или отвертку. Многие ободья хорошего качества имеют «люверсы» или «втулки» для усиления отверстий для спиц. Лучшие обода с двойными стенками имеют гнезда , которые распределяют нагрузку на оба слоя, что позволяет этим ободам быть легче и/или прочнее.

    В последние годы наблюдается тенденция к более глубокому сечению обода в интересах аэродинамики.Обода умеренно глубокого сечения имеют спицы, как и любые другие. Обода с очень глубоким сечением могут работать с несколько меньшим количеством спиц, чем обычные ободья. Всего лишь 20 на переднем колесе может оказаться практичным, что также является аэродинамическим преимуществом.

    Ободья с очень глубоким сечением чрезмерно жесткие и должны быть очень точными в том виде, в каком они поставляются, без уговоров из-за меньшего количества спиц. Если шина натыкается на камень или другое препятствие, такой обод не обеспечивает «зону раздавливания» в той же степени, что и обычный обод.Больше вероятность повреждения вилки и рамы велосипеда. Обод, вероятно, сомнется и не подлежит ремонту. Эти диски и тяжелее, при прочих равных условиях.

    Некоторые диски в настоящее время частично или полностью изготавливаются из углеродного волокна. Обод из углеродного волокна должен иметь усиление вокруг отверстий для спиц, чтобы выдерживать натяжение спиц. Многие диски из углеродного волокна имеют алюминиевые тормозные поверхности. Их можно использовать с обычными ободными тормозами. Ободья из углеродного волокна без алюминиевых тормозных поверхностей должны использоваться со ступичными тормозами или со специальными тормозными колодками, но в этом случае они подвержены быстрому износу.Диски из углеродного волокна также дороги. Они очень верны в том виде, в котором они поставляются, но не подлежат ремонту в случае повреждения.

    Сила традиционной конструкции колеса заключается в спицах, а не в ободе. Там, где важна высокая аэродинамическая эффективность, хорошим техническим решением являются спицевые колеса с ободьями необходимой прочности и жесткости, облегченный ветровой обтекатель для заднего колеса и аэродинамические спицы для переднего. Триатлонисты и гонщики HPV уже много лет используют колеса с обтекателями. Закостенелые правила У.C.I, с другой стороны, запрещает любой части экипировки гонщика служить только аэродинамическим целям. Результатом стало снаряжение «Франкенштейна», такое как ободья с глубоким сечением и шлемы «эро», чей длинный выступающий хвост добавляет веса и может свернуть шею всадника, если он / она приземлится не в ту сторону. Профессиональные гонщики мирятся со всем этим, потому что малейшее преимущество в скорости может выиграть гонку, а команда платит за их снаряжение.

    Еще менее практичными, чем колеса с очень глубокими профилями, являются колеса с неравномерно расположенными спицами или со спицами, которые прикрепляются к ободу и ступице нетрадиционными способами и в нестандартных местах.Диски для бескамерных шин могут не иметь сквозных отверстий для спиц. Некоторые из этих колес дают гонщикам реальное преимущество; другие только эффект плацебо. Эти колеса, как правило, очень дороги, и их ремонт или восстановление представляют собой настоящую головную боль из-за необходимости использования специальных деталей и инструментов.

  • Вам нужно заменить колесо на новые спицы? Столкновение с краем выбоины, камнем и т. д. может повредить обод. Ободные тормоза медленно изнашивают боковины алюминиевых дисков, особенно во влажных и песчаных условиях.В конце концов, давление воздуха в шине может выдавить ослабленную боковину наружу, что приведет к разрыву шины. Вы захотите заменить обод, прежде чем это произойдет! Обычно вы можете просто перенести старые спицы на новый обод — см. статью Джобста Брандта.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Толщина фланца различается, но изгиб спицы должен плотно прилегать к фланцу. Если это не так, натяжение спицы будет пытаться согнуть спицу в локте — частая причина поломки спицы.

    Чтобы решить эту проблему, наденьте небольшую шайбу на каждую спицу, прежде чем вставлять ее во втулку.Для большинства спиц, кроме спиц с лезвиями, подходят шайбы диаметром 2 мм (размер болта в метрической системе) или № 2 (размер болта в США). Лучше всего подходят латунные шайбы. Они обычно не доступны у поставщиков запчастей для велосипедов, но их можно приобрести через Интернет, например, здесь, или в магазине товаров для хобби. Для некоторых комбинаций ступица/спица требуется две шайбы на спицу. В других комбинациях шайбы нужны только на спицах, которые идут с внутренней стороны фланцев, или нужны две шайбы на внутренних спицах и одна на внешних спицах.

  • [Этот раздел добавлен Джоном Алленом]

    Головки ниппелей спиц или отверстия для доступа в нижней части обода должны быть закрыты ободной лентой, чтобы они не могли проткнуть внутреннюю трубу.Лента для обода должна быть достаточно толстой и прочной, чтобы сгладить любые острые края и выдерживать давление внутренней трубы, если в ободе есть углубления или отверстия для спиц. Некоторые ободные ленты представляют собой простые обручи из резины, похожие на резину внутренней камеры, с отверстием для клапана. Эти ободные ленты подходят для использования в более широких ободах без углубленных отверстий для спиц, но при установке их необходимо натянуть на обод. Узкие резиновые ободные ленты часто рвутся в месте отверстия клапана. Ободная лента Better представляет собой полосу с клейкой основой, которая продается в рулонах, как лента для руля, и имеет отверстие на одном конце, которое надевается на отверстие клапана на ободе.Временное размещение клапана в отверстии предотвратит соскальзывание ленты во время установки. Лента укладывается по всему периметру в нижней части обода, а другой конец обрезается чуть ниже отверстия клапана. Клейкую ленту или обвязочную ленту, армированную стекловолокном, можно разорвать вдоль до нужной ширины, и они тоже работают. Используйте три или четыре слоя. Если лента с клейкой основой не может быть достаточно широкой, чтобы пройти через клапан, она может просто остановиться с любой стороны.

    Ободная лента должна быть достаточно широкой, чтобы соответствовать нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что ему нужно. Слишком широкая, и она задирается на борт обода, как показано на фото ниже, не позволяя покрышке правильно сесть. Шина будет сидеть слишком далеко в том месте, где она едет по ободной ленте, и слишком далеко в другом месте. Это даст ухабистую езду, и есть риск выброса.

    Ободная лента не добавляется до тех пор, пока правка колеса не будет завершена.

    Ободная лента слишком широкая

     

Длина спицы измеряется от внутренней части колена до самого конца резьбы, чаще всего в миллиметрах.

Когда вы покупаете спицы, соответствующие ободу, ступице и рисунку, который вы будете использовать, ваш дилер сможет определить для вас правильную(ые) длину(и). Большинство дилеров в наши дни используют компьютерную программу под названием «Spokemaster», которая поставляется в комплекте с оптовой базой данных под названием «Bike-alog на диске». Если вам нужно выполнить собственные расчеты, в Интернете доступно несколько утилит для измерения длины спиц, в том числе:

.

На этом сайте есть страница о том, как измерить ступицу и обод, чтобы получить числа, которые необходимо ввести в калькулятор длины спиц.

Справочник Сазерленда по велосипедной механике , 6-е издание, содержит диаграммы и таблицы, по которым можно рассчитать длину спиц. Кроме того, вы можете измерить существующее колесо с таким же рисунком шнуровки и получить достаточно близкие результаты.

Большинство калькуляторов для спиц дают результаты с точностью до десятых долей миллиметра, но спицы обычно продаются с шагом в 1 мм (некоторые бренды — только с шагом в 2 мм). Как правило, я округляю в большую сторону до ближайшего доступного большего размера. Длина не критична, но лучше иметь слишком длинные спицы, чем слишком короткие.Если спицы слишком длинные, они мешают вам использовать отвертку. Если в ободе нет углубленных отверстий для спиц, вам придется спилить торчащие концы спиц, чтобы они не проткнули внутреннюю трубу. В идеале правые спицы выпуклого заднего колеса на 1 или 2 мм короче левых спиц.

Примечание: на всех иллюстрациях колеса для этого артикула

колесо показано, если смотреть с правой (ведущей) стороны.

Резьба спиц и отверстия для спиц в ободе обычно должны быть смазаны легкой консистентной смазкой или маслом, чтобы ниппели могли вращаться достаточно свободно, чтобы спицы были действительно тугими.Это менее важно, чем раньше, из-за более высокого качества современных спиц, ниппелей и ободов, но все же это хорошая практика. В случае задних колес с переключателем передач необходимо смазывать только правые спицы и отверстия для спиц.

Резьба спиц легко смазывается, если сложить спицы в пучок, постучав ими по верстаку, чтобы они сравнялись друг с другом, и погрузив их в каплю смазки, которую вы разложили на бумажной тарелке или другой поверхности. Отверстия для спиц в ободах можно смазывать с помощью спицы, которая переносит смазку.

Левые спицы будут достаточно ослаблены, так что ниппели не составит труда провернуть даже всухую, а если их смазать, то они могут расшататься сами по себе на дороге. На самом деле, часто рекомендуется использовать клей для резьбы, такой как Wheelsmith Spoke Prep, на левых спицах, чтобы убедиться, что они остаются на месте. Это необходимо только на ободе с углубленными отверстиями для спиц. На других ободах ободная лента и давление внутренней камеры будут препятствовать проворачиванию ниппелей, по крайней мере, с шиной высокого давления.

Если вы переносите спицы на новый обод, вы смазываете резьбу, не снимая спицы со ступицы. Следуйте инструкциям в статье Джобста Брандта и пропустите шаги по шнуровке здесь. Если вы разрезаете спицы, чтобы разобрать колесо, обязательно сначала снимите звездочку с резьбой, муфту свободного хода или тормозной барабан. Вы часто не можете получить новые спицы мимо резьбовых частей. Это хороший совет, даже если вы перемещаете только спицы, потому что вы можете обнаружить, что вам нужно заменить одну или несколько из них.На случай, если какие-либо спицы или ниппели будут повреждены, может быть полезно иметь под рукой несколько запасных частей и плоскогубцы Vise-Grip, чтобы ослабить закругленные ниппели.

Шнуровку удобнее всего делать сидя, держа обод за край на коленях. Люди, которые целыми днями строят колеса, начинают с того, что вставляют все спицы во втулку, а затем одну за другой соединяют их с ободом. Этот подход немного быстрее на производственной основе, но случайный строитель подвергается большему риску ошибок при шнуровке таким образом.

Непроизводственные производители колес обычно помещают спицы в одну «группу» за раз.Обычное колесо имеет 4 «группы» спиц: половина спиц идет к правому фланцу, а половина — к левому. На каждом фланце половина спиц — «замыкающие», а половина — «ведущие» спицы.

В приведенных ниже инструкциях предполагается колесо с 36 спицами, но их легко адаптировать к другим моделям путем замены соответствующих номеров.

Например, если вы собираете колесо с 32 спицами, просто:

  • Замените «32» там, где в инструкции указано «36»
  • Замените «16» там, где в инструкции указано «18»
  • Замените «8» там, где в инструкции написано «9»
  • Замените «7» там, где в инструкции написано «8»
Если вы строите колесо с другим поперечным рисунком, аналогичным образом добавьте или вычтите соответствующее число.

Во всех крестообразных схемах только самое внешнее пересечение «переплетается», поэтому спицы идут друг за другом.

Я собираюсь использовать здесь цветной текст, соответствующий цвету спиц на иллюстрациях.

Первой устанавливаемой спицей является «ключевая спица».

Эта спица должна быть в правильном месте, иначе отверстие клапана будет не в том месте, и сверление обода может не совпадать с углами спиц. Ключевой спицей будет задняя спица с правой (ведущей) стороны.Легче всего начать с задних спиц, потому что они проходят вдоль внутренних фланцев ступицы. Если вы начнете с ведущих спиц, будет сложнее установить задние спицы, потому что ведущие спицы будут мешать.

Поскольку ключевая спица является задней спицей, она должна проходить по внутренней стороне фланца. Головка спицы будет снаружи фланца. (см. раздел «С какой стороны фланца?»)

Если вы меняете втулку, убедитесь, что ключевая спица вставляется в том же направлении, что и предыдущая спица, вставленная в то же отверстие.При натяжении спица будет легче садиться во фланец.

Обод принято ориентировать так, чтобы его этикетка была читабельна с правой стороны велосипеда. И если на втулке есть этикетка, идущая вдоль ствола, она должна быть прочитана через отверстие клапана, когда вы стоите над велосипедом или позади него (ну, если предположить, что велосипед едет на голых ободах…). Итак, шпоночная спица вставляется сбоку ступицы по часовой стрелке от метки. Для колеса с тремя крестами головка ключевой спицы находится в положении чуть больше двух часов, когда метка находится вверху.После того, как вы установили шпоночную спицу, вы можете повернуть втулку по часовой стрелке и убедиться, что метка на корпусе втулки обращена к отверстию клапана. Если это не так, удалите спицу и снова вставьте ее в другое отверстие, если это необходимо.

Эти вещи не повлияют на характеристики колеса, но хорошие производители колес обращают на них внимание из соображений гордости и эстетики.

Обода просверливаются либо «правосторонние», либо «левосторонние». Это связано с соотношением между отверстием клапана и отверстиями для спиц.Отверстия для спиц проходят не по середине обода, а попеременно смещены из стороны в сторону. Отверстия на левой стороне обода предназначены для спиц, которые проходят к левому фланцу ступицы. В некоторых ободах отверстие для спицы, расположенное непосредственно перед отверстием для клапана, смещено влево, в других — вправо (как показано на рисунке). Какой тип является «правосторонним», а какой «леворуким»? Я никогда не встречал никого, кто был бы готов хотя бы предположить!

Ключевая спица будет находиться рядом с отверстием клапана в ободе или на расстоянии одного отверстия.

Если смотреть с правой (звездочки) стороны ступицы, ключевая спица будет проходить против часовой стрелки либо к отверстию справа от отверстия клапана (как показано на рисунке), либо ко второму отверстию справа, в зависимости от того, как расположен обод. бурят. Цель состоит в том, чтобы четыре спицы, расположенные ближе всего к отверстию клапана, находились под углом от клапана, облегчая доступ к клапану для надувания.

Накрутите ниппель на пару оборотов на ключевую спицу, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем проденьте еще одну спицу через ступицу в двух отверстиях от ключевой спицы так, чтобы на фланце ступицы между ними оставалось одно пустое отверстие.Эта спица проходит через обод на расстоянии 4 отверстий от ключевой спицы с 3 пустыми отверстиями между ними, не считая отверстия для клапана.

Продолжайте вращать колесо, пока все 9 спиц первой группы не будут на месте. Дважды проверьте, чтобы расстояние было равномерным как на ступице (каждое второе отверстие должно быть пустым), так и на ободе (у вас должна быть спица, 3 пустых отверстия, спица и т. д. по всему периметру). Убедитесь, что спицы через отверстия на той же стороне обода, что и фланец ступицы.Должно получиться так:

Теперь осмотрите концентратор. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом фланце, а находятся посередине между ними. Если вам трудно это увидеть, вставьте спицу из левого фланца параллельно оси, и вы увидите, как она упирается в правый фланец между двумя отверстиями для спиц.

Если шпоночная спица находится рядом с отверстием клапана, вставьте шпонку в левый фланец так, чтобы она совпадала с одним отверстием по часовой стрелке (если смотреть справа/со стороны привода) от того места, где шпоночная спица выходит из фланца втулки.Пропустите эту спицу к отверстию в ободе, которое находится по часовой стрелке от ключевой спицы, как показано на рисунке.

На рисунке показано колесо, вид с правой стороны.



На рисунке ключевая спица находится рядом с отверстием клапана.

Некоторые диски просверлены с обратным «направлением», где ключевая спица — это вторая спица от отверстия клапана.

В этом случае вставьте спицу в левый фланец ступицы снаружи внутрь (слева направо), на одно отверстие против по часовой стрелке (если смотреть справа/со стороны привода) от шпоночной спицы.Когда вы вставите эту спицу в обод, установите ее в отверстие между ключевой спицей и отверстием клапана.

Если смотреть с правой стороны, только что установленная спица будет находиться на одну позицию против часовой стрелки от ключевой спицы, а не на одну позицию по часовой стрелке, как показано на рисунке. В любом случае спицы будут в первом и втором положениях справа от отверстия клапана.

Если ваша левая спица находится против часовой стрелки ключевой спицы на ступице, она также будет против часовой стрелки на ободе.Как и первая группа спиц, это будет задняя спица, она будет проходить по внутренней стороне фланца, а головка будет обращена наружу от фланца. Установите остальные 8 спиц в этой группе по той же схеме.

В конце этого этапа в колесе будут установлены все 18 задних спиц. В ободе будет две спицы, два пустых отверстия, две спицы, два пустых отверстия… и т.д. как показано ниже:



Теперь правой/приводной стороной к себе вставьте спицу в любое отверстие, но на этот раз с внутренней стороны фланца.Поверните ступицу по часовой стрелке до упора. Так как мы строим крестообразное колесо, эта новая спица будет пересекать 3 задние спицы, которые идут к одному и тому же фланцу ступицы.

Первые два креста, эта спица будет проходить снаружи задних спиц, но крайний крест должен быть «зашнурован» так, чтобы он проходил внутри последней задней спицы. Вам придется согнуть эту ведущую спицу, чтобы обойти последнюю заднюю спицу с правильной стороны.

После того, как эта ведущая спица пересечет 3 задние спицы, будет два возможных отверстия в ободе для ее подключения.Используйте отверстие в ободе, которое находится на той же стороне, что и фланец, с которым вы работаете. Он не должен находиться рядом с одной из задних спиц, идущей от того же фланца ступицы.

Установите остальные 17 ведущих спиц, следуя той же схеме. Если вы не можете достать некоторые спицы до своих сосков, убедитесь, что ниппели на задних спицах вошли в свои отверстия. Когда вы закончите, дважды проверьте ободок, чтобы убедиться, что все остальные спицы подходят к противоположному фланцу втулки.

Разные номера крестов : Приведенные выше инструкции основаны на обычном шаблоне крестов 3. Если вы используете другой перекрестный шаблон, замените соответствующие цифры в приведенных выше инструкциях. С любым номером креста «зашнуровано» только самое внешнее пересечение, поэтому спицы идут друг за другом.


После того, как колесо затянуто, отрегулируйте все ниппели так, чтобы каждый из них навинчивался на спицу на одинаковое расстояние. Вы должны быть в состоянии сделать это с помощью отвертки, желательно электрической.Хорошей отправной точкой является установка их всех так, чтобы нити просто исчезали в сосках. Если спицы немного коротковаты, возможно, вам придется оставить несколько нитей открытыми. На этом этапе важно, чтобы все 36 спиц были как можно ближе к одному и тому же урегулированию, все они были довольно свободными. Некоторые из них могут быть немного туже или слабее, но все они должны быть отрегулированы одинаково, чтобы обеспечить базовую линию. Если вы обнаружите, что некоторые из них намного плотнее, чем другие, дважды проверьте схему спиц. У некоторых ободов шов обода толще, чем другие части обода, поэтому вам может потребоваться ослабить две спицы, ближайшие к шву (обычно противоположные от отверстия клапана), на пару оборотов.

На этом этапе спицы не будут идти прямо, а будут заметно искривлены в месте выхода из втулки. Ведущие спицы, в частности, будут вылетать наружу, покидая ступицу, а затем постепенно изгибаться обратно к ободу. Перед тем, как начать натягивать спицы, следует согнуть их вручную, чтобы они плотно прилегали к боковым сторонам фланцев втулки. Это можно легко сделать, нажав на каждую спицу по очереди большим пальцем примерно на дюйм от втулки. Если вы этого не сделаете, спицы все равно будут слегка изогнуты, когда колесо будет готово.Эти кривые будут постепенно выпрямляться в течение первых нескольких сотен миль на дороге, и колесо потеряет натяжение и выйдет из строя.

[Вместо этого я предпочитаю частично натягивать спицы, а затем слегка постукивать по каждой ведущей спице молотком, чтобы выпрямить ее, как на фото справа — только слегка постучать , чтобы не погнуть фланец. Используйте молоток с когтями, который имеет почти плоскую поверхность. Держите молоток так, чтобы его поверхность была параллельна спице. Преимущество этого метода заключается в том, что молоток не изгибает спицу за пределами фланца.Спица должна сгибаться над краем фланца, а затем идти прямо, как показано. — Джон Аллен]

Теперь вы готовы установить колесо на стенд для правки. Если вам повезет, это уже будет довольно верно, но не удивляйтесь, если это далеко. Если спицы все еще очень ослаблены, так что вы можете легко покачивать обод вперед и назад, затяните каждую спицу на один полный оборот. Начните с отверстия клапана и двигайтесь вокруг, пока не вернетесь к нему, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что вы правильно поворачиваете соски.

Когда вы работаете с отверткой, легко понять, в какую сторону затягивать винты, по часовой стрелке. Это сбивает с толку, когда вы начинаете использовать ключ для спиц, потому что теперь вы работаете с обратной стороны часов!

Продолжайте увеличивать натяжение на один полный оборот, пока колесо не начнет уплотняться.

Как только колесо начнет немного натягиваться, вы должны начать приводить его в форму.Есть 4 разных вещи, которые вам нужно взять под контроль, чтобы завершить работу: боковая правка, вертикальная правка, выпуклость и натяжение. По мере продвижения продолжайте проверять все 4 фактора и продолжайте работать над тем, что хуже в данный момент.

Вы можете видеть неровности обода, когда начинаете править колесо, но когда оно становится более близким к форме, вы можете слышать царапанье щупов стенда для правки по ободу для более точной регулировки. Верхние штативы высокого класса имеют циферблатные индикаторы, хотя в них нет особой необходимости.

Постарайтесь, чтобы ваши корректировки не зависели друг от друга. Для поперечной правки прокрутите колесо на подставке и найдите место на ободе, которое находится дальше всего от того места, где находится большая часть обода. Если обод смещен влево, затяните спицы, которые идут к правому фланцу, и ослабьте те, которые идут к левому фланцу. Если вы сделаете одинаковое количество затягиваний и ослаблений, вы можете сдвинуть обод в сторону, не влияя на округлость колеса. Например, если обод смещен влево, а центр изгиба находится между двумя спицами, затяните спицу, идущую к правому фланцу, на 1/4 оборота и ослабьте спицу, идущую влево, на 1/4 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, идущей к правому фланцу, затяните эту спицу на 1/4 оборота и ослабьте каждую из двух левых спиц рядом с ней на 1/8 оборота; Если центр левого изгиба находится рядом со спицей, идущей к левому фланцу, ослабьте эту спицу на 1/4 оборота и затяните каждую из двух правых спиц рядом с ней на 1/8 оборота.После регулировки наихудшего изгиба влево найдите наихудший изгиб вправо и отрегулируйте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь сделать каждую изгибную область идеальной, просто сделайте ее лучше, а затем переходите к следующей. Колесо будет постепенно становиться все вернее и вернее по мере вашего движения.

Для вертикальной правки найдите самое высокое место на ободе. Если центр этой возвышенности находится между двумя спицами, затяните каждую из них на 1/2 оборота. Если верхняя точка находится по центру одной спицы, затяните эту спицу на один полный оборот, а каждую из двух спиц рядом с ней, которые идут к другому фланцу, на 1/2 оборота.Для воздействия на вертикальное выравнивание требуется более значительная регулировка, чем на горизонтальное выравнивание. Вертикальную правку обычно следует выполнять путем затягивания спиц, постепенно увеличивая натяжение колеса по ходу движения.

Как только боковая правка станет достаточно хорошей (в пределах пары миллиметров), начните проверять выпуклость. Наденьте регулируемый щуп посудомойки на ось с одной стороны колеса и отрегулируйте его так, чтобы оба конца посудомойки касались обода, а средний щуп упирался во внешнюю контргайку на оси.Затем переместите стержень на другую сторону колеса без повторной регулировки щупа. Если тарелочная палка качается взад и вперед при контакте с внешней контргайкой, спицы на этой стороне колеса должны быть затянуты, чтобы натянуть обод. Если концы тарелки сидят на ободе, но щуп не достигает контргайки, необходимо затянуть спицы с другой стороны колеса. Если выпуклость смещена более чем на 2 или 3 миллиметра, вы должны начать с отверстия клапана и двигаться по ободу, затягивая все 18 спиц с соответствующей стороны на одинаковую величину, возможно, на 1/2 оборота.

Когда тарелка начнет отклоняться от правильного на 1 или 2 миллиметра, вернитесь к работе над боковой правкой, за исключением того, что теперь вы не будете чередовать стороны. Если обод должен сместиться вправо, чтобы улучшить тарелку, найдите наихудший изгиб влево, отрегулируйте его, затем найдите новый наихудший изгиб влево и так далее.

Все время, пока вы это делаете, вам нужно постоянно проверять вертикальную настройку, и всякий раз, когда вертикальная ошибка больше, чем поперечная ошибка, работать над вертикалью.

Обод может быть немного неровным в месте шва — обычно прямо напротив отверстия клапана — см. Боковины обода с механической обработкой. Если обод приварен, шлифовка лишнего металла может оставить небольшую впадину. Если обод заколот, концы могут не совпадать идеально. Возможно, вам придется немного ослабить стандарты для правки на шве, усреднить вертикальную юстировку для двух сторон или ориентироваться на глаз по нижней стороне обода.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц со стороны свободного хода.Есть три способа проверить натяжение. Во-первых, насколько трудно повернуть ключ для спиц. Если она начинает становиться настолько жесткой, что вам приходится беспокоиться о том, чтобы скруглить ниппель ключом для спиц, вы приближаетесь к максимуму. Пятнадцать лет назад это было бы ограничивающим фактором, и вы просто пытались бы затянуть колесо как можно плотнее, не обнажая ниппели. Однако современные высококачественные спицы и ниппели имеют более точную резьбу, и теперь существует вероятность того, что они будут затянуты слишком сильно, что приведет к поломке обода.

Второй способ определения натяжения спиц заключается в выщипывании спиц в месте их пересечения и определении музыкального тона, издаваемого ими. Если в вашем магазине нет музыкального инструмента или эталона высоты звука, и у вас нет идеального слуха, вы можете сравнить его с заведомо исправным колесом, в котором используются спицы такой же длины. Это позволит вам выйти на стадион. До того, как я начал использовать тензиометр со спицами, я держал в своем ящике с инструментами кассету, на которой я записывал свою игру на фортепиано в фа-диезе, хороший средний эталонный тон для нержавеющих спиц обычной длины.(Подробнее об этом методе см. в статье Джона Аллена: Проверка натяжения спиц на слух. )

Третий и лучший способ – тензиометр со спицами. Он должен быть в каждом хорошо оборудованном магазине. Среднее натяжение со стороны свободного хода должно соответствовать заводским стандартам для типа используемых спиц и обода. Важнее, чтобы он был ровным. Не беспокойтесь о левом натяжении задних колес. Если сторона свободного хода правильно натянута и колесо правильно изогнуто, левая сторона будет немного слабее.Еще следует проверить левую сторону на равномерность натяжения. (Использование более тонких спиц с левой стороны позволяет избежать большинства проблем, связанных с ослаблением крепления — см. также статью Джона Аллена.)

Когда колесо начинает натягиваться, вам приходится иметь дело с кручением спиц. Когда вы поворачиваете ключ для спиц, спица сначала немного скручивается из-за трения нитей. Как только ниппель повернется достаточно далеко, скручивание спицы будет оказывать достаточное сопротивление, так что нити начнут двигаться, но спица останется скрученной.Что может сделать хороший колесный мастер, чего не может сделать робот-машина, так это почувствовать этот поворот. Если «допилить» колесо, а в подставке оно совершенно верно, но спицы перекручены, то на дороге колесо точно не удержится. Скручивание спиц в конечном итоге устранится, и колесо выйдет из строя.

Эту проблему можно предотвратить, аккуратно используя ключ для спиц. Вам нужно перепрыгнуть и отступить. Другими словами, предположим, что вы хотите затянуть конкретную спицу на 1/4 оборота.Вы не просто поворачиваете гаечный ключ на 1/4 оборота, вы поворачиваете его немного дальше, а затем еще немного назад. Ниппель закручивается на 1/4 оборота туже, но обратная сторона уменьшает скручивание спицы.

Это намного проще сделать на спицах прямого калибра, потому что они жестче на кручение, и легче почувствовать скручивание, чем на спицах с баттингом. Одна из причин, по которой мне так нравятся «аэродинамические» спицы, не столько из-за аэродинамики, сколько из-за того, что вы можете визуально сказать, что они скручены.

Перед тем, как колесо будет готово к эксплуатации, с него необходимо снять напряжение, поскольку изгиб спицы должен соответствовать форме фланца ступицы и наоборот, и аналогичный процесс может происходить там, где находится ниппель. обод. Некоторые производители колес делают это, сгибая все колесо, другие берут спицы группами по 4 и сжимают их вместе. Я предпочитаю использовать рычаг, чтобы согнуть спицы друг вокруг друга в месте их пересечения. Мой любимый рычаг для этого — старая левая рукоятка:

Этот особый метод имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что спицы аккуратно сгибаются вокруг друг друга в месте пересечения, поэтому они проходят прямо от пересечения в обоих направлениях.Когда вы вращаете колесо таким образом, вы, вероятно, услышите скрипы и стучащие звуки, поскольку части вступают в более близкие отношения друг с другом.

После того, как вы это сделаете, вам, вероятно, придется провести небольшую правку, а затем повторять процесс натяжения до тех пор, пока он не перестанет издавать шум и колесо не перестанет выходить из строя.

Джобст Брандт, автор превосходной книги Велосипедное колесо , указывает на менее очевидное преимущество такого напряжения спиц:

«…После холодной штамповки сталь всегда пружинит на определенную величину (спицы полностью изготавливаются методом холодной штамповки из проволоки). Упругость возникает из-за того, что часть материала превысила свой предел упругости, а часть нет. Разрозненные части борются друг с другом при растяжении и сжатии, так что когда спица натянута, это увеличивает растягивающее напряжение, которое может быть и часто бывает при пределе текучести.

«…Когда спицы согнуты на место, они локально деформируются, и добавление натяжения гарантирует, что эти места останутся деформируемыми.Поскольку металл с пределом текучести или близким к нему имеет короткую усталостную долговечность, эти напряжения должны быть сняты, чтобы сделать спицы долговечными.

«…Эти пиковые напряжения могут быть сняты путем мгновенного увеличения натяжения спицы (и напряжения), так что точки с высоким напряжением спицы поддаются и пластически деформируются с постоянной деформацией. Когда сила снятия напряжения ослабевает, эти области не могут отскочить назад, фактически потеряв память, и опуститься до среднего напряжения спицы».

Если вы сделали это, вы получите колесо, которое будет правильным и круглым, и останется таким лучше, чем большинство машинных колес.Кроме того, вы многое узнаете о правке колес и больше почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

В этой статье используются 3 нестандартных термина, поскольку стандартные термины не были согласованы в отрасли:
  • Спица «Ключ». Это первая спица, которая будет установлена ​​при сборке колеса. Его положение определяет положение всех остальных спиц по отношению к отверстию клапана.
  • «Висячие» спицы.В заднем колесе задние спицы затягиваются, когда водитель нажимает на педали. Они называются «задними», потому что они указывают назад от направления, в котором повернута втулка. На иллюстрациях к этой статье задние спицы показаны красным и желтым цветом.
  • Спицы «Ведущие». Это спицы, которые выходят из ступицы в направлении вращения. Они показаны двумя оттенками синего.

«Ведущие» спицы тянут сильнее под действием крутящего момента, чтобы заставить обод вращаться, а «ведущие» спицы способствуют тому, что тянут меньше под действием крутящего момента.Каждая группа спиц по-своему в равной степени способствует повороту обода, чтобы не отставать от ступицы.


Задние спицы
Некоторые авторы называют задние спицы «ведущими» или «тянущими», а ведущие спицы — «натяжными» или «статическими». Эти термины могут сбивать с толку, потому что все спицы участвуют в движении, все они находятся под напряжением и все тянут. В зависимости от того, как вы на это смотрите, либо все они, либо ни один из них не является «статичным».(Спасибо Джону Форестеру за предложение «ведущего» и «следящего».)

Задние колеса переключателя должны быть зашнурованы так, чтобы задние спицы проходили вверх по внутренней стороне фланца. На это есть три причины:

  1. Спицы согнуты вокруг друг друга в самом дальнем пересечении. Под действием крутящего момента, особенно на пониженной передаче, задние спицы выпрямляются, а ведущие спицы изгибаются еще больше. Если колесо затянуто задними спицами на внешней стороне фланца, крестовина вытягивается наружу к каркасу переключателя и в некоторых случаях фактически ударяется о переключатель под нагрузкой.
  2. Если цепь выходит за пределы внутренней звездочки из-за неправильной регулировки или изгиба переключателя передач, она, скорее всего, будет более серьезно зажата между спицами и муфтой свободного хода, если спицы будут наклонены так, что под нагрузкой цепь будет вклиниваться внутрь.*
  3. Если цепь выйдет за пределы внутренней звездочки, это может повредить и ослабить спицы, о которые она трется. Поскольку задние спицы подвергаются более высоким нагрузкам, чем ведущие спицы, лучше защитить их от такого рода повреждений, удерживая их внутри.
На самом деле не имеет значения, в какую сторону вы пойдете с левой стороны, но если у вас все задние спицы обращены внутрь, это немного облегчает шнуровку колеса.

* В случае колес с фиксированной передачей или каботажным тормозом лучше зашнуровывать в обратном порядке, потому что в этих случаях сошедшая с рельсов цепь с большей вероятностью заклинит при обратном вращении.

Примечание: это , а не , важная проблема! Значительное меньшинство хороших колесных мастеров предпочитают делать наоборот, а хорошие колеса можно построить любым путем.

Полутангенциальная

Обычные «полукасательные» схемы спиц обозначаются как «крест 3», «крест 4» и т. д. Например, крест 3 означает, что каждая спица пересекает 3 других спицы, которые выходят из того же фланца втулки. Большинство колес построены с крестом 3. Более высокие числа крестовины приводят к тому, что спицы выходят из фланца ступицы ближе к касательной. Это делает их более способными выдерживать скручивающие усилия при резком вращении педалей на низких передачах, а также тормозные усилия от тормозов ступиц. Меньшие поперечные числа делают спицы более перпендикулярными фланцу втулки и ободу.

В случае «радиального» (крест 0) узора спицы выходят прямо из втулки, вообще не пересекаясь. Нижние поперечные узоры используют более короткие спицы, поэтому они немного легче, а также могут быть немного прочнее из стороны в сторону.

Чем больше спиц в колесе, тем выше перекрестное число для одинакового угла наклона спиц. 48-спицевые колеса обычно строятся крестовиной 5, 40-спицевые, крестовиной 4; 36 спиц, перекрестить 3 или 4; 32 спицы, 3 скрещенных; 28 или 24 спицы, крест 2…

В случае необычно больших втулок, особенно больших втулок в маленьких ободах, часто указывается меньшее количество крестов, чтобы избежать изгиба спиц в месте их выхода из ниппелей.Например, Rohloff Speedhub имеет 32 отверстия для спиц, но обычно имеет 2 крестообразных шнуровки.

Для очень больших ступиц, таких как ступичные двигатели электровелосипедов, может потребоваться использование специального рисунка спиц. У нас есть статья о том, как это сделать.

Радиальные спицы

Колеса с радиальными спицами (крест 0) имеют спицы, выходящие прямо из ступицы. Этот шаблон подходит только для для передних колес, которые не используют ступичные тормоза. Они очень круто выглядят и часто являются хорошим выбором для максимальной производительности, потому что они немного легче и теоретически могут иметь очень небольшое аэродинамическое преимущество.

Есть две вещи, на которые следует обратить внимание при использовании радиальных колес. Поскольку ниппели направлены прямо внутрь от обода, они могут легче поворачиваться в большинстве ободов, чем когда они согнуты под небольшим углом с помощью полукасательного рисунка спиц. Такая легкость поворота увеличивает риск их откручивания на дороге. Чтобы предотвратить это, ниппели на радиальных колесах не следует смазывать, и рекомендуется использовать клей для спиц, такой как Wheelsmith Spoke Prep или один из более мягких ароматизаторов Loctite®.(Или, если обод не имеет углубленных отверстий для спиц, ободная лента и давление воздуха во внутренней камере будут препятствовать вращению спиц — по крайней мере, с шиной высокого давления).

Другая потенциальная проблема с радиальными колесами заключается в том, что спицы, тянущиеся прямо наружу по фланцу ступицы, могут оторвать внешний край фланца прямо по линии отверстий для спиц. Это, скорее всего, произойдет с ступицами с маленькими фланцами и 36 отверстиями, потому что между отверстиями для спиц меньше металла.Если бывшая в употреблении втулка заменяется в радиальном направлении, выемки, оставленные старыми спицами, могут выступать в качестве концентраторов напряжения, что еще больше ослабляет фланец.

По этой причине многие производители втулок специально рекомендуют не использовать радиальные спицы и не соблюдают гарантии на втулки с радиальными спицами.

Некоторые люди скажут, что по этой причине велосипедные колеса не должны иметь радиальные спицы, так что делайте это на свой страх и риск. По моему опыту, обычно хорошо подходят втулки хорошего качества с коваными корпусами.

[Примечание от Джона Аллена: обратите внимание! Еще в 1980 году, не зная об этих проблемах, я построил переднее колесо для своего тандема с 40 радиальными спицами на среднефланцевой, «бутиковой» ступице с обработанными фланцами. Через несколько месяцев использования колесо загадочным образом немного сбилось, и я его починил. Лучше бы я воспринял потерю true как тревожное предупреждение. Однажды я просто случайно сидел на полу рядом со своим тандемом, взглянул на переднюю ступицу и заметил трещину, проходящую по линии между несколькими отверстиями для спиц.Я был глуп, и мне очень повезло. Я переделал колесо на ступице с большим фланцем, используя те же спицы с полукасательной схемой, и с тех пор я ездил на этом колесе 30 лет без каких-либо проблем. Если вы когда-нибудь заметите, что переднее колесо с радиальными спицами — или вообще любое переднее колесо — таинственным образом немного выходит из строя, остановитесь, сойдите с велосипеда и позвоните, чтобы вас подвезли домой или в веломагазин.]

Если вы хотите рискнуть и попробовать переднее колесо с радиальными спицами, я бы посоветовал избегать использования толстых спиц и очень высокого натяжения.Поскольку передние колеса, как правило, работают без проблем по сравнению с задними, вам не нужно сверхвысокое натяжение на переднем колесе, в котором используется разумное количество спиц.

[Еще одно замечание от Джона Аллена: я не рекомендую оставлять спицы более слабыми, чем их оптимальное значение. Если вы используете тонкие спицы, вы можете поднять их до оптимального натяжения без чрезмерной нагрузки на втулку.]

Велосипедный фольклор гласит, что колеса с радиальными спицами обеспечивают «жесткую» езду, потому что более короткие спицы менее «растягиваются», чем более длинные спицы, используемые в полукасательных колесах.Это хуй!

Ведущие колеса и колеса со ступичными тормозами никогда не должны иметь радиальные спицы. Из-за почти перпендикулярного угла спицы к касательной к ступице любой крутящий момент, приложенный к ступице колеса с радиальными спицами, приведет к очень сильному увеличению натяжения спицы, что почти наверняка приведет к выходу из строя ступицы или спицы.

[Еще одна записка от Джона Аллена: я видел такое колесо. Чтобы защитить виновных, я не буду говорить, кто его построил. Нет, это был не Шелдон.Мы с другом осмотрели велосипед. Он зажал передний тормоз и нажал на педаль ногой. Спицы заднего колеса заметно меняли угол, звеня при вращении в отверстиях для спиц ступицы и звеня с повышением музыкального тона, как электрогитара, когда игрок нажимал на тремоло.]

Полурадиальные спицы

Все больше и больше задних колес теперь делаются «полурадиальными» с полукасательными спицами справа и радиальными спицами слева. Радиальные передние колеса имеют в основном эстетические преимущества, но полурадиальные задние колеса могут быть значительно более долговечными, чем обычные, если колесо сильно выпуклое.Большое количество выпуклостей со все большим количеством звездочек привело к увеличению поломки спиц на левой стороне задних колес. Это связано с усталостью металла. Точно так же, как вы можете сломать скрепку, согнув ее туда-сюда несколько раз, вы можете сломать спицы, согнув их туда-сюда на гораздо меньшую величину, миллионы раз, даже если они не сгибаются настолько, чтобы выдержать постоянное напряжение. набор. (Велосипедное колесо поворачивается несколько сотен раз на милю. За 1500 миль оно поворачивается более миллиона раз.)

Колесо со спицами зависит от постоянного натяжения всех спиц.Вогнутое заднее колесо стартует с очень легким натяжением левой спицы. Крутящий момент резкого вращения педалей в сочетании с циклической нагрузкой веса может привести к тому, что левые «ведущие» спицы иногда полностью провисают.

Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к усталости этих спиц на изгибах и, в конечном счете, к их поломке.

При использовании полурадиальных спиц размер тарелки для начала немного меньше, если вы проведете радиальные спицы вверх по внутренней стороне фланца («головки наружу.») Кроме того, поскольку левых «ведущих» спиц нет, никакой крутящий момент на ступице не может уменьшить натяжение любой из левых спиц. На самом деле, если у вас есть старое колесо, которое ломалось левые спицы, «полуперестройка» колеса в полурадиальное решит проблему раз и навсегда.

Раньше я думал, что это экзотика, передовые технологии, пока мне не довелось взглянуть на пару Фордов модели А на местном параде. Их колеса были сильно вогнуты внутрь и были зашнурованы таким же полурадиальным узором по той же причине.

[Примечание Джона Аллена: Тонкий ствол обычной велосипедной втулки не может выдержать крутящий момент педалирования или тормоза втулки. Задняя втулка флип-флоп или втулка с дисковым или барабанным тормозом должна выдерживать крутящий момент на с обеих сторон и никогда не должна иметь полурадиальную стяжку, если она не имеет цельного корпуса большого диаметра .

Кроме того, я не думаю, что колесо Форда является полурадиальным по той же причине, что и велосипедное колесо. Внешние спицы колеса Ford прикрепляются к ступице гораздо меньшего диаметра, чем внутренние спицы, и очень мало изменяют натяжение из-за крутящего момента, если они расположены по полукасательной схеме.

Ford, как и любой двухгусеничный автомобиль, при повороте создает большие боковые нагрузки на колеса. Колеса снаружи поворота также несут большую часть веса. Боковая сила на этих колесах увеличивает натяжение внешних спиц в нижней части колеса, а весовая нагрузка уменьшает его. Большой угол наклона внешних спиц уравновешивает увеличение и уменьшение натяжения. Низкий угол наклона внутренних спиц сводит к минимуму их натяжение.

Инженеры Ford, должно быть, тщательно учли все эти факторы, разрабатывая это колесо. Новейшие технологии? Нет, модель А была представлена ​​в 1927 году, через 51 год после того, как Джеймс Старли представил колесо с тангенциальными натяжными спицами. Времени для размышлений и экспериментов было предостаточно.

Колесо Ford имеет в два раза больше внутренних спиц, чем внешних, что оптимизирует натяжение, несмотря на различное расположение выпуклостей.

Удвоение количества спиц на правой стороне велосипедного колеса также может быть использовано для оптимизации натяжения — например, колесо может иметь 24 спицы с правой стороны и 12 — с левой — но за счет специального обода. и ступичные сверления.]

Неправильный полурадиальный

Иногда задние колеса имеют полурадиальную форму спиц с радиальными спицами справа. Обычно это делается для улучшения зазора переключателя, особенно на колесах с необычно толстыми спицами или фланцами необычной конструкции. Ступица должна иметь цельную оболочку большого диаметра для обеспечения прочности и жесткости на кручение, поскольку крутящий момент должен передаваться через цилиндр на левые спицы.

Экзотические узоры

Дополнительное чтение

Для более тщательного анализа некоторых теоретических аспектов колес со спицами можно воспользоваться стандартным справочником «Велосипедное колесо » Джобста Брандта (1981 Avocet, Palo Alto, California ISBN 0-9607236-6-8.) Это доступно в лучших велосипедных магазинах повсюду.

В статье Джона Форестера, удерживаемой нисходящей тягой, теория колеса описывается в свете некоторых интересных экспериментов, проведенных Форестером, и развенчивает миф о том, что колесо висит на спицах вверху.

Использование музыкального звука для определения натяжения спиц объясняется Джоном Алленом на странице https://www.sheldonbrown.com/spoke-pitch.html. Джон написал статью, описывающую его эксперимент по сравнению музыкальных и тензометрических измерений.

Хотите попробовать построить колесо, используя несоответствующие ступицу/спицы с разными отверстиями? См. статью Бенджамина Льюиса «Perverse Wheel Building» на этом сайте.

У Рафаэля Рабана есть интересная веб-страница, посвященная металлургии спиц, с микрофотографиями, иллюстрирующими структуру зерна.

Полезный набор таблиц для определения длины спиц можно найти в 6-м издании Sutherland’s Handbook for Bicycle Mechanics Howard Sutherland et al, Sutherland Publications, Box 9061, Berkeley, California 94709.ISBN 0-914578-06-5

На этой странице Грэма Моулта перечислены размеры большого количества втулок с внутренним зацеплением.

Это не единственный колесный сайт в Интернете. Также обращаю ваше внимание на:

Инструменты и материалы

Если у вас возникли проблемы с поиском инструментов и материалов в вашем районе, вы можете заказать в Harris Cyclery:

Подручные инструменты

[В этом разделе можно обвинить Джона «Скупца» Аллена 🙂 ]

Старая передняя вилка, зажатая в тиски, может очень хорошо работать в качестве стенда для правки, хотя только для одного размера овергайки и ограниченного диапазона диаметров обода.Для заднего колеса вы можете модифицировать переднюю вилку, согнув лопасти в стороны. Вы также можете использовать весь велосипед при регулировке любого колеса — лучше всего начать с того, что опустите велосипед на колесо, чтобы вес велосипеда приходился на колесо и отцентрировал его — или, по крайней мере, убедитесь, что вы вытягиваете колесо вверх до упора. путь в развилки. Перед работой с задним колесом уберите цепь. Подвесьте велосипед на крюк или веревку или поставьте его на рабочий стол так, чтобы колесо, которое вы правите, не касалось земли, а обод проходил между перьями сиденья или лезвиями вилки на уровне глаз.
 

Этот подход не так удобен, как использование профессиональных инструментов, но результаты могут быть не хуже. Следующие приемы работы с подручными средствами.

  • Ободной тормоз может служить ориентиром для поперечной правки, если он повернут так, что одна колодка находится очень близко к ободу. Вы можете использовать трение тормозной колодки об ободе в качестве эталона, или вы можете наблюдать зазор между тормозной колодкой и ободом. Расстояние от тормозной колодки до ее отражения в боковой стенке обода в два раза больше, чем до обода, что удваивает точность этой точки отсчета.Посмотрите на торец тормозной колодки, чтобы увидеть расстояние наиболее четко,
  • При регулировке заднего колеса велосипеда прикрепите небольшую металлическую или пластиковую линейку к перьям сиденья с помощью резиновой ленты, чтобы обеспечить контрольную точку для вертикальной правки и центрирования. Поверните резинку в том месте, где она проходит за перьями сиденья, чтобы она не касалась обода. Проскальзывание линейки по фланцам обода является ориентиром для вертикальной правки. Когда вы правите колесо, слегка наклоните линейку, чтобы коснуться сначала одного фланца, а затем другого, чтобы получить среднюю высоту.При использовании передней вилки в качестве подставки для правки вы можете использовать спицу вместо линейки, удерживая ее поперек перед лезвиями вилки. Резиновая лента очистит обод сзади от лопастей вилки.
  • Центрирование можно проверить, перевернув колесо (чтобы кассета оказалась слева и т. д.). Когда положение обода между тормозными колодками и частями рамы остается прежним после реверса колеса, обод центрируется. Вы также можете проверить посуду, поставив две стопки блоков, книг и т. д.на столе для поддержки обода в двух местах друг напротив друга. Расстояние от столешницы до контргайки ступицы на нижней стороне должно быть одинаковым, независимо от того, какая сторона колеса находится внизу.

Об иллюстрациях

Говорящие иллюстрации были повсюду! Я создал их в начале 80-х на модифицированном Digital PDP-11, используя проприетарное программное обеспечение Management Graphics (старая страница в архиве MGI), выводя слайды Kodachrome. Спустя годы слайды были отсканированы на компакт-диск с фотографиями, а затем обработаны на моем Macintosh с помощью Adobe Photoshop.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы на sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за многолетнюю поддержку. Harris Cyclery закрылась, но мы продолжаем работать. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей, а также новостей о возможных новых связях.

Пересмотрено 18 мая 2010 г. и 5 ноября 2011 г. Джоном Алленом

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL:
https://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Последнее обновление: Гарриет Фелл .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.