Как проверить сайлентблоки: 🚘 Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности

Содержание

🚘 Как проверить сайлентблоки передних рычагов: признаки неисправности

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться.  Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов

На чтение 13 мин. Просмотров 74 Обновлено

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

🔎 Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?
Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено. 7 веских причин приехать на регулировку разваласхождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу

целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок

    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Как определить износ сайлентблоков – АвтоТоп

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из

стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Продолжаем рассказывать о подводных камнях при обслуживании автомобилей.

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Признаки износа сайлентблоков передних рычагов и задней балки

Есть разные способы обеспечения подвижности в сочленениях рычагов и тяг подвески автомобиля. Необходимый ход направляющего аппарата создаётся применением шарниров, которые могут быть на различного рода подшипниках, шаровых соединениях или резинометаллических составных втулках. Последние за их бесшумный характер работы и эластичность принято называть сайлентблоками.

Содержание статьи:

Почему сайлентблоки рвутся

Классический сайлентблок состоит из следующих частей:

  • наружной обоймы в виде металлической втулки;
  • резиновой рабочей части, она же может быть изготовлена из иного эластичного материала, например, полиуретана;
  • внутренней втулки с отверстием под ось.

Резина вулканизируется или приклеивается к металлу обеих втулок. Это сделано, чтобы все относительные смещения рычага и оси происходили внутри эластичного материала. Если резина будет оторвана от металла, то сайлентблок превратится в обычный подшипник скольжения плохого качества.

Трение по обоймам быстро приведёт к износу, конструктивно оно не предусмотрено, и смазка отсутствует. Шарнир будет издавать скрип, в нём быстро появятся значительные люфты, узел выйдет из строя.

Иногда вулканизации или склейки в сайлентблоках нет, используется простая резиновая втулка, плотно зажатая между обоймами. В этом случае отсутствие проворота и трения материалов обеспечивается натягом и упругостью деталей.

Такой шарнир может быть разобран, меняется только эластичная деталь. Это удобно для ремонтопригодности, а также снижает цену изделия.

При любом конструктивном исполнении резина не вечна. Причин разрыва может быть несколько:

  • разрушение вулканизации эластичной части к металлу обойм;
  • ослабление посадки упругой втулки, проворот и последующий интенсивный износ;
  • естественная усталость материала под влиянием многократных деформаций;
  • атмосферное воздействие агрессивных веществ, отчего резина подвергается деградации свойств;
  • единичные запредельные нагрузки осевого, радиального или углового направления, когда максимальные углы работы узла нарушаются, материал выходит из зоны упругой деформации и рвётся;
  • ошибки при монтаже, когда неправильно выбирается начальная установка узла.

Потерявший свои характеристики упругий элемент необходимо заменить в сборе с обоймами. Если технология ремонта предусматривает замену только втулки, то обоймы и валы подлежат осмотру, поскольку они также изнашиваются.

При сильном изменении геометрии новая втулка не будет зажата и тут же провернётся с быстрым последующим разрушением.

Как узнать, что пора менять сайлентблок

Есть несколько способов диагностики.

  1. Самое простое – визуальный контроль. С него начинают обычно на СТО, им же и заканчивают, поскольку задача – поменять побольше и привести машину как можно ближе к идеальному состоянию. Забраковать так можно все доступные сайлентблоки, включая ещё живые. Достаточно найти трещины на выступающих поверхностях резины. Не совсем точно, но если резина уже начала растрескиваться, то долго она не проживёт.
  2. Наличие скрипа при покачивании машины, иногда исчезающего при опрыскивании шарнира проникающей смазкой типа известной WD40. Обычно это означает обрыв вулканизации и в целом оправдано.
  3. Люфт в шарнире. Его там быть не должно, появляется он при сильном износе.
  4. Смещение осей наружной обоймы относительно внутренней. Так и происходит при износе, равномерно шарниры не изнашиваются, как и не продавливается резина.
  5. Полное исчезновение резины, обилие ржавчины, стуки. Самый запущенный случай, требующий немедленной замены.

При износе сайлентблоков, даже самом начальном, поведение машины резко меняется, подвеска работает вяло, управляемость ухудшается. Это тоже симптом.

Что будет, если резинометаллические шарниры не поменять вовремя

В подвеске всё взаимосвязано. Если игнорировать износ шарниров, то начнут разрушаться сопряжённые узлы, оси рычагов, проушины, амортизаторы и отбойники. Изменяются углы установки колёс, расход шин превышает все нормативы. Усиливаются скрипы и стуки.

По теме: Причины стука в передней и задней подвеске

Мало кто захочет ездить и дальше с такой подвеской, а цена ремонта возрастает с каждым километром. Безопасность ухудшается, можно улететь с дороги в достаточно привычной ситуации.

Как самому проверить сайлентблоки передних рычагов и задней балки

Надо присматриваться к приёмам диагностики специалистов СТО. Основные способы контроля:

  • покачивание автомобиля на подвеске с наблюдением за работой шарниров;
  • нагружение рычагов в зоне сайлентблоков рычагом, например, монтировкой;
  • выявление источников скрипа смазкой или даже просто водой;
  • наблюдение за смещение осей обойм, у нового сайлентблока все окружности там имеют общий центр даже под нагрузкой;
  • заднюю балку проверить сложнее, но принцип тот же, если есть относительное смещение обойм при покачивании – шарниры требуют замены.

Чем раньше приступить к ремонту, тем меньше проблем возникнет при демонтаже. Неисправный шарнир нагревается и сильно коррозирует, после чего его трудно выпрессовать.

Пресс есть не у всех, как и оправки нужного диаметра, поэтому лучше сразу обратиться к мастеру по ходовой части. Он же подскажет проверенного производителя деталей, дешёвые поделки иногда служат хуже уже изношенных.

Симптомы неисправности сайлентблоков передних рычагов

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

— скрип при повороте колес

— неравномерный износ протектора шин

— отклик колес на движение рулем запаздывает

— быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки Лады (Ваз) способны выдерживать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья – о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сберечь, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря упругой вставке (резина или полиуретан) гасится вибрация, которая возникает во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам по силам

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом или подъемником)
  • Визуально обследовать дефекты резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушать на предмет стуков и люфта.

Основные признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов — постоянный увод машины с курса и неравномерный износ покрышек. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками довольно проста.

Для этого достаточно использовать подъемник или домкрат. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков – как на ладони. Рычаг подвески не должен падать. При вертикальном раскачивании он должен отпружинивать и возвращаться в первоначальное положение. Собственно, в этом и заключается его работа. Втулка сайлентблока относительно проушин не должна проворачиваться. Если что-либо из этого не соответствует реальному состоянию — признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Вместе с тем зрительно обследуйте шарниры подвески на предмет отсутствия возможных отслоений резины. В местах шарнирных соединений резина также может трескаться или вспучиваться. Диагностика сайлентблоков требует уделять внимание и наличию люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Как понять что неисправны сайлентблоки. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Здесь есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, так как принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • рычаги крепления узла;
  • крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески. Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным опозданием, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской не все в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки Лада (Ваз) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Резинометаллическими шарнирами

называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Эластичная вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков вам под силу

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или лебедкой)
  • Визуальный осмотр резиновых вставок на наличие дефектов
  • Проверить поведение рычага при повороте
  • Прислушайтесь к стукам и люфту.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине шаровые опоры отсоединены и вот, состояние сайлентблоков — как на ладони.Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарниры подвески на возможное расслоение резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздало разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов рычага передней подвески.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля.Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для элементов шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние.Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые – на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов.Основные признаки, сигнализирующие о необходимости замены сайлентблоков:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на СТО, где имеется все необходимое оборудование и работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо обязательно отрегулировать развал-схождение.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок представляет собой цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на болте крепления, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Так как сайлентблок уже не в состоянии удерживать узел подвески, нарушается точность подвески, автомобиль может начать вилять, требуя подруливания. Конечно, о нормальном развале-схождении говорить уже не получится, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при движении автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневматический стенд, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего вылазят все больные места.

Какие сайлентблоки бывают

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть часто выполняется не цельнолитой, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками . Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом пробег у них больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, то резиновая составляющая детали начала ломаться или уже сломалась. Причин поломки сайлентблоков три:

  • Долгий срок службы, в результате которого резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затяжку болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем порвется, не оставив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или запрессовывается в нее, которая сопрягается с его наружной оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока .

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании, или выпрессовке, очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может войти неплотно или не запрессоваться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок производится исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед затяжкой подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно уменьшится.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески таят в себе опасность для водителя и пассажиров. По статистике, каждая 5-я авария была связана с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску.В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров пробега проверять работоспособность сайлентблоков.

Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Увеличение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока.Вам не нужно их игнорировать и продолжать эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться другим частям, которые начинают разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами.Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается. Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы.Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов.Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит по отношению к поведению автомобиля на дороге

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может откликаться с ощутимой задержкой, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно говорят о том, что с подвеской не все в порядке. Вы должны как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить своими силами. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Автомобильные втулки

можно найти практически в каждой подвеске или опоре двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще узнают об их замене, когда они выходят из строя, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составляющие и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?


Резинометаллический шарнир, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных деталей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену следует производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд, это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки – неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в руле.

Компоненты и расположение


Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, которые соединены между собой резиновой вставкой. Хотя современные разновидности сайлентблоков могут отличаться по внешнему виду. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой, либо полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться по конструкции резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или виброгасящей. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации, передающейся от агрегата на кузов автомобиля.

Большинство сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных подвесных механизмов. Передние втулки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние втулки хорошо видны на опорах амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть или стыковка подвижных частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность


Как правило, сайлентблоки способны проехать до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют их осматривать через 50 тысяч километров. Разобраться, износился ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля достаточно вялым, с большим запаздыванием.

После появления таких симптомов стоит провести визуальный осмотр на наличие повреждений. Лучше все это делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или оторванный участок резины. Для того, чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или даже отсутствовать вовсе.

Еще один повод проверить целостность сайлентблоков – развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и будет соответствовать всем необходимым нормам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля


Как только обнаружена одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу менять сайлентблок.Самостоятельно заменить его не так просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не такая сложная, для этого нужно поднимать машину на домкрате и выворачивать руль менять поочередно. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и в разы легче. Сам процесс замены не такой сложный как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпиливаются ножовкой для облегчения выпрессовки. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторным маслом, для ускорения процесса снятия.


Для выпрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то придерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении.В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои способы.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе запрессовки;
  • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу крепежа переднего рычага. Устанавливаем его сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, затягиваем его и тем самым запрессовываем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тиски, сверху установить сайлентблок и запрессовать его шайбой и болтом. Время от времени постукивая по болту молотком.

При любом из вариантов запрессовки нужно соблюдать осторожность и смотреть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.


Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных автомобилях процесс практически одинаков.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерив и установив сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это правда.Определенного метода замены нет, и каждый делает как хочет. Следует понимать, что прессование происходит под силой и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, где установлен сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда эластичность детали теряется, а резиновая часть быстро приходит в негодность.
Втулка рычага автомобиля должна быть тщательно осмотрена на наличие повреждений, так как она является одним из основных узлов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, а вот на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первых проявлениях симптомов стоит ремонтировать.

Сайлентблоки рычага стоимость


В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два вида – резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но и стоит он в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче меняются, запрессовка проходит легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Например, сайлентблок подушки двигателя Мазда 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана за резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и вы им не часто пользуетесь, то ставить дорогие нет смысла, а если наоборот, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не экономить на качестве материала и сроках установки, а качественно… Таким образом можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.


Как только появились первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или стало ясно, что развал/схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его исправления. Для начала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производилась замена.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Втулка задней балки — резинометаллический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала жестче.

Один или несколько признаков указывают на то, что пора обслуживать подвеску.Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. На кронштейнах есть специальные скобы, которые удерживают шланги тормозной системы. Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия требуют применения молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена втулки задней балки производится так, чтобы не было зазоров и отверстий. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Таким же образом меняется втулка передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край клипсы загибают зубилом для облегчения разборки.

Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком. За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

В любом современном автомобиле есть множество деталей и узлов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных узлов, как правило, периодически следит владелец автомобиля, то мелкие элементы, например, сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить втулки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратном стиле вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время движения по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию каких-либо других дефектов, поэтому необходимо обязательно провести тщательную диагностическую работу всей задней части кузова.

Приобретение новых сайлентблоков

При выборе сайлентблока нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в работе автомобиля. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, то и его комплектующие должны быть качественными, особенно наполнитель – резина. В то время как металлические детали редко изнашиваются, резиновые чаще выходят из строя. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог – полиуретан.Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители до сих пор выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока с полиуретановым слоем увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к термическим нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , за счет которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются одинаковым спросом. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель сам выбирает: ездовой комфорт с резиновыми наполнителями, или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомагазин. Это объясняется тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, визуально практически не отличаются друг от друга, но имеют разный наружный диаметр. Внимание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблоков?

Прежде чем приступить к работе над съёмником сайлентблоков собственного производства, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют вид, схожий с бытовыми, так как их конструкция очень проста – несколько металлических деталей и болты соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно осуществлять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но использовать его можно каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые понадобятся для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с большим количеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше определенного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работы должен быть следующим:

1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую деталь, разбираем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который по плану должен быть заменен, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы заключается в выдавливании старой детали новой (так ни одна, ни вторая не повредится).

3. Направляем новый сайлентблок точно в посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем его по центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднена, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с проволочными металлическими ручками или какое-то другое приспособление.

Есть и другие подручные средства и средства, которые могут служить съемным механизмом. При создании такого устройства своими руками учитывайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего необходимо. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника подойдет для разных типов устройств и может быть использована как для задней, так и для передней фронт.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учесть все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим приспособлением.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов – так вы сэкономите немало денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали необходимо снять заднее колесо.

3. Ключом на 19 мм ослабьте гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно очищают от пыли, грязи и коррозии, смазывают водно-мыльным раствором, после чего с помощью съемника запрессовывают новый сайлентблок. Когда все вышеописанные действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратном порядке. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует машину своими руками. Не нужно усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автослесарей: не морочьте голову и не выбивайте — забейте молотком сайлентблоки на балках. В завершение статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать ровно, без лишних запинок. Он может в достаточной степени убрать вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым сделав движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него приходятся самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принять на себя удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае являются следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может привести к аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

Так же стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих петель потребуется замена рычага перед/подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
  6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле — пошаговая инструкция

Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

Без домкрата или ямы не обойтись, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для выпрессовки сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
  2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом №17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
  3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
  4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием следует обработать гайки ВД-40 (известное всем автолюбителям вещество).
  5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
  7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала/схождения обязательна на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Как понять что неисправны сайлентблоки. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки.Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на переднюю, так и на заднюю оси и служат для соединения других элементов. Вдобавок к этому эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и толчки, возникающие при движении автомобиля. Так как на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, то качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси используются сайлентблоки для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров.Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном встречаются в креплениях реактивных тяг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических шарниров составляет около ста тысяч километров, но очень часто значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на СТО.

Определение износа

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре подпорку, изменение внешнего вида эластичной вставки или какие-либо механические повреждения, необходимо срочно заменить шарниры, так как будут заменены и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и почти при любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта.Самый простой и надежный, но, в то же время, и самый дорогой вариант, это обращение в автомастерскую. Более экономичным способом будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Независимая замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов.Это и рычажный пресс для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и разнообразные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, так как без специализированного оборудования и надлежащих знаний здесь не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т.п.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы прекрасно услышите каждое колебание подвеске соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не натягивалась на болт крепления, в резину вставлена ​​меттаровая втулка. Смотрите фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а по кузову почти ничего не приходит.

Как понять что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. При выдающемся сайлентблоке резиновая часть срыва, а при движении рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к внутренней втулке.

Так как сайлентблок не способен больше удерживать подвеску в сборе, нарушается четкость подвески, машина может начать вивить, требуя друга. Конечно, о нормальном развале говорить будет нельзя, но настроить подвеску не получится, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневмонакладка, создающая достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего наружу выходят все больные места.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть чаще всего не сплошная, а в составе двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана.Полэктопические сайлентблоки несколько жестче и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящее время сломать металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что порвался блок сайлента, значит, резиновая составляющая детали начала нестись или уже порвалась. Причины выхода из строя сайлентблоков Три:

  • Долгий срок службы, в результате чего ромпер высох, потерял эластичность и начал трескаться и ломаться
  • Химическое воздействие на резиновую часть.Например, слишком много масла на сайлентблоке, который его запускает.
  • Неправильная установка. Болты блока Сайлент необходимо тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, а когда оно стоит на колесах, то сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест , не восстановив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при его неправильном сайлентблоке очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Сайлентблок, как правило, сначала привинчивается к одной детали или замыкается в нее, что соответствует ее наружной оболочке, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, передвинутым через внутреннюю втулка сайлентблока.

Зная как установлен сайлентблок, не сложно догадаться, какой извлекается или стуком, или откручиванием.При выбивании или пересчете очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может потом войти в нее неплотно или не продавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на раздел будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Висячая подвеска с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в «Положении машины стоя на земле», так как перед протаскиванием подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок перекручивается и его ресурс значительно снизится.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автомобилисты узнают, что шарниры где находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пошло от иномарок, раньше эти элементы называли резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменить углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие при езде.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: манеры вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков будет разобрана в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, в результате изнашиваются резиновые лемехи, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески — сайлентблоки, достаточно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 идет неестественное прокручивание резины от издаваемого колесами шума.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические петли не поддаются, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимый инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • WD-40.
  • Ищем яму и домкрат.

Съемник является самым ответственным инструментом, так как без съемника невозможно произвести демонтаж сайлентблоков и замену.Устройство можно купить или сделать самому. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой 60 мм, а внутренний диаметр 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Производится замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машина должна быть поставлена ​​на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить болты-гайки, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и вдавить их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить солентовые блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаге, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом будут сайлентблоки рычагов. Если предмет полностью изношен, он выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить.Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При разрыве петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и становятся кривыми.

Так же надо проверить люфт если он слишком большой то надо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину берет и бросает.

При развитии машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение.Следовало сделать так, чтобы перемещение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок представляет собой застежку из металлических втулок.

Между последними вставка их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и долго не подвержен износу. Запчасть может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Основная функция – снижение жесткости соединения деталей подвески.

С ним берется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке получается большинство нагрузок на барабан от подвески. Благодаря использованию металлического шарнира Rhine обеспечиваются геометрические свойства подвеса. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот предмет важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске
  • в местах крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Больше всего нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняется чаще, чем на остальных участках. Деталь следует заменять каждые 100-200 тыс. км. Бегать.

Этот показатель может значительно снизиться, если водитель практикует экстремальную езду. Вне зависимости от автомобиля специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тыс. км. Своевременная ревизия позволит избежать остановки автомобиля на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблока


Определить, что деталь вышла из строя, можно по-разному. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить от грязи. Сайленты не должны иметь трещин, разрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже на развале. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

  • на резине колеса крепче борта крепче,
  • при езде шум и вибрация становятся неестественными,
  • сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска вывешивается на домкрате, а колеса полностью снимаются. Так можно проверить не только работу самой детали, но и люфтов рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны затрагивать или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар немедленно заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его своевременно не поменять, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем будут делить посадочные места, поэтому в дальнейшем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результатом становится расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным вождением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияют общее состояние подвески и загрузка машины. Он может выйти из строя при:

  • частых и резких колебаниях температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, пружин, других деталей.

Замена сайлентблока


Данный товар является расходным материалом, и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится.Однако есть такие модели, которые можно легко понять. При необходимости этот вид можно отремонтировать. Для замены домкрата и ключей. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автомобилистов.

Если нет времени, всегда можно обратиться в сотню, где работу лучше проведут. Самое сложное – прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить куском трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если шарнир все же не выбивается, эту процедуру придется делать самостоятельно. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Обратите внимание, место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерам, потому что манипуляция эта достаточно сложная и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резине или полиуретану.Последний вид прослужит гораздо дольше, но он и дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, так как они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный подбор детали улучшит управляемость автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики при сжатии и не производят химических выбросов в воздух. Если вовремя не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению кузова. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому их приходится чаще менять.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожными полотнами. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и безумность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок.Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок

также имеет другое название — резинометаллический шарнир. Представляет собой 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первостепенная задача – гасить колебания соединений деталей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок.До 90% из них составляет сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Ресурс сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии, что установка может правильно использоваться даже в самых неблагоприятных условиях, длительный период времени.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто свою немалую роль в сокращении использования сайлентблоков играет активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях. Прежде всего, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.Зачастую, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправностей сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
  7. Увеличить «жесткость» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.

Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сплавляться с резиновыми элементами подвески, а будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование говорящего теста замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные затраты. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, заключается в прессовании. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным поделкам, выполняя сайлентблоки на кустарной технике. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены товара складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, времени на всю операцию по замене сайлентблоков нет.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подпишитесь на свежие и интересные статьи сайта.

🔎 Что такое сайлентблок?

Сайлентблок получил свое название от торговой марки SILENTBLOC® компании Paulstra. Это втулка из резины для снижения вибрации автомобиля. Поэтому сайлентблок позволяет плавно переключать передачи, избегая чрезмерных вибраций.

Существуют различные сайлентблоки для двигателя , выхлопа и амортизатора .

В двигателе установлены сайлентблоки разных типов:

  • Сайлентблок состоит из упругого блока и расположен между двумя металлическими частями. Этот сайлентблок является самым распространенным.
  • Гидравлический сайлентблок, содержащий жидкость, которая еще лучше поглощает вибрации двигателя.
  • Бесшумный балансировочный блок
  • Бесшумный блок защиты от опрокидывания

📍 Где находится сайлентблок?

Сайлентблоки расположены между шасси и треугольником подвески, связывая эти два элемента.

⚙️ Признаки неисправности сайлентблока

Если сайлентблок неисправен, вас могут насторожить несколько признаков:

  • Сильные или резкие вибрации при переключении передач.
  • Автомобиль сильно вибрирует при запуске или при ускорении
  • Рулевое колесо ненормально вибрирует

📅 Когда требуется замена сайлентблока?

В основном замена сайлентблока производится через 100 000 км.Тем не менее, если вы заметили какие-либо из перечисленных выше симптомов, необходимо будет предварительно заменить сайлентблок, чтобы его износ не повлиял на ваше вождение.

💸 Цена замены сайлентблока

Вам нужно заменить сайлентблок вашего автомобиля?

В целом, замена сайлентблока стоит от £35 до £85 , в зависимости от цены детали и почасовой ставки гаража.

Чтобы заплатить лучшую цену за замену сайлентблока вашего автомобиля, сравните автосервисы на Autobutler и запишитесь на прием онлайн в несколько кликов!

Получить котировки

Подробнее о двигателе вашего автомобиля

Зачем двигателю головка блока цилиндров?
Назначение прокладки головки блока цилиндров

К слову о сайлентблоках

Сайлентблок, он же резинометаллический шарнир, есть в каждом автомобиле.Это две втулки из металла, которые соединяются резиновой прокладкой.

Эта деталь является частью подвески автомобиля и нужна для соединения деталей в виде упругой втулки. Он компенсирует напряжения, которые компоненты передают друг другу во время движения автомобиля. Высокие нагрузки вызваны постоянной деформацией, получаемой от подвески автомобиля, которой противодействует сайлентблок. Если сайлентблок и многие другие детали не исправлены, используйте металлолом в Торонто.

Эта деталь используется в обеих подвесках автомобилей и требуется для крепления рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости и т. д. Кроме того, вы найдете их на амортизаторах, для крепления трансмиссии и двигателя автомобиля.

Чтобы плохое качество дороги не «убивало» рассмотренные выше агрегаты, а шины не изнашивались неравномерно, следует регулярно проверять состояние сайлентблоков. По заводским нормам их срок службы составляет 100 тысяч километров, но реальность такова, что из-за российских дорог эти детали выдерживают только 50 тысяч километров.

Безопасность сайлентблоков очень важна. Ремонтировать подвеску стоит при первых же жалобах на ее работу, чтобы не снижать безопасность находящихся в автомобиле людей.

Осмотреть состояние сайлентблоков вы можете самостоятельно, обращая внимание на их внешнюю целостность и наличие повреждений и расслоений резины. При обнаружении дефектов не затягивайте с заменой деталей. При наличии чрезмерного люфта в сайлентблоках при их исправности блок также подлежит замене.

Не затягивайте с ремонтом. Неисправный сайлентблок со временем приведет к поломке крепления шарнира, поэтому одной замены детали будет недостаточно. В запущенных случаях необходимо менять и рычаг подвески.

Сложным моментом при замене сайлентблоков является сложность их запрессовки. Облегчают такую ​​работу только профессиональные инструменты. В противном случае можно повредить резиновую прокладку детали.

Сломаны сайлентблоки рычагов.Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправности подвески. Назначение и расположение сайлентблоков

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но, бывает, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его неуклонно начинает уводить в одну сторону дороги.

Первая и самая распространенная причина — выход из строя резинометаллических шарниров, или сайлентблоков.Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключением является заводской брак. Сайлентблок представляет собой монолитный шарнир, внутри и снаружи которого находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушаться в результате неосторожного вождения, частого преодоления препятствий, в виде переездов или дорожных ям. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется .

Косметический ремонт и регулировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска нуждается в капитальном ремонте.Поначалу машина начинает работать адекватно, но при первом моменте сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса разъезжаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля Киа Соренто необходимо периодически проверять, а при показе в первую очередь следует обращать внимание на шарниры. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на станции. Техническое обслуживание, где имеется все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо обязательно отрегулировать развал-схождение.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Втулка задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом.Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому их замена проводится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску.Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска работает жестче.

Один или несколько признаков указывают на то, что пора обслуживать подвеску.Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. При отрицательных температурах материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. На скобах есть специальные скобы, которые удерживают тормозные шланги. Скобы удаляются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняется втулка передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загнут зубилом для облегчения разборки.

Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был чуть меньше аналогичного параметра посадочного места. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

Представьте ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и почему его нужно менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иначе говоря резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят вибрации, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.По ощущениям можно понять, если втулка подвески изношена. Если управляемость автомобиля становится хуже или отклик на руль становится «ватным» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать осмотр резинометаллических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть сайлентблок, очистить от грязи. На резиновой части не должно быть трещин и надрывов.При этом желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала/схождения, если до этого она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и при превышении значения срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может заносить на скорости. Те. машину будет бросать из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, ведь они могут разрушить шарнирные крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке пройдено более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по мысли, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретаны не боятся масла, это тоже плюс к их долговечности.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля установлены резиновые втулки и втулки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им нельзя, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, поступающую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, что касается стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • опора двигателя.

А так как сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие), то они первыми выходят из строя из всех деталей подвески.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарнира подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным опозданием, что не идет на пользу. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно говорят о том, что с подвеской не все в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или иметь его в своем гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественная задняя втулка переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учесть состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Это можно сделать в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить своими силами. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Редукционный сайлентблок и общее техническое обслуживание

Как было сказано в прошлом посте, прошлой зимой я решил снять двигатель с рамы, дабы выполнить несколько задач, которые иначе сделать было бы затруднительно.

Первым делом нужно было снять кожух цилиндра и кожух маховика.Это было сделано для того, чтобы они не мешали выполнять следующие несколько задач, а также чтобы очистить все масло и дорожную грязь.

Далее была замена сайлентблоков. . . снова. Это буферы двигателя, которые удерживают двигатель в раме и снижают вибрацию. Если вы следите за этим блогом с самого начала, вы должны знать, что ранее я заменил старые изношенные стандартные сайлент-блоки.

Ну а год спустя и та, что со стороны кикстартера, уже износилась и стала причиной наклона двигателя.Это плохое фото, но вы можете видеть порванную резину слева по сравнению с новой справа.

Для второго комплекта сменных сайлентблоков я выбрал марку BGM, которая имеет специальные левые и правые сайлентблоки, а также маркировку для правильного выравнивания. Тот, что для кикстартера, имеет более жесткую и прочную резину, так как при кикстартере на него приходится большая нагрузка.

Тот же процесс удаления и установки, что и раньше. Нагрейте корпуса и используйте специальный инструмент для снятия сайлентблоков, чтобы вытащить блоки и вдавить новые блоки.

Помогает использовать торцевой ключ с длинной рукой и иметь сильные бицепсы. Потребовалось пару попыток, чтобы заставить его войти прямо и верно, но теперь они там. Заменил обе стороны.

Я знал, что хочу проверить затяжку головки блока цилиндров, карбюраторного коллектора и гаек шпилек выпускного коллектора. Так как это была повторная расточка с новыми поршнями и кольцами, я хотел убедиться, что все по-прежнему затянуто после первых нескольких сотен миль.

Гайкам головки блока цилиндров потребовалось еще пару фунтов на фут, чтобы вернуться к спецификации.Карбюраторный коллектор и гайки шпилек выхлопа были в порядке. Тем не менее, выхлоп немного подтекал, поэтому я заменил медную прокладку на большую с 4 отверстиями, которая сделана для выхлопа в клубном стиле BGM.

Пока у меня был двигатель вне рамы, я решил снять крышку картера цепи, чтобы осмотреть внутренние компоненты, которые я ранее восстановил. Хорошей новостью является то, что ничего серьезного не сломалось, не расшаталось и не выглядело слишком плохо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *