Отрегулировать сцепление: Регулировка педали сцепления: как выполняется процедура

Содержание

Регулировка сцепления — Blumaq Russia 2021

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления. Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

  1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
  2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения.
    Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
  3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку.

Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Диагностика и ремонт9 января 2019

В автомобиле часто требуется проводить регулировку различных органов управления и систем. К примеру, может потребоваться регулировка педали сцепления, от которой очень сильно зависит качество управления автомобилем с механической коробкой передач. Такую регулировку достаточно легко сделать, не заезжая в сервисные центры, и при этом не потребуется каких-то специальных знаний и инструментов.

Когда нужна регулировка сцепления?

Необходимо обратить внимание на поведение автомобиля в момент переключения передачи. Если в начале движения чувствуются рывки или несильные удары или же слышен шум при переключении передачи, то нужно провести проверку свободного хода педали сцепления транспортного средства.

Для этого двигатель запускается, а педаль сцепления постепенно отпускается из предварительно отжатого состояния. В том случае, если автомобиль поедет сразу же после начала отпускания педали, свободный ход у нее отсутствует. Если же педаль отпустили до конца, но машина при этом не тронулась или начала двигаться только в самом конце, то, значит, норма хода педали превышена.

Таким образом, если произошло нарушение регулировки свободного хода педали сцепления, нормальное передвижение транспортного средства становится невозможным. Появляются проблемы — тронуться с места не получается, слышен хруст во время переключения передачи, автомобиль буксует и имеет слабый разгон.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

  1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
  2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
  3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

  1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
  2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
  3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
  4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

  1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
  2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
  3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
  4. Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

В заключение

Для нормального управления автомобилем необходима слаженная работа всех его компонентов, одним из которых является педаль сцепления. Поэтому, если вы вдруг почувствовали какое-то неудобство в тот момент, когда происходит отпускание педали и соединение коленвала с двигателем, то скорее всего этому элементу требуется регулировка.

Регулировка сцепления — инструкция с видео

Сцепление, являясь соединительным элементом между КПП и двигателем автомобиля, отвечает за передачу крутящего момента на коробку переключения передач, о принципе работы сцепления автомобиля написано здесь. Поэтому если сцепление работает некорректно, то это может привести не только к быстрому износу деталей, но и неудобству при вождении. При этом серьезный ремонт данному узлу требуется не всегда, иногда в подобных случаях достаточно лишь осуществить регулировку сцепления.

 Кстати, сцепление бывает нескольких видов, поэтому некоторые моменты регулировки данного механизма в разных автомобилях могут немного разниться.

В данной статье рассмотрим процесс регулировки на стандартном сцеплении и случаи, в которых он необходим.

Когда необходима регулировка сцепления?

Регулировка КПП – довольна важная процедура, которая должна проводиться вовремя, в противном случае может потребоваться серьезный ремонт данного узла и даже его полная замена. Чтоб было понятнее, расскажу, в каких случаях необходима регулировка сцепления, и чем чревато игнорирование возникающих проблем.

1. Ход педали сцепления довольно большой.

Из-за большого хода педали сцепление будет выключаться лишь частично и диск сцепления будет соприкасаться с маховиком двигателя постоянно.

2. Ход педали сцепления, наоборот, малый.

Из-за малого хода педали сцепление не будет включаться полностью, что соответственно повлечет за собой пробуксовку.

К слову, заметить отклонения в ходе педали может не каждый, поэтому важно знать, как сделать диагностику сцепления.

Процесс диагностики педали сцепления.

Сделать диагностику хода сцепления можно самостоятельно, без обращения на СТО. Для этого вам необходимо вооружиться простой линейкой. Время для диагностики подскажет сам автомобиль — как только в работе машины будут замечены неполадки при повышении/понижении скоростной передачи или при движении с места. Как их распознать?

При отличной работе сцепления и достаточном опыте вождения у водителя, машина должна плавно трогаться с места, поэтому если она начинает движение с дерганьем и рывками, то значит — пора обратить внимание на сцепление, скорректировать  его привод. Это же стоит сделать, и если педаль сцепления начинает западать или слышится странный шум при переключении передач.

Но вернемся непосредственно к диагностике. Ее провести довольно просто: нужно лишь измерить расстояние между полом и педалью, оно должно соответствовать 16 сантиметрам. Если расстояние больше, то сцеплению  необходима регулировка.

Еще один способ диагностики: завести мотор и потихоньку начинать движение, спокойно отпуская педаль сцепления. В идеале автомобиль должен начать движение, когда педаль находится посередине.

Кстати, если машина начала двигаться сразу после отпускания сцепления, это является явным свидетельством отсутствия свободного хода. А если же авто вообще не тронулось, даже при полном отпускании сцепления, следовательно, ход педали меньше, чем положено. О том, как отрегулировать педаль сцепления читайте ниже.

Регулировка педали сцепления.

Для регулировки механического сцепления необходимо отрегулировать его привод. Для этого нужно найти регулировочный болт на конце троса. Именно его нужно крутить для уменьшения или увеличения хода педали сцепления.

  • Выставляем болт на 12-13 сантиметров.
  • При уменьшенном ходе гайку будем закручивать, а при увеличенном — откручивать.
  • Далее нажимаем на сцеплении три раза и проверяем расстояние между полом и резинкой на педали. Если регулировка не получилась, то снова регулируем болт на приводе сцепления — до тех пор, пока не будет выставлено правильное расстояние.

Для регулировки гидравлического сцепления первым делом снимаем пружину с кронштейна на рабочем цилиндре и вилке. Далее измеряем расстояние между выжимной вилкой и штоком толкателя. Оно должно быть равно 0,5 сантиметра.

Если это не так, то для регулировки также будем крутить гайку, но уже на штоке цилиндра: закручиваем/откручиваем ее, выставляя 0,5 сантиметра для свободного хода.

Оба этих примера регулировки, как уже отмечалось выше, подходят лишь к простым типам сцепления. Однако в автомобиле может быть установлена и другая система привода сцепления. Поэтому лучше перед началом регулировки сцепления прочитать мануал к своему автомобилю и ознакомиться с особенностями его сцепления. Если что-то вам покажется непонятным, или вы просто чувствуете неуверенность в своих силах — проще всего тогда будет обратиться к специалистам: и время сэкономите, и нервы.

Видео по регулировке сцепления Geely MK

Видео по регулировке сцепления ВАЗ

Рекомендую прочитать:

последовательность действий в зависимости от ситуации

 

Регулировка систем и органов управления должна проводиться в автомобиле периодически. Это касается и педали сцепления. Как отрегулировать его правильно знают немногие. В процедуре нет ничего сложного. Провести ее сможет любой начинающий водитель. Рассмотрим, как отрегулировать сцепление, что для этого понадобится.

Назначение сцепления

Сцепление, как знают многие водители, представляет собой механическое устройство сложного типа. Устанавливается оно между КПП и двигателем. Принцип работы основывается на передаче крутящего момента валу коробки от вала мотора.

Сцепление включает в себя большое количество составляющих. К ним относят ведущий и ведомый диски, маховик, подшипники, кожух, болты и прочее. Большая часть современных транспортных средств оснащены однодисковой разновидностью сцепления, состоящих из привода с механизмом. Приводы, в свою очередь, также подразделяются на типы.

Принцип работы стандартного механического устройства довольно простой. С его помощью происходит передача крутящего момента «движка» к валу коробки передач. Система заставляет взаимодействовать двум дискам: ведущему и ведомому. Передача усилия происходит через привод.

Что касается многодискового сцепления, то его устанавливают на АКПП. Его также называют «влажным». Поскольку на автомобиле с автоматической коробкой нет педали, передача усилия происходит через сервопривод.

Таким образом, можно сказать с уверенностью, что регулировка нужна автомобилям с механической коробкой. Чаще всего водители проводят процедуру в отношении отечественных машин.

Когда нужна регулировка?

Многие водители не понимают, что отсутствие проблем со сцеплением не означает его правильную работу. Если устройство функционирует некорректно, то это приводит к сокращению службы сцепного механизма и КП.

Регулировка обязательна по следующим причинам:

 В механическом приводе во время замены троса сцепления.

 При изменении хода педали по причине изнашивания фрикционных накладок.

Сбой в работе коробки передач — еще одна причина, по которой требуется регулировка. Если передача включается тяжело, либо вовсе не включается, то это значит, что сцепление не дожато.

Иномаркам чаще всего процедура не нужна. В них уже есть специальный саморегулирующий механизм. Обычно регулировку требуют отечественные авто. Проделывать ее необходимо через каждые 10 тысяч километров, но лучше изучить график обслуживания и свериться с ним.

Кроме этого, регулировка также нужна после замены или ремонта сцепления. На необходимость процедуры указывают следующие факторы:

 Машина стартует с места рывками.

 Педаль нажимается «с трудом».

 В гидравлическом приводе низкий показатель жидкости.

 Во время переключения скоростей слышатся посторонние звуки.

Если нет уверенности в том, что регулировка нужна, водителю следует провести тест. Сначала нужно включить мотор, отпустить сцепление и тронуться с места. Автомобиль не тронулся, но педаль опустилась полностью? Это говорит о том, что ход педали увеличился. Об обратном говорит ситуация, когда авто тронулось еще до момента снятия ноги с педали.

Как настроить педаль сцепления?

Регулировка педали сцепления должна проходить без присутствия в системе воздуха. Он не должен попасть в гидропривод, но если это произошло, то потребуется прочистка.

Регулировка механического сцепления происходит с помощью гайки в рулевой колонке. Ход педали меняется вместе с вращением гайки в разные стороны. После корректировки необходимо выжать педаль до упора три раза, а потом снова провести замеры. Настройку придется повторить при плохом результате. Если регулировка прошла успешно, контргайку следует затянуть на кронштейне. Она предотвращает ослабление регулировочного механизма.

Если требуется регулировка гидравлического привода, то нужно сначала удалить пружину с кронштейна цилиндра и вилки. После этого делают замеры пространств между вилкой и толкателем. Оптимальным считается показатель 5 мм. Добиться его установки можно через вращение регулировочной гайки.

Перечисленный алгоритм работы применяется в отношении простых систем. Если автомобиль оснащен иными системами привода сцепления, то владельцу следует изучить инструкцию к авто. В ней приведены правила регулировки.

Регулировка на разных моделях авто

У разных моделей автомобилей регулировка сцепления проходит по-разному. Дело в том, что каждая марка устанавливает свой допустимый свободный ход педали.

Для примера возьмем ВАЗ 2108, 09 и 99. Для работы владельцу потребуется провести замеры и выяснить расстояние между отжатой полностью педалью и полом. Нормальным значением является 18-20 см. После нажатия рукой на педаль нужно также замерить расстояние. Оно должно быть около 6-7см. Из первого полученного значения вычитают второе. Если цифры не соответствуют оптимальным (13-14 см), то требуется регулировка. Она проводится с помощью регулирующей гайки, которую следует вращать для увеличения хода педали. На автомобиле ВАЗ 2107, чтобы провести регулировку, нужна эстакада.

Регулировка на Ладе Калина происходит иначе. Сначала водителю следует открыть капот и, выкрутив болты, снять фильтр и датчик массового расхода воздуха. Далее потребуется открутить хомут, убрать трос. С помощью штангенциркуля замерить промежуток от вилки до поводка. В результате должно получиться 2,7 см. Корректировка происходит аналогично предыдущему способу — через вращение гайки рожковым ключом.

Что произойдет, если не отрегулировать сцепление

Настройка сцепления для некоторых водителей бесполезное занятие. Они не замечают, что отклик трансмиссии снизился, поэтому не спешат проводить процедуру. Что будет, если игнорировать любые неполадки, связанные со сцеплением?

 Сначала начнется проскальзывание фрикционного диска. Коробка будет получать крутящий момент «с потерями». Правильно отрегулированный трос не спасет ситуацию, поскольку у авто все равно исчезнет динамика из-за снижения зацепов дисков. Машина не сможет ускоряться в нормальном режиме. В результате игнорирования проблемы потребуется не только замена изношенной детали, но и других дорогостоящих элементов.

 Возникнет отсутствие зацепления между дисками. Во время переключения скоростей будет появляться странный звук. В этой ситуации нужно настроить свободный ход педали.

 Неполадки со сцеплением приводят к позднему или раннему зацепу. Поздний представляет собой ситуацию, когда механизм срабатывает при отпущенной педали. Ранний зацеп говорит о срабатывании в нижнем положении. Отсутствие настройки заставляет автомобиль трогаться резко. Это приводит к изнашиванию элементов КП, двигателя и корзины. В результате этого происходят аварии.

Отрегулировать сцепление самостоятельно можно. Но перед процедурой следует удостовериться, что проблема связана со сбоем настроек, а не с неисправностями механизма. Лучше всего обратиться к мастерам. Если же принято решение ремонтировать и регулировать сцепление самостоятельно, то потребуются инструменты. Водителю следует запастись рулеткой, смазкой, ключами 13-17.

Замена сцепления

Замена сцепления в автомобиле относится к категории довольно сложного ремонта, поэтому если человек — начинающий автомобилист и никогда раньше подобными вещами не занимался, приниматься за работу без квалифицированного помощника — дело весьма рискованное.

Но в любом случае, впервые меняя сцепление на автомобиле, владелец приобретает необходимый опыт, и в дальнейшем эта работа уже не будет представлять особой сложности. Только учтите, что замена сцепления потребует затрат времени и даже при грамотном подходе на эту работу можно потратить половину рабочего дня.

Какие же явные предпосылки ведут к замене сцепления? В первую очередь это его пробуксовка, особенно при нагруженном автомобиле. Выполнение маневров, в частности обгонов, с неисправным сцеплением выполнять запрещено, так как управление в этом случае может отказать в любой момент.

Для проведения данного ремонта в обязательном порядке потребуется эстакада или специальный подъемник. Чтобы добраться до самого сцепления, некоторые агрегаты автомобиля придется демонтировать, такие, например, как карданный вал, стартер и коробку передач, снятие которой потребует помощи напарника. Для снятия коробки понадобится специальный инструмент.

В салоне, перед снятием коробки, необходимо будет отсоединить рычаг переключения передач. Когда коробка будет демонтирована, проверьте, в каком состоянии находятся ее сальники. Если они текут, их тоже нужно будет обязательно заменить.

Теперь необходимо снять само сцепление. Демонтировав последнее, подвергните его внимательному осмотру. В первую очередь изнашивается ведомый диск, который необходимо заменить, но также стоит обратить внимание на выжимной диск и на выжимной подшипник. Исходя из их технического состояния может быть целесообразно поменять сцепление целиком, то есть в сборе. Но это решение будет полностью зависеть от состояния дисков сцепления.

Теперь необходимо установить новое сцепление. Сама установка займет немного времени, но на обратную сборку всех демонтированных агрегатов автомобиля придется потратить еще как минимум 2-3 часа. В итоге, самым тяжелым этапом сборки является установка коробки передач на штатное место. Как раз на этом этапе водителю будет необходима помощь напарника, потому что справиться с этой процедурой в одиночку практически нереально.

Подведем итоги

Отрегулировать самостоятельно свободную амплитуду педали сцепления несложно. Для этого нужны минимальные навыки и набор инструментов. Для получения дополнительной информации рекомендуем обращаться к инструкции по эксплуатации. В ней указаны оптимальные параметры для полного и свободного хода педали. Отлично отрегулированное сцепление дает возможность управлять машиной безопасно и комфортно. Переключение скоростей происходит плавно, без резких движений и рывков. Кроме этого, авто двигается мягко даже на низкой скорости, что приводит к меньшему износу сцепления.


Как отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками: фото, видео

Автомобиль: Лада Калина хетчбек.
Спрашивает: Максим Ушаков.
Суть вопроса: регулировка сцепления под себя?


Приобрёл Лада Калина, 2012 год выпуска, с приоровским мотором. Очень не нравится как работает педаль сцепления, схватывает почти что в конце, как-будто сцепление кончилось. Я тоже так думал, и заменил его. Оказывается сцепление было рабочее, а надо его настроить.

Подскажите, как настроить сцепление?


Почему необходима регулировка

Свободный ход троса сцепления увеличивается в процессе износа деталей сцепления.

В ходе эксплуатации Калины, узел сцепления может потребовать регулировки.

Происходит это как ввиду конструктивных особенностей, так и в процессе естественного истирания накладок ведомого диска. Поэтому трос сцепления нужно периодически регулировать.

Процесс регулировки

Процесс регулировки несложен и выполняется в несколько этапов:

  1. Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо снять корпус воздушного фильтра.

    На схеме отмечены места крепления корпуса воздушного фильтра.

  2. Возьмитесь за наконечник и вытяните трос.

    Механизм регулировки сцепления – вид со снятым воздушным фильтром.

  3. Штангенциркулем измеряем расстояние от наконечника до вилки. В норме оно составляет 27 мм. Если зазор больше, то поводок следует поворачивать по резьбе до тех пор, пока расстояние не сократится.

    Замеряем размер, удерживая наконечник в вытянутом положении.

  4. Убедитесь в том, что тросовый наконечник плотно прижат к вилке.
  5. Теперь несколько раз нажмите на педаль сцепления. Эти действия запустят узел автоматической корректировки длины. После замены сцепления это необходимо делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    Правильное расстояние – 27 мм.

  6. Вновь замеряем зазор. При наличии отклонений, вновь выполняем вышеописанные действия.

После регулировки можно заметить незначительные скрипы, доносящиеся из узла сцепления. Чаще всего звуки возникают в результате трения деталей. Устранить их можно посредством нанесения смазки в то место, где вилка контактирует с гайкой тросового наконечника.

Для смазки используем Литол-24 или ЛСЦ-15.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Муфта позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор мал, это приводит к проскальзыванию сцепления. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В более новых автомобилях используется гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые регулируются автоматически и не требуют регулировки. В старых автомобилях используются трос и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

  • Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

  • Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумуляторная батарея и воздушная камера, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните трос сцепления вверх.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления вошел в зацепление полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверка люфта педали сцепления

Шаг 1: Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время вождения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и схватить действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет в полной мере проявить давление на трение тарелка .

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к разрушению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползти вперед, когда в механизм при полностью нажатой педали сцепления.

Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызывать затруднения при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км или в соответствии с графиком обслуживания производителя.Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек изготовителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производители советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под

.

На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по вашему автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. несущий — это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. Проверьте свой автомобильный справочник или руководство по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к переборке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, на которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота расположены спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением. Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующуюся трещотку на педали сцепления.Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механической муфты можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в автомобильном справочнике или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор — это разница между размерами кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем ручки. колокол корпус .

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.

Измерение зазора

Удерживая линейку параллельно тросу сцепления, измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например, краем сцепления. корпус сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатии внутрь. Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Найдите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в автосервисе или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между ограничителем троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

указывает на то, что ваше сцепление вышло из строя и его необходимо отрегулировать или заменить.

Трудно сказать точно, как долго прослужит сцепление на вашей механической коробке передач.В некоторых случаях он может продержаться всего 30 000 миль, но некоторые водители настолько легко справляются со сцеплением, что выдерживают сотню тысяч миль и более. J&M Transmission & Auto Service может следить за вашим сцеплением и настраивать его, чтобы оно служило дольше. Если вы заметите какой-либо из следующих признаков ниже, ваше сцепление может выйти из строя.

Проблемы с ускорением

Часто изношенное сцепление не заедает, и в конечном итоге возникают проблемы с ускорением. Ваш двигатель будет вращаться, но ваша машина никуда не поедет.Это связано с тем, что сцепление включено не полностью, и вы не можете быть на первой передаче. Это также может произойти при переключении на пониженную передачу и попытке увеличить скорость, если сцепление изношено и не включается.

Жесткое переключение передач

Если сцепление изношено, переключить передачи будет непросто. Иногда по утрам вам может показаться невозможным переключить передачу с нейтрали. Вы знаете, как передвигается ваш автомобиль, и этот процесс, и насколько он сложен, никогда не должен меняться. Если да, то это признак проблем со сцеплением или неисправности самой механической коробки передач.

Проскальзывающая муфта / шестерни

Если ваше сцепление проскальзывает, это означает, что оно выходит из зацепления, прежде чем вы отключите его самостоятельно. Это затрудняет включение передачи или переключение передач, и вы можете получить высокие обороты двигателя, как обсуждалось выше. Еще одним признаком того, что ваше сцепление вышло из строя или возникла проблема с трансмиссией, является выскальзывание самих шестерен.

Скрип / ворчание

Вы можете слышать скрип сцепления каждый раз, когда вы его нажимаете, или оно может ворчать.Это признак того, что внутренние механизмы изнашиваются и нуждаются в замене. В некоторых случаях мы можем заменить шумные детали без замены всего сцепления. В других случаях может потребоваться замена сцепления в зависимости от степени повреждения.

Липкость или губчатость

Наконец, вы знаете, как ощущается ваша педаль сцепления, и она никогда не должна быть липкой или губчатой. Если это так, опять же, у вас есть внутренние механизмы, которые изнашиваются.

J&M Transmission & Auto Service в Tea SD с радостью осмотрит ваше сцепление и сообщит вам, можно ли его отрегулировать или нужно ли его заменить.Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу.

Как отрегулировать трос сцепления

Это не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также размещать все органы управления велосипедом для обеспечения оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этими знаниями.

Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, не обращайте на это внимания, так как у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.Тем не менее, в большинстве мотоциклов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, его сложно испортить, дешево и легко понять. Либо это?

Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сжимается и отключается от двигателя, мягко и не очень осторожно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, уложенных друг на друга, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу. Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров.Вы хотите убедиться, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — что на линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее, и ваш велосипед не сможет передать всю свою мощность на колесо.

Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью регуляторов, вы фактически удлиняете кабель внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.

Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пора…

… нажать на регулятор на другом конце троса. На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос.Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина!

Фактически, достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно настроить желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле. Аааа, лучше.

То же самое относится и к тросам газа, если они еще есть на вашем байке: самый быстрый и плавный гонщик, которого я знаю, когда ему представлен новый мотоцикл, избавляется от них как можно скорее. Практически каждый новый мотоцикл имеет больше, чем нужно.Иногда то, что кажется резким откликом дроссельной заслонки, просто слишком слабое. Кто-то должен это поднять. Почему не ты?

Магазин для линий сцепления Galfer здесь


Мы стремимся находить, исследовать и рекомендовать лучшие продукты. Мы зарабатываем комиссионные с покупок, которые вы совершаете, используя розничные ссылки в наших обзорах продуктов. Узнайте больше о том, как это работает .

Как отрегулировать сцепление в автомобилях Chevrolet

Автор, предоставивший информациюUpdated 12 июня 2017 г.

Если сцепление автомобиля Chevrolet не работает так, как вы думаете, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы заставить его работать лучше, например регулировка люфта педали сцепления.Если вы обнаружите, что не можете улучшить сцепление, это может быть признаком другой проблемы.

Под капотом:

Как отрегулировать сцепление в Chevy Cobalt

Проверьте резервуар для гидравлической жидкости для сцепления в вашем Chevy Cobalt. Если уровень низкий, это может быть причиной проблем с педалью сцепления. Простое наполнение резервуаров до рекомендованного уровня может восстановить работу сцепления.

Изучите линии для главного и рабочего цилиндров, когда педаль сцепления Chevy Cobalt входит в зацепление ниже исходного положения. У вас может быть утечка. Затяните все трубопроводы и следите за уровнем жидкости в бачке для жидкости сцепления. Это может быть все, что нужно для регулировки педали сцепления. Если нет, переходите к следующему шагу.

Попробуйте отрегулировать педаль сцепления Chevy Cobalt, когда сцепление не включается должным образом. Найдите точку поворота в верхней части педали сцепления.Там вы увидите 8-миллиметровый болт.

Ослабьте болт гаечным ключом и потяните педаль сцепления в положение, которое, по вашему мнению, может работать — многие сообщают, что это не так. Проверьте сцепление, чтобы убедиться, что сцепление включается должным образом.

Замените болт, который соединяет трансмиссию, и двигатель может быть всем, что требуется для регулировки сцепления вашего Chevy Cobalt. Попросите кого-нибудь наступить на сцепление, пока вы смотрите на связь между ними. Если они расходятся, необходимо заменить болт.

Проверьте износ линии сцепления, особенно резиновой части, в Chevy Cobalt. Если кто-то наступает на сцепление, и вы видите, что оно расширяется, это может быть причиной того, что ваше сцепление не включается должным образом. Когда резина сцепления расширяется, это ограничивает необходимое давление, необходимое главному / рабочему цилиндру. Замените стропу, и это может быть нужная вам регулировка сцепления.

Как отрегулировать сцепление в Chevy Camaro

Проверьте, нужно ли менять жидкость сцепления в резервуаре.В Camaro используется DOT 3, который испускает пар или газ, который вызывает неисправность гидравлической системы после ее сжатия. Замените жидкость тормозной жидкостью DOT 4, поскольку она имеет более высокую точку кипения.

Снимите гидравлическую линию с главного цилиндра и расширьте отверстие в латунном фитинге на стальной оплетке. Используйте сверло 1/8 дюйма и осторожно продвигайтесь и отступайте вместе с сверлом. Удаляйте металлические опилки, пока не снимете ограничение. Возможно, вам придется просверлить примерно дюйм или около того.Убедитесь, что вы не просверливаете линию во время регулировки.

Замените главный цилиндр сцепления, если никакие другие регулировки не помогли. Замена рабочего цилиндра и узла сцепления также может решить проблемы сцепления.

Как отрегулировать сцепление в Geo Metro

Проверьте люфт Geo Metro перед выполнением любых регулировок сцепления. У вас должно получиться около дюйма.

Посмотрите на трансмиссию Geo Metro, чтобы найти регулировочную гайку.Он будет расположен на рычаге, соединенном с тросом сцепления. В конце рычага находится регулировочная гайка.

Поверните регулировочную гайку троса сцепления в направлении автомобиля или от него, чтобы изменить величину люфта педали сцепления в вашем Geo Metro. Каждый раз проверяйте педаль, чтобы убедиться, что у вас есть зазор не менее 1 дюйма.

Замените синхронизатор, если ваша попытка отрегулировать трос сцепления не работает. В то время как трос сцепления Geo Metro регулируется, синхронизатор — нет.Чтобы заменить синхронизатор, вам нужно будет восстановить трансмиссию и узел сцепления, включая новое сцепление.

Как отрегулировать сцепление в Geo Tracker

Отрегулируйте высоту педали Geo Tracker, ослабив стопорный болт педали сцепления. Переместите педаль так, чтобы она оказалась на 1/4 дюйма выше педали тормоза. Затяните стопорный болт педали сцепления с моментом 115 фунт-дюймов.

Измерьте свободный ход сцепления, нажав на педаль сцепления, пока не почувствуете натяжение педали сцепления.Используйте линейку, чтобы измерить свободный ход, чтобы определить, находится ли он в диапазоне от 1/2 дюйма до 1 дюйма.

Установите упоры под задние колеса. Поднимите переднюю часть Geo Tracker и поддержите его на домкратах, если свободный ход сцепления меньше рекомендуемого диапазона. Ослабьте большую из двух гаек возле кронштейна троса сцепления — самую дальнюю от кронштейна — и повторно измерьте свободный ход. Если свободный ход педали сцепления находится в рекомендуемом диапазоне, затяните меньшую гайку, ближайшую к кронштейну.Если это не так, продолжайте ослаблять большую гайку до тех пор, пока не получите свободный ход педали в пределах допустимого диапазона. Как только вы достигнете рекомендованного диапазона свободного хода, затяните больший болт с усилием 13 футов-фунтов.

Проверьте свободный ход рычага сцепления Geo Tracker. Свободный ход должен составлять от 0,02 до 0,06 дюйма. Если свободный ход рычага сцепления неправильный, ослабьте болт рычага сцепления, если свободный ход слишком мал, или затяните гайку, если свободный ход слишком большой.

Посмотрите на метки совмещения рычага выключения сцепления и вала выключения сцепления на Geo Tracker. Если они не совпадают, снимите рычаг выключения сцепления с вала, совместите метки и затем повторите регулировку свободного хода.

Необходимые предметы

  • Набор гаечных ключей

  • Набор головок

  • Трещотка

  • Динамометрический ключ

  • Противооткатные упоры

  • Машинист14

    0 Напольный домкрат

    0

    Стойки домкрата

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается.Если оставить его таким образом, он в конечном итоге попадет туда, где соскальзывает и сжигает накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. Нашу процедуру регулировки сцепления. В Интернете мы нашли такое словоблудие —

Для регулировки сцепления вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса. Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из левой колесной арки. Вы можете либо приподнять заднюю часть, либо поставить под нее опоры для домкратов, либо работать снизу, что является наиболее простым способом.Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Это странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добиться этого.)

Возьмитесь за кабель плоскогубцами, чтобы он не перекрутился, и немного ослабьте барашковую гайку. Затем проверьте и посмотрите, сколько у вас свободного хода педали. Нажимайте на педаль, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вам нужно около 3 / 8-3 / 4 дюйма. свободной игры.

Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении в плече рычага сцепления.

Роб сообщает — У моего конца кабеля (часть с резьбой) на переднем конце есть «лыски», так что вы можете надеть на него небольшой серповидный гаечный ключ, чтобы он оставался неподвижным.

Дэйв написал: — Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, все об этом знаете и смеетесь надо мной в рукаве). Когда я лежу под машиной, кто-то нажимает на сцепление, затем я вставляю удлинитель на 3 дюйма между рычагом сцепления и брандмауэром.Затем при отпускании сцепления трос провисает, и поворот барашковой гайки происходит очень легко! Это после долгих разочарований, когда я пытался повернуть гайку, когда она была плотно прижата к рычагу. У нас не было случая сделать это на нашем баге 73, так как сцепление было заменено незадолго до того, как мы купили машину, а сцепление еще не нужно было регулировать. Я продолжаю заниматься делом своих сыновей насчет сцепления, как и мой папа со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил: «Да, я слышал об этом трюке — он, безусловно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, как далеко она была отрегулирована, пока не будет удален клин».Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это самому, поэтому я предпочитаю оставлять кабель под напряжением. Я обнаружил, что с брызгами WD40 на резьбу и барашковую гайку получается нормально даже при натяжении. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы дотянуться до этой области на машине. Поднимаю и снимаю колесо — НАМНОГО проще …

Дэйв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жучке (я никогда не возился с ним с тех пор, как мы купили машину.Свободный ход составляет около 1-1 / 2 дюйма; максимум по спецификации составляет 3/4 дюйма. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать временную проблему, с которой мы сталкиваемся при переходе на 2-ю позицию?

Роб ответил — С большим облегчением вздохнул, когда я это прочитал. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все равно будет слегка заедать с таким свободным ходом, поэтому резкое переключение передач весьма вероятно.

Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля).Под ним есть что-то вроде зубца (например, выпуклости), чтобы предотвратить непреднамеренное расшатывание, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и осесть в следующем провале. После двух-трех полуоборотов еще раз проверьте свободный ход педали. Гораздо легче достать барашковую гайку, если снять левое заднее колесо и вы сядете там, где колесо должно было заходить сбоку. Если он слишком жесткий, то его поможет повернуть брызги койла или WD40.

Я поддерживаю свободный ход от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для обеспечения полного включения сцепления, когда вы снимаете ногу, но обеспечивает большой ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять / подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабляется» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или любил держать машину на холмах со сцеплением, а не ручным тормозом, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и вырабатывает ослабленную педаль.

Также проверьте, чтобы трубка Боудена, которая вводит кабель в корпус, имела необходимый изгиб в центре. Величину изгиба регулируют, вставляя С-образные шайбы под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она скользила по тросу после сильного ослабления).Я забываю реальную величину изгиба примерно на дюйм, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного поворачиваться на опорах, когда двигатель крутит ее, без натяжения троса сцепления. Без него каждое переключение передач было бы «кенгуру».

Дэйв писал о проблеме с переключением передач: «Это случается не каждый раз, но примерно в каждой четвертой передаче я не могу заставить ее перейти на вторую передачу. Он скрежетает и перемалывает, но не пойдет.

Роб ответил — я несколько раз ездил на шахте со сломанным тросом сцепления.На нейтраль и накатом до остановки на светофоре. Двигатель выключен. Перейти на 1-й. Фары меняются. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает ему переключиться на передачу, когда вы слегка нажимаете на ручку и вращаете двигатель на нейтрали, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную передачу немного сложнее — нужно повернуть ПОСЛЕ точки переключения и дать оборотов умереть, одновременно включив передачу в нужный момент. Большое веселье и необходимая концентрация. Какая прощающая машина.

Дэйв спросил Роба о его проскальзывании сцепления — Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не вниз у пола.

Надеюсь, это поможет. Другие возможности … диск сцепления может быть изношен, хотя кажется, что на фрикционном диске много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины. Также — заметили ли вы, поверхность муфты маховика была зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной» на вид — блестящая поверхность имеет меньшее сцепление — поверхность маховика может нуждаться в механической обработке (коммерческие магазины редко упоминают эту деталь при замене муфты — они просто полагайтесь на сменную прижимную пластину (с ЭТО обработанной поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач — разумеется, они находятся по обе стороны от сцепления, поэтому утечки из любой из них могут попасть на фрикционный диск.

* * * * *

Руководство по регулировке сцепления Harley | Цикл Демона

Знание того, как отрегулировать сцепление Harley, необходимо для обеспечения безопасности и маневренности вашего мотоцикла на открытой дороге.Эту простую задачу можно быстро и легко выполнить дома, и она может существенно повлиять на комфорт езды и поведение автомобиля. Прежде чем мы перейдем к тому, как это сделать, вот несколько распространенных причин, по которым вам стоит рассмотреть возможность регулировки сцепления Harley.

  • Вы приближаетесь к регулярному интервалу между техобслуживанием мотоцикла и хотите сэкономить время и деньги, поддерживая то, что можно дома.
  • Вы замечаете, что не можете полностью выключить сцепление, когда тянете за рычаг.
  • Сцепление пробуксовывает, на что указывают необычные звуки (писк) или запах горящего масла.
  • Кажется, что поездка не отвечает, работает медленно или затягивается.

По всем этим и другим причинам важно знать, как отрегулировать сцепление Harley Davidson. Это руководство по регулировке сцепления Harley от нашей команды здесь, в Demon’s Cycle, предоставит информацию, которую вам нужно знать, когда, как и зачем настраивать сцепление, а также видео, чтобы сделать процесс максимально плавным и легким, а также ваши часто задаваемые вопросы. ответы на вопросы по регулировке сцепления.

Что нужно знать перед началом работы

Важно отметить, что не всем мотоциклам Harley Davidson требуется регулировка сцепления, а только мотоциклам с тросом сцепления, так как трос подвержен растягиванию и переключению.Если у вас есть Harley Davidson с гидравлическим сцеплением, вам не нужно так сильно беспокоиться о регулировке сцепления, поскольку гидравлические сцепления в основном саморегулируются, если вы поддерживаете надлежащий уровень жидкости. Вы сможете определить, есть ли у вас тросовая система сцепления или гидравлическая система, по отсутствию или наличию главного цилиндра в области сцепления вашего велосипеда.

Если вы определили, что у вас есть мотоциклетная система с тросовым сцеплением, и вы готовы продолжить процесс регулировки, то есть еще одна важная вещь, которую вы должны сделать перед тем, как начать: дать мотоциклу остыть.Поскольку тепло вызывает расширение, вы не сможете правильно отрегулировать его на горячем велосипеде или после недавней поездки, и вам придется начинать заново. Вы также рискуете повредить сцепление или вызвать скольжение во время движения, поэтому всегда лучше подождать.

Регулировка сцепления Harley: шаг за шагом

Шаг первый: дайте велосипеду остыть

Стоит повторить, что крутой байк — единственный тип велосипеда, на котором вы должны регулировать сцепление. Поскольку регулировка сцепления занимает всего около получаса, как только вы научитесь ее выполнять, вы можете сложить ее в свое обычное время обслуживания мотоцикла.Но никогда не следует регулировать сцепление на горячем или даже теплом мотоцикле.

Шаг второй: Снимите крышку троса сцепления

У вас должен быть доступ к регулятору сцепления. Небольшой кусок резины, видимый примерно на полпути вниз по вашему сцеплению, — это крышка троса сцепления. Просто переместите его вверх или вниз и откройте регулятор внизу.

Шаг третий: ослабьте трос сцепления

Простая причина этого заключается в том, что вы хотите снять любое натяжение на сцеплении, чтобы вы могли полностью выжать рычаг сцепления, что позволит вам правильно его отрегулировать.

Ослабить сцепление несложно. Зафиксируйте регулятор с помощью гаечного ключа, а затем ослабьте контргайку, которая лежит на верхней части регулятора, чтобы удерживать его на месте. Дайте регулятору достаточно места для движения, чтобы все натяжение на муфте было снято.

Шаг четвертый: снимите крышку Derby

Несколько болтов будут удерживать ваш чехол дерби на месте. Снимите их и храните в надежном месте, затем снимите дерби или крышку сцепления и отложите ее в сторону. Вынимая последний болт, держите руку на крышке, чтобы снизить риск его преждевременного высвобождения и поломки или повреждения.

Шаг пятый: Освободите регулятор сцепления

Как и на регуляторе троса сцепления, здесь есть контргайка, удерживающая систему на месте. Простой гаечный ключ и либо шестигранный ключ, либо отвертка эффективно помогут вам удалить контргайку, чтобы вы могли получить доступ к регулятору сцепления.

Шаг шестой: Отрегулируйте сцепление

Очень важно не затягивать регулятор сцепления слишком сильно. Вот почему вам лучше использовать пальцы, а не какие-либо инструменты, которые могут обеспечить слишком большой крутящий момент.Затягивайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление (или не почувствуете, что регулятор опустился до нижнего предела), затем немедленно остановитесь.

Для следующего шага вам нужно иметь под рукой руководство по обслуживанию мотоцикла. Используйте свой шестигранный ключ или другие инструменты с легким доступом, чтобы завершить настройку в соответствии со спецификациями в вашем руководстве. Он будет указывать либо точное количество (например, ½ оборота), либо диапазон поворотов. Завершите регулировку осторожно и не перетягивайте.

Шаг седьмой: верните стопорную гайку в положение

Вы должны делать это, пока шестигранный ключ или отвертка все еще на месте, чтобы гарантировать сохранение вашего нового выравнивания.Вернувшись в исходное положение, затягивайте контргайку только до упора. Как и в случае с регулятором сцепления, вы не хотите слишком сильно затягивать гайку.

Шаг восьмой: Верните крышку Дерби

Для начала вам нужно вручную повернуть болты на чехле дерби. Как только все болты будут на месте, вам нужно будет их осторожно затянуть, убедившись, что вы работаете с противоположными болтами, а не по кругу. Это обеспечивает лучшее уплотнение и гарантирует правильную посадку крышки.

Шаг девятый: отрегулируйте трос сцепления назад

Вы ослабили трос сцепления в начале процесса регулировки сцепления Harley. Теперь вам нужно вернуть напряжение обратно, настроив его на усиление, а не ослабление. Руководство по обслуживанию поможет вам найти подходящую герметичность, но вы также должны проверять сцепление наощупь на ходу. Достигнув правильной регулировки, затяните контргайку, чтобы она оставалась на месте, и верните крышку сцепления в исходное положение.

Шаг десятый: проверьте это

Регулировка сцепления на вашем Harley — это простой процесс, и с каждым разом он становится все проще. Вы поймете, что сделали все правильно, когда испытаете его на дороге, так что пробуйте!

Часто задаваемые вопросы о регулировках сцепления Harley

Есть несколько общих вопросов, которые возникают при обсуждении регулировки сцепления Harley, и мы здесь, чтобы гарантировать, что вы получите ответы и ресурсы, необходимые для уверенного обслуживания и ухода за своим байком.

Как отрегулировать гидравлическое сцепление на мотоцикле Harley Davidson?

Гидравлические муфты

— это инновационная конструкция, которая фактически не требует регулировки, так как они в значительной степени регулируются самостоятельно. При этом гидравлическая жидкость может стать грязной или загрязненной, что приведет к менее безопасной и отзывчивой поездке, а также к коррозии основных деталей. Промывка гидравлического сцепления немного сложнее, чем регулировка троса сцепления Harley, но это, безусловно, услуга, которую вы можете выполнить дома.

Почему мой рычаг сцепления Harley трудно тянуть?

Есть несколько причин, по которым вам может быть трудно потянуть рычаг сцепления Harley, но большинство из них легко устранить. Вот наиболее частые виновники.

  • Трос сцепления изношен (его следует немедленно заменить)
  • Трос необходимо смазать
  • Ваш кабель неправильно проложен, что приводит к защемлению или защемлению.
  • Ваш рычаг сцепления жирный или грязный, из-за чего он заедает
  • Ваше сцепление находится в неправильном положении для вашего захвата

При более внимательном рассмотрении будет легче определить основную причину жесткости рычага сцепления, так что вы сможете сразу же устранить ее.

Почему у меня не выключается сцепление Harley?

Есть несколько распространенных причин, по которым ваше сцепление не выключается или выключается полностью. Для начала вам может потребоваться отрегулировать сцепление или вернуться и исправить уже сделанные регулировки. Убедитесь, что все детали были возвращены на свои места (если их перевернуть или перевернуть, они могут помешать вашему мотоциклу полностью отсоединиться). Вы также захотите проверить, не липкие ли ваши пластины или ржавые, так как это также может вызвать проблемы с разъединением.

Чтобы получить дополнительную информацию о регулировках сцепления Harley-Davidson и о деталях, которые вам нужны для правильной работы каждый раз, доверьтесь команде Demon’s Cycle сегодня.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *