Как разбортировать колесо в домашних условиях ваз: Разбортировка колеса в домашних условиях

Содержание

Как разбортировать колесо своими руками?

Диагностика и ремонт21 ноября 2020

Замена автомобильной резины требуется не только в преддверии зимы или лета. Иногда она становится вынужденной мерой. Разрыв или прокол покрышки приводит к необходимости выполнения процедуры в дороге. Перед тем как разбортировать колесо своими руками, водитель должен изучить инструкцию по осуществлению этой процедуры.

Типы автомобильных покрышек

Шины бывают:

  1. Камерными, содержащими резиновую вставку, заполненную воздухом. При разбортировке учитывают, что нельзя повреждать сосок камеры. В противном случае придется приобретать новое изделие. Борт камерной ширины неплотно прилегает к диску. Это облегчает процесс снятия колеса.
  2. Бескамерными, хорошо держащими высокое давление. Борт плотно прилегает к диску. Поэтому разбортировать такое колесо труднее.

Особенности разбортировки колес своими руками

Главной трудностью считается отсутствие необходимого оборудования. Однако некоторые домашние мастера изготавливают его самостоятельно. К другим особенностям процесса относят такие моменты:

  • нужно учитывать размеры резины, камеры, диска;
  • работу необходимо выполнять в чистом месте, в противном случае внутрь покрышки попадут загрязнения;
  • без монтажных лопаток будет сложно отделить резину от диска;
  • процедура занимает не менее 40 минут, поэтому придется набраться терпения.

Основные методы

Разбортировку колес легковушки вручную выполняют 2 способами: ударным или безударным. Выбор зависит от наличия оборудования, навыков, времени.

Ударный

Метод считается устаревшим, однако и сейчас его иногда используют для разборки бескамерных шин.

Разбортировку выполняют так:

  1. Приподнимают автомобиль, снимают колесо.
  2. Откручивают золотник, выпускают воздух. Встают на шину ногами, прыгают на ней.
  3. Отбивают резину молотком по всему периметру. Процедуру выполняют с обеих сторон.
  4. Противоположно золотнику вводят под край шины обломок рессоры или металлический уголок.
  5. Подтягивают кромку резины на себя, нажимая на уголок ломом. По мере отделения покрышки инструмент продвигают вперед с помощью монтажной лопатки.
  6. Снимают кромку колеса с другой стороны, полностью демонтируют шину.

Недостатком этого метода считается возможность повреждения диска. Поэтому придется обращаться в сервисный центр за прокаткой дисков.

Безударный способ

Первый метод подразумевает применение домкрата, крепкой лямки, лома и монтировки. В таком случае безударную разбортировку выполняют так:

  1. Демонтируют автомобильное колесо.
  2. Укладывают под шину монтировку или лом с соединенной по краям веревкой.
  3. Ставят на шину подъемник (основным упором вплотную к краю обода).
  4. Продевают веревку через диск, завязывают за подъемник 2 концами.
  5. Вращая ручку инструмента, отделяют резину. Завязанная веревка позволяет удерживать подъемник в вертикальном положении. Процедуру завершают, наступая ногой по всей окружности покрышки.

Для реализации второго безударного способа потребуются еще один автомобиль, прочная широкая доска. Разбортировку выполняют так:

  1. Выпускают воздух из камеры. Ставят планку на колесо ребром к ободу.
  2. Заезжают на доску. Под массой транспорта кромка начнет отделяться.
  3. Снимают шину, наступая двумя ногами по всей окружности. Затрагивают области, расположенные к стыку как можно ближе.
  4. Подобные действия выполняют с обратной стороной колеса.

Вместо доски можно использовать другую машину. Под весом 2 автомобилей покрышка легко отделяется от обода.

Необходимые инструменты

Обойтись только монтировкой и молотком при снятии шин не получится. Использование минимального набора инструментов приводит к повреждению колеса, которое проявляется после повторной установки изделия на диск. Для работы потребуются:

  • домкрат;
  • набор гаечных ключей;
  • стальной уголок;
  • монтажная лопатка;
  • молоток;
  • растворитель или скипидар для размягчения прикипевших участков.

Станочное оборудование

В мастерских для снятия шин используют специальные станки. Оборудование создает высокое давление, отделяющее резину от ободка. Для работы в домашних условиях можно использовать ручные станки с выдвижной тягой. Они используются для демонтажа шин любых размеров, поскольку имеют регулировочный блок. Планка выдвигается на нужную длину, фиксируется болтами.

Подготовительные работы

Разбортировку начинают со снятия колеса. Для этого выполняют следующие действия:

  1. Приподнимают автомобиль домкратом. Устанавливают баллонный ключ на гайку параллельно земле. Выкручивают фиксаторы против часовой стрелки.
  2. Срывают гайки, надавливая на ключ ногой. О правильном выполнении этой процедуры свидетельствует звук, напоминающий треск.
  3. Приподнимают автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от земли. Гайки в это время ослаблены настолько, что их можно снять ключом. Однако колесо еще держится.
  4. Придерживая шину рукой и коленом, извлекают последнюю гайку. Снимают колесо, ставят его на землю.

После снятия колеса осматривают места соединения шины с ободом. При наличии признаков прикипания обрабатывают проблемные места растворителем.

Процесс самостоятельной разбортировки: алгоритм действий

Порядок снятия покрышки зависит от наличия камеры.

Бескамерная резина

Такая покрышка не разделена на резину и камеру. Значит, внутреннее пространство колеса заполнено воздухом. Для поддержания герметичности шина плотно прилегает к диску. По краям имеются специальные выпуклости – хампы. При накачивании колеса воздухом стык уплотняется, что усложняет процесс демонтажа. Для разбортировки нужно сорвать покрышку с места. Для этого выполняют следующие действия:

  1. Выкручивают золотник для накачивания воздуха. Заливают в полость покрышки эфир или бензин.
  2. Наносят топливо на борт шины. Поджигают его, палкой продавливают горящую резину внутрь. Это способствует возгоранию находящихся внутри бензиновых паров. Произойдет небольшой взрыв, после которого покрышка отделится от диска.

С камерой

В этом случае выполняют такие действия:

  1. Снимают колесо, приподнимая автомобиль на домкрате. Откручивают колпачок на ниппеле, спускают воздух. Прожимают места соприкосновения обода с резиной.
  2. Начинают разбортировку с противоположной золотнику стороны. Постепенно перемещают металлический уголок вдоль обода. Этот инструмент можно заменять монтажными лопатками. Они помогают правильно снять покрышку с ВАЗа, не повредив ее.
  3. Вынимают камеру, завершают процесс разбортировки.

Возможные трудности

Демонтировать новую шину несложно. Трудности возникают при работе с длительно использовавшимся колесом. Покрышка прикипает к диску, ее нужно аккуратно снимать по окружности, двигаясь от золотника вперед. Облегчить демонтаж помогают специальные средства.

Полезные советы и рекомендации опытных автомобилистов

При разбортировке колес Жигулей или другого автомобиля нужно:

  • обрабатывать посадочный борт резины, диск и наконечник домкрата мыльным раствором;
  • тщательно промывать грязные колеса перед началом работы;
  • стартовой точкой считать обратную золотнику сторону;
  • заливать стыки средством ВД-40, оставляя их на 20 минут;
  • при использовании безударного способа применять широкую доску длиной не менее 1 м;
  • при ударном снятии покрышки подготавливать уголок, затупляя его края;
  • прочно закреплять подъемник, чтобы он не срывался.

Самодельные станки иногда имеют недостаточный вес. Их необходимо фиксировать на полу гаража. К бетонному основанию станок прикрепляют анкерами, к деревянному – саморезами.

Бортировка колес своими руками

Как разбортировать колесо автомобиля

Способов разбортировки колес автомобиля, на самом деле, предостаточно. Не обязательно обращаться в шиномонтаж. Для разбортировки понадобятся лишь примитивные инструменты, которые у всех есть в гараже. Для откручивания колеса особых инструментов не понадобится. Для спуска камеры и других действий — тоже. Из понадобившихся инструментов можно перечислить: гаечные ключи, домкрат, монтажные лопатки. Некоторые водители придумывают свои способы разботировки колес.

Эти способы бывают действенными. Есть способ, которым пользуются много-много автомобилистов. Для разбортировки колеса таким способом нужен металлический уголок, молоток. Уголок обязательно должен быть закруглен. Это нужно для того, чтобы не порвать камеру. Уголок нужно вбить в щель между покрышкой и ободом, тем самым, отлепив покрышку от обода колеса. Так нужно делать по всей окружности, чтобы отлепить покрышку полностью.

Разбортировка проходит с помощью тех же самых приспособлений. Этот способ нельзя назвать совершенным, но для использования вполне пригоден. В шиномонтажах есть специальное устройство, созданное для разбортировки колес. Но мы сейчас говорим об экстренных ситуациях или тех, где нет такого приспособления. Поэтому приспособления и их использование в этой статье затрагиваться не будет. Можно сказать о них лишь то, что с помощью них разбартовка проходит быстро, аккуратно и без различных проблем.

Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно

В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.

Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.

К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра. Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней. Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.

Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.

Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.

Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.

Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

  1. Набор торцовых головок.
  2. Домкрат.
  3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

  1. Автомобиль поддомкрачивается.
  2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
  3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

    Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

  4. Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

    Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

  5. После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

    Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

  6. Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

    Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

  7. Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
  8. Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

    Монтажками поддевается нижний край шины

  9. Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

    Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Правила разбортировки колеса

Для успешной разбортировки колеса, для начала, нужно колесо снять. Для удобства можно положить его на табурет. После этого надо спустить камеру колеса. Затем необходимо прожать места соприкосновения покрышки и обода. Делать это нужно очень аккуратно. Делается это для того, чтобы отделить шину от обода. Иногда покрышка прилипает к ободу.

В таких случаях можно использовать домкрат. Теперь начинается самый ответственный момент – сама разбортировка. Нужно взять 2 монтажные лопатки (желательно потупее). Начинать лучше всего с места, противоположного размещению золотника на колесе. С повышенной аккуратностью, пытаясь не задеть камеру, постепенно производится разбортировка. Шаг за шагом нужно вытаскивать покрышку до тех пор, пока вся сторона покрышки не будет снаружи. Теперь можно вытащить камеру. Разбортировка окончена. Сбор колеса производится в обратном порядке.

Советы по разбортировке можно прочитать ниже. Бескамерное колесо при проколе разбортировывать не требуется. В аварийных случаях используются специальные герметики, с помощью которых можно на определенное время починить прокол.

Советы профессионалов

Бывалые водители повидали всяких проблем с автомобилями. Они наверняка знают все о том, как правильно разбортировать колесо автомобиля. Вот некоторые из их советов:

1) При сборке колеса не стоит пренебрегать размерами камер, покрышек, дисков. Это убережет от многих проблем, таких как разрыв камеры.

2) При смене одного из колес, нельзя ставить другой тип покрышки. То есть если все колеса зимние, то нельзя ставить летние, и наоборот. Разные типы колес использовать крайне нежелательно и опасно.

3) При установке новых покрышек нужно использовать только новые камеры. Это придаст дополнительную надежность движения.

4) Нужно стараться не допускать попадание песка, грязи под покрышку при установке.

5) Отделить покрышку от обода можно с помощью домкрата.

Использовать при этом удобнее всего массу машины, которая не может являться маленькой. Частые ошибки. Разбортировка пригождается не часто. Делается это чаще всего для смены летнего комплекта покрышек на зимний комплект. Или наоборот

Еще важно разбортировать колесо при проколе камеры. Кстати, можно сразу сказать, что при проколе гвоздем, не нужно сразу доставать его из колеса

Гвоздь отлично держит воздух. Таким образом, можно добраться до гаража. Тем самым, произвести разбортировку и все необходимые действия в более удобных условиях. Ошибка при разбортировке: разбортировка отверткой. Таким способом не получится разбортировать колесо, кроме того, можно проколоть камеру.

Покупка новой камеры – удовольствие не из дешевых. Прокол бескамерного колеса нельзя чинить обычным способом. Вывод: самые распространенные инструменты для разбортировки: монтажные лопатки, домкрат, гаечные ключи. Чтобы произвести разбортировку правильно, нужно руководствоваться правилами, советами профессионалов.

Видео по теме

Необходимые инструменты для бортировкиразбортировки

В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.

Тем более что стоят они сущие копейки, дешевле камеры. Занимают очень мало места, и очень легкие. Их присутствие не обременит даже в дальней поездке, а удобство их использования дорогого стоит. Купить монтажные лопатки можно практически в любом веломагазине.

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно

Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля)

Оценка износа и повреждений колеса

Обод:

  • Проверить наличие трещи и вмятин.
  • Если тормоза на велосипеде системы V-brak, то надо регулярно проверять износ обода. В случае стачивания его канавок необходима замена.

Спицы:

  • Все ли спицы на месте.
  • Нет ли разболтавшихся или ослабленных.

Покрышки

  • Состояние протектора. Насколько он стерт.
  • Наличие порезов. Нужно помнить, что опасен не только сквозной порез.
  • Наличие протертостей. В некоторых случаях неправильная регулировка тормозов может привести к сквозному протиранию протектора.

Велосипед – достаточно сложное техническое изделие. Однако многие велосипедисты вполне могут справиться с его обслуживанием и ремонтом самостоятельно. Если уделять своему двухколесному другу достаточно внимания, то он долгое время будет радовать хозяина. Бортировка колес и ремонт камер — один из самых простых элементов в ремонте и обслуживании велосипеда, и постичь эту премудрость совсем не трудно. Для этого нужно совсем не много – насос, велосипедная аптечка, монтажные лопатки и умелые руки.

Что нужно для того, чтобы самостоятельно разбортировать автомобильную шину

Несколько «подручных средств» и огромное желание, плюс еще немного усилий. Вы, наверно, видели не раз, как горе-водители пытаются ударами молотка по монтировке снять «приварившуюся» резину с обода колеса, не делайте так, пожалуйста. Даже если сначала повреждений на резине заметно не будет, со временем они проявятся и «выстрелят» вам в совершенно неподходящее время.

Купите в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар, спирт тоже подойдет. Полейте им шину в месте «приварки», подождите пару минут, и спокойно снимайте шину с обода. Потом только не забудьте протереть все это место насухо!

Инструменты для разбортировки колеса:

• домкрат и гаечные ключи;

• пару монтажных лопаток;

Для того чтобы правильно разбортировать колесо, вам необходимо снять его с автомобиля. Затем с помощью стального уголка снимаем покрышку с обода, для этого загоняем этот уголок между ободом и шиной и прилагаем усилия. Разбортировку колеса надо начинать со стороны, противоположной золотнику.

Камеру колеса надо обязательно спустить. Конец уголка желательно закруглить, чтобы удобнее было работать и не повредить покрышку. Старясь не задеть камеру, надо очень аккуратно снимать покрышку с обода, немного придавливая ее. Когда вся сторона покрышки окажется снаружи обода, можно аккуратно вытащить камеру. Вот и все, ваша разбортировка колеса закончена. Собирается все в обратном порядке.

Ремонт бескамерного колеса

Если необходимо поставить покрышку на колесо без использования камеры, то:

Наклеивается ободная лента.
Если покрышка новая, то необходимо придать ей правильную форму. Для этого производится сборка колеса в «камерном» варианте и одни сутки она отлеживается в таком виде. Через сутки камера одна сторона покрышки разбортируется и камера вынимается.
Вставляется и закрепляется ниппель.
Внутрь колеса заливается герметик. Обычно на одно колесо требуется от 50 до 100 грамм.
Колесо бортируется и накачивается

На этом этапе очень важно использовать достаточно мощный насос. Именно потому, что ручные насосы не могут создать сильного давления, трудно произвести ремонт бескамерного колеса в «полевых» условиях.
После того, как колесо накачано, необходимо его покачать, покрутить

Чтобы герметик распределится по всей поверхности и заделал мельчайшие отверстия.

Основным преимуществом бескамерных колес является их низкий вес и стойкость к проколам типа «змеиный укус». Однако за это приходится платить большей сложностью в обслуживании и меньшим допустимым давлением.

Конструкционные особенности шин

В отличие от мотоциклистов, у которых редко наблюдается «прикипание» резины, автовладельцы вынуждены иногда буквально отдирать покрышку. На этот процесс также влияет состав резины.

Для бескамерной покрышки производители предусмотрели конструкционные выпуклости по краям, которые называются «хампами». Стык в таких покрышках уплотняется при накачке и повышении давления. За счет данной особенности этот вид колес хуже поддается самостоятельной разборке. Здесь на выручку приходит приспособление для разбортировки колес своими руками. Оно создает существенно большее давление, с которым можно сорвать с места покрышку.

В дорожных условиях на выручку придут наборы для ремонта бескамерных шин. Иногда внутрь поврежденной безкамерки приходится вставлять камеру, чтобы добраться на авто до ближайшего сервиса. Такой крайний случай подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Совет профи чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рычагу,тем легче работа, станок лучше прикрепить к полу гаража. При бортировке не забывайте пользоваться мыльным раствором.

Чем меньше угол приварки наконечника для забортовки к рукоятке, тем легче резина надевается на диск. Однако не перестарайтесь. Если данный угол будет очень мал, то рычаг при забортовке будет задевать и царапать диск, поэтому ищите оптимальный вариант.

Так как станок получается очень легким, для комфортной работы его необходимо обязательно прикрепить к полу. Если в вашем гараже деревянный пол, прикрепите основание станка к нему с помощью саморезов. В случае, если пол бетонный, сделайте в нем ряд отверстий, куда установите анкерные болты на восемь и залейте цементным раствором.

Чтобы было легче работать, а резине и дискам не было вреда, в обязательном порядке смазывайте посадочный борт шины, колесный диск и наконечники рычага мыльным раствором. Кроме того, не следует работать с грязным колесом, работу всегда необходимо начинать с его очистки.

Чтобы ремонтировать колеса, которые отличаются от ваших количеством отверстий для крепления, а также расстоянием между ними, необходимо сделать переходники со шпильками. Делаются они из металла толщиной один сантиметр.

Бортировка колеса

  • Вставить ниппель в отверстие на ободе. Если это ниппель Преста, то не забыть закрутить гайку. Расправить камеру между покрышкой и ободом.
  • Слегка накачать камеру. Это позволит при бортировке избежать ее попадания между ободом и монтажной лопаткой.
  • Забортировать покрышку руками, насколько это возможно. Как правило, современные покрышки позволяют при бортировке обойтись без дополнительного инструмента, но это правило не всегда работает. В некоторых случаях все же придется заправлять покрышку в обод с помощью лопаток.
  • Вставить собранное колесо на место. Закрутить эксцентрик. В случае в тормозом V-brak не забыть застегнуть его обратно. В случае с дисковым тормозом может поджидать маленький неприятный сюрприз. Снятие колеса может изменить расстояние между диском и колодками и нарушить регулировку. Чаще всего это нарушение не критично, но все таки может потребоваться дальнейшая небольшая регулировка тормозов.
  • Довести давление в камере до необходимого. Ждать, пока высохнет клей, не требуется, так как давление камеры к покрышке играет роль пресса.

Все, велосипед вылечен, прокол заделан. Можно ехать дальше.

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

  • Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
  • Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
  • Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
  • Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
  • Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
  • Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель

Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы

У некоторых велосипедистов возникают проблемы при снятии с , однако этот процесс достаточно прост и иногда можно обойтись даже без специального инструмента. В этой статье я опишу что делать, чтобы легко снять покрышку.

1. Первым делом надо выпустить весь воздух из
. Чем меньше воздуха останется, тем легче будет снять покрышку;

3. Начиная со стороны противоположной сдвигаем борта покрышки в середину обода
(на большинстве ободов есть специальный желобок). Таким образом продвигаемся вдоль обода с двух сторон продвигая «волну» к ниппелю
;

4. Если все сделано правильно, тогда борт покрышки напротив ниппеля должен подняться над краем обода
и его можно будет зацепить пальцами или монтажкой
. Затем перекидываем борт покрышки через край обода и проводим пальцами (монтажкой) вдоль обода
и борт покрышки легко выходит.

Второй борт покрышки снимается аналогично первому.

Вот в общем и вся процедура.

Главная » Выбор велосипеда » Как самому разбортировать колесо на литом диске. Как снять с колеса велосипеда покрышку. Монтажки для бортировки колес.

Разбортировка колеса

  • Первое, что необходимо сделать для разбортировки и ремонта, это снять колесо с велосипеда. Если у него дисковые тормоза, то тут все просто. Раскручивается эксцентрик, колесо снимается. В случае с ободными тормозами v-brake, сперва необходимо отстегнуть тормоз, и только потом открутить эксцентрик и вытащить колесо;
  • Второе. Выпустить оставшийся воздух из камеры. Для этого достаточно надавить на шток ниппеля, и воздух выйдет сам. Естественно, предварительно открутив колпачок ниппеля.
  • Третье. Нужно поддеть монтажной лопаткой борт камеры, и аккуратно продвигая его вдоль обода, разбортировать колесо с одной стороны. Все, доступ к камере получен.
  • Четвертое.Чтобы вытащить камеру с ниппелем системы Шредера (или автомобильным), нужно просто ее вытащить. Камера системы Преста дополнительно крепится гаечкой, которая легко откручивается руками.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Проколы и порезы шин – явление далеко не редкое. А как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях с применением минимальной физической силы? Есть ли такое способы? Об этом по порядку.

В старые добрые времена метод был один и весьма радикальный.   Нужно было иметь в наличии пару молотков (небольшой и потяжелее) и пару монтировок. Выворачивался ниппель, спускался воздух. Носик маленького молотка направлялся на стык между краем шины и диском. Большим молотком нужно было бить по первому. Колесо, таким образом, простукивалось вкруговую с обеих сторон.

После отделения бортов покрышки автомобиля от диска нужно было встать на нее и работать монтировками (переставляя их поочередно). Так постепенно из диска выводилась сначала одна сторона, затем другая.

Способ, прямо скажем, варварский (иногда прорезалась резина или сбивалась краска на ободе) и требующий немалого количества сил и времени.

Наиболее ушлые автомобилисты тут же додумались, как можно частично механизировать процесс, чтобы затрачивать меньше сил — стали просто через крепкую доску наезжать на объект.

 

К сожалению, всех проблем это изобретение не решило, а наоборот, создало новые. В частности, подразумевалось, что на место снятого пробитого колеса станет запаска. Тут возникает вполне логичный вопрос: а почему бы не доехать на этой запаске до ближайшего шиномонтажа, коль скоро она есть? И где брать достаточно крепкую деревяшку в чистом поле, если авария автомобиля случилась там?

Пытливый ум автолюбителей быстро нашел альтернативное решение. Как еще разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях? Конечно же, с помощью домкрата.

 

В конце концов, если необходимость разбортировать колеса появляется довольно часто, можно сделать небольшую установку шиномонтажа своими руками.

Можно обойтись вообще без «резких телодвижений». Если наблюдается факт «приварки» шины к ободу, нужно просто иметь под рукой растворитель (спирт, скипидар и т.п.). Проблемное место «склейки» аккуратно поливается растворителем, после чего через 2-3 минуты можно без усилий снимать резину с обода. Разумеется, все следы химиката затем обязательно вытираются насухо во избежание нежелательных последствий.

Что следует знать, проделывая подобные операции в домашних условиях? О чем следует помнить, если имеется потребность разбортировать колесо автомобиля?

Существует набор правил и обязательных условий такой работы,  его следует придерживаться.
    1. Разбортировать шину надо от камерного соска, а бортировать следует наоборот — к нему.

 

    1. В самом начале процесса надо резко подать воздух в камеру (без золотника). Это позволит камере расправиться и стать на свое место в покрышке.

 

    1. Попадание песка или грязи в процессе работы под резину недопустимо.

 

  1. Профилактические визуальные осмотры автомобильной «обуви» желательно делать как можно чаще, это поможет избежать внезапных неприятных сюрпризов.

Пожалуй, это все популярные способы продления жизни колеса автомобиля в домашних условиях. Разбортировать конструкцию при известных навыках не так и сложно.

Teor21

Как забортировать бескамерное колесо в домашних условиях

Главная » Разное » Как забортировать бескамерное колесо в домашних условиях

Бортируем и качаем бескамерное колесо с помощью бензина

10 Ноя

Сталкивались когда-нибудь с ситуацией, когда нужно забортировать бескамерную покрышку в дороге ну и заодно немного накачать колесо и сделать всё это нужно без насоса, так как автомобильный обычный, да и электрод насос на бескамерной покрышке бессмысленны. Воздух попросту будет выходить по краям бескамерки, так как шина не сидит плотно на диске. Посадить её на диск можно только большим давлением либо очень быстрой скоростью накачки — такой как компрессоры на СТО. Но никак не автомобильный распространённый компрессор и тем более не ручной насос.

Ну собственно ситуация, по какой-то причине в дороге возникла ситуация, когда нужно произвести эту самую операцию забортировать бескамерную покрышку – соскочила, спущенная запаска, перебортировал с поврежденного диска на целый и т.д. Как это сделать так сказать в полевых условиях.

Как накачать колесо без компрессора

Если у вас автомобиль ездит на бензине, то это в данной ситуации хорошо, если на дизеле, то вам нужно будет какое-то горючее вещество с очень быстрым воспламенением как у бензина. В данном случае рассмотрим бензиновый способ. Итак, у вас разбортировалось колесо — как забортировать колесо?  берёте 30-50грам бензина, вливаете в покрышку бескамерки можно через сосок, можно сбоку.

Далее берёте зажигалку или лучше огонь на каком-нибудь удлинителе, ну, например, тряпка горит на палке и подносите этот источник огня к покрышке там, где обод или соску куда вы залили 30-50грамм бензина, пары бензина тут же резко воспламенятся внутри покрышки, чем по сути создадут мгновенно довольно высокое давление абсолютно достаточное для полного забортирования бескамерной покрышки.

Да забыл сказать, золотник предварительно нужно выкрутить – чтоб не разорвало колесо и хорошо произошло воспламенение. После такой посадки колеса на обод в нём также создастся и давление, обычно 0.5-0.7 атмосферы, по сути на таком колесе даже можно потихонечку доехать до ближайшей сто. Но лучше докачать колесо насосом, если есть.

Как накачать колесо без насоса

Много бензина не лейте, так как он может вам разъесть со временем резину, так же можно использовать различны быстро воспламеняющиеся жидкости для розжига и аэрозоли.  Зачастую для размера диска 15 и стандартной легковой резины, достаточно и 5кубов бензина в шприце, это где-то грамм 10-20 получается. Теперь вы знаете, как забортировать колесо в экстренной ситуации, и не стоять часами и ждать помощи или ждать долго и продолжительно эвакуатор. Для более полного понимания процесса посмотрите видео как забортировать колесо бензином

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса
  • Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
  • Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
  • Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
  • Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
  • Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
  • Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
  • Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
  • Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.
Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Монтажная лопатка

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

  • домкрат;
  • гаечные ключи;
  • лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Смазка краев покрышки

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Нахождение золотника

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Приспособление полуавтоматической разбортовки

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Самостоятельная разбортировка автомобильного колеса

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Порядок разбортировки колеса самостоятельно.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

  • Ударный способ.
  • Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Уголок или две монтажные лопатки.
  • Кувалду.
  • Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

  • Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
  • Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
  • Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
  • Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
  • Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
  • Вытаскиваем шину.
  • Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

  • Кладём доску максимально близко к ободу.
  • Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
  • Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
  • Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

  • Домкрат.
  • Буксировочная стропа.
  • Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

  • Снимаем колесо.
  • Укладываем на него монтировку или ключ.
  • Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
  • Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
  • Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
  • Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге. Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели. Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент. Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса. Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо. Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее. Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо. Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск. Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу. Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются. Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо. В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

  1. Возьмите колесо и открутите клапан.
  2. Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
  3. Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
  4. Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
  5. Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
  6. Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

  1. При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
  2. Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
  3. При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
  4. Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
  5. Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.
Обычно, разбортировка колеса выполняется достаточно редко, и требуется в основном для замены летнего комплекта шин на зимний и наоборот. Тем не менее, при проколе или повреждении камеры также приходится прибегать к этому методу демонтажа.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.



Как вручную легко и быстро разбортировать колесо: инструкция

Каждый автомобилист сталкивался с такой проблемой, как пробитые колеса. Это неприятность, которая может полностью поменять планы, если застанет в пути. Далеко не все знают, как самому вручную разбортировать колесо, чтобы не прибегать к услугам шиномонтажа и не ждать помощи на дороге.

Для чего это нужно

Ситуации, когда самостоятельно придется менять покрышку, бывают нечасто. Как правило, это:

Процесс разбортировки представляет собой снятие резины с диска. Каждый водитель должен знать, как это делается в домашних условиях, чтобы оперативно решить проблему, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов.

Что понадобится

Интересуясь, как самому разбортировать колесо, помните – особое профессиональное оборудование не потребуется, но и не каждый подручный инструмент подойдет. К примеру, использование молотка и монтировки может привести к повреждению шины и диска.

Нехитрый набор для разбортировки колес

Чтобы снять бескамерную покрышку, необходимо подготовить:

  • растворитель – после его нанесения прикипевшая шина намного легче снимется с обода;
  • домкрат;
  • гаечный ключ;
  • уголок из стали;
  • молоток;
  • лопатки для монтажа.

После демонтажа покрышки важно вытереть насухо диск, чтобы это не мешало в дальнейшем процессу бортировки.

Как сделать: инструкция по самостоятельному снятию резины

  1. Первым делом снимите колесо с автомобиля. Водитель должен поставить домкрат в штатное место на машине и поднять ее. Предварительно необходимо ослабить крепежные гайки. После этого можно будет полностью снять колесо.
  2. Следующим этапом является выкручивание золотника. Это нужно, чтобы стравить давление с бескамерной шины или покрышки. Далее водитель должен прожать все участки, где резина соприкасается с ободом. Это действие требуется для упрощения процесса бортировки.
Процесс снятия золотника

Важное правило, которое обязательно необходимо принимать во внимание: снятие шины с диска следует начинать с места, которое расположено напротив золотника, и далее двигаться по ободу. Используя этот способ, вы сможете снять покрышку с диска в течение получаса.

Чтобы разъединить между собой указанные элементы, лучше воспользоваться подготовленным стальным уголком. Закругленный край позволит избежать повреждения шины и обода. Его следует загнать, чтобы появилось пространство между покрышкой и колесом. После монтажными лопатками производится разбортировка.

Это позволяет добиться точности действий и при этом не повредить камеру. Она извлекается только после снятия шины полностью с одной стороны. По окончании процесса водителю нужно будет поместить новую шину и повторить все действия в обратном порядке.

Особенности бортировки бескамерных шин

Из-за отсутствия камеры в колесе покрышка герметично садится на обод и заполняется воздухом. Фактически, она и превращается в камеру. Преимущество таких шин – замедленный процесс потери давления, характерный при случайных проколах.

На сегодня таких колес на рынке очень много. Подобная конструкция позволяет полностью контролировать автомобиль в указанной ситуации, не теряя управления, и предоставляет возможность доехать до ближайшего шиномонтажа или дома.

Чтобы разбортировать колесо на станке и не порвать резину, требуется сноровка

Задаваясь вопросом как легко и быстро разбортировать колесо, следует понимать, что здесь нет ничего сложного. Требуется только желание и минимальный набор подручного инструмента. Самым сложным в процессе является накачка колеса воздухом. Данная процедура обязательна. Нужно, чтобы шина встала на свое место. Для этого требуется большой объем воздуха, который вряд ли сможет дать механический насос или автомобильный компрессор.

Самым простым способом является использование эфира и 10–20 г бензина. Важно использовать умеренное количество топлива, чтобы процесс был безопасным. При поджигании эфира и бензина шина автоматически заскакивает на хамп колеса.

Важно! Колесо нужно накачивать параллельно указанному процессу, чтобы покрышка не слезла обратно.

С шиномонтажным станком намного проще осуществить все необходимые действия. В таком случае потребуется минимальное количество инструмента.

Установка шины на хамп колеса

При неправильной бортировке с помощью станка можно порвать резину или повредить колесный диск. Это обязательно необходимо принимать во внимание, осуществляя какие-либо действия.

Используя шиномонтажное оборудование, намного проще не только собрать колесо, но и накачать бескамерную шину. Большой объем сжатого воздуха, подаваемый в быстром темпе, позволит без труда установить покрышку на хамп. Этот метод является более правильным при бортировке колес, поскольку минимизирует риск повреждения шины и диска, а также позволяет произвести после завершения работ балансировку. Именно от этого этапа будет зависеть комфорт использования автомобиля.

Заключение

Перед тем, как правильно разбортировать колесо автомобиля, нужно подготовить соответствующий инструмент и материалы. Сам процесс несложен, если пошагово выполнять все действия:

  1. Поднять домкратом автомобиль.
  2. Снять колесо.
  3. Спустить шину.
  4. Снять покрышку с обода.
  5. Демонтировать камеру и резину.
  6. Установить новую покрышку и собрать колесо.

Поскольку проблема может застать любого водителя в пути, важно возить с собой минимальный подручный набор, необходимый для описываемых манипуляций. В дороге поблизости может попросту не оказаться шиномонтажа и специалистов, которые смогли бы помочь.

А вам приходилось самостоятельно бортировать колеса?

Шиномонтаж в домашних условиях — Мир Дорог

По дороге домой многие автолюбители встречаются с непредвиденными ситуациями, такими как проколотого колесо. Решить проблему можно простой его заменой. Сделать шиномонтаж самому лучше, чем ехать за этой помощью на специализированные станции технического обслуживания. Работа специалистов в этом теме порой будет стоить немаленьких денег. А если менять резину по сезону, то можно натолкнуться на огромные очереди на шиномонтаж.

Первые знаки пробитого колеса: уменьшение быстроты езды, посторонние шумы, внезапный увод в сторону. При несвоевременном обнаружение проблемы, данная ситуация может привести к серьезным последствиям, таким как, порча резины, повреждение диска, а порой и к более плачевным ситуациям. В этом случае необходимо: прекратить движение, остановиться на обочине дороги.

При остановке автомобиля ставим на ручной тормоз, выставляем знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию. Приступаем к замене колеса. Под него ставим противооткатные башмаки. Поддомкрачиваем сторону пробитого колеса. Снимаем его и меняем его на запасное. Едем домой.

Как правильно сделать домашний шиномонтаж?

Что же делать с поврежденной резиной?

Её можно отвезти на СТО и отремонтировать там, или же сделать его дома. Домашний шиномонтаж делается в автогараже. Разобрать и собрать колесо необходимо специализированный инструмент монтировки (стамески). Делать инструментом побольше нельзя, так как можно повредить резину.

Годится пользоваться самодельным станком для шиномонтажа. Шиномонтаж начинается с разбортировки колеса. С обода диска снимается один из бортов резины. Бок шины поддевается монтировкой и поддерживается небольшим валом (отверткой) чтобы избежать ухода резины обратно, после чего выводится один бок за обод.

Что бы облегчить процесс снятия резины с обода необходимо смазать мыльным раствором. Примерно на расстояние 15-20 см вводится вторая монтировка и двигается в сторону до полного снятия с борта. В такой же манере вынимается вторая часть шины.Установка новой резины производится в следующем порядке. За обод диска одевается одна из сторон борта шины.

Между диском и шиной устанавливается монтажная лопатка, с помощью нее за грань диска устанавливается часть борта. В промежутке 15-20 см другой лопаткой устанавливается закраек следующий участок шины. Другой борт резины устанавливается в ободе таким же способом. После установки резины на диск ее необходимо накачать.

Домашний шиномонтаж разрешается производить с содействием специального инструмента, он продается в магазинах для авто. А также можно самим сделать нужный инструмент.

На просторах интернета есть много различных схем и чертежей по данной тематике. Станок шиномонтаж изображает собой строение из двух рукояток. Один из рукояток подвижный с блокировкой, а другой недвижимый.

Натиск на рычаг форсирует и облегчает процесс снятия шины с обода диска. С помощью диска с шестерней снимается резина. При движении ключом можно вынуть накинутую на диск покрышку.

Одевание шины происходит в обратном порядке. Этот процесс не занимает много времени. Далее рас смотрим, как отремонтировать поврежденную резину у себя дома. Для этого необходимо иметь под рукой специальный комплект для ремонта. Их можно купить в любом автомагазине.

Перед ремонтом необходимо спустить колесо, удалить чужеродный предмет из места прокола. Берем шило из комплекта и смазываем его клеем (из того же комплекта). Вводим круговыми движениями шило в прокол на шине. Продолжаем вращать, чтобы клей попал на все стенки отверстия. Далее берем жгут и снимаем с его защитную пленку на дину, которая необходима.

Вынимаем шило из отверстия и, прислоняя жгут, вставляем его обратно. Жгут должен быть установлен правильно (два конца жгута на внешней стороне, а центр внутри). Резко убираем шило из места прокола и оцениваем герметичность резины, накачивая ее. Если все нормально обрезаем концы жгута, оставляя 2 мм над протектором. Одним и критериев исправного колеса является и его балансировка. Ведь несбалансированное колесо приводит повреждению ходовой части и быстрому износу самой резины.

Существует два типа дисбаланса колес – статический и динамический.

Статический дисбаланс – нарушение баланса по вертикали, разница в весе может сказаться в банальном ниппеле.

Вес на стороне ниппеля больше и при касании это стороны дороги происходит удар, а при большой скорости будет вибрация.

Динамический дисбаланс – разница веса, смещенная внутрь или наружу колеса, которая приводит также к вибрации. Для балансировки колеса вам потребуется домкрат и набор грузиков (их можно купить в автомагазинах). Приступаем к балансировке. Поддомкрачиваем сторону авто и прокручиваем колесо. Если вам мешает тормозная колодка – то стоит снять с тормоза, а также снять с передачи. Крутим колесо.

При остановке помечаем нижнюю часть колеса мелом. Крутим дальше. Если остановилась опять меткой вниз, то значит что данная часть имеет больший вес, чем верхняя часть. Устанавливаем грузик в верхнюю часть колеса. И прокручиваем до тех пор, пока колес не будет останавливаться в произвольном положении.

Видео о самостоятельном шиномонтаже:

О давлении в шинах

Давление в шинах – это важный фактор, который влияет на управляемость, тормозной путь, износ покрышек, расход топлива и комфорт. Правильней всего будет посмотреть в пособие по эксплуатации именно Вашего автомобиля и накачать колесо по этим рекомендациям.

Информацию по давлению шин можно найти на стойке водительской двери, если там нет, посмотрите на крышке бардачка или на лючке бензобака.


Однако по факту бывают моменты, когда хочется немного уменьшить давление. Конечно же, если Вы ездите по идеальному покрытию снижать давление нет смысла. Но сами понимаете, проблема с дорогами пока остается, а размеры ям иногда просто пугают. Вот и приходится приспосабливаться по ситуации.

Например: у автомобиля Дэу Ланос (Шевроле Ланос) в пособии по эксплуатации указаны такие цифры при размерности колес 175/70 R13 или 185/60 R14 оптимальное давление в шине на передние и задние колеса 220 кПа (2, 1 bar). И Вы знаете, жестковато получается, особенно когда в машине один человек. В этом случае попробуйте снизить давление в шине до 1, 9-2, 0 bar.

Будет намного комфортнее передвигаться по городу, покрышки будут лучше отрабатывать неровности, меньше работы для подвески, пусть гасит удары покрышка. При полной загрузке авто либо при выезде на трассу (повышенный скоростной режим) если предстоит дальняя дорога, тогда верните давление заявленное заводом изготовителем.

Естественно экспериментируйте без фанатизма, сильно пониженное давление — это тоже вред, найдите компромисс, все должно быть в пределах разумного. Мы не говорим, что нужно делать именно так, просто попробуйте в некоторых условиях снизить давление на 5-7%, почувствуйте разницу и решите сами, стоит так делать или нет.

Низкое давление в шинах

При низком давлении езда будет комфортней, будут меньше чувствоваться неровности от дороги. Шина становится мягче, тормозной путь уменьшиться. Однако есть нюанс:

  • Управляемость будет хуже, ездить нужно аккуратно, устойчивость на дороге пострадает.
  • Увеличение расхода топлива.
  • Ухудшение динамики автомобиля.
  • Повышенный износ боковых поверхностей покрышки.

Перекачанные шины

Многие это делают ради расхода топлива. Действительно расход снизится (ненамного, конечно), машина будет легче катиться, но недостатков больше чем преимуществ, а именно:

  • Автомобиль становится излишне жестким, нагрузка на рычаги, опорные подшипники, шаровые опоры.
  • Неравномерный износ покрышки
  • Увеличиться тормозной путь
  • Снизиться комфорт

Замер давления делайте перед поездкой, когда колеса холодные, так как показания на прогретой резине будут искаженные.

Чем измерить и в каких единицах

Самая распространенная единица измерения давления — это Бар (bar). Примерно равна одной атмосфере. Еще один часто встречающийся стандарт PSI и кПа, ниже приведен расчет, например, если указаны или кПа, нужно перевести в Бар.

Измеряется давление в шинах манометром, они бывают различных типов. Распространенные стрелочные манометры, просты и недороги. Довольно точные, однако их нельзя ронять, может испортиться пружина в середине прибора и показания будут не точными.

Такие манометры рекомендуется постоянная поверка, особенно если работают в с повышенными нагрузками. Электронные манометры имеют дисплей, удобные и самые точные.
Качайте давление правильно, (на глаз не нужно) придерживайтесь рекомендаций завода изготовителя автомобиля, так как на самой покрышке не написано какое давление качать.

Накачка шин азотом

Современные сервисы все чаще начали предлагать услугу накачки шин азотом. В Россию это новшество пришло из стран Запада. Накачку шин азотом впервые применили на гонках Формулы-1.

Воздух смешанный с азотом вдували в шины под большим давлением. Согласно правил такое деяние было запрещено, но все же находились умельцы, которым «правила не писаны».

Атмосферный воздух в основном состоит из азота. Кислорода в нем мало. Молекулы азота намного больше молекул кислорода, поэтому давление в шинах стравливается значительно медленнее при условии накачивания азотом.

Вырываясь наружу по стенке покрышки кислород окисляет корд и диск. Таким образом резина теряет свою прочность, и двигаться на ней становится не безопасно.

Если говорить о сжатом воздухе, то в течении некоторого времени давление стравливается. Эта цифра приблизительно равна 0,09 атмосферам в месяц. Молекулы кислорода маленькие, поэтому легко покидают покрышку. Остановить этот процесс не получиться, ведь он будет продолжаться до момента создания одинакового давления. Есть лишь один момент: можно накачать шину чистым кислородом. Благодаря этому давления сравняется, и шина перестанет спускать.

Основные преимущества накачки шин азотом

  1. Износ покрышек минимальный. Диск практически не подвергается коррозии. Это благодаря тому, что влага и пыль не попадают в пространство между диском и покрышкой.
  2. Снижается риск взрыва покрышки. При длительной езде шины не нагреваются.
  3. Стабильный уровень давления в шинах. Подкачивать азотом шину можно не ранее чем после 2 месяцев.
  4. Сцепление с дорогой улучшается. Шина, накаченная азотом, лучше пружинит. К тому же тормозной путь уменьшается.
  5. Любые подъем или ямка будут преодолеваться плавно.
  6. Уменьшается нагрузка на подвеску. Стабилизаторы могут «пройти» большее количество километров.
  7. Улучшается управление.
  8. Более устойчивое преодоление поворотов.
  9. Колеса практически не буксуют.
  10. Шумность покрышки уменьшается.

Самый главный плюс, который подчеркивают работники СТО — это безопасность покрышки накаченной азотом.

Как же происходит накачка шин азотом?

Накачивают шины азотом при помощи азотных генераторов. Они представляют собой специальную установку, которая вращаясь преобразует смесь воздуха. Но, перед тем, как воздух попадет в покрышку, он обрабатывается.

В генератор подается сжатый воздух под давлением около 8 атмосфер. Дальше воздух фильтруется на нескольких уровнях.

На каждом из уровней воздух очищается от пыли, влаги, масла, а также других примесей. Далее профильтрованный воздух лишается молекул азота.

Вся процедура занимает долгий процесс. Но все это оправдано, ведь в конце вы можете получить чистый (95%) азот. Остальных 5 процентов — это кислород. Именно такое соотношение газов идеально подходит для накачки автомобильных шин.

Процесс накачки: азотный генератор соединяется с вентилем покрышки и под давлением закачивает получившуюся смесь внутрь. Если так накачивать колеса, тогда они не будут пропускать ни кислород, ни влагу. Диск не будет ржаветь, поэтому будет служить дольше и не будет «рвать» корд покрышки.

Имеются люди, которые отрицают полезность данной процедуры.
Если внимательно прочитать положительные стороны, тогда понятно что шины накачивают азотом, чтобы обезопасить себя и сделать езду на автомобиле более комфортной. Но есть группа людей, которые приводят обратные доводы, ссылаясь на очередной маркетинговый ход:

  1. Если накачать покрышку на пол атмосферы меньше, чем положено, тогда плавность и мягкость езды вам обеспечены.
  2. Если говорить о подвеске, то, да, нагрузка снизится, но не значительно. Этот показатель настолько мал, что его не стоит принимать во внимание.
  3. Если закачать в покрышки азот, тогда уровень безопасности не станет больше. Все объясняется тем, что когда-то давно в шины гоночных болидов под давлением накачивали азот, но он был там необходим благодаря своему свойству не горения. Если говорить проще, то когда болид загорался, покрышки взрывались и могли хоть частично, но потушить пожар.
  4. Да, молекулы азота больше, чем кислорода, но покрышки все равно будут спускать, ведь это естественный процесс.
  5. И очень важно указать, что накачка шин азотом не может никаким образом уменьшить расход топлива.

колеса и шины автомобиля. их устройство и маркировка

Как определить, что колесо спускает по вине золотника

По окончании нагнетания воздуха клапан золотника автоматически закрывается, препятствуя выходу воздуха наружу. Если он износился или имеет производственный брак, воздух не удерживается в покрышке и из-за неплотного прилегания клапана к входному отверстию, постепенно «травит». Убедиться в этом можно, слегка смазав устье золотника мыльным раствором. Если причина утечки воздуха в ниппеле, вы увидите это по появляющимся на поверхности пузырькам. Однако не спешите сразу менять его – проверьте сначала, хорошо ли закручен колпачок. Бывает, что его просто недокрутили, в этом случае достаточно более плотно затянуть крышку специальным ключом.

Как самостоятельно произвести замену

Если в машине спустило колесо, автовладелец обычно едет в шиномонтажку. Там быстро определяют причину и профессионально устраняют её. Но бывает, что это случилось в дороге, или же в гараже после долгой стоянки автомобиля, и ехать на спущенном колесе в мастерскую не хочется, чтобы не портить шину. В таком случае, золотник автомобильный можно поменять самостоятельно, ведь всё необходимое обычно есть в багажнике каждого авто, не говоря уже о гараже.

Это самые простые инструменты:

  • монтировочный ломик;
  • домкрат;
  • пассатижи;
  • ключ балонный.

Машина поддомкрачивается, чтобы было удобно снять колесо. Балонным ключом отворачиваются гайки или болты, снятое колесо укладывается на пол или верстак. Прежде, чем открутить золотник, с вентиля снимается колпачок. Он же послужит и ключом для выкручивания ниппеля.

После снятия колпачка нужно отвёрткой нажать на клапан золотника, чтобы стравить оставшийся в покрышке воздух. Сделать это можно и с помощью манометра. Затем колесо необходимо аккуратно разбортировать, стараясь не повредить монтировкой ни резину, ни диск. Чтобы вытащить из отверстия повреждённый вентиль, следует воспользоваться плоскогубцами.

Новый золотник на колесо автомобиля перед установкой нужно обработать смазкой WD-40. В диск его вставляют изнутри, подтягивая плоскогубцами вверх. Остаётся столь же бережно одеть на диск покрышку и, накачав её до нужного давления, поставить колесо на машину.

Нельзя сказать, что такая работа проста — заниматься ею самостоятельно, да ещё и в дороге, водителя может заставить только отсутствие запаски. В условиях гаража перебортовать колесо проще, но у неопытного человека это займёт немало времени.

Очень важная часть ниппеля или вентиля – колпачок. Именно он фиксирует воздушный клапан в нужном положении и закрывает канал от попадания грязи. Как уже было отмечено, крышка, закрывающая золотник для колеса автомобиля может использоваться в качестве спецключа для выкручивания золотника, если тот очень сильно завинчен и насос не может продавить клапан.

Корд

Корд представляет собой несущую конструкцию автошины. Его внешний вид напоминает металлическую ткань, сплетенную из проволоки. Главная функция корда заключается в уменьшении давления на внутреннюю поверхность шины. Это происходит методом сжатия воздуха и давления с внешней стороны покрышки.

Корды могут иметь радиальное и диагональное расположение. Радиальные нити расположены прямолинейно по отношению к бортам. Таким образом, они позволяют стабилизировать качение и улучшать сцепление с дорожным покрытием.

Диагональные корды соединяются межу собой и боковины соответственно также перекрещиваются друг с другом. Стоит отметить тот факт, что диагональные нити более подвержены к износу.

Поэтому на колесе в результате повреждений может появиться вздутость в форме «шишки». Это может привести к тому, что колесо лопнет в момент передвижения на автомобиле.

Также вулканизаторщики не рекомендуют использовать колеса, у которых корд имеет расслоения, трещины и разрывы. Категорически запрещается использовать на одной оси шины с радиальными и диагональными рисунками протектора.

Теперь каждый автолюбитель будет знать конструкцию и составные части колеса. Запомните! От качества резины и рисунка протектора зависит безопасность в момент передвижения!

Виды конструкций шины

Одним из важных факторов выбора является наличие камеры или ее отсутствие. Технически камерная и бескамерная резина различаются достаточно сильно.

  • Камерные шины имеют резиновую камеру, которая наполняется воздухом. Такие покрышки немного более простые, это классическая пневматическая шина. Но, есть недостаток, при проколе колесо спускает практически мгновенно.
  • Бескамерная покрышка имеет специальное бортовое кольцо, обеспечивающие герметичность. Также для них требуются специальные диски, подходящие для такой эксплуатации.

Сейчас больше распространены бескамерные шины. Они проще и дешевле в обслуживании, надежность их значительно выше.

Еще разделяют покрышки по конструкции корда. Тут выделяются диагональные и радиальные шины.

  • Диагональная конструкция подразумевает расположение нитей корда под углом к меридиану шины. Обычно угол наклона примерно 50°-55°. Есть еще один нюанс, каждый следующий слой корда, по отношению к предыдущему находится под углом в 100°. Такое размещение корда позволяет добиться высокой прочности в сочетании с высокой эластичностью. Так как нити постоянно смещаются друг относительно друга, это приводит к высокому выделению теплоты. Количество слоев корда всегда четное.
  • Радиальные шины имеют нити расположенные в соответствии с радиусом. Каждая нить располагается от одного борта до другого. Диагональное размещение корда только у брекера. Так как нити не сильно растягиваются, их защищает брекер, они выделяют меньше теплоты, а также служат дольше. Низкий нагрев позволяет делать низкопрофильные покрышки. Такое устройство также позволяет сделать автомобиль более устойчивым на дороге. Основным недостатком является жесткое качение.

Маркируется радиальная резина буквой «R», она находится в индексе типоразмера на боковине. Если этой маркировки нет, перед вами диагональная шина. Но, сейчас практически не производятся диагональные покрышки для легковых автомобилей, так как по эксплуатационным характеристикам они уступают радиальным.

Сколько стоит переставить колеса?

Хорошая новость — это недорого. Эти небольшие вложения возвращаются к вам в виде длительного срока службы шин, а также устойчивой безопасности и производительности автомобиля. В долгосрочной перспективе стоимость периодического чередования шин составит только часть суммы, которую вам придётся потратить на покупку новых шин из-за их преждевременного износа. Шиномонтажные мастерские также нередко предлагают услуги по перестановке шин со скидкой для постоянных клиентов или время от времени предлагают сделать это бесплатно. Так что сначала обратитесь в шиномонтаж, который установил ваши шины — в некоторых случаях ваши затраты на чередование шин могут оказаться нулевыми.

Полезный совет: не забывайте подписывать колеса с номерами и сохранять данные о ротации шин и чеки. Если вам когда-нибудь понадобится поменять шины по гарантии, наличие этих записей повысит ваши шансы на успех.

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.

И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно

Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля)

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

  1. Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
  2. Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
  3. Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
  4. Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
  5. Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
  6. Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель

Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Многие водители разбортируют колесо только самостоятельно, не доверяя это никому и все потому, что случается ситуация, когда шина «приваривается» и торопливый мастер (или просто неумелый) может просто совершенно испортить вам резину. Поэтому лучше всего научиться разбортировать колесо своими руками – тогда вы будете на 100% уверены в аккуратности разбортировки.

Диск

Колесный диск состоит из двух элементов – самого диска и обода. Выпускается четыре вида автомобильных дисков – стальные сварные (штампованные), цельнолитые (легкосплавные, кованные), комбинированные и композитные. В первом виде диск и обод – два разных элемента, соединенных между собой при помощи сварки. В литых дисках его составляющие – единая неразъемная конструкция.

Третий тип – это так называемые комбинированные или разборные диски, бывают двух- или трехсоставными. Являются лучшими дисками по всем характеристикам, поскольку центральная секция обычно выполняется литой и соответственно можно получить любой дизайн, а обод выполняется методом штамповки. Четвертый и самый редкий тип – композитные, стоимость их просто запредельная из-за сложной технологии производства и поэтому увидеть их можно только на спорткарах.

Диск – элемент обеспечивающий крепление колеса. Для этого в нем по центру проделано посадочное отверстие, по окружности которого расположены крепежные отверстия. Количество крепежных отверстий на легковых авто варьируется от 3 до 5, на грузовых же их обычно 6-8. Фиксация диска на ступице осуществляется либо болтами, либо шпильками с гайками.


Конструкция литого диска

Обод предназначен для установки шины. Он обладает сложным поперечным профилем, которое необходимо для правильной и надежной посадки ската. Если рассматривать обод в профиль, то он имеет ступенчатую форму.

Центр обода представлен в виде утопленной площадки, к которой примыкается диск. С обоих сторон от центра сделаны ступеньки, которые сформированы кольцевым выступом (хампом), полкой и бортом.

Хамп предназначен для фиксации шины в ободе и предотвращает ее уход к центру обода. Полка выступает в качестве посадочной площадки для борта ската. Борт обода удерживает шину на полке и не дает ей «слезть».

Отметим, что это самый распространенный тип диска. Но на грузовых авто и спецтехнике можно встретить иные виды дисков авто – с фиксирующим кольцом, разборные (диск состоит из двух половин, стягивающихся болтовым соединением).

Конструктивные особенности и отличия

Автомобильные колеса различают по принадлежности к тому или иному автомобилю, по типу применяемых шин, по конструкции и технологии изготовления. По технологии изготовления такие колеса могут быть стальными сварными (из прокатанного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

Технология изготовления литых колес включает заливку расплавленного металла (обычно это алюминиевый или магниевый сплав) в форму, его остывание, последующее обтачивание посадочных поверхностей и сверление отверстий в полученной отливке. К числу недостатков литых колес относятся чрезмерно толстые стенки, возможность наличия скрытых пор и раковин, недостаточную прочность (при ударе они деформируются и даже раскалываются) и невозможность восстановления.

Основы аэродинамики автомобиля. Что влияет на аэродинамику авто?

При ковке (или объемной штамповке) из заготовки выковывают так называемую поковку, которая затем обрабатывается на токарном станке. Такая технология сложна и дорога, однако кованые диски прочнее и легче. Например, 13-дюймовое кованое колесо весит 4,9 кг против 6,0 кг у литого, а толщина стенок составляет только 3,0 мм против 5,5 мм у литого. При этом кованый диск лучше «переносит» удары. Поэтому для российских дорог кованые диски предпочтительнее, несмотря на их дороговизну.

Главное преимущество легкосплавных колес перед обычными стальными — в меньшей массе. Снижение массы колеса в сборе с шиной ведет к уменьшению неподрессоренных инерционных масс и улучшению условий работы подвески, так как колесо быстрее «повинуется» возвращенному действию пружины, амортизатора и быстрее восстанавливает потерянный контакт с дорогой. Это улучшает комфортабельность езды и делает более безопасным движение на большой скорости.

Устройство автомобильного колеса. Не такое простое, как кажется

Формально эта деталь является частью ходовой, и в первую очередь на него возложена задача связать сложный организм машины с дорогой.

По сути, оно является конечной точкой процесса, зарождающегося в двигателе – процесса преобразования энергии топлива во вращение.

В дополнение к этому, наш сегодняшний герой отыгрывает не последнюю роль в безопасности автомобиля, надёжно сцепляясь с покрытием дороги, обеспечивая управляемость машины и её устойчивость.

Одним словом, груз ответственности на нём лежит довольно серьёзный.

Каким образом колесо надёжно выполняет все эти функции? Для этого инженеры придумали особую конструкцию автомобильного колеса, которая состоит из таких частей:

  • диск;
  • обод;
  • шина (покрышка).

Первый элемент из этой тройки служит для соединения колеса с осью. На современных автомобилях делается это при помощи болтовых соединений, причём их количество для гражданских легковых машин может варьироваться от 4 до 6.

Обод в свою очередь выполняет роль посредника между диском и шиной, которая является крайне важным элементом для колеса и связующим звеном между всем автомобилем и дорогой.

Конечно же, с развитием автомобильной промышленности все эти части совершенствовались и преобразовывались, поэтому нам предстоит познакомиться с их разновидностями, устройством и, как следствие, существующими видами колёс.

Способы регулировки геометрии колес

Регулировка развал-схождения давно перестала быть проблемой для автолюбителей. Почти на каждом СТО установлено оборудование, выполняющее требуемый объем работ по настройке геометрии колес.

Современные стенды, на которых выполняются работы, бывают нескольких видов:

  1. Лазерные;
  2. Компьютерные;
  3. Оптические.

Оборудование обеспечивает быструю и точную настройку геометрии колес с выдачей результатов автолюбителю на руки (что было до ремонта, и как стало после). При этом общее время настройки занимает не большее нескольких минут.

Главное — найти СТО, где работают опытные специалисты, умеющие обращаться со специализированным оборудованием.

Часто владельцы автосервисов закупают технику для установки развал-схождения, а грамотных мастеров для его обслуживания нет.

Многие автолюбители настраивают геометрию колес своими руками.

Здесь может применяться один из методов:

  • С помощью лазерного указателя;
  • С применением телескопической линейки.

Наиболее распространенный вариант — с помощью телескопической линейки и отвеса.

Также для выполнения работ необходима обычная линейка, мел и набор гаечных ключей.

Сначала регулируется развал колес, а после — схождение.

Все операции производятся в условиях гаража, что экономит деньги и нервы. Недостаток — высокая погрешность измерений — 1 мм в одну и другую сторону.

Больше по этой теме читайте тут https://autotopik.ru/remont/513-razval-shozhdenie-koles-svoimi-rukami.html.

На автомобилях ВАЗ 2101, 2103 данные работы выполняются так.

Как заменить золотник

Самостоятельная замена золотника, проводимая на бескамерном колесе автомобиля, особых сложностей вызывать не должна.

Чтобы своими руками поменять на колесе автомобиля вышедший из строя золотник, можно выполнить такие действия:

  • приобрести новую подходящую для вашего колеса деталь;
  • приподнять колесо с помощью домкрата;
  • частично или полностью стравить с него воздух;
  • колпачком или специальным ключом выкрутить из ниппеля золотник;
  • максимально быстро вставить новый элемент;
  • плотно закрутить;
  • подкачать колесо компрессором.

Теперь проверьте, удалось ли прекратить выход воздуха из покрышки. Если при нанесении слюны на деталь пузырьки не появляются, проблема решена.

Замена ниппеля с разборкой колеса

Несколько иначе обстоят дела с тем, как заменить на автомобильном колесе повреждённый сосок.

Сам клапанный вентиль, то есть золотник, поменять на колесе машины довольно легко, если действовать быстро и аккуратно. Но другое дело, когда своими руками требуется сменить полностью ниппель с его внутренним наполнением.

Есть два варианта, как это сделать. Одна замена соска предусматривает ремонт, не снимая сами колёса с машины. То есть разбортовка здесь не потребуется. Либо же выполняется стандартная работа с демонтажным этапом.

Начать стоит с того, что понадобится для проведения таких мероприятий. Рассмотрим вариант с разбортовкой. Здесь вряд ли удастся обойтись без:

  • домкрата;
  • монтировки;
  • плоскогубцев;
  • пассатижей;
  • баллончика для подкачки или компрессора;
  • отвёртки;
  • манометра.

Перед тем как поменять сосок (ниппель), потребуется провести ряд подготовительных работ.

Это не самый быстрый способ, зато эффективный и наиболее распространённый. Если у вас бескамерный тип шин, последовательность работ будет такой:

  • поднимите авто с помощью домкрата;
  • открутите гайки колеса и снимите покрышку;
  • с ниппеля снимается колпачок и выжимается клапан золотника, чтобы стравить воздух;
  • проводится разбортовка с помощью монтировки;
  • вытаскивается старый изношенный ниппель;
  • берётся новый сосок, смазывается средством типа WD40, и вставляется на место старого;
  • установка осуществляется изнутри колёсного диска;
  • ниппель при необходимости подтягивается плоскогубцами вверх;
  • выполняется обратная сборка.

При этом многих справедливо интересует, как можно быстро и качественно заменить сосок, но не разбирая при этом колесо. Актуальный вариант для бескамерных покрышек.

Замена без разборки

Не обязательно нужна разбортовка колеса. Заменить ниппель, не снимая колеса, если требуется замена соска, можно путём использования специального набора.

Некоторые покупают и постоянно возят с собой готовые заводские наборы. Другие делают их аналоги своими руками. Этот набор состоит из 3 элементов:

  • крючка для извлечения ниппеля;
  • ключа для накручивания нового элемента;
  • пластиковой конусообразной трубки, через которую вставляется на место новый ниппель.

Процедура использования комплекта достаточно простая.

Предварительно рекомендуется снять колесо со ступицы и стравить воздух. Так будет намного проще и удобнее выполнять ремонтные работы.

Здесь необходимо:

  • вставить крючок в отверстие, через которое выходит ниппель из колеса автомобиля;
  • провернуть крючок и зацепиться за сосок по центру с внутренней стороны, затем с усилием потянуть на себя;
  • вытащить старый изношенный ниппель;
  • накрутить новый сосок на ключ из комплекта;
  • с внешней стороны смазать ниппель WD40 или каким-то неразбавленным моющим средством;
  • в отверстие для ниппеля на колесе вставить трубку, также обработав её внутри смазкой;
  • вставить в трубку ниппель, накрученный на отвертку;
  • вдавить в колесо новую деталь;
  • убедиться, что она встала плотно;
  • немного потянуть сосок на себя, используя пассатижи или плоскогубцы;
  • вкрутить золотник, если он предварительно выкручивался из корпуса ниппеля;
  • установить колесо, подкачать его, проверить состояние покрышки.

Некоторые автомобилисты отмечают, что у них не всегда получается заменить ниппель на бескамерной покрышке, используя такие комплекты. Это зависит от нескольких факторов, в числе которых навыки автомобилиста, качество используемого набора для быстрой замены и соответствие самого колеса подобным приспособлениям.

А вот установить отдельно новый золотник можно как на камерных, так и на бескамерных колёсах. Он просто выкручивается, и на его место устанавливается новый.

Советы и рекомендации

Надежная работа автомобиля — залог уверенности за рулем и максимальной безопасности даже при движении на больших скоростях.

Срок службы покрышки, в среднем, составляет порядка 50 тысяч километров. Как правило, этого пробега достаточно, чтобы осуществился полный износ протектора и его стирание. По приезде в шиномонтаж, владельцу может быть предложена услуга по восстановлению протектора, однако от нее все же стоит отказаться.

Чтобы определить, каков срок до замены резины на новую, стоит обратить внимание на его протектор. Зачем же стоит смотреть именно на него? Как правило, протектор состоит из системы индикаторов, которые явно дадут знать владельцу о остаточной высоте объемного рисунка

Так, если протектор в средней части стерся до индикатора наибольшей толщины, срок до замены составляет порядка 5 тысяч километров.

Итак, зачем стоит избегать услуг по восстановлению структуры протектора? Строение покрышки таково, что при первом стирании протектора нарушается сама структура, и восстановить ее уже невозможно. Если все же придется прибегнуть к услуге восстановления протектора, то срок службы восстановленной резины окажется крайне малым, и в итоге потраченные деньги окажутся выброшенными на ветер.

Еще одна немаловажная часть обслуживания колеса автомобиля — это грамотное обслуживание колесного диска. От качества этой части колеса зависит безопасность вождения, поскольку наличие повреждений и трещин вполне может привести к потере управления на высокой скорости.

Для стального диска алгоритм обслуживания достаточно прост. Необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию с обеих сторон и определить, имеют ли место значительные сколы краски, ржавчина или иные признаки того, что деталь имеет значительный износ.

Чтобы этого избежать, производят регулярную проверку и балансировку колесных дисков автомобиля при помощи балансировочных весов. Для этого применяется специальное оборудование, которое с высокой точностью может выдавать информацию о том, какие дефекты имеет деталь. Если в качестве краски появляются сомнения, лучшим решением будет немедленное ее восстановление.

Это действительно важно, поскольку металл, подверженный эрозии, станет разрушаться достаточно быстро. В конечном счете, подобный процесс приведет к разрушению структуры самого диска, и на высоких скоростях он может попросту треснуть

Для литого диска важно отсутствие трещин, которые нередко появляются при проезде ухабов и попадании в ямы. При обнаружении подобного дефекта, следует незамедлительно заменить деталь на новую, во избежание риска аварии и потери управления

Что собой представляет автоматическая подкачка шин?

Система автоматической подкачки шин даёт возможность в режиме реального времени изменять уровень давления воздуха. Первоначально она создавалась с целью эффективности работы резины на различных поверхностях.

Даёт возможность поддерживать оптимальный уровень давления в шине даже в случае нарушения целостности.

3.Пневматический блок управления.

Получает сигналы от основного блока управления. Обеспечивает контроль клапана и передаёт показания о давлении воздуха в шинах на основной блок управления в режиме реального времени.

5.Датчики скорости.

Система в автоматическом режиме регулирует давление в зависимости от скорости движения.

Первые наработки в области автоматических систем накачки воздуха в шины успешно существуют и опробованы. Компания Goodyear представила шины Air Maintenance System, где компактный насос и все необходимые элементы системы установлены непосредственно внутри колеса.

Поменять ступицу на ваз. Ступица переднего колеса

10. Снимите дистанционное кольцо и тормозной диск со ступицы.
11. Закрепляем ступицу в тиски. Наносим легкие удары молотком по кругу через оправку по наружному кольцу внутреннего подшипника.
12. Выпрессовываем кольцо из передней ступицы.
13. Проворачивая ступицу в тисках, аналогичным образом выпрессуйте наружное кольцо подшипника.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107
1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите, на посадочные места наносим смазку на ступичные подшипники.
2. Наружные кольца подшипников ступиц удобно запрессовывать в тиски, через деревянные проставки, используя в качестве оправок кольца от старых подшипников, которые ориентируем меньшим диаметром конуса внутри ступицы. Запрессовываем новые кольца в ступицу до упора.
3. На сепаратор и кольцо внутреннего подшипника ступицы наносим смазку Литол-24 или ее аналоги. В пространство между подшипниками ступицы закладываем около 40 г смазки.
4. Устанавливаем внутренний сепаратор подшипника с роликами и внутренним кольцом в ступицу, предварительно нанеся на него смазку.
5. Установите прокладку.
6. При помощи молотка и подходящего инструмента (например, монтажной лопатки или наружного кольца старого подшипника) запрессовываем в ступицу новый сальник.
7. Закрепляем тормозной диск с проставочным кольцом на ступице двумя штифтами и устанавливаем ступицу на поворотный кулак.
8. Нанесите смазку на наружный сепаратор подшипника, наденьте внутреннее кольцо на цапфу, установите шайбу и наверните новую гайку ступицы.
9. Отрегулировать зазор в подшипниках ступиц

Волей-неволей отечественному производителю приходится подстраиваться под европейские стандарты.И это очень круто, ведь в режиме советской технической изоляции мы бы все равно использовали устаревшие решения. Такая, казалось бы, мелочь, как передний ступичный подшипник, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или шариковый необслуживаемый подшипник) ресурс детали увеличился почти втрое. Даже если учесть издержки местного производства.

Какие ступичные подшипники лучше купить на ВАЗ-2110

Подшипник передней ступицы 2108-3103020-01.

В разработке ВАЗ 2108 принимали активное участие западноевропейские инженеры

. Именно поэтому в десятку попали самые передовые на тот момент решения от переднеприводного первенца ВАЗ. В том числе и передний ступичный подшипник. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, но время показало, что из огромного количества заводов конкурентоспособными в современных условиях оказались лишь пять. И именно ступичный подшипник «Хабов» вывел их в лидеры отрасли.

Артикул

Подшипник колеса с десятью роликами имеет номер детали 2108-3103020-01 и 2108-3103020-02 , его размеры 34x64x37 мм .

Данная деталь поставляется на конвейер предприятием «Лада-Имидж». Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, зависит от условий эксплуатации — от 30 до 45 тысяч пробега.

Тест «Игла»

При замене можно «игольчатый» тест : берем новый и старый подшипники, пытаемся надпилить кромку. Хороший клип не поддастся никакому , файл будет просто скользить по поверхности, не оставляя следов. Дешевые отечественные подшипники изготавливаются с нарушением технологии и поэтому надфиль оставляет заметные следы на тестовом участке — металл сырой, а, следовательно, такие подшипники проходят до появления люфта или даже до разрушения совсем недолго.

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идем в магазин и выбираем качественную вещь.Китайских кустарей просим не волноваться, обращаем внимание в первую очередь на отечественные фабрики. Подшипники у них дешевле, а выбирать надо из следующего списка:

  • 23-й Вологодский ГПЗ теперь называется ВБФ ;
  • 3-й ГПЗ г. Саратов носит наименование СПЗ ;
  • 10 ГПЗ (Ростов) наименование не изменено;
  • ВПЗ 15 — это Волжский завод;
  • Самарский 9-й ГПЗ превратился в завод СВЗ-Групп.
Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет маркироваться только по евростандарту (не ГПЗ-15, а ВПЗ, например).

Цены

Вологодский подшипник будет стоить около пятисот рублей.

Цена отечественных запчастей может колебаться от 500 до 700 рублей за штуку. Импортные аналоги дороже, но там другие стандарты качества, если не брать в расчет братский Китай:

  • Немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703 , цена заказа 700 руб , качество отличное, если не подделка;
  • итальянская Marel ( 2108-3103020M ) с ценой заказа 750 руб , качественная и долговечная, смазка ESSO гарантирована;
  • за 800 рублей можно купить ступичный подшипник Sachs с номером 3464 0037 , именитая фирма, отличное качество;
  • СНР (R172.03) , Япония, цена около 1200 рублей, практически вечный подшипник, если не подделка.

Симптомы поломки

Заменяем подшипник при появлении следующих симптомов:

  1. Шум и стук в передней ступице.
  2. Сильный люфт на подшипнике.
  3. Утечка смазки из-под сальника подшипника.
  4. Механическое повреждение узла.

Способы замены подшипника передней ступицы на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, но можно сэкономить полторы тысячи.Именно такую ​​сумму просят только за работу на СТО.

Чтобы все прошло гладко, нам понадобится съемник ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него мы не сможем снять или запрессовать новый подшипник. Отвертка очень проста по конструкции и стоит около 300-380 рублей, так что не станет обузой для бюджета и пригодится не раз. Также нам понадобится ключ или головка на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, будем ли мы проводить текущий ремонт или замену элементов подвески, тормозной системы или рулевого управления.Вы можете пойти одним из трех способов:

  1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака . Самый быстрый и простой способ. Вам даже не понадобится смотровая яма. Это хорошо еще и тем, что мы не нарушаем установленный развал. Недостаток его в том, что клипсы на весу выпрессовывать не очень удобно.
  2. Замена поворотного кулака . Работы гораздо больше, но сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
  3. Демонтаж ступицы в сборе с рейкой .Этот вариант самый трудоемкий и используется, когда мы меняем по ходу стойки, сайлентблоки, шаровые опоры, поворотные опоры стойки или другие детали. Полностью снимать рейку для замены подшипника нерационально и затратно по времени.

Если снять кулак, то можно выпрессовать подшипник и без съемника.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, можно сразу приступать к работе. Подшипник будем менять по первому алгоритму, то есть без разборки стойки и поворотного кулака

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, затягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
  2. Снимите защитный колпачок гайки подшипника.

    Снимаем защитный колпачок.

  3. Головкой на 30 срываем гайку. Если у нас установлены легкосплавные диски, то придется сломать гайку со снятого колеса. При этом необходимо, чтобы помощник заблокировал колеса нажатием на тормоз.
  4. Срываем колесные болты и поднимаем машину на домкрате.

    Подставляем опору под днище автомобиля.

  5. Откручиваем суппорт, отводим его от тормозного диска и подвешиваем на проволочном крюке так, чтобы шланги находились в свободном положении, без натяжения.

    Отложите суппорт в сторону.

  6. Снимите тормозной диск.
  7. Отвернуть гайку ступицы.

    Ослабьте гайку и снимите шайбу.

  8. Берем две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем в ступицу. Длина шпилек должна быть не менее 300-400 мм.

    Вкручиваем болты на всю глубину ступицы.

  9. Аккуратно (сильными ударами) стяните ступицу с тормозным диском.

    Резко ударив по головкам болтов тормозным диском, выпрессовываем ступицу.

Итак, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ семейства классика, сразу скажу, что сделать это не сложно, любой автовладелец может сделать это без применения специнструмента.

Определить негодность передних ступичных подшипников достаточно просто, основные признаки неисправности:

  • Невозможно отрегулировать осевой зазор колеса, гайка затянута, колесо все равно шатается
  • Гудит подшипник, обычно проявляется на определенных скоростях, потом может затихать, а также менять интенсивность в поворотах
  • Щелкающий поворот колеса, это можно проверить, поддомкратив автомобиль и покрутив рукой колесо
  • Также разнообразный скрежет, скрип, визг и т.д.

Для замены переднего ступичного подшипника автомобилей ВАЗ потребуется:

  • Новые подшипники, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или растворитель, щетка для мытья

Для начала замены подшипника передней ступицы начнем со снятия колеса и постановки автомобиля на опору, я всегда так делаю, не люблю оставлять машину на домкрате, слишком она неустойчивая.

Далее необходимо открутить два винта крепления тормозного суппорта, для этого вам понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как положено, то эти винты стопорятся шайбой, ее нужно предварительно согнутый.Теперь нужно аккуратно, не сильно натягивая тормозной шланг, снять суппорт и надеть его на рычаг.

Если тормозные колодки мешают, то их необходимо раздвинуть отверткой или подобным предметом.

Далее снимаем колпачок, закрывающий регулировочную гайку и подшипники. переднее колесо, на фото выше я его уже снял. Затем ключом на 27 (точно не помню) откручиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с обеих сторон, на левом колесе (возле двери водителя) резьба обычная, на правом колесе резьба левая.Также рекомендуется при снятии гайки заменить ее новой.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубом которая под ней.

Снимите гайку, шайбу, наружный подшипник, затем снимите сам тормозной диск. Снял все и выложил на газету:

Здесь хочу отметить, что мыть буду только ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены не увидел и не услышал.Если менять подшипник, то надо просто выбить наружные обоймы подшипников с помощью переходника, далеко кидать их не нужно, так как с их помощью мы забудем новые обоймы.

После снятия клипс необходимо тщательно вымыть всю грязь и старую смазку изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники долго не прослужат, ведь не секрет, что песок является отличным абразивом. Подшипники не меняю, а промываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с наружными обоймами.

Так же необходимо промыть вал поворотного кулака, тот на который надеты подшипники с внутренней обоймой.

Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут вызвать серьезные неприятности как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может быть изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

Устранение неисправности

Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

  • Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно приняв соответствующие меры безопасности: поставив ручник, противооткатные упоры под задние колеса;
  • Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата.Для дополнительной безопасности рекомендуется установить под корпус упор, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают из виду, хотя оно очень важно для постановки правильного диагноза.
  • Взявшись руками за верхнюю и нижнюю части колеса, совершают движения от себя/на себя. Не должно быть люфта, стука.
  • Вам нужно покрутить колесо. При проблемах с подшипниками может появиться стук, гул, скрежет.

Регулировка подшипника

Зачастую возникающий люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого полностью затяните гайку, затем постепенно ослабляйте ее до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться, а люфта не будет вовсе. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.


Замена подшипника

Процедура не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрат и снятия колеса замена производится непосредственно.Сначала снимаем суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать не обязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работе.

Затем с помощью плоской отвертки подденьте колпачок, закрывающий гайку, и снимите его. Открутив гайку ступицы и сняв шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

  • Вынимаем сальник;
  • Снимаем разделитель;
  • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
  • С помощью удлинителя нужного размера и обычного молотка выбиваем оба фиксатора.


Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратном порядке. Перед сборкой удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
  • Смажьте и установите внутренний сепаратор;
  • Вставляем кольцо
  • Запрессовываем уплотнитель.


Осталось поставить ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив предварительно смазанный наружный сепаратор подшипника и упорное кольцо на место, затягиваем гайку ступицы до упора.Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в штатном режиме, а значит, именно в таком положении гайка должна быть застопорена.


Удаляем использованную смазку из защитного колпачка и наносим новую, после чего наносим ее на ступицу. Ставим на место и крепим колесо, снимаем машину с домкрата. Работа выполнена, неисправность успешно устранена, замена выполнена.После небольшого пробега рекомендуется проверить ступицу на отсутствие люфта, при необходимости отрегулировать.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 в случае его выхода из строя. Для работы вам понадобится набор инструментов, в том числе специальный съемник. Диагностика неисправности возможна по звуку подшипника. Во время езды на большой скорости издает ужасный вой, который очень похож на звуки, издаваемые самолетами при взлете.В этой статье вы узнаете, как заменить подшипник, не прибегая к помощи профессионалов на СТО.

Подготовка к ТО

При замене ступичного подшипника ВАЗ-2110 необходимо максимально ровно установить автомобиль. Под задние колеса подложите противооткатные упоры, в качестве которых можно использовать даже обычные кирпичи. Вам нужно будет снять передние колеса. Ремонтировать лучше сначала с левой, потом с правой стороны. Кроме того, необходимо обзавестись розеткой или поворотным ключом на 30.Только с ее помощью удастся открутить колесную гайку.

Желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, т.к. моментная муфта очень большая. Обратите внимание, что вам нужно будет расконтрить орех. Вы можете использовать небольшой перфоратор и молоток. Пара легких ударов, и гайка освободится. Следует отметить, что замена подшипника задней ступицы ВАЗ-2110 практически не отличается. Только съемник какого-то другого использования.

Разрушение

Допустим, вы начинаете ремонт с левой стороны автомобиля.Первым делом нужно расконтрить гайку и открутить ее с помощью ключа на 30. Но не стоит закручивать ее до самого конца, лишь бы сорвать резьбу. Затем поднимите левую сторону автомобиля с помощью домкрата. Снимите болты, которыми колесо крепится к ступице. Затем нужно открутить два болта, которые крепят тормозной суппорт переднего колеса. Без этого невозможно заменить ступичный подшипник ВАЗ-2110.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автолюбителя, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

При освобождении тормозного диска от суппорта можно снять последний. Только будьте осторожны, чтобы не повредить шланг. Затем скрутите направляющие, которые есть на диске. Они прикрепляют его к ступице. Когда нужно демонтировать тормозной диск. Это все, что у вас есть прямо к центру. Зато у него есть две точки крепления – к передней части и нижнему рычагу. Необходимо определить верхнее крепление к стойке, чтобы не нарушить развал.Затем откручиваем два болта, которые крепят шаровую опору к нижнему рычагу. Далее разрываем втулку со шлицами гранаты.

Снятие подшипника

Обратите внимание, что замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 производится с помощью специального приспособления. Если вы решите это сделать, процесс ремонта увеличится по продолжительности. Конечно, можно и молотком провести снятие ступичного подшипника, но съемником это сделать гораздо проще. Дело в том, что усилия должны прилагаться равномерно, а молоток получается только импульсами.

Для снятия подшипника необходимо установить на ступицу специальный съемник. И вот, постепенно вращая болт, выдавливаешь подшипник из ступицы. Но если съемника нет, то понадобится хотя бы наличие старой обоймы от подшипника. Установите его поверх подшипника, который находится в ступице. Затем наносите удары молотком: чем резче, тем лучше. Поэтому замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 пройдет гораздо быстрее.

Комплект подшипника

Установить можно несколькими способами.Во-первых, можно нагреть подшипник и охладить ступицу. Но следует это делать аккуратно, ведь можно повредить резиновое уплотнение, под которым находится смазка подшипника. Во-вторых, можно произвести монтаж с помощью инструмента, который использовался для демонтажа.

Это универсальный инструмент, который поможет вам как при разборке, так и при сборке. Без замены заднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 не обойтись. В процессе эксплуатации нет необходимости использовать дополнительную смазку.Единственное, что нужно — нанести Литол на резьбовое соединение наружного ШРУСа. Кроме того, гайка используется для крепления наружного ШРУСа, нужна новая.

Insights

Всю работу по замене подшипника можно очистить за два часа или меньше. Однако из специнструмента потребуются съемник и ключ на 30 с длинным рычагом. Обратите внимание, что гайку следует затягивать с максимальным усилием. Это в отличие от ступиц передних колес автомобилей классической серии, в которых подшипник имеет коническую форму и крутящий момент невелик.На самом деле снятие и замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 займет у вас немного времени – около получаса с каждой стороны. Вы потратите не менее часа, при условии, что у вас есть необходимые инструменты.

Самостоятельный ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107

Вчера решил полностью разобрать свой б/у стартер, чтобы на наглядном примере показать как происходит его разборка и последующий ремонт устройства. Также опишу втягивающее реле, которое часто является причиной неработоспособности самого стартера.Пожалуй, стоит начать с этого.

Чистка копейки от нагара на втягивающем реле

Все это лучше делать на снятой детали, о чем можно прочитать здесь . После этого с помощью глубокой головки и ключа откручиваем три гайки крепления крышки к кузову, как это хорошо видно на фото ниже:

Когда все гайки откручены, необходимо надавить на все болты с одной стороны, и вытащить их с обратной стороны:

Теперь аккуратно откиньте крышку реле, но не до конца, так как будет мешать провод:

Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет очистить от налета и нагара, если они есть.Также необходимо открутить сами монетки (всего две штуки), открутив две гайки с внешней стороны крышки:

А потом их можно вынуть руками, с обратной стороны:

Также тщательно зачистите их мелкой наждачной бумагой до блеска:

После выполнения этой несложной процедуры можно установить все обратно в обратном порядке. Если проблема была именно в сгоревших копейках, то она точно исчезнет!

Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107

Щетки на стартере тоже могут изнашиваться и приводить к выходу агрегата из строя.В этом случае их необходимо заменить. На автомобилях семейства «классика» стартеры немного отличаются друг от друга. А вот при замене щеток особой разницы не будет. Либо нужно будет снять заднюю крышку, под которой они находятся, предварительно открутив пару болтиков. Либо открутить всего один болт, стягивающий защитную скобу, под которой находятся щетки:

А вот так все выглядит после:

Всего 4 щетки, каждая из которых доступна для снятия через отдельное окно.Достаточно просто открутить один болт его крепления:

А затем, нажав на пружинную скобу, поддеть ее отверткой, и она легко снимается:

Все остальные вынимаются там же образом, и вам нужно изменить их все сразу. Установка осуществляется в обратном порядке.

Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных узлов

Для разборки стартера нам понадобится следующий инструмент:

  • Торцевая головка 10
  • Трещотка или кривошип
  • Ударная или силовая отвертка 5 5 6 900 Отвертка под ключ 900
  • Молоток
  • Гаечный ключ (в моем случае 19)

Сначала открутите ключом на 10 две гайки, которые показаны ниже:

Затем снимите крышку, поддев ее отверткой, если необходимо:

После этого можно снять корпус со штырьков вместе с обмоткой:

Если необходимо заменить обмотку, то тут нам и понадобится силовая отвертка.Необходимо открутить по 4 болта на корпусе с каждой стороны, как наглядно показано ниже:

После этого опускаются пластины, прижимающие обмотку, и ее можно смело снимать:

С части с якорем бесплатно, вы можете начать его демонтаж. Для этого тонкой отверткой поддеваем пластиковую скобу, на фото ниже она показана после смещения:

И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:

И к снимите муфту с валом, необходимо снова снять стопорное кольцо с помощью отвертки:

И после этого его легко снять с вала ротора:

При необходимости ремонта или замены отдельных деталей , покупаем новые и устанавливаем их в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Именно она позволяет получить максимально эффективную работу двигателя и нужную скорость движения при различных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях производится ее замена и как она снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Всем любителям Жигулей известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым «шестерка» досталась от 4-ступенчатой ​​коробки передач, уже отчетливо замечают ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будет подробная инструкция по замене коробки передач.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и подложите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и вытаскиваем фишку для включения света. реверс на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач. Он находится внутри автомобиля.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Ослабьте вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спускаемся в яму и откручиваем выхлопную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И последнее, но не менее важное: со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, такую ​​как пень или двойная стопка кирпичей. С помощью отвертки отогните фиксирующие усики, расположенные на переднем сальнике карданного вала.Используйте ту же отвертку, чтобы отодвинуть этот сальник. Далее с помощью разводного или торцового ключа откручиваем гайки крепления поперечины и снимаем ее. Наверняка части выхлопной системы будут вам мешать. Если нет возможности снять поперечину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое крепится эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь напарника. Первым делом открутите поперечину коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.После того, как все болты будут удалены, потяните коробку назад и вытащите ее первичный вал из подшипникового соединения. коленчатый вал.

Как установить новую КПП?

После удаления старого. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты выключателя фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать аккумулятор

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и ее обычно доверяют профессионалам в автосервисе.Отдельные узлы машины вовсе не требуют разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности своего «железного коня». Выход из строя трансмиссии – одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и произвести посильный ремонт.

На автомобили Волжского автомобильного завода 10-й серии устанавливается пятиступенчатая механическая коробка передач. Он имеет два вала, пять передних передач и одну заднюю передачу для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, на второй располагаются ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых валов с одной стороны и пара шариковых валов с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипника в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — шестерня привода главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуось; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — конический роликовый подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передач; 18 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 19 — ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV шестерни вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V коробки передач; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V-образной шестерни; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — входной вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по ухабистой дороге двигатель испытывает колебания, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому выходу шестерни из зацепления при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукоятки переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой накладкой для гашения вибрации от двигателя, из-за которой рычаг переключения передач дрожит.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра.Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает чувствовать неисправность в характеристиках коробки передач автомобиля. Большинство поломок редуктора связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку при движении. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно.Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину. Чем раньше мы обратим внимание на проблему, точно диагностируем ее и устраним, тем меньше ремонтных работ потребуется и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать в разных фазах коробки.Опытный автомобилист даже по такому шороху может определить, какие детали находятся в опасности. Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Передачи плохо включаются. Помимо износа деталей самой коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться из-за деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются намного легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи во время движения.Со временем зубья шестерни скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация их расцепляет и трансмиссия «летает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то причиной такой проблемы чаще всего является выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это в первую очередь его утечка.Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и ломается гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт.Для того чтобы выяснить, какие изнашиваемые детали провоцируют шум или мешают плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо проводить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Редуктор в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки. Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в котором можно будет упереть коробку при извлечении, а затем взяться за нее обеими руками, чтобы снять.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Плоские и фигурные отвертки;
  • Плоскогубцы;
  • крепление
  • ;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Также снимается щит, закрывающий моторный отсек.

    Сначала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем.Также снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
  5. Снимаем стартер. Для этого нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, после чего открутить болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоединяем проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари задней передачи.
  8. Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие скобу к буферу.
  9. Отсоедините тягу переключения передач от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Снимаем левый диск полностью, правый диск отводим в сторону, чтобы не мешал.Болты, крепящие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельную отбивную

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Ослабьте болт крепления коробки передач

  13. После этого двигатель необходимо приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Через потолочную балку можно перекинуть трос с крюком. Удобный вариант — использовать в качестве упора цельную доску.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт, прижимающий двигатель к левой боковой опоре, затем открутить болты, крепящие заднюю опору к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее на весу.Чтобы получить хорошее тормозное усилие, можно вставить плоскую отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка покачать двигатель, отжав его стопорной доской.

    Толстую отвертку можно использовать как лом, чтобы сдвинуть редуктор с направляющих.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под автомобиля.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы делаете эту процедуру впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Во время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля вождения. При переключении на более высокую скорость делайте паузу на одну-две секунды, а при понижении, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть места соединения крышки и картера на предмет течи.Бережно относитесь к своему автомобилю и срок службы коробки передач увеличится.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • ассистент;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер (). В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости ().Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабить хомут штока переключения передач. Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1).Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок. Однако обязательно придерживайтесь его.
  20. Отведите коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над раскосом передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления).Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично Самаре-1 первого поколения.В основном это связано с ремонтно-восстановительными работами. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Редуктор снят и немного разобран

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство.Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходима разборка узла, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — входной вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочная вилка; 10 – сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — шестерня полуоси; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор I и II передач в сборе; 21 — ведомая шестерня второй шестерни вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V-образной передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V коробки передач в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник входного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как КПП снимается вниз.

    Вид автомобиля из смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

    Выполняем демонтаж клеммы аккумулятора

  3. Демонтируем защиту двс снизу, если она есть.

    Снятие защиты картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Снятие передних колес

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее необходимо отключить привод за кулисами.

    Снятие карданного вала

  7. Снимите опору двигателя со стороны коробки передач.

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла.Слейте масло из коробки передач.

    Слив масла из коробки передач

  9. .

    Вынимаем шрусы с КПП

  10. После демонтажа креплений отсоединить коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Разбираем узел полностью.
  12. При необходимости соберите в обратном порядке.

Причины демонтажа

Селектор передач снят с коробки передач

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

  • Первая причина и основная требующая снятия редуктора это это ремонт непосредственно этого узла .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
  • Прочие причины для которых может понадобиться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт, а так же другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель доберется до всего сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Несомненно, процедура снятия коробки передач достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне осуществимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач вам потребуется следующее: Расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем с правой стороны кожух моторного отсека.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло было слито качественно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставьте под слив предварительно подготовленную емкость и открутите пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив от аккумулятора минусовую клемму.

  6. Далее снимите воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера, а также датчик расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем управляющий провод тягового реле, откручиваем гайки крепления тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как правильно снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки отключения скоростей троса привода сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек. Далее нужно ослабить гайку крепления оболочки троса к коробке передач. Придерживаем оболочку и вытаскиваем кончик троса из скобы.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу привода переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь можно снять приводы колес. Чтобы не было проблем при установке, следует поставить деревянную заглушку.Отложите или удалите правый диск.

  7. Далее ослабьте болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируем левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю опору двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставляем отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, смещаем коробку с направляющих втулок.

  13. Сдвигаем коробку передач максимально назад, покачивая, после чего демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Коробку передач следует устанавливать в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы коробка передач служила долго, необходимо правильно ее эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Какое давление должно быть в шинах автомобилей ВАЗ.Какое давление должно быть в шинах ваз Давление в шинах на зиму ваз 2107

Шины автомобиля ВАЗ 2107 – важный элемент безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Поддерживайте давление в шинах

Давление в шинах зависит от их размера. Кроме того, для передних и задних колес давление машины также разное. Так, применительно к ВАЗ 2107 для передних колес это 1.6-1,7 атм., для задних — 1,9-2,0 атм. Осмотр шин проводится, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. Эти факторы включают температуру окружающего воздуха и температуру шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке проводить проверку при значительных перепадах температур, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

Несмотря на то, что большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точный результат измерения дает отдельный манометр, т.к. во время измерения отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора. Если по результатам замера давление ниже нормы, его накачивают с помощью компрессора или насоса, если выше — сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии ).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям автомобиля. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса, превышающие разрешенный для данной модели размер, в результате чего элементы шасси выходят из строя.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, большой не всегда значит мощный.Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а возможно и жизнь. Покупайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием.Если вы все-таки решили сэкономить, покупайте вместо некачественного ширпотреба хорошие б/у шины мировых производителей. Как показывает практика, такое решение выгоднее во всех отношениях.

Обратите внимание на повреждения, которые шины получают во время эксплуатации. Не всегда их можно отремонтировать. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем ставить заплатку, которая в любой момент может оторваться и вызвать серьезные проблемы.

Ремонт шин приводит к дисбалансу колес.Поэтому после вулканизации необходимо его отбалансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно влияет на элементы ходовой части и приводит к их преждевременному выходу из строя. Эта операция также необходима после ремонта дисков (сварка, прокатка).

Особое внимание следует уделить сезонной смене шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже со скользкой поверхностью.Кроме того, в зимние шины для езды в гололед могут забиваться специальные плавающие шипы.

Однако при использовании шипованных шин зимой нужно быть осторожным – отличное сцепление на льду сменяется пониженной устойчивостью на асфальте. И износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Вам может быть интересно:

7vaz.ru

Давление в шинах ВАЗ 2107 летом и зимой, таблица значений

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины.Состояние колес определяется не только внешним видом (глубиной протектора, балансировкой, целостностью поверхности), но и давлением воздуха в них. Соблюдение этого параметра позволяет продлить срок службы не только шин, но и других элементов автомобиля.

Давление в шинах ВАЗ 2107

Давление в шинах ВАЗ 2107 важный параметр, который следует периодически контролировать и при необходимости доводить до нормы. У каждой машины свои ценности. Когда и какое должно быть давление на «семерку» и на что оно влияет? Эти и другие моменты следует рассмотреть более подробно.

Почему важно проверять давление в шинах?

Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя работу его систем. Если эксплуатировать автомобиль и не уделять ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьезному ремонту. Одним из параметров, который нельзя игнорировать, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются производителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.

Важно понимать, что избыточное давление, как и недостаточное, может негативно сказаться не только на расходе топлива и износе резины, но и на других узлах автомобиля. Давление рекомендуется проверять не реже одного раза в неделю и делать это нужно с помощью специального прибора – манометра, а не каким-либо другим способом, например, постукивая по колесу ногой. Манометр в автомобиле всегда должен быть в списке необходимых инструментов и приспособлений, независимо от того, являетесь ли вы владельцем Жигулей или любого другого автомобиля.

Для проверки давления в автомобильных шинах используется специальный прибор — манометр.

Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придется привести показатель в норму. При несоответствии давления и отсутствии манометра не следует двигаться со скоростью более 50 км/ч, так как управляемость машиной во многом зависит от колес и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка, состояние дисков). Особенно важно следить за давлением в зимний период, когда резко возрастает вероятность заноса.Низкое давление может привести не только к заносу, но и к аварии.

Износ протектора из-за неправильного давления

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения резины о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т. е. не по всей поверхности протектора, а на какой-то его части, что свидетельствует о неправильном давлении или проблемах с подвеской. Если своевременно не обратить внимание на неравномерный износ шин и не устранить причину, то шина может преждевременно прийти в негодность.

При низком давлении

Когда протектор колес вашей «семерки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов истирания, это свидетельствует о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо недостаточно накачано, значит, его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному полотну. В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и внешней), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость.Увеличение расхода топлива связано с тем, что спущенные шины имеют большую площадь контакта шины с дорожным покрытием и двигателю тяжелее их проворачивать.

Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно не только для водителя, но и для других участников. трафик. Это связано с тем, что недокачанные колеса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, так как на таких шинах транспортное средство может самостоятельно менять траекторию движения.Другими словами, машину будет тянуть в сторону.

Если давление в колесах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но при этом наблюдается износ по краям шин, стоит выяснить, правильно ли выбран индикатор давления для вашего автомобиля. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных выше проблем, выражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса агрегата. Кроме того, спущенная шина плохо держится на ободе, что может привести к ее разборке при резком разгоне или торможении.Также следует учитывать тот факт, что при более низком давлении шины теряют свою эластичность.


Низкое давление в шинах увеличивает износ шины снаружи и внутри протектора и ухудшает управляемость автомобиля
При высоком давлении

Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с поверхностью дороги и уменьшает деформацию шины. В результате увеличивается износ шин. Если давление значительно превышает норму, увеличивается и натяжение кордов каркаса, что может привести к разрыву каркаса.Высокое давление изнашивает шину в средней части протектора. Некоторые автовладельцы придерживаются мнения, что эксплуатация автомобиля на перекачанных шинах способствует снижению расхода топлива. Если разобраться, то это правда, так как контакт шины с дорожным покрытием уменьшается, но теряется сцепление шины с дорожным покрытием. Такая экономия приведет к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате ее быстрого износа.

Высокое давление воздуха в шине делает ее более жесткой, тем самым снижая демпфирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта.В момент наезда колеса на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на нити корда каркаса. От избыточного давления и под воздействием ударов покрышки быстро приходят в негодность. Если говорить простыми словами, то они ломаются.

Если автомобиль движется с повышенной жесткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. При превышении параметра в колесе на 10% срок службы шины сокращается на 5%.


Несоответствие давления в шинах автомобиля влияет на преждевременный износ шин
Износ подвески из-за повышенного давления в шинах

Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несет только отрицательные моменты.Однако именно превышение показателя негативно сказывается на сроке службы элементов подвески. Так как одно из назначений покрышек — поглощать мелкие неровности дорожного покрытия, вибрации при прокачке колес не будут поглощаться: в этом случае резина становится слишком жесткой. При повышенном давлении в колесах дорожные неровности будут передаваться непосредственно на элементы подвески.

Невольно напрашивается следующий вывод: перекачанная шина приводит не только к износу самой шины, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры.Это еще раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и приведения показателя в норму. В противном случае придется заменить не только шины, но и отдельные элементы ходовой части автомобиля, что повлечет за собой финансовые затраты.

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Для проверки степени накачивания шин ВАЗ 2107 температура воздуха внутри колеса должна быть равна температуре окружающей среды, то есть измерение давления сразу после поездки считается некорректным.Это связано с тем, что во время движения шины нагреваются и после поездки должно пройти какое-то время, чтобы шины остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может варьироваться в широких пределах, что связано с попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.

Для проверки давления в колесах «семерки» вам понадобится манометр или специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим шагам:


Важно отметить, что при использовании насоса с манометром давление, отображаемое манометром, соответствует давлению в системе подачи воздуха, а не в шине.Поэтому для получения правильных показаний процесс надувания необходимо прервать. Для этой цели также можно использовать отдельный манометр.

Сезонное изменение давления в шинах

При изменении температуры окружающей среды меняется и давление в шинах автомобиля, что связано с нагревом или охлаждением воздуха внутри колес.

давление в шинах летом

В первую очередь нужно учитывать, что вне зависимости от времени года давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным.Летом давление рекомендуется проверять чаще, чем зимой, особенно при движении по трассе с большой скоростью (каждые 300–400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев шин под воздействием солнца, маневров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колес. Если этот параметр значительно выше нормы, то покрышка может взорваться. Чтобы правильно проверить давление летом, необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно.В дальних поездках обычно приходится опускать колеса, а не подкачивать их.


Если летом не контролировать давление в шинах, то при его превышении шина может взорваться.
давление в шинах зимой

С приходом холодов давление в автомобильной резине заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бар, то при 0˚С давление упадет до 1,8 бар. Следует иметь в виду, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых эксплуатируется автомобиль.Если зимой автомобиль хранится в теплом гараже или боксе, то давление необходимо увеличить в среднем на 0,2 бар, чтобы компенсировать разницу температур.

Так как зимой более мягкие шины(зима), необходимо не допускать снижения давления, т.к. малое значение параметра приведет к быстрому износу и выходу из строя шин. Кроме того, увеличивается вероятность того, что колеса могут лопнуть в дороге. Среди автомобилистов бытует мнение, что на скользкой дороге нужно снижать давление в шинах, чтобы повысить сцепные свойства колес.Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно. Это объясняется тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным полотном, вследствие чего ухудшаются сцепные характеристики шин на скользкой дороге.

Также не рекомендуется занижать давление зимой, по той причине, что при наезде на любые неровности увеличиваются шансы поломки. колесные диски, так как шины не смогут обеспечить достаточную жесткость из-за потери своих амортизирующих свойств.

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размера и времени года

В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому существует разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферы, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.

Давление в автомобильных шинах зависит как от самого автомобиля, так и от типа шин.Этот параметр устанавливается на заводе и следует придерживаться этих значений. Таким образом, вы сможете избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.

бампер.гуру

Давление в шинах ВАЗ 2107 измеряется проверенным манометром

Дата публикации 18 янв 2013, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Давление в шинах ВАЗ 2107 необходимо поддерживать в нормальном состоянии, то есть примерно 1,9-2 кг/см2 (более точные данные о давлении для каждого типа колес можно найти в специальных таблицах).Нормальное давление позволит продлить срок эксплуатации «обуви» автомобиля и обеспечит спокойную, комфортную езду. Давление проверяют с помощью специального прибора – манометра, есть и автонасосы, уже оборудованные таким прибором. Процедура проста – с колеса снимается колпачок клапана, к нему прикручивается носик или манометр, датчики показывают давление, если оно не соответствует нормам, колесо накачивается.

Если давление в шинах ВАЗ 2107 проверяется с помощью насоса с манометром, то следует обратить внимание на то, что в момент накачки шины манометр на насосе показывает давление не в шине сам, а в шланге, по которому подается воздух.Поэтому нужно сначала прекратить подачу воздуха, а потом уже проверять реальное давление.

Существует распространенное заблуждение, что повышая и понижая давление в шинах автомобиля ВАЗ 2107, можно изменить ходовые качества автомобиля. Это не совсем так, вернее, совсем не так. Чисто теоретически, конечно — чуть приспущенная шина улучшит амортизацию, увеличит тормозной путь и плавность хода, а подкачанная еще немного должна, по идее, привести к экономии бензина и повышению скоростных характеристик.Но эти «ништяки» ничтожны по сравнению с теми негативными последствиями, которые могут наступить. Можно, конечно, попробовать, но вряд ли оно того стоит — уж слишком непредсказуемо ведет себя машина на дороге на неправильных колесах.

Поэтому совет — проверяйте давление в шинах своего ВАЗ 2107 не реже двух раз в неделю, держите его на среднем уровне, не рискуйте собой. Удачи на дорогах.

  1. Газель — давление в шинах
  2. Электростеклоподъемники на ВАЗ 2107
  3. Клиренс ВАЗ 2107
Еще по теме

автосовет.ru

В целях безопасности и для увеличения срока службы шин необходимо периодически (раз в две недели) проверять давление воздуха в шинах и доводить его до нормы. Пониженное или повышенное давление приводит к ускоренному износу шин, а также ухудшению управляемости автомобиля ВАЗ 2107. Давление воздуха в шине автомобиля ВАЗ 2107 непостоянно. При повышении температуры окружающей среды давление в шинах увеличивается, а при понижении температуры воздуха давление в шинах уменьшается.При небольших колебаниях температуры окружающей среды давление в шинах автомобиля ВАЗ 2107 изменяется незначительно. Если разница температур достигает 10-15°, то необходимо проверить и при необходимости довести давление в шинах до нормы. Давление в шинах также меняется во время движения автомобиля ВАЗ 2107 на высокой скорости и частых маневрах. Зимой это почти незаметно. Холодный воздух и низкая температура дорожного покрытия препятствуют нагреву шины. Летом поток теплого воздуха плохо охлаждает шину, и его температура в шине начинает повышаться.Дополнительный нагрев шины происходит от нагретого солнечными лучами дорожного покрытия. Все это может повысить давление в шине на 0,2-0,3 кгс/см2.

Внимание! Давление в шине измеряется, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работ по измерению давления в шинах потребуются: — манометр; — Компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения измерения давления в шинах автомобиля ВАЗ 2107 1. Подготавливаем автомобиль ВАЗ 2107 к эксплуатации (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).2. Открутите защитный колпачок вентиля колеса.

3. Подсоединяем манометр или автомобильный насос с манометром к вентилю колеса.

4. Если давление в шинах автомобиля ВАЗ 2107 не соответствует норме, то доводим давление в шинах до необходимого значения, накачивая шину насосом или сбрасывая лишнее давление из шины, нажимая на шток клапана подходящим инструмент.

При накачивании шины на автомобиле ВАЗ 2107 давление контролируем по манометру насоса или компрессора.

Внимание! Манометр при накачке обычно показывает давление не в шине, а в шланге подачи воздуха. Для определения истинного давления в шине необходимо прервать процесс накачивания.

5. Накручиваем на клапан защитный колпачок. 6. Аналогично проверяем давление воздуха в остальных шинах автомобиля ВАЗ 2107.

Давление в шинах (кгс/см) Размер шин автомобиля Передние колеса автомобиля Задние колеса автомобиля 175/70R13 165/70R13 1,7 1,6 2,0 1,9

www.тюнинг-ваз-2107.info

Давление в шинах ВАЗ 2107, 2114, 2115: какое должно быть зимой

Отечественный автопром редко балует нас новыми автомобилями, поэтому есть особое разнообразие российских автомобилей, не заметное на дорогах. Однако многие автомобилисты, владеющие такими автомобилями, как ВАЗ 2107 или 2114 или 2115, не хотят с ними расставаться и долгие годы гоняют на них по просторам России. В чем причина такой популярности в наше время Жигулей – это второе название этих машин, объяснить никто не может.У каждого есть свои причины не расставаться со «старым другом».


Поскольку многие модели автомобилей ВАЗ долгое время не сходили с конвейера, ожидается, что они не обязательно будут оснащаться новейшими функциями. Естественно с безопасностью у них полная беда, кроме ремня безопасности никакой защиты нет. Опытные водители повышают процент сохранности своей жизни, постоянно следя за давлением в шинах автомобиля ВАЗ. Кроме того, он позволяет снизить износ транспорта, что немаловажно.

Влияние давления в шинах на безопасность

Нельзя не оценить правильную накачку колес, т. к. это оказывает существенное влияние на состояние узлов автомобиля, а также на безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.

  • Если шины накачаны по-разному, не соответствуя значениям, указанным в паспорте на транспортное средство, то автомобиль может вести себя непредсказуемо во время движения.
  • Когда в колеса накачивается слишком много воздуха и давление зашкаливает, то велика вероятность разрыва шины.А при движении сильно увеличивается тормозной путь, ухудшаются динамические показатели.
  • Недостаток воздуха не менее опасен, особенно в холодное время года, так как ухудшается устойчивость автомобиля и прохождение поворотов, а также возникают проблемы с экстремальным торможением. Давление в шинах ВАЗ зимой должно быть немного выше, чем летом.

Все это приводит к тяжелым последствиям и ужасным авариям.

  • Неправильно накачанные шины изнашиваются быстрее.
  • Так как ухудшается динамика автомобиля, в результате расходуется больше топлива.
  • Ухудшение вождения, особенно зимой и на мокром покрытии.
  • Страдает качество торможения.
  • Высока вероятность повреждения подвески при попадании в ямы на дороге.

Колеса нельзя качать или не качать. Это может быть причиной чьей-то смерти или серьезных повреждений. Особое внимание следует уделить любителям автомобилей Лада, которые не отличаются своей безопасностью.

А ВАЗ?

Оптимальное давление в шинах ВАЗ 2107 будет отличаться от давления в шинах ВАЗ 2114 или любого другого автомобиля. Это связано с тем, что у каждого автомобиля свой вес, размер дисков. Кроме того, необходимо учитывать условия эксплуатации и другие факторы. То есть имеет значение все: сезон, климатическая зона, нагрузка и т.д.

Чтобы максимально правильно накачать колеса, особенно это важно зимой, нужно смотреть инструкцию по эксплуатации автомобиля.Есть информация о том, какие колеса нужно установить на автомобиль и какое давление воздуха должно быть в них для нормальной езды.


Стоит обратить внимание на шины, как правило, на их стороне присутствуют предельно допустимые значения давления.

В автомобилях ВАЗ большинство дисков имеют радиус 13, что обозначается R13, но при этом накачивать шины нужно по-разному.

Давление в шинах Лада зимой и летом

Производители автомобилей проводят большую работу по расчету оптимального давления в шинах, поэтому нет причин не доверять информации, написанной в паспорте на автомобиль.Особое внимание этому вопросу уделялось в советское время, когда началось производство автомобилей Lada.


манометр

Хотя многие автолюбители имеют на этот счет свое мнение и считают, что регулировать давление в шинах необходимо в зависимости от времени года и используемой резины.

  • Зимние шины немного мягче летних, поэтому рекомендуется их сильнее накачивать.
  • При движении по зимникам показатели должны быть несколько выше нормы.
  • Летом желательно немного уменьшить напор, так как при нагревании воздух расширяется.

Прислушиваться к мнению опытных водителей или четко следовать рекомендациям в паспорте автомобиля – дело сугубо индивидуальное. Одно можно сказать точно — нельзя сильно отклоняться от оптимальных значений, допустимо не более 10-15%

Как измерить давление

В автомобилях типа ВАЗ 2107 или ВАЗ 2114, естественно, нет автомата системы мониторинга, уже установленные на заводе.Поэтому сам водитель должен следить за собой.


Шинный манометр

Существует несколько типов устройств, позволяющих контролировать давление в шинах. У них разные возможности, что соответственно влияет на стоимость и удобство использования.

  • Для тех, кто бесконечно дорожит своей жизнью и безопасностью для себя — это не просто слова, существуют специальные системы контроля давления в шинах. Их установка непроста и стоимость высока, а положительных качеств масса.Они позволяют не только идеально накачивать шины, но и отслеживать любые изменения давления, что дает возможность своевременно устранять все недостатки и проблемы.
  • Разные виды манометров: механические, электронные, всегда должны быть в арсенале любого водителя. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, а также существенную разницу в стоимости.
  • Самые примитивные устройства — колпачковые. Они не показывают точных цифр, но их цветовая шкала укажет на нормальное или нет давление в шинах.

Каждый водитель за свою жизнь успевает испробовать все виды устройств и выбрать наиболее удобную модель. Не стоит забывать и о точности прибора, не все они от него отличаются, как и о специфике использования.

Еще долго по нашим дорогам будут ездить ВАЗы, ловко маневрируя между гордыми иномарками. Ведь, несмотря на отсутствие расширенных опций в большинстве моделей, они хорошо себя зарекомендовали. А если их водители еще будут внимательно следить за давлением в шинах автомобилей ВАЗ, то безопасность вождения будет выше.

kolesnyigid.ru

ВАЗ 2107 | Давление в шинах

Давление указано только для шин, устанавливаемых на заводе, и может измениться, если используются шины других размеров.

Модели хэтчбек
Давление (холодная шина)

передний

Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
Модели 1.4 и 1,6 литра с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
• шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13 или 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
1.Модели 6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров
2,0 л Модели:
– модели с 16 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели с 8 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели седан
Модели 1.3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
Впрыск топлива 1.Модели 4 и 1,6 л (см. выше для моделей хэтчбек)
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров:
Модели 2,0 л (см. выше для моделей хэтчбек)
Модели универсал и фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
1.Модели 6 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели звукоснимателей
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
Модели с откидным верхом
1.Модели 6 л:
– до 3 пассажиров:
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
2.0L Модели:
– до 3 пассажиров:
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15

осенн.ru

Какое давление в шинах лучше зимой подскажите (ВАЗ 2107)

делать 1,5 атмосферы.

в гараже, когда шины теплые, увеличьте давление на 0,1-0,2 кг/см

Всегда держите 2

Это зависит от того, где вы живете. Если среднесуточная температура минусовая, то давление не должно быть выше 2,0, но есть еще один нюанс, немаловажную роль играет качество резины и ее принадлежность. Липучка 2.0 не предел, на каждом скате есть данные по максимальному давлению.Опираясь на все эти, а может быть и на другие признаки, подкачиваем шины! Удачи на дорогах!

1.8 это норма…. особенно зимой и на хорошей резине… роль стопы выполнит! …

У меня почти всегда 2.0. в повороты входит лучше, дорогу держит, главное при попадании в глубокую яму диск останется целым процентов на 90….хотя все зависит от жесткости самой резины, точнее резиновых бортов…

Не более 2.5 атмосфер, иначе лопнет

ВАЗ 2107 | Давление в шинах

Модели хэтчбек
Давление (холодная шина)

передний

– до 3 пассажиров:
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
– до 3 пассажиров:
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 155 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
1.Модели 6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров
2,0 л Модели:
– модели с 16 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели с 8 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели седан
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
1.Модели 6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров:
Модели универсал и фургон
Модели 1.3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
1,6 л Модели:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели звукоснимателей
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
Модели с откидным верхом
1.Модели 6 л:
– до 3 пассажиров:
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
2.0L Модели:
– до 3 пассажиров:
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15

Какое должно быть давление в передних и задних колесах ВАЗ-2107

Накачал 2.2 более длинные шины идут!

размер — перед — зад 165/80/R13 — 1,6 — 1,9 175/70/R13 — 1,7 — 2,0

Два килограмма (т.е. 2 атм.)

качаем по кругу 2-ку не ошибешься

touch.answer.mail.ru

Какое давление должно быть в шинах?

Вопрос спорный — если не накачивать — вроде площадь спайки больше, если накачать — площадь меньше, но усилие больше — спайка лучше… Кто знает — скачать по паспорту — 1.8 — там и поэкспериментируйте… на рыхлых покрытиях — лучше перекачать (больше протолкнет, лучше проходимость), на твердых (лед, промерзший асфальт) — лучше недокачать ( площадь сцепления больше — управляемость и устойчивость лучше)

1.8 — см. паспорт

У меня на вазе всегда стоял 2.0

тоже держу 2.0

1.8-2.0… в зависимости от мягкости резины.. . . . перекачаешь — быстрее наполнишь подвеску, не прокачаешь — машина «поплывет», но едет мягче…но резину можно убить раньше времени…ствол будет протирать

2. ну а по снегу опустить до 1.7 1.8

я всегда качаю 2.2

не пойму какие у вас разные колеса набор по сезону! ? и как положено для моделей такого типа: 1.9-2.1

touch.answer.mail.ru

Давление воздуха в шинах ВАЗ-2107

  • домой
    • Автомануал рекомендует
    • Бесплатные приложения для андроид
    • Отзывы о автотовары
      • Обзор видеорегистратора Supra SCR-537M
      • Обзор автосканера ELM327
      • Мини мойка высокого давления Bosch AQT35-12 Обзор
    • Календарь исторических автомобильных дат
    • Новая фантастика
    • Коды обозначения модельный год выпуска
    • Технический осмотр АТС 2012
    • Осмотр-2011!!! Ознакомиться с постановлением можно здесь
      • Общие положения
      • Форма и методы подтверждения соответствия
      • Порядок проведения технического осмотра
      • Ответственность оператора технического осмотра
      • Приложение 1
      • Приложение 2
      • Параметры и требования к транспортным средствам при проведении технического осмотра осмотр
  • Photo Отчеты от автомобильных выставок
    • Выставка Automechanika 2017
    • выставка Comtrans-2017
    • Москва Off Road Show 2017
    • Московская международная моторная выставка 2016
    • Московская международная моторная выставка 2012
    • Girls и автомобилей в MIAS-2012
    • Женевский международный автосалон 2017 #GIMS2017
    • Выставка Автомеханика 2016
    • Выставка Автомеханика 2012
    • Ситроен Креатив Тур Москва

автомотостиль.ru

ВАЗ 2105 | Давление в шинах

Давление указано только для шин, устанавливаемых на заводе, и может измениться, если используются шины других размеров.

Модели хэтчбек
Давление (холодная шина)

передний

Модели 1,2, 1,3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров:
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
• шины 145 R 13
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13
• шины 175/70 R 13
Модели 1.4 и 1,6 литра с системой впрыска топлива:
– до 3 пассажиров:
• шины 155 R 13, 165 R 13 или 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 155 R 13
• шины 165 R 13 или 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
1.Модели 6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров
2,0 л Модели:
– модели с 16 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели с 8 клапанами:
• до 3 пассажиров
Модели седан
Модели 1.3 и 1,4 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
Модели 1,6 л с карбюратором:
– до 3 пассажиров
• шины 155 R 13
• шины 175/70 R 13
Впрыск топлива 1.Модели 4 и 1,6 л (см. выше для моделей хэтчбек)
1,8 л Модели:
– до 3 пассажиров:
Модели 2,0 л (см. выше для моделей хэтчбек)
Модели универсал и фургон
Модели 1,3 и 1,4 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
1.Модели 6 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели 1,8 л:
– до 3 пассажиров
– до 4 пассажиров и 60 кг груза
Модели звукоснимателей
До 2 пассажиров и 100 кг груза:
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
– шины 155 R 13
– шины 165 R13 и 165 R 14
Модели с откидным верхом
1.Модели 6 л:
– до 3 пассажиров:
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
• шины 175/70 R 13
• шины 175/65 R 14
• шины 185/60 R 14
2.0L Модели:
– до 3 пассажиров:
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15
• шины 185/60 R 14
• шины 185/55 R 15

осенн.ru

Правильное давление в шинах

Каким должно быть рабочее давление в шинах, определяют как производители автомобилей, так и производители шин. Если на автомобиле установлены колеса установленной размерности, при проверке давления владелец должен в первую очередь следовать рекомендациям автопроизводителя. Это объясняется очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и тестируется в целом вместе с шинами, поэтому комфортность подвески, проходимость по разным дорогам, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.

В свою очередь от этого показателя зависят характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковое скольжение и т.д. Соответственно технические характеристики автомобиля будут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Производители шин являются лишь поставщиками комплектующих, поэтому подгоняют характеристики своей продукции под параметры автомобилей разных классов. Что касается давления, указанного на некоторых шинах, то эта информация подразумевает значение, при котором они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

Иногда автомобиль «переобувается» в нестандартные шины — высокий или низкий профиль. При этом давление в них должно поддерживаться согласно рекомендациям их производителя. Аналогичная ситуация может возникнуть при установке зимних шин, так как они конструктивно существенно отличаются от летних шин, а значит, и рабочее давление в них разное. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.

Есть два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при смене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируется. И напрасно. Если при температуре +5°С давление в шинах (175/70R13) довести до нормы (например, 2,0 бар), то после прогрева до +25°С оно может подскочить до 2,8 бар. После загрузки автомобиля до максимума этот же показатель может увеличиться до 3.3 — 3,6 бар. В солнечный летний день сюда же добавляется температура нагретого на солнце асфальта, а также нагрев колеса в результате работы сил трения, в результате чего давление может выйти за пределы максимально допустимое значение.

Как правильно измерить давление в шинах

Процедура измерения давления в шинах не так проста, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке автомобиля давление в шинах разное.В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указывают при частичной нагрузке (от одного до трех человек) и реже при полной нагрузке (более трех человек).

Почти все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной нагрузки она увеличивается, а уж тем более о том, какой она должна быть, редко кто задумывается. В этом и есть опасность. Представьте, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе захотели, для верности, замерить давление.Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, конечно, будет выше нормы. Реакция на это только одна – привести давление в норму, то есть спустить шины. В результате груженый автомобиль будет двигаться на полуопущенных колесах, что влечет за собой снижение их ресурса и увеличение расхода топлива.

Шины автомобиля ВАЗ 2107 – важный элемент безопасности движения. Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Поддерживайте давление в шинах

Давление в шинах зависит от их размера. Кроме того, давление на передние и задние колеса машины также разное. Так, по отношению к ВАЗ 2107, для передних колес это 1,6-1,7 атм., для задних — 1,9-2,0 атм. . Осмотр шин проводится, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений.Эти факторы включают температуру окружающего воздуха и температуру шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке проводить проверку при значительных перепадах температур, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

  • Манометр автомобильный;
  • компрессор или насос.

Хотя большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точное измерение получается при использовании отдельного манометра, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора.Если по результатам замера давление ниже нормы, его накачивают с помощью компрессора или насоса, если выше — сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии ).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин. В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины.Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса, превышающие разрешенный для данной модели размер, в результате чего элементы шасси выходят из строя.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, большой не всегда значит мощный. Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля. Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности.Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а возможно и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если вы все-таки решили сэкономить, покупайте вместо некачественного ширпотреба хорошие б/у шины мировых производителей. Как показывает практика, такое решение выгоднее во всех отношениях.

Обратите внимание на повреждения, которые шины получают во время эксплуатации. Не всегда их можно отремонтировать. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем ставить заплатку, которая в любой момент может оторваться и вызвать серьезные проблемы.

Ремонт шин приводит к дисбалансу колес. Поэтому после вулканизации необходимо его отбалансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно влияет на элементы ходовой части и приводит к их преждевременному выходу из строя. Эта операция также необходима после ремонта дисков (сварка, прокатка).

Особое внимание следует уделить сезонной смене шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже со скользкой поверхностью.Кроме того, в зимние шины для езды в гололед могут забиваться специальные плавающие шипы.


Однако при использовании шипованной резины зимой нужно быть осторожным — отличное сцепление на льду сменяется пониженной устойчивостью на асфальте. И износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

При движении по мокрой или сухой дороге сцепление зимних шин хуже, чем у обычных шин.

Тип и конструкция устанавливаемых зимних шин должны соответствовать типу и конструкции шин, установленных на автомобиле. При установке шипованных шин соблюдайте местные правила.

Установка зимних шин

Зимние шины должны быть установлены на все колеса во избежание неравномерного сцепления с дорогой и потери контроля над автомобилем. Храните снятые шины в прохладном, сухом месте. При установке шин соблюдайте ранее принятый порядок их перестановки.

Предупреждение

Давление в шинах должно быть правильным.

Не превышайте ограничение скорости для зимних шин.

Цепные правила

Установите цепи нужного размера в соответствии с местными правилами.

Цепи на передних колесах должны располагаться как можно ближе к шине.

Запрещено носить цепи на задних колесах. Продвинувшись на 0,5 — 1 км, натяните цепи.

При надевании цепей следуйте инструкциям производителя цепей. Если на колесах есть декоративные накладки, снимите их, чтобы не повредить цепи.

Меры безопасности

Максимальная скорость движения с цепями составляет 50 км/ч (или должна соответствовать указанной производителем цепи, в зависимости от того, что меньше).

Во время движения избегайте крутых поворотов и наездов на выбоины, иначе автомобиль может вылететь из колеи.

Меры предосторожности для литых алюминиевых дисков

В течение первых 1600 км проверяйте затяжку колесных гаек.

После перестановки или замены колеса проверьте затяжку гаек колеса через 1600 км после снятия колеса.

При использовании цепей будьте осторожны, чтобы не повредить диски.

Гайки дисков должны иметь клеймо, затягивать гайки можно только ключом, предназначенным для алюминиевых дисков.

При балансировке колеса используйте только фирменные грузы (или эквивалентные), которые крепятся с помощью резинового или пластикового молотка.

Периодически проверяйте состояние дисков. Немедленно замените диск при обнаружении повреждений.

automn.ru

Давление в шинах ВАЗ 2107 зимой и летом

Шины автомобиля ВАЗ 2107 являются важным элементом безопасности движения.Их состояние определяется не только целостностью поверхности, глубиной протектора, балансировкой, но и давлением воздуха.

Поддерживайте давление в шинах

Давление в шинах зависит от их размера. Кроме того, давление на передние и задние колеса машины также разное. Так, применительно к ВАЗ 2107, для передних колес это 1,6-1,7 атм., для задних — 1,9-2,0 атм. Осмотр шин проводится, как правило, не реже одного раза в две недели.

При проверке следует учитывать, какие внешние факторы могут повлиять на достоверность измерений. Эти факторы включают температуру окружающего воздуха и температуру шин. Чем выше температура, тем выше давление, и наоборот. Поэтому рекомендуется в обязательном порядке проводить проверку при значительных перепадах температур, например, перед зимой.

Для проверки и регулировки давления необходимо иметь следующие приборы/оборудование:

  • Манометр автомобильный;
  • компрессор или насос.

Хотя большинство автомобильных компрессоров имеют встроенный манометр, наиболее точное измерение получается с отдельным манометром, так как при измерении отсутствуют посторонние силы, такие как давление компрессора. Если по результатам замера давление ниже нормы, его накачивают с помощью компрессора или насоса, если выше — сбрасывают нажатием на золотник, либо специальной кнопкой на манометре (при наличии ).

Неправильно отрегулированное давление в шинах ВАЗ 2107, помимо угрозы безопасности движения, может привести к преждевременному износу ходовой части или повреждению шин.В результате ремонт обойдется в сотни раз дороже, чем своевременный контроль. Также важно, чтобы размер колес соответствовал конструктивным особенностям машины. Иногда в погоне за красотой некоторые автолюбители ставят колеса, превышающие разрешенный для данной модели размер, в результате чего элементы шасси выходят из строя.

Совет при выборе компрессора — не смотрите на размер, большой не всегда значит мощный. Выбирайте компрессор подходящей мощности с учетом объема колес вашего автомобиля.Также обратите внимание на то, какие у него рабочие элементы – пластиковые менее долговечны, чем металлические.

Не экономьте на безопасности

Качество резины играет очень важную роль в вопросах безопасности. Именно поэтому не стоит экономить там, где от этого зависит ваше здоровье, а возможно и жизнь. Приобретайте для своего ВАЗ 2107 качественные шины, обеспечивающие отличное сцепление с дорожным покрытием. Если вы все-таки решили сэкономить, покупайте вместо некачественного ширпотреба хорошие б/у шины мировых производителей.Как показывает практика, такое решение выгоднее во всех отношениях.

Обратите внимание на повреждения, которые шины получают во время эксплуатации. Не всегда их можно отремонтировать. В некоторых случаях лучше полностью заменить шину, чем ставить заплатку, которая в любой момент может оторваться и вызвать серьезные проблемы.

Ремонт шин приводит к дисбалансу колес. Поэтому после вулканизации необходимо его отбалансировать, иначе при движении может возникнуть вибрация, которая негативно влияет на элементы ходовой части и приводит к их преждевременному выходу из строя.Эта операция также необходима после ремонта дисков (сварка, прокатка).

Особое внимание следует уделить сезонной смене шин на автомобиле ВАЗ 2107. Зимой используются специальные зимние шины, которые более мягкие, не твердеют на морозе и обеспечивают надежное сцепление даже со скользкой поверхностью. Кроме того, в зимние шины для езды в гололед могут забиваться специальные плавающие шипы.

Однако при использовании шипованной резины зимой нужно быть осторожным — отличное сцепление на льду сменяется пониженной устойчивостью на асфальте.И износ шипов на асфальте ускоряется. Специалисты утверждают, что качественные зимние шины обеспечивают лучшую устойчивость автомобиля, чем шипованные.

Комментарии Powered by HyperComments

7vaz.ru

Подбираем подходящие шины на ВАЗ 2107. Автомобильные шины необходимо подбирать по качеству материала.

В первую очередь необходимо определить, какая категория шин вам нужна. Дорожный, зимний, всепогодный, скоростной или всепогодный скоростной. Шоссейные шины (Highway) разработаны для езды по мокрым или сухим дорогам с твердым покрытием.Использование таких шин зимой на льду или снегу недопустимо, так как они не обладают необходимым сцеплением с дорогой.

Зимние шины (SNOW или MUD + SNOW — M+S) Шины обеспечивают максимальное сцепление при движении по снегу и льду. Протектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свойствами, а использование в составе резиновых смесей специальных компонентов способствует сохранению их свойств даже при очень низких температурах.Однако улучшение тяги обычно сопровождается снижением управляемости на сухой дороге из-за повышенного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные шины (ALL SEASON или ALL WEATHER) Шины сочетают в себе отличное сцепление на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управляемостью, комфортом при движении и износом протектора. Не обольщайтесь, если вам попадется недорогая шина с подобной маркировкой (всесезонная или всесезонная), т.к. такие шины изготавливаются по стандартам стран, в которых климатические условия в течение всего года далеки от украинских.

Высокоскоростные шины (PERFORMANCE) Шины предназначены для использования на автомобилях высшего класса. Эти шины предназначены для обеспечения повышенного сцепления с дорогой и более высокого уровня управляемости. Кроме того, из-за особых условий эксплуатации скоростные шины должны выдерживать значительные термические нагрузки. Автомобилисты, которые покупают шины с высокими эксплуатационными характеристиками, обычно готовы смириться с меньшим комфортом и более быстрым износом в обмен на превосходную управляемость и сцепление с дорогой.

Шины ALL SEASON PERFORMANCE разработаны специально для тех, кому требуются повышенные скоростные характеристики при круглогодичной эксплуатации автомобиля, в том числе по льду и снегу.Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние несколько лет.

Для одного автомобиля подходят несколько типоразмеров. Это связано с тем, что для эксплуатации зимой рекомендуется устанавливать шины с меньшей шириной профиля, а летом – наоборот. В любом случае шины рекомендуемых типоразмеров имеют примерно одинаковый внешний диаметр окружности, что не приводит к искажению показаний спидометра и одометра.

Важно знать, что при расчете рекомендуемого размера шин производитель вашего автомобиля учитывает практически все его технические характеристики, в том числе вес, динамику разгона, максимальную скорость, склонность к боковому заносу и т. д. Поэтому, устанавливая рекомендуемого размера, вы обеспечиваете себе максимально возможную гарантию безопасной и комфортной езды. Для того чтобы правильно подобрать шины, необходимо установить, в каких условиях предполагается эксплуатация автомобиля.Задайте себе несколько вопросов. Какой климат в районе, где вы живете? Вы проводите больше времени за рулем в городе или на трассе? Чем больше вопросов, тем проще выбор.

Информация о шинах подходящего размера Вы можете найти ее в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или на наклейке, прикрепленной к торцу двери, внутренней части перчаточного ящика или дверце топливного бака. Маркировка шин

Боковины шины содержат всю необходимую информацию. Почти все, что вам нужно знать о шине, напечатано на ее боковине.Если вы посмотрите на боковину любой шины, то найдете там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, например, так: 235/70R16 105H. Каждая буква и цифра содержат важную информацию, позволяющую определить, подходит ли эта шина для вашего автомобиля.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом ставятся дополнительные буквы, указывающие на тип транспортного средства, для которого предназначена шина. Так, буква «Р» ставится на шинах, предназначенных для легковых автомобилей (Passenger), а «LT» — небольших коммерческих (Light Trucks) автомобилей.Первая цифра кода, в нашем случае 235, — это общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70, это серия шины, или отношение высоты профиля шины к ее ширине. В приведенных выше обозначениях высота шины составляет 70% от ее ширины. Далее, как правило, следует буква «R», означающая, что шина радиальная (Radial).

Автомобили ВАЗ

можно считать одной из самых известных марок на постсоветском пространстве. Сегодня можно найти как старые модели ВАЗ-2106, так и модели 2107.Самара 2109 и 21099 довольно распространены. Фанаты отечественного автопрома теперь покупают более современные модели: ВАЗ 2110, 2112, 2114 и 2115 . Это говорит о том, что даже с появлением на рынке большого количества доступных иномарок машины Волжского завода не перестали пользоваться спросом у автомобилистов.


Важно всегда знать давление в шинах автомобиля

Чтобы срок службы автомобиля был достаточно долгим, необходимо строго соблюдать все условия правильной эксплуатации.Среди различных факторов, определяющих правильное использование машины, очень важным и значимым является давление в шинах.

Давление в шинах автомобиля, насколько это важно?

Однако не следует забывать, что это также зависит от распределения нагрузки, температуры окружающей среды и других факторов.


Контрольное измерение давления в шине автомобиля ВАЗ 2106

При накачанных колесах наблюдаем следующее:

  • снижение коэффициента аэродинамического сопротивления;
  • низшая степень деформации;
  • меньшее пятно контакта с дорогой;
  • снижено поглощение ударов;
  • повышенная управляемость.

При недокачанных колесах наблюдаются следующие явления:

  • увеличение размера пятна контакта с дорогой;
  • увеличение коэффициента аэродинамического сопротивления;
  • увеличение расхода топлива;
  • увеличение плавности хода;
  • ухудшение управляемости автомобиля.

Автомобильный манометр — стрелочный и электронный с ЖК-экраном

Как в первом, так и во втором случае увеличивается износ протекторов.В первом случае портится середина протектора, во втором — боковины.

Как тип резины влияет на величину давления?

Следует знать, что диаметр шины не влияет на показатели давления — для резины r13, r14 и r15 он будет одинаковым. Здесь играет роль степень нагрузки на колеса.

Имейте в виду, что при перепаде температур, например, если вы уходите из теплого места в холодное, давление в шинах может стать ниже.Летом в них должно быть около 1,9 атмосферы при средней нагрузке. Если автомобиль полностью загружен, резину следует накачать до 2,1 атмосферы.

Таблица давления в шинах разных моделей автомобилей ВАЗ

В таблице ниже указано, какое давление в шинах должно быть у различных моделей автомобилей ВАЗ. Приводим неполный список, старые типы, типа ВАЗ-21099, и более новые автомобили: ВАЗ-2110, 21111 и 21112.

Таблица рекомендуемого давления в шинах автомобилей ВАЗ

Зимой принято немного приспускать колеса, хотя официально заявлено, что степень их накачки не зависит от сезона. Однако заниженные шины дают следующие преимущества:

  • лучшая устойчивость на скользкой дороге;
  • плавный ход автомобиля;
  • сокращение тормозного пути и снижение вероятности аварийной ситуации.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Владельцам автомобилей ВАЗ, как и любых других марок, рекомендуется регулярно проверять степень накачки колес – не реже одного раза в месяц. Практика показывает, что в течение месяца давление снижается на 0.4 атмосферы. В этом случае необходимо подкачать колеса.

Не обязательно постоянно ездить на станцию ​​для замеров ТО- можно сделать самому с манометром. Делаем так:

  1. Сбрасываем показания прибора.
  2. Снимаем крышку с катушки.
  3. Надеваем штуцер прибора на ниппель и прижимаем.
  4. Снимаем показания прибора.

Регулярно проверяйте давление в шинах автомобиля

Так как температура может существенно повлиять на показания, снимать их необходимо перед выездом из гаража на «холодной» резине.Помните, что регулярный техосмотр – залог вашей безопасности и долгой службы автомобиля.

Заключение

На протяжении многих лет автомобили марки ВАЗ остаются самой известной и популярной среди потребителей разновидностью продукции отечественного автопрома. Они не считаются такими престижными, как в былые времена, но честно служат верой и правдой нескольким поколениям автомобилистов.

Одним из важных факторов, определяющих грамотность эксплуатации автомобиля, является давление в шинах.Производитель настаивает на том, что владелец автомобиля обязан обеспечить его стоимость, рекомендованную в специальных таблицах. Это влияет на такие факторы, как управляемость автомобиля, расход топлива, комфорт при езде и безопасность водителя и пассажиров.


Насос ножной с манометром ННУ-500

Давление в шинах зависит от модели автомобиля, типа резины и индекса нагрузки. Ссылаясь на табличные данные, каждый водитель может определить оптимальное значение для своего автомобиля.

Регулярный контроль показателей также является обязательным условием правильной эксплуатации автомобиля, его долгой службы, а также вашей безопасности на дороге.

1 комментарий

Как разобрать панель приборов ВАЗ-2114?

Приборная панель ВАЗ-2114 одна из важнейших деталей в автомобиле, от показаний которой может зависеть не только техническое состояние автомобиля, но возможно и ваша жизнь (при неправильных показаниях спидометра). Со временем любая деталь может выйти из строя, даже такая надежная, как панель приборов на ВАЗ-2114. Поэтому каждому владельцу четырнадцатой модели полезно знать, как демонтировать щиток приборов.

Где это может понадобиться?

Знание сборки/разборки приборной панели может пригодиться не только при некорректных показаниях спидометра, тахометра или датчика уровня топлива, но и при самостоятельной шумоизоляции салона. А если вы хотите получить полный эффект шумоизоляции и ездить на бесшумном ВАЗ-2114, приборная панель и передняя торпеда обязательно должны быть звукоизолированы. Также демонтаж выполняется при тюнинге салона. Итак, давайте поэтапно подойдем к процессу удаления этого устройства.

Какие инструменты для этого нужны?

Для того чтобы снять эту деталь с автомобиля не нужно иметь никаких дорогих инструментов, достаточно воспользоваться набором отверток и при желании мануалом.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114? Пошаговая инструкция

Перед откручиванием всех гаек и болтов откройте капот и снимите клемму аккумулятора, чтобы обесточить всю электронную систему и бортовой компьютер в целом. И только после этого можно разбирать приборную панель.

Чтобы снять эту деталь, снимите все адаптеры джойстика и их переключатели. Далее снимаем все декоративные пластиковые накладки, скрывающие саморез. Также не забудьте про рычаги управления печкой – их тоже нужно снять.

Теперь переходим к приборной панели приборной панели. Здесь необходимо открыть центральную крышку рулевой колонки, а затем найти и вынуть спрятанный болт, крепящий руль к валу. После того, как гайка откручена, руль будет слегка раскачиваться.Это признак того, что вы можете безопасно удалить его.

Как известно, все современные автомобили ВАЗ, в том числе и 14-й модели, имеют регулировку руля по горизонтали. Итак, чтобы демонтировать панель приборов ВАЗ-2114, нужно ее максимально опустить. Это делается для того, чтобы выкрутить два винта, которые спрятаны в этом слоте. Они держат приборную панель (конечно не все). После того, как вы его открутите, нужно найти боковые болты, которые прячутся под декоративной крышкой, и также демонтировать их.

Финишный столик

После того, как все винты будут откручены, вы почувствуете, что панель приборов ВАЗ-2114 начинает шататься от малейшего прикосновения. Если да, то вы все сделали правильно. После этого нужно аккуратно вытащить приборную панель на себя. Очень важно соблюдать правильность действий. Если эта деталь где-то застряла, но вам кажется, что она откручена, не пытайтесь снять ее сильным рывком, так как это может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до покупки новой приборной панели.Помните, что эта запчасть в первую очередь любит точность.

Итак, мы определились со всеми этапами демонтажа панели приборов на ВАЗ-2114.

Самодельный тяжелый мотоблок из ваз 1113. Можно ли сделать мотоблок из заднего моста ваз своими руками? Использование заднего моста ВАЗ

Каждый владелец загородной недвижимости сталкивается с проблемой оформления земельного участка. Так как большая часть прилегающей территории отведена под сад.

Обработка вручную обычными дачными инструментами весьма проблематична. На культивацию и выравнивание почвы уходит много времени, и процесс тоже требует больших усилий.

Лучшим решением проблемы будет покупка мотоблока, с его помощью вы сможете обрабатывать землю в кратчайшие сроки, без необходимости применения физической силы.

Но, не каждый может позволить себе приобрести этот агрегат, так как его стоимость высока. Однако сделать мотоблок своими руками можно.По качеству ничем не уступает аналогам, которые продаются в магазинах. А сделать его можно из подручных материалов, которых на дачных участках обычно много. Первым таким изобретателем был Валентин Архипов.

Из металлолома и мотора от бензопилы Дружба смогла сконструировать мотоблок, который не только землю вспахивал, но и окучивал насаждения. Далее рассмотрим, как сделать мотоблок по принципу Архипова.

Конструктивные особенности

На фото мотоблока видно, что конструкция имеет два колеса, двигатель, раму и цепи.Для создания мотоблока не требуется много материалов. Как правило, все они находятся в сараях. Валентин Архипов взял двигатель от мотороллера ВП-150М, так как он имел систему охлаждения ГБЦ с помощью воздуха.

Каркас изобретателя был изготовлен из труб, которые имели П-образную форму. А также на токарном станке для токарной обработки была изготовлена ​​ось, на которую впоследствии крепились колеса. Архипов изготовил для них четыре тяги — одну главную и три регулирующие, которые соединяют мотоблок с рулевой системой и плугом.

На устройстве шаг цепи 12,7 мм и 15,9 мм. Количество зубьев на звездочку:

  • вторичная ось — 20, 60;
  • выходная ось — 11;
  • Ходовая ось — 40.

Существует множество подобных устройств, которые созданы на основе чертежей мотоблока Архипова. Так как его агрегат имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Тракторы и инструменты для обработки земли соединены шарнирами.Это придает мотоблоку большую маневренность. Он может менять направление движения, не вынимая плуг из борозды.

При обработке земли мотоблоком многие сталкиваются с проблемой заноса агрегата в сторону. Архипов решил эту проблему. Он немного сместил ось плуга влево по отношению к направлению движения.

Изобретателю удалось сделать автоматический уровень глубины вспашки.Что очень практично, так как вам не нужно каждый раз самостоятельно опускать или поднимать плуг. Следовательно, обработка земли происходит гораздо быстрее.

Инструкция по созданию агрегата

В первую очередь нужно сделать ходовой вал. Чтобы его оснастить, нужно соединить его подшипниками. После этого приваривается звезда и устанавливаются обгонные муфты.

Выполняют дифференциальную функцию во время работы аппарата. В конце кузов дополняется моторамой и колесами.На мотораме можно закрепить рулевую систему, тягу и окучник для мотоблока.

Для соединения рамы и двигателя необходимы две дугообразные трубы. Между которыми при соединении необходимо оставить место для размещения емкости для топлива.

Для соединения получившейся конструкции используется специальный кронштейн, который приваривается к основной части агрегата. По завершению всех работ можно устанавливать прицеп на мотоблок.

Модернизация мотоблока

Адаптер для мотоблока может быть дополнен различным дополнительным оборудованием. Который будет не только землю пахать, но и возделывать. Поэтому мотоблок Архипов признан самым функциональным и практичным.

Внимание!

Многие используют мотоблок не только для сельскохозяйственных нужд. Им очень легко очистить придомовую территорию от снега.Для этого необходимо лишь установить на агрегат дополнительный ролик, и еще одну звездочку.

Как и любое оборудование, агрегат может выйти из строя, произойдет поломка. Однако ремонт мотоблоков предельно прост. И исправить это не составит особого труда. Так что для ремонта вам не потребуются специальные инструменты или дополнительное оборудование.

Мотоблок фото

Внимание!

Прицеп для мотоблока с жигулевского моста описанный ниже дает возможность грузить его до 500 кг во избежание опрокидывания максимально загружаем груз к началу прицепа.

Как сделать прицеп для мотоблока из жигулевского моста

Сделали такой прицеп по стандартной схеме (рама показана ниже), единственное, что было установлено, это жигулевский мост, который дали возможность сразу сделать тормоза на прицепе. Мы использовали этот прицеп, чтобы вытаскивать из земли бетонные пасынки от телеграфных столбов.

За одну поездку получается загрузить 2 шеста весом по 250 кг каждый. Движение было легким, можно было нагрузить больше, но лучше не рисковать.Колонны загружаются непосредственно на раму.

Прицеп оборудован механическими тормозами — применены тормозные барабаны жигулевского моста. Тормозные цилиндры были сняты, трос ручника выведен на педали и закреплен. Мотоблок не оборудован тормозами, поэтому перевозка грузов по крутым спускам может стать опасной.

Кузов самодельного мотоприцепа позволяет опрокидывать лебедку. На фото видна мокрая глина, но в целом все отлично опрокидывается.Можно сделать еще одно небольшое улучшение. Делаем узкие надкрылья, их ширина должна быть 14 см, затем крепим их к раме мотоблока. Затем отпускаем ролик, он тормозит на резине и не бьет по крылу. К этим крыльям теперь прикрепляем обычные. Их легко снимать и переустанавливать (меняя разные колеса). Брызги от колес не летят в лицо.

Рама сварная для прицепа к мотоблоку

Раму для прицепа к мотоблоку изготавливаем из стальных уголков и труб.Конструкция получается с запасом прочности.
Чертеж конструкции рамы самодельного прицепа.

  • 1. — раскос — угол размер — 21x21x3,
  • 2. — каркас сиденья — размер уголка — 21x21x3,
  • 3. — подступенок — труба — уголок — 50x25x4, 9005 сиденье — угол 4.25×4, 9005 9005 размер — 40х40х4,
  • 5. 14 — стойки передние — размеры трубы — 50х25х25.
  • 6.15 — лонжероны продольные — размеры углов — 40х40х4,
  • 7.8 — опоры оси правого колеса — размеры углов — 32х32х4,
  • 9.16 — стойки задние — размеры трубы — 50х25,
  • 10. — поперечина усиливающая — размеры уголка — 40х40х4,
  • 11. — корпус продольной петли — размеры трубы — 58х4,
  • 12. — ось колеса — размеры штанги — 030 , 13.
  • 17 — поперечные лонжероны — размеры уголков — 40х40х4,
  • 18. — косынки — (с4)


Сцепка прицепная для мотоблока своими руками

Сцепка — это механизм, позволяющий прикреплять навесное оборудование к мотоблокам.По существу, к сцепке мотоблока можно присоединить окучники, плоскорезы, плуги, картофелекопалки, прицепы и двойную сцепку.

Именно такая жесткая сцепка является одним из самых популярных и довольно популярных навесных устройств, которое чаще всего устанавливают владельцы частной собственности.

Сцепка прицепная для мотоблока своими руками – очень важный узел, обеспечивающий надежность соединений мотоблока с прицепной техникой. Существуют различные типы сцепных соединений.А разница в том, что именно вы хотите прицепить к мотоблоку, в нашем случае это прицеп, поэтому для него П-образная навеска в сборе к мотоблоку нам очень подходит.
Тягово-сцепное устройство для мотоблока необходимо сделать достаточно надежным, чтобы оно могло выдерживать постоянные нагрузки. Поэтому рекомендуем изготавливать его только из прочной марки металла. Сцепка основана на П-образном креплении. Для его изготовления нам подходит канал.

Данное крепление необходимо установить в задней части мотоблока под рулем.
В креплении мотоблока необходимо просверлить отверстия подходящего диаметра, чтобы зафиксировать в нем скобу и крепежный штифт. Штифт берем из качественной и высокопрочной стали. Он послужит нам для подключения дополнительных устройств к мотоблоку.

Расположение кронштейна должно быть длинным концом вниз, это необходимо для того, чтобы оборудование, которое мы подключаем к мотоблоку, выполняло все необходимые функции и конец кронштейна не задевал и не изгибался.

Этот тип сцепки для мотоблока является стандартным.
Перед началом работы стоит очень внимательно проверить все резьбовые соединения — они должны быть затянуты до упора. Эта простая процедура помогает нам предотвратить выход из строя сцепки, поскольку ослабленное или отсоединенное соединение может привести к поломке.

После проверки всех соединений можно смело приступать к работе. Во-первых, стоит помнить, что настройка навесного оборудования в нашем случае прицепа еще зависит от самого мотоблока и его технических возможностей.После настройки оборудования необходимо провести пробную работу — очень внимательно следить за его работой в диапазоне 3-5 метров, и при необходимости произвести дополнительную настройку.

Похожие сообщения:

Можно ли сделать мотоблок своими руками из заднего моста ВАЗ? Собрать полноценный мотоблок не получится, а вот прицеп из этого агрегата для сельхозтехники получится отличный. Конечно, в конструкцию моста придется внести ряд изменений, но это поможет нам в дальнейшем правильно собрать новую раму прицепа.

Сборка мотоблока с нуля

Если вы собираетесь сконструировать комплектный мотоблок своими руками или даже целый минитрактор, перед началом работ следует подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют выполнять работы низкой и средней сложности. При этом цена такого оборудования вполне доступна для многих пользователей.Так что проект по созданию собственного мотоблока должен иметь следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
  • улучшение характеристик
  • по сравнению с заводским аналогом;
  • дополнительный функционал.

Проект стоит реализовывать, если выполнены хотя бы 3 из перечисленных пунктов. В противном случае идея не стоит затрат и проще купить готовый мотоблок, пусть даже б/у, с последующим обновлением деталей.

Теперь о дизайне. Вам необходимо найти чертеж, по которому будет собираться самоделка. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления креплений для запчастей. Без документации реализовать проект будет невозможно, поэтому первостепенная задача – найти наиболее подходящий чертеж. После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых узлов и комплектация мотоблока

К сожалению, не так много деталей можно использовать от старого ВАЗа для мотоблока.Вот список того, что пригодится в том или ином случае:

двигатель
  • , так как у Жигулей бензиновый двигатель, этот вариант не самый экономичный;
  • топливный бак и детали топливной системы;
  • выхлопная система;
  • воздушный фильтр;
  • стартер;
  • руль, рычаги газа и сцепления;
  • КПП, раздатка;
  • колеса
  • ;
  • задний мост — пригодится для сборки прицепной конструкции.

По сути, это все, что можно использовать от ВАЗ.Сделать самодельный мотоблок из жигулевского моста и аналогичных моделей ВАЗ без множества преобразований очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные детали ходовой части.

Обычно для мотоблока берут дизельный двигатель, поэтому стоит покопаться в старой мотоциклетной технике, например, в том же мотоцикле. Есть самодельные пилы с двигателем, но они используются для легких земляных работ.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работ, которые будет выполнять мотоблок.Для средних нагрузок с вспашкой земли и уборкой урожая достаточно мотоциклетного двигателя, а для более трудоемких работ потребуется автомобильный двигатель.

В некоторых случаях при нехватке деталей можно купить оригинальные запчасти для мотоблоков и использовать их в конструкции. Этот вариант стоит рассматривать только в том случае, если на чертеже есть рекомендации и примеры доработки покупных деталей.

Так как нам нужно получить рабочий прототип, постараемся максимально полно следовать всем инструкциям и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока тем, что его мощность выше, а значит, увеличивается и изменяется область применения техники в хозяйстве. Из мотоблоков довольно просто сделать минитрактор, подключив подходящий прицеп. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получится такой мотоблок с мостом от Жигулей и с прицепом.В качестве двигателя все же стоит взять дизельный, желательно помощнее. Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Потребуются некоторые доработки:

  1. Верх редуктора срезан, он прикручен к самодельной раме. Соотношение шкивов 1:4.
  2. От коробки передач к мосту протянута цепная передача, установлены регулировочные звездочки с коэффициентом полезного действия 1 к 3.8.
  3. Сам мост крепится болтами к раме мотоблока.
  4. Колеса изготовлены из жигулевских дисков. Можно разобрать конструкцию по сварным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и обварив полученную часть сваркой.

Вариант предполагает использование 2-х готовых агрегатов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что вы точно сможете сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп из заднего моста Жигулей.

Для этого вам понадобится несколько материалов:

  • стальные трубчатые заготовки 60х30 и 25х25 мм;
  • колеса и пружины от заднего моста Жигулей;
  • листовых отрезка стали толщиной от 0,8 мм;
  • швеллера, листы дюралюминия толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа может быть собран различными способами. Один из самых распространенных вариантов – деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Процесс работы выглядит следующим образом:

  1. Деревянная рама крепится к металлической конструкции задней оси.
  2. Металлические детали сварены между собой.
  3. Поперечные балки изготавливаются из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодятся трубчатые заготовки.
  4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижней перемычке.
  5. Далее соединяются балки.
  6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край пружин аккуратно надевается на оси балок. Балка соединена с центральной частью конструкции лестницами.
  7. Последняя деталь – треугольное дышло, сваренное из металлических труб. Дышло приварено к металлической раме.

Осталось построить переход от дышла прицепа к мотоблоку.

Заключение по теме

Весь Жигул нельзя использовать для сборки мотоблока. Самыми необходимыми частями конструкции от этой модели ВАЗ являются: задний мост, который используется в основном для прицепов; контрольно-пропускной пункт; выхлопная система и топливный бак.

Все остальные детали практически бесполезны. Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы по максимуму реализовать старый Жигул в виде новой сельхозмашины. Но подобные проекты есть, и они успешно реализованы другими мастерами, осталось только найти нужные чертежи.

кто делал самодельные прицепы к мотоблоку какие ступицы и колеса ставили

Владимир (Ансберт)  У Гого есть все, что у него есть.

леонид (Аддалин)   НЕ ГРИДАТЬ.

Сергей (Упендра)  На прицепе моего МБ стоит задняя балка «Москвич»-2141, в сборе

Александр (Томасон)  будет тяжело

Василий (Агарна)  Оптимальный вариант — прицеп для скутера почти каждый год, нужно только убрать все лишнее и приварить вместо передка дышло и готово.

Ну если проблема со скутером, то хороший вариант с задними подвесками от переднеприводного авто, ну например от нашей девятки.

Сергей (Бруно)  Фронт от казака

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно)   Спереди с Жигулей

Сергей (Бруно)

Сергей (Бруно)

Вячеслав (Дульсинея)   У меня диски от 3 д с какими ступицами их можно состыковать и как сделать тормоз

Иван (Сили)  Колеса и ступицы от сельхозтехники 4, 50х10 но без тормозов.

Сергей (Упендра)  Сложно смотря какой МБ. У меня «китаец» 8-сильный, дизель.Сам МБ весит 220 кг, прицеп 300, итого 520, но тянет на тонну, проверено, но это в экстренных случаях, а я уже 3,5 года езжу в пределах 500 — 700 кг. У нас очень популярны 8-10 сильные, 6-ти ступенчатые «китайские» дизеля, вязкие, выносливые, простые в обслуживании.

Геннадий (Гонора)  Ступицы и тормозные механизмы брал от автомобиля ВАЗ 2109. Прицеп самодельный весом около 100 кг. несет смело. 500 кг. груз

Геннадий (Гонора)  задние ступицы.

Анатолий (Келли)  Отличная идея, вообще задние мосты от переднеприводных машин идеальны. Можно сделать гидравлические тормоза с помощью главного цилиндра от сцепления того же ВАЗа — классика, и сделать ручник.

Сергей (Бруно)  а если поставить ведущий мост от Ваза и сделать привод от пом, то любой горе пофиг, а по грязи идет как танк.

Сергей (Бруно)  НЕТ! НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН.

Сергей (Бруно)   ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН СЕКРЕТ — Я ПОСТАВЛЮ НИВУ ТРАНСФЕРНУЮ С МЕЖОСНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ПОД ПРИЦЕП И БУДЕТ ПОЛНЫЙ ПРИВОД.

Николай (Baladhi)   скоро новое поле отработают, может будет лучше

Теги: Как сделать мотоблок из моста из вазы

Мост задний ВАЗ 2101 укороченный для мотоблока

Наш помощник МОТОБЛОК | Автор темы: Николай

Днепр грузовой мотоцикл

Сергей (Казуно)  Днепр-шоссе мотоцикл. Без принудительного охлаждения с нагрузкой по полям и лесам.

Николай (Cramer)   3 года работы Днепр отличная температура

Саня (Чавив)  Хочу сделать себе, только с Урала

Санья (Чавив)  Скажите, из чего сделан мост?

Владимир (Annamae)  Думаю от классики.

Владимир (Annamae)  Почему вы удаляете комментарии?

Саня (Чавив)   Москвичу его ризоры можно поставить?

Юджин (Амади)   Лет 20 назад мужчина разъезжал по деревням на подобном, ремонтируя швейные машинки.

Юджин (Амади)  Дюралюминиевый фургон был больше пятки.

Николай (Крамер)  мост ваз 2101

Санья (Чавив)  А пружины какие?

Николай (Крамер)   Москвич

Санья (Чавив)  Что с тормозами? На жидкости?

Николас (Крамер)  веревка

Самодельный мотоблок на базе мотоцикла Минск и…

24.04.2014 — Мотоблок на базе Минска и ВАЗовского моста…ничего не трясется и не болтается, ну а вы думали, что будете делать из своего моста?)).

Задний мост ВАЗ 2101 укороченный для мотоблока…

РАЗМЕРЫ для колеи 70 см, укорачиваем мост ваза — Продолжительность: 2:18. Александр Буек 617 просмотров. 2:18. Как сделать Прицеп для Мотоблока…

Минитракторы

становятся все более популярными в сельском хозяйстве. Это и понятно, ведь большинство моделей демонстрируют довольно высокие показатели мощности, которые вместе с завидными характеристиками маневренности показывают окончательный эталон качества.Но такое устройство всегда можно сделать своими руками из оки.

Для владельцев небольших земельных участков такая техника становится незаменимым помощником в работе, ведь использование крупногабаритных агрегатов на таких участках нецелесообразно и довольно дорого. Однако не каждый фермер может позволить себе приобрести готовый минитрактор в магазине.

Причиной тому достаточно высокая цена такого оборудования, которая складывается из многих факторов. Поэтому все чаще можно встретить различные самодельные варианты изготовления минитракторов, основанные на разнообразной технике.

Понятное желание сэкономить толкает людей на определенные конструктивные эксперименты, конечным результатом которых станет вполне пригодный для использования минитрактор.

При этом основой для таких агрегатов может служить различная техника, достаточно распространенная в хозяйствах многих сельских жителей и фермеров.

Области применения

В связи с тем, что самодельные минитракторы во многом идентичны магазинным вариантам, так как по целому ряду критериев, сфера их использования также будет достаточно схожа.

Любая такая техника изготавливается исключительно для использования в аграрной сфере, где основным требованием является эргономика и надежность агрегатов.

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Похожие статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.