Как разобрать ступичный подшипник: Как разобрать ступичный подшипник

Содержание

Как смазать ступичный подшипник

Сегодня трудно представить любой вращающийся механизм, в котором не было бы подшипников. Эти детали призваны уменьшать трение и обеспечивать опору для некоторых частей агрегатов, машин. В автомобиле подшипников достаточно много: они есть в трансмиссии, силовой установке, коробке передач, генераторе, помпе и т. д. Сегодня распространено мнение, что современные ступичные подшипники достаточно долго служат и без смазки: однако так рассуждать крайне опасно: заклинившее на скорости колесо – совсем не шутки. Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности своего авто, необходимо знать, как смазать ступичный подшипник, а так же что для этого можно использовать, а что нет.

Смазки, которые не подходят

Здесь необходимо отметить тяжелые рабочие условия узла: большая скорость вращения неизбежно связана с сильным нагревом. Это обстоятельство заставило отказаться от целого ряда смазок:

  1. Вазелиновые и силиконовые. Материалы, в основе которых синтетические углеводороды, теряющие свои смазывающие качества при температуре 50-60 градусов.
  2. Графитовые. Их нельзя использовать из-за большого количества абразивных частиц, входящих в состав материала. Подшипник, набитый этим средством, не даст проехать и 30 тыс. км.
  3. Натриевые и кальциевые. Хорошо противостоят нагреву, но не защищают от коррозии, а в ступичный подшипник влага попадает очень часто.
  4. Цинковые и железные. Эти смазки предназначены для промышленного оборудования.

Рекомендуемые смазочные составы

Что же можно использовать, чтобы защитить подшипник не только от высокой температуры, но и от коррозии, обеспечить минимальный коэффициент трения? Есть целый ряд хорошо себя зарекомендовавших составов.

Дисульфитмолибденовые средства

Считаются одними из самых лучших. В составе смазки – соль молибдена, уменьшающая коэффициент трения. Помимо этого, материал способен формировать плотную защитную пленку, «спасающую» узел от коррозии. Есть и еще одно важное достоинство: эксплуатационный ресурс смазки совпадает со сроком службы самого подшипника, т. е. беспроблемная эксплуатация ступицы на протяжении 100 тыс. км пробега гарантируются. Есть и минус – относительно быстрое загрязнение. Но если не допускать разгерметизации ступицы, все будет в порядке. Имеется еще один момент: стоит регулярно проверять состояние смазки, если вы постоянно передвигаетесь с высокой скоростью. Сигналом к замене будет являться синеватый оттенок средства. Из производителей состава наиболее известны такие компании, как Mobil, Castrol (British Petroleum),ESSO, Liqui Moly. Из российских брендов стоит выделить «Фиол» и более дорогой «ШРУС-4».

Литиевые смазки

Характеризуются высокой сопротивляемостью трению, что гарантирует продление эксплуатационного срока. Также литиевые средства отличаются длительным сроком службы: продукт не теряет своих качеств и при пробеге автомобилем 110 тыс. км. Из отрицательных сторон стоит отметить среднюю устойчивость к коррозийным процессам, если сравнивать со смазками на иной основе. Еще один минус – способность вещества растворять некоторые полимеры, это связано с тем, что в составе имеется органическая кислота. Поэтому прежде чем воспользоваться литиевой смазкой, прочитайте рекомендации автопроизводителя о допустимости применения подобного продукта.

Литиевую смазку производит несколько зарубежных фирм, наиболее известные из которых – Renolit, British Petroleum, Very Lube. Но можно воспользоваться и российским аналогом, известным на рынке под брендом «Литол 24». Это состав, успешно справляющийся с повышенной температурой, трением и активно борющийся с коррозией. Еще один серьезный плюс – доступная стоимость.

Как смазать ступичный подшипник

Прежде всего,  надо до него добраться. Для этого:

  • установите машину на ровное место;
  • под задние колеса поставьте противооткатные упоры;
  • ослабьте болт ступицы;
  • снимите колесо;
  • выверните болты, удерживающие суппорт;
  • на некоторых моделях авто придется снять стойку, шаровую опору, а иногда извлекать полуось.

На следующем этапе придется разобрать ступицу, для чего нужны металлические оправки. Вот теперь уже можно приступить к извлечению подшипника при помощи тех же приспособлений, но поменьше размером. Важный момент: необходимо запомнить, в каком положении находились две части подшипника (они несимметричны). Проверьте ступицу: возможно, там находятся выпавшие шарики. Затем бензином тщательно промойте полость и протрите ее чистой ветошью.

Смазка

Здесь нет ничего сложного: ступичный подшипник смазывается руками. Внутрь набивается 30-40 г материала: его нужно равномерно наносить и тщательно уплотнять. Обе составляющие части устанавливайте поочередно. При монтаже подшипника пользуйтесь аналогичной старой деталью: она будет играть роль идеальной оправки, которая не повредит защитной кожух, сделанный из пластика.

Чем мазать ступичный подшипник — Все о Лада Гранта

Подшипники качения используются практически во всех ответственных механизмах, обладающих вращающимися элементами. С помощью этой детали удается значительно снизить сопротивление трению, переведя процесс трения в менее сопротивляющееся качение. При этом остальные характеристики узла не ухудшаются. Однако, повысить работоспособность подшипника качения помогает использование качественной смазки.

В конструкции автомобиля в трансмиссии, рулевом управлении, в двигателе также используются подшипники разных типов, в том числе и качения. Разберемся, какая смазка для подшипников ступицы лучше, ведь заклинившее колесо может стать неприятным событием, особенно если это произошло на высокой скорости. Это значит, что выбор смазки играет не последнюю роль в обеспечении безопасности дорожного движения.

Каких смазок стоит избегать

Не каждая смазка обеспечивает надежную защиту от трения в условиях работы автомобильной ступицы. На протекающие процессы воздействует достаточно большое количество внешних и внутренних факторов. Вращение происходит с большой круговой скоростью в условиях высоких температур.

Такие эксплуатационные особенности в большей степени приводят к отказу от смазок, имеющих в составе синтетические углеводороды. Их разрушение часто происходит уже при температурах 45-65 С. Группа включает в себя вазелиновые либо силиконовые материалы, представленные в большом ассортименте на прилавках специализированных отечественных магазинов.

Нужно знать, что смазки на основе углеводородов относятся к консервационному типу и не всегда показывают достойные характеристики в высоконагруженных узлах.

Использование смазочных веществ, включающих в себя натрий и кальций, способно нанести вред ступичным подшипникам. Они эффективно борются с процессом трения, но являются бессильными в противостоянии с коррозионным воздействием. Однако, работа узла сопряжена со сложными условиями, и ему оставаться совсем без смазки нельзя.

Нужно знать, что смазывающие вещества с графитовой основой содержат большое количество абразивных элементов, которые способствуют ускорению износа трущихся поверхностей.

В большей степени эти материалы применяют для малоподвижных сопряжений либо наносят их на рессоры, чтобы уберечь от ржавчины. Средняя выработка узла с внесением графитосодержащих веществ сокращается до 20-30 тысяч км пробега, в сравнении с использованием рекомендуемых автокомпаниями материалами, дающих наработку в 100-120 тысяч км пробега.

Не рекомендуется к применению смазка для ступичных подшипников с содержанием цинка или железа. Хотя она и используется для подшипников качения, но находит свое применение в промышленном оборудовании и узлах.

Рекомендуемые смазки

Разработки современных химиков предоставляют потребителям широкий выбор различных смазочных средств. Использование дополнительных присадок обеспечивает повышение качества и улучшение физико-химических свойств исходного материала. Рассмотрим, какой является лучшая смазка для подшипников.

Молибденосодержащие смазки

Эффективными являются смазочные материалы, изготовленные на основе дисульфида молибдена. Данное химсоединение достойно борется с силами трения, повышая ресурс использования подшипника. Дополнительным аргументом в пользу этой смазки является усиленная борьба с коррозионными процессами.

Активное вещество образует прочную пленку на металлической поверхности и защищает ее от воздействия окислителей. Работа смазки рассчитана на пробег около 100 тысяч километров, что сопоставимо со сроком службы самого подшипника. Это значит, что единожды внеся такую смазку и соблюдая рекомендации по ее эксплуатации, ее замена понадобится лишь с установкой нового подшипника.

Однако, даже такой материал не лишен недостатков. Основной минус – это взаимодействие с влагой. При герметичном корпусе и замкнутой системе работоспособность будет в норме, а вот во время видимой разгерметизации, стоит заменить всю смазку и проверить состояние трущихся поверхностей, так как могут происходить необратимые химико-физические процессы.

Отрицательным качеством также является быстрое загрязнение молибденовых смазок. Абразивные элементы существенно понижают качество смазки, и борьба с трением становится менее эффективной.

Негативным фактором для молибденосодержащих веществ является воздействие высоких температур хотя порог необратимости у них выше, чем у углеводородных, но после значительных превышений скорости стоит открыть колпак и заглянуть на состояние подшипников. Явным визуальным признаком станет синеватый оттенок, а после этого появляется характерный гул с проблемной стороны.

Отечественные производители предлагают такие марки:

Материал иностранного производства можно найти в автомагазинах под брендами:

О наличие молибдена указывается в составе вещества.

Высокотемпературные смазки

В своей основе этот класс часто имеет добавки в виде никелевых и медных порошковых соединений. Примером служит BLUE (МС 1510), способная защищать узел от воздействия высоких температур. У вещества высокая окислительная стабильность, а также температура каплепадения составляет до 350 С, что практически на 100 С выше импортных аналогов.

Подшипники с ней работают безотказно даже при экстремальных терморежимах. Рабочий диапазон составляет от -40 С до +180 С. Она отлично себя проявляет во время экстренного торможения и резкого повышения температур. За счет качественных присадок обеспечивается устойчивость к окислению, термокоррозии и вымыванию.

Литиевосодержащие смазки

Много лет эксплуатируются смазочные материалы с растворенным литием в органических кислотах. Эти смазки относятся к универсальным консистентным веществам. Внешне они имеют светло-желтый оттенок, а вязкость обеспечивает надежную обработку поверхности.

Литиевосодержащие вещества относятся к высокоэффективным материалам, снижающим силу трения. За счет этого уменьшается нагрузка на силовые элементы узла, а также понижается износ трущихся поверхностей.

Срок службы ступичных подшипников с таким антифрикционом повышается до максимально возможных значений, закладываемых производителем. Это обеспечивает надежную работу ходовой системы авто. Для таких условий подшипник не теряет свои эксплуатационные характеристики и до 110 тыс. км пробега. Характерной чертой литиевых смазок является возврат к своим эксплуатационным характеристикам даже после значительного перегрева узла.

Недостаток у этого материала заметен в средней степени коррозионной устойчивости, при сравнении с аналогами. Заметив нарушение целостности конструкции, стоит обязательно сменить смазку. Также присутствует несовместимость с некоторыми полимерными материалами. Подробную информацию нужно узнавать из инструкции по использованию смазок, предлагающейся с емкостью.

Иностранные производители, предлагающие такие материалы, представлены достаточно широко. Наиболее популярными являются:

Отечественный товар достаточно высокого качества известен под брендом Литол-24. Его стоимость ниже импортных, но при этом эффективность сопоставима с представленными мировыми торговыми марками.

Дополнительным плюсом для Литола является его широкое распространение и рекомендации от автопроизводителей.

Как проводить смазку узла

Перед тем как нанести смазку на ступичный подшипник, необходимо добраться до его расположения. Работы необходимо проводить на заблокированном авто с помощью стояночного тормоза и противооткатов. На опущенном колесе ослабляется болт, после чего необходимо поддомкратить нужную сторону.

Сняв колесо с крепления, ослабляем крепления тормозных суппортов, аккуратно придерживаем колодки и снимаем деталь со ступицы. Понадобится также демонтировать шаровую и стойку. Для этого выкручиваем болты и отводим конструкцию в сторону. С помощью съемника или деревянных накладок сбиваем ступицу с полуоси.

Разбор ступицы также потребует спецоправок или коротких точных ударов, не позволяющих плющить выбиваемые поверхности. Обеспечить более эффективное снятие поможет WD-40 или «вэдэшка». Она наносится на проблемную зону, после чего нужно некоторое время подождать положительного результата, а затем демонтаж должен пройти легче.

Ступичный подшипник имеет две разные части, поэтому необходимо обратить внимание на первоначальное положение их относительно остальных элементов. Вынимать сепаратор нужно так, чтобы внутри не оставалось шариков. Промывку от старой смазки можно провести с помощью бензина, после чего, насухо вытираем поверхность чистой ветошью.

Внесение смазки обычно выполняется без использования шприцев или других приспособлений. Для одной детали понадобится 30-40 г смазочного материала любой марки. Потребуется равномерно распределить ее по всему периметру сепаратора.

Монтаж частей проводится поочередно с добавлением необходимого количества смазки. В качестве оправки часто используют старую обойму от такого же подшипника. Сборка ступицы и колеса проводится в обратном порядке.

Обеспечение надежности при эксплуатации

Перед началом выбора смазки стоит прочитать руководство по эксплуатации автомобиля и рекомендации по этому поводу автопроизводителя. Обычно там расписаны важные параметры и эксплуатационные свойства для требуемой смазки. В некоторых случаях описаны предпочтительные марки или бренды, обладающие заданными характеристиками.

Если такой раздел отсутствует, то стоит попробовать литиевосодержащие вязкие антифрикционы. Однако, через определенные промежутки пробега понадобится провести визуальную диагностику работы подшипников.

Одним из важных критерий неопасного управления автомобилем является техническое состояние ступичного узла фронтальных колёс. Как не самое худшее, так как ступичный подшипник. Как смазать #подшипник, не снимая крышки ступичный подшипник. Каждый шофер должен смотреть, чтоб смазка для подшипников ступицы была вовремя заменена. Не достаточно кто знает, что снимать ступицы и проводить подмену смазочного материала подшипников следует после каждых 20-30 тыс. км. пробега.

Подавляющее большая часть автовладельцев ездят от поломки до поломки, не понимая, что часто они сами повинны в необходимости незапланированной покупки дорогостоящих запасных частей. Хоть какой из автомобилей ВАЗ, отличаясь обычным техническим устройством, позволяет каждому водителю без помощи других проводить проверку состояния ходовой части и поменять смазку.

Какой должна быть смазка для ступицы?

Как понятно, все крутящиеся узлы оборудованы подшипниками. Ступица фронтального колеса хоть какого из традиционных автомобилей ВАЗ имеет по два роликовых конических подшипника. На самом деле ступицы являются одними как смазать ступичный подшипник (снимая, не. Конусы подшипников ориентированы в различные стороны, что позволяет при помощи регулировочной гайки держать под контролем степень затяжки. Если подшипники немного износились, и на колесе нашелся лишний свободный ход, убрать его можно подкрутив гайку.

В ступице подшипники находятся в специфичной закрытой с 2-ух сторон обойме, которая всегда должна быть заполнена смазкой. Смазка для подшипников ступицы — как правильно выбрать и не понимая, снимая ступицу. Для обеспечения работоспособности подшипников употребляют смазку типа Литол-24 либо её аналоги, коих в текущее время в продаже имеется огромное количество. Неважно какая из избранных смазок подходит для подшипников, только если отвечает неким требованиям.

Основные параметры смазки, которые подлежат оценке, таковы:

  • крепкость и вязкость – эти характеристики охарактеризовывают текучесть материала и способность удерживаться на поверхности рабочих частей;
  • смазочная способность – нужное качество, которое обеспечивает наибольшее понижение силы трения меж деталями;
  • термоустойчивость – способность смазки сохранять свои свойства при значимом изменении температуры;
  • механическая, физико-химическая стабильность – свойство материала позволяющее сохранять характеристики, структуру и состав при значимой механической деформации в контакте с разнородными деталями;
  • противоизносные и противозадирные характеристики – охарактеризовывают способность смазки уменьшить износ деталей и противостоять возникновению забияк;
  • противокоррозионные свойства – неважно какая смака должна защищать детали от коррозии.

Читайте так же

Смазка для подшипников ступицы, которая рекомендуется автоконцернами, проходит долгие тесты и соответствует всем заявленным требованиям. Подозрение пало на ступичный подшипник. Не снимая барабана, не знаю как подшипник. Для замены смазки, нужно выполнить полную разборку ступицы.

СМАЗКА» ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ своими руками. КАК

СМАЗАТЬ ПЕРЕДНЮЮ СТУПИЦУ. ¦How to DIY¦

СМАЗКА Фронтальной СТУПИЦЫ своими руками. Замена ступицы полуоси на фольксваген крафтер 35. Разбираемся как подшипник ступицы. КАК СМАЗАТЬ ПЕРЕДНЮЮ СТУПИЦУ.

Как снять и смазать передний подшипник ступицы chrysler Dodge

THANKS FOR WATCHING SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL!

Как снять ступицу для замены смазки подшипников

Порядок разборки и сборки ступицы должен быть знаком каждому автолюбителю. Для выполнения этого задания необходимо иметь стандартный набор автомобильных инструментов, домкрат, верстак с тисками. Как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 16 клапанов замена. Как смазать ступичный смазать подшипник можно и не снимая ступицы. На случай замены подшипников полезно обзавестись набором съёмников для подшипников, но вполне можно обойтись и подручными средствами.

Читайте так же

Перед началом работ следует приобрести расходные материалы:

  • смазка Литол-24;
  • бензин или керосин для промывки;
  • новые сальники и гайки ступиц;
  • ветошь.

Снятие передней ступицы происходит в следующем порядке:

  • автомобиль фиксируется стояночным тормозом;
  • часть автомобиля, где будет производиться замена, поднимается домкратом;
  • снимается колесо и металлический колпак ступицы;
  • откручивается и подвешивается суппорт тормозного механизма;
  • откручивается гайка ступицы, снимается упорная шайба, а за ней сепаратор наружного подшипника;
  • удерживая тормозной диск, снимается ступица.

На этом этапе снятие ступицы завершено, оба подшипника становятся доступными и дальнейшую работу необходимо проводить на верстаке. Так как ресурс работы сальников, установленных за внутренними подшипниками, значительно меньше, чем у подшипников, их следует менять после каждого технического обслуживания. Цена этих деталей невелика, но от их состояния зависит качество и наличие смазки в ступице.

После того, как будет извлечён старый сальник, можно доставать сепаратор внутреннего подшипника.

  • полость ступицы, наружные обоймы и сепараторы подшипников с помощью ветоши освобождаются от старой смазки, всё тщательно промывается бензином, протирается.
  • необходимо внимательно осмотреть поверхность рабочих частей обойм и роликов подшипников. Они должны быть чистыми и гладкими.
  • если обнаружены раковины, заусеницы, царапины – подшипник подлежит замене.
  • если повреждений не обнаружено, то можно приступать к смазке подшипников.
  • обильно смазанные сепараторы с роликами устанавливаются на штанное место, запрессовывается сальник.

В полость между подшипниками необходимо заложить около 40 гр. смазки. Не во время небольшой плоской отверткой извлекаем из ступицы как снять верхний. Сборка ступицы происходит в порядке, обратном разборке. На этом этапе важно правильно отрегулировать гайку ступицы для того, чтобы не допустить чрезмерной затяжки или большого люфта.

Как правильно

выбрать смазку для подшипников ступицы?

Достаточно частыми среди автолюбителей стали споры о том, какую лучше использовать смазку для ступичных подшипников. В любом из автомагазинов на полках всегда можно найти до нескольких десятков видов смазок от разных производителей. Приведённая в статье смазка Литол-24 является базовой, которая способна гарантировать работу ходовой части на достаточно хорошем уровне. Покупая новую смазку необходимо отталкиваться от рекомендаций производителей подшипников. На упаковке часто можно найти указание на то, какой смазкой пользоваться.

Эксперименты со смазочными материалами для ШРУС или деталей, работающих под повышенной нагрузкой, проводить не стоит. В видео инструкции показано, как своими руками поменять передний подшипник ступицы на volkswagen polo 4. Все эти смазки рассчитаны для совершенно других условий эксплуатации. Как заменить подшипник ступицы на volkswagen polo 4. Как смазать закрытый подшипник 1. Очередной раз, снимая ступицу, следует обратить внимание на качество старой смазки. Если она скаталась комками, пересохла и потрескалась, а ролики сухие – необходимо выбрать смазку другого производителя.

Сегодня трудно представить любой вращающийся механизм, в котором не было бы подшипников. Эти детали призваны уменьшать трение и обеспечивать опору для некоторых частей агрегатов, машин. В автомобиле подшипников достаточно много: они есть в трансмиссии, силовой установке, коробке передач, генераторе, помпе и т. д. Сегодня распространено мнение, что современные ступичные подшипники достаточно долго служат и без смазки: однако так рассуждать крайне опасно: заклинившее на скорости колесо – совсем не шутки. Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности своего авто, необходимо знать, как смазать ступичный подшипник, а так же что для этого можно использовать, а что нет.

Смазки, которые не подходят

Здесь необходимо отметить тяжелые рабочие условия узла: большая скорость вращения неизбежно связана с сильным нагревом. Это обстоятельство заставило отказаться от целого ряда смазок:

  1. Вазелиновые и силиконовые. Материалы, в основе которых синтетические углеводороды, теряющие свои смазывающие качества при температуре 50-60 градусов.
  2. Графитовые. Их нельзя использовать из-за большого количества абразивных частиц, входящих в состав материала. Подшипник, набитый этим средством, не даст проехать и 30 тыс. км.
  3. Натриевые и кальциевые. Хорошо противостоят нагреву, но не защищают от коррозии, а в ступичный подшипник влага попадает очень часто.
  4. Цинковые и железные. Эти смазки предназначены для промышленного оборудования.

Рекомендуемые смазочные составы

Что же можно использовать, чтобы защитить подшипник не только от высокой температуры, но и от коррозии, обеспечить минимальный коэффициент трения? Есть целый ряд хорошо себя зарекомендовавших составов.

Дисульфитмолибденовые средства

Считаются одними из самых лучших. В составе смазки – соль молибдена, уменьшающая коэффициент трения. Помимо этого, материал способен формировать плотную защитную пленку, «спасающую» узел от коррозии. Есть и еще одно важное достоинство: эксплуатационный ресурс смазки совпадает со сроком службы самого подшипника, т. е. беспроблемная эксплуатация ступицы на протяжении 100 тыс. км пробега гарантируются. Есть и минус – относительно быстрое загрязнение. Но если не допускать разгерметизации ступицы, все будет в порядке. Имеется еще один момент: стоит регулярно проверять состояние смазки, если вы постоянно передвигаетесь с высокой скоростью. Сигналом к замене будет являться синеватый оттенок средства. Из производителей состава наиболее известны такие компании, как Mobil, Castrol (British Petroleum),ESSO, Liqui Moly. Из российских брендов стоит выделить «Фиол» и более дорогой «ШРУС-4».

Литиевые смазки

Характеризуются высокой сопротивляемостью трению, что гарантирует продление эксплуатационного срока. Также литиевые средства отличаются длительным сроком службы: продукт не теряет своих качеств и при пробеге автомобилем 110 тыс. км. Из отрицательных сторон стоит отметить среднюю устойчивость к коррозийным процессам, если сравнивать со смазками на иной основе. Еще один минус – способность вещества растворять некоторые полимеры, это связано с тем, что в составе имеется органическая кислота. Поэтому прежде чем воспользоваться литиевой смазкой, прочитайте рекомендации автопроизводителя о допустимости применения подобного продукта.

Литиевую смазку производит несколько зарубежных фирм, наиболее известные из которых – Renolit, British Petroleum, Very Lube. Но можно воспользоваться и российским аналогом, известным на рынке под брендом «Литол 24». Это состав, успешно справляющийся с повышенной температурой, трением и активно борющийся с коррозией. Еще один серьезный плюс – доступная стоимость.

Как смазать ступичный подшипник

Прежде всего, надо до него добраться. Для этого:

  • установите машину на ровное место;
  • под задние колеса поставьте противооткатные упоры;
  • ослабьте болт ступицы;
  • снимите колесо;
  • выверните болты, удерживающие суппорт;
  • на некоторых моделях авто придется снять стойку, шаровую опору, а иногда извлекать полуось.

На следующем этапе придется разобрать ступицу, для чего нужны металлические оправки. Вот теперь уже можно приступить к извлечению подшипника при помощи тех же приспособлений, но поменьше размером. Важный момент: необходимо запомнить, в каком положении находились две части подшипника (они несимметричны). Проверьте ступицу: возможно, там находятся выпавшие шарики. Затем бензином тщательно промойте полость и протрите ее чистой ветошью.

Смазка

Здесь нет ничего сложного: ступичный подшипник смазывается руками. Внутрь набивается 30-40 г материала: его нужно равномерно наносить и тщательно уплотнять. Обе составляющие части устанавливайте поочередно. При монтаже подшипника пользуйтесь аналогичной старой деталью: она будет играть роль идеальной оправки, которая не повредит защитной кожух, сделанный из пластика.

>

Подшипники ступичные skf разобрать и смазать

Такой элемент, как подшипник используется практически во всех механизмах. Эта деталь является опорой для валов и осей, а также поддерживает заданную жёсткость конструкции в целом. Если говорить о шариковых, то они бывают нескольких видов: открытые и закрытые.

Первые используются в тех местах, которые находятся в симбиозе с маслом, то есть, если на них попадает смазочный материал извне. Например, подшипники коробки передач автомобиля открытые, поскольку в неё заливается масло, которое в процессе работы разбрызгивается.

Закрытый тип нашёл место применения практически везде. С завода он плотно закупорен кольцами, сделанными из разного материала, и набит смазкой. Обычно быстрее появляется люфт, чем она отрабатывается, поэтому их никто самостоятельно не разбирает и не смазывает. Однако, если вы желаете это сделать, то необходимо знать как он устроен и что из себя представляет.

Оглавление:

Устройство подшипника

Начать стоит с основных деталей подшипника. В данном случае мы рассматриваем шариковый, но, к примеру, у роликового приблизительно такая же конструкция. Итак, он состоит из четырёх главных частей, которые и обеспечивают вращение:

  • внешняя обойма — эта деталь монтируется в посадочное место так, что она является внешней опорой. Благодаря ей подшипник держится в механизме;
  • внутренняя обойма — место, служащее опорой для вала;
  • шарики или ролики — основные элементы качения, принимающие на себя все радиальные нагрузки;
  • сепаратор — нужен для поддержания одного расстояния между шариками или роликами.

Эти 4 элемента обеспечивают подшипник стабильной работой. Новые не имеют люфта, но и в то же время должны спокойно вращаться, благодаря шарикам. Однако, для плавного и бесшумного функционирования обязательно нужна смазка. Без неё срок службы сокращается до первого перегрева детали, после чего предстоит замена.

Уплотнения закрытого подшипника

Закрытый подшипник используется в сухих местах, то есть там, где нет внешнего источника смазки — в узлах трансмиссии и водяном насосе авто, главном редукторе дрели, болгарки или других электрических инструментов. Действительно, в таких условиях работы он никак смазываться не сможет, поэтому его с завода набивают соответствующим веществом и закрывают уплотнительными кольцами. Они в свою очередь бывают трёх типов:

  • каучуковые — наиболее распространённые уплотнительные шайбы, изготовленные из каучука. Внутри них влита железная основа в виде обычного стального кольца, благодаря которому обеспечивается необходимая жёсткость;
  • пластмассовые — такие же, как и каучуковые, только без металлического кольца. Пластик сам по себе является упругим элементом, поэтому в дополнительной формовке не нуждается;
  • стальные — производятся из обычной низкоуглеродистой стали.

Внешний вид закрытых подшипников

Итак, все уплотнители, исходя из их формы, можно смело назвать шайбами или кольцами. Своей внешней частью они вставляются во внешнюю обойму подшипника, в которой есть специальная канавка или борозда. По внутреннему диаметру уплотнительные кольца имеют рабочую «губу», на которую натягивается внутренняя обойма подшипника. То есть, это своего рода миниатюрный сальник, который обеспечивает и уплотнение, и лёгкое вращение. Но это только для, так называемого, контактного, когда все части соприкасаются друг с другом, но есть ещё и бесконтактное уплотнение. Это те самые стальные кольца, которые просто вставляются внешней кромкой во внешнюю обойму и не имеют мягкой эластичной губы.

Проверка подшипник на пригодность

Прежде чем смазать закрытый подшипник, нужно проверить его износ. Учтите, что любое работающее устройство изнашивается, поэтому при разборке зачастую обнаруживаются люфт, трещины и т.д. За этим стоит следить, особенно если подшипник устанавливается в какой-нибудь важный узел. Итак, внимание надо обратить на три основные вещи:

  • осевое биение — оно появляется в результате осевых нагрузок. Чтобы проверить люфт, достаточно пошевелить одну обойму относительно другой в осевом направлении;
  • радиальное биение — более серьёзный признак, говорящий о том что подшипник необходимо выбросить. Чтобы проверить, можно одеть его на ось и пошевелить в радиальном направлении. Здесь люфт является крайне нежелателен, в отличие от предыдущего пункта. Он указывает на то что дорожки для шариков уже износились, поэтому ось постоянно будет испытывать биения;
  • усталостные раковины — они появляются обычно из-за ржавчины. Но поскольку подшипник закрыт, случается это редко.

В 90% случаев при разборке вы обязательно обнаружите люфт. Он будет или незначительным, или критичным, поскольку подшипник до этого работал и изнашивался даже со смазкой. То есть, вы, грубо говоря, проверяете его состояние, и, если оно ещё терпимое, то можно заменить смазку и собрать назад. Объективно даже маленький люфт является аргументом для замены подшипника, но это в зависимости от того, где стоит подшипник. Если это колесо от телеги, то там на биение можно даже не обращать внимание. Ну а если это подшипник коленчатого вала ДВС, то его необходимо смело выкидывать, так как для работы он уже не сгодится.

Как смазать закрытый подшипник

Описанным ниже способом можно смазать закрытый подшипник с каучуковыми или пластиковыми кольцами. Приступим к процессу:

  1. Берём тонкий и заточенный предмет — шило, иголку, тоненькую отвёртку и т.д. Пробуем вставить её в подшипник, аккуратно поддевая рабочую «губу» уплотнителя, чтобы не повредить её. Если вы правильно его подденете, то кольцо выскочит.
  2. Далее кладём «подопытного» в ёмкость с бензином и тщательно вымываем старую выработанную смазку щёткой или кистью.
  3. Затем промойте подшипник от грязи ещё раз в растворителе. Удобнее всего это делать, если держать внутреннюю, а вращать внешнюю обойму.
  4. Хорошо продуйте деталь сжатым воздухом или просто высушите. После этого подшипник не должен шуметь и звенеть при вращении.
  5. Забиваем новую смазку. Класть необходимо примерно 50-70% (30-40 г) смазки от общего объема. Переизбыток смазки негативно скажется на работе детали.
  6. Закрываем уплотнитель простым нажатием. В этом деле главное следить за его рабочей кромкой, чтобы она плотно налезла поверх внутренней обоймы. Лишнюю смазку, если она выдавилась, просто вытираем тряпочкой.

Также можете посмотреть видео о смазке закрытых подшипников:

На этом всё. Таким нехитрым способом можно смазать закрытый подшипник с, так называемыми, гибкими уплотнительными кольцами — каучуковыми и пластмассовыми шайбами. С железными немного по-другому.

Как смазать закрытый подшипник без разборки

Начнём с того, что подшипники с каучуковыми и пластмассовыми уплотнителями разобрать можно, поэтому смазать их легко. Однако большинство подшипников имеют стальные кольца, которые непросто вынуть. Зачастую они либо намертво сидят в канавке, либо гнутся в процессе демонтажа. Проще говоря, они неразборные и смазке не подлежат. Но, если это и предстоит делать, то только аккуратно и не ковыряя отвёрткой.

Как же это сделать? На самом деле, вы можете придумать кучу разных способов, с помощью которых можно будет смазать неразборный подшипник. Вот один из них:

  1. Возьмём наш подшипник и измерим диаметр его внутренней обоймы.
  2. Затем нужно найти что-то наподобие тюбика, горловина которого будет совпадать с измеренным диаметром. Это может быть даже обрезанный шприц разной кубатуры.
  3. Найденную посуду наполняем густой смазкой.
  4. После этого берём обыкновенный полиэтилен и сворачиваем его в трубочку, которая плотно будет входить во внутреннюю обойму подшипника.
  5. Всовываем «трубочку» в подшипник, а с другой стороны надеваем обрезанный тюбик.
  6. Плотно прижимаем подшипник к торцу тюбика и выдавливаем из него смазку. Она будет пролазить в зазор между внутренней частью металлического уплотнителя и внешней частью внутренней обоймы подшипника.
  7. Постепенно прокручивая подшипник, добиваемся того, чтобы смазочный материал набил пространство за стальными кольцами. Лишнюю смазку вытираем тряпкой.

Так можно смазать любой подшипник, закрытый металлическими уплотнительными кольцами. Этот способ основывается на том, что смазка от давления, создаваемого тюбиком, начинает влазить в зазор, где должна быть рабочая «губа». На стальных уплотнителях её нет, поэтому она с лёгкостью туда пролезет. Учтите, что просто облить подшипник маслом не получится. Смазка должна быть густой и чем-то напоминать солидол.

Перед процедурой нужно также вымыть старую смазку. Для этого можно просто опустить подшипник в бензин или керосин, обработать WD-40, которые растворят старое содержимое. Набивать новую нужно после окончательного высыхания, чтобы не испортить её.

Для металлических подшипников можно применить смазку «горячим» способом (варкой). Также можете посмотреть несколько способов смазки на видео ниже:

Внимание покупателей подшипников

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

Ступица колеса — что это за узел и для чего он нужен в автомобиле

Для того, что бы автомобиль двигался, нужно, что бы механическая энергия, которая вырабатывается двигателем, через коробку передач, трансмиссию, валы в виде вращательного движения передается на ведущие колёса. Конечно, колёса не крепятся к валам (цапфам) напрямую, а через деталь, которая и называется ступицей. Этот узел один из самых важных и ответственных в автомобиле и отвечает за управляемость автомобиля во время движения.

При этом одной стороной ступица крепится к валу, а другим к колесному диску.

Узел испытывает постоянные нагрузки, причем нерегулярные – торможение, ускорение. Температура, которую испытывает ступица, также не регулярная. Поэтому наилучшим материалом для её изготовления являются сталь и чугун. Но всё — таки ступицу можно сломать, например, если ехать на большой скорости по выбоинам.

Естественно, сердцевиной ступицы является подшипник. На подшипник ступицы выпадает вся ответственность за работу колёс и за управление ими. При езде всегда нужно прислушиваться, как себя ведёт подшипник, не появился ли лишний шум, особенно, когда машина делает поворот.

Подшипники для ступицы колеса

Конструкция этих подшипников, в принципе, относится к стандартным подшипникам качения. Поскольку нагрузка на подшипник всегда большая вследствие действия различных сил: как радиальных так и осевых, а также комбинированных, плюс агрессивная окружающая среда, например реагенты на дорогах зимой, состояние подшипника должно всегда быть под контролем.

Правда, между подшипниками, установленными на переднюю ступицу и на заднюю ступицу есть разница.

Если автомобиль имеет задний привод, на ступицу ставят однорядный роликовый подшипник конический, причем они устанавливается спаренными. При замене подшипников нужно с осторожностью отнестись к выставлению осевых зазоров.

Подшипник передней ступицы для автомобиля Рено

Более популярными сейчас считаются конические двухрядные роликоподшипники или шарикоподшипники радиально – упорные, закрытые, которые более сложные в изготовлении, следовательно, являются дороже. Их применяют в автомобилях, как с ведущими передними колёсами, так и с ведущими задними. При замере, такие подшипники выдерживают нагрузку в два раза больше. Кроме того, смазка в этих подшипниках закладывается при их изготовлении, на заводе. И подшипник нужно менять только тогда, когда наблюдается вытекание смазки.

Также в настоящее время, особенно в грузовых автомобилях и внедорожниках, ступица колеса выпускается в сборе с подшипником и срок службы подшипника равен сроку службы ступицы. Естественно, такой узел дороже подшипника, но иногда это оправдано.

Нужно для себя запомнить, что проверяются ступичные подшипники каждый раз при проведении диагностики автомобиля, независимо от того, есть шум в подшипнике или нет, подтекает смазка или нет.

Тем более, если подшипник однорядный, его нужно не только проверять, но и периодически очищать от грязи и смазывать.

Основные правиласмазки для ступичных подшипников

Самое главное, как указывалось выше, периодически их проверять, причем каждые 20 -30 тысяч километров. Определяется при этом люфт, посторонние шумы. Некоторые подшипники, например, диагональные шариковые, его не должны иметь, а при роликовых конических от необходим по конструкции.

В закрытых подшипниках нужно проверить, не нарушен ли уплотнитель, нет ли течи смазки. Если есть необходимость, подшипник подлетит замене.

Если это подшипник открытый, рассмотрим его смазку.

Смазка передних ступичных подшипников сложна тем, что, например, роликовые подшипники очень требовательны к качеству установки.

При небольшом перекосе сразу следует поломка подшипника, следовательно, колесо «клинит» и, хорошо ещё, если скорость будет небольшая.

Если это шариковые диагональные, то они более стойкие при применении к ним осевым нагрузкам, но срок службы их гораздо меньше, чем у конических.

Поэтому у этих подшипников большое требование к смазке. Сам подшипник собирается с такими зазорами, что бы в них была введена смазка. Без смазки сила трения детали внутри очень сильно нагреваются, деформируются и покрываются окалиной, после чего просто заклинивают и разрушаются. Кроме того, смазка отводит тепло и удлиняет срок службы.

Что бы смазать подшипник, для начала нужно подготовиться. Перед работой должны быть: новые гайки ступиц, сальники, выбранная смазка, жидкость для промыва подшипника (бензин, керосин и т.п), чистая и сухая ветошь.

  1. При помощи домкрата, установленного со стороны колеса, которое будем снимать, приподымаем авто и снимаем колесо.
  2. Откручиваем и снимаем колпак от ступицы.
  3. Демонтируем тормозной узел, затем стопорная шайба после откручивания ступичной гайки.
  4. Удаляем сепаратор подшипника.
  5. Вынимаем ступицу.
  6. Промываем подшипник, протираем его, даем все просохнуть и затем аккуратно смазываем.
  7. Собираем в обратном порядке.

При этом гайку на ступице меняем, так как прежде,она уже служить не будет.

Замена подшипника передней ступицы

Это и рекомендуют производители машин. После сборки обязательно проверить люфт.

Если нужна замена подшипника, нужно его выпрессовать из специальной обоймы, в которой он находится. Эту процедуру производим при помощи силовой отвертки или при помощи съемника.

Снимаем подшипник при помощи отвертки

Задняя ступица и разница в смазке подшипников передней и задней ступицы

Задняя и передняя ступица имеют практически одинаковую нагрузку и выполняют работу по сути одну и ту же, хотя конструктивно они и разные. Эта разница состоит в поворотном кулаке.

Если рассматривать, какие же подшипники применяются в задней ступице, можно отметить, что вместе с зависимой подвеской применяются радиально- шариковые или роликовые подшипники. Если в наличии независимая подвеска – применяются конические подшипники.

Желательно проводить смазку нового ступичного подшипника с небольшой ревизией, для того, что бы быть уверенным в том. что среди дороги колесо не станет поперёк движения.Виды смазок указано ниже.

Смазанный ступичный подшипник

Конечно, износу подвергаются и те и другие виды подшипников, и главный их враг – вытекание смазки или её загрязнение. Этому может способствовать и плохое уплотнение, и большой зазор и неправильная установка подшипника. Дело в том, что, как правило, при снятии ступицы подшипник обычно подвергается разрушению. Его нужно менять, предварительно при этом хорошо его смазать. Можно, если есть сноровка, отвернуть гайку ступицы (потом её нужно менять), стянуть крышку руками, вынуть стопорное кольцо и всё открывается. После этого промыть, вытереть насухо и смазать.

Если ступица изготавливается в неразъемном виде вместе с подшипником, её снимать не нужно.

Как вариант, можно смазку ступичного подшипника без снятия закачать шприцем, предварительно сняв колесо и тормозной барабан. Иголку просунуть в щель и накачать масла. Иногда придётся просверлить пару отверстий в пластине, которая закрывает подшипник и ввести опять таки шприцем смазку. Сверло должно быть небольшого диаметра.

Но если подшипник шумит — только замена.

Смазка подшипников и её выбор

На вопрос, какую же купить смазку для ступичных подшипников, ответ однозначным быть не может.

Главное, что бы она отвечала тем задачам, которые ей поставлены. Она должна прекрасно защищать подшипник от воздействия агрессивной среды и влаги, не менять свои свойства при повышенной температуре, например до 280 градусов и выдерживать высокие скорости вращения.

Должна быть густая, что бы заполнять собой все щели, и достаточно пластичная. Обычно это трёх компонентные смазки, основу которых составляет само вещество смазывающее, а также загуститель и присадки.

Пример смазок для ступичных подшипников

Наиболее знакомая всем это литиевая смазка Литон – 24, которая применима к этим узлам. Она достаточно дешёвая, купить её не сложно, её густота соответствует назначению. Недостатком её является то, что она при нагревании становится жидкой и вытекает. Вследствие чего чаще придётся смазывать подшипник, т. е чаще разбирать ступицу.

Неплохо отзываются и о MC1000, она, судя по многочисленным отзывам, делает ход намного мягче и не так быстро вытекает.

Универсальная смазка MC 1000

Выдерживает температуру от -40 до +150, хорошо работает с большой нагрузкой, которая также присутствует в ступичном узле, а главное, образует хороший металлический защитный слой, что и уменьшает износ деталей.

Есть смазка Sell Helix,которая подходит как для смазки для конусных ступичных подшипников, так и для шариковых радиальных подшипников. Она устойчива к вибрационным и неравномерным нагрузкам, а также к перепадам температуры, не теряет свою вязкость. Температура максимальная, при которой она не теряет своих свойств +180 градусов. Об этой смазке самые положительные отзывы, производитель – Бельгия.

Прекрасно себя зарекомендовала и синяя смазка LIqui Moly.

Смазка №1 для подшипника ступицы LIqui Moly

Если нужна смазка для ступичных подшипников грузовиков, по отзывам самой лучшей считают немецкую смазку BPW, это бренд компании, которая действительно является №1 по выпуску таких продуктов. Единственное, у её каталогов нет каталога, выпущенного на русском языке.

Также неплохо для грузовых авто зарекомендовала себя та же МС 1000, Liqui Moly LM 50, имеющая в своей основе литий, тот же Литол -24, а также выдерживающая перепады температуры и значительные нагрузки STEP UP High Temperature Wheel Bearling Lithium Grease. А вот Castrol LMX Li-Komplexfett 2 неплохая, но не является водостойкой.

Главное, при покупке смазки не попасть на подделку. Покупайте в специализированных магазинах, ищите описание смазок в интернете.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Почему ступичные подшипники такие дорогие и как они ломаются?

Упереться и катиться​

Есть ли смысл рассказывать о том, что такое ступичный подшипник и зачем он нужен? Наверное, нет. Все знают, что это тот подшипник, на котором крутится колесо. Конечно же, это подшипник качения, а не скольжения. А вот по типу эти подшипники бывают разными. Их можно поделить на две большие группы: цилиндрические и конические радиально-упорные. По типу тел качения эти подшипники тоже отличаются. Они могут быть и роликовыми, и шариковыми. В чём отличия этих двух типов?

Грубо говоря, в возможности их регулировки. Цилиндрические подшипники регулировать нельзя, а вот конические – можно. Если в таким подшипнике появился люфт, его можно подтянуть. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта регулировка может доставлять массу проблем. 

Например, на первых Шевроле Нивах передние подшипники приходилось регулировать чуть ли не каждые десять тысяч пробега, что знатно выматывало нервы владельцам этих Нив (хотя, если честно, там много что мотало нервы – и эти подшипники, и расширительные бачки, и много что ещё). С другой стороны, есть множество автомобилей прошлого, в которых такие же конструктивно подшипники служили сотни тысяч километров, а владельцы могли даже не догадываться о том, что их надо постоянно регулировать. Например, об этом редко задумывались владельцы старых Mercedes-Benz W124 или Toyota Land Cruiser 100. Так что у меня есть подозрение, что тут дело в Ниве, а не в конструкции подшипника.

Думаю, некоторые обратили внимание на фразу «множество автомобилей прошлого». Почему это прошлого? Потому что в настоящем подход к ступичным подшипникам изменился. В первую очередь именно из-за отказа от регулируемых конических радиально-упорных подшипников в пользу нерегулируемых цилиндрических. К сожалению, конические радиально-упорные подшипники – штука довольно дорогая, так что от неё стали постепенно отказываться. Кроме того, изменилась культура обслуживания автомобилей. Скажите честно, есть ли у вас привычка после каждого заезда по трассе щупать все колёса и проверять, не греется ли одно из них? А ведь для регулируемых подшипников такая процедура может считаться обязательной. 

Если диск греется, пора приниматься за регулировку. Иначе подшипник может перегреться, рассыпаться, а худшем случае – и вовсе заклинить колесо. Сейчас щупать колёса руками уже совсем не модно, так что более дешёвые в производстве, неразборные и необслуживаемые цилиндрические подшипники одержали верх. Немного даже жаль, потому что они менее стойки к нагрузкам, которых по-хорошему надо избегать, но которые часто неизбежны. Например, к ударам по боковине колеса.

На отказе от регулируемых подшипников (правда, пока ещё не везде) дело не остановилось. Далее пришла вторая волна оптимизации, и теперь ступичные подшипники можно поделить на ещё два больших класса: устанавливаемые отдельно от ступицы и устанавливаемые в сборе с ней.

Ещё проще, ещё дешевле

Итак, появилось новое понятие – ступичный узел. Это такая штука, которая включает в себя не только сам подшипник, но и фланец, через который крепится колесо. Крепится оно стандартно – болтами или шпильками. Поэтому во фланце могут быть либо эти самые шпильки, либо резьба под болты. У этого решения есть два совершенно противоположных результата: это одновременно и дешевле, и дороже. Парадокс? К сожалению, в век эффективных менеджеров в автомобилестроении – нет. Это норма. Объясню, почему так получилось.

Раньше замена ступичного подшипника могла сильно затянуться из-за необходимости выпрессовывать его из ступицы. Ладно, если в сервисе есть пресс. А если его нет, то за эту работу лучше и не браться. Потому что одной газовой горелки и молотка с мускулистыми руками могло и не хватить. А вот заменить подшипник в сборе со ступицей намного проще: достаточно открутить несколько болтов. Кроме того, в случае замены ступичного узла в сборе нет такого страха напортачить с установкой подшипника. Как-то не так его затянуть, переложить или недоложить смазки. То есть, меньше ответственности. 

Вроде всё прекрасно, но есть одно «но»: ступица в сборе с подшипником стоит намного дороже отдельно подшипника. Разумеется, это очень радует производителей и продавцов запчастей, но сильно огорчает тех, кто вынужден для замены одного подшипника менять всю ступицу. 

Да, раньше тоже иногда требовалась замена ступицы, а не одного подшипника, но для этого, как правило, сначала надо было убить в этой ступице несколько подшипников. И если он при установке уже не сидел в ней плотно, приходилось менять и ступицу. Теперь же её нужно менять постоянно. Одним словом, решение не самое однозначное и явно не сильно выгодное для автовладельцев.

Смирившись с тем, что придётся платить за замену «ступичного» больше, чем раньше, автовладельцы не сразу поняли, что доить их только начинают. Потому что почти сразу же догадались, что на ступичный узел можно поставить и ответную часть датчика ABS. Поэтому теперь иногда нужно менять дорогущий узел целиком в сборе не только из-за поломки подшипника, но и датчика ABS. Эффективные менеджеры торжествуют. 

Хотя надо признать, что техническое преимущество у ступичного узла всё-таки тоже есть, и оно существенное: так как поверхность качения тут – сам корпус ступицы, узел в сборе стал заметно легче. А это приводит к снижению неподрессоренной массы. Да и радиальное биение при таком подходе всё же обычно ниже.

Станет ли когда-нибудь этот узел дешевле? Вряд ли. Сейчас уже вовсю планируется следующее поколение ступичного узла, в котором объединены не только ступица, подшипник и датчик ABS, но и ШРУС, и даже тормозной диск. И это, само собой, будет стоить ещё дороже. Не знаю, что в этом хорошего для конечного пользователя, но если эта система приживётся, я буду сильно расстроен. 

Разумеется, классификацию и виды ступичных подшипников я перечислил далеко не полностью. Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник.

Руками и ушами

Начнём с обычного ТО. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. Самое простое – просто покрутить колёса в разные стороны. При этом слушать звук. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков. 

Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно.

Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние – в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт. Если дело совсем труба, то колесо вообще болтается. Но это уже надо быть совсем глухим пофигистом-самоубийцей, чтобы довести подшипник до такого состояния.

Можно ли ездить с воющим подшипником? Однозначно нет. Потому что он может выть и тысячи километров, а может очень быстро заклинить. Тут как повезёт, и если не повезёт, можно лечь отдыхать на крышу в кювете или выехать лоб в лоб с Камазом. Потихоньку съездить в сервис можно, а беззаботно кататься – нет. Ни в коем случае.

Хотя, конечно, бывает, что кто-то ездит поразительно бездумно – с люфтящим во все стороны колесом. Само собой, машина плохо управляется, но опаснее опять же возможный клин колеса. Ну, тут предупреждай – не предупреждай, всё бесполезно.

Долго и счастливо

У нас остался последний вопрос: почему подшипник умирает раньше срока? Есть несколько основных причин.

Первая – это, конечно, плохие дороги. Подшипник должен помогать колесу вращаться, а не скакать по ямам. Теоретически в хорошем подшипнике люфта нет, поэтому удары ему не слишком страшны, но это лишь в теории. На самом деле как только подшипник немного изнашивается, появляются зазоры. И после этого разрушение подшипника на плохих дорогах заметно ускоряется. Особенно сложно подшипники переживают удары в боковину колеса – они на это не рассчитаны абсолютно.

Вторая причина – езда по глубокой грязи и бродам. Без комментариев: если стоять по ступицы в луже, вымывается смазка, а в подшипник попадает вода.

Третья – это неправильный выбор дисков колёс. Слишком большой вылет диска – это практически приговор подшипнику. Но жертвам Need for Speed на это, конечно же, плевать. Нештатные шины и диски большого размера, увеличивающие нагрузку на ступицу, тоже сокращают ресурс подшипника. Так что сток – один из залогов долгой его жизни.

И обязательно проверяйте подшипники на каждом ТО. На раннем этапе они ещё не воют, а заклинить могут в любой момент. Так что в случае с ними лишнее внимание не помешает.  

Опрос

У вас случались проблемы со ступичными подшипниками?

Всего голосов:

Чем смазать ступичные подшипники ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Ступичные подшипники (СП) обязаны быть в идеальном состоянии, так как общее состояние автомобиля и комфорт в управлении напрямую зависит от этого узла. Довольно часто о наличии ступицы водитель вспоминает только, когда она дает о себе знать в качестве визга. На самом деле ступицы являются одними из тех трущихся составляющих автомобиля, которые обязаны смазываться и проверяться при техническом обслуживании, обычно ТО-2.

Сами производители рекомендуют заменять масло в детали каждые 20-40 тыс. км, но это число индивидуально. Для каждой модели машины следует ознакомиться с предоставляемыми требованиями в документации.

От незнания нужно ли смазывать ступичные подшипники и как часто это делать, сегодня страдает множество автолюбителей. Данная деталь авто принимает на себя довольно высокую нагрузку, которая должна уходить далее, но это функция несколько блокируется, когда создается трением между валом и ступичным подшипником. Любое трение имеет негативный, деструктивный характер, так как изнашиваются узлы агрегата, поэтому смазывать необходимо практически все. Благо, что дело поправимое, хотя и требует скорейшего устранения.

Если было замечено наличие нестандартного звука, особенно визга в районе ведущих колес, то следует отложить поездку, особенно длительную, пока не будет смазана деталь.

Обзор смазок с плюсами и минусами

Вопрос, можно ли смазать ступичные подшипники даже не будет подниматься, так как ответ очевиден – ДА. Другой более важный нюанс, на который действительно стоит обратить внимание, при том первичное – это, чем лучше смазывать ступичные подшипники?

Смазок сегодня существует очень много, каждая отличается от другой присадками, добавлениями и самой основой, поэтому полностью одинаковых нет. Это важно отметить, так как в подшипнике не должно происходить смешивания нескольких видов смазок.

В целом, разобраться, каким средством смазать ступичный подшипник нужно, первично определившись с родом основного вещества:

  1. Солидольные. Наверняка у большинства автолюбителей лежит подобное вещество в гараже и оно вполне подходит для поставленной задачи, тем не менее без недостатков не обходится. Преимущества заключаются в низкой цене и высоком уровне устойчивости к влаге, зато температурные характеристики не слишком впечатляющие. Другая модификация солидола – это консталин, который обладает противоположными характеристиками;
  2. Литолы. Наиболее популярные и эффективные смазки. Сейчас они легкодоступны и дешевы, при этом разнообразие литольных продуктов весьма большое. Такие масла отлично справляются со смазкой нагруженных узлов, не поддаются воздействию влаги и термоустойчивые. Дополнительно используются антикоррозийные присадки;
  3. Молибденовые. Тоже отличный вариант, так как обладает всеми перечисленными параметрами, но еще и образуют небольшой, защитный слой, предотвращающий задиры;
  4. Высокотемпературные. Требуются нечасто, они также выполнены на основании литола, но выдерживают гораздо выше температуру, порой до 1000 градусов. Данный эффект достигается благодаря введению никелевых и медных порошков.

Выбирая из производителей смазок взгляд сильно разбегается, но советуем обратиться к более известным, именитым брендам. Хороший продукт у компании Mobil, он чаще всего и используется. Широко применяется, так как выдерживает сильную нагрузку на авто. Вероятно, вы встречали такую смазку, она имеет синий цвет.

Смазка на основании молибдена от компании Castrol часто рекомендуется автомобилям, которые испытывают запредельные нагрузки. Дело в том, что молибден окутывает трущиеся детали сухим слоем и из-за этого возникает дополнительная защита механизмов. Также характерно для всего класса то, что данный вариант защищает от задиров.

Смазки от Divinol обладают повышенной пластичностью. Также очень гибки в использовании, так как эксплуатационные характеристики подходят для большинства автомобилей.

Продукты от Molykote также довольно качественные, так в ассортименте есть термоустойчивая смазка, которая не вступает в реакцию с большинством материалов. Особенно интересен вариант Molykote BR 2 Plus, так как позволяет защитить подшипники от износа.

Как смазать ступичные подшипники

Первым делом озадачимся вопросом, как смазать ступичный подшипник не снимая его? Конечно же это вариант для тех, у кого просто нет возможности снять данную деталь или время не позволяет это сделать. Важным условием для данной процедуру является то, что смазка, обязательно, должна быть одинаковая в самом подшипнике и добавляемая. Обычно, наверняка узнать предыдущую смазку весьма сложно, поэтому придется все таки снимать ступицу.

Итак, как смазать передний ступичный подшипник, не выпрессовывая его:

  1. Нужно установить автомобиль на ручник;
  2. Приподнять машину
  3. Снимите колесо, затем металлический колпак, закрывающий ступицу;
  4. Теперь следует снять стопорное фиксажное кольцо при помощи отвертки или тонких пассатижей;
  5. После этого открывается доступ к подшипнику, здесь то и необходимо добавить смазки, затем прокрутить ступицу.

Теперь известно, как смазать ступичный подшипник, но способ значительно хуже, чем полный разбор и дальнейшая смазка. По сути в предыдущем варианте уже выполнена половина процедуры от полного разбора ступицы, поэтому можно просто дополнить инструкцию.

  1. После освобождения от фиксажного кольца необходимо изъять саму ступицу, при этом следует держать тормозной диск;
  2. Теперь стоит выпресовать подшипник, делается это при помощи соответствующей головки и молотка;
  3. Затем необходимо очистить полученную деталь от предыдущей смазки, вероятно ее очень мало или вообще нет, выполняется при помощи бензина;
  4. Визуально проверьте целостность устройства и отсутствие износа, затем добавьте выбранную смазку;
  5. Немного прокрутите и можно собирать ступицу.

Видео инструкция

Выше был рассмотрен процесс смазки переднего колеса, как смазать задний ступичный подшипник, точнее основные отличия от предыдущего варианта разберем далее. Сразу стоит оговориться, что в некоторых автомобилях задний СП вовсе неразборный, а в остальных просто нет прямого доступа к нему.

Процесс разбора и снятия ступицы приблизительно такой же, только сам подшипник извлечь нельзя. Он находится в закрытом блоке. Необходимо раскрутить, подковырнуть крышку, чтобы ее снять. Далее потребуется шприц, лучше с длинным носиком. В зазор, который находится по краям всовываем шприц со смазкой и выдавливаем до наполнения подшипника, также его следует периодично прокручивать.

Истории автовладельцев

Валерий:

«Задумался, нужно ли смазывать ступичный подшипник перед установкой, ведь он и так должен быть подготовлен к использованию. Решил, что производитель сам озадачился данной проблемой, но, как показала практика – нет, на следующий день пришлось снова все разбирать и смазывать.»

Владелец ваз 2114:

«Начал наблюдать, что возникает определенный визг, исходящий от заднего колеса. Проявлялся подобный звук только, когда развивал скорость около 90 км, ни ниже, ни выше такого не было. Добравшись и сняв заднюю ступицу, стало очевидно крайне маленькое содержание смазки, добавил и все стало в порядке.»

Кирилл:

«Когда-то смазывал подшипник и все стало работать, как часики, но спустя время проблема вернулась, причем скоро. Снова пришлось разбирать колесо и, когда добрался до фиксажного кольца ступицы, все стало очевидно, оно было плохо закреплено и из-за этого смазка ушла, причем подшипники набились мусором. Почистил, смазал и ласточка стала снова летать.»

Источник: autoepoch.ru

Замена ступичных подшипников передних колёс Террано-2.

Для проведения работ потребуется:
  • подшипник внутренний
  • подшипник внешний
  • сальник ступицы (можно не менять, но рекомендуется: износившийся сальник — причина попадания воды в ступицу)
  • спецключ для ступичной гайки
  • круглогубцы разжимные для стопорного кольца
Сначала самые стандартные шаги.
Снимаем колесо, хаб. С вала снимаем стопорное кольцо, фрикцион (если у вас автохабы) и прочую требуху:

Скидываем сборку суппорта, и откладываем куда дотянется тормозной шланг:

Откручиваем ступичную гайку самопальным спецключом:

Снимаем с оси сборку ступицы и тормозного диска. При этом внешний ступичный подшипник вывалится. Но можно не придерживать его: всё равно на замену.

Дальше надо выбивать сальник ступицы и две обоймы — внутреннюю и внешнюю.
Можно пользоваться съёмником, но у меня не было. Поэтому в соответствии с мануалом всё выбивается латунной выколоткой.

Кладём на досочки (чтобы снизу было пространство) и аккуратно стучим.
Выбиваем внутренний подшипник. Вместе с ним выйдет и сальник ступицы:

После этого выбиваем внутреннюю и внешнюю обоймы ступичных подшипников. В посадочном месте на ступице есть специальные углубления, чтобы можно было пользоваться съемником, или не повредить полированную поверхность выколоткой.

Старые обоймы не выкидывайте, пригодятся дальше.

Теперь сборка. Надо запрессовать новые обоймы в ступицы.
Обойма ставится на своё место, сверху кладётся железная пластина (чтобы не повредить обойму) и равномерными ударами по кругу обойма забивается в ступицу. Когда ступица мешает осаживать глубже новую обойму, то делается надставка из старой обоймы.

Внешняя обойма:

Внутренняя обойма. Тут, кстати, хорошо видно канавку под съёмник:

После установки обойм всё обильно смазываем, закладываем внутренний подшипник:

И сверху запрессовываем аккуратно новый сальник ступицы:

Всё, сборка ступицы готова к установке. Ну разве что посадочное место оси поворотного кулака надо почистить и смазать:

После этого:
 — ставим ступицу
 — ставим внешний подшипник
 — закручиваем ступичную гайку насколько хватает сил
 — откручиваем гайку до состояния, когда ступица будет свободно вращаться, но люфта нет
 — вешаем на место сборку тормозного суппорта
 — собираем всё оставшееся

Пока колесо будет ещё в подвешенном состоянии, качаем его, проверяем люфт ступичных подшипников. Люфт небольшой допускается. Но подшипники ещё будут усаживаться, и люфт точно станет больше. После некоторого пробега будет хорошо снова поддомкратится и проверить. При необходимости — подтянуть посильнее.

Замена ступичных подшипников Nissan

 

Что такое ступичный подшипник

Функциональное предназначение ступичного подшипника Nissan

Признаки неисправности

Когда менять ступичный подшипник Nissan

Причины возникновения неисправностей

Ресурс подшипника ступицы Nissan

Правила замены, тонкости и нюансы


ВАЖНО!

  1. После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
  2. Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
  3. После замены детали в ступице  необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Nissan.
  4. После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
  5. Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.


ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Nissan – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Nissan установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.


ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Nissan

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Nissan, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Nissan производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Nissan должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.


 

 


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Nissan встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Nissan и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять — передний или задний — не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Nissan. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

  • авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
  • понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
  • свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Nissan

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Nissan, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Nissan, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Nissan с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Nissan происходит по ряду причин, к которым относится:

  • неправильная установка с перекосом;
  • ошибочный выбор размера элемента вращения;
  • недостаток смазки детали;
  • длительная работа;
  • некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Nissan и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.


РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Nissan

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Nissan может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.



ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Nissan, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Nissan может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Nissan желательно обратиться на станцию техобслуживания. 

Снятие ступичных подшипников | Как работает автомобиль

Расположение подшипника

Подшипники расположены в ступице колеса на колесах с дисковым тормозом и внутри тормозного барабана, который является частью ступицы, на колесах с барабанным тормозом.

Неприводной колесные подшипники — переднее колесо подшипники заднеприводных автомобилей и подшипники задних колес переднеприводных автомобилей — аналогичны по конструкции, отличаясь только деталями.

Они могут быть либо конические роликовые подшипники или шарикоподшипники .Оба типа требуют регулярной регулировки (см. Регулировка ступичных подшипников ) и смазку консистентной смазкой.

Регулярные интервалы смазки обычно указаны в графике обслуживания автомобиля. Обычно они очень длинные, обычно три года, 36 000 миль или 60 000 км. Но вам может потребоваться переупаковать подшипники раньше, если обычная проверка покажет, что смазка загрязнена.

Однако со временем подшипники могут изнашиваться. Изношенный подшипник проявляется по-разному. Возможен чрезмерный люфт, который регулировкой не исправить.Подшипник может быть шумным, особенно на поворотах.

Подшипник роликовый с проставкой

Роликовые подшипники обычно устанавливаются на ведомые колеса, гайка ступицы которых затягивается с большим крутящим моментом. Промежуточная трубка разделяет подшипники.

Сначала шум может быть низким гудением; затем, по мере того, как подшипник изнашивается, раздается царапающий звук; наконец, как раз перед этим схватывает , высокий вой.

Другими признаками плохого износа являются рулевое управление блуждающий или тянет в сторону, вздрагивает или корчится при торможении.

Как можно скорее замените изношенный или поврежденный подшипник.

Подшипники разбираются для смазки, поэтому процедуры смазки и замены аналогичны.

Перед выполнением любой работы убедитесь, что у вас новая смазка. морские котики для подшипников.

Ослабьте колесные гайки двух колес, с которыми вы имеете дело, поднимите автомобиль и поставьте его на опору. ось стоит. Поставьте колодки под два других колеса.

Отпустите ручник если работает на поднятых колесах. Снимите эти колеса.

Разборка ступицы

Поддержите тормозной суппорт, если он подсоединен к шлангу. Снимите упорную шайбу и внешний подшипник.

Снимите пылезащитный колпачок и ослабить центр гайку тем же способом, что и для регулировки (см. Регулировка ступичных подшипников ).

Если диск тормозить установлен, переместите каверномер очистить диск (см. Замена колодок дисковых тормозов ) так, чтобы диск и ступицу можно было вытащить наружу.

Подвязать суппорт, чтобы не натягивать тормозной шланг , если он не был отключен.

Вкл. барабанные тормоза , если барабан отделен от ступицы, снимите барабан (см. Замена колодок барабанных тормозов ). Если тормозной барабан не отделен от ступицы, его можно снять после снятия подшипника.

Полностью отвинтить гайку ступицы. Сними большой упорная шайба под ним обнажить внешний подшипник. Если это сужающийся роликовый подшипник , он, вероятно, выпадет (но если этого не произойдет, оставьте его на месте).

Вы должны быть в состоянии снять ступицу или узел ступица-барабан вручную. Если нет, нанесите по нему несколько ударов молотком с мягким наконечником.

Снятие внутренних подшипников

Выдавите пресс-масленку.

Поверните внешнюю сторону ступицы вниз и с помощью отвертки подденьте уплотнение консистентной смазки, отмечая, с какой стороны оно установлено.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место, в котором находится уплотнение. подходит . Выбросьте старую печать.

Если внутренний подшипник отделился от ступицы, поднимите его и ОТКРОЙТЕ в сторону. Если он остался на веретено , освободите его несколькими легкими ударами молотка с мягким наконечником.

Во многих хабах есть распорка кольцо между двумя подшипниками. Поместите это с другими отдельными частями.

В шариковых подшипниках внутреннее и внешнее кольца обоих подшипников остаются вместе, когда ступица снимается.

Выдавите сальник с внутренней стороны ступицы, как описано выше.

Отделите внутреннее кольцо каждого подшипника, выбив его наружу от середины ступицы.

Вытащите внутренние расы

Используйте пробойник с плоской поверхностью, пропущенный через один подшипник, чтобы он упирался во внутреннюю поверхность другого. Слегка ударьте по пуансону тяжелым молотком, перемещая его вокруг внешней оболочки, пока он не освободится.

Некоторые шарики могут выпасть, но большинство из них останется в смазке. Извлеките прокладку между подшипниками.

Как правильно вытащить ступицы колесных подшипников

Большой стальной стержень прикручивается к шпилькам ступичного подшипника, затем техник кувалдой ударяет по стальному стержню до тех пор, пока ступица не выйдет. Опять же, единственный навык, необходимый для использования этого инструмента, — это умение размахивать большим молотком. Это может быть быстрым и эффективным методом на многих транспортных средствах; однако он пытается отклонить подшипник от под углом. Для многих марок и моделей колесный подшипник, который запрессован, находится полностью заподлицо с корпусом (а не сужается при входе).Использование этого метода на таком подшипниковом узле либо окажется неэффективным, что приведет к заклиниванию подшипника на месте, либо вызовет повреждение поворотного кулака, что приведет к дальнейшему ремонту и затратам для клиента.

3. Закаленные болты

Некоторые технические специалисты усовершенствовали довольно упрощенный метод извлечения узлов ступицы ступицы колеса из транспортных средств, в которых были заеданы детали. Сначала техник выбьет шпильки из ступичного подшипника и вставит в него закаленный болт (в направлении поворотного кулака) с гайками с каждой стороны ступицы.Затем техник вручную обработает затвердевший болт, механически выдавливая ступицу из поворотного кулака. Этот метод может быть дешевым и эффективным; однако большинство дилерских центров выставят счет за этот ремонт от 30 минут до полутора часов. Этот метод может занять до часа и требует значительных затрат энергии. Кроме того, закаленный болт изнашивается и годен только для одноразового использования.

4. Гидравлический пресс

Последнее средство для некоторых техников, особенно тех, кто работает с солевой лентой, — это вытаскивать весь кулак из транспортного средства, помещать его в гидравлический пресс и выталкивать узел ступицы.Этот метод очень эффективен, но требует много времени. Кроме того, когда снимается такой элемент рулевого управления, как поворотный кулак, требуется повторная центровка. Это означает дополнительные затраты времени и затрат для покупателя.

5. Новинка: Tommy ProKit — Съемник ступичного подшипника

Этот съемник ступичного подшипника прикручивается болтами прямо к фланцу ступицы колеса, затем три уникальных толкателя оказывают огромное усилие, снимая ступицу ступичного подшипника. Tommy ProKit от ProMAXX Tool разработан для триангуляции и распределения усилия, необходимого для снятия наиболее устойчивых, запрессованных ступичных подшипников, без необходимости снимать поперечный рычаг.Инструмент требует некоторой сборки при первой настройке. После настройки техническому специалисту нужно будет только ударить по ступице воздушным молотом, а затем использовать ударный гаечный ключ, чтобы повернуть центральный болт, который сжимает две стальные пластины, прижимая толкатели к кулаку (но не к оси) и вытягивая ступицу. прямо. По сути, это полная противоположность их установки.

В настоящее время Tommy ProKit доступен для Ford Explorer, Edge и Taurus, а также для Subaru Legacy, Impreza, Outback, Forester и Crosstrek, и на подходе другие модели.Чтобы узнать больше о Tommy ProKit или заказать его сегодня, посетите сайт www.promaxxtool.com или позвоните в ProMAXX Tool по телефону 724-941-0941.

Подвеска Как разобрать переднюю ступицу / ротор / шпиндель [Архив] — DMCTalk Forum

Хорошо, я думаю, теперь я понял (изображение помогло) … Шпиндель зафиксирован на поворотном кулаке (шире снаружи , более узкий с внутренней стороны). Гайка на задней (внутренней) стороне поворотного кулака фиксирует шпиндель на месте. Подшипник ступицы прижимается к шпинделю, а ступица прижимается к подшипнику ступицы.

Я снял гайку оси и шайбу D и посмотрел на стопорное кольцо. Я не знаю, что еще делает стопорное кольцо, кроме как в качестве точки остановки для ступичного подшипника (чтобы предотвратить его перемещение наружу).

Jeff

Вы в основном поняли… подшипник не совсем запрессован на шпиндель, но с годами кажется, что он застревает на месте, и для его снятия может потребоваться небольшая работа. Кажется, что подшипник обычно разделяется на две части, когда вы снимаете ступицу со шпинделя.У вас останется внешнее кольцо подшипника внутри ступицы, а половина внутреннего кольца все еще прилипнет к валу шпинделя. Вы можете использовать съемник, чтобы снять половину внутреннего кольца со шпинделя, или как только шпиндель будет снят с поворотного кулака, используйте пресс, чтобы снять внутреннее кольцо со шпинделя.

Подшипник запрессован в ступицу, и для снятия и установки обязательно потребуется пресс. Я помню, что для того, чтобы подшипник наконец выскочил из ступицы во время снятия, потребовалось большое усилие.

После очистки повторная сборка должна быть немного проще. Я немного смазал шпиндель и смог надеть узел подшипник / ступица / ротор на шпиндель с помощью нескольких легких ударов по внутреннему кольцу подшипника. После того, как внешняя гайка ступицы будет переустановлена, это обеспечит фиксацию внутреннего кольца подшипника на шпинделе. Подшипник вращается, а внутреннее кольцо подшипника не вращается на шпинделе.

Вот еще несколько фотографий процесса установки:

Поворотный кулак, установленный на верхний и нижний рычаги управления перед установкой шпинделя:
http: // dmctalk.org / attachment.php? attachmentid = 32483 & d = 1421355357

Шпиндель установлен в поворотный кулак:
http://dmctalk.org/attachment.php?attachmentid=32484&d=1421355357

Запрессовка новых подшипников в ступицы:
http://dmctalk.org/attachment.php?attachmentid=24716&d=13397

http://dmctalk.org/attachment.php?attachmentid=24717&d=13397

Подготовка к прикручиванию ротора к ступице:
http://dmctalk.org/attachment.php?attachmentid=19003&d=1368206421

Узел ступицы готов к установке на шпиндель:
http: // dmctalk.org / attachment.php? attachmentid = 19004 & d = 1368206428

У меня есть больше фотографий на другом компьютере, если вы думаете, что это будет полезно, это все, что я уже загрузил на доску здесь.

Руководство по замене ступицы ступицы колеса в сборе — General Motors Pontiac Grand Prix GTP

Колесо GM Руководство по замене втулки подшипника в сборе
Иллюстрированные инструкции для замена ступичного подшипника в сборе на General Motors Pontiac Grand Prix GTP.

Это руководство по обслуживанию автомобилей было написано специально для замена ступичного узла переднего ступичного подшипника на 6 поколение (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003) General Motors Pontiac Grand Prix GTP FWD (передний привод) четырехдверный седан.

Также может пригодиться владельцам другие марки GM, такие как Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Cadillac, GMC, Холден, Опель, Хаммер и Сатурн.

Определенные автомобили или грузовики, которые могут иметь та же основная процедура замены ступичного подшипника ступицы колеса в сборе включают Regal GS, Grand Am, Monte Carlo, Impala, Lumina, Intrigue, Cutlass Supreme, Eldorado, Riviera, Century, Monaro, GTO, G6, Bonneville, Firebird Trans Am и Fiero.



Практически любые владелец легкового, грузового автомобиля или внедорожника GM с передним приводом в кузове E-Body или W-Body Семейство шасси должно найти это руководство полезным.Обратите внимание — это руководство не должно использоваться в качестве замены профессионального механика образование и помощь. Создатель руководства и этот веб-сайт принимают абсолютно не несет ответственности за любые повреждения или травмы автомобиля. Брать забота.

Несколько совместимых сменных передних колес Подшипниковые ступицы в сборе с номерами деталей: ACDelco FW293 , Prime Choice Auto Parts HB613123PR , Детройт Ось 513121 , ГМБ 730-0003 , Тимкен 513179 , Дура Международный 29513179, Precision Automotive 513121, Каллахан C513179 и Raybestos 713179.

Пожалуйста, проверьте правильность замены номер детали для вашего автомобиля, используя Веб-сайт Amazon Part Finder . Правильная деталь может отличаться в зависимости от года выпуска, уровня отделки салона. и есть ли у него тормозная система ABS (антиблокировочная) или нет.


Колесо Pontiac Torque Star

Первый шаг — снимите колесо

Мы с братом ранее заменил ступичный узел переднего ступичного подшипника на моем Понтиаке Гран-при GTP около года назад.

Мы использовали DynaPak «Сделано в Китае». фирменный хаб, который сразу вызвал громкий хлопающий звук при низком скоростные маневры на парковке.

Недавно другая OEM ступица колеса GM начала изнашиваются и вызывают громкое гудение внутри автомобиля от трения изношенный металлический подшипник.

Звук ступичного подшипника, который необходимо заменен подобен дорожному шуму, создаваемому шинами низкого качества, но намного громче.

Мы исследовали различные марки ступичных подшипников в Интернете. и читайте отзывы потребителей. Казалось, что большинству людей не нравится Китайцы делали запчасти по причине их более низкого качества.


Снятая центральная крышка Pontiac

Автомобильный домкрат и хранилище запасных шин
ср сняты оба передних колеса Torque Star на моем Pontiac Grand Prix 2001 года. ГТП и запаску тоже достал из багажника.

Снятие передней части для гайки оси на автомобилях GM E-Body и W-Body требуется Головка 36мм .

Гайка оси гнездо не проходило через отверстие в моем колесе, где центр «Понтиак» крышка выскакивает, поэтому нам пришлось использовать запасное колесо.

Опускание запаски соприкоснувшись с полом гаража, колесо не вращалось при снятии осевую гайку с помощью отбойного молотка.

Если у вас есть электрический или пневматический ударный гаечный ключ, он значительно упрощает эту часть процедуры.


Головка для гайки оси E-Body, 36 мм,

Две гайки на запасной части

Также можно удалить гайку оси без использования запаски и опускания автомобиля.

Можно разместить большая отвертка в одной из лопаток тормозного ротора, и она будет удерживать Ступица колеса на месте напротив суппорта тормоза, пока вы снимаете гайку оси.


Использование отбойной планки для гайки оси

Гайка оси переднего колеса, 36 мм,
В то время как используя отбойный молоток, чтобы ослабить гайку оси, будьте осторожны, чтобы не поцарапать краска.

Во время вращения вверх штанга очень близко подошла к контакту с безупречной краской Galaxy Silver Metallic на моем любимом Grand Prix GTP.


Осевая гайка снята

Установленное запасное колесо

Суппорт, ротор и ступица

Снятие тормозного суппорта

Снятие тормозного ротора

Тормозной суппорт с упором
После сняв осевую гайку, можно переходить к снятию тормозного суппорта. и тормозной ротор.

Передний тормозной суппорт держится двумя болтами 15 мм, которые для ослабления может потребоваться небольшой разрывной стержень.

Уперли тормозной суппорт на амортизатор автомобиля, чтобы он не свисал и не давил на тормозные магистрали.

Следующий шаг — снять тормозной ротор и вытащить его. пути.


Зажим и провод датчика ABS

1 из 3 13-миллиметровых болтов ступицы колеса

Штанга для выключения болтов

Затем мы разобрали АБС (антиблокировочная тормозная система) разъем провода, который крепится к колесу подшипник ступицы в сборе.

Затем три 13-миллиметровых болта на задней части ступицы могут можно удалить, опять же с помощью небольшой перемычки.




Удаление старого концентратора

Мы арендовали съемник осей. из магазина автозапчастей, но в этом не было необходимости, так как старая ступица оторвалась легко без особых усилий.

Ступица с другой стороны автомобиля просто потребовался небольшой метчик с обычным молотком, чтобы освободить его от шпинделя.


Приводной вал и ступичный шпиндель

Ступица колеса GM OEM

Удерживающий металлический кронштейн
Однажды старый ступичный подшипник в сборе снимается с приводного вала и шпиндель, вы увидите тонкий металлический кронштейн.

Старая втулка OEM GM, изображенная на ряд выше и ниже проехал около 73000 миль, прежде чем он начал преодолевать шум.

Рекомендую покупать OEM General Motors ACDelco FW293 подшипник ступичный передний хабы, так как у них отличные отзывы на Amazon и, кажется, прослужат долго время.


Квитанция о гарантии CarQuest

Car Quest Brand Деталь

Новый подшипник ступицы колеса
Теперь мы были сняты оба передних ступичных подшипника в сборе и были готовы к работе верните неисправную ступицу DynaPak и приобретите детали более высокого качества.

я Выше упоминалось, что хаб DynaPak китайского производства стал причиной громкого стук, лязг, хлопок или стук в передней части моей машины во время низкого скорость поворота, например, на стоянке.


Сделано в Корее концентратор

Смазка осевого шпинделя
Начиная с моему хабу DynaPak было меньше года, мы смогли вернуть его в AutoZone, но, к сожалению, у них не было замены американского производства запчасти в наличии.

Мы посетили несколько магазинов запчастей, прежде чем, наконец, купили два ступицы колес от CarQuest, которые были собраны в Корее, но содержали американские сделал подшипники.

Центры корейского бренда CarQuest оказались качество выше, чем у бренда DynaPak, но не лучше, чем у General Запчасти от производителя оригинального оборудования для двигателей.

Итого на двоих сборки стоили чуть меньше 400 долларов с заменой только через год гарантия.


Ступица колеса крупным планом

Красный фиксатор резьбы на болте

Новая ступица на шпинделе
Я распаковал новые ступичные узлы ступичного подшипника из ящиков CarQuest, пока мой брат поместил немного белой литиевой смазки на шпиндели автомобиля.

Мы сопровождали провод датчика ABS через ось и надвинул ступицу на шпиндель.

Убедитесь, что вы не забыли повторно подключить антиблокировочный тормоз. система на данный момент.

Также убедитесь, что ступица была установлена ​​с АБС. провод в нижней части сборки, чтобы он не натирал пыльник оси.

Чтобы болты не раскачивались, нанесите небольшое количество высокопрочного Loctite Red фиксатор резьбы .


Гайка оси ударного ключа

Белая литиевая смазка и Loctite

Тогда вы можете выровнять металл кронштейн, снова прикрепите три 13-миллиметровых болта ступицы колеса, наденьте тормозной суппорт. с помощью двух 15-миллиметровых болтов замените тормозной ротор и затяните осевую гайку. динамометрическим ключом.

Я прочитал на доске сообщений, что настройки крутящего момента для болты суппорта и ступицы были около 100 футов фунтов. Наконец, колеса могут возвращаться. Используйте динамометрический ключ для затяните гайки с усилием примерно 100 фунт-футов.

Это Это! Надеюсь, вы нашли это руководство полезным для сборки ступицы подшипника ступицы колеса. замена.

Если вам также необходимо заменить Электродвигатель стеклоподъемника GM & регулятор или выполнить Нагнетатель Eaton M90 замена масла , переходите по предыдущим ссылкам.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми моими Pontiac Grand Prix DIY Repair & Maintenance Guides .

Автосовет: нужно ли заменять ступицу колеса целиком? Как мне отремонтировать обогреватель заднего стекла?

В: У меня есть старый Oldsmobile Alero 2002 года выпуска в хорошем состоянии, за исключением того, что мой механик диагностировал шум задних колес как «сухие подшипники». Мне сказали, что для ремонта потребуется замена всей ступицы колеса. Мало того, что это дорого, 300 долларов за отдельные детали на ступицу, но мне также сказали, что следует заменить обе ступицы, даже если только один издает какой-либо шум.Правильный ли этот совет? Если да, можно ли отложить вторую замену и есть ли обратная сторона такой задержки?

A: Для одного из этих ступичных подшипников необычно «высохнуть». Обычно подшипник начинает издавать шум из-за того, что он был поврежден при ударе, например, при ударе о бордюр, скольжении боком о твердый объект на скользкой дороге или ударе по очень плохой выбоине.

Ваш ступичный подшипник мог быть немного поврежден в прошлом, а теперь изношен до такой степени, что начинает издавать шум.

Ваш механик прав в том, что единственный ремонт подшипника — это замена ступицы. Это герметичный блок, и его нельзя разобрать, не разрушив его.

Я бы заменил только ступицу, которая вызывает шум. Другой, если он тихий, должен работать нормально и может без проблем проработать тысячи (или десятки тысяч) километров.

Замена ступицы включает снятие колеса и тормозного барабана, отсоединение проводки датчика скорости ABS на задней части ступицы и откручивание ступицы.Ступица удерживается четырьмя болтами. Бита Torx # 50, и для их удаления требуется немного удачи.

Эти болты, кажется, заедают почти на каждой машине, на которой мне приходилось их откручивать. Нет ничего необычного в том, чтобы сломать биту Torx при попытке открутить болты. Большинство специалистов по регулировке углов установки колес имеют в своем ящике с инструментами 2 или 3 биты Torx # 50 именно по этой причине!

Отвертка может помочь ослабить их, или может потребоваться нагреть их горелкой. Обычно это срабатывает, но для этого нужно использовать минимальное количество тепла, иначе могут быть повреждены другие части.

После снятия ступицы вы можете найти за ней коническую пластиковую прокладку. Это неоригинальная регулировочная шайба регулировки углов установки колес, используемая некоторыми мастерскими для незначительных корректировок центровки.

На заводе не используются регулировочные шайбы. Прикрутите ступицу на место и соберите автомобиль в порядке, обратном разборке. Выполнение регулировки углов установки колес, вероятно, не обязательно, но было бы желательно, если есть признаки неравномерного износа шин или проблемы с управлением.

У использования только одного концентратора нет реальных недостатков.Если второй потребуется заменить позже, затраты на это не должны отличаться от нынешних, потому что замена ступицы на одной стороне — это полностью отдельная операция от замены другой стороны.

Q: Обогрев заднего стекла на моей Импале 2010 года не работает, и я хочу починить его, пока я могу работать с ним на улице. Техник в представительстве указал, что точки контакта плохие, и посоветовал заменить все окно. Это кажется радикальной мерой, учитывая, что стропы работали должным образом до того, как контакт ослаб.Пожалуйста, посоветуйте, есть ли более практичная мера.

A: Приклеивание электрического контакта обратно к стеклу обычно не выполняется в автомастерских. Рекомендуемая процедура — замена заднего стекла; дорогостоящий ремонт, как я уверен, вы уже узнали.

Поскольку окно все равно придется заменить, я бы порекомендовал попробовать другой процесс ремонта.

Это из электронной промышленности. Приклейте отломанную электрическую клемму обратно к стеклу с помощью специальной токопроводящей эпоксидной смолы.

Эта эпоксидная смола изготовлена ​​с использованием серебра в материале для обеспечения электрического соединения. Эпоксидная смола связывается с различными материалами, включая припой, алюминий, медь, стекло и большинство пластиков. Эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентный клей.

Смешайте равные части из каждой трубки и аккуратно приклейте клемму на место. Дайте эпоксидной смоле полностью застыть перед подключением провода или включением обогревателя.

Я нашел проводящую эпоксидную смолу у местного поставщика промышленной электроники, и ее стоимость составила немногим более тридцати долларов.

Джим Керр — старший автомеханик и преподает автомобильную технику. Присылайте свои вопросы Джиму по адресу [электронная почта] или по почте по адресу: Herald Wheels, 2717 Joseph Howe Drive, P.O. Box 610, Halifax, N.S. B3J 2T2

Как снять подшипник заднего моста без съемника — Rx Mechanic

Снятие подшипника заднего моста вашего автомобиля является важной задачей. На протяжении всего срока службы автомобиля у вас могут возникать проблемы с подшипником моста.Подшипники отвечают за вращение оси, когда она прикреплена к автомобилю. Однако бывают случаи, когда смазка вытекает из подшипника или начинает издавать шум во время работы. Могут возникнуть и другие более серьезные проблемы, такие как истирание или выдолбление, которые могут нанести серьезный ущерб вашему автомобилю. Мы покажем вам пошаговое руководство, как снять подшипник заднего моста без съемника.

Если вы хотите исправить эти проблемы, у вас должен быть подходящий ящик для инструментов для механиков, включая рабочее освещение, потому что вам, возможно, придется снимать и заменять подшипники оси.Выполнение этой задачи без использования съемников может оказаться сложной задачей, особенно если вы никогда не пытались это сделать раньше.

Действия, которые необходимо предпринять, если вы хотите узнать, как снять подшипник с вала без съемника

Выберите подходящую поверхность

Прежде чем снимать подшипники заднего моста вашего автомобиля, вы должны выбрать правильную поверхность. Вы должны выбрать подходящую поверхность, потому что вам нужно оторвать свой автомобиль от земли, прежде чем вы сможете попытаться снять подшипники оси.Не делайте этого на неровной поверхности. Следует выбрать устойчивую или ровную поверхность. Подъездная дорожка под углом может не подходить для этой цели. Пол в гараже с ровной бетонной поверхностью может быть отличным вариантом.

Включите стояночный тормоз автомобиля

Как часть процесса самостоятельного снятия подшипника без съемника, вам нужно будет задействовать стояночный тормоз вашего автомобиля, прежде чем продолжить. Это поможет предотвратить смещение колес вашего автомобиля при попытке поднять его.Это тоже необходимо сделать, в чем вы убедитесь при снятии подшипников.

Используйте автомобильный домкрат, чтобы поднять автомобиль.

Автомобильные домкраты

бывают разных типов, и каждый тип автомобильного домкрата имеет разные функции. Большинство автомобильных домкратов действуют как система подвески и преобразуют силу, прилагаемую к ручке, так, чтобы головку домкрата можно было выдвинуть. Он соприкасается с вашим автомобилем и толкает его головой. Одна важная вещь, которую следует учитывать при использовании автомобильного домкрата, — это убедиться, что он установлен правильно.Вы найдете эту информацию в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, поэтому постарайтесь ее прочитать. Если использовать домкрат для надавливания не в том месте, можно порвать провода. Повредить дверь или даже пробить дыру в машине. Вам также может потребоваться откачать масло из автомобиля с помощью ручного маслозаправочного насоса

.

Разместите домкрат под автомобилем

Если вы хотите научиться снимать ступичный подшипник без пресса, вы не должны пропускать ни один из этих шагов. Настоятельно рекомендуется использовать домкраты, особенно если вам, возможно, придется пройти под автомобилем.Подставки для домкратов предпочтительнее автомобильных домкратов, потому что домкраты нестабильны и узки, что делает их более подходящими для быстрой замены автомобильных шин. Однако их использование для снятия подшипника заднего моста может быть опасным.

Убедитесь, что вы разместили домкрат под рамой автомобиля. Не ставьте домкрат под масляный или топливный бак; также не следует ставить подставку на какое-либо слабое место. В этом случае вы рискуете повредить стойки из-за веса автомобиля.Желательно держать их подальше от осей. Убедитесь, что вы подняли четыре колеса автомобиля, чтобы гарантировать точность и безопасность при снятии подшипника без съемника подшипника. Если не поднять все четыре колеса автомобиля, он может упасть, поскольку он не сбалансирован.

Снимите крышки и поддоны, которые мешают

Перед снятием подшипников без съемника задней оси необходимо снять кожухи или поддоны, которые могут мешать вашей работе. Во-первых, вы должны снять поддон или поддон двигателя, если возникнет такая необходимость.Если вы не снимете нижний поддон, это может помешать вам получить доступ к оси. Следует отметить, что некоторые автомобили могут не иметь двигателя или поддона, вероятно, потому, что они были сняты и не заменены. Также вам следует снять поддон трансмиссии и пластиковое покрытие, расположенное на поперечном рычаге подвески.

Снимите шины

Если вам интересно, как снять запрессованные подшипники, сначала нужно снять шины; в противном случае доступ к осевым подшипникам будет закрыт.Возможно, вам придется заменить оба осевых подшипника одновременно. Причина в том, что существует высокая вероятность выхода из строя другого подшипника оси после износа одного из них. Поэтому для этого вам нужно выбрать подходящие шины.

На этом этапе вы можете узнать, используется ли в вашем автомобиле тормозной барабан или тормозной диск, какой бы он ни использовался, и мы расскажем, как снять вал подшипника без съемника. Давайте сначала посмотрим, как снять ступичный подшипник без давления на транспортных средствах, в которых используются как тормозные диски, так и тормозные накладки.

Открутите суппорт и снимите с него тормозные колодки

Суппорт отвечает за прижатие тормозных колодок к ротору диска вашего автомобиля. Обычно они прикручены болтами, поэтому болты следует снимать. Суппорт соединяется с тормозными магистралями, которые создают гидравлическое давление, позволяющее суппорту работать. Вам не нужно полностью отсоединять суппорт от тормозных магистралей. Вам нужно только временно убрать суппорт с дороги.

Отпустите стояночный тормоз автомобиля

Вы должны отпустить стояночный тормоз вашего автомобиля.Стояночный тормоз вашего автомобиля находится в тесном контакте с другими частями, и вам необходимо их снять. Разбирать его не нужно, нужно лишь деактивировать.

Снять дисковый ротор автомобиля

Диск ротора прикручен к тормозной колодке болтами, и его следует открутить. Вы можете использовать противозадирное масло или масло дифференциала в качестве смазки. Если вы ищете, как отжать подшипники оси, вы должны выполнить этот важный шаг. Вам может потребоваться ударный шуруповерт, который поможет вам ослабить ротор, если его трудно снять, и это можно сделать без инструмента для снятия подшипников заднего колеса или съемника шкива рулевого управления с усилителем для снятия подшипников оси.

Ослабьте болты или гайки, удерживающие вал колеса, обычно это четыре 14-миллиметровых болта или гайки. Возьмите молоток и осторожно вытолкните вал задней оси.

Как снять подшипник оси на автомобилях с барабанным тормозом

Снять колесо / Тормозной барабан

После того, как вы сняли шины, следующее — снимите колесный барабан, уменьшив регулировку тормоза до тех пор, пока тормозной барабан не начнет свободно вращаться. Возьмите молоток, ударьте тормозным барабаном по противоположным краям и осторожно снимите барабан.

Отсоедините тормозные колодки

Поднесите пластину и отвертку к себе, отсоедините пружины, удерживающие тормозные колодки вместе, и отложите тормозные колодки в сторону, затем отсоедините трос ручного тормоза от пластины, сняв зажим сзади или нажав на крючки, удерживающие его. Посмотрите на заднюю часть кулачковой пластины, там есть четыре болта, удерживающие ваш задний вал — в основном это 14-миллиметровые болты или шпильки и гайка, ослабьте их, потеряйте 10-миллиметровые болты, удерживающие ваш тормозной горшок, и отсоедините трубопровод тормозной жидкости, который подсоединен к горшок с колесом.Возьмите молоток и осторожно ударьте по полуоси, чтобы снять его.

Снятие подшипника с полуоси

Осторожно снимите крючок, удерживающий конус АБС. Используйте отвертку и осторожно вытащите конус из АБС-пластика, следующим шагом является использование света (сварочная лампа или осевая лампа), чтобы проколоть подшипник, чтобы вы могли легко удалить шарики в подшипнике. После того, как вы полностью удалили шарики один за другим, возьмите долото и молоток и осторожно вытащите подшипник из полуоси — этот процесс требует силы, но осторожности.Снимите уплотнение и очистите его или замените, если оно вышло из строя.

Установка нового подшипника оси

Тщательно очистите поверхность полуоси топливом и моющей щеткой. Также протрите корпус заднего моста чистой тряпкой. Нанесите смазку на новый подшипник и снова закрепите его на полуоси. Установите полуось обратно в корпус моста и закрепите его обратно.

Подробнее об этом можно узнать на YouTube

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как снять задний ступичный подшипник без съемника?

Легкость снятия подшипника заднего колеса без съемника в основном зависит от размера автомобиля.Некоторые автомобили предназначены для более легкого снятия подшипников, чем другие. Первый шаг, который вы должны сделать, — это снять поддоны или покрытия, которые могут помешать вам получить доступ к подшипникам. Для этого вам нужно будет найти подходящую поверхность. Вы также должны снять шины. Еще один шаг, который следует предпринять при снятии заднего колеса без съемника, — это снять тормозные колодки, прикрепленные к суппорту. Не следует отпускать стояночный тормоз и ослаблять болты крепления суппорта. Наконец, снимите дисковый ротор и с помощью молотка снимите подшипники оси.

Как удалить заклинивший подшипник заднего моста?

Чтобы удалить застрявший подшипник заднего моста, установите ось в положение, позволяющее использовать нагревание или касание пламенем. Удерживайте пламя на подшипнике автомобиля, чтобы оно могло нагреть подшипник. Вы можете использовать молоток с легкими или средними ударами по оси оси. Если у вас есть доступ к токарному станку, вставьте вал в токарный станок и поворачивайте его, нагревая подшипник с помощью контактного наконечника пламени.

Как снять опорный подшипник подушки?

Чтобы снять подшипник опорного блока, вы должны прорезать канавку в подшипнике, но будьте осторожны, чтобы случайно не врезаться в вал.Вы можете использовать отвертку, чтобы поддеть края канавки, чтобы убедиться, что вы прорезали достаточно. Как только вы это сделаете, следующим шагом будет разделение двух сторон и снятие опорного подшипника.

Могу ли я сам заменить ступичный подшипник?

Замена ступичных подшипников вашего автомобиля считается промежуточной работой, которую вы можете выполнять дома. Однако для этого вам могут потребоваться некоторые важные механические инструменты. Подшипники колес — это те части, которые позволяют колесам вашего автомобиля свободно вращаться с меньшим трением.Чтобы узнать, как снять подшипник без съемника, необходимо выполнить несколько основных шагов. В первую очередь подготовьте свой автомобиль к процессу. Подготовка автомобиля включает в себя установку противооткатных башмаков позади колес, ослабление гаек, подъем автомобиля и снятие гаек. Установите новые ступичные подшипники и соберите незакрепленные детали.

Как удалить застрявший подшипник шпинделя?

Для удаления застрявшего подшипника шпинделя потребуется пресс и кислородно-ацетиленовая горелка.Однако этот процесс может не подходить для более низких дюймов из-за меньшего пространства для расширения. В этом случае вам, возможно, придется выдавить шпиндель по направлению к патрону.

Заключение

Подшипники заднего моста играют важную роль в обеспечении плавного движения вашего автомобиля. Они должны всегда оставаться в хорошей форме. Однако, если у вас есть проблемы с подшипниками заднего моста, вы можете снять и заменить их. Мы обсудили, как снять подшипник заднего моста без съемника, и этот подход своими руками очень полезен, если вы внимательно следите за выделенными шагами.Хотя есть разные способы сделать это, вам необходимо иметь некоторую необходимую информацию о транспортном средстве, прежде чем продолжить. Вы должны узнать модель автомобиля и другую важную информацию, прежде чем начинать процесс.

ЗАМЕНА КОЛЕСНОГО ПОДШИПНИКА 2003-2012 ГОДА

Это руководство покажет вам, как заменить подшипник ступицы переднего колеса Chevy Colorado 2003-2012 гг. В процессе мы также рассмотрим замену тормозов и ремонт сальника дифференциала, если оно протекает, поскольку 99% работы уже будет выполнено.

Как узнать, вышел ли из строя подшипник ступицы переднего колеса? Ваш Chevy Colorado 2003-2012 годов и нуждается в замене? Что ж, вы можете обнаружить, что у вас есть некоторые или все из следующих симптомов:

  • Слабая вибрация в педали со стороны водителя
  • Волнистость на передних шинах, как показано на 2 фотографиях ниже
  • Люфт в шине, когда вы поднимаете автомобиль и натягиваете шину в 12 и 6 часов (как показано на видео ниже)
  • Гудящий шум при движении

Не обязательно должны присутствовать все вышеперечисленные симптомы, но если у вас неисправный ступичный подшипник, по крайней мере один из этих симптомов будет очевиден.Для получения помощи по диагностике неисправности ступичного подшипника вы можете обратиться к видео, которое мы создали ниже:

Как вы можете видеть из видео, когда я показываю вам «плохой» ступичный подшипник, возникает люфт, когда вы встряхиваете колесо в 12 и 6 часов, когда колеса находятся в воздухе. Если посмотреть на «хороший» ступичный подшипник, колесо стоит на грузовике. Я также покажу вам, как проверить, неисправен ли подшипник, когда он снят с грузовика. Просто повернув его, вы почувствуете, гладкий ли он или есть плоские пятна.

Прежде чем приступить к ремонту ступичных подшипников и заказу запчастей в интернет-магазине / местном магазине запчастей, сейчас самое время спросить себя, нужно ли вам также тормозить. Для снятия роторов необходимо снять ступичный подшипник в сборе. По этой причине я настоятельно рекомендую вам одновременно тормозить. Я рассматриваю оба ремонта в этом руководстве.

Пожалуйста, работайте безопасно. Никогда не находиться под автомобилем, опираясь только на домкрат.Убедитесь, что он полностью поддерживается. Падение автомобиля может привести к серьезным травмам и летальному исходу.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛЕСНОГО ПОДШИПНИКА?

Вот краткий список запчастей и инструментов, которые вам потребуются для ремонта ступичных подшипников на вашем Chevy Colorado 1-го поколения 2003-2012 гг., А также партнерские ссылки на запчасти / инструменты:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗА

Дополнительно к списку выше вам потребуется:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЗАМЕНА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ

В дополнение к перечисленным деталям для ремонта колеса подшипник (без нового ступичного подшипника) вам потребуется:

ПОДНИМИТЕ CHEVY COLORADO И СНИМИТЕ КОЛЕСА

Поднимите грузовик в воздух и надежно поместите его на домкрат. стоит мелет задние колеса, так что грузовик никуда не поедет.Однажды грузовик находится в воздухе, вы можете использовать свой удар, чтобы открутить гайки / колесо.

СНИМИТЕ СУППОРТ ТОРМОЗА И КРОНШТЕЙН СУППОРТА

Если вы посмотрите на заднюю часть колеса, вы найдете (2) 13-миллиметровых болта суппорта, которые крепят суппорт к кронштейну суппорта. Снимите эти два болта и снимите суппорт. Вы можете использовать стяжную проволоку, чтобы связать суппорты, чтобы они не давили на тормозной шланг, или вы можете поместить их на что-то вроде старых банок с краской, как это сделал я.Что бы вы ни делали, не позволяйте им тянуть за тормозной шланг.

Убрав суппорт в сторону, вы увидите (2) 13/16 ”болта, которые крепят кронштейн суппорта к шпинделю. Удалите эти болты, чтобы соскользнуть с монтажного кронштейна суппорта, который также удерживает тормозные колодки.

СНИМИТЕ СТУПИЦУ И БОЛТЫ ПРИВОДА CHEVY COLORADO

Используйте свой удар и головку на 36 мм, чтобы вывернуть болт полуоси. После того, как вы удалили болт, я предпочитаю наложить его обратно на резьбу оси на 4-5 оборотов, чтобы ступица колеса не вылетела и не порвала провод датчика пресса.

ОТКРОЙТЕ СТУПИЦУ КОЛЕСА GMC CANYON / CHEVY COLORADO

Посмотрите за ротор / ступицу колеса и найдите (4) 15-миллиметровых болта ступицы. Чтобы упростить удаление этих болтов, вы можете повернуть рулевое колесо полностью влево, чтобы получить 2 болта, и полностью вправо, чтобы получить два других болта. Я читал, что многим людям требовалось поворотное удлинение для установки нижних болтов. Мне он не нужен. Мне удалось легко достать все 4 болта с короткой головкой и удлинителем на 3 дюйма.Возможно, мне помогло то, что у меня была подставка под переднюю руку, которая позволяла мне опускать мою контрольную руку на высоту 11,5 дюймов от земли.

ОТСОЕДИНИТЕ ПРОВОД ИЗ АБС-пластика И НАПРАВЛЯЙТЕ ЕГО НА ШПИНДЕЛЬ

Найдите провод АБС, который входит в заднюю часть ступицы колеса. Следуйте за линией и начните отсоединять любую скобу, которая удерживает этот провод на месте. Вы пройдете по этому проводу примерно до верхней части стойки амортизатора, где вы найдете соединение ремня безопасности. Отсоедините ремень и протяните провод вниз.Вам нужно, чтобы вся проволока подавалась полностью вниз и свободно сидела у шпинделя с провисанием. Если вы пропустите этот шаг, когда вы откроете ступичный подшипник, вы сломаете провод АБС.

ОТКРУТНИТЕ БОЛТЫ ТОРМОЗНОГО РОТОРА

Некоторые делают этот шаг после того, как сняли ступицу колеса с автомобиля, я делаю этот шаг сейчас. Что это позволяет мне сделать, так это использовать ротор как часть скользящего молотка по задней части ступицы колеса после того, как я использовал метод деревянных блоков, описанный ниже. Когда ступица колеса выдвинута наружу на, способность ударить ротор по задней части ступицы обычно является достаточной силой, чтобы освободить ее.На одном колесе ступица нуждалась в нескольких ударах от тормозного ротора, чтобы ступица вышла из шпинделя, на другом колесном подшипнике я этого не сделал.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БЛОКИ, ЧТОБЫ РАЗБИРАТЬ СТУПИЦУ КОЛЕСА

Вместо того, чтобы оскорблять грузовик кувалдой, блоки из дерева 2 × 4 длиной 7,5 и 4,5 дюйма упрощают эту работу. Я начал с того, что приложил 7,5-дюймовый деревянный брусок к нижней части амортизатора и прижал его к задней части суппорта. Посмотрите внимательно на две фотографии ниже, где показано расположение дерева. Не ставьте деревянный брусок на корпус шока, иначе вы рискуете повредить шок. Если вы поместите деревянную планку напротив монтажной проушины, все будет в порядке.

Поставив деревянный брусок на место, заведите Chevy Colorado и поверните колесо так, чтобы ротор как можно глубже прижался к деревянному бруску. После того, как вы повернули колесо полностью в одну сторону, повторите этот процесс с деревянным бруском размером 4,5 дюйма, повернув колесо полностью в противоположную сторону.

Примерно за 2 оборота колеса в каждом направлении подшипник ступицы колеса должен выскочить на 95–100%.Любой кусок, который он повесил, можно использовать ротор, чтобы его отбить.

СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ИЗ CHEVY COLORADO

Теперь вы можете полностью снять гайку оси и направить ступицу подшипника ступицы колеса одной рукой, помогая протянуть провод ABS с помощью разное. Когда вы вытащите ступичный подшипник достаточно далеко, вы можете разместить его колесо прижать к земле и закончить протягивать проволоку через шпиндель. Когда вы добираетесь до соединения жгута, просто нажмите на полуось оси, чтобы он отодвиньте на дюйм или около того, и вы сможете выдавить соединение ремня безопасности.

Убедитесь, что когда вы опускаете ступицу подшипника ступицы колеса вниз, она опирается на шпильки колеса, а не на датчик АБС. Если вы положите его на датчик, вы его повредите.

  Если вы просто заменяете ступицу подшипника ступицы колеса и или
тормоза, перейдите к «переустановке ступицы колеса и роторов», если вам нужно
замените сальники дифференциала, продолжайте в последовательном порядке, указанном ниже.  

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Для доступа к сальникам переднего дифференциала необходимо снять полуоси.Для этого сначала необходимо открутить верхнюю шаровую опору и рулевую тягу. Чтобы сохранить рулевую тягу и башмаки шаровых шарниров, чтобы я мог их использовать повторно, я использовал этот инструмент и метод снятия шаровых шарниров. После снятия шаровых шарниров и рулевой тяги вы можете снять шпиндель, чтобы очистить полуоси.

Возьмите длинную монтировку и поместите ее на конец половины вал, как показано, и покачивайте им, чтобы рычаг высвободился. Эти полуоси удерживаются только фиксирующим зажимом, который выскакивает из паза, когда вы тянуть полуоси.НЕ тяните полуоси ни за что, кроме конца. ботинка ближе всего к монтировке, или вы можете отделить стык внутри. Вал должен соскользнуть с небольшим массированием.

Если половина вала находится в стороне, вы увидите уплотнение. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренний край уплотнения при снятии тюлень. Самый простой способ, который я нашел для снятия уплотнения, заключался в том, чтобы вставить монтировку в отверстие. за уплотнением, как показано на рисунке ниже, и дайте монтировке несколько нажатий моим молоток.

Очистите область тряпкой и небольшим количеством средства для чистки тормозов.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Лучше всего нанести силиконовую смазку на внешний край. печати. Убедитесь, что черная резина обращена наружу (на ней должно быть написано воздушная зона на нем). Теперь вы можете взять розетку, которая немного меньше, чем уплотнение или используйте приспособление для установки уплотнения, чтобы вставить его на место. Вам нужно застраховаться, что уплотнение входит прямо, чтобы не протекать. Я делаю это, давая ему нажмите или два, а затем проверьте печать, чтобы убедиться, что она не заперта.

КАК ПРОВЕРИТЬ, НЕ ПЛОХО ли полувалы CHEVY COLORADO

Сейчас самое время дважды проверить, есть ли в ваших полуосях люфт и требовать ли их замены перед повторной установкой. Вытащив полуоси наружу, скрутите их с обоих концов и посмотрите, нет ли люфта или люфта в шарнирах. Если нет игры, они все еще хороши!

УСТАНОВИТЕ ПОЛОВИНЫ

Нанесите немного трансмиссионного масла на шлицы полуосей перед тем, как вставить их обратно.Я использовал трансмиссионное масло Amsoil 75W-90, которое я заказал, так как я также собирался промыть свой дифференциал после этой работы. Сумки, которые у них есть, позволяют очень легко заполнить разницу, учитывая неудобные углы.

УСТАНОВИТЕ ВЕРХНИЙ ШАРОВОЙ ШАРНИР И КОНЦЫ ТЯГИ

Верните шпиндель на место, когда ваша половина вала установлена. Совместите рулевую тягу и верхний шаровой шарнир.

Я обнаружил, что самый простой способ собрать все вместе — это поместить домкрат под шпиндель и медленно поднять контрольную руку, направляя ее рукой.Как только шпилька пройдет через отверстие, вы можете надеть на нее гайку и приступить к ее закручиванию.

Многие люди предлагают использовать гайку или накидной ключ. при одновременном использовании шестигранного ключа, чтобы шип не вращался, когда вы затягиваете гайку. Вам не нужно возиться ни с одним из них. если ты обратите внимание на фото ниже, что шпильки рулевой тяги и шарового шарнира имеют коническую форму.

Это означает, что чем сильнее вы затягиваете болт, тем сильнее штифт входит в шпиндель и предотвращает его вращение.Что я делаю, так это поднимаю рычаг управления как можно сильнее, чтобы вбить шпильку как можно глубже в шпиндель. Затем я слегка ударяю молотком по задней части шарового шарнира, чтобы он сел. Это позволяет мне взять динамометрический ключ и без проблем затянуть болты до требуемого уровня.

Верхние шаровые опоры на моем грузовике весили 74 фунта-фут. Рулевая тяга составляла 33 фута плюс угол поворота 95 *. Пожалуйста, дважды проверьте спецификации для вашего года / модели грузовика, если они отличаются.

УСТАНОВКА СТУПИЦЫ КОЛЕСА И РОТОРОВ

Прежде чем что-либо делать, возьмите новую ступицу колеса и прикрутите к ней ротор.Будьте осторожны, чтобы не повредить датчик АБС. Я считаю, что проще всего положить ступицу себе на колени и прикрутить к тормозному ротору болтами. Если вы не сделаете этот шаг сначала, я могу почти гарантировать, что вы забудете прикрутить роторы, прежде чем надеть ступицу колеса на место! Спросите меня, откуда я знаю… LOL

Перед тем, как установить ступицу колеса и роторы в шпиндель, я хочу очистить карман, в котором они находятся. Это необязательный шаг. При этом я настоятельно рекомендую вам взять наждачную бумагу и протереть ею отверстие, чтобы удалить ржавчину / коррозию.

Возьмите немного силиконовой смазки (я использовал смазку для тормозных суппортов) и нанесите ее на гнездо шпинделя, в котором находится ступица вашего колеса. Это поможет вам вставить ступицу колеса на место.

Теперь потратите немного времени на то, чтобы надавить на вашу половину вала, чтобы она сжалась, и протяните проволоку из АБС до упора между полуосью и шпинделем. После установки троса вы можете поднять узел ступицы колеса / тормозного ротора на полуоси и попытаться вставить его в шпиндель.Я сделал это сам, но на этом шаге определенно будет полезна рука помощи!

Я наклонил нижнюю часть ступицы колеса так, чтобы она оказалась в кармане сначала под углом, а затем поместил деревянный брусок на верхнюю часть ступицы / ротора и нанес ему несколько хороших ударов, и она отлично подошла.

Не затягивайте осевую гайку.

Обратите внимание на фото ниже, что вам нужно закончить протягивать проволоку через шпиндель. На моем фото видно, что это 80% пути внутрь.

УСТАНОВИТЕ 4 БОЛТА, УДЕРЖИВАЮЩИЕ СТУПИЦУ КОЛЕСА

Помните 4 болта, которые вы сняли с задней части колеса. центр? Они будут прикручены так же, как вы их снимали.

УСТАНОВИТЕ БОЛТЫ СУППОРТА

Установите на место кронштейн суппорта и болты и затяните их, спец. Поскольку у вас есть суппорт в разобранном виде, я рекомендую смазать его. направляющие пальцы с силиконовой тормозной смазкой.

Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, обратите внимание на способ старые были установлены.Металлические прокладки в кронштейне суппорта может идти только в одну сторону. Если вы установите их задом наперед, у вас будет громкий визг от тонкого металла, касающегося вашего ротора в момент запуска проехать

Момент затяжки ОСИ

После переустановки тормозов попросите кого-нибудь сесть в машину и удержать тормоза, пока вы затягиваете гайку оси в соответствии со спецификацией. Это необходимо для предотвращения вращения колесного подшипника.

РАЗЪЕМ ЖГУТ ПРОВОДОВ АБС

Подключите жгут ABS и уберите провод, убедившись, что он не касается ничего, что может расплавить или защемить его.Я вернул все это к заводским держателям проводов и закрепил, как это сделал GM.

УСТАНОВИТЕ КОЛЕСА И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД

Убедитесь, что все затянуты согласно спецификации, установите колеса на место и пройдите тест-драйв!

Если вы нашли это руководство полезным, не забудьте поделиться им!

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

мелкий ремонт автомобилей по царапинам | руководство по ремонту глубоких царапин и ключевых следов | руководство по ремонту ржавчины рамы | обзоры продуктов | полировальные и полировальные диски типа

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *