Как проверить вакуумный усилитель тормозов на газели: Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Содержание

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов газель

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие автовладельцы ВАЗ задумываются о ремонте вакуумного усилителя тормозов. Каковы симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, сейчас я вам расскажу.

Нет, конечно, полностью тормоза не исчезают и через какое-то время после нажатия на педаль «тормоз» все равно действует. Но при этом педаль тормоза немного мягкая и берет на себя конец.

При нажатии на педаль тормоза педаль плавно опускается, оказывается, вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы не работал вакуумный усилитель тормозов, ощущения при нажатии на педаль тормоза были бы такие же, как на ВАЗ 2101. Но такие симптомы возникают, когда тормозные шланги не затянуты.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов очень прост в управлении. Полностью нажмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль работает плавно при работающем двигателе, вакуум в хорошем состоянии. Все остальное его не касается.

Сегодня практически все автомобили оснащены вакуумными усилителями тормозов, поэтому тема популярна. Да и отремонтировать вакуумный усилитель тормозов не так уж и сложно, вы можете отремонтировать вакуумный усилитель тормозов своими руками. Главное — внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, ведь они могут незначительно отличаться. Поэтому для начала советую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Управление вакуумным усилителем тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

  1. Троит двигателя — один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устранить утечки воздуха во впускном коллекторе, приводящие к истощению горючей смеси.
  2. Удалите воздух из педали тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза выйдет из строя при запуске двигателя, вакуум будет работать. Если он остается неподвижным, это означает, что необходимо отремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
  3. Осмотрите корпус бустера на предмет утечек.
  4. Время от времени регулируйте усилитель тормозов.

Подготовьте инструменты, необходимые для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов находится в блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя разделен на две части: 1 — атмосферная, 2 — вакуумная.

Вакуумная секция соединена с впускным коллектором обратным клапаном. А коллектор, в свою очередь, служит источником выхлопа. Для непрерывной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется электровакуумный насос.

Экстрактор работает только при работающем двигателе. Это можно объяснить тем, что при неработающем двигателе обратный клапан разделяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной камерой при нажатой педали тормоза. Когда педаль тормоза нажата, давление оказывается на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости в рабочие цилиндры.

А возвратная пружина служит для перемещения диафрагмы в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать перепадом давления в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давлений приводит в движение шток, шток и поршень.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Помните, наличие тормозов не означает, что вакуумный усилитель тормозов исправен. Просто когда вакуумный усилитель не работает должным образом, становится труднее управлять транспортным средством. Это затрудняет управление автомобилем. Водителю приходится прилагать больше усилий для торможения, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Износ и старение резиновых клапанов, поломка или повреждение диафрагмы.
  • Обрыв или повреждение шланга, в результате которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланга на предмет трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
  2. Отсоедините тормозной штуцер, расположенный под рулевым валом.
  3. Снимите тормозной насос.
  4. Осмотрите и устраните неисправности усилителя тормозов, замените усилитель тормозов или отремонтируйте усилитель тормозов в сборе.

Если вы привыкли самостоятельно разбираться с поломками автомобиля, не лишним будет узнать, как отремонтировать вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает уменьшить усилие, прилагаемое к педали тормоза. Даже в старых машинах постоянно приходилось нажимать на педаль с полной силой, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с момента появления усилителя этот показатель уменьшился вдвое.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ разделен диафрагмой на две части, через которые проходит шток. Этот стержень соединен непосредственно с самой педалью, а другой конец создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое главное в нашем движении — безопасность дорожного движения, поэтому будет полезна инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неисправности не приводят к выходу из строя всей системы, неожиданное упорство педали тормоза может напугать вас во время движения, а исход аварии будет зависеть от вашей реакции.

Проверка вакуумного усилителя тормозов является неотъемлемой частью процесса техосмотра автомобиля. Правда, ползать каждый день под днищем автомобиля смысла нет, работу ВУТ можно контролировать косвенно. По каким приметам можно узнать о состоянии усилителя, мы расскажем немного ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как стоит проверить работоспособность ВУТ, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: при неработающем двигателе нужно примерно 6 раз нажать на тормоз. Затем, удерживая эту педаль, запустите двигатель. Педаль должна немного сдвинуться вперед, и если этого не происходит, первым делом необходимо проверить герметичность шланговых соединений и работу обратного клапана.

Если вакуумный усилитель тормозов шипит, обязательно проверьте несколько мест. Самая частая проблема выхода ВУТ из строя — это шланг, соединяющий его с впускным коллектором двигателя. Обязательно проверить, нет ли трещин или разрывов, необходимо проверить, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например лампы. Со временем этот клапан затвердевает из-за износа резины настолько, что пружинный дефлектор может сломаться.

Можно просто купить ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это избавляет от шипения. Но это стоит сделать, если вы уверены, что сам усилитель работает.

К признакам неисправности вакуумного усилителя тормозов относится такой случай, когда двигатель запускается. Многие автолюбители сначала покупают свечи зажигания, регулируют клапаны, но двигатель все равно не работает. В этих случаях стоит сделать небольшую проверку: закрыть трубку усилителя, чтобы она не пропускала воздух в двигатель. Если двигатель запускается нормально, проблема в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в регулировке свободного хода педали, а для ее правильной регулировки необходимо отрегулировать длину штока. Регулировка тяги вакуумного усилителя тормозов должна приводить к некоторому люфту, который определяет силу, действующую на тормозной цилиндр. Вылет, или зазор, проверяют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель выше, ваша педаль будет иметь больший ход, если он ниже, автомобиль будет все время произвольно замедляться, как если бы вы управляли ручным тормозом.

Для регулировки фаз газораспределения, вакуумного и атмосферного потребуется поработать регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали вернуться в исходное положение. Затянув винт, вы получите педаль, которая совершенно неохотно возвращается в исходное положение, а если вы ее не потянете, вы получите педаль без действия вакуумного усилителя, то есть вам понадобится немалый заставить тормозить.


Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять обивку и обшивку лобового стекла в моторном отсеке. Трубки, соединяющие тормозной насос, нельзя снимать, чтобы воздух не попал в саму гидравлическую систему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя гаечным ключом на 17. Снимите его и аккуратно наклоните вперед, чтобы тормозные шланги не перегибались. Не забудьте отсоединить лампу от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза отверните четыре болта на 13 и вытащите его, предварительно отсоединив провод стоп-сигнала. Чтобы разъединить педаль и ВУТ вместе, сначала нужно вынуть палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в кронштейне к кронштейну. Сейчас ВУТ свободен, и если вы хорошо знаете его устройство, вы можете попробовать его разобрать и отремонтировать самостоятельно, в противном случае его необходимо довести до механики или заменить в собранном состоянии на новый элемент.

При увеличении усилия на педали тормоза необходимо проверить работоспособность усилителя тормозов.

Несколько раз нажмите педаль тормоза до остановки при выключенном двигателе и, удерживая педаль нажатой, запустите двигатель

В этом случае из-за разницы давлений в полостях усилителя педаль тормоза должна двигаться вперед.

Если этого не произошло, проверьте герметичность соединений трубок повышения вакуума и при необходимости устраните утечку воздуха. Если это не дает положительного результата, значит, усилитель неисправен и подлежит замене.

Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, нужно открыть капот и запустить двигатель на 1 минуту.
Примерно через 30 секунд после выключения двигателя дважды нажмите педаль тормоза, при этом вы должны услышать характерное шипение воздуха, поступающего в усилитель.

Если нет, замените усилитель.
Продуть шланг с помощью обратного клапана с обоих концов.

Воздух должен поступать только со стороны обратного клапана. Если нет, замените обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные шланги Как снять и установить главный тормозной цилиндр автомобиля Газель

1. С помощью отвертки ослабьте зажим

2. Снимите шланг подачи вакуума с штуцера.

3. Трубку можно снять вместе с фитингом.

4. Снимите стопорную шайбу с помощью отвертки со стороны кабины.

5. Удерживая рым-болт толкателя неподвижно гаечным ключом «19», гаечным ключом «17» отверните гайку

6. Выверните болт из проушины толкателя.

7. Извлеките две пластиковые втулки из проушины толкателя

8. Головкой «13» с насадкой из кабины откручиваем четыре гайки крепления усилителя к перегородке моторного отсека

9. Снимите усилитель.

10. Снимите паронитовую прокладку.

11. Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке, регулируя положение регулировочного болта для правильной работы тормоза.

Для этого, удерживая толкатель ключом «8», отверните стопорную гайку ключом «10.

12. Затем гаечным ключом на 8, откручивая или затягивая болт,…

13. Достигаем такого положения, когда зазор между плоскостью крепления усилителя и головкой болта составляет от 1,35 до 1,65 мм.

14. Затем, удерживая болт, затяните контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, затем регулируем ход педали тормоза.

Для этого, удерживая толкатель усилителя ключом «8» (для наглядности показано на снятом усилителе), отверните стопорную гайку ключом «14

15. Поворачивая ушко толкателя, установите расстояние между центром его отверстия и сопрягаемой поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131-133 мм. Установите главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при выключенном двигателе должен составлять 3-5 мм.

Вакуумный усилитель тормозов Газели: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газели» неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов «Газели» делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

  1. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
  2. Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов «Газели» нуждается в замене или ремонте.
  3. Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
  5. Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов «Газели» не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

  • При необходимости очищаем деталь от грязи.
  • Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
  • Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
  • Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
  • Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
  • Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
  • Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
  • Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов «Газели». Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов «Газели» также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов «Газели», можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

  1. Вышел из строя вакуумный усилитель
  2. Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль —  какой нормальный а какой нет

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

  1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
  2. Останавливаем движок.
  3. Выжимаем педаль тормоза.
  4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
  5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
  6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео


Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

Тормозная система автомобилей Газель двух контурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает в себя передние дисковые тормозные механизмы, а задний контур состоит из двух барабанных тормозных механизмов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за низкого качества отдельных комплектующих и неправильных действия водителя при выполнении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание тормозного привода со второго качка. Виновником этой неисправности становятся упорные кольца поршней, находящиеся в задних тормозных цилиндрах. Они, из-за низкого качества их изготовления, в процессе эксплуатации автомобиля теряют упругость, в результате чего, стяжная пружина колодок сдвигает их совместно с поршнем к середине цилиндра. В этом случае увеличивается зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном и одного нажатия на педаль тормоза не хватает на то, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать на тормозную педаль второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на тормозную педаль, то это будет говорить о не герметичности гидравлического привода, а место, вытекающей из него тормозной жидкости, занимает воздух. Прежде чем начинать прокачку гидравлического привода, нужно найти место утечки тормозной жидкости и устранить её. Начинать удалять воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и заканчиваем передним левым.

Если Вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидравлический привод никак не можете его прокачать. То обратите внимание на суппорты передних тормозных механизмов. Возможно, что при ремонте тормозной системы, суппорты поменяли местами, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае, клапана, при помощи которых удаляется воздух, будут расположены внизу и при прокачке, удалить воздух из суппорта будет не возможно. Для устранения этой неисправности придётся переставлять суппорты так, чтобы клапана располагались вверху.

Виновником отказа тормозной системы может стать и главный тормозной цилиндр. Проверить правильность его функционирования можно следующим образом. Для выявления его неисправности Вам потребуется ещё один человек, который будет нажимать на тормозную педаль. А Вы, в это время, должны открутить крышку питательного бачка, где располагается тормозная жидкость, и посмотреть, не фонтанирует ли она при нажатии на тормозную педаль. Если да, то главный тормозной цилиндр придётся заменить.

Тормозная система — одна из ключевых в автомобиле. Её неисправность или некорректная работа приводит к невозможности эксплуатации машины. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено выезжать на дороги — это чрезвычайно опасно. Вне зависимости от того, как именно проявляет себя неисправность на конкретно вашей машине: вибрирует ли руль, уводит ли автомобиль в сторону на торможении или из шланга сочится тормозная жидкость. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют безотлагательного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, для начала разберёмся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колёсные тормозные цилиндры. Те, в свою очередь, прижимает колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — автомобиль начинает замедляться. Также в систему входит вакуумный усилитель тормозов, позволяющий минимизировать давление на педаль, и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили снабжены электронной системой, предотвращающей блокировку колёс на торможении, известной как АБС.

10 самых распространённых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки — самый ненадёжный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки беспроблемно работают в среднем до 40 тысяч км, после чего комплектом меняются на новые. Это связано с конструкцией детали. Колодка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последняя со временем стирается от контакта с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко она также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основы. Характерный признак неисправности — уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет на торможении. Это недвусмысленно намекает, что колодки требуют замены.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

Ровно то же самое относится к тормозным дискам и барабанам. Эти детали живут в среднем в два раза дольше колодок. То есть тормозной диск или барабан выдерживает два комплекта колодок, после чего подлежит замене на новый. Предельный износ этих деталей указывается производителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к разряду сравнительно честного отъёма денег у автомобилистов — как правило, это медвежья услуга. Другие признаки необходимости замены дисков — вибрации на руле при торможении и побежалый цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве. Последний приводит к короблению и ухудшению замедления, а то и вовсе к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация тормозной магистрали. Проявляется она довольно просто: при нажатии на педаль последняя уходит до пола почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось на вашем автомобиле, немедленно остановитесь, используя торможение двигателем или механическим стояночным тормозом и сохраняя предельную осторожность. Отыщите место утечки и замените повреждённую трубку или шланг, после чего выполните прокачку системы. Ездить на машине с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Проявляется это уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза. Нередко подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Данная проблема сильно влияет на безопасность и нуждается в скорейшем устранении. Особенно опасен увод зимой и в дождливую погоду — он может стать причиной внезапного разворота вашего автомобиля.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно отливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температур. Будьте внимательны и не допускайте их перегрева, особенно когда ездите по горным серпантинам или буксируете тяжёлый прицеп. Не рекомендуется форсировать броды с сильно нагретыми дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали — это вибрации на руле при замедлении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое замедление


Слабое замедление обычно происходит по причине сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов, однако есть и иные причины. Это может быть следствием перегрева и закипания тормозной жидкости. В таком случае работоспособность восстанавливается, как только механизмы приобретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может происходить из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменять на новые.

7. Дым и запах гари от тормозов


Дымок или сильный запах, исходящий от тормозов, — верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы. Перегрев приводит к образованию окалины на поверхностях, которая мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Всё это требует незамедлительной ревизии и устранения причины неисправности.

8. Лампочка неисправности на приборной панели


Значок неисправности в тормозной системе загорается на приборной панели, если уровень тормозной жидкости опустился в расширительном бачке до критически низкого уровня. Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может указывать на необходимость замены тормозных колодок и дисков или вовсе свидетельствовать о негерметичности магистралей и шлангов. Специальная пиктограмма также зажигается на приборке в случае активации стояночного тормоза.

9. Обрыв или перегиб тормозных шлангов


Опаснейшая неисправность, требующая немедленного устранения. Тормозные шланги выполняются из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, вытягиваются, переламываются или вытягиваются. Это приводит к утечкам, разгерметизации и завоздушиванию гидравлической системы, и, как следствие, ухудшению замедления или полному отказу тормозов. Проводите периодическую ревизию этих деталей и своевременно их меняйте при любом из описанных выше признаков.

10. Неопущенный рычаг стояночного тормоза

Большинство водителей периодически забывает вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение перед началом движения автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также перегреву тормозов. А то и вовсе к отслоению накладок с тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозных механизмов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки — это означает, что механизм автоматического подвода колодок закис или сломался. Замедление на таком автомобиле будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите , для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза тогда, когда уже возникла какая-нибудь проблема, следовательно тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не подвергались своевременной инспекции.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки, дефектный компонент должен быть заменен на новый. На автомобиле нельзя ездить до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинили регуляторы, компенсирующие нормальный износ рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема будет возвращаться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их на новые. Также причиной низкой педали тормоза могут быть изношенные тормозные шланги или утечка тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе находятся пузыри воздуха, которые попали туда во время неправильной прокачки тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Необходимо прокачать тормоза в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью лишится тормозов еще до безопасной остановки.

Педаль проваливается в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Указывает на искривление диска — его необходимо заменить или проточить. Рабочие поверхности должны быть плоскими (не более 0,05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забывайте о ступичных подшипниках — если они поддаются обслуживанию, то их необходимо почистить, проверить и заново запаковать смазкой. Также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Скребущий шум

Обычно указывает на то, что трется металл о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Скорее всего, потребуется замена тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов). На некоторых колодках для дисковых тормозов установлены специальные металлические индикаторы износа, которые издают такой звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визжание или писк

Обычно вызвано вибрацией между дисковыми колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумового состава на задние поверхности колодок.

Дребезжание

Обычно вызвано установкой неправильно проточенных дисков.

Прихватывание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызывать «прихватывание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Также могут прихватывать барабаны или диски с глубокими царапинами, может понадобиться проточка или замена.

Подклинивание тормозов

Может приводить к уводу автомобиля в одну сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружинок в барабанных тормозах, подклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, подклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах или заклинившими или замерзшими тросами ручного тормоза. Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60000 км (сигналом к такой переборке может служить неравномерный износ внутренней и наружной колодки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может вызываться: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, поломкой цилиндра или всего суппорта, подклиниванием тормозов с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по сторонам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточность вакуумного усиления может быть вызвана низким значением разрежения в коллекторе, утечкой в вакуумной трубке усилителя тормозов или дефектом самого усилителя. Иногда поломка обратного клапана приводит к утечке вакуума из усилителя тормозов и это приводит к возникновению жесткой педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы на выключенном двигателе, завести двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «ушла», значит усилитель в порядке. Если же педаль остается жесткой в момент старта двигателя, необходимо уделить внимание усилителю, вакуумной трубке усилителя и обратному клапану.

На автомобилях, оснащенных системой усиления «Hydroboost», жесткая педаль может возникать в результате растяжения ремня гидроусилителя, низкого уровня жидкости, утечек в патрубках гидросистемы или поломки клапанов в самом устройстве Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно критичны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащено системой ABS. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают попадание влаги или образование коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, это означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги значительно снижается точка кипения жидкости, она закипает гораздо раньше и происходит отказ тормозной системы. Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60000 км.

Тормозная педаль колом газ 3307 что делать

Главная › Новости

Опубликовано: 12.10.2016

Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 сейчас рабочая лошадь очень многих бизнесменов. Его выбирают те, кому не достаточно обыкновенной Газели, ну и машина нужна повместительней и побольше. Автомобиль также отличается высочайшей надежностью и проходимости. Рамная конструкция обеспечивает грузоподъёмность до 4,5-ой тонн. Невзирая на расстановку ведущих колес 4х2 и на то, что автомобиль предназначен для использования на дорогах с жестким покрытием съехать с нее он все-же может.


Как проверить вакуумный усилитель тормозов.

Полностью успешно могут осуществляться и переезды каких-либо очень запятанных участков кое-где в глухих сел. В общем, автомобиль сотворен в нашей стране и только под наши условия.

Что все-таки касается мотора, то V- образная «восьмерка» мощность 125 лошадиных сил полностью может хватить чтоб автомобиль и шофер комфортабельно ощущали себя даже с полной загрузкой кузова. К тому же, начиная с этой модели на автомобиль устанавливается дизель. Это был 1-ый уход от бензиновой и рядной V- образной «шестерки», что размеренно ставились на прошедших автомобилях. В отличие от их тут дизель стопроцентно был переработан и является полностью экономной моделью. Наружным различиям этого грузовика от других мы уделили слово, сейчас же перейдем к основной наше теме, а интересует нас сейчас тормозная система газ 3309.


Ремонт Главного Тормозного Цилиндра (продувка)на Фольксваген Пассат Б3/VW Passat B3

Когда проектировался этот грузовик, а, к слову, создавался он фактически с нуля, чтоб не зависеть от прошедших моделей, тут было решено сделать полностью новейшую, уникальную тормозную систему. В нее вошли такие ее виды:

Они все имеют одно предназначение сбавить скорость и/либо приостановить автомобиль тогда, когда этого захотит шофер машины. К тому же, стоит учесть, что для грузовой машины тормоза должны быть более сильными, чтоб в критической ситуации всегда можно было приостановит ее и избежать дорожно-транспортного происшествия. Рабочая система является основной поэтому, что употребляется повсевременно при движении машины.

Основной ее орган управления — это ножная педаль, которая размещается меж педалью сцепления и педалью газа этого автомобиля. Необходимо отметить, что на прошедших ГАЗ 53 педаль нажималась очень туго, а тут с точностью напротив, очень мягко и плавненько, фактически как на импортных машинах. Стояночная и запасная системы являются одним и этим же в этом автомобиле. Они, соответственно, имеют меньше устройств, нужных для их работы, и они могут применены в хоть какой момент. Стояночный тормоз нужен для удержания автомобиля без движения при длительных стоянках либо когда нужно трогаться с места под уклон.

Даже бывалые водителя часто пользуют им, потому что стопроцентно загруженный автомобиль трудно изловить и тронуться без отката при достаточном уклоне.

Тормоза Волга Газ 31105

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Увеличение хода педали тормоза

Повышенные зазоры между задними колодками и барабанами из-за неисправности регуляторов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Износ накладок задних тормозов

Проверить остаточную толщину накладок, при необходимости заменить.

Износ тормозных колодок (передних или задних)

Заменить в комплекте на одну ось.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Западание педали тормоза (под действием постоянного усилия педаль уходит до пола кузова)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Промыть систему и заправить свежей жидкостью рекомендуемого типа.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Залипание колодок на диске, барабане или деталях крепления из-за загрязнения или коррозии

Очистить диски, барабаны, пальцы колодок и др. детали.

Податливость педали тормоза (при постоянном усилии расстояние педали от пола уменьшается)

Утечка в гидроприводе тормозов

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением «жесткости» педали)

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров

Заменить или отремонтировать суппорт или колесные цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Характер торможения очень сильно зависит от нажатия на педаль («схватывание» тормозов)

Загрязнение колодок тормозной жидкостью или маслом

Установить причину загрязнения и устранить. Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Установка накладок иного типа, или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов упорной пластины суппорта

Подтянуть болты.

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Установлен диск тормоза иного типа, утрата фрикционных свойств диска

Установить диск соответствующего типа.

Ослабление кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

«Мягкая» педаль тормоза

Попадание воздуха в гидропривод тормозов

Удалить воздух.

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Не отрегулированы зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Утечка шланга вакуумного усилителя тормозов

Подтянуть штуцер или заменить шланг.

Низкокачественные накладки на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация, поломка или изгиб колодок

Заменить колодки.

Люфт суппорта в пальцах

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Прихват поршней колесных цилиндров

Отремонтировать или заменить цилиндры.

Неисправен вакуумный контрольный клапан усилителя

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Заедание деталей внутреннего устройства вакуумного усилителя

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль «уйдет» вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Засорение или перегиб шлангов, трубок или штуцеров

Продуть магистраль сжатым воздухом. Поврежденные детали заменить.

Загрязнение тормозной жидкости маслом, вызывающим разбухание манжет и их заедание в цилиндрах

Заменить все манжеты, промыть систему жидкостью DOT 3 или эквивалентной.

Недостаточное разрежение на вакуумном усилителе

Отрегулировать или отремонтировать двигатель.

Плохое растормаживание колес

Заедание педали на оси

Смазать ось.

Неисправность вакуумного усилителя

Проверить заедание штока и клапанов вакуумного усилителя. Неисправный усилитель заменить.

Неправильная регулировка или заедание тросов привода ручного тормоза

Отрегулировать ручной тормоз, в случае заедания тросы заменить.

Поломка или потеря упругости возвратной пружины

Заменить пружину, при необходимости заменить колодки в комплекте на одну ось.

Неисправность регуляторов зазора между колодками и барабанами

Отремонтировать или заменить регуляторы.

Прихват или залипание поршней колесных цилиндров или главного цилиндра

Заменить или отремонтировать цилиндры.

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок)

Продуть сжатым воздухом.

Занос автомобиля при торможении

Давление в шинах отличается от нормы

Восстановить давление до нормального.

Износ или повреждение подшипников колес

Заменить подшипники.

Загрязнение накладок на колодках с одной стороны

Установить и устранить причину загрязнения и заменить колодки в комплекте на одну ось.

Деформация колодок с одной стороны или ослабление накладок на колодках

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление или деформация суппорта с одной стороны

Подтянуть болты или заменить суппорт.

Нарушение приработки колодок и барабанов (или дисков)

Прошлифовать сопряженные детали.

Ослабление суппорта с одной стороны

Подтянуть болты.

Заедание поршня в цилиндре суппорта

Заменить суппорт или отремонтировать.

Отсырели накладки

Совершить поездку со слегка нажатой педалью тормоза, чтобы просушить накладки.

Ослабление болтов крепления деталей подвески

Подтянуть, изношенные детали заменить.

Неисправность регулятора давления антиблокировочной системы

Заменить.

Вибрация тормозов (ощущается на педали)

Загрязнение или деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Ослабление болтов кронштейна суппорта

Подтянуть болты.

Неравномерный износ диска (дисков)

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Повышенный шум от тормозов (визг, треск или скрежет)

Деформация колодок

Заменить колодки в комплекте на одну ось.

Сильная коррозия на периферии дисков

Удалить ржавчину.

Износ накладок, колодки соприкасаются с диском или барабаном своей основой., Заменить колодки в комплекте на одну ось

Прошлифовать диск (проточить барабан) или заменить.

Поломка или потеря упругости пружин колодок (на барабанных тормозах)

Заменить пружины.

Повышенное трение в месте соприкосновения опорной пластины и упорных окончаний колодок (на барабанных тормозах)

Смазать окончания колодок.

Задиры, трещины или глубокая выработка дисков и барабанов

Заменить диски (барабаны), заменить колодки в комплекте на одну ось.

Установлены колодки иного типа

Заменить колодки.

Вибрация педали тормоза

Овальность барабанов или повышенное биение дисков

Проточить или заменить барабаны. Проверить биение и толщину дисков, прошлифовать или заменить диски.

На газели не работают передние тормоза. Проблемы с тормозами: жесткая или мягкая педаль

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — предусмотренное заводом-изготовителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит ни провалов, ни рывков, и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных для водителя состояния педалей, которые могут вызывать у водителя беспокойство.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или, наоборот, очень мягкая. И одно, и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости экстренного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может быть по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем тормозным моделям.Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник необходимо заменить.

5. Заедание или выход из строя обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6.Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Вакуумный усилитель с обратным клапаном заменить;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или штуцер шланга ослаб на штуцере. Лечится заменой шланга, или если есть возможность, подтягиванием хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы двигателя шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили расслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздулись уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это часто происходит в результате попадания на их поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости.Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь выполнить для того, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоз.

Необходимо указать неисправность, для этого нажать на педаль.Если все равно тяжело — скорее всего неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убрать вакуум в тормозной системе. После этого, не отпуская педали, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе.Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда это явление также называют отказом педали тормоза.

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора. силы торможения («ведьма»). Неисправности в работе тормозной системы могут возникать из-за низкого качества отдельных узлов и неправильных действий водителя при проведении ремонтных работ тормозной системы.

Одной из «болезней» тормозов Газели является срабатывание привода тормозов от второго ролика. Виновником этой неисправности являются упорные кольца поршней, расположенных в задних тормозных цилиндрах. Они из-за некачественного изготовления теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего стяжная пружина колодок смещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия на педаль тормоза недостаточно для обеспечения прижатия колодок к тормозному барабану.Поэтому водителю приходится второй раз нажимать на педаль тормоза.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это будет свидетельствовать о том, что гидропривод не герметичен, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Начинать стравливать воздух из системы нужно с правого заднего тормозного цилиндра, затем левого заднего, правого переднего и закончить передним левым.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и при попадании воздуха в гидропривод вы можете его вообще не качать. Тогда обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы поменяли местами суппорта, установив правый вместо левого, а левый вместо правого. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорта так, чтобы клапана располагались вверху.

Главный тормозной цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы. Проверить правильность его работы можно следующим образом. Для выявления его неисправности понадобится еще человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку питательного бачка, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не брызжет ли она при нажатии на педаль тормоза. Если это так, то главный тормозной цилиндр необходимо заменить.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы.Большинство водителей проверяют свои тормоза тогда, когда проблема уже есть, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно осмотрены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на течь в тормозной системе, которая может привести к очень серьезным последствиям. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубки, главный тормозной цилиндр. При обнаружении течи неисправный компонент необходимо заменить новым.Автомобиль не следует эксплуатировать до тех пор, пока не будет произведен ремонт, так как утечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза внизу

Это может произойти на барабанных тормозах, если заклинило регуляторы для компенсации нормального износа рабочего материала колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, однако проблема вернется по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо почистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или «ватная» педаль тормоза

Это означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, попавшие туда при неправильной прокачке тормозов или при утечке или очень низком уровне тормозной жидкости. Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предназначена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «раздуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе.Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает на пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном тормозном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Колебание педали тормоза

Указывает на то, что диск деформирован и нуждается в замене или заточке. Беговые поверхности должны быть ровными (не более 0.05 мм биения) и должны быть параллельны (в пределах 0,0127 мм для большинства автомобилей). Также не забудьте про подшипники колес – если они исправны, их нужно почистить, проверить и снова набить смазкой. Вам также понадобятся новые уплотнения ступичных подшипников.

царапающий шум

Обычно указывает на то, что металл трется о металл и вам предстоит серьезный незапланированный ремонт тормозной системы. Вероятна необходимость замены тормозных дисков и/или барабанов, а также ремонт или замена других деталей тормозной системы (шлангов, направляющих суппортов).Некоторые колодки дисковых тормозов имеют специальные металлические индикаторы износа, которые издают этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или скрип

Обычно вызывается вибрацией между тормозными колодками и суппортом. Лечится заменой или проточкой тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением на задние поверхности колодок специального противошумного состава.

грохот

Обычно вызывается установкой неправильно заточенных дисков.

Липкие тормоза

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут привести к «залипанию» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут заклинить, может потребоваться обточка или замена.

Клиновые тормоза

Может привести к уводу автомобиля в сторону и/или увеличению расхода топлива. Может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей суппорта, заклиниванием цилиндра суппорта, неправильно отрегулированными компенсаторами износа барабана или заеданием или замерзанием тросов ручного тормоза.Необходимо проводить переборку суппортов каждые 60 000 км (сигналом к ​​такой переборке может быть неравномерный износ внутренних и наружных колодок).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Может быть вызвано: загрязнением колодок, неправильной регулировкой тормозов, выходом из строя цилиндра или всего суппорта, заклиниванием тормоза с одной стороны, неравномерным износом тормозных дисков по бокам автомобиля или изношенными ступичными подшипниками.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточный вакуумный наддув может быть вызван низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя тормозов.Иногда сломанный обратный клапан вызывает утечку вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «левая», значит усилитель в порядке. Если во время запуска двигателя педаль остается жесткой, следует обратить внимание на усилитель, вакуумную трубку усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оснащенных системой наддува Hydroboost, тугоподвижность педали может быть вызвана натяжением силового ремня, низким уровнем жидкости, утечкой в ​​гидравлических трубах или сломанными клапанами в самой системе Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наше время, так как подавляющее большинство современных автомобилей оснащены системой АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают воздействия влаги или коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

Тормозная система – одна из важнейших в автомобиле. Его выход из строя или неправильная работа приводит машину в негодность. Транспортным средствам со сломанными тормозами законодательно запрещено ездить по дорогам — это крайне опасно. Вне зависимости от того, как конкретно проявляется неисправность на вашем конкретном автомобиле: вибрирует ли руль, тянет ли автомобиль в сторону при торможении, сочится ли тормозная жидкость из шланга. Мы собрали 10 верных признаков проблем с тормозами, которые требуют срочного ремонта.

Как работают тормоза

Чтобы понять, что может случиться с тормозной системой, давайте сначала разберемся, как она работает. Во всех современных автомобилях этот узел включает в себя тормозные диски или барабаны и колодки, которые механически замедляют транспортное средство. При нажатии на педаль тормоза водитель механически перемещает поршень в главном тормозном цилиндре, затем тормозная жидкость, двигаясь по магистралям, приводит в действие колесные тормозные цилиндры. Те в свою очередь прижимают колодки со специальным фрикционным составом к дискам или барабанам — машина начинает тормозить.Система также включает в себя вакуумный усилитель тормозов для минимизации давления на педаль и расширительный бачок тормозной жидкости. Многие автомобили оснащены электронной системой, предотвращающей блокировку колес при торможении, известной как ABS.

10 наиболее частых проблем

1. Износ тормозных колодок

Тормозные колодки – самый ненадежный элемент тормозной системы, требующий регулярной замены. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают в среднем до 40 тыс. км, после чего меняются на новые в комплекте.Это связано с конструкцией детали. Накладка представляет собой металлическую пластину с абразивной накладкой. Последний со временем стирается от соприкосновения с чугунным диском, превращаясь в пыль. Нередко он также разрушается от перегрева или просто отслаивается от основания. Характерным признаком неисправности является снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или скрип и скрежет при торможении. Это явно намекает на необходимость замены колодок.

2. Износ тормозных дисков и барабанов

То же самое относится к тормозным дискам и барабанам.Эти детали живут в среднем в два раза дольше, чем колодки. То есть тормозной диск или барабан выдерживают два комплекта колодок, после чего его необходимо заменить на новый. Предел износа этих деталей указывается изготовителем в документации и не должен превышаться потребителем. По этой причине популярную услугу проточки тормозных дисков можно отнести к относительно честному сбору денег с автомобилистов – как правило, это медвежья услуга. Другими признаками необходимости замены дисков являются вибрации на руле при торможении и жидкий цвет детали, свидетельствующий о сильном перегреве.Последнее приводит к короблению и ухудшению торможения, а то и к невозможности корректной работы АБС.

3. Утечки в гидравлической магистрали

Одной из самых опасных поломок тормозов является разгерметизация. тормозная магистраль. Проявляется она достаточно просто: при нажатии на педаль последняя уходит в пол практически без сопротивления, при этом заметного замедления автомобиля не происходит. Если это произойдет с вашим автомобилем, немедленно остановитесь, используя моторный тормоз или механический стояночный тормоз, и будьте предельно осторожны.Найдите утечку и замените поврежденную трубку или шланг, затем прокачайте систему. Управление автомобилем с такой неисправностью смертельно опасно!

4. Износ и заедание направляющих суппортов, перекос тормозного цилиндра

Поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов со временем окисляются и могут начать подклинивать. Это приводит к ухудшению торможения и его неравномерности. Это проявляется уводом автомобиля в сторону при нажатии на педаль тормоза.Часто подклинивание приводит к перегреву дисков и барабанов, а также к повышенному износу тормозных колодок. Эта проблема оказывает серьезное влияние на безопасность и должна быть решена как можно скорее. Рулевое управление особенно опасно зимой и в дождливую погоду — из-за него ваш автомобиль может резко развернуться.


5. Деформация тормозных дисков

Тормозные диски обычно изготавливаются из чугуна. А этот материал, как известно, не любит резких перепадов температуры.Будьте осторожны, чтобы не перегреть их, особенно при движении по горным серпантинам или буксировке тяжелого прицепа. Не рекомендуется форсировать броды с сильно горячими дисками — это может привести к их искривлению и необходимости преждевременной замены. О симптомах проблемы мы уже упоминали – это вибрации на руле при торможении, увеличение тормозного пути и преждевременное срабатывание системы АБС.

6. Слабое торможение


Плохое замедление обычно связано с чрезмерным износом тормозных колодок, дисков и барабанов, но есть и другие причины.Это может быть связано с перегревом и закипанием тормозной жидкости. При этом работоспособность восстанавливается, как только механизмы обретают нормальную температуру. Также ухудшение торможения может произойти из-за разгерметизации вакуумного усилителя тормозов или подклинивания главного тормозного цилиндра. Эти детали необходимо заменить новыми.

7. Запах дыма и гари из тормозов


Дым или сильный запах из тормозной системы – верный признак перегрева и скорого отказа тормозной системы.Перегрев приводит к образованию накипи на поверхностях, что мешает нормальной работе механизмов. Также неприятный запах и дым могут возникать из-за попадания на тормозные механизмы технических жидкостей и смазок. Все это требует немедленной проверки и устранения причины неисправности.

8. Лампа неисправности на панели приборов


Значок неисправности тормозной системы загорается на панели приборов, если уровень тормозной жидкости в расширительном бачке упал до критического уровня.Обычно проблема устраняется доливом жидкости до нормального значения, однако это также может свидетельствовать о необходимости замены тормозных колодок и дисков или даже свидетельствовать о протечках магистралей и шлангов. Также на приборке загорается специальная пиктограмма при включении стояночного тормоза.

9. Порванные или перегнутые тормозные шланги


Наиболее опасная неисправность, требующая немедленного устранения. тормозные шланги сделаны из резины и со временем стареют — теряют эластичность, трескаются, растягиваются, рвутся или растягиваются.Это приводит к протечкам, разгерметизации и завоздушиванию. гидравлической системы, и, как следствие, ухудшение замедления или полный выход из строя тормозов. Периодически проверяйте эти детали и своевременно заменяйте их при появлении любого из вышеперечисленных признаков.

10. Рычаг стояночного тормоза не отпущен

Большинство водителей периодически забывают вернуть ручку стояночного тормоза в исходное положение перед запуском автомобиля. Это приводит к повышенному износу фрикционов и дисков, а также к перегреву тормозов.И даже к отслоению накладок от тормозных колодок. При наличии задних барабанных тормозов неработающий стояночный тормоз свидетельствует о необходимости регулировки – это означает, что закис или вышел из строя механизм автоматической подачи колодок. Торможение на такой машине будет посредственным — фактически всю работу возьмут на себя передние тормоза.

Как проверить усилитель тормозов

При нормальной эксплуатации большинство автовладельцев никогда не задумываются о внутренней работе тормозной системы.Однако, когда вы нажимаете педаль тормоза и замечаете, что машина не замедляется, это довольно быстро привлекает ваше внимание. Мы все понимаем, что тормозная система необходима для безопасной эксплуатации любого транспортного средства, но мало кто знает, что основной причиной отказа тормозной системы в старых автомобилях, грузовиках и внедорожниках является усилитель тормозов.

Усилитель тормозов используется для подачи тормозной жидкости по тормозным магистралям, что позволяет системе работать эффективно.Если усилитель тормозов выйдет из строя, это может привести к мягкой педали тормоза или даже к полному выходу из строя тормозной системы. В следующих нескольких абзацах мы объясним, как этот критический компонент работает в тормозной системе, и дадим несколько советов, которые помогут вам диагностировать и определить, является ли усилитель тормозного усилителя корнем вашей проблемы.

Как работает усилитель тормозов?

Чтобы понять, как усилитель тормозов вписывается в современную тормозную систему, очень важно объяснить, как работают тормоза.Чтобы безопасно остановить ваше транспортное средство, должны соблюдаться три научных принципа — рычаг, гидравлическое давление и трение. Каждое из этих действий должно работать вместе в тандеме, чтобы остановить транспортное средство. Усилитель тормозов помогает обеспечить правильное гидравлическое давление, чтобы тормозные суппорты оказывали давление на тормозной диск и создавали трение, возникающее при приложении тормозных колодок к ротору.

Усилитель силового тормоза также помогает обеспечить усилие, необходимое для достижения необходимого уровня давления для создания эффективного приложения усилия.Он работает, черпая энергию из вакуума, который создается двигателем во время работы. Вот почему тормоза с усилителем работают только при запущенном двигателе. Вакуум питает внутреннюю камеру, которая передает усилие на гидравлические тормозные магистрали. Если вакуум негерметичен, поврежден или повреждены внутренние компоненты усилителя тормозов, он не будет работать должным образом.

3 метода проверки неисправности усилителя тормозов

Метод 1: Проверка усилителя тормозов — довольно простой процесс.Если вы подозреваете, что усилитель тормозов является основной причиной отказа вашей тормозной системы, выполните следующие три шага:

  1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Это гарантирует, что внутри усилителя тормозов не останется вакуума.

  2. В последний раз сильно нажмите на педаль тормоза и оставьте ногу на педали тормоза при запуске двигателя. Во время этого процесса не отпускайте ногу с педали тормоза.

  3. Если усилитель тормозов работает правильно, вы почувствуете легкое прогибание педали при проворачивании двигателя. Это связано с тем, что вакуум в двигателе подает давление на усилитель тормозов.

Метод 2: Если после выполнения этого шага педаль тормоза не двигается, это указывает на то, что усилитель тормозов не получает вакуумное давление. Именно в этот момент вы должны попытаться выполнить проверку усилителя тормозов вторичного усилителя.

  1. Дайте двигателю поработать несколько минут.

  2. Выключите двигатель, затем несколько раз медленно нажмите педаль тормоза. Когда вы качаете его в первый раз, педаль должна быть очень «низкой», что означает отсутствие большого сопротивления давлению. По мере того, как вы нажимаете на педаль, давление должно увеличиваться, что указывает на то, что усилитель тормозов не протекает.

Метод 3: Если каждый из этих тестов проходит успешно, можно проверить еще два компонента:

  1. Осмотр обратного клапана усилителя: Обратный клапан расположен на самом усилителе тормозов.Чтобы найти его, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вам нужно будет отсоединить вакуумный шланг, поскольку он соединяется с впускным коллектором двигателя. Обязательно отсоединяйте его от коллектора, а не от усилителя тормозов. Если он работает правильно, воздух не должен проходить под давлением. Если воздух идет в обоих направлениях или вы не можете продуть воздух, клапан поврежден, и усилитель тормозов требует замены.

  2. Проверка вакуума: Для работы усилителя тормозов требуется минимальное давление.Вы можете проверить вакуум и убедиться, что давление вакуума не менее 18 дюймов и нет утечек вакуума.

Если вы не чувствуете себя комфортно, выполняя эти тесты, может быть хорошей идеей пригласить профессионального механика к вам для проверки тормозной системы на месте. Не рекомендуется водить автомобиль в ремонтную мастерскую, если у вас возникли проблемы с тормозной системой, поэтому визит мобильного механика — разумная и безопасная идея.

Вакуумный усилитель тормозов «Газель»: неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, позволяющим плавно и без усилий тормозить.Это особенно эффективно во влажных или ледяных условиях. Как понять, что вакуумный усилитель тормозов «Газель» неисправен и нуждается в ремонте?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны подсоединяется нагнетательный шланг, с другой стороны находится клапан, регулирующий смену нагнетаемого и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза напорный шланг перекрывается клапаном, а диафрагма смещается в сторону, толкая шток.Шток, в свою очередь, давит на поршень цилиндра. Чем сильнее нажимаем на педаль, тем больше атмосферного давления создается на цилиндр и колодки.

Хороший и добротный вакуумный усилитель тормозов «Газель» делает процесс торможения более надежным. Неисправности в вакууме не отразятся на работе тормозной системы полностью, а вот проваливание педали тормоза может негативно сказаться на качестве вождения и привести к аварии в тот момент, когда необходимо срочно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов «Газели» требуется при необходимости. Вам не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза она становится жесткой, следует проверить усилитель на наличие неисправностей.

  1. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепад давления в усилителе заставит педаль тормоза двигаться вперед.Если вы не чувствуете движения педали, необходимо проверить герметичность соединительных шлангов. Возможно где-то проходит воздух.
  2. Если вышеописанная процедура не помогает, то требуется замена или ремонт усилителя тормозов Газель.
  3. Герметичность самого усилителя проверяется следующим образом: запускаем двигатель на несколько минут и глушим двигатель. Через тридцать секунд мы дважды нажимаем на тормоз. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
  4. Продуйте шланг обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, замените клапан.
  5. При работе двигателя на холостом ходу начинается «стройка». Если в этот момент нажать на тормоз и конструкция исчезнет, ​​то неисправен вакуум.

Иногда вполне достаточно подтянуть хомуты во избежание разгерметизации или заменить резиновые элементы типа мембраны или прокладки. Предварительная проверка точно покажет, в чем проблема.Осмотр деталей следует проводить внимательно: протечки масла и даже небольшие трещины могут стать причиной неисправности. Хомуты могут изнашиваться или смещаться. Если ваши попытки починить вакуумный усилитель тормозов Газели не увенчались успехом, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумную, со стороны главного цилиндра, и атмосферную — со стороны педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, соединяющий полость с входом.На дизельных двигателях есть электрический насос, который постоянно усиливает тормоза. Механизм усилителя работает только при работающем двигателе. Он также имеет толкатель, который методом перестановки клапанов соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень впрыскивает тормозную жидкость.

При отпускании педали возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание автомобиля при очень резком торможении.

Замена деталей

Сначала нужно снять обшивку моторного отсека. Все трубки, подсоединенные к главному тормозному цилиндру, остаются на месте до тех пор, пока в систему не будет допущен воздух.

Снимите усилитель тормозов с машины в следующем порядке:

  • При необходимости очистить предмет от загрязнений.
  • Отверните гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
  • Снимите сливной шланг. При необходимости его можно снять с помощью штуцера.
  • Закрепите главный цилиндр так, чтобы тормозная жидкость не вытекала.
  • Выкручиваем отверткой шайбы, которые держат усилитель, из кабины.
  • Откручиваем и вынимаем болт из проушины ключом №17.
  • Из отверстия толкателя вынуть две пластиковые прокладки.
  • Откручиваем четыре гайки из кабины, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отсоединив провод стоп-сигнала.
  • Отверните еще несколько гаек с кронштейна.

Устройство снято. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность усилителя тормозов Газель. Установите новый усилитель тормозов в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Перед установкой нового усилителя тормозов в автомобиль его необходимо отрегулировать. Благодаря этому педали легко ходят при нажатии. Отрегулируйте длину стержня, стального длинного болта, который выходит над поверхностью детали.Регулировка длины штока определяет давление в тормозных цилиндрах при нажатии на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь длинный ход, а если меньше, то автомобиль будет самопроизвольно тормозить во время движения. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов Газели также влияет на то, насколько быстро педаль вернется в исходное положение. Ослабленный регулировочный винт нарушит действие механизма.

Безопасность важнее

Водитель должен быть на сто процентов уверен в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы работы и работы вакуумного усилителя тормозов Газель, можно смело брать его самостоятельно. Это будет под силу любому автолюбителю.

Признаки плохого или неисправного вакуумного усилителя тормозов

Чтобы остановить машину, требуется много энергии. Даже Фреду Флинтстоуну пришлось сильно упереться ногами в землю, чтобы его машина остановилась.А теперь представьте, что его машина управлялась не только тем, как быстро он бежал, но и современным двигателем. Попытка остановиться была бы почти невозможной. Вот тут-то и появляются усилители тормозов. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и как определить неисправный усилитель тормозов.

Попросите вашего механика проверить ваши тормозные усилители в следующий раз, когда вы посетите магазин.

Тормозные усилители определены

Когда вы едете и приближаетесь к знаку остановки, вы нажимаете на педаль тормоза, что затем замедляет вашу машину.Когда вы нажимаете на педаль, усилитель тормозов использует разрежение и давление двигателя для поддержки педали тормоза с увеличением силы на главном тормозном цилиндре. По сути, если бы Фред использовал усилитель тормозов, это значительно увеличило бы его способность останавливаться быстрее.

Усилитель — это то, что отличает автомобиль с усилителем руля от автомобиля с ручным рулевым управлением. Чаще всего они используются с автомобилями, в которых используются гидравлические тормоза, а не тормозные контуры системы сжатого воздуха.

Без усилителя тормозов вам пришлось бы намного сильнее давить на тормоза, чтобы создать такое же давление в тормозном цилиндре.

Типы усилителей тормозов

Существует несколько разновидностей усилителей тормозов, которые сопровождают определенные типы транспортных средств. Знание различий поможет повысить вашу осведомленность, если с ними возникнет проблема.

Вакуумные насосы заменят впускной коллектор двигателя для автомобилей, которые не используют воздух для охлаждения двигателя или используют другой метод охлаждения вне впуска, например автомобили с турбонаддувом, электромобили, гибридные автомобили и автомобили с дизельным двигателем. Вакуумный насос обычно используется в высокогорных местах, где транспортные средства не могут создать достаточный вакуум для усилителя тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов является наиболее распространенным типом усилителя тормозов. Он использует вакуум газового двигателя для увеличения давления на педаль тормоза.

Гидравлический усилитель тормозов использует прямое гидравлическое давление. Вместо того, чтобы генерировать энергию за счет вакуумного давления, он использует энергию насоса гидроусилителя руля.

Признаки неисправного усилителя тормозов

Чувствовать себя уверенно на дороге означает не только регулярно проводить техническое обслуживание, но и знать признаки того, когда вам следует доставить свой автомобиль в сервисный центр.Регулярное техническое обслуживание не распространяется на все, поэтому обращайте внимание на распространенные признаки неисправного усилителя тормозов:

.
  • Тугое нажатие на педаль тормоза является явным признаком неисправности усилителя тормозов, поскольку усилитель теряет способность усиливать усилие вашей ноги на тормоз, что требует от вас большего давления.
  • Высокое положение педали тормоза может произойти, когда существует дисбаланс давления в вакуумной камере, в результате чего педаль находится выше, чем обычно, и медленнее возвращается в исходное положение после отпускания.
  • Увеличенный тормозной путь является явным признаком неисправных или неисправных усилителей тормозов.
  • Сигнальные лампы , такие как АБС или антиблокировочная система тормозов, сработают в случае отказа электронной системы усилителя тормозов.
  • Утечка жидкости e характерна для неисправности гидроусилителя. Электронные усилители тормозов, размещенные в главном цилиндре, также могут иметь утечки, которые влияют на их работу.
  • Нарушение работы двигателя может произойти из-за утечки вакуума, когда есть отверстие в диафрагме или обратном клапане, который подает воздух в систему.Воздух попадает в топливную смесь, что снижает охлаждающее действие, увеличивает трение и температуру в двигателе и может привести к преждевременному воспламенению.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.