Снятие головки блока цилиндров: Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Содержание

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Содержание статьи

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Читайте также

инструкция, как снять и заменить ГБЦ, и видео о замене и установке

ГБЦ является основным элементом силового агрегата и крышкой двигателя, закрывая его составляющие компоненты от внешних воздействий. Для поиска и устранения неисправностей требуется снятие головки блока цилиндров.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда необходимо ремонтировать головку?

Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких неисправностях:

  1. На щупе для диагностики уровня моторной жидкости либо под пробкой для ее залива образуется белая эмульсия. Это говорит о пробитии прокладки ГБЦ либо повреждении корпуса головки (появлении трещин) и попадании хладагента в систему смазки. Эмульсия может быть еле видна.
  2. Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белый дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли жидкости. Скорее всего, это хладагент и его попадание в выхлопную систему связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а появление пара может обуславливаться перегревом ДВС и повышенным содержанием конденсата. Но если белый дым выходит постоянно, это говорит о пробитии прокладки ГБЦ.
  3. На поверхности антифриза в расширительном резервуаре возникли масляные пятна либо жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещины в прокладке или самой головке блока. Исключением являются автомобили, владельцы которых выполняют промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Разумеется, делать этого нельзя.
  4. В горловину радиаторного устройства могут попадать мелкие пузырьки. Это говорит о том, что отработавшие газы из выхлопной системы попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Где-то имеется повреждение или дефект, есть вероятность, что в самой прокладке либо на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при замене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается регулярно, требуется диагностика силового агрегата.
  5. Через поврежденную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая проблема происходит редко, но ее можно легко диагностировать. Надо только присмотреться.
  6. Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Проблема может заключаться в некачественной затяжке винтов головки блока. Эту процедуру надо выполнять в определенной последовательности, в противном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен производиться с использованием динамометрического ключа.
  7. Если имеется пробой прокладки или головка повреждена непосредственно между цилиндрами, определить это будет сложно. К признакам такой неисправности можно отнести увеличение расхода горючего и падение мощности силового агрегата. Проблема может сопровождаться уменьшением компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, обычно это происходит в соседних устройствах.

О необходимости проведения ремонта ГБЦ подробно рассказал канал «Теория ДВС».

Причины появления дефектов

Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.

Все поломки связаны с:

  • браком при производстве ГБЦ;
  • высокой нагрузкой на узел;
  • некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
  • некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
  • отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.

Что нужно для замены ГБЦ?

Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:

  • специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
  • микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
  • развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
  • специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
  • набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
  • специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
  • комплект гаечных ключей;
  • новая прокладка ГБЦ;
  • электроплита, используется для нагрева головки блока цилиндров, если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.

Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.

Снятие головки блока цилиндров

Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.

Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:

  1. Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
  2. Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
  3. Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
  4. Затем надо снять крышку ГБЦ.
  5. От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
  6. Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
  7. С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
  8. Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
  9. С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
  10. Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
  11. Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
  12. Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
  13. Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
  14. Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
  15. Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.

До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

  1. Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
  2. Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
  3. Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
  4. Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
  5. В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
  6. Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
  7. Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
  8. Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
  9. Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
  10. Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

  1. Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
  2. Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
  3. Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
  4. Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
  5. Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
  6. Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
  7. На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

  1. Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
  2. Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
  3. Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
  4. Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
  5. Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
  6. Производится монтаж маслосъемных колпачков.
  7. Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
  8. Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
  9. Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  1. На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
  2. На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
  3. На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
  4. На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

 Загрузка …

Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»

Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.

Снятие и установка головки блока цилиндров своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Массовое производство деталей автомобиля, далеко до совершенства в силу различных причин.

Ладно, когда речь идёт о малозначащих для работоспособности авто деталях. Но, когда дело касается такой важной системы автомобиля, как двигатель, то здесь есть о чём подумать и есть, что поделать.

Головка блока цилиндров является важной и неотъемлемой частью двигателя, в которой сосредоточена масса жизненно-важных для двигателя деталей и механизмов. Но, при всей сложности её устройства, существует ряд технологических операций, которые вы, как водитель, в состоянии выполнить своими руками. И, поверьте, это поможет вам сэкономить некоторую значительную сумму из вашего семейного бюджета.

В каких случаях нужно снятие и установка ГБЦ

По большому счёту существует не так уж и много неисправностей ГБЦ, которые требуют такой, например, процедуры, как  замена головки блока цилиндров. И зачастую эти причины, если и возникают, то по вине самого водителя. Речь идёт о таком понятии, как перегрев двигателя.

И не обязательно, чтобы перегрев носил ярко выраженный характер в виде пара из-под капота. И тем он страшнее для двигателя, так как систематический перегрев может привести к такой, например, неисправности, как трещины в стальных вкладышах между седлами клапанов. И масса других неприятностей, которые требуют в итоге, чтобы была проведена замена блока цилиндров.

Ещё одной характерной неисправностью, при которой понадобится снятие, установка головки блока цилиндров, является замена прокладки головки блока цилиндров.

А если вам понадобится проверка головки блока цилиндров, на предмет герметичности, т.е. полной диагностики, то проводится она на специальных стендах. И, прежде всего вам будет нужно снять головку блока для того, чтобы представить её на СТО.

Хотя и не обязательно знание технологии снятия и установки ГБЦ необходимо для устранения неисправностей. Может быть, вы решили провести тюнинг двигателя и, соответственно, замену распредвала на тюнинговый распредвал.

При некоторых операциях, например, протяжка болтов крепления головки блока, снятие ГБЦ не требуется.

Т.е. масса нюансов, требующих индивидуальной оценки в конкретном случае. В любом случае, зная общие для всех двигателей особенности снятия и установки ГБЦ, вам будет проще это сделать.

Снятие головки блока цилиндров

Начиная работы по снятию головки блока цилиндров, необходимо иметь обязательный в этих случаях динамометрический ключ, и руководство по Ремонту и обслуживанию именно вашей модели двигателя.

Для чего? Ведь вы уже снимали и устанавливали ГБЦ на стареньких Жигулях. Неужели ГБЦ Опеля сильно отличается? Нет, отличается она и не так уж сильно по конструкции. А вот по моменту затяжки болтов крепления ГБЦ, может отличаться значительно.

Подготовка к снятию ГБЦ

  • снимаем АКБ и отсоединяем провода системы зажигания;
  • с маркером в руке приступаем к демонтажу всех трубопроводов и шлангов: системы охлаждения, вакуумных и т.д., идущих к двигателю. Маркер нужен для того, чтобы последующая установка ГБЦ не стала испытанием ваших знаний конструкции двигателя. Пометив маркером, что и откуда входит-выходит, вам будет проще при сборке;
  • производим демонтаж топливных магистралей и так далее;
  • затем производим снятие всего навесного оборудования, которое установлено на ГБЦ, и будет мешать производить её снятие.

Непосредственно снятие ГБЦ

  • снимаем крышку ГБЦ;
  • производим снятие крышки ГРМ, ремня зубчатого шкива. Одновременно не забывайте проводить попутную диагностику. Обязательно осмотрите сальник распредвала и т.д.
  • болты крепления ГБЦ снимаем аккуратно и в соответствие со схемой, обратной затяжке болтов. Эта схема есть в мануале по ремонту.
  • Сняв головку блока цилиндров выполняем запланированные ремонтные работы: ремонт узлов и механизмов, замена прокладки ГБЦ, доработка ГБЦ. В общем, то, из-за чего, собственно вам и понадобилось снимать головку блока цилиндров. Если вы не поленитесь, то всё же можно свозить ГБЦ на диагностику, где вам на специальном устройстве проверят её на герметичность. Проверка головки блока цилиндров на стенде позволяет с предельной точностью определить причины многих неисправностей.

Установка головки блока цилиндров

Установка головки блока цилиндров производится в порядке, обратном снятию. Это понятно.

В обязательном порядке при снятии ГБЦ требуется замена прокладки головки блока, даже если причиной ремонта была не она.

Так же специалисты настоятельно рекомендуют применение новых болтов крепления ГБЦ. Это связано с их конструктивной особенностью. Затяжка болтов крепления проводится по схеме, указанной производителем, и лишь с теми параметрами усилия затяжного момента, которые написаны в мануале. Без самодеятельности, по принципу: сильнее – лучше.

Монтаж всего навесного оборудования, шлангов и трубопроводов осуществляем по составленной вами схеме.

После того, как установка головки блока цилиндров произведена, проверяем всё на герметичность. Для этого производим запуск двигателя. Если вы проводили замену распредвала, то начинайте работу двигателя на малых оборотах.

Контроль правильной установки проводим визуально, на предмет наличия подтеков масла или охлаждающей жидкости в местах соединения (стыков) ГБЦ с блоком.

Успехов вам в трудном, но нужном деле ремонта головки блока цилиндров.

Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками.

Двигатель состоит из двух основных частей — блока цилиндров и ГБЦ, к которым крепятся все остальные детали. Стык между ними нуждается в качественном уплотнении. Обеспечивает его прокладка, которая, в силу особенностей режима работы двигателя, периодически перестает выполнять свои функции. Замена прокладки головки блока цилиндров — распространенная операция при ремонте. Она может потребоваться как при пробое прокладки, так и в виде части большого комплекса работ по ремонту двигателя.

Назначение

Функция прокладки ГБЦ — обеспечить герметичное уплотнение между блоком цилиндров и головкой. Трудится она в тяжелых условиях: температура двигателя меняется от положительных сотен градусов в рабочем режиме до отрицательных десятков зимой во время стоянки. Агрессивные технические жидкости: масло и антифриз воздействуют на ее поверхность. Неудивительно, что периодически случается «пробой», и ее приходится менять.

Признаки выхода из строя

Стопроцентную гарантию выхода из строя прокладки ГБЦ может дать только ее визуальный осмотр после снятия головки. Обычно деталь скрыта от глаз, а симптомы ее выхода из строя схожи с признаками куда более серьезных проблем: короблением или разрушением головки блока цилиндров двигателя. Замена прокладки головки блока цилиндров может потребоваться, если:

  • масло попадает в систему охлаждения;
  • антифриз проникает в масляную систему;
  • он же попадает в камеры сгорания;
  • в систему охлаждения прорываются выхлопные газы.

В результате можно наблюдать следующие симптомы:

  • уходит жидкость из системы охлаждения, а течи при этом не наблюдается;
  • двигатель часто перегревается;
  • поднимается уровень масла в картере двигателя;
  • заметны пузырьки газа в расширительном бачке;
  • из выхлопной трубы валит густой белый дым;
  • наблюдаются перебои в работе цилиндров двигателя;
  • антифриз быстро меняет свой цвет.

Симптомы могут наблюдаться вместе или по отдельности. Они не позволяют однозначно утверждать, что потребуется только замена прокладки головки блока цилиндров, но то, что придется снимать саму головку для окончательной диагностики — это факт.

Как купить прокладку ГБЦ

Для того, чтобы приобрести правильную запасную часть необходимо обладать следующей информацией:

  • для иномарок необходим VIN машины;
  • для отечественных авто — модель автомобиля и установленного двигателя.

Выбор производителей достаточно широк, можно приобрести оригинальную запчасть с клеймом производителя автомобиля или так называемый неоригинал. Во втором случае следует отдавать предпочтения изделиям известных компаний, специализирующихся на производстве компонентов для ремонта моторов. Их изделия дешевле оригинальных, но по качеству им ничем не уступают.

Приобретать уплотнительные элементы лучше в крупных сетях магазинов автозапчастей, с устоявшейся репутацией. Даже если приобретенная запчасть окажется некондиционной, что бывает крайне редко, у крупных торговцев проблем с заменой или возвратом, как правило, не возникает.

Процесс замены; на что обратить внимание

Замена прокладки ГБЦ мероприятие весьма трудозатратное и требующее высокой квалификации мастера. Перед тем как приступить к снятию головки необходимо произвести ряд подготовительных операций:

  • обесточить автомобиль;
  • слить антифриз из системы охлаждения;
  • снять ремень или цепь ГРМ;
  • отсоединить все детали двигателя, крепящиеся к ГБЦ;
  • снять крышку головки блока.

Далее можно приступать к снятию. Нелишне будет отметить, что все операции необходимо производить, строго следуя инструкции по ремонту конкретной модели двигателя.

После снятия ГБЦ можно снять уплотнение и подвергнуть его осмотру. Обычно место «пробоя» прокладки ГБЦ легко обнаружить визуально. Если нарушение целостности подтвердилось — не спешите радоваться, что легко отделались, заменять запчасть и ставить все на место. Причиной выхода из строя прокладки очень часто бывают трещины в головке блока или потеря ей геометрии. Такое может произойти, если двигатель перегревался. Тщательно осмотрите головку и блок, проверьте ровность прилегающих поверхностей.

Если прокладка цела, и признаков того, что она является причиной неисправности не выявлено — ее все равно придется выбросить.

Повторное использование прокладки ГБЦ не рекомендуется. Старая прокладка головки блока цилиндров не в состоянии обеспечить герметичность стыка блока и головки — полученная деформация уже необратима.

Болты крепления ГБЦ тоже следует заменить, так как работают они под высокой нагрузкой, затягиваются с большим усилием и в процессе эксплуатации неизбежно теряют свою геометрию — вытягиваются.

Как говорят инструкции, сборка производится в порядке, обратном снятию. Если приобретенная прокладка не имеет слоя герметика по краям, его можно купить и нанести самостоятельно. Приобретать следует специальный высокотемпературный герметик, предназначенный для нанесения на прокладку ГБЦ.

После установки прокладки и головки на место, притяните ГБЦ свежекупленными болтами, соблюдая порядок затяжки и усилие, предписанные в инструкции производителя двигателя. Обязательно используйте динамометрический ключ. Если все сделано правильно, а причина неисправности определена верно и устранена, то новая прокладка прослужит долго.

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 717

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Головка блока цилиндров / Снятие и установка

Головку цилиндров можно снять только на холодном двигателе. Снятие производится совместно с выпускным коллектором, однако выпускной коллектор отделяется от головки перед ее выниманием.

Новые прокладки головки блока запечатаны в пластик и должны доставаться оттуда только непосредственно перед установкой. Снятие и установка головки блока могут быть проведены при установленном двигателе. Следует отметить, что в зависимости от исполнения и оснащения автомобиля некоторые операции могут отличаться. Последующее описание относится ко всем двигателям.» Установить капот в вертикальное положение.» Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.» Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор.» Полностью снять воздушный фильтр.» Снять приводные ремни с торцевой стороны двигателя. Для этого ослабить фланцевую гайку (4) и вставить стержень в натяжной пружинный рычаг (1) (лучше всего подходит ключ для гаек колес). Ослабить усилие шестигранного болта (6), пока не станет возможным сдвинуть пружину (5) в направлении выпускного коллектора. Открутить болт (2) амортизатора подвески.

1. Натяжной пружинный рычаг2. Болт крепления3. Скоба крепления4. Гайка крепления5. Удлинительная пружина6. Болт крепления» Снять уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа (один болт).» Отсоединить шланг для слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения и снять провод от датчика температуры для указателя наружной температуры.» Отсоединить трос привода «газа».» Снять топливопроводы с помощью подходящих зажимов (тисков) и снять соединения на топливном фильтре.» Открутить два болта и снять топливный фильтр.» У двигателей с клапаном рециркуляции выхлопных газов отсоединить трубопровод между клапаном и выпускным коллектором.» Отсоединить фланец выхлопной трубы.» У автомобилей с автоматической КПП снять болт крепления щупа для измерения уровня смазки в КПП.» Отсоединить топливопроводы высокого давления и защитить их от попадания грязи.» Снять впускной коллектор.» Снять клапанную крышку. Она крепится шестью болтами на верхней стороне двигателя. По два болта находятся на обеих продольных сторонах, а два болта — на стороне газораспределительного механизма. Предварительно снять шланг вентиляции картера двигателя. У автомобилей с автоматической КПП нужно кроме этого снять тягу привода «газа», идущую поперек через клапанную крышку с одной стороны от шарикового шарнира.» Снять крепление шланга отопителя с помощью проволочного крючка.» Ослабить штуцер подводящей трубки на масляном фильтре и снять с соединения. » Отсоединить провод от накальных свечей.» Провернуть двигатель, пока поршень первого цилиндра не встанет в положение ВМТ, т.е. нулевая метка должна находиться напротив указателя.

» Для этого надеть головку на 27 мм с трещеткой на болт шкива коленчатого вала. Ни в коем случае не проворачивать двигатель, надев головку на болт звездочки распределительного вала. Всегда проворачивать двигатель только в направлении вращения. В обратном направлении проворачивать нельзя.» Полностью снять натяжитель цепи. Выкрутить заглушку натяжителя только за большой шестигранник. Заглушка находится над водяным насосом и крышкой термостата рядом с большой трубой.» Пометить взаимное расположение цепи и звездочки распределительного вала. Для этого нанести краской два штриха в противолежащих местах (1).» Снять болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы предотвратить проворачивание вала, нужно вставить мощную отвертку или стальной стержень в отверстие звездочки.» Стянуть звездочку распределительного вала с вала, не выводя из зацепления с ней приводную цепь, т.е. хорошо натянуть цепь и каким-нибудь способом закрепить.» Снять распределительный вал. Равномерно снять крышки подшипников.» Снять успокоитель из головки блока цилиндров.» В верхней части кожуха цепи открутить два болта М8 с внутренним шестигранником с помощью шестигранного ключа на 8 мм. Возможно, на ключ для доступа к болту будет нужно надеть удлинитель. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 602 (объемом 2.5 л.)

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров двигателя OM 603 (объемом 3.0 л.)

» Открутить болты головок в порядке, обратном показанном на рисунке. Для этого необходим специальный ключ, т.к. обычный шестигранный ключ может повредить головку болта. Сразу же после снятия болтов измерить их длину от нижней стороны головки болта до конца резьбы. Если она составляет более 83,6 мм; 105,6 мм или 118,5 мм в зависимости

ЗАМЕЧАНИЕ: Определенные болты проводятся через опоры распределительного вала. Так как болты головки блока цилиндров имеют различную длину, то их нужно как-то пометить, чтобы при установке поставить на свои места.

» Снять головку блока цилиндров. Если имеется подъемник, то это облегчит работу.» Сразу же после снятия головок тщательно очистить поверхности блока и головки блока.» В случае ремонта головки, если заменяется только прокладка, то нужно установить головку согласно приведенным далее указаниям.

При установке головки выполнить следующие операции:

» Установить головку. Обратить внимание на точное совмещение установочных втулок.» Смазать резьбу и поверхности болтов моторным маслом. Предполагается, что болты уже измерены. » Вставить болты по очереди и затянуть их специальным ключом в последовательности, показанной на рисунках моментом 25 Нм. Дотянуть болты в той же последовательности моментом 40 Нм и подождать 10 мин. Болты имеют различную длину и должны затягиваться соответствующим образом.» Установить ключ на болт, помеченный цифрой «1» и дотянуть его на 90°, воспользовавшись рукояткой ключа как ориентиром.» Дотянуть все остальные болты таким же образом в последовательности, показанной на рисунках. » Дотянуть все болты на 90° еще один раз.» Затянуть оба болта М8 с внутренним шестигранником моментом 25 Нм. Болты головки после определенного пробега не нужно дотягивать, как было нужно ранее для других двигателей фирмы Mercedes.

УКАЗАНИЕ: Головки двигателей ОМ 602 и ОМ 603 после октября 1994 г. были изменены, и нужно указать, что изменились различные каналы для масла и охлаждающей жидкости, и изменилась прокладка головки. По этой причине неновые головки нужно устанавливать только после того как будет установлена идентичность этой головки стоявшей на двигателе головке.

» Установить успокоитель в головку цилиндров.» Надеть звездочку распределительного вала с цепью на конец распределительного вала, обратив внимание на то, чтобы сделанные ранее метки были совмещены. Надеть звездочку так, чтобы установочный штифт на валу вошел в отверстие на звездочке.» Вставить болт в звездочку и затянуть его моментом 45 Нм, удерживая при этом распределительный вал мошной отверткой или стальным стержнем, вставленным в отверстие звездочки.» Установить натяжитель цепи и затянуть его моментом 80 Нм. » Проверить метки распределительного вала и убедиться в том, что они находятся в правильном положении, когда поршень первого цилиндра находятся в ВМТ. В распределительном валу находится насечка (1), которая при правильном положении должна быть совмещена с указателем (2) в крышке подшипника. Это положение можно увидеть, если смотреть на верхнюю часть.» Подсоединить привод накальных свечей.» Установить колено трубы с новым уплотнитедьным кольцом.» Установить впускной коллектор.» Установить топливопроводы высокого давления.» Подсоединить выхлопную трубу к выпускному коллектору.» Установить топливный фильтр и подсоединить топливопроводы.» Установить уголок крепления направляющей трубки для маслоизмерительного щупа.» Установить натяжное устройство для приводных ремней в порядке, обратном снятию.» Установить клапанную крышку.» Установить трос привода «газа» и отрегулировать в соответствии с указаниями в главе «Система впрыска дизельного двигателя».» Установить провод на датчик температуры для указателя наружной температуры.» Все остальные работы проводятся в порядке, обратном снятию.Разборка головки блока цилиндров

В последующем тексте предполагается, что головка блока цилиндров должна быть заменена. Если необходим только ремонт клапанов, то дополнительные операции можно пропустить. В последующем рассмотрении считается, что головка блока цилиндров снята. Сальники стержней клапанов могут быть заменены при установленном двигателе. Признаками износа сальников являются: голубоватый дым когда происходит торможение двигателем (т.е. режим принудительного холостого хода), при подаче «газа» после работы двигателя на холостом ходу, голубоватый дым после запуска холодного двигателя или если расход масла в двигателе приближается к 1л на 1000 км. Замена сальников стержней клапанов на установленном двигателе описано отдельно.

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
  4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
  6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Как снять головку блока цилиндров

Удаление крышка цилиндра прямолинейно на толкателе двигатели , но посложнее на верхний распредвал те, потому что вам нужно отключить ремень ГРМ или цепочка.

Методы варьируются от одного двигатель к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству для вашей марки автомобиля, чтобы проверить все детали.

Купить новую голову прокладка и новую прокладку крышки коромысла. Сделайте набросок всех соединений с головой, чтобы вы могли правильно их установить.

Отключите аккумулятор земной шар Терминал и соединения головки блока цилиндров. Слейте охлаждающая жидкость .

Оставьте коллекторы и карбюратор прилагается, если возможно. Если вы удалите их, соответствовать новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Удаление головки толкателя

Отвинтите гайки или болты крышки коромысла; не перетягивайте при установке. Крышка коромысла может быть закреплена гайками или болтами на фланце.

Отверните гайки или винты, крепящие крышку коромысла к верхней части головки. Осторожно снимите крышку.

Если он прилипнет, аккуратно постучите по стороне молотком с мягкой головкой. Переверните чистую газету крышкой вверх дном, чтобы не было капель масла.

Может потребоваться ослабить коромысло Постепенно по очереди поддерживайте гайки или болты опоры, затем снимите их. Снимите ось коромысла и положите ее на чистую газету.

Вынимайте толкатели по одному.Пронумеруйте толкатели, чтобы их можно было установить на прежние места.

На двигателях с отдельно установленными коромысла снимите гайки, удерживающие рычаги и шарниры, затем снимите рычаги и установите их все в ряд на листе бумаги, пронумерованные в правильном порядке, чтобы вы могли установить их в тех же местах.

Выньте толкатели и воткните их через пронумерованные отверстия в куске картона или пенопласта; они тоже должны вернуться в те же места. Храните их в чистом месте.

Последовательно ослабьте и затяните гайки или болты коромысла.

Используйте головку и планку, чтобы ослабить гайки или болты, фиксирующие головку, в обратной последовательности затяжки для двигателя (см. Руководство к автомобилю). Некоторым двигателям требуется специальный переходник для установки болтов.

Осторожно снимите головку, если возможно, вместе с коллекторами. Вам может понадобиться помощник, чтобы поднять голову. Если он прилипнет, осторожно постучите по стороне молотком с мягкой головкой.

Каждый двигатель имеет особую последовательность и настройку крутящего момента для гаек или болтов головки.

Установите головку правильно на деревянных блоках, чтобы защитить обработанную нижнюю поверхность. Снимите и утилизируйте прокладку головки, убедившись, что новая прокладка одинакова во всех деталях.

Не допускайте попадания грязи или углерод частицы падают в двигатель, пока вы над ним работаете.

Коромысло

Снимите отдельно установленные коромысла. Убедитесь, что они устанавливаются в правильном порядке.

Снятие головки цилиндров — Практическое руководство

Двигатель внутреннего сгорания работает, используя мощность контролируемых взрывов.Баллоны, содержащие эти взрывы, должны оставаться в хорошем рабочем состоянии.

Головка блока цилиндров и блок двигателя составляют камеры сгорания двигателя. Клапаны в головке цилиндров позволяют топливу поступать в цилиндры, а выхлопу — выходить. Свечи зажигания воспламеняют смесь топлива и воздуха в камерах сгорания. Возникающее сгорание толкает поршни, вращая коленчатый вал и приводя в движение автомобиль.

Высокое давление и температура могут вызвать усталость головки блока цилиндров.Усталость может привести к трещинам в деталях и вызвать механические проблемы. Эти проблемы могут включать неполное сгорание, загрязнение охлаждающей жидкости двигателя или в целом плохую работу.

Если на головке блока цилиндров (или прокладке головки) в вашем автомобиле есть признаки повреждения, вы должны заменить ее в целях безопасности. Снятие головки блока цилиндров может быть деликатным процессом; читайте дальше, чтобы узнать, как справиться с этой работой.

Как снять головку цилиндра

Убедитесь, что вы знаете, использует ли ваш двигатель DOHC, SOHC или OHV.

Шаг 1 — Определите тип двигателя

Есть два основных типа автомобильных двигателей:

Прежде чем пытаться снять головку блока цилиндров, вы должны знать, с каким типом двигателя вы имеете дело. Обратитесь к спецификациям производителя для получения рекомендаций. Вы также можете обнаружить, что коммерческое руководство по ремонту может вам помочь.

Впускной и выпускной клапаны на цилиндрах полагаются на распределительный вал, чтобы контролировать правильную последовательность открытия и закрытия.

В двигателе с верхним расположением клапанов распределительный вал расположен ниже цилиндров; толкатели управляют клапанами с помощью коромысел.

В двигателе с верхним расположением передач распределительный вал находится над цилиндрами и часто проходит через головку цилиндров.

Ремень или цепь ГРМ соединяет распределительный вал и коленчатый вал и обеспечивает работу всех компонентов в правильной последовательности. Разбирая двигатель для доступа к головке блока цилиндров, обратите особое внимание на синхронизацию. Если вы неправильно отрегулируете систему газораспределения, вы нанесете значительный ущерб двигателю.

Шаг 2 — Подготовка к удалению

Перед тем, как начать, отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и снимите свечи зажигания.В зависимости от компоновки двигателя вам может потребоваться снять аккумулятор, чтобы получить доступ ко всем частям двигателя.

Слив моторных жидкостей — масло, охлаждающая жидкость и т. Д.

Головка блока цилиндров служит соединением для воздушной, топливной и выхлопной систем. Эти системы позволяют двигателю внутреннего сгорания работать. Охлаждающая жидкость двигателя и масло циркулируют через головку блока цилиндров, предотвращая перегрев. Чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте и избежать загрязнения, слейте охлаждающую жидкость и масло, прежде чем откручивать какие-либо компоненты.Вы также можете использовать очиститель деталей для очистки двигателя. Этот шаг может снизить вероятность попадания грязи или мусора в хрупкие внутренние части двигателя.

Разъединительные коллекторы

Если этого требует конструкция вашего двигателя, отсоедините впускной и выпускной коллекторы от головки блока цилиндров. После этого вы сможете повернуть эти коллекторы в сторону от блока двигателя. Чтобы обеспечить лучший зазор, вы также можете снять коллекторы. Отсоедините воздухоочиститель и основную выхлопную трубу, чтобы освободить коллекторы.Обязательно обеспечьте поддержку любых подвешенных компонентов, чтобы предотвратить повреждение.

Очистите рабочее пространство

Проверьте, не блокируют ли другие детали или крышки доступ к головке блока цилиндров, и при необходимости снимите их. Для демонтажа клапана в сборе требуется достаточно рабочего места. Найдите время, чтобы вытащить и отложить все, что может встать на пути. Это отличное время для ознакомления с техническими руководствами, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Этап 3а — Снятие коромысел и толкателей (двигатель OHV)

Клапанный механизм — Изображение любезно предоставлено openticle.com

Если вы работаете с двигателем с верхним расположением клапанов, вам нужно будет снять коромысла и толкатели, прежде чем откручивать головку блока цилиндров. Для начала снимаем клапанную крышку (ее еще называют коромыслом). Этот компонент защищает коромысла и клапаны от мусора. Открутите коромысла и отложите их в том порядке, в котором они были сняты. Эти детали нужно вернуть в тот же цилиндр, из которого вы их сняли.

Следующим шагом является снятие толкателей. Эти части также должны располагаться в правильном порядке, поэтому вам необходимо отслеживать их последовательность при их удалении. Сделайте несколько отверстий в картоне или пенополистироле и промаркируйте их. Поднимая каждый толкатель, храните его в отмеченном отверстии в соответствии с порядком снятия. Держите коромысла и толкатели в чистом месте, пока продолжаете работу над проектом.

Шаг 3b — Отсоедините ремень ГРМ (двигатель OHC)

В двигателе с верхним расположением передач необходимо отсоединиться от ремня привода ГРМ или цепи, чтобы снять головку блока цилиндров.Несоосность синхронизации приведет к повреждению внутренней работы двигателя. При работе с системой хронометража учитывайте следующее подробное руководство. Вы также можете поручить выполнение работы обученному механику.

В качестве первого шага снимите крышку привода ГРМ и любые другие компоненты, которые блокируют доступ к таймеру. Как только появится доступ к ремню или цепи ГРМ, поверните цилиндры в верхнюю мертвую точку. Обратите внимание на положение установочных меток ГРМ на звездочке кулачка. Вы должны быть уверены, что компоненты ГРМ выровнены при повторной сборке.Ослабьте натяжение ремня ГРМ и снимите его, освободив распределительный вал.

Альтернативный метод отключения системы хронометража, хотя и не является ортодоксальным, может избавить от проблем с выравниванием. Удерживая ремень ГРМ в натянутом состоянии, вы можете снять звездочку с распределительного вала. Подвесьте узел привода ГРМ в сторону, не допуская его соскальзывания. Это обеспечивает свободный доступ для снятия головки блока цилиндров двигателя с верхним расположением передач без необходимости сбрасывать синхронизацию двигателя.

Pro Tip

Сэкономьте время с помощью этого метода, который использует oldskool funk при снятии головки блока цилиндров без снятия ремня ГРМ

Шаг 4 — Ослабьте и снимите болты головки

Когда толкатели (для двигателя OHV) или ремень ГРМ (на двигателе OHC) убраны с дороги, вы можете продолжить проект.Следующим этапом снятия ГБЦ является снятие болтов крепления головки блока цилиндров. Эти болты соединяют головку блока цилиндров с блоком цилиндров через прокладку головки. Таким образом, вы должны удалить (а позже переустановить) болты головки блока цилиндров в надлежащей последовательности, чтобы избежать повреждения головки блока цилиндров.

Болты с головкой обеспечивают надежное уплотнение между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Хорошее уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждений камер сгорания. Таким образом, болты плотно прилегают к двигателю; вам может понадобиться прерыватель, чтобы ослабить болты.Выкрутите болты головки крест-накрест (в соответствии с рекомендациями производителя двигателя). Это снизит вероятность повреждения головки блока цилиндров или блока двигателя.

Снимите болты, следя за порядком их вытаскивания. Как и в случае с толкателями, картон с маркировкой и отверстиями может быть полезен для упорядочивания болтов с головкой.

Часто производители конструируют болты с головкой как компоненты с предельным крутящим моментом. При установке с соблюдением надлежащих параметров болты деформируются до такой степени, что их нельзя использовать повторно.Если в вашем двигателе есть болт с головкой такого типа, вам нужно будет купить запасные болты при повторной сборке двигателя.

Шаг 5 — Снимите головку цилиндра

После того, как вы открутите болты головки, вы сможете снять головку блока цилиндров с блока цилиндров. Будьте осторожны, снимая головку с направляющих штифтов, чтобы не повредить их.

Вы можете обнаружить, что головка блока цилиндров прилипает к прокладке головки или блоку двигателя. В этом случае используйте молоток из мягкой резины, чтобы постучать по стыку и отсоединить компоненты.

Будьте осторожны с обработанной поверхностью головки блока цилиндров. Следите за чистотой лица и без царапин, чтобы обеспечить плотное прилегание при повторной сборке. Отложите головку блока цилиндров стороной с прокладкой вверх.

Теперь цилиндры двигателя открыты для элементов без головы. Не допускайте попадания загрязняющих веществ в цилиндры, где они могут повредить поршни или стенки цилиндров.

Не забывайте отслеживать все на ходу. Сделайте заметки о том, какие части вы удалили и из какого места.Это упростит сборку двигателя. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все незакрепленные компоненты находятся в безопасном и чистом месте.

Зачем снимать головку цилиндра?

Головка блока цилиндров является важным элементом бензинового или дизельного двигателя. Точно так же прокладка головки блока цилиндров играет важную роль в надлежащем ограничении сгорания двигателя. Если вы заметили плохую работу двигателя, исследуйте эти компоненты на предмет возможных повреждений. Чтобы диагностировать проблему с любым из этих компонентов, вам, вероятно, потребуется снять головку блока цилиндров.

Вы можете сэкономить пару тысяч долларов, взявшись за этот проект самостоятельно. Процесс снятия головки блока цилиндров может быть сложным и требует тщательной работы. Профессиональный механик может быть лучшим вариантом. У них будут навыки и инструменты, необходимые для надлежащего выполнения работы.

Автозапчасть | Как снять и установить головку цилиндров?

Каждому автовладельцу знаком этот звук — тот затяжной шум, который мы все ненавидим слышать. Вы слышите это и почему-то понимаете, что с вашей машиной что-то не так.Часто это указывает на проблемы с головкой блока цилиндров, приводящие к перегреву и другим проблемам с производительностью на дороге и вне ее.

Существует множество способов обнаружения проблем с цилиндром и двигателем, например, запаха из блока цилиндров из-за утечки охлаждающей жидкости в двигатель. Во многих из этих случаев следующим шагом является снятие, установка и повторная установка головки блока цилиндров.

Первое, что нужно проверить перед выполнением этой механической задачи, — это ваш набор инструментов — безопасность превыше всего.Убедитесь, что все инструменты готовы и доступны, когда они вам понадобятся. Вам понадобится набор гаечных ключей, набор отверток, монтировка, ветошь, динамометрический ключ, прерыватель, набор торцевых головок и уплотнения двигателя.

Шаг 1 — Снятие

Сначала поднимите переднюю часть автомобиля на домкратах. Затем слейте охлаждающую жидкость двигателя; это можно сделать, просто поместив большой поддон под радиатор, открыв сливной клапан и оставив его на некоторое время для сбора.

На следующем этапе снимаются все детали вокруг головки блока цилиндров, включая крепление насоса рулевого управления, систему воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки, которые могут помешать процессу снятия.

Используя набор гаечных ключей и головок, вы можете затем снять впускной и выпускной коллекторы, а затем и крышки клапанов, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Это должно быть довольно просто, так как вам нужно только открутить каждый болт вокруг цилиндра, а не снимать их полностью.

Снятие головки цилиндра толкателя

Для людей, использующих двигатели с головкой толкателя, следующий шаг, который включает отвинчивание болтов коромысла, является одним из наиболее важных шагов.Если ваш двигатель поставляется с головкой верхнего распредвала, пропустите это и перейдите к следующему этапу; но продолжайте читать, если у вас есть двигатель с головкой толкателя. Эти винты можно легко открутить, удерживая крышку коромысла за верхнюю часть головки, что облегчает снятие крышки. Поместите его перевернутым на чистую газету или журнал, чтобы на нем были капли масла.

Иногда необходимо медленно и последовательно отстегнуть опорные стойки коромысла перед их снятием. После ослабления вынести вал и разложить.Затем по очереди поднимайте толкатели, пронумеровав их, чтобы их легко запомнить и установить на свои обычные места.

Некоторые двигатели поставляются с коромыслами, которые устанавливаются отдельно. Чтобы вытащить их в этом случае, снимите болты, удерживающие рычаги и шарнирные оси, и расположите их в ряд, каждый из которых пронумерован в правильном порядке.

Затем возьмите толкатели и проденьте их через пронумерованные отверстия в куске картона. Храните их в чистом месте перед последовательным откручиванием и затяжкой болтов коромысла.Теперь должно быть относительно легче открутить болты, удерживающие головку, в порядке, обратном последовательности затяжки для двигателя. Для этого на некоторых двигателях может потребоваться специальный переходник для крепления болтов. Поэтому проверьте руководство, чтобы узнать, к какой категории относится ваш автомобиль и что делать.

Затем вы можете с помощью осторожно оторвать голову. Имейте в виду, что каждый двигатель имеет свою особую последовательность и настройку крутящего момента для гаек или болтов головки. Снова осторожно ударьте мягким молотком сбоку, если он прилипнет.Немедленно разместите голову на деревянных блоках, чтобы защитить сложное оборудование под поверхностью. Выньте и утилизируйте прокладку головки, проверив и убедившись, что новая заменяющая головка идентична во всех деталях.

Не допускайте попадания частиц грязи или пыли в двигатель во время работы с ним.

Головка блока цилиндров верхнего распредвала

Демонтаж двигателя с головкой верхнего распредвала немного отличается от снятия штанги толкателя, поэтому выполните следующие действия, если ваш автомобиль попадает в эту категорию.

Двигатели с верхним расположением распредвала обычно поставляются с ремнями. Во-первых, необходимо открутить крышку ремня ГРМ и где-нибудь ее отделить.

Затем проверьте, есть ли на двигателе ремень ГРМ, и если он есть, открутите болты крепления кожуха ремня к передней части двигателя и снимите кожух. Следите за тем, чтобы при этом не попадали масляные пятна на ремень.

Вам нужно будет снять ремень со звездочки распределительного вала. Это означает, что вам нужно ослабить фиксатор натяжителя ремня, ослабить его и толкать колесо до тех пор, пока ремень не ослабнет достаточно, чтобы его можно было освободить.

Снимите ремень со звездочки распределительного вала, но постарайтесь сделать все возможное, чтобы не проворачивать распредвал или коленчатый вал. Затем открутите и снимите крышку распределительного вала.

Придерживая крышку распределительного вала к головке, открутите винты, затем осторожно снимите крышку. Положите его вверх дном на чистую газету, чтобы собрать капли масла, и выбросьте прокладку.

Опять же, имейте в виду, что каждый двигатель имеет особую последовательность и настройку крутящего момента для гаек или болтов головки. Затем вы можете приступить к снятию головки блока цилиндров, используя головку и планку для ослабления крепежных болтов в порядке, обратном специальной последовательности затяжки для двигателя.Некоторым двигателям требуется специальный инструмент для установки болтов. Слегка постучите вбок молотком с мягким наконечником, чтобы высвободить застрявшую головку.

Осторожно снимите голову — вам может понадобиться помощь. Обязательно защитите обработанную нижнюю поверхность, установив головку на деревянные блоки. Снимите и выбросьте прокладку головки блока цилиндров, стараясь не допустить попадания грязи или нагара в двигатель.

Если у вас двигатель с толкателем, снять головку блока цилиндров — довольно просто, но это не так с двигателями с верхним распределительным валом, поскольку они более сложные.Это потому, что сначала нужно отсоединить цепь или ремень ГРМ. Вам необходимо дополнительно изучить тип двигателя вашего автомобиля. Методы различаются от одного двигателя к другому, поэтому, если возможно, обратитесь к руководству, чтобы проверить эти детали.

Шаг 2 — Подготовка

Обязательно тщательно очистите скопившуюся грязь и жир с поверхности головки блока цилиндров перед ее заменой. Вы можете использовать для этого чистящую салфетку, но затем вам нужно очистить ее с помощью чистящего средства для деталей с помощью куска ткани.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по обслуживанию, чтобы легко совместить метку синхронизации на кулачковой шестерне. Это обеспечит правильное расположение клапанов. Кроме того, вы должны удерживать их на месте с помощью фиксатора. Затем совместите метки на коленчатом валу с метками на блоке. Вам необходимо подготовить новую прокладку головки блока цилиндров непосредственно перед тем, как надеть новую головку двигателя. Убедитесь, что у вас правильная сторона, обращенная вверх. Убедитесь, что все выровнено правильно, поместив это над штифтами на блоке.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли опрыскивать новую головку цилиндров алюминиевой краской перед установкой, и, если возможно, распылите с обеих сторон и дайте ей высохнуть. Установите чистую головку на блок цилиндров и убедитесь, что она правильно сидит на установочных штифтах, прежде чем плотно вставить ее на место.

Этап 3. Установка головки блока цилиндров

По сути, это просто обратный процесс снятия, но, как и в случае снятия, существуют разные этапы для каждого из разных двигателей.

Начните с тщательной проверки того, что поверхность головки и блока полностью плоские. Это легко сделать с помощью стальной линейки.

Во-вторых, перебрав и определив, что они действительно чистые, теперь можно поставить новую прокладку на блок. Осторожно опустите голову на место. Это может оказаться немного сложным, но постарайтесь как можно больше убедиться, что вы не пропустите прокладку. Установите на место болты с головкой и затяните их правильно в соответствии с обязательной настройкой крутящего момента.Установите все остальные компоненты, кроме крышки и воздухоочистителя.

Двигатель толкателя

Убедившись, что все толкатели правильно сцеплены со своими коромыслами. Вы можете начать завинчивать болты, затягивать гайки и размещать их в исходных положениях перед установкой вала ракеты, а затем и коромысел. В каждом случае внимательно следите за тем, чтобы верхняя часть каждой толкателя была надежно зафиксирована в коромысле, а нижняя половина правильно сидела в толкателе, прежде чем затягивать болты.Вы всегда можете обратиться к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру, чтобы убедиться в правильной последовательности затяжки болтов коромысла.

Двигатель с верхним расположением распредвала

Для установки двигателей с верхним расположением распредвала первым делом перед установкой головки блока цилиндров необходимо повернуть коленчатый вал с помощью гаечного ключа на гайке шкива до тех пор, пока поршень номер один не окажется в верхней мертвой точке. его хода сжатия. Чтобы убедиться, что вы на правильном пути, вы можете легко проверить это по метке верхней мертвой точки на шкиве коленчатого вала.Продолжайте перемещать распределительный вал, пока метка на его звездочке не попадет в нужное место для зажигания цилиндра №1.

Наконец, теперь вы можете смазать каждый из ваших болтов и начать фиксировать их на месте. Динамометрический ключ — самый эффективный инструмент, позволяющий надежно удерживать головку двигателя. Болты должны быть затянуты в правильном порядке и с правильным моментом затяжки, поэтому включите информацию о рекомендуемых особенностях в руководство по обслуживанию.

Когда все на месте и каждый бит плотно прижат, теперь вы можете начать заново присоединять все другие элементы двигателя в обратном порядке, в котором вы их отсоединяли.

Перекрестно проверьте все, начиная от ремня на предмет натяжения, болтов и гаек на затяжку, головки цилиндров на предмет правильной установки и других компонентов на предмет правильности перед тем, как опускать автомобиль с домкратов.

Наконец, прежде чем отправиться на открытую дорогу, вы можете прислушаться к любым проблемам, запустив двигатель и прислушиваясь к нерегулярным шумам или перегреву.

Так что, если вам по какой-либо причине понадобится снять или установить головку блока цилиндров на вашем двигателе.Вы можете внимательно выполнить эти шаги и обязательно получить желаемый результат.

Хотя это общее руководство, в котором рассматриваются двигатели как с толкателем, так и с верхним распредвалом, всегда рекомендуется ознакомиться с конкретными инструкциями для вашей марки и модели автомобиля, прежде чем приступать к любому процессу демонтажа или переустановки.

Простая замена головки блока цилиндров

Вопреки мнению многих, замена головки блока цилиндров не является сложным процессом. Вы можете сделать это самостоятельно, если знаете, что требуется и какие шаги необходимо предпринять.Эта статья посвящена процедуре замены поврежденной головки блока цилиндров. Для начала рассмотрим, почему может потребоваться замена головки блока цилиндров в автомобиле.

Причины замены головки блока цилиндров

Трещину в головке блока цилиндров можно сваривать, а покоробленную головку ремонтировать. Пустоты также может быть заполнен герметизирующим материалом. Однако отремонтированные головки блока цилиндров часто не служат. надолго. Также бывают ситуации, когда цилиндр головной ремонт не выйдет. К таким экземплярам относятся:

  • Конец из срок службы — Алюминиевые головки служат около пяти лет, чугунные головки — еще несколько.Помимо типа материала головки блока цилиндров, перегрев двигателя может вызвать непоправимый ущерб.
  • Прошлое шлифовка поверхности — Существует ограничение на количество раз, которое вы можете выполнять шлифовку головки блока цилиндров. Обработка удаляет слои металла. Вы не можете делать это слишком много раз.
  • Extreme Cracking- вы можете легко исправить трещины путем их сварки. Если они слишком велики, замена головки блока цилиндров может быть единственным доступным вариантом.
  • Чрезмерно Деформация — сильно деформированная головка не может быть обработана для создания плоской поверхности.Его можно только заменить.
Источник: http://www.youtube.com

Процедура замены головки блока цилиндров

Вам понадобятся: набор гаечных ключей, набор трещоток и головок, отвертки, новое масло, охлаждающая жидкость, ветошь и новая головка блока цилиндров.

ЧАСТЬ 1: Снятие головки блока цилиндров

Слив охлаждающей жидкости и масла

Отвинтите сливную крышку радиатора, чтобы слить охлаждающую жидкость из системы. Снимите также сливную пробку масляного поддона, чтобы слить масло.

Снимите воздухозаборник двигателя. и выпускной коллектор

Разобрать впускной и выпускной коллекторы. Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы отделите их от ГБЦ. Вам также потребуется снять клапан. охватывает. Опять же, используйте храповик и набор головок для выполнения этой работы. Снимите также ремень ГРМ.

Отсоедините коромысло

Затем снимите коромысло. Если двигатель использует две головки, выньте две коромысла.

Снимаем старый цилиндр Головка

Снимите крепежные болты, соблюдая правильную последовательность снятия болтов головки цилиндров.Информация о последовательности может быть найдено в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Затем снимите старую головку с кожуха двигателя. Вы можете использовать отвертку, чтобы ослабить его по краям.

ЧАСТЬ 2: Установите новую головку цилиндров

Установите новую головку и замените крепежные болты. Следовать спецификации производителя как для последовательности, так и для момента затяжки болтов.

Замена компонентов

Установите остальные детали в том порядке, в котором вы их снимали: коромысел, ремень ГРМ, крышки клапанов, а также впускной и выпускной коллекторы.

Заправка охлаждающей жидкости и масла

Наконец, замените охлаждающую жидкость в соотношении 1: 1 для воды и антифриза. Залейте в масляный поддон масло, рекомендованное производителем вашего автомобиля.

Замена прокладки головки

Перед установкой новой головки проверьте прокладку головки на предмет повреждений. Возможно, вам также придется заменить его. Признаки перегорания прокладки головки блока цилиндров включают:

  • Двигатель слишком быстрый перегрев
  • Воздух пузыри в радиаторе даже после удаления воздуха из него
  • Превышение Давление в системе охлаждающей жидкости и продув радиатора охлаждающая жидкость
  • Белый дым выходит из выхлопа
  • Охлаждающая жидкость смешивание с моторным маслом

Замена прокладки головки блока цилиндров не такой трудоемкий процесс, как ее ремонт.Чтобы заменить прокладку, следуйте процедуре замены головки блока цилиндров до точки, где у вас есть доступ к прокладка. Затем размонтируйте его и вставьте новый.

Источник: http://www.youtube.com

Вопросы по замене головки цилиндров

Вопрос: какой цилиндр цена замены?

Ответ: стоимость примерно 500 долларов. Это включает в себя сумму, которую вы потратите на покупку компонента и затраты на установку. Если вы произведете замену самостоятельно, единственными расходами будет цена на головку блока цилиндров, что уменьшит сумму до 300 долларов и более.

Вопрос: сколько времени нужно для замены цилиндра?

Ответ: это зависит от того, делаете ли вы это сами или отвозили машину в мастерскую по ремонту ГБЦ. В проекте «сделай сам» время замены ГБЦ может составлять несколько часов.

Вопрос: как удалить застрявшую головку блока цилиндров?

Ответ: головку блока цилиндров может быть трудно снять из-за туго затянутых болтов. Вот как удалить болты с застрявшей головкой.Используйте отбойник, чтобы увеличить усилие, стараясь не прилагать слишком много усилий. Вы также можете использовать проникающую жидкость для ослабления болтов.

После того, как вы удалили болты, вот как удалить застрявшую головку блока цилиндров. Вставьте отвертку по краям между головкой и блоком цилиндров. Осторожно, но с силой поднимите отвертку, чтобы открыть пространство между двумя компонентами.

Вопрос: когда нужно заменять головку блока цилиндров?

Ответ: Признаки неисправности головки блока цилиндров указывают на необходимость замены компонента.Чаще всего приметы тоже хорошие указывают, когда менять прокладку головки блока цилиндров. Головки цилиндров прослужат в среднем пять и более лет. Ожидаемый срок службы прокладки головки также составляет около пяти лет. Это означает, что две части можно заменять одновременно.

Вопрос: может ли ГБЦ достаточно новая нужна замена?

Ответ: были случаи, когда цилиндр голова только прослужила недолго и требовала ремонта или замены. Большинство из Время от времени проблема возникает в процессе изготовления головки блока цилиндров.Примеси или газы в отливке материальная причина пробелов в голове. Пустоты приводят к тому, что называется пористой головкой блока цилиндров.

Источник: www.youtube.com

Вопрос : насколько сложно заменить прокладку головки блока цилиндров?

Ответ: Замена прокладки головки блока цилиндров может быть обременительным процессом. Вам нужно снять несколько компонентов, в том числе головку блока цилиндров. Если прокладка повреждена, это также может означать, что нужно починить некоторые другие детали.

Вопрос: сколько стоит замена прокладки ГБЦ?

Ответ: сумма зависит от вашего населенного пункта и типа автомобиля или двигателя.Стоимость замены прокладки головки может доходить до 1000 долларов. Хотя цена прокладки может быть не такой высокой, ее замена занимает много времени. Вы разбираете почти половину двигателя, что делает процесс трудоемким. Ремонт прокладки головки стоит еще дороже.

Заключение

Поврежденную головку блока цилиндров можно отремонтировать. Однако в этом нет смысла фиксация головы, срок жизни которой закончился. Он все равно треснет или покоробится почти сразу после. Цилиндр замена головы предлагает лучший решение.Но тогда не так много людей понять, как это сделать и даже когда. Мы считаем, что эта статья ответила у вас возникли вопросы по поводу того, зачем и как менять ГБЦ.

Как снять прокладку головки

Прокладка головки цилиндра выполняет важную функцию. Он удерживает охлаждающую жидкость и масло вдали от мест возгорания. Когда прокладка ГБЦ откроется, вы обнаружите, что ваш двигатель работает горячим, а из выхлопной трубы идет белый дым. Когда это произойдет, вам нужно будет заменить прокладку головки блока цилиндров.Первым делом снимаем старую прокладку головки блока цилиндров. Это большая работа, но вы можете справиться с ней, не обладая обширными знаниями в области ремонта автомобилей.

Шаг 1. Слейте охлаждающую жидкость

Перед тем, как вы начнете снимать детали с двигателя, вам необходимо слить охлаждающую жидкость. Подождите, пока ваш двигатель полностью остынет; затем откройте слив на радиаторе и поставьте под него ведро для сбора охлаждающей жидкости. Дайте ему полностью стечь.

Шаг 2 — Снимите распределитель

Посмотрите на впускной коллектор вашего двигателя, и вы увидите распределитель.Проверьте под ним, и вы найдете болт, который удерживает его на месте. Ослабьте это и потяните за распределитель, чтобы снять его.

Шаг 3 — Снимите коллекторы

Теперь используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болты на впускном коллекторе. Вам понадобится монтировка, чтобы снять коллектор с двигателя. Идите осторожно, так как позже вы его замените. Сбоку от головки блока цилиндров вы увидите выпускной коллектор с несколькими болтами, удерживающими его. Вам понадобится гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить эти болты, прежде чем снимать коллектор.

Шаг 4 — Доступ к головке цилиндров и ее снятие

Снимите крышку клапана. С помощью гаечного ключа открутите болты и снимите его. Теперь вы увидите коромысла. На этом этапе ослабьте и снимите гайку с каждого коромысла. По очереди поднимайте все коромысла и толкающие штанги.

После их снятия можно будет снять головку блока цилиндров. Есть особый способ сделать это. Начните с болтов снаружи; немного ослабьте их, а затем работайте внутрь.Когда все они будут немного ослаблены, вернитесь к началу и полностью ослабьте их, прежде чем снимать все болты.

Вы готовы снять головку блока цилиндров. Он должен легко взлететь, но если этого не произойдет, вам нужно будет приподнять его. Если поддевание необходимо, будьте очень осторожны, потому что вы не хотите повредить головку блока цилиндров. Постепенно обходите все вокруг, чтобы ослабить и удалить.

Шаг 5 — Снимите прокладку головки

Теперь, когда головка цилиндра снята, вы можете достать прокладку головки, чтобы снять ее.Обычно прокладка головки просто снимается. Он удерживается на месте несколькими выступами; отверстия на прокладке совпадают с ними.

Вероятно, на блоке и головке останется некоторое количество прокладочного материала. Вам нужно будет использовать скребок, чтобы удалить это, и тщательно очистить их, прежде чем надеть новую прокладку головки блока цилиндров. Выбросьте старую прокладку, потому что вы не можете использовать ее повторно. Убедитесь, что вы правильно установили новую прокладку.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров

Необходимые инструменты: гаечный ключ на 17 мм, 13 мм и, возможно, на 12 мм

Перед тем, как начать, поместите под голову подходящую емкость, чтобы уловить любые масло, которое выльется.Используя кик-стартер, установите двигатель в ВМТ с помощью стрелки в смотровом окошке. Используя гаечный ключ на 12 или 13 мм, ослабьте и снимите стопорную гайку клапанной крышки и шайбу.

При необходимости прокладку клапанной крышки можно снять. Он предназначен для пригоден для повторного использования и должен быть помечен, чтобы его можно было повторно установить в исходное положение для уменьшения просачивания масла.

Используя гаечный ключ на 17 мм, ослабьте гайки шпилек головки цилиндров, используя «крест» узор.

Я также откручиваю контргайку регулировки клапана и регулировочный винт. подготовка к повторной сборке.

После того, как гайки шпильки ослабнут, снимайте по одному комплекту гаек вместе с узел коромысла. Будьте осторожны, чтобы толкатель не выпал из этаж.

Средний палец указывает на регулировочный винт клапана и контргайку. указательный палец указывает на установочный винт коромысла вал.

После снятия узла коромысла вы можете увидеть шток толкателя, ведущий к справа от шпильки цилиндра, пружины клапана и стопорной пластины к левый.

Снимите толкатель и отметьте, какой конец подходит к толкателю, а какой. Клапан (впускной или выпускной) принадлежит толкателю.

Толкатели объемом 750 см3 изготовлены из алюминия с запрессованными закаленными наконечниками. Проверить советы на люфт и при необходимости заменить.

Храните толкатели таким образом, чтобы их можно было заменить в их исходное положение.

Теперь головка блока цилиндров готова к снятию.

Возьмитесь за каждую сторону головки блока цилиндров и снимите ее со шпилек цилиндра. Прокладка ГБЦ будет приклеена либо к задней части головки, либо лицевая сторона цилиндра. Его тоже можно использовать повторно, но я предлагаю заменить Это.

Это вид на заднюю часть головки блока цилиндров, которая только что была потянул.Выпускной клапан находится слева, а впускной клапан — на правильно.

Присмотревшись, можно увидеть свечу зажигания в положении «12 часов» и вдоль В правом нижнем углу можно увидеть отверстие для возврата масла в поддон.

После снятия головки блока цилиндров вы остаетесь смотреть на цилиндр. Верхняя часть поршня забивает все.

Установка головки блока цилиндров

Необходимые инструменты: гаечный ключ на 17 мм, 13 мм, 12 мм и 10 мм и динамометрический ключ, если ты анал.

Установите прокладку головки блока цилиндров на шпильки и сдвиньте ее до упора. цилиндр.

Убедитесь, что прокладка установлена ​​правильно, чтобы отверстие для возврата масла не было покрытый.

Наденьте головку блока цилиндров на шпильки.

В качестве меры безопасности я надел гайку шпильки цилиндра или две, чтобы головка не соскальзывает на пол.

Подготовьте толкатели.

Вставьте толкатель в исходное положение.

Вставьте соответствующий узел коромысла на место.

Расположите коромысло так, чтобы оно находилось по центру конца клапана. корень.

Затяните две гайки шпилек цилиндра 17 мм вниз и снова проверьте центровку. коромысла к штоку клапана. Если вы не отпустили клапан регулировочный винт во время разборки, вам может потребоваться сейчас, чтобы предотвратить привязка.

Вид сверху с обоими установленными коромыслами.

Вид спереди с обоими установленными коромыслами. На этом этапе цилиндр гайки шпильки просто зажаты.

Увеличенный вид, показывающий регулировочный винт клапана и контргайку с отвернутой контргайкой.

Затяните гайки шпилек цилиндра крест-накрест, например … 1 …

… 2 …

…3 …

и 4. Здесь можно использовать динамометрический ключ при настройке От 42 до 45 футов / фунт. Я предлагаю нижнюю из два, чтобы у вас было меньше шансов сорвать шпильки.

Тройная проверка совмещения коромысла со штоком клапана …

… замените прокладку клапанной крышки в исходное положение.

Готовы к клапанной крышке.

Крышка идет вместе с шайбой и стопорной гайкой…

… затяните до плотного прилегания, затем сделайте 1/4 оборота, и вы готовы двигаться дальше.

Снятие и установка ГБЦ


Автор: Майк Эрвин

Ниже приведены шаги, необходимые для снятия и установки головки блока цилиндров.

Снятие:

  • Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
  • Слить воду из системы охлаждения.
  • Снимите воздушный фильтр в сборе.
  • Снимите компрессор кондиционера, но не отключите все линии кондиционирования воздуха. Закрепите компрессор в сторону.
  • Отсоедините шланг ВОЗДУХА от обратного клапана, если он есть.
  • Ослабьте все приводные ремни и снимите генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и воздушный насос (при наличии).
  • Снимите масляный щуп. Пометьте провода свечи зажигания. и отключите их.
  • Отсоедините выпускной коллектор от головки сняли и переместите коллектор в сторону.
  • Снимите крышку клапана. Нарисуйте коромысла с помощью опознавательный знак для повторной сборки. Важно, чтобы узел коромысла был переустановил в том же положении, в каком был снят.Снимите гайки коромысла, коромысла и шарниры.
  • Возьмите кусок плотного картона и прорежьте 16 отверстий (или 8 отверстия, если вы снимаете только одну головку) того же диаметра, что и толкатели, удаленный. Этот картонный держатель будет держать штанги в порядке (и, надеюсь, они не вреда), пока они не находятся в двигателе. Снимите толкатели.
  • Убедитесь, что все провода отсоединены от крышка цилиндра.
  • Выверните болты крепления головки блока цилиндров и снимите цилиндр. прокладка головки. Если кажется, что голова прилипла к блоку, осторожно постучите по краю голову резиновым молотком до разрыва соединения.


Установка:

  • Используйте метчик подходящего размера, чтобы загнать резьбу в головка отверстия под болты в блоке. Установите каждый болт в тиски, опустите матрицу по резьбе. для удаления коррозии и восстановления резьбы.Грязь, коррозия, герметик и повреждение резьба повлияет на показания крутящего момента.
  • Поверхности сопряжения ГБЦ и блока при установке головки (-ей) должны быть идеально чистыми. Установите новую головку блока цилиндров. прокладку, затем установите головку блока цилиндров на блок цилиндров. Композитные прокладки должны монтировать всухую, не используйте герметик на этих прокладках. Если используется стальная прокладка (стальная прокладка) нанесите тонкий ровный слой герметика, такого как K&W Copper Coat, на оба стороны перед установкой.Стальные прокладки должны устанавливаться с приподнятым буртиком от до .
  • Нанесите на резьбу болтов крепления головки блока цилиндров уплотнитель. состав, такой как Permatex # 2, и закрепите вручную.
  • Затяните болты с усилием 65 фунт-футов. в три этапа. Перебери все их до 20 фут-фунтов, затем 40 фут-фунтов, затем последние 65 фут-фунтов … Последовательность крутящего момента работает крест-накрест от центра головки к концы.
  • Для завершения выполните процедуру снятия в обратном порядке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *