Как самому ошиповать резину: Как зашиповать резину самостоятельно

Содержание

Где и как установить шипы

В этой статье пойдет речь о видах автомобильных шипов, способах их установки и эксплуатации шипованных шин.

Как и где установить шипы ?

Некоторые зимние шины уже подготовлены под установку шипов. На поверхности таких шин имеются специальные отверстия, предназначенные для установки. Некоторые называют их «посадочными местами», и они имеют определенную глубину и диаметр. Если у вас как раз такая шина, и вы решили зашиповать ее, то лучше всего обратиться к профессионалам.

Шипы устанавливают как на заводах, так и в специализированных мастерских. Теоретически, зашиповать шину можно и самому, однако профессионалы сделают это лучше, так как они имеют соответствующий опыт и оборудование.

Впрочем, автомобилисту все же стоит иметь представление о том, как происходит установка шипов на автомобильную шину, так как это позволит проконтролировать работу мастеров, к которым он обратится.

Существует всего два вида производства шипов, а именно европейский стандарт и способ Канадского института (TSMI), и ниже вы можете ознакомиться со сводной таблицей, в которой указаны размеры шипов.

Отверстие под шип имеет зависимость глубины от диаметра, поэтому первым делом необходимо измерить глубину этого отверстия (в дюймах). Так, если ее глубина оказалась равна 12/32 дюйма, то по вышеприведенной табличке это сопоставимо с европейским 9-11. Если же ее глубина равна 16/32, то по европейскому стандарту это будет 9-15. Заметим, что по своему диаметру отверстие под шип должно быть примерно в два раза меньше, чем диаметр самого шипа.

Замеры глубины отверстия делаются для того, чтобы после установки шипов их закаленная часть выступала над поверхностью протектора на высоту не более 2/32 дюйма.

Каждый шип должен быть установлен строго вертикально (погрешность не более 10 градусов), а с дорогой одновременно должно контактировать порядка 10 шипов, при этом заметные отклонения от этого количества считаются нежелательными.

Установка шипов производится с помощью пневматического пистолета как на специальном автоматическом станке, который будет поворачивать колесо, так и вручную. Перед установкой шипов рекомендуется смазать отверстия водой, которая сыграет роль смазки. А вот использовать специализированные смазки на основе нефти нельзя.

Сколько стоит зашиповать шины ?

В большинстве мастерских стоимость установки шипов назовут только после того, как рассчитают точное количество шипов необходимых для каждого колеса. К примеру, чтобы зашиповать покрышку R13 необходимо около 100 шипов.

Учитывая стоимость работ, автомобилистам рекомендуется ознакомиться с ценами на уже шипованную резину, так как покупка новых покрышек может оказаться даже выгоднее, чем доработка старых.

Шипы на резьбе для зимних шин

Заметим, что существуют шипы с резьбовой частью, которые можно установить на шину самостоятельно, не обращаясь в специализированные мастерские. Такие шипы в чем-то схожи с саморезами. Их можно буквально вкрутить в шину с помощью дрели или шуруповерта. Впоследствии их можно также легко демонтировать, воспользовавшись теми же инструментами.

При правильной установке шип должен быть на 1 мм короче высоты протектора шины, а его закаленная часть должна выступать примерно на 3 мм.

Шипы для зимних шин (специализированная техника)

Существуют также шипы, у которых закаленная часть значительно выступает над поверхностью протектора. Чаще всего их применяют на специализированной технике (например, на квадроциклах и вездеходах).

Такие шипы буквально прокалывают протектор и корд шины, после чего на них накручивается стопорная гайка, которая не дает им провалиться внутрь. После такого использовать шину как бескамерную уже не получится.

Обкатка шипованных шин и шин после установки шипов

Читайте также: Статья о правильной обкатке автомобильных шин

Первое время на шипованных шинах следует ездить умеренно, стараясь избегать резких ускорений, торможений и поворотов. Желательно ездить в таком стиле как минимум несколько дней (или 100-200 км пробега). Это обеспечит правильную посадку шипа в шине.

Впрочем, «гонять» на шипованной резине не рекомендуется даже после обкатки, так что если вы хотите продлить срок службы покрышек, то про агрессивную езду лучше всего забыть.

Способы сделать дошиповку шин на авто

Многие производители зимних автомобильных шин выпускают покрышки с шипами и без. Это делается для удобства автолюбителей, так как многим понравившуюся модель в шипованном варианте, хочется получить без шипов.

Отметим, что в некоторых странах Европейского союза на законодательном уровне запрещены шипованные шины, и для их рынка выпускают такую же модель, только без шиповки резины.

Особенности в процессе эксплуатации

В процессе эксплуатации в зимних условиях, шипованной резины со временем шипы начинают истираться и вылетать, причиной тому ускорение и торможение на льду и на сухом асфальте.

При торможении шипы вгрызаются в дорожное покрытие, сокращая тормозной путь. И при начале движения на скользких покрытиях помогают не проскальзывать автомобильной покрышке.

Количество шипов после первого сезона может уменьшиться уже на 50%, а после второго останется 10% от начального количества, многие автолюбители не обращают на это внимание, хотя в экстремальных режимах это существенно может сказаться на управляемости автомобиля. Поэтому рекомендуется проводить дошиповку автомобильных покрышек.

Где лучше сделать дошиповку?

Можно для выполнения этой операции обратиться к специалистам, занимающимся работами по шипованию зимней резины с помощью пистолета для дошиповки зимних шин, но есть более дешёвый и выгодный вариант сделать эти операции самостоятельно.

Для начала следует выбрать модель применяемого в этом случае шипа, материал из которого он изготавливается:

  • Изготавливаются из: алюминия, железа и пластика.
  • По форме рабочей поверхности они бывают: овальные, круглые, многогранные и квадратные. Считается что чем больше граней, тем лучше свойства шипа.
  • По форме самого шипа утапливаемого в покрышку: одно фланцевый, двух фланцевый и трёх фланцевый. Чем больше поверхностей удерживают шип, тем надёжнее он сидит в покрышке.

Шины для шиповки должны быть только зимние, летние и всесезонные использовать не рекомендуется, так как свойства резины при отрицательных температурах не обеспечат нужные характеристики и могут привести к опасным ситуациям.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации при дошиповке зимних шин своими руками, которые желательно соблюдать при проведении данных работ:

  • Установку шипов лучше сделать за месяц до установки на автомобиль.
  • В течение первых 500 километров желательно не подвергать покрышку экстремальным ситуациям на дороге, это нужно для новой резины при обкатке
  • При монтаже шипов соблюдать рекомендованное количество шипов на одну покрышку (R13=95-100 шипов, R14=110-115 шипов, R15=120-125 шипов, R16=145-150 шипов, R17=165-170 шипов).
  • Лучше приобретать шипы комплектом, это окажется дешевле, чем покупать их штучно.

Применяются два способа установки шипов: ручной и с применением специальных насадок при помощи пневмоинструмента. Ручной способ трудоёмок, требующий усидчивости и определённого умения, опыта. В специализированных центрах эти работы выполняют только механизированным способам, у этого метода есть преимущество не только в скорости установки, но в том, что устанавливаемый шип с мощным усилием утапливается в покрышку.

Метод установки шипов

Здесь можно выделить два метода: ручная дошиповка шин своими руками без пневмопистолета и с помощью пенвмоинструмента. Существует один нюанс, на который следует обратить внимание, заключающийся в том, что зимние покрышки не всегда имеют технологические отверстия для установки шипов.

В этом случае требуется подготовительная операция с применением ограниченного шила, для создания таких отверстий в баллоне. Лучше и быстрее сделать это с помощью средств механизации, однако и в ручном режиме это можно выполнить. Глубина технологического отверстия под шип должна быть равной длине шипа. Эти операции нужно проводить с осторожностью, чтобы не продырявить баллон на сквозь.

Дальнейший процесс будет выглядеть следующим образом:

  • Жёсткая фиксация покрышки в вертикальном состоянии.
  • Если требуется удалить старые шипы, их удаляют, если отверстие имеет повреждённый вид, лучше сделать новое рядом со старым, чтобы шип не вывалился на первых километрах поездки.

Затем резина высушивается и консервируется на 1-2 месяца для того чтобы шипы окончательно сели в отверстия.

Добрый день, дорогие друзья. Недавно рассматривали способы сохранить и придать заводской блеск покрышкам при помощи чернителя для шин. В этой статье займемся восстановлением зимней резины посредством установки ремонтных шипов. На носу зима, поэтому этот вопрос станет актуальным для многих автомобилистов, использующих шипованные зимние шины.

Прежде чем учиться самостоятельно шиповать резину шипами, предлагаю разобраться в вопросе, а стоит ли восстанавливать утраченные шипы? Рассмотрим плюсы и минусы использования ремонтных шипов, какой инструмент требуется, чтобы заниматься этим самостоятельно. Приведу пошаговую инструкцию с картинками и видео, как установить ремонтные шипы самому.

Разновидности шипов

Давайте сначала разберемся, какие они бывают, чтобы определиться, какие лучше устанавливать на покрышку. Они бывают трех видов по форме крепления в покрышку:

  • Однофланцевые – устанавливаются на дешевых вариантах. Их недостаток – быстро расшатывают посадочное место и вылетают при резких стартах, торможениях, агрессивной езде
  • Двухфланцевые
  • Трехфланцевые

Последние два типа считаются самыми надежными. Они имеют несколько фланцев, надежно цепляясь за резину. У однофланцевых один буртик, поэтому надежность посадки в посадочном месте низкая. Со временем оно становится больше, шип расшатывается, выпадает из него. Спустя сезон колесо может стать полностью «лысое».

Стоит отметить, что длина выступающей части однофланцевого,

не должна превышать 1,2 мм. В противном случае увеличивается его наклон при езде и вероятность его потерять больше. Для других типов допускается колебание длины внешней части от 1,4 до 1,6 мм. Потому что ее величина не сильно влияет на надежность крепления.

Эксперты высказывают мнение, чем равномернее выступание наружных частей, тем выше сцепные свойства покрышки. Потому что, угол наклона меньше, значит рабочей поверхностью больше «вгрызается» в дорожное покрытие. Это пригодится знать в случае самостоятельной установки ремонтных шипов.

По форме выступающей части шипа

  • Круглые
  • Овальные
  • Четырехгранные
  • Шип-бриллиант

Первый тип используется на покрышках до 14 диаметра. Овальной формы устанавливают на колеса от 15 диаметра, Нокиан применяет на своей резине четырехгранные шипы – запатентованная фирменная технология.

Четвертый тип – новая разработка, имеет форму бриллианта. Лучше работает в поперечном направлении, увеличивая сцепные свойства покрышки. По мере износа наружная часть стирается, приобретая форму овала. Таким образом «бриллиантовый» шип трансформируется из одного типа в другой. Это увеличивает срок эксплуатации, так как овальные просто стерлись, их выбросили, а бриллиант продолжает служить.

Как установить ремонтные шипы самому

Для самостоятельной установки можно применять специальные инструменты для ошиповки резины или подручные средства – отвертка или плоскогубцы. Минимальная толщина протектора для установки ремонтных шипов составляет 4 мм. Если меньше, то «сидеть» они будут не надежно в резине, а выпирать наружная часть будет больше, что скажется на сцепных свойствах в худшую сторону. По ПДД запрещено эксплуатировать зимнею покрышку с глубиной протектора, меньше обозначенного значения.

Установка при помощи специнструмента

Для этих целей применяют специальный пистолет. В корпус его ложем шип, упираем в покрышку, носик утапливается в посадочное гнездо. Нажимаем на спусковой крючок, выстрел – шип установлен на свое место.

Важно! При установке ремонтных шипов нужно выбирать их с более крупным диаметром, чем отверстие для них. Потому что по мере износа резины ее диаметр увеличивается.

На шиномонтаже процесс установки проходит быстро. За счет высокого давления шип врезается в покрышку и надежно в ней фиксируется. Зашиповать колесо занимает считанные минуты.

Подготовительные этапы

1. Мойка покрышки и посадочного место шипа. В нем может скапливаться грязь. Желательно его намылить, чтобы шип «скользил» в нем – это облегчит установку.

2. Замеряем глубину посадочного отверстия. Высота ремонтного варианта должна превышать немного это значение, за ширину говорилось выше.

Как зашиповать резину ремонтными шипами подручными способами самостоятельно

Вариант первый — отвертка и клещи

  1. Для этого применяют отвертку и плоскогубцы (клещи для снятия стопорных колец).
  2. Берем ремонтный вариант, расширяем посадочное гнездо при помощи отвертки.
  3. Плоскогубцами вдавливаем его в свое место.

Приловчившись, это процесс займет не больше времени, чем на шиномонтаже.

Важно! Выступающая часть должна располагаться строго вертикально относительно поверхности протектора. Не допускается шатание шипа после его установки, все должно сидеть плотно. В противном случае срок эксплуатации сократится, а сцепные свойства ухудшаться.

Видео, как устанавливать ремонтные шипы при помощи отвертки:

Второй вариант – при помощи дрели

Для упрощения самостоятельной установки используют электрическую дрель. Изготовляют насадку из медной трубки, ее конец развальцовывают под диаметр ремонтного шипа, чтобы он свободно ходил в ней. Можно купить подобные насадки, стоят они не дорого.

  1. При необходимости удаляем старую ошиповку, если она сточена
  2. Устанавливаем насадку в дрель, шип в нее
  3. Прикладываем её под углом в 45 градусов относительно покрышки, чтобы монтажная часть шипа смотрела в посадочное гнездо
  4. Надавливаем на инструмент и малыми оборотами «вкручиваем» ремонтный вариант в шину

Так как шип свободно «ходит» в насадке, ее без труда можно вытащить из резины. Это метод проще и быстрее, чем с отверткой. В первом случае есть шанс потратить много времени на одну покрышку и натереть мозоль на руке.

Видео самостоятельной ошиповки с помощью дрели или шуруповерта:

Третий вариант – ремонтные шипы с резьбой (винтовые)

В продаже можно найти такие варианты, они стоят недорого. Для установки их тоже потребуется электродрель или шуруповерт с насадкой под шурупы диаметром 4 мм. В нее вставляем кусок бумаги или другого предмета, чтобы потом его можно было вытащить. Это необходимо, потому что ремшип может проваливаться в ее и ввинчиваться в колесо не будет.

Вставляем новый шип в насадку, прикладываем шуруповерт к покрышке в то место, где нет посадочного гнезда. Небольшими оборотами вкручиваем в шину, пока установочная сторона не вкрутится в резину.

Недостатки метода
  • Надежность посадки и срок эксплуатации таких шипов, установленных подобным образом, невелико
  • Есть шанс повредить металлический корт покрышки
  • Если переусердствовать, и глубина протектора невелика, то можно проткнуть насквозь.

Это не самый удачный вариант установки ремонтных шипов, поэтому им пользоваться не рекомендуется. Если все-таки решились, внизу есть видео, как это делается.

После самостоятельной ошиповки нужно проехаться 100-150 км в размеренном стиле. Это даст возможность новым шипам занять свое место в покрышке, так сказать, притрутся.

Почему нужно восстанавливать зимнюю шипованную резину

Это связано с тем, что на покрышках среднего ценового сегмента, производители используют для шипованной шины более твердые «сорта» резины. Если сравнивать фрикционные покрышки и «лысые» шипованные, то у первых сцепные свойства будет выше, так как последняя проектировалась с учетом работы шипов. Поэтому, лучше полностью зашиповать зимнюю резину, если возможно, чем ездить с пустыми дырками.

Ремонт ошипованной самостоятельно покрышки, восстанавливает ее работоспособность более чем на 80 процентов. Благодаря этому на ней можно кататься еще несколько сезонов, если позволяет глубина протектора.

Минусы такого варианта

Ремонтные шипы продаются только в круглом исполнении. Помните, в начале статьи я озвучивал их минусы? В продаже нет других вариантов. Если ваша шина из более дорого сегмента, то получится «сборная солянка», часть фирменных овальных или бриллиантов, часть круглых. Сцепные свойства будут хуже, чем у нового колеса, но это все равно лучше, чем ездить с пустыми гнездами.

Высота выступающей верхней части шипа меньше, чем у оригинала. У таких вариантов зацепление на скользкой поверхности ухудшаются до 15%.

Вывод

Если ездите на шипованной зимней резине и климатические условия требуют этого, то лучше следить за состоянием и наличием шипов на покрышке. В таком случае, желательно восстанавливать их, если нет денег каждый сезон менять комплект колес. Тем более, износ их может быть не равномерный, а одну штуку не продают, например.

Установка ремонтных вариантов продлевает срок эксплуатации покрышек, не сильно снижая свойства, заложенные заводом-изготовителем. Поэтому рекомендуется самостоятельно шиповать свои колеса.

Для улучшения управляемости и сцепления по льду многие автовладельцы решаются на ошиповку резины. Выполнить данную процедуру несложно своими руками.

При этом важно учитывать ряд тонкостей, чтобы не испортить модернизируемые шины.

Выбор шин для ошиповки

Наиболее часто автовладельцы прибегают к ошиповке резины, которая осталась с прошлого сезона. Проездив на липучке, водители понимают, что ее характеристик не всегда достаточно для зимней эксплуатации.

Если же для ошиповки резина приобретается специально, то в первую очередь следует обратить внимание на изделия, подготовленные под шипы заводом. На протекторе уже имеются технологические отверстия, в которые только осталось разместить шипы.

Вставить шипы можно и в приобретенную липучку. Здесь важно обратить внимание на состав резиновой смеси. Большинство нешипованных зимних шин имеют крайне мягкую консистенцию. Такой протектор не сможет надежно удерживать шип.

По поводу всесезонной резины между автовладельцами ведутся споры об ошиповке. Часть из них утверждают, что такие шины совершенно не пригодны, так как не обладают хорошими сцепными качествами при отрицательных температурах. Другие водители наоборот склонны к ошиповке всесезонки. Она имеет оптимально твердую структуру и прочно удерживает установленные шипы.

Категорически запрещается ошиповка летних шин. Они совершенно не предназначены для эксплуатации в зимних условиях. Резина дубеет и это может стать причиной попадания в аварийную ситуацию.

Для ошиповки желательно использовать новые шины. Все же при ограниченных финансах можно применить старую резину. При этом важным критерием является срок ее ранней эксплуатации. Он должен составлять менее четырех лет, а остаточная величина протектора должна превышать 4 мм.

Выбор шипов

Главной задачей шипов является оптимальное сцепление с дорогой. Их подбор выполняется по весу, составу, объему и форме. Выбор осуществляется на основе стиля вождения и дорожных условий, в которых эксплуатируются шины.

Корпус шипов изготавливается из:

  • твердого металла или сплава, например, сталь;
  • неметаллического материала, например, пластика;
  • мягких сплавов на основе алюминия.

Также внимание следует уделять и форме рабочей поверхности шипа. Наиболее популярные типы представлены на изображении ниже.

Чем больше острых выступающих граней имеет рабочая поверхность шипа, тем он лучше врезается в лед и дорожное полотно. При этом многогранные изделия имеют более высокую цену.

Крепления в резину также играет большую роль. От него зависит степень усадки и прочность удержания шипа. Наиболее надежны двух и многофланцевые крепления. Они обеспечивают отменную фиксацию.

Требуемые для ошиповки инструменты

Для того чтобы провести ошиповку без пневмопистолета необходим минимальный набор инструментов, который представлен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты для ошиповки шин

Наименование Примечание
Емкость с мыльным раствором Для смачивания протектора
Пультивизатор Ручной или электрический. В крайнем случае можно заменить тряпкой, губкой или кисточкой
Молоток Требуется в случае необходимости вбивания шипов
Круглогубцы или узкогубцы Для расширения отверстий для вставки шипов
Отвертка Для фиксации шипов в посадочном месте
Плоскогубцы или клещи Требуются для удаления старых шипов или новых в случае неправильного монтажа, например, перекоса

Для ускорения процесса ошиповки без пневмопистолета можно воспользоваться шуруповертом. Такой способ называется полуавтоматическим. Шуруповерт позволяет ввернуть шипы на одинаковую требуемую глубину за короткий промежуток времени.

Выполнение ошиповки зимних шин своими руками

Для ошиповки шин самостоятельно без пневмопистолета необходимо воспользоваться инструкцией, которая расположена ниже.

  • Если шина не имеет заранее подготовленных технологических отверстий, то их следует сделать самостоятельно. Некоторые автовладельцы для этого используют шило. Контролировать глубину в таком случае крайне сложно. Есть риск повредить корд или проткнуть резину насквозь.

Более предпочтительным является использование дрели с фиксатором глубины. Сверло должно иметь меньший диаметр по сравнению с основанием шипа. Глубина сверления должна соответствовать длине крепления.

  • Если отверстия делались шилом или дрелью без фиксатора глубины, то необходимо провести замер полученных посадочных мест. Для этого рекомендуется использовать штангенциркуль.

  • Рабочую поверхность следует обработать мыльным раствором. На протяжении всего процесса ошиповки резина должна оставаться сырой.

  • Шип в технологическое отверстие должен входить строго под прямым углом. Для этого можно воспользоваться молотком. Шипы по одному вбиваются в посадочные места. При этом важно следить, чтобы не повредились рабочие грани.

В качестве альтернативного способа используются круглогубцы и отвертка. Посадочное место предварительно расширяется и с помощью отвертки в него вставляется шип.

При применении шуруповерта потребуется специальная насадка для шипов. Инструмент следует располагать строго под прямым углом к шине.

  • Проверить на прочность и высоту выступания шипов.
  • Высушить резину и отправить ее на хранение. Запрещено устанавливать и эксплуатировать шины сразу после ошиповки, так как это приведет к выпадению шипов.

Дошиповка

Дошиповка позволяет продлить срок службы шины при минимальных финансовых затратах. Она выполняется путем установки новых шипов взамен вывалившихся или стертых. Среди автовладельцев существует неоднозначное отношение к дошиповке. Многие считают ее малоэффективной, так как шипы недостаточно надежно фиксируются в старых посадочных местах.

Для дошиповки используются специальные ремонтные шипы. Они имеют увеличенную шляпку и специальную упругую втулку. Это позволяет установить их даже в деформированное отверстие.

Важным моментом повторной ошиповки является удаление исчерпавших свой ресурс старых шипов. При этом следует стараться минимально повреждать резину протектора.

Ремонтные шипы обладают более высокой ценой по сравнению с обычными. Поэтому автовладельцы в целях экономии избегают их приобретения. Один из вариантов повторной ошиповки представлен ниже.

  • Решение о дошиповке принимается по результатам осмотра шин.
  • Изъять отслужившие шипы.

  • Обезжирить посадочные места, используя спецсредство, например, растворитель.

  • Внести в посадочное место клей или герметик.

  • Дать клею засохнуть, а шине отлежаться.

Время на чтение: 4 минуты

Шипованная резина обеспечивает безопасное движение по наледям на дорогах, но в период эксплуатации шипы выпадают. Приобрести новую резину с наступлением сезона не всегда есть возможность. В связи с этим водители придумали такой способ, как дошиповка зимних шин своими руками. Это поможет восстановить функционал, сэкономив средства.

Дошиповка зимних шин своими руками

В зимний период на дорогах часто образуются наледи. Водители в Центральной полосе России сталкиваются с такой ситуацией, когда погода нестабильная. Сильный снегопад может резко смениться оттепелью. Это приводит к тому, что на дороге образуется местами голый асфальт. При эксплуатации резины в таких условиях шипы начинают вылетать. За первый сезон резина может лишиться их до 50 %.

Дошиповка резины

Как самому зашиповать зимнюю резину

Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с видом шипов.

Полезные советы

В первую очередь рекомендуется определиться с видом комплектующих. Для этого есть несколько советов:

  • Шипы на автомобильные шины могут быть изготовлены из пластика, железа и алюминия.
  • Чем больше граней у комплектующего, тем лучше его свойства.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Как установить шипы на зимнюю авторезину самостоятельно

Зная, как зашиповать колеса самому, можно существенно сэкономить на покупке новой резины. В работе есть небольшой нюанс. Не на всех типах зимней резины есть технические отверстия, предназначенные для установки шипов. Если их нет, придется предварительно проделать их с помощью шила с ограничителем. Глубина отверстия должна строго соответствовать длине шипа. При проведении работ нужно быть предельно осторожным, чтобы не продырявить баллон.

Процесс установки шипов своими руками выглядит следующим образом:

  • Колесо ставится в вертикальном положении.
  • Если это нужно, убираются старые шипы. Когда отверстие от шипа очень большое, лучше всего не вставлять новый в него, а сделать другое.
  • Чтобы установка прошла быстрее, рекомендуется предварительная обработка резины мыльным раствором.

После завершения работ резину просушивают и оставляют лежать не менее двух месяцев. Это необходимо, чтобы шипы уселись.

Какие приспособления нужны для ошиповки автошин автомобиля

Для проведения работ по дошиповке в домашних условиях самостоятельно могут пригодиться различные инструменты. Чаще всего применяется пневмопистолет, но можно обойтись и без него.

Для процесса монтажа нужно иметь под рукой:

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Дошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета — трудоемкий процесс. Для проведения работ необходимы специальная отвертка и молоток.

Чтобы правильно произвести установку, рекомендуется соблюдать следующий алгоритм действий:

  • Качество работы в первую очередь будет зависеть от уровня фиксации резины.
  • Подготавливаются отверстия, шина обрабатывается мыльной водой.
  • Если шип встал неправильно, например, пошел перекос, потребуется его аккуратно удалить. При образовании выступа его вбивают внутрь с помощью алюминиевого листа и молотка.

Проделывание отверстий с помощью отвертки

Если водитель принял решение дать вторую жизнь своей зимней резине, важно подойти к процессу работы очень внимательно. Только правильный размер, надежная фиксация и качественные шипы обеспечат эффективный результат.

Как самостоятельно сделать шипованную резину

В это сложно поверить, но изготовить шипованную резину можно и самостоятельно. И при этом не потребуется расходовать много денег. Для этого вам понадобятся следующие предметы: зимние шины (желательно с готовыми отверстиями под шипы), сами шипы и специальный пневматический пистолет, предназначенный для внедрения шипов внутрь покрытия резины. Либо же шуруповерт, если шипы будут с резьбой.

Простые советы для выполнения данной процедуры

Вначале еще раз напомним, что резину следует покупать с уже проделанными отверстиями под шипы. Благодаря этому ваша задача значительно упростится, в противном случае придется делать отверстия самостоятельно. Кроме того, заметно уменьшатся риски повреждения покрышки (во время монтажа шипов).

Так же стоит обратить внимание на саму резину. Желательно, чтобы на была не слишком мягкой, иначе шипы будут плохо держаться. И шины должны быть новые, не имеющие пробега. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то можете перейти на сайт и что-нибудь подобрать.

А пока рассмотрим вопрос выбора подходящих шипов. Существуют однофланцевые и двухфланцевые варианты шипов, помимо резьбовых. Между ними есть большая разница. Например, первый вариант шипов предназначен для стандартного режима движения (шоссе, городские улицы, езда на небольших скоростях). Другими словами, однофланцевые шипы хорошо подходят для самой обычной эксплуатации автомобиля. Другой вид шипов используется при экстремальном движении, что обусловлено самим строением шипа.

В процессе самостоятельной шиповки резины нужно помнить одно главное правило. Следует максимально ровно размещать шипы внутри отверстий. Нельзя допускать излишнего выпирания шипа или его перекоса. Внешняя часть шипа должна выглядывать не более 1,3 мм.

Процедура монтажа шипов

Значит, вы решили заняться подобной процедурой. Тогда внимательно прочитайте простые рекомендации, которые вам помогут грамотно выполнить шиповку автомобильной резины.

Вначале следует хорошо зафиксировать шину (чтобы во время проведения работы она не ерзала и не усложняла выполнение вашей задачи).

Если вам не удалось купить шины с подготовленными отверстиями под шипы, то придется сделать их самостоятельно. Для сверления лучше использовать специальное трубчатое сверло, которое не будет рвать резину. Можно сделать отверстия и обычным сверлом, но для этого оно должно быть идеально острым и сверлить нужно будет на максимальных оборотах дрели.

Не забудьте про ограничитель глубины сверления, чтобы не испортить покрышку.

Далее нужно обработать мыльным раствором отверстия для шипов. Это значительно облегчит прохождение металлических шипов в заготовленные гнезда. При этом вам не понадобится прикладывать больших усилий.

Затем посредством особого пневматического пистолета осуществляется монтаж шипов в саму покрышку. Обратите особое внимание на то, что пистолет следует располагать не под уклоном, а ровно. В таком случае процедура установки шипов у вас не вызовет никаких проблем.

Чтобы не допускать появления брака, досконально проверяйте посадку всех шипов. Если что-то вас не устраивает, тогда вытяните шип обратно и произведите монтаж заново. Когда же шип не был посажен достаточно глубоко, тогда с помощью молотка и железной пластины надо попытаться забить его на требуемую глубину.

Если вы приобрели шипы с резьбой, то просто вкрутите их. Обратите внимание, что длина резьбовой части шипа должна быть меньше высоты протектора не менее чем на 1 мм.

После установки всех шипов нужно выдержать их в течение 2-3 месяцев в покое, чтобы шипы окончательно зафиксировались в покрышке. Поэтому шипование лучше проводить не перед зимой, а заранее. С наступлением сезона устанавливаем колеса на машину.

Первые несколько сотен километров покрышки следует эксплуатировать в щадящем режиме. При этом постарайтесь избегать больших скоростей, а также быстрых разгонов и торможений. Это своеобразная обкатка автомобильной резины. После ее прохождения колеса можно использовать в стандартном режиме, потому что они уже станут полностью адаптированными для ежедневной эксплуатации.

Теперь вы знаете, что самостоятельная шиповка шин является достаточно простой процедурой. Вам нужно только поверить в собственные силы и придерживаться нехитрой технологии. Да, чуть не забыл, так же нужно обратить внимание на диаметр отверстий под шипы и сами шипы.

Если шипы с фланцами, то под них все подходит идеально, а резьбовые шипы могут быть самыми разными и отверстия под них могут требоваться, а могут быть и не нужны. Иногда шипы просто вкручиваются в покрышку как саморезы, но обычно этот метод используется на покрышках для тракторов и грузовых автомобилей, где протектор позволяет проделать такую операцию.

Как вставить шипы в резину

Использование специализированных зимних шин – это обязательное требование, актуальное для многих российских регионов. Резина, предназначенная для холодного времени года, более эластична. Приспособлена для работы при экстремально низких температурах, обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом и сложными покрытиями, будь то лед или снег.

Летний аналог в таких условиях просто замерзнет, автомобиль начнет скользить, буксовать, сильно вырастет риск ДТП. Помимо обычных зимних покрышек, именуемых в народе “липучками”, на рынке представлены и специальные шипованные модели.

Шипы буквально “вгрызаются” в лед, цепляются за укатанный снег, что обеспечивает точность управления и хорошую проходимость в самых сложных ситуациях. К сожалению, при движении по чистому асфальту шипы подвергаются повышенным механическим нагрузкам, а потому часть из них может попросту “вылететь”.

Покупка нового шинного комплекта – дорогое удовольствие, неудивительно, что у многих водителей возникает вопрос, как восстановить шипы на зимней резине собственными силами? Разберемся в этом.

Как определить, что шине нужен ремонт?

Сразу скажем, что восстановление ошиповки шин – это операция вполне выполнимая. Если протектор имеет достаточную глубину, а сам резиновый материал не демонстрирует особых признаков износа, то приобретать новый комплект не нужно.

Ремонт позволит полностью восстановить изначальные технические показатели резины, а также сэкономит крупную денежную сумму.

Определить, что изделию нужна реставрация, можно по следующим признакам:

  • на поверхности явно видны отверстия, которые оставили после себя выпавшие шипы;
  • между шипом и протектором прослеживается крупный зазор;
  • металлические элементы потеряли изначальную прочность фиксации, их без особых усилий можно утопить внутрь покрышки, расшатать;
  • высота шипов над резиновой поверхностью упала до полутора миллиметров, на них заметны следы механических воздействий, потертости и деформации.

Какие шины подлежат восстановлению?

Замена шипов актуальна и оправдана при соблюдении следующих условий:

  1. Покрышка была оснащена шипами в фабричных условиях, то есть на ней имеются все необходимые посадочные отверстия, расположение которых строго продумано и оптимизировано.
  2. Возраст резины не более пяти лет. По истечении данного срока материал начинает стареть, его свойства изменяются.
  3. Протектор имеет достаточную глубину, по меньшей мере, 7 миллиметров.
  4. Отсутствие серьезных механических дефектов и иных повреждений, которые можно определить в ходе визуального осмотра.

Шипы: конструктивные особенности и принципы выбора

Визуально шип представляет собой очень простой металлический элемент, состоящий из корпуса и сердечника, выступающего из него на определенную длину. Корпус сформирован достаточно мягким металлом, сердечник же максимально твердый, что снижает интенсивность механического износа.

Чтобы добиться максимальной прочности фиксации, тело оснащено 2-3 фланцами. Чтобы ремонт-дошиповка своими руками дал необходимый результат, при подборе шипов следует руководствоваться несколькими простыми принципами:

1. В идеале, следует использовать восстановительный комплект, рекомендованный непосредственно производителем. Многие компании выпускают такие наборы, металлические элементы полностью соответствуют заводским оригиналам, что обеспечивает простоту монтажа, а также полное восстановление изначальных технических параметров резины.

Важно! Если отыскать такой комплект в продаже не получается, то можно приобрести и шипы от стороннего бренда, но обратить внимание, чтобы по своей конфигурации, материалу производства и другим основным показателям они полностью соответствовали оригиналам.

2. Если вы эксплуатируете транспортное средство, в основном, в городе, передвигаетесь по асфальту, редко выезжаете на гололед и другие сложные поверхности, то можно сделать выбор в пользу простых шипов с одним фланцем.

3. При регулярных поездках по льду, загородным трассам, которые редко чистятся от наката и спрессованного снега, лучше установить более мощные и надежные металлические элементы с несколькими фланцами.

Посмотрите видео о плюсах и минусах ремонтных шипов:

Механизированные способы

Установка может выполняться и полностью вручную, и при помощи специального инструмента. Начнем разбор со второго варианта.

Самый надежный, быстрый и эффективный инструмент – это пневматический пистолет. Да, стоит он недешево, так что ради одной процедуры покупать его – не самое рациональное решение.

Поспрашивайте у друзей, попробуйте договориться об аренде с автомобильным сервисом – в таком случае экономия окажется внушительной.

Пользоваться пистолетом довольно просто, достаточно придерживаться следующего алгоритма действий:

  • накачка колеса;
  • установка шипа в специально оборудованный паз на пистолете;
  • рабочая часть инструмента плотно прижимается к посадочному отверстию;
  • нажимается курок, под большим давлением элемент буквально “влетает” в гнездо и фиксируется.

Важно! Основной момент – контроль над положением пистолета, он должен находиться строго перпендикулярно по отношению к отверстию.

Альтернативный вариант – шуруповерт (дрель с возможностью работы на низких оборотах), на который установлена особая насадка, приобрести ее можно в автомобильных магазинах.

На этом видео показано, как самостоятельно зашиповать резину в гаражных условиях с помощью дрели:

Ручная методика

Установить ремонтные шипы для зимней резины можно и при помощи самого простого инструмента. В процессе понадобится следующее:

  • пассатижи;
  • молоток;
  • отвертка с диаметром, соответствующим посадочному отверстию для шипа;
  • теплая мыльная вода.

Первым делом, покрышку нужно тщательно вымыть, чтобы удалить загрязнения. Далее вся поверхность протектора смачивается водой, чтобы шипы входили в отверстия легче.

Непосредственно перед установкой металлического элемента посадочное гнездо немного расширяется отверткой, а шип также промывается мыльным раствором.

Важно! Использование масла в качестве смазки недопустимо, так как оно является химически активным веществом, способным спровоцировать разрушение резинового материала.

Чтобы шип оказался на нужной глубине, он загоняется в гнездо молотком или пассатижами.

Если диаметр посадочного отверстия слишком большой, оно изношено, из-за чего не обеспечивает надежной фиксации, можно выполнить простой и быстрый ремонт с помощью специального клея. Например, есть хороший клей Loctite 480.

Смотрите видео, где показан самый простой способ ошиповки шин, при помощи отвертки:

Тест на видео — какой клей лучше применить для установки шипов:

Интересное видео, обзор ручного шиповального устройства:

Эксплуатационные советы

Чтобы ремонт шин в домашних условиях оказался по-настоящему эффективным, первое время нужно следовать некоторым эксплуатационным правилам.

  1. Главное требование – несколько дней шина должна полежать в гараже, чтобы мыльный раствор полностью впитался в материал, а шипы прочно зафиксировались в структуре изделия.
  2. При первых выездах не нужно разгоняться быстрее 60 километров в час. Такой скоростной режим соблюдается примерно 300 километров пробега. Этого хватает, чтобы металлические элементы закрепились, “притерлись” к материалу и достигли максимальной прочности.
  3. В дальнейшем, эксплуатировать шины можно точно так же, как и непосредственно после покупки, так как их изначальные характеристики восстановлены.

Итак, мы изучили, как самому отремонтировать шины, “потерявшие” шипы. Особых сложностей в этой работе нет, так что финансовая выгода очевидна!

Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно. Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Я немного хочу окунуться в историю.

В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые — наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.

Советская зимняя шина и шиповка

Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая — «снежинка». Эта резина эффективно боролась со снежными заносами, вот только на льду она была практически бесполезной.

Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!

НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?

Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!

Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.

1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой — ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.

2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.

Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь — как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.

3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.

Можно ли вставить обратно самому?

Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.

1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.

2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.

3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.

4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить — что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.

Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.

Где купить шипы?

Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).

Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.

Конечно же интернет — уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.

Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления в социальных сетях.

(9 голосов, средний: 4,44 из 5)

Ой, предчувствую, сейчас начнется_))
Купил я авто с зимней резиной без единого шипа… Т.к. немало было вложено в машину уже, на хорошую резину уже не оставалось. А хорошая резина для меня — это Nokian Hakkapeliitta. Именно такая резина у меня, R16. Другую — не хочу. Совсем.

Вначале думал, дошипую в сервисе. Стал читать, смотреть, искать. Сколько тупого ора, вроде «никто этим не занимается, купи новую.» и подобного, — что и послужило для меня главным аргументом: надо пробовать!

В общем. Шип ремонтный, высота — 8, Ф основания — 12. Стандартный шип: длина — 10, Ф основания — 8.
Для установки в старое место, сначала необходимо удалить обломок старого шипа и все остальное, использовал тонкую плоскую.

Далее отверстие из под шипа обильно сдабривается герметиком (использовал автомобильный герметик-прокладку).
Потом на герметик садим новый шип и головкой на 6 резко и с усилием вдавливаем этот шип в отверстие.
Готово! Шип на месте.

На каждое колесо ушло около 160 шипов.

1 колесо — примерно час-полтора работы. Но нужно придро*ться, у меня в первый раз нихрена не вышло, я один шип вставлял минут 15. Правда я использовал не герметик, а мыльный раствор, как один му*дак посоветовал на просторах интернета. С герметиком 1 шип ставится за секунд 30. Но нужно усилие.

Да, хотел купить «ручной пистолет для ошиповки», стоит около 10 т.р., но посмотрев его устройство (красная цена — 500 р.), и как им работать… в общем мой метод эффективней)))

Зимняя моторезина. Личный опыт. Часть 3. / Блог им. Rusbat / БайкПост


Шиповка мото резины. Урок 1.


Вот здесь, в первой части
я начал рассказ о своём личном опыте зимней эксплуатации эндуро мотоцикла на разной резине. В первой части было описание поведения резины без шипов.

Там я не упомянул про езду по мокрому льду в оттепель. Просто не довелось в этом сезоне так проехаться, но, на мой взгляд, каждому понятно, что на скользком льду, дополнительно смоченному талой водой, нешипованной резине просто нечем зацепиться и езда превращается в мучение! Лучше не выезжать!

Вдоволь наездившись без шипов, я по случаю раздобыл себе “шиповку”! Как её установка повлияла на поведение и управляемость мотоцикла— расскажу в описании под катом!

2.

Досталась мне Петрошина с пробегом аж в три зимы. Удивительно, что в мороз минус 27 градусов резина оставалась мягкой на ощупь! Данлоп при той температуре напоминал кусок дерева.

Перошина ошипована шурупами с шестигранной головкой на 7. Все шурупы вкручены в шашки снаружи.

3.

Средний ряд, желтые шурупы- старая шиповка, предыдущий хозяин, зашиповал только средние ряды. Светлые саморезы в боковые шашки добавил уже я, чтобы было удобнее поворачивать и, по возможности, цепляться за края колеи.

Заднее колесо я забыл сфотографировать, но там тоже было вкручено по одному саморезу в шашку.

Разница в поведении мотоцикла стала заметна моментально! Переднее колесо по плотному укатанному снегу на ДОП идёт прямо и поворачивает мотоцикл куда надо! Чудо! У мотоцикла появилось ускорение! Заднее колесо уже цепляется за снег и лёд, и мотоцикл намного увереннее разгоняется.

Продольная колея уже не так пугает, саморезы цепляются и вытаскивают мотоцикл из ледяной колеи вполне четко и предсказуемо. Мотоцикл не рыскает по дороге, следует тем курсом, который ему задан.

4.

Мотоцикл сразу научился тормозить. При этом, вполне можно использовать передний тормоз, даже в поворотах на укатанном снегу и относительно чистом льду.

Поперечный уклон полотна дороги теперь не имеет особого значения, мотоцикл не соскальзывает вниз.

5.

В глубоком снегу поведение тоже улучшилось: если резина без шипов просто выкапывала ямку и “прилизывала” снег в глубине, бесполезно шлифуя его до состояния льда, то шипы копали до твёрдой поверхности и вытягивали мотоцикл. Можно было ехать везде! Кайф!

При этом, зад может швырять даже больше, чем без шипов, заднее колесо, прокручиваясь, находит зацеп довольно резко и мотоцикл едет рывками. Если снег глубокий- стойка с оттяжкой назад. если средний или его мало, то лучше загружать в стойке переднюю вилку, чтобы переднее колесо умело более уверенный зацеп.

Самый кайф— на льду! Пусть на этом льду будет много снега— всё равно кайф! Большой и классный кайф!

6.

Мотоцикл едет очень уверенно. Если снег относительно глубокий, то за него цепляются грунтозацепы резины. Если попадается лёд, в него вгрызаются (до известных пределов, конечно!) шляпки саморезов. И мотоцикл летит. вздымая за собой снежный шлейф! Обалденные ощущения и красивое зрелище!

7.

В глубоком снегу очень наглядно можно ощутить разницу, которая возникает при переносе тела мотоциклиста на подножка вперед или назад. Стойка с оттяжкой— и вот переднее колесо “всплывает”, как в глубоком песке, заднее колесо получает больший зацеп и мотоцикл ускоряется более уверенно, преодолевает снежные заносы и небольшие препятствия без проблем.

Стойка с нагрузкой вперед— заднее колесо легко сорвать в дрифт даже на высокой скорости и плавно пустить мотоцикл веером по снежному полю, легко сохраняя выбранное направление движения!

Садимся на бак— и мотоцикл послушно вваливается в поворот, но тут уже стоит более точно дозировать газ, дабы не сорваться в занос. На расчищенном льду это позволяло проходить повороты на третьей передаче, что было весьма волнительно, кстати!

8.

В общем, мы с товарищами несколько дней буквально не вылезали со льда Большого озера, всё гоняли и гоняли, вызывая одобрение даже у водителей снегоходов и вседорожников.

9.

На обратном пути мы вполне свободно разгонялись до пятой передачи, мотоцикл по укатанному снегу пригородной грунтовки шел уверенно, шляпки саморезов держали, как надо!

Но наступила оттепель и нам пришлось выезжать на тот самый мокрый лёд, который я упомянул в самом начале этой части.

Лёд во многих местах буквально покрыт водой, а те следы, которые раньше были продавлены в снегу, теперь стали ледяными выступами и кочками.

Очень сложно ехать по такому неровному покрытию, однако, наша шиповка вполне позволяла откручивать газ, ехать быстро и подпрыгивать на обледенелой лесной дороге, рассекая глубокие лужи, и даже прыгать!

10.

11.

12.

13.

А далее на нашем пути всё то же озеро, что и в прежние дни. Только лёд уже под слоем мокрого снега, почти целиком ставшего водой.

Развлекались не один час! Настоящий мотоциклетный эндурокайф!

14.

15.

16.

17.

Промокли насквозь, естественно. Решили сократить путь в гараж, чтоб не слишком мёрзнуть. Часть дороги прошла по ДОП. Такая ошиповка колёс снова показала себя с хорошей стороны. По асфальту стоит чуть осторожничать в поворотах: железки держат хуже резины.

Самый существенный недостаток такого способа улучшения зимней управляемости мотоцикла— это расход саморезов. Увы, из заднего колеса они вылетают с завидной регулярностью. За каждую поездку приходилось вкручивать заново много шурупов в центральный ряд шашек задней покрышки.

18.

Впрочем, это не удивительно, ведь на саморез при его встрече с дорожным покрытием действуют весьма значительные силы. При наличии шуруповёрта вся процедура восстановления занимает минут десять. Если отверстие уже слабо держит резьбу, то можно использовать другой тип саморезов, с более толстым хвостовиком.

Некоторые из саморезов со временем стачиваются и их приходится менять с помощью пассатижей.

20.

А вот боковые ряды- держатся. Даже при отсутствующих “шипах”-саморезах я вполне уверенно шел на третьей передаче по обледенелой неровной тропе в конце поездки.

Переднее колесо не потеряло при этом ни одного самореза, там всё в порядке.

Забегая вперед, скажу, что именно этот вариант шипования я считаю для себя оптимальным на данный момент.

Кстати, у него есть один интересный момент: при использовании зимой покрышка практически не изнашивается, на резине остаются даже заводские литниковые “усики”, потому, вывернув все шипы с наступлением тепла, эту же резину можно использовать в летний период, а к следующей зиме купить новую “зубастую” покрышку, и снова ездить зимой, вкрутив в неё те же самые саморезы.

В следующей части будет отчет о заводской шипованной кроссовой резине, о настоящих “гвоздях”!

Шиповка колес KOLD KUTTER

Многие уже знают, сколько радости дарят зимнюю покатушки на питах, но без шипов зимой все же не так весело, ведь на замерзшее озеро без них соваться нет смысла. Опять же, допустим, что дюбеля для вас слишком сложно, а болты, которые не менее эффективны, вам тоже не понравились. Может, вы просто выезжаете на трассы, где данные шипы запрещены. От саморезов вы воротите нос, потому что слишком быстро износятся, а на заводскую шипованную покрышку раскошелиться не готовы.

Но все-таки среди множества вариантов и после долгих поисков вы находите свое! Вы находите шипы KOLD KUTTER!!!

Ну что ж, действительно, это один из самых классных вариантов, если все другие отпали.

Что можно сказать о данных шипах? Ну, во-первых, допуск на соревнования: да-да-да, не смотря на всю их внешнюю суровость и брутальность, они проходят по регламенту! Ну, а во-вторых, это сверх простота установки! Вам даже не придется снимать колесо, а только понадобится вывесить пит на подставке.

Чтобы установить данный тип шипов, потребуется только покрышка, шипы и ключ ,чтобы вкрутить шип в шашку колеса. В продвинутом случае и если дружите с головой можно использовать шуруповерт: так получится гораздо быстрее, но нельзя перетянуть или крутить, как ненормальному! Иначе шип просто вырвет резину из шашки и держаться ему будет не за что. Нужно чтобы шип слегка деформировал резину на сжатие, но не более.

По устройству это, наверное, самое гениальное, что можно было изобрести и с огромным успехом продавать. По сути, это обычный кровельный саморез, но из более прочного металла и с хитрой шляпкой, которая обеспечивает великолепное сцепление с голым льдом.

Кстати, вот за что, а за сцепление с дорожным, ну или просто покрытием можете не беспокоиться: оно будет выше всяких похвал.

Покупать их нужно тоже не от балды, ведь они имеют разную длину! Выбирать стоит в зависимости от высоты шашки: нужно отталкиваться от этого, ведь чем больше шашка, тем больше будет поверхность контакта у шипа с резиной, но в то же время слишком длинные нельзя, т.к. в процессе эксплуатации резина амортизирует, и шип немного будет двигаться вперед и назад, и если он будет слишком длинный, то достанет до камеры без труда, можете не сомневаться.

А уж выбрать есть из чего, ведь ассортимент радует глаз.

В общем, подобрать можно под покрышку любой высоты, ведь есть даже очень маленькие шипы.

А теперь вопрос, который волнует многих: сколько шипов требуется на колесо?!

Знаете, это неуместный вопрос, ведь никто не знает сколько шашек на вашем колеса и будете ли вы в каждую шашку вкручивать по 4 шипа, или будете шиповать из расчета сколько шашек, столько и шипов.

Лучше всего в крайние шашки вкрутить по 1 шипу, а вот в средние и центральные – по 3-4 шипа, это будет оптимальным решением.

Кстати, не обязательно резина должна быть кроссовой: шиповке поддаются практически все покрышки где есть высокий протектор.

Есть и минус один, но большой.

Знаете, резина не лучший материал для вкручивания чего-либо, и при езде от постоянных деформаций резины и нагрузок шипы постепенно расшатываются и в итоге вылетают из покрышки. Таким образом, после каждого выезда при осмотре покрышки вы будете видеть, как ваши деньги улетают на бескрайние просторы России. Не исключено, что весной или летом шипы к вам вернутся в виде проколотого колеса. Но зато шип нашелся!!! Позитив))))

Итог: Несомненно, данные шипы очень хороши на дорогах, и обеспечивают прекрасное сцепление, к тому же, простота установки е радует. Да, и цена пока вполне нормальная. Кстати, что про долговечность: на два сезона хватит точно, а там уж как будете ездить и какие нагрузки давать. Ну и, естественно, неизвестно сколько вы будете ездить: день в год или валить ежедневно. Лично наше мнение – ДЮБЕЛЯ РУЛЯТ!

Лето еще не скоро, а мототоксикоз все еще мучает. Тогда мы идем к вам!
После наших покатушек на льду, меня засыпали вопросами, как оно, как лед, как шипы, а самое главное, как ты все это сделала. И вот я решила рассказать несколько способов, как подготовить мотоцикл к покатушкам на льду. Я решила разбить на несколько уроков. В каждом из которых мы уделим внимание разным способам шиповки, различной резины, подготовке самого мотоцикла и подготовки себя.

И так, первый урок!

Шиповка мото резины на спорт мотоцикл, шурупами.

Что вам потребуется:

1.дрель

2.шуруповерт

3.шурупы и гайки, шайбы (не сильно короткие, не сильно большие, тонкие тоже не подойдут, т.к. обломаются сразу, мы брали 8ку).

4.мото резина

5.камера от автошин (желательно чем плотнее, тем лучше)

6.камера в моторезину

И пару — тройку дней на все это дело!!!

Шурупы, гайки и шайбы можно закупить в любом строительном магазине.

Начинаем шиповку резины с просверливания отверстий, делаем метки куда вкручивать шурупы.

После того как ваши руки уже немного болят от дрели и большого колличества просверленных отверстий, можно начать шиповать переднее колесо. Берем шуруп, надеваем шайбу, вкручиваем в резину (в отверстие, которое просверлили), опять сверху надеваем шайбу и затягиваем гайкой, тока осторожно, не сорвите резьбу. Сильно затянутая гайка ни к чему хорошему не приведет.

И так продолжаем вкручивать шурупы. У меня на переднее колесо ушло 501 шуруп. Сколько уйдет у вас зависит от размера резины (мото резины, это не то о чем вы подумали). Но слишком часто шурупы тоже не нужно вкручивать. И так ваши руки уже совсем устали, а пальцы начинают неметь от шурупов. И вот один день идет к концу, у вас готова передяя резина.

Второй день посвящаем заднему колесу. Оно по размеру больше, чем переднее и одного дня вам может не хватить.

Процедура шиповки заднего колеса такая же как переднего.

Запомните:

1.аккуратно шиповать, шурупы острые и можно поцарапат руки, ноги и даже живот (было и такое).

2.когда вы вкручиваете шурупы, не забывайте что они должны идти не ровно относительно друг друга, а может быть наклон шурупа в другую сторону, не много смещены несколько шурупов в ряду. Это делается для того чтобы колесо не скользило по прорытым лункам на льду.

3.если вы не собираетесь стантить, или закладывать мотоцикл на бок, то шиповать резину в бок не нужно. Это лишнии траты шурупов, денег и времени, вам для простого катания хватит и так.

После того как мы зашиповали резину, можно приступить к сборке колес. Прокладываем внутри резины авто камерой, это делается для того, чтобы шурупы не порвали камеру в колесе при давлении. После этого упаковываем колесо, ставим камеру и бортируем колесо, балансируем. (последнии два действия делаем в шиномонтаже). Конечно на вас будут смотреть с огромными глазами, когда вы придете в шиномонтаж с такими колесами.

Но они все равно согласятся вам их сделать.

И вот наконец ваши колеса готовы и их можно поставить на мотоцикл. На этом наш урок окончен, учитесь хорошо и будет вам мотоцикл на льду!!!

На следующих уроках: как зашиповать резину вареными шипами, как зашиповать резину саморезами, как подготовить мотоцикл к зимним катаниям, как подготовить к катанию себя, и многое другое, не пропустите.

Хочу на TopGear.

Как сделать шипованную резину на велосипед своими руками

Можно найти немало любителей не только есть мороженое зимой, но и кататься на велосипеде вне зависимости от погодных условий. А некоторые таким способом стремятся сократить время пути — ведь проще быстренько доехать на своём двухколёсном транспорте, чем долго шлёпать по слякоти, промочив ноги. Если вы относитесь к любителям осенних и зимних велопрогулок, то, вероятно, задавались вопросом, как сделать шипованную резину на велосипед своими руками. Не секрет, что заводские шипованные покрышки стоят баснословных денег, причём это относится даже к покрышкам китайского производства. Что уж говорить о фирменных моделях?

Сделать шипованную резину достаточно просто и это займет всего пару часов

На дорогах встречаются ямки, выступы, камни, которые в лужах и слякоти, подо льдом и снегом гораздо сложнее заметить. А значит, в осенне-зимний период покрышку намного проще повредить. А если это дорогостоящая шипованная покрышка, которую придётся снова менять, нагрузка на ваш бюджет может стать чрезмерной. Выход существует — сделать шипы на велосипед своими руками. Это намного проще, чем кажется, и вряд ли займёт больше пары часов. При этом стоимость необходимых деталей — минимальна. Итак, шипуем ваш велосипед.

Предметы, которые вам понадобятся

  • Велосипедная покрышка.

Сама покрышка, которую мы будем шиповать. Можно купить недорогую, а можно взять старую покрышку, даже стёртую, которую вы планировали выбросить. Она вполне подойдёт, чтобы потренироваться и понять, как сделать шипы на велосипед, и вполне вероятно, что прослужит она немало, а в случае необходимости вы легко сделаете другую. Но если вы выбираете новую покрышку, то лучше отдать предпочтение той, у которой более глубокий протектор. Желательно, чтобы в тех местах, куда вы будете добавлять шипы, имелся более толстый слой резины.

Для изготовления подойдет старая покрышка, даже стёртая

  • Саморезы с широкой шляпкой.

Лучше всего подойдут саморезы 4,2×13 мм. Дело в том, что часть самореза уйдёт в резину, ещё часть сотрётся во время езды. Поэтому более короткие саморезы могут оказаться недолговечными, но если нет другого варианта, то можно взять и короче. Широкая шляпка нужна для хорошей фиксации самореза на внутренней стороне покрышки. По количеству вам нужно столько саморезов, сколько шипов вы хотите добавить на свой велосипед.

Подойдёт любой, который есть у вас под рукой. Вполне достаточно будет универсального суперклея. Но если вы выбираете клей специально, чтобы сделать шипованную покрышку на велосипед, то можно взять суперклей для резины.

  • Шило или дрель с тонким сверлом.

Конечно, с дрелью вам будет намного проще, но, если дрели нет, подойдёт обычное шило.

  • Крестовая отвёртка, подходящая для саморезов.
  • Старая велосипедная камера.

Положите все предметы рядом с собой, позаботьтесь о хорошем освещении, так как вам предстоит находить небольшие дырочки на покрышке, и за работу!

Инструкция по созданию шипованной резины

Для саморезов лучше выбирать места, где резина более толстая, так как саморезы будут держаться прочнее и не появятся разрывы

Далее, приводим подробную инструкцию, как сделать шипованную резину на велосипед. Конечно, в первую очередь покрышку необходимо разбортировать. После этого осмотрите её и выберите места, где будут находиться шипы. Как уже упоминалось выше, лучше выбирать места, где резина более толстая, потому что саморезы будут в ней прочнее держаться и не появятся разрывы. Можно также сделать шипы на боковой части покрышки, чтобы они были направлены к поверхности земли под углом. С ними вам будет удобнее вести велосипед, так как боковые шипы позволят легче проходить повороты на обледенелой дороге.

Лучше всего сделать четыре ряда шипов: два ряда в нижней части покрышки и два ряда по бокам.

А теперь приступим непосредственно к процессу. Возьмите дрель или шило и проделайте сквозное отверстие в протекторе там, где будет находиться первый шип. Здесь есть маленькая хитрость, которая существенно упростит работу.

Важно! Делайте прокол снаружи, а не изнутри. Так вы будете видеть, в каком именно месте выйдет шип, и не попадёте в тонкий участок резины.

Затем с внутренней стороны покрышки выдавите на отверстие капельку суперклея. Возьмите саморез и с помощью отвёртки вкрутите его в отверстие до упора. Сильно перетягивать не надо, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на резину. В то же время головка самореза должна достаточно плотно прилегать к покрышке, чтобы суперклей зафиксировал её на месте.

Вставляйте саморезы сразу после прокола, так как потом будет очень сложно находить отверстия

Важно! Вставляйте каждый саморез сразу после прокола. Если вы сначала сделаете все проколы, а потом начнёте вставлять саморезы, вам будет очень сложно находить отверстия, особенно если ваша покрышка чёрного цвета с внутренней стороны.

Теперь вам предстоит довольно монотонная работа по добавлению всех шипов. Но слишком много времени это не займёт. А когда ваша покрышка окажется унизана шипами по всей окружности, приобретя довольно футуристический вид, можете порадоваться результатам своего труда: шипованная резина на велосипед своими руками готова!

Осталась лишь одна завершающая, но немаловажная деталь: необходимо сделать прокладку, чтобы головки саморезов не протирали камеру вашего велосипеда. Проще всего сделать такую прокладку из старой камеры. Но вы можете проявить творческий подход и использовать кусочки кожи или другого материала. Если ничего подобного под рукой нет, просто разрежьте старую камеру вдоль и обверните ею камеру вашего велосипеда. Можно смазать её изнутри суперклеем для лучшей фиксации. Сверху наденьте вашу новую шипованную резину и — вперёд, вы можете её испытать!

Будьте готовы к тому, что поначалу на шипы будет цепляться разнообразный мусор, сухие листья и прочие предметы, попавшие под колёса вашего велосипеда. Но со временем саморезы немного затупятся и эта проблема исчезнет. Удачи на дорогах!

DYI Stud Pockets (так что вы можете избежать использования этих дорогих винтов в шпильках)

Борьба со льдом с помощью Lou

Сначала математика … Surly Lou имеет восемь рядов шипованных ручек по 38 ручек в каждом. Если бы вы сделали все восемь рядов, у вас получилось бы 304 гвоздика. Это приближается к плотности Ice Spiker!

Чтобы облегчить определение цели для фрезерования карманов, я пометил все места шипов белым маркером.

В процессе фрезерования на первый план вышли несколько проблем.
1. Резиновая смесь в этой шине — самая мягкая и податливая, с которой я когда-либо сталкивался. После фрезерования 4-6 последовательных отверстий температура сверла повысилась до точки плавления резины, поэтому мне пришлось остановиться и очистить отложения на сверле с помощью латунной проволочной щетки.

2. Лазовые прорези — эти выступы имеют глубину 3 мм, поэтому большая часть алюминиевого корпуса шпильки остается открытой только с 1 мм очень мягкой резины для захвата шпильки.

Lou — это не шина 45NRTH с твердыми, полностью сформированными карманами для шипов, поэтому, чтобы превратить эту липкую агрессивную зимнюю шину в ледяной шип оружейного качества, эти проушины необходимо укрепить.
Я схватил тюбик черной Shoe Goo, зарядил шприц и впрыснул обильное количество Shoe Goo в каждый карман для шипов перед тем, как вставить гвоздь. Лишняя слизь, которая сочилась, собиралась в прорезь вокруг корпуса шипа, создавая твердую опору для шипа. Это некрасиво, но после отверждения в течение 24 часов они не выходят добровольно.
Хорошая особенность Shoe Goo заключается в том, что шпильку можно аккуратно удалить с помощью инструмента для шпильки, хотя для этого требуется больше крутящего момента, чем для удаления шпильки с D5.

В. Что вы получите, изучив Surly Lou á la 45NRTH?

А. Луи Рэтчайлд

Поскольку это задняя шина, у которой внешние ряды (обратите внимание на волоски) никогда не соприкасались ни с чем, кроме снега, я решил сделать шесть рядов, в общей сложности 228 шипов. Я выбрал плоские (цельнометаллические) шпильки для двух центральных рядов, потому что они более прочные и наиболее часто используемые. Остальные четыре ряда — более высокие, вогнутые (с полым концом), потому что мне сказали, что у них больше прикуса, что поможет ограничить размытие изгиба.
Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы залил ламели Shoe Goo и дал ей застыть в течение дня перед измельчением.

Сегодня у нас была ледяная буря, так что я должен проверить свою работу по шпильке МакГайвера. Я рад сообщить, что после более чем 10 миль прыжков в штангу все шипы присутствуют и учтены.

Я читал на этих форумах много жалоб на удержание шипов более длинными шипами 45NRTH XL. Может быть, введение небольшого количества обувной липкой жидкости в карман перед тем, как вставить шпильку, исправит это.hum-mm

Лучшие клеи для обуви 2022 года

Фото: amazon.com

Обувь, как и многие обычные предметы одежды, может сильно различаться по цене, долговечности и назначению, но когда вы найдете пару, которая идеально подходит, она может быть трудно отказаться от них, когда они начнут изнашиваться. Однако с помощью клея для обуви вы можете исправить мелкие проблемы, в том числе исправить шнурки, заделать отверстия или повторно прикрепить подошву, чтобы вы могли наслаждаться своей обувью еще несколько месяцев или даже лет.

Прежде чем выбрать лучший клей для обуви для ремонта обуви, обязательно подумайте, с каким материалом вы будете работать.Некоторые туфли сделаны из кожи, другие могут быть из резины, винила или холста, и не все клеи для обуви подходят для всех типов материалов. Еще один важный фактор, о котором следует помнить, — это цвет клея. Если сомневаетесь, выберите прозрачный клей для обуви, который не привлечет внимания.

С учетом сказанного ниже ознакомьтесь с некоторыми из лучших вариантов клея для обуви, которые можно использовать для ремонта обуви.

  1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Клей для обуви для фиксации обуви
  2. НАИЛУЧШИЙ ВЗЛЕТ ДЛЯ ПОДЪЕМА: Клей для ремонта Shoe Goo
  3. НАИЛУЧШИЙ УРЕТАН: Клей для ремонта обуви GEAR AID
  4. НАИЛУЧШИЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ЦЕМЕНТ: Barge CEMENT- Назначение Резиновая кожаная обувь Водостойкий клей
  5. НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: Клей Masters Shoe & Wood Adhesive
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КОЖАНЫХ ОБУВЬ: Aleene’s Leather & Suede Glue

Фото: amazon.com

Типы клея для обуви

Существует три основных типа клея для обуви, каждый на основе активных ингредиентов, используемых для создания клея, включая уретан, неопреновый цемент и суперклей, содержащий цианоакрилат.

Уретан

Уретановый или уретановый клей для обуви представляет собой прочный водостойкий клей. Он также устойчив к жаре и холоду, что поможет предотвратить разрушение вашей обуви зимой. Этот клей в основном используется для ремонта подошв обуви, которые отделились от обуви или были сильно повреждены.

Этот тип клея связывает две части обуви вместе прочной адгезивной формулой, но что делает его очень эффективным для крупных ремонтов, так это то, что он остается гибким после затвердевания клея, поэтому при ходьбе, беге или лазании не должно возникать проблем. разорвать клеевое соединение. Уретановый клей для обуви подходит для использования на коже, замше, резине, неопрене, холсте и виниловых материалах, хотя при использовании определенного продукта всегда следует руководствоваться рекомендациями производителя.

Неопреновый цемент

Другой тип обувного клея, который отлично подходит для крупного ремонта, — это неопреновый цемент.Этот клей используется на самых разных материалах для склеивания с резиной, винилом, полиуретаном, кожей, хлопком и другими синтетическими и ткаными тканями, которые часто используются для изготовления обуви. Как и уретановый клей для обуви, неопреновый цемент также является водонепроницаемым после полного отверждения, что делает его отличным вариантом для герметизации отверстий от воды.

Неопреновый цемент регулярно используется производителями обуви для обеспечения прочной водонепроницаемой связи между подошвой и низом обуви. Однако следует отметить, что неопреновый цемент легко воспламеняется, поэтому при нанесении клея важно держаться подальше от открытого огня и не ставить обувь рядом с источниками огня, такими как зажигалка, спичка или костер.

Супер клей

Супер клей — это наиболее часто используемый тип клея для ремонта обуви и наименее дорогостоящий, что делает его отличным вариантом для исправления большинства типов повреждений обуви. Активным ингредиентом суперклея является цианоакрилат, который вступает в реакцию с влагой, образуя прочную связь между двумя контактирующими поверхностями.

Супер клей действует быстро и почти мгновенно застывает, поэтому вам не нужно ждать, пока клей для обуви высохнет. После того, как ваша обувь будет отремонтирована, этот тип клея можно использовать для многих других предметов и материалов в доме.Однако следует отметить, что суперклей не такой гибкий, как уретановый каучук или неопреновый цемент, поэтому избегайте использования суперклея для более крупного ремонта гибкой области обуви.

На что обращать внимание при покупке лучшего клея для обуви

Прежде чем выбрать лучший клей для обуви для ремонта обуви, уделите несколько минут тому, чтобы узнать об особенностях, которые влияют на работу клея, чтобы вы могли найти продукт, который подходит вашей обуви.

Время высыхания

В зависимости от типа клея, который вы выбираете для фиксации обуви, вы можете подождать от нескольких секунд до нескольких часов, пока клей высохнет.Как только это произойдет, всегда полезно подождать оставшееся время, пока клей для обуви полностью не затвердеет, потому что гибкое движение вашей обуви может легко разрушить клеевое соединение, которое не полностью затвердело.

Быстросохнущие и затвердевающие клеи, такие как суперклеи, являются отличным вариантом для небольших исправлений, таких как дыры в подошве обуви, поскольку они высыхают и полимеризуются примерно за одну минуту. Однако для более крупного ремонта, такого как повторное прикрепление подошвы к нижней части обуви, лучше использовать более гибкий клей, например, уретановый каучук, и подождать, пока он полностью затвердеет.Всегда обращайтесь к инструкциям производителя, чтобы определить время высыхания и отверждения конкретного продукта.

Водонепроницаемость

Практически каждый тип уличной обуви рассчитан на то, чтобы выдерживать контакт с водой, потому что даже если вы будете осторожны, все равно есть шанс попасть под дождь или шагнуть в лужу. Помня об этом, важно приобрести клей для обуви, который также выдерживает влагу.

Обычные типы клея для обуви, такие как уретан, неопреновый цемент и цианоакрилаты, являются водонепроницаемыми, но эффективность этой функции обычно зависит от конкретной формулы продукта и успеха нанесения клея.Следуя инструкциям производителя, вы сможете нанести клей на чистую сухую поверхность и связать два куска материала вместе. При правильном нанесении ремонт следует изолировать от повреждений водой.

Тип обуви

Когда вы выбираете клей для обуви, чтобы починить вашу любимую пару рабочей обуви или старую пару классических туфель, которые вам нужны всего на один день, подумайте о материале, из которого изготовлена ​​обувь.Производители клея для обуви обычно указывают материалы, которые можно использовать для ремонта, поэтому, если кожа не указана на упаковке или на веб-сайте производителя, этот продукт не лучший выбор для ремонта кожаных ботинок.

Кожа, замша, резина, неопрен, холст, хлопок и полиуретан — все это обычно используемые материалы при изготовлении обуви, и для каждого типа используется свой клей. Это связано с тем, что одни клей лучше всего работают с резиной, а другие — с такими материалами, как замша.Чтобы получить наилучший результат для вашей обуви, важно найти клей, специально предназначенный для фиксации вашей обуви.

Универсальность

Хотя вы хотите быть уверены, что клей для обуви подойдет для вашей обуви, вам также следует подумать, какие другие типы обуви можно использовать для ремонта, и можно ли использовать клей для решения других проблем. твой дом. Универсальные товары самого разного назначения не будут сидеть на полке и собирать пыль до следующего ремонта обуви.

Универсальность также должна быть важным фактором при рассмотрении типа и степени повреждения обуви. Некоторый клей для обуви может работать на многих различных материалах, но не способен образовывать достаточную связь для больших почин. Чтобы узнать о различных типах использования и фиксации материалов, с которыми предназначен обувной клей, вам всегда следует обращаться к инструкциям производителя и информации о продукте, указанным на упаковке.

Наши фавориты

Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству, цене и удовлетворенности клиентов.Придерживайтесь этого списка, чтобы найти одни из лучших клеев для обуви, чтобы вы могли получить от своей любимой обуви еще несколько лет.

Фото: amazon.com

Shoe-Fix Shoe Glue гарантирует, что ваши носки не промокнут, когда вы носите обувь на улице под дождем, мокрым снегом или снегом, потому что он легко наносится и быстро застывает менее чем за пять минут. . Цианакрилатный клей для обуви идеально подходит для исправления дыр в подошве обуви и ремонта сломанных частей обуви, и он имеет специально разработанную вязкость, которая идеально подходит для повторного прикрепления подошвы к нижней части обуви.

Склейка, образованная этим обувным клеем, прозрачная, прочная и водонепроницаемая. Он также устойчив к высоким и низким температурам, поэтому клей не должен выходить из строя из-за летней жары или холода зимой. Используйте этот клей на ботинках, спортивной обуви, туфлях для скалолазания, модельных туфлях и большинстве других типов обуви, и имейте в виду, что он лучше всего работает с резиновыми или виниловыми подошвами.

Плюсы

  • Легко наносится
  • Быстро отверждается
  • Отлично подходит для исправления дыр в обуви

Минусы

  • Не выдерживает больших нагрузок

Фото: amazon.com

В зависимости от вашего вкуса в обуви новая пара может стоить довольно дорого, но этот клей для обуви Shoe Goo помогает продлить срок службы вашей удобной рабочей обуви или удачных кроссовок, позволяя хранить больше денег в кармане. . Этот клей для обуви можно использовать на виниле и холсте, но он особенно хорошо работает как с кожей, так и с резиной, обеспечивая прочное водонепроницаемое соединение.

Когда уретановый клей для обуви полностью затвердевает, он образует гибкое резиновое соединение между двумя поверхностями, которое связывает их вместе и помогает восстановить обувь для более длительного ремонта.После полного отверждения он приобретает прозрачный цвет, который не будет заметен, и обладает высокой устойчивостью к истиранию, поэтому его можно использовать для надежной фиксации каблуков, замены подошв или даже для герметизации протечек в калошах, сапогах и резиновых сапогах. так они защищены от воды.

Плюсы

  • Доступный
  • Работает с несколькими материалами
  • Образует гибкую связь
  • Высыхает прозрачно

Минусы

Фото: amazon.com

Для долговременного ремонта походных ботинок, кроссовок, альпинистской обуви и шипов попробуйте этот уретановый клей для обуви, который застывает в течение восьми часов и образует прочную гибкую резиновую связь между склеиваемыми поверхностями. Этот клей для обуви при высыхании становится прозрачным, не трескается и не отслаивается при длительном использовании, так что даже после серьезных ремонтов ваша обувь не будет выглядеть как отремонтированная. Он совместим с кожей, замшей, резиной, неопреном и холстом, образуя устойчивую к истиранию оболочку, которая отлично подходит для исправления защитного носка на комплекте старых рабочих ботинок.

Плюсы

  • Прочная связь
  • Идеально подходит для походных ботинок и кроссовок
  • Устойчив к трещинам

Минусы

Фото: amazon.com

Этот продукт обеспечивает прочное сцепление с различными материалами , включая винил, полиуретан, кожу, хлопок и резину. Отверждение занимает всего 15 минут, поэтому вы можете нанести тонкий слой клея на подошву обуви, не дожидаясь часа, пока будет готова ваша любимая пара обуви.

Этот клей для обуви из неопренового цемента при высыхании становится прозрачным. Когда клей затвердеет, клей становится водонепроницаемым, поэтому обувь можно носить под дождем. Он также подходит для ремонта уплотнителей, автомобильных дверей, окон и других предметов в вашем доме. Однако детям и домашним животным следует держаться подальше от этого клея, потому что он имеет очень сильный химический запах и легко воспламеняется.

Плюсы

  • Отверждается всего за 15 минут
  • Водонепроницаемое соединение
  • Большой контейнер

Минусы

Фото: amazon.com

Если вам нужен клей для обуви, который затвердевает менее чем за минуту, чтобы исправить это быстро, то этот суперклей — отличный вариант. Клей изготовлен из цианоакрилатной смолы, которая вступает в реакцию с влагой воздуха и склеиваемых предметов, образуя прочное промышленное соединение, которое высыхает за 15 секунд и полностью затвердевает менее чем за минуту.

Этот клей для обуви используется не только для ремонта обуви, но и для самых разных целей, включая создание моделей, склеивание готовых пазлов, связывание деталей для обработки дерева и многое другое.Клей можно наносить на резину, дерево, металл, стекло и пластик, но не на ткани или одежду. Клей для обуви имеет тонкую вязкость, поэтому его следует наносить осторожно, при высыхании он приобретает прозрачный незаметный цвет.

Плюсы

  • Идеально подходят для быстрого исправления
  • Очень быстрое отверждение
  • Можно использовать для различных проектов

Минусы

  • Не подходит для ткани или одежды

Фото: amazon.com

Aleene’s Leather & Suede Glue — нетоксичный стойкий клей, предназначенный для восстановления разрывов и разрывов кожи или замши. При высыхании он становится прозрачным и обеспечивает длительное сцепление, а клей не пропитывается и не оставляет пятен на коже или замше. Хотя этот клей не предназначен для использования в качестве адгезива для ремонта подошв обуви, он хорошо подходит для мелкого ремонта кожаной обуви и ботинок.

Этот клей поставляется с многоразмерным наконечником аппликатора, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями, независимо от того, нужен ли вам минимальный расход клея для деталей или максимальный расход клея для более крупного ремонтного проекта.

Плюсы

  • Не оставляет пятен
  • Идеально для мелкого ремонта
  • Аппликаторы разных размеров

Минусы

  • Длительное время высыхания и отверждения

Наш вердикт

Для отличного клея для обуви который быстро сохнет, затвердевает и образует гибкую связь, рассмотрим клей для обуви Shoe-Fix, который легко наносится и сохнет прозрачным,

Как мы выбирали лучший клей для обуви

Лучшие клеи для обуви образуют прочный, но все же гибкая связь, выдерживающая регулярное использование, способная продлить жизнь любимой паре.Наш список рекомендаций охватывает широкий спектр типов клея, подходящих для различных материалов и предпочтений. В своем исследовании мы постарались предоставить варианты с различными активными ингредиентами — мы предлагаем лучшие варианты уретана, неопренового цемента и суперклея, которые лучше всего подходят для конкретных целей.

При составлении списка рекомендаций мы обращали внимание на время высыхания как на критический фактор. Таким образом, большинство клеев в нашем списке быстро сохнут; некоторые из более специализированных клеев действительно имеют более длительное время отверждения и высыхания, но они выделяются своей способностью образовывать отличное сцепление со своим специализированным материалом.

Мы также позаботились о том, чтобы все клеи для обуви из нашего списка создавали водонепроницаемое и гибкое соединение, поскольку обувь постоянно гнется и движется, а пользователям нужен клей, который может выдерживать такие движения, не ломаясь.

Часто задаваемые вопросы

Прежде чем покупать клей для обуви для ремонта обуви, ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами и ответами на них ниже.

В. Какой клей используют производители обуви?

Тип клея, используемого производителями обуви, варьируется в зависимости от типа обуви, местоположения компании и их предпочтения одному типу клея перед другим в зависимости от дизайна их продукции.Однако многие производители будут полагаться на клей на основе неопрена, чтобы обеспечить водонепроницаемость склеивания.

В. Как клеить обувь?

Чтобы правильно приклеить обувь, выполните следующие основные действия.

  1. Вымойте и высушите обувь, чтобы на клей не попали грязь и мусор.
  2. Приготовьте клей для обуви в соответствии с инструкциями производителя, если применимо. Некоторые виды клея (например, цианоакрилат) не требуют подготовки.
  3. Нанесите тонкий слой клея на поврежденное место.
  4. Снова сожмите поврежденные части, убедившись, что клей равномерно распределился по всему разделению.
  5. Дайте обуви высохнуть и высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.
  6. Носите и получайте удовольствие от отремонтированной обуви.

В. Обувной клей — это то же самое, что суперклей?

Некоторые обувные клей можно считать разновидностью суперклея; однако не все клеи для обуви одинаковы, и другие распространенные типы включают уретановый и неопреновый цемент.

В. Какой обувной клей лучше всего подходит для кожаных ботинок?

Большинство видов клея для обуви можно использовать для обработки кожаных ботинок, но для получения лучших результатов вам следует искать специальные продукты для клея для обуви.

Строительство плоской крыши справа

Плоские крыши архитектурно не логичны, так как дождь и снег будут проливаться намного быстрее с наклонной крыши. Тем не менее, в исторических зданиях в стиле модерн, таких как проект Cambridge TV этого старого дома, плоские крыши являются ядром архитектуры и призваны отражать широкие горизонтальные линии природного ландшафта.

Конечно, не обязательно жить в современном доме, чтобы иметь дело с плоской крышей. Традиционные дома часто имеют участки плоской крыши — над мансардными окнами, над крыльцами и гаражами, а также на балконах. И их горизонтальные линии изобилуют на Западе и в городских районах.

Но плоские крыши сильно страдают от суровых погодных условий, поэтому они редко служат так долго, как хорошая наклонная крыша. К счастью, современные материалы для покрытия плоских крыш значительно улучшились за последние два десятилетия; на некоторые из них предоставляется гарантия до 20 лет, что приближается к гарантиям на скатную кровлю.

«Если построить и отремонтировать одну правильно — и содержать ее в чистоте — хорошая плоская крыша не протечет», — говорит генеральный подрядчик TOH Том Сильва, которому приходилось бороться с семью разными плоскими крышами на проектном доме в Кембридже. Он запечатал их все с помощью клеящейся резиновой мембраны из EPDM, которая ему очень нравится, потому что она легкая, быстрая в установке и не требует специального оборудования.

Это настолько просто, что любой домовладелец может сделать это сам. Итак, мы наблюдали, как Том положил EPDM на небольшой участок в доме проекта, чтобы узнать, как профессионал делает плоскую крышу гладкой, прочной и водонепроницаемой.

Шаг 1

Важность правильного построения

Фото Рассела Кея

Обшивка быстро опускается на крышу без уклона и, таким образом, обеспечивает некоторую опору. Но горизонтальные линии этой секции плоской крыши 8 ½ на 13 футов в здании проекта Кембриджского телевидения делают ее уязвимой для сильного снегопада и скоплений дождевой воды, поэтому она должна быть долговечной.

Шаг 2

Каркас крыши

Фото Рассела Кея

«Самое важное, что нужно знать о плоской крыше, — говорит Том, — это то, что она не плоская.«Чтобы вода не скапливалась и в конечном итоге не вторгалась в дом, плоские крыши всегда строятся с небольшим наклоном — не менее 1⁄8 дюйма на фут. Многие из них имеют наклон в нескольких направлениях, как сплющенные шатровые крыши, к отверстиям для водостоков, которые соединяются с водосточными трубами.

Шаг 3

Обшивка фанерой

Фото Рассела Кея

Поверх каркаса идет 5⁄8-дюймовая фанерная обшивка с зазором 1⁄8 дюйма на всех стыках, чтобы учесть расширение и сжатие.

Шаг 4

Подкладочный материал с винтовым креплением

Фото Рассела Кея

Для кровельного материала из листовой резины, который использует Том, требуется подложка, называемая isoboard — жесткий пенопласт (сделанный из полиизоцианурата) толщиной ½ дюйма со специальной основой из стекловолокна. Изо-доска (плоская версия того же материала, которую он заказывает, специально приспособленную для больших крыш) легко режется универсальным ножом и прикрепляется к фанерной обшивке винтами и большими шайбами ​​из оцинкованной стали.Он обеспечивает мягкую защитную основу для резины. Том старается расположить стыки в шахматном порядке и плотно прилегать друг к другу, так как iso board не расширяется и не сжимается, как фанера.

Шаг 5

Создание скошенных углов

Фото Рассела Кея

С двух сторон крыша примыкает к парапету (короткая стена, обычная для плоских крыш), а также к стене третьего этажа; здесь резиновую крышу нужно будет подбежать по стенам и приклеить к обшивке.Чтобы вода не скапливалась в этих внутренних углах, Том разрезает 2×4 по длине под углом 45 градусов настольной пилой. Затем он вкручивает их в стык между крышей и стеной, чтобы создать плавный переход.

Шаг 6

Сухая установка кровли

Фото Рассела Кея

Перед тем, как положить резину, Том быстро подметает, чтобы удалить весь мусор, который может проткнуть новую крышу.EPDM (что означает этилен-пропилен-диеновый мономер) поставляется в рулонах шириной 10 футов и легко режется ножницами или универсальным ножом. Том отрезает кусок, достаточно большой, чтобы покрыть крышу плюс еще 9 дюймов по периметру. Он берет кусок и раскладывает его на место, а затем складывает пополам. (Эта крыша достаточно мала, чтобы потребовать только один лист. На более крупных крышах Том перекрывает секции примерно на 6 дюймов, но не склеивает швы до самого конца.) Чтобы договориться о вентиляционной трубе, Том вырезал отверстие в стене. резина немного больше трубы, затем наденьте на нее резину.

Шаг 7

Приклейте резину

Фото Рассела Кея

Используя малярный валик с ворсом дюйма на удлинительной штанге, Том наносит клей на открытую часть изо-картона и соответствующую загнутую резину. Как и обычный контактный цемент, клей наносится на обе поверхности и мгновенно склеивается в момент их встречи. Поэтому, дав ему высохнуть на ощупь, он становится на колени и осторожно распределяет резину по изо-доске, отталкивая как можно больше изнутри складки, чтобы предотвратить образование складок.Он не поднимает резину, иначе она растянется под действием собственного веса, а затем отскочит назад, в результате чего она будет ложиться неравномерно. «У вас будет только один шанс», — говорит Том. Работая по частям, он заканчивает остальную часть крыши, сглаживая пузырьки воздуха с помощью уже высохшего валика, прежде чем приклеить края стены и парапета и 6 дюймов вниз по передней части крыши.

Если бы был шов, с которым нужно было бороться, Том сначала очистил бы его специальным растворителем, а затем применил бы черный клей для соединения резины с резиной.Поскольку швы настолько уязвимы, он также приклеил бы полосу неотвержденной резины шириной 12 дюймов (которая, в отличие от EPDM, не имеет «памяти», то есть ее можно растягивать, не отскакивая и не сминаясь) на сам шов. В вентиляционных трубах он натягивал на трубу специальную резиновую манжету и приклеивал ее к EPDM, а затем заклеивал приклеенными полосами неотвержденной резины и полоской триполимерного герметика.

Шаг 8

Обработка кромок

Фото Рассела Кея

На внутренних вертикальных углах Том разрезает EPDM и перекрывает его, а затем плотно приклеивает резиновым клеем.Он также заклеивает этот шов неотвержденной резиной. Чтобы вертикальные секции не отслаивались от стен, Том прикручивает металлические кронштейны, называемые концевыми упорами, затем срезает лишнее над кронштейнами. Он проводит полоску триполимерного герметика по верхнему краю скоб, чтобы запечатать их. Позже он прибьет изготовленный на заказ медный слой с свинцовым покрытием на передних краях крыши, а затем приклеит 12-дюймовую полосу неотвержденной резины по верхнему краю гвоздя. Готовая альтернатива индивидуальному окладу — это оцинкованная водосточная кромка, специально созданная для плоских крыш.Называется он гравийной стойкой, подходит для любых плоских крыш и бывает разных цветов. Как только оклад установлен, крыша готова противостоять стихиям.

5 способов вывинтить винт с зачищенной головкой

В какой-то момент вашего путешествия по дому / разнорабочему вы встретите зачищенный винт. Зачищенный винт — это винт с головкой, которая настолько повреждена и расточена, что отвертка на вашей отвертке / дрели больше не может хорошо держаться и, таким образом, извлекать ее. Зачищенные винты случаются, если при завинчивании используется неправильная насадка, слишком быстрая работа или попытка вставить насадку в головку винта под странным углом.Как бы то ни было, они раздражают, и их невозможно удалить.

Но не бойся! У этой дилеммы действительно есть решения. Ниже мы предлагаем пять различных способов извлечения винта со снятой изоляцией. Метод, который вы будете использовать, будет зависеть от конкретной ситуации со снятым винтом, в которой вы оказались, а также от инструментов, которые у вас есть под рукой.

1. Плоскогубцы

Если винт не полностью вкручен в дерево или металл, есть вероятность, что вы сможете удалить его с помощью лишь пары плоскогубцев.Возьмитесь за головку винта плоскогубцами и поворачивайте, пока винт не выйдет.

2. Резинка / стальная вата

Это первый метод, к которому я обращаюсь всякий раз, когда снимаю винт по той простой причине, что это так легко сделать. Иногда все, что вам нужно, — это немного больше сжать головку винта, чтобы извлечь ее.

Наденьте резиновую ленту на винт со снятой изоляцией и плотно вставьте отвертку в головку винта. Медленно и с усилием извлеките винт.Ключ к этому методу — действовать как можно медленнее. Если вы пойдете слишком быстро, вы просто сгрызете резиновую ленту.

Если у вас под рукой нет резинки, попробуйте положить немного стальной ваты в зачищенную головку винта. Это также может помочь обеспечить некоторый захват, чтобы помочь вам извлечь винт.

3. Инструмент Dremel

Если у вас есть инструмент Dremel, вы можете вырезать выемку в верхней части винта с зачищенной изоляцией. Затем возьмите отвертку с плоской головкой, вставьте ее в паз и извлеките.Если у вас нет инструмента Dremel, вы также можете попробовать вырезать выемку ножовкой.

4. Жидкостное трение

Теперь мы входим в мир специальных продуктов, предназначенных для экстракции шнеков со снятой изоляцией. Screw Grab, DriveGrip и другие подобные бренды — это жидкость, которую вы наносите на зачищенный винт, что увеличивает трение между ним и отверткой. По сути, это то же самое, что и резинка. Это не панацея, и он лучше всего подходит для винтов, которые не слишком сильно зачищены.

5. Комплект для извлечения шурупов

Комплект для извлечения шурупов — это особый тип двустороннего сверла, предназначенный для извлечения шурупов со снятой изоляцией. Вы можете купить комплекты на Amazon или в любом хозяйственном магазине. Они доступны по цене, и их удобно иметь в мастерской.

Один конец съемника шнека предназначен для просверливания снятого шурупа для создания углубления. Указав этот конец на вашем сверле, установите его в обратном направлении (я знаю, что это противоречит здравому смыслу) и запускайте на медленной или умеренной скорости, прилагая сильное давление вниз.После создания оттиска переверните биту так, чтобы был виден конец извлечения. Снова запустите дрель в обратном направлении с постоянным давлением вниз, чтобы извлечь винт.

Вот и все. Как извлечь зачищенный винт. В следующий раз будь осторожнее, заворачивая эти винты, чувак.

Поиск шпилек без средства поиска шпилек

Шпильки — это вертикальные элементы строительного каркаса за большинством стен. Обычно они сделаны из дерева, они, как правило, прочнее, чем остальная плоская поверхность, которую они поддерживают, поэтому их важно найти при установке более тяжелых предметов.Большие произведения искусства, висячие растения или вспомогательные стеллажи должны быть по возможности соединены с лежащими под ними стойками (небольшие произведения искусства могут быть хороши без них).

Электронные средства поиска стоек облегчают эту задачу, но можно найти стойки стены без искателя, используя несколько простых инструментов и некоторые стандартные измерения.

Найдите различия в звуке

Начните с одного конца стены и осторожно постучите молотком, молотком или кулаком по стене, прислушиваясь к изменениям высоты звука.В местах, где за стеной ничего нет, звук будет тише. Двигайтесь вдоль стены по прямому горизонтальному пути и продолжайте нажимать и слушать. Когда вы слышите твердый высокий тон, значит, вы находитесь над стеной. Звук также должен быть более плотным и ограничиваться одним небольшим участком.

Если вы не уверены в различиях в звуке, попробуйте забить небольшой гвоздь в стену прямо над плинтусом, где, по вашему мнению, находится стенная стойка. Если он встречает большее сопротивление, вы вбиваете его в стойку, а не в открытый гипсокартон.Постарайтесь, чтобы отверстие было достаточно маленьким, чтобы его можно было игнорировать или легко исправить, или, по крайней мере, поместите его в такое место, где его нельзя будет сразу заметить.

Создание меток стоек

Стандартная американская строительная процедура требует, чтобы стенные стойки были размещены равномерно с интервалом 22, 24 или (чаще) 16 дюймов, поэтому, как только вы найдете одну стойку, найти остальные будет несложно .

Как только вы найдете первую шпильку, отметьте точное место карандашом. Используйте рулетку от этой отметки и вытяните ее по горизонтали на 16 дюймов.Используйте ту же звуковую проверку, что и на первом шаге, чтобы найти следующую шпильку. Если вы не найдете ни одного на таком расстоянии, ваши стенные стойки могут быть расположены на одном из более широких интервалов. Растяните рулетку, измерьте эти расстояния и повторяйте тот же процесс, пока не найдете следующий.

Углы и розетки

Если у вас возникли трудности с поиском каркасов для стен с помощью описанных выше методов, попробуйте проверить углы комнаты или найдите электрическую розетку. Коробки розеток почти всегда крепятся к стойке.Этот подход может быть особенно полезен, если стены, с которыми вы имеете дело, сделаны из толстого гипсокартона, что снижает эффективность метода проверки звука.

Настенные метки

Другой способ устранения неполадок — использование фонарика. Встаньте у одного конца стены и посветите фонариком вдоль нее. Ищите небольшие ямочки в местах, где гвозди были вбиты через гипсокартон к стойкам. Вы также можете увидеть стыки между двумя кусками гипсокартона. За стеной, где они встречаются, будет шпилька.

Вешалка для одежды

Последний метод устранения неполадок включает в себя вешалку и дрель. Просверлите небольшое отверстие в стене рядом с тем, что, по вашему мнению, является гвоздиком. В идеале протяните его через просверленное отверстие в стене. Откройте вешалку и согните проволоку длиной около шести дюймов.

Попробуйте пропустить его насквозь, а затем согнуть влево, чтобы посмотреть, не задевает ли он шпильку. Если этого не произошло, поверните его вправо и попробуйте еще раз. Если вы все еще не можете найти шпильку, вытащите провод и снова согните его на большую длину.С помощью этого метода вы сможете найти шпильку и оценить, как далеко она находится от проделанного вами отверстия, чтобы определить правильное местоположение.

Поскольку этот метод требует просверливания отверстия, которое вам придется ремонтировать, мы рекомендуем сохранить его на крайний случай.

Выберите свое любимое место

Когда вы успешно разместили одну или две стойки стены и заметили их, вы можете решить, где вы хотите повесить свои картины, растения или полки. Гвозди и другое подвесное оборудование можно прикрепить в любом месте по вертикальной длине гвоздика.

Изоляция крыши передвижного дома — Baltimore Sun

В: Я живу в старом передвижном доме без утеплителя крыши или с очень слабой изоляцией. Летом становится жарко, а мои счета за отопление слишком высоки зимой. Что я могу сделать, чтобы сэкономить энергию и улучшить свой комфорт?

A: Старые передвижные дома и некоторые новые могут буквально ощущаться как печи под жарким летним солнцем, а зимой — как энергетическое решето. Добавление изоляции крыши и улучшение теплоотводящих свойств поверхности крыши значительно снижает ваши счета за коммунальные услуги в течение всего года и повышает ваш комфорт.

Есть несколько простых способов улучшить крышу. Добавление изолированного гибкого кровельного покрытия — отличный способ повысить уровень изоляции крыши. Помимо повышенной теплоизоляции, новая белая или светоотражающая поверхность крыши отводит большую часть летнего солнечного тепла. Также устранен раздражающий шум дождя и ветра («грохот крыши»).

Сначала положите либо стандартные войлоки из стекловолокна, либо изоляционную плиту из жесткого пенопласта поверх существующей крыши. Положите прочный и долговечный гибкий белый лист EPDM, напоминающий резину, поверх изоляции.Плотно натяните лист на изоляцию и прикрепите его по бокам крыши с помощью алюминиевой планки и шурупов.

Вы также можете установить изолированную металлическую крышу. Это дает прочную крышу нового вида. Если вы покрасите его в белый цвет или оставите естественный цвет алюминия, он будет отражать большую часть солнечного тепла.

Если крыша вашего мобильного дома хорошо утеплена, вы можете покрыть ее специальной акриловой прорезиненной жидкостью своими руками. При высыхании образует прочное толстое покрытие, которое герметизирует любые небольшие утечки.Хотя белый цвет отражает наибольшее количество солнечного тепла, акрил доступен во многих других цветах, чтобы соответствовать вашему мобильному дому.

Еще один вариант своими руками — это нанесение специального армированного фольгированного материала на клеевой основе. Применять легко. Толстый прорезиненный клей изолирует все утечки и навсегда приклеивается к существующей крыше. Блестящая фольга или белый цвет наиболее эффективны для летнего охлаждения.

Для кровли, которая находится в хорошем состоянии и хорошо изолирована, вы можете просто нанести одну из новых красок для кровли.Они отражают большую часть солнечного тепла и защищают поверхность.

Один из видов толстой краски содержит крошечные керамические шарики. Эти керамические шары эффективно отражают солнечное тепло и помогают рассеивать его. Этот же материал используется в теплоотводящих плитках космического челнока.

Вы можете написать мне для «Обновления счетов за коммунальные услуги № 185» с указанием адресов и номеров телефонов производителей гибких и металлических утепленных кровельных покрытий, жидкого акрилового покрытия, клеящейся фольги, специальных теплоотражающих красок, спецификаций продуктов и инструкций по установке. .Включите 1,50 доллара и конверт бизнес-размера с обратным адресом.

В: Не могли бы вы объяснить, что такое конструкция стены со ступенчатыми каркасами со сверхизоляцией и является ли она энергоэффективной?

A: Конструкция стены с шахматными стойками обычно подразумевает использование стоек 2 на 4 на верхней и нижней плитах 2 на 6. Все остальные стойки совпадают либо с внутренним, либо с наружным краем нижней и верхней пластины. В результате получается стена, в которой ни одна из отдельных стоек фактически не соприкасается как с внутренней, так и с наружной поверхностью стены.

Хотя стена с шахматными стойками эффективна, вы все равно должны выровнять стойки у дверных и оконных проемов. Вы также можете рассмотреть стандартную стену с карнизами 2 на 4 с изоляционной пеной снаружи.

Вопросы следует адресовать Джеймсу Далли, через Baltimore Sun, 6906 Royalgreen Drive, Cincinnati, Ohio 45244.

Сделай сам: магнитный ключ для поиска шпилек для подвесных полок

Q. Я хочу установить на стенах гостиной полки, в которые будут помещаться тяжелые предметы, в том числе книги.Я хочу прикрепить кронштейны для полок прямо к шпилькам для дополнительной прочности. Стены оклеены крашенным гипсокартоном. Как мне найти гвоздики внутри стен?

A. Найти стойки за гипсокартоном обычно не так уж сложно, хотя это может быть непросто, если стены покрыты толстым слоем штукатурки или керамической плитки.

Лучше всего купить магнитный искатель шпилек, инструмент, который содержит небольшой магнит. Когда магнит проходит через стену, он реагирует на шурупы или гвозди, используемые для крепления гипсокартона к стойкам, обычно перемещая стрелочный индикатор.

Магнитные устройства для поиска гвоздей продаются во многих домашних центрах и хозяйственных магазинах и могут быть куплены в Интернете, как правило, менее чем за 20 долларов.

После того, как вы нашли одну стойку стены, вы обычно можете найти другие, измеряя 16 дюймов в поперечном направлении от первой стойки. В большинстве стен стойки устанавливаются с шагом 16 дюймов, хотя в некоторых стенах они расположены с шагом 24 дюйма. Если сомневаетесь, используйте для проверки поисковик шпилек.

В некоторых случаях шпильки можно найти парой нетехнологичных методов.Первый — затемнить комнату, а затем направить свет близко к поверхности и параллельно ей; шипы иногда будут выступать в виде небольших выступов на плоской поверхности. Другой метод — стукнуть по стене костяшками пальцев; глухой звук означает, что вы находитесь между шпильками, твердый звук означает, что шпилька находится внизу.

Подрядчики и другие лица, которым необходимо часто находить стойки, часто вкладывают средства в электронные устройства поиска стоек, которые более чувствительны, чем магниты, и могут находить стойки через толстые настенные покрытия. Некоторые электронные искатели также могут обнаруживать трубы и проводку.

Важно не просверливать случайные отверстия в стенах для крепления чего-либо, потому что во многих стенах есть электропроводка и водопроводные трубы, которые могут быть повреждены. Особый уход нужен возле розеток, распределительных коробок или сантехники.

В. У меня большой комод, и два верхних ящика отказываются открываться, когда я тяну за ручки. Боюсь что-нибудь сломать, если буду слишком сильно тянуть. Как я могу это исправить?

A. Ящики обычно заедают по одной из трех причин: из-за влажности дерево расширилось; ящики слишком полны, и их содержимое закрывается; или часть ящика отсоединилась и мешает открытию.

Всегда полезно снять ящик над застрявшим, поскольку это позволяет опорожнить и осмотреть застрявший ящик. Но так как это верхние ящики, вы не можете этого сделать. Если вы думаете, что ящики не переполнены, я подозреваю, что они расширились из-за влаги.

Удалите и опорожните ящик под застрявшими ящиками. Если у вас есть грелка, похожая на ту, что используется при болях в мышцах, поставьте ее на минимум и положите на обеденную тарелку в пустой ящик. Частично закройте ящик прокладкой и присмотритесь к нему в течение часа или около того, затем попробуйте выдвинуть ящик над ним.Мягкое тепло должно помочь высушить влагу и вызвать небольшую усадку дерева.

Если это не сработает, проверьте заднюю часть груди, чтобы увидеть, можно ли снять заднюю панель, не повредив деталь. Отключив заднюю панель, вы можете проверить наличие незакрепленных боковых панелей, которые могут заклинивать ящики.

Вы также можете попробовать вытолкнуть застрявшие ящики, это вряд ли что-то сломает, чем сильное вытягивание. Толкайте ящик по бокам, а не по центру. Я использовал резиновый молоток, чтобы ударить по стенкам очень выступающего ящика, чтобы сдвинуть его.

Выдвинув ящик, осмотрите его и следы, по которым он скользит, на предмет повреждений. Незакрепленные детали необходимо повторно приклеить или отремонтировать иным образом.

Дайте влажным ящикам полностью высохнуть перед повторным использованием. Слегка отшлифуйте стенки ящика или нанесите тонкий слой воска, чтобы улучшить скольжение.

Вопросы и комментарии следует направлять Джину Остину по электронной почте [email protected] Отправляйте обычную почту на номер 1730 Blue Bell Pike, Blue Bell, PA 19422.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *