Воздушная пробка в системе охлаждения: Как развоздушить систему охлаждения автомобиля

Содержание

Как выгнать пробку из системы охлаждения Калина ⋆ I Love My Lada

Герметичная система охлаждения гарантирует, что и печка будет работать нормально, и двигатель не перегреется, поскольку антифриз циркулирует стабильно. Впрочем, стоит появиться воздушной пробке, как эффективности работы системы охлаждения и отопления приходит конец. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения Лада Калина, будем разбираться прямо сейчас.

Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина

Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов.

Схема системы охлаждения Лада Калина

Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя. Словом, если мы замечаем, что:

можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет.

Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина

Любая негерметичность в системе или же неправильная замена охлаждающей жидкости может запросто привести к образованию воздушной пробки в радиаторах, патрубках или в водяной рубашке. Завоздушивание системы охлаждения происходит следующим образом — при подтекании антифриза из патрубка или радиатора воздух потихоньку подсасывается и занимает свободный объем в системе. Происходит это не сразу, но когда пузырьки воздуха накопятся в достаточном количестве, пробка готова к использованию. Как правило, воздух собирается в самой верхней точке системы охлаждения. На Калине это — система подогрева дроссельного узла.

Здесь и собирается воздух в большинстве случаев

Кроме этого, воздух может запросто образоваться из-за использования некачественного антифриза. Объясняется это просто — хорошие жидкости закипают крайне редко, для этого их нужно разогреть как минимум до 140-160 ˚С, что практически невозможно. Низкокачественные антифризы и любимые всеми тосолы могут закипать уже при температуре около 100 ˚С, а это, как мы знаем, почти рабочая температура двигателя Калины. При закипании, как и любая жидкость, антифриз выделяет пузырьки воздуха, которые опять-таки скапливаются и образуют пробку, препятствующую циркуляции.

Любая негерметичность приводит к появлению воздушной пробки

И еще один, самый неприятный момент. В систему охлаждения может попадать не воздух, а выхлопные газы. Это говорит о том, что прокладка головки блока приказала долго жить и прогорела, газы прорвались в систему охлаждения и образовали пробку. В этом случае лечение только одно — замена прокладки ГБЦ и выяснение причин прогара.

Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно.

Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар

Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами:

  1. Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая.

    Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы
  2. Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок.

    Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины
  3. Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть.

После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Двигатель не может бесперебойно работать без исправной системы охлаждения. При появлении в этой системе, по какой-то причине воздушной пробки, её нужно срочно удалить. Ничего хорошего двигателю она не принесёт. Признаками её появления может быть перегрев различных узлов у двигателя, или сбои в работе датчиков. Может также «сбоить» термостат, а салон Вашей машины будет прогреваться лишь частично. Всему этому виной, как раз и служит появление воздушной пробки. Понятно, что лучше её побыстрее убрать, но, не забудьте на этом этапе ещё и выявить причину её появления. Иначе, чуть позже, велика вероятность, что она снова появится в системе охлаждения, и двигатель Вашей машины, опять начнёт испытывать определённые проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя. Причины её появления

Конечно, это далеко не одна причина. Ведь любой автомобиль, будь то «родной» для многих ВАЗ или «крутая» иномарка, это достаточно сложный механизм, в котором всегда есть чему ломаться. Так что, и воздушная пробка может проникнуть в систему охлаждения с разных направлений.

  1. Нарушение (даже, вроде бы, незначительное) герметичности в местах, где соединяются трубки со штуцерами или с патрубками. Жидкость, когда она проходит в процессе работы по трубке, снижает давление внутри этой трубки. А, это значит, что при плохой герметизации воздух обязательно попадёт внутрь такой системы. Так что, обязательно следует проверить все трубки и удостовериться в их полной герметичности.
  2. Пробка может возникнуть, если охлаждающую жидкость заменили неправильно, или, когда эту самую жидкость Вы дополнительно доливаете в систему.
  3. Бывает, что клапан, установленный в крышку на расширительном бачке, начинает работать неправильно, то есть попросту выходит из строя. Как результат, воздух он уже из бачка не выпускает, а, наоборот, впускает его туда. А, это прямая дорога в систему охлаждения.
  4. Может быть, помпа потеряла свою герметичность, и начала потихонечку подсасывать воздух. Или появились какие-то дефекты на радиаторе, которые вызвали его повреждение, а, значит и протекание, что опять же, позволяет воздуху напрямую войти в систему охлаждения.
  5. Прокладка блока цилиндров, это ещё одна уязвимая точка. Если она повреждена, то жидкость протекает уже из-под головки, при этом, выхлопная труба «парит» белым паром. В этом случае, охлаждающую жидкость можно найти в масляном картере, а содержимое расширительного бочка будет сильно бурлить.
Как убрать воздушную пробку? Несколько вариантов
  • Найдите поверхность с уклоном и установите на неё Ваш автомобиль. В таком положении горловина у радиатора должна оказаться в итоге, в верхней точке, что позволит воздуху подняться вверх. Это вполне естественный процесс.
  • Но, не для всех моделей авто этого будет достаточно. Ведь система охлаждения характеризуется замкнутым циклом, что не даёт воздушной пробке свободно двигаться в ней, так как внутреннее давление имеет большую силу, и прочно удерживает эту пробку. Здесь выход один – давление следует сбросить, что возможно лишь при разгерметизации всей системы. Сделать это удобнее всего на радиаторе, а точнее сказать, на его выходящем патрубке. В этой точке просто ослабляют немного соединение, и далее ждут момента, когда жидкость начнёт потихонечку вытекать.
  •  Можно решить эту проблему и по-другому, при наличии некоторого запаса охлаждающей жидкости. В этом случае, автомобиль всё так же устанавливают на небольшой бугорок, либо просто наезжают передними колёсами ОСТОРОЖНО на бордюр. Теперь, открываем аккуратно расширительный бачок, и наливаем туда охлаждающей жидкости прямо до максимальной отметки. После этого, скручиваем пробку с радиатора, что позволит воздуху из него выйти. При этом, двигатель нужно будет завести, а печку выставить на максимальный режим обогрева. Периодически двигатель перегазовываем, а Ваш помощник в этот момент должен наблюдать за расширительным бачком, выходят ли из него пузырьки воздуха.

     Ваша задача дождаться момента, когда воздух из печки, пойдёт в салон максимально горячий. В этом случае, термостат нормально отрабатывает, что позволяет полностью открыть задвижку. Ждём, пока из отверстия, предназначенного для сбора воздуха, жидкость начнёт вытекать полностью без пузырей, закрываем его, и добавляем в расширительный бачок снова жидкости, но уже до нужного уровня.

     Вот ещё полезное видео на эту же тему. Где Вам также расскажут, каким образом можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя: как избавиться • autostadt.su


Летом наблюдается перегрев двигателя, а зимой
печка дует холодным воздухом
– в системе охлаждения двигателя имеется воздушная пробка. Некоторые двигатели конструктивно склонны к ее появлению, некоторые – нет. Впрочем, рано или поздно проблема появляется на любом моторе. Какие действия побуждают к образованию воздуха в системе охлаждения и как его выгнать оттуда разбирает редакция Autostadt.su.

Причины появления воздушной пробки

 


Воздух попадает в систему охлаждения по следующим причинам:
  • Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
  • Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
  • Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Как избавится от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя зимой или летом

Процедура удаления воздуха из охлаждающего контура мотора в целом едина для парка современных автомобилей. Для достижения результата систему необходимо подготовить: течей, подсосов быть не должно, насос обязан циркулировать исправно, а крышка расширительного бачка – держать в системе требуемое давление.


Летом достаточно продуть охлаждающую жидкость через верхнюю точку системы, после чего воздух свободно выйдет в расширительный бак через пароотводящий патрубок. Этому способствует исправно функционирующий термостат, который летом открывается на полную.

На переднеприводных ВАЗах летний вариант удаления воздушной пробки выглядит так:

  • Залить антифриз в бачок до отметки MAX, предварительно отсоединив один из патрубков подогрева дроссельного узла.
  • Закрыть пальцем патрубок, снятый с дроссельного узла и подуть через тряпочку в расширительный бачок.
  • Когда из штуцера дросселя польется охлаждающая жидкость, убираем палец со шланга, перекрываем пальцем штуцер и продолжаем дуть.
  • Когда из патрубка польется антифриз, необходимо быстро установить его обратно.
  • При необходимости долить тосол до максимальной отметки.

 

    Важно знать! Дуть в расширительный бачок необходимо только через тряпочку: антифриз опасен для здоровья человека. Крышку расширительного бачка не нужно заворачивать намертво.

Зимой выгонять воздушную пробку сложнее. Трудности связаны с тем, что термостат редко открывается полностью. Из-за этого пробка не может выйти через расширительный бачок. Первым делом проделываем манипуляции по летнему списку – выгоняем воздух через дроссельный узел. Затем следуем такому сценарию:

  1. Греем мотор до включения вентилятора охлаждения радиатора. Зимой на холостых оборотах этого вряд ли удастся достичь, поэтому повышаем обороты ХХ до 1 500 об/мин.
  2. Аккуратно, через тряпочку, отворачиваем пробку расширительного бачка.
  3. Даем рывками обороты 2 000-3 000 об/мин.
  4. После выключения вентилятора закрываем расширительный бачок и вновь повторяем сценарий.

Число повторений не должно быть меньше четырех раз. По итогам процедуры восполните уровень охлаждающей жидкости до максимальной отметки. Крышку сильно не затягивайте.

При удалении воздушной пробки важно учитывать особенности конкретного двигателя. Например, на БМВ Е39 необходимо дождаться открытия термостата, после чего осторожно открыть бачок, погазовать, понажимать на патрубок, идущий к радиатору, долить жидкости и стравить пар с термостата через специальный вентиль. Скажем, у Lada Kalina стравливающего золотника нет, поэтому откидывается патрубок с дросселя. Действия по другим автомобилям лучше искать на специализированных форумах или отталкиваться от вазовской схемы, принятой многими за эталонную.

Распространённые вопросы и мнения

Часть автолюбителей советуют задирать морду вверх, часть – нет. Одни утверждают, что это актуально только для машин с радиатором, который служит одновременно и расширительным бачком. Тогда, действительно в наклонном положении верх радиатора будет верхней точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Обладатели систем с индивидуальным расширительным бачком не видят в этом решении никакой пользы. Иногда эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но выполнять данное действие необязательно.

Гораздо больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это действительно позволяет быстро выгнать воздух из системы. Важно лишь, чтобы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи. Чтобы печка грела наверняка, необходимо прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует немного прогреть, повысив в ней давление. Далее мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.
 

 



Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его.  Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на авто. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя

Практически всегда воздушные пробки возникают после замены элементов системы охлаждения (печки, крана отопителя, радиатора, шлангов), которая сопровождается частичным или полным сливом и заливом охлаждающей жидкости.


Так же, при проведении плановой работы по замене тосола или антифриза в системе, можно запросто «загнать» туда воздушную пробку если не соблюдать некоторые ее особенности.

В зависимости от того сколько воздуха попало в ОЖ признаки этой неисправности будут либо практически не заметными, либо водитель сразу поймет, что что-то не так. Вот несколько симптомов наличия воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Признаки (симптомы) наличия воздушной пробки в системе охлаждения двигателя автомобиля

— Плохо греет «печка»

Либо не греет вообще. Радиатор отопителя — «печка» входит в состав малого круга системы охлаждения двигателя. Поэтому теплая охлаждающая жидкость (ОЖ) начинает поступать в него, из «рубашки» вокруг цилиндров, сразу после пуска двигателя. В результате «печка» должна начинать греть практически мгновенно. Даже при минусовой температуре на улице прогрев салона обычно занимает минут 7-10, а в летний период в среднем 5 минут.

Радиатор отопителя салона — «печки» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

В случае, если в системе охлаждения имеется воздух, он загоняется в ее самую верхнюю точку — радиатор отопителя салона, и «печка» не греет, так тосол в нее не поступает (подача заблокирована воздухом). Самостоятельно он оттуда выходит крайне редко. Поэтому, если двигатель уже прогрелся до рабочей температуры, а «печка» гонит чуть теплый воздух имеет смысл попробовать удалить эту воздушную пробку.

— Постоянно перегревается двигатель автомобиля

При появлении воздушных пробок в радиаторе, каналах и шлангах системы охлаждения в ней нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она не успевает охлаждаться набегающим потоком воздуха и встроенными штатными  средствами охлаждения, как результат, наступает перегрев двигателя. Стрелка на указателе температуры быстрее чем обычно отклоняется к 130º, начинает постоянно работать вентилятор на радиаторе и водитель периодически слышит бурление в расширительном бачке. Это кипит тосол или антифриз, что недопустимо.

Если до ремонта системы охлаждения или замены в ней ОЖ такой картины не наблюдалось, а теперь признаки появления воздушной пробки (симптомы) на лицо, то нужно как можно скорее постараться удалить воздух из системы пока не повело головку блока и не залегли (потеряли упругость) поршневые кольца.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения?

Подробности этой работы в статье «Как удалить воздушную пробку в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Дать автомобильному двигателю поработать десять минут на уклоне — один из способов удаления воздушной пробки из его системы охлаждения
Примечания и дополнения

— Следует учитывать, что «печка» может не греть по целому ряду других причин. Например, засорение отложениями и остатками герметика. Особенно после ремонта системы охлаждения с применением герметика или устранения течи ОЖ специальным средством.

— Помимо этого причиной перегрева двигателя автомобиля помимо воздушной пробки часто бывает неисправность термостата. Из-за заклинивания его клапана в закрытом положении.

Еще статьи по системе охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки (симптомы) неисправности помпы системы охлаждения двигателя автомобиля

— Заклинил термостат признаки и причины неисправности

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости, почему?

— Потек радиатор, что делать и почему?

— Проверка системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки неисправности термостата системы охлаждения двигателя

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: убираем неисправность » АвтоНоватор

Воздух в системе охлаждения – серьёзная проблема, игнорирование которой может привести к перегреву двигателя, отказу датчиков, блокировке работы радиатора отопления. Своевременная диагностика и ликвидация мелких неисправностей – это предупреждение серьёзной поломки двигателя. Автовладельцу необходимо знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Процесс не отличается какими-либо сложностями, и с ним справится даже начинающий автомобилист. 

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения 

Основные признаки воздуха в системе: 

  • Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
  • Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
  • Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
  • Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
  • Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Причины образования пробки 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

  • Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
  • Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ. 
  • Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
  • Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
  • Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Методы удаления пробки 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы: 

  1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
  2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
  3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Видео: как устранить воздушную пробку

Видео: Лада Калина. Выгоняем воздушную пробку.

Профилактика неисправности 

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил: 

  • Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
  • Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
  • Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее. 

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обсуждения закрыты для данной страницы

3 простых метода против пробок в системе охлаждения

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением.

Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола).

Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.



Воздушная пробка в системе охлаждения

Поддержание температурного режима силовой установки возможно только при условии, что охлаждающая жидкость заполняет все каналы системы. Но бывает так, что внутри образуются воздушные пробки, из-за которых нарушается нормальное функционирование системы охлаждения.

Чем опасна воздушная пробка?

Воздушная пробка – скопление воздуха внутри каналов системы охлаждения, которые нарушают циркуляцию охлаждающей жидкости. Она играет роль разрыва в потоке, который антифриз не может преодолеть. Последствия образования воздушной пробки серьезны:

  • неравномерный отвод тепла от узлов и механизмов силовой установки;
  • перегрев мотора;
  • некорректное отображение информации с датчиков двигателя;
  • повреждение термостата;
  • прекращение работы системы обогрева салона.

Опасные последствия — неравномерный отвод тепла и перегрев. Из-за разницы температур в узлах происходит неравномерное расширение металла, что становится причиной коробления составных механизмов. А перегрев мотора приводит к нарушению геометрии головки блока.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

  1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
  2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
  3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
  4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость  затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала  удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем  соединения трубопроводов системы, нет ли  подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки —  нарушение технологии замены и доливки антифриза,  проблема с негреющей печкой связана с ней.

Видео: Как не завоздушить систему охлаждения при заполнении тосолом

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

  • В процессе работ жидкость  циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.
  • Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.
  • Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.
  • Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого  с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не  греет, процедуру придется повторить.

Видео: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: Ланос, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения: убираем неисправность

Воздух в системе охлаждения – серьёзная проблема, игнорирование которой может привести к перегреву двигателя, отказу датчиков, блокировке работы радиатора отопления.

Своевременная диагностика и ликвидация мелких неисправностей – это предупреждение серьёзной поломки двигателя. Автовладельцу необходимо знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Процесс не отличается какими-либо сложностями, и с ним справится даже начинающий автомобилист. 

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения 

Основные признаки воздуха в системе: 

  • Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора. 
  • Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу. 
  • Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате. 
  • Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке. 
  • Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками. 

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам: 

  • Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления. 
  • Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ. 
  • Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости. 
  • Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха. 
  • Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов. 

Перед удалением пробки устраняют причину попадания воздуха в охлаждающую систему. Если причина не устранена, удалённый воздух появится вновь за достаточно короткий период. После ликвидации неисправности можно приступить к удалению пробки. 

Первым делом необходимо устранить причину появления воздушной пробки

ТС ставят под уклоном, чтобы горловина радиатора находилась вверху. Такое положение будет способствовать выходу воздуха из системы. Но простое поднятие горловины радиатора не всегда эффективно, поскольку замкнутый цикл системы охлаждения не позволяет воздушной пробке сдвинуться самостоятельно. Чтобы способствовать выходу воздуха, предпринимают следующие способы: 

  1. Разгерметизация системы. Мотор включают на 10 минут. Затем глушат и ослабляют соединения на выходном патрубке радиатора. Крышку бачка оставляют на месте. Ждут начала вытекания жидкости и возвращают патрубок на место. 
  2. Механическое продувание. Снимают кожух и накладку, стягивают один из патрубков, предназначенных для нагревания дроссельного узла. Снимают крышку бачка, накладывают на горловину тряпку и дуют в него. Это действие создаёт давление внутри системы, выталкивающее воздух. ОЖ, вытекающая из патрубка, говорит, что пробка удалена. Как только это произошло, патрубок как можно быстрее возвращают на место, устанавливают снятые детали. Промедление в действиях недопустимо, ведь воздух может вновь попасть внутрь. 
  3. Выталкивание воздуха жидкостью. В расширительный бак до верхней метки заливают антифриз(тосол). Затем откручивают пробку радиатора, заводят мотор и включают печку. Необходимо дождаться момента, когда печка начнёт работать на максимальной мощности. В этот момент начинает работать термостат, и заслонка открывается на максимальную величину. Нужно дождаться момента, когда из отверстия польётся чистая, без пузырей ОЖ. Отверстие можно закрыть, а в расширитель добавить антифриз(тосол) до рабочего уровня. 

Это важно! Основной элемент охладительной системы – термостат. Его исправности стоит уделять особое внимание. Если прибор сломан, то простое избавление от воздуха не поможет. 

После применения любого способа удаления воздушной пробки важно проверить работоспособность печки и соблюдение правильного температурного режима двигателя. 

Видео: как устранить воздушную пробку

Видео: Лада Калина. Выгоняем воздушную пробку

Профилактика неисправности 

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил: 

  • Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен. 
  • Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются. 
  • Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают. 

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее. 

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя. 

  • Андрей
  • Распечатать

Воздушная пробка в системе охлаждения. Как от нее избавиться?

Казалось бы, что может быть опасного в том, что немного воздуха попало в систему охлаждения? На самом деле, воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения, может вызвать сильный перегрев и, как следствие, поломку мотора. Кроме того, образовавшаяся воздушная пробка мешает работе отопителя. Устранение воздушной пробки из системы охлаждения — процедура несложная, сделать это гораздо проще, чем потом устранять последствия перегрева двигателя.

Почему в системе охлаждения образуются воздушные пробки?

Причин попадания воздуха в охлаждающую систему двигателя может быть несколько. Самая распространенная из них — это нарушение герметичности в местах соединения трубок системы с патрубками и штуцерами. Кроме того, очень часто воздух в систему охлаждения попадает из-за несоблюдения правил замены или долива охлаждающей жидкости.

Еще одна возможная причина образования воздушной пробки в системе — это неисправность воздушного клапана расширительного бачка. Когда клапан выходит из строя, он, вместо того чтобы спускать избыточное давление, пропускает воздух внутрь системы. Также воздух может засасываться через помпу, если у нее нарушена герметичность.

Воздух в систему охлаждения двигателя также можно попадать из-за дефекта во внешней оболочке одного из радиаторов или прокладки блока цилиндров.

Причину попадания воздуха в систему охлаждения следует устранить, а саму пробку — выгнать из системы во избежание более серьезных проблем.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами. Самый простой способ — это поднять переднюю часть автомобиля вверх, чтобы воздушная пробка вышла сама через горловину радиатора.

Бывают случаи, когда пробка не выходит сама, так как ее удерживает давление жидкости в системе охлаждения.

В таком случае чтобы удалить воздушную пробку, необходимо сбросить давление в системе: ослабить соединение на выводящем патрубке радиатора и дождаться, пока не потечет охлаждающая жидкость.

Еще один способ устранения воздушной пробки из системы охлаждения потребует некоторого количества охлаждающей жидкости для долива. Порядок действий таков.

  1. Как и в первом случае, машину необходимо поставить «мордой» кверху, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.
  2. В расширительный бачок залить охлаждающую жидкость до максимального уровня, а на радиаторе — открыть пробку, через которую стравливается воздух.
  3. Завести машину и включить печку на максимум.
  4. Периодически производить перегазовку.
  5. Поставить помощника, чтобы он наблюдал за пузырьками воздуха, которые выходят из расширительного бачка.
  6. Если из печки начал дуть горячий воздух, это значит, что термостат открыл задвижку по максимуму.
  7. Когда из отверстия начала идти жидкость без пузырьков воздуха, отверстие можно закрывать. После этого в расширительный бачок нужно долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть.

Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки.

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз.

Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы.

Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.).

Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля?

Неисправности системы охлаждения могут возникнуть в любом автомобиле, независимо от марки и производителя. Прямое следствие таких сбоев — перегрев двигателя. А это может привести к существенным поломкам в автомобиле, которые порой оказываются неустранимыми. Поэтому давайте разберемся, как удалить незначительную неисправность самостоятельно, пока она не привела к тяжелым последствиям.

Причины образования воздушных пробок

Воздух в системе может скапливаться по различным причинам. Типичными можно назвать такие:

  • Места соединения трубок с патрубками и штуцерами недостаточно герметичны. В этих местах при прохождении жидкости образовывается пониженное давление около стенки трубки. Соответственно втягивается вовнутрь воздух, который, скапливаясь, образует пробку в системе.
  • Воздух в систему может попасть во время замены или доливания охлаждающей жидкости.
  • Пропускать воздух может неисправный клапан расширительного бачка. Он предназначен для того, чтобы выпускать из системы лишнее давление, но в этом случае начинает работать наоборот, впуская в нее воздух.
  • Нарушение герметичности помпы, которая тоже начинает пропускать снаружи воздух.
  • Внешние дефекты оболочки радиаторов отопления или охлаждения, через которые идет утечка жидкости.
  • Дефекты в прокладке блока цилиндров. В этом случае течь образовывается под головкой цилиндра, охлаждающая жидкость попадает в масляной картер, провоцируя бурление, а из выхлопной трубы выходит белый пар.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за образовавшегося препятствия охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать по системе. Соответственно, нет ожидаемого обмена теплом между антифризом и двигателем. Последний неравномерно прогревается или перегревается совсем.

Еще одна проблема, связанная с пробкой — выход из строя отопителя (печки). Аналогично антифриз не проходит в радиатор отопления, остается холодным и не нагревает воздух в системе обогрева. Обычно и первая, и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти признаки, проблему надо искать именно в системе охлаждения.

Важно! Лучший способ предотвратить появление пробок в системе — надлежащий уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно именно утечка жидкости вследствие неисправности деталей и является причиной таких пробок. Поэтому чаще смотрите под капот и инспектируйте его на счет появления подозрительных пятен.

Способы удаления воздушной пробки из системы

Существует несколько способов, как выгнать пробку из системы охлаждения. Все они основаны на том законе физики, что воздух, как и подобает газу, легче жидкости. Поэтому его надо стравливать в самой верхней точке системы, предварительно полностью открыв кран отопителя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, поскольку у них можно отсоединить шланг карбюратора или подогрева дроссельного узла. Именно этот узел и является верхней точкой, через которую надо удалять скопившийся воздух. В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и прочих деталей, которые мешают добраться до карбюратора. Найдя хомут шланга подогрева, откручиваем его, снимаем шланг со штуцера. Пробку на расширительном бачке надо открутить, а затем хорошо продуть шланг, пока из патрубка или дроссельного узла не начнет капать жидкость. В этот момент шланг надо быстро прикрутить на место.

Второй способ прокачки воздуха в системе охлаждения немного похож на предыдущий, только продувать ртом шланг не потребуется.

Вначале по описанной выше схеме надо снять все защитные приспособления, а затем нагреть двигатель. Как только он достигнет до рабочей температуры, заглушить его.

Затем надо снять со штуцера подогрева дроссельного узла шланг, не откручивая пробку расширительного бачка. Дождитесь, когда из него начнет идти антифриз — и сразу ставьте все обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться нужного эффекта с первого раза, надо поставить на место шланг, открутить, а затем закрутить пробку бачка и попробовать снова. Но обычно уже с первого раза получается добиться нужного эффекта.

Важно! Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90оС. Поэтому заранее наденьте на руки защитные перчатки и в принципе будьте осторожны во время проведения работ.
Существует способ, как выгнать воздушную пробку без разбора всей системы. Он не такой эффективный, как описанные выше, но намного проще в выполнении.

Вначале машину надо отвезти на крутую горку так, чтобы самой высокой точкой в системе охлаждения стала верхняя крышка радиатора. Теперь эту крышку и пробку расширительного бачка надо снять и завести двигатель.
Когда он прогреется до рабочей температуры, антифриз постепенно будет уходить в систему и его можно долить при необходимости. Усилить его поток можно, если увеличить обороты двигателя.

Следите за интенсивностью ухода охлаждающей жидкости в систему. Это может произойти довольно быстро, а пропускать этот момент нельзя — надо вовремя долить антифриз. Процедуру повторяют до тех пор, пока из обратки не перестанут идти пузырьки.

Вариантов, как выгнать пробку из радиатора, существует немало. Все они основаны на принципе вытеснения жидкостью газов наверх. Но намного дешевле и проще использовать во время эксплуатации автомобиля качественные расходные материалы и вовремя проводить технический осмотр машины.

Воздушная пробка в системе охлаждения — DRIVE2

Вопрос о правильности спуска воздушной пробки из системы очень часто возникает, поэтому создам тему. в которую можно будет “посылать”Заранее сообщаю, существует патрубок системы идущий на печку с клапаном для спуска пробки например для 4х цилиндров 893 819 375 E (см. фото ниже)

Инструкции:Способ 1:Заправка системы охлаждения по FAQу:Перед наполнением открыть резьбовую пробку вентиляционного отверстия в шланге отопителя.Только 6-цилиндровый двигатель: вывернуть впереди у двигателя резьбовую пробку на трубопроводе с охлаждающей жидкостью.

Сначала заливать антифриз, затем по возможности дистиллированную воду, пока уровень не поднимется до верхнего края расширительного бачка.Наливать жидкость до тех пор, пока она не выступит из пробки. Затем долить полностью.Только 4-цилиндровый двигатель: верхний водяной шланг к радиатору слегка приподнимать, пока будет заливаться охлаждающая жидкость.

Завернуть резьбовую крышку расширительного бачка.Завести двигатель и оставить его работать до тех пор, пока не включится электрический вентилятор системы охлаждения.

Выключить двигатель и долить охлаждающую жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками «min» и «max» расширительного бачка; при разогретом до рабочей температуры двигателе немного выше максимальной отметки.

  • Способ 2 (почти по книге):Если у Вас есть патрубок с клапаном, то открываете клапан перед заливкой ОЖ и потихонечку льёте в расширительный бочок водутосолантифриз (рекомендую покупать хотя бы Febi G11 — 01089) залили завели авто, ждёте пока у Вас не потечет ОЖ из клапана, дальше закручиваем клапан на половину, ждём пока пройдут все пузыри, закручиваем клапан до упора (аккуратней, клапан пластиковый, не переусердствуйте)
  • Способ 3(народный):Есть мнение, что для того, что бы выгнать воздушную пробку, нужно “морду” машины загнать на эстакаду, и дать поработать двигателю, пробка сама выйдет.
  • ( эстакада мне не помогала, итогом всегда было выливание жидкости через крышку расширительного бочка при выравнивании машины)

Способ 4 (мой опыт)НА В3 товарища, конечно же не оказалось патрубка с клапаном, поэтому использовали несколько методов. Заливаем ОЖ в систему, далее снимаем патрубок на печку (тот же, что на фото с клапаном, т.е.

правый по ходу движения, тот который ближе к пассажиру, тот что ближе к аккумулятору на 4х цилиндровых 80-ах), после чего, один человек зажимает патрубок одной рукой а фланец печки второй, напарник прижимается с горловине расширительного бочка ртом и дует в него, создавая тем самым избыточное давление в системе ОЖ. жидкость начинает литься из патрубка или фланца печки, ваша задача, добиться что бы жидкость лилась одинаково из фланца и из шланга, после чего соединить. Добиться можно с помощью простых законов физики, патрубок выше — течет из печки, патрубок ниже, течет из него, или тупо затыкать пальцем.

Способ 5 (народный)Можно залить в систему только половину ож, завести машину и продолжить на заведенном авто не спеша заливать оставшуюся ОЖ.

Как узнать, что пробки нет?Заводим машину и ждём 2-3 включения вентилятора (при закрытой крышке расширительного бочка, т.к. только при закрытой крышке создаётся давление в системе)

Далее проверяем:1) дует ли печка горячим2) горячий ли нижний патрубок на радиатор

3) открываем пробку расширительного бочка (аккуратней, если воздух не выгнали, может выдавить закипающую ож! Ожог!) смотрим чтобы ОЖ не пузырилась и уровень её не поднимался.

  1. Прокатитесь на машине, проверьте уровень ОЖ, он может опуститься по двум причинам:А) вышел весь воздух (это хорошо)
  2. В) вышел ож, что то не закрутили, где то потекло (это плохо)
  3. ВСЕГДА будьте бдительны температура ОЖ может достигать примерно 120 градусов Цельсия, её попадание на кожу, может привести к ожогам!

Прочитайте это и сохраните свой двигатель!

(Обновлено 19 ноября 2021 г.)

Компоненты двигателя автомобиля выделяют много тепла во время движения и вращения. Без системы охлаждения двигатель очень легко перегреется и приведет к неисправности всего автомобиля. Мало того, ваш двигатель будет безвозвратно поврежден, и тогда вам придется потратить тысячи долларов на его замену. Вот почему важно вовремя обнаружить эту проблему, прежде чем она станет слишком серьезной.Кроме того, вам необходимо понимать причины перегрева автомобиля, чтобы знать, как решить проблему и предотвратить ее повторение в будущем.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

5 главных причин перегрева автомобиля

Большинство автомобильных экспертов говорят, что повреждение механических компонентов автомобиля произойдет, если температура двигателя превысит 240°F.Указатель температуры покажет, что двигатель слишком горячий, и вы должны увидеть, как на приборной панели загорается сигнальная лампа двигателя. Из двигателя может даже подниматься пар, если он становится слишком горячим. Все это указывает на то, что что-то препятствует охлаждению двигателя.

Читайте также: 5 основных причин пропусков зажигания автомобиля: самые распространенные проблемы

Ниже приведены 5 основных причин перегрева автомобиля.

  1. Утечка охлаждающей жидкости — Одной из основных причин перегрева автомобиля является утечка охлаждающей жидкости из шлангов системы охлаждения.Эти шланги отвечают за передачу охлаждающей жидкости из системы охлаждения в двигатель. Очевидно, что если эти шланги будут повреждены или изношены, любое крошечное отверстие в них приведет к утечке охлаждающей жидкости. Тогда через двигатель не будет циркулировать охлаждающая жидкость, что через короткое время приведет к перегреву. Чтобы сразу добраться до ближайшего автомагазина, вам нужно будет заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью ровно столько, сколько нужно, чтобы вы могли добраться туда вовремя, прежде чем двигатель снова перегреется.
  2. Воздушный шлюз — После утечки охлаждающей жидкости внутри системы охлаждения скапливается больше воздуха, чем охлаждающей жидкости. Весь этот накапливающийся воздух образует большой воздушный пузырь, известный как шлюз. Эта воздушная пробка предотвращает дальнейшую циркуляцию оставшейся охлаждающей жидкости через двигатель, что приводит к еще большему перегреву двигателя. Это важная причина, по которой вам нужно позаботиться об утечке охлаждающей жидкости до того, как она дойдет до воздушной пробки.
  3. Низкая концентрация охлаждающей жидкости — Если вы живете в северной местности, где низкие температуры, а на улице становится ниже нуля, внутри охлаждающей жидкости может образоваться гель, пока она находится в двигателе.Этот гель создаст блокировку, не позволяя охлаждающей жидкости циркулировать в двигателе и из него. В результате двигатель начнет перегреваться, потому что в него не поступает новая свежая охлаждающая жидкость.
  4. Неисправность водяного насоса — Другой распространенной причиной перегрева автомобиля является выход из строя водяного насоса. Насос является основным компонентом, который позволяет охлаждающей жидкости циркулировать по двигателю и охлаждать его компоненты. К сожалению, водяной насос может изнашиваться, а затем в конечном итоге сломаться, как только его крыльчатка перестанет работать.После этого не пройдет слишком много времени, пока двигатель не начнет перегреваться и создавать гораздо большие проблемы для автомобиля.
  5. Неисправный термостат – В системе охлаждения каждого автомобиля есть термостат, который регулирует количество охлаждающей жидкости, поступающей в двигатель. Если уже холодно, то термостат будет держать камеру закрытой, чтобы охлаждающая жидкость не могла попасть в двигатель. Если жарко, термостат определяет это и открывает камеру. Это когда охлаждающая жидкость поступает в двигатель, чтобы охладить его, чтобы он больше не был горячим.Камера обычно открывается, когда двигатель достигает температуры около 200 ° F. Но если термостат не работает должным образом, он не будет знать, когда нужно открыть камеру для циркуляции охлаждающей жидкости.

Воздушные замки — прокачка | Зло

Эта информация покажет вам, как взломать шлюзы из:

Fortwo 450 600cc,
Fortwo 450 700cc,
452 Roadster,
Fortwo 451 с турбонаддувом,
Fortwo 451 без турбонаддува,
Fortwo 451 Diesel.

Как я узнаю, что у меня есть шлюз?

Как правило, от обогревателя не поступает горячий воздух, даже если на спидометре появляются пятна от обогревателя.

Большой признак, если он достигает 3 капель слишком быстро или достигает 4 капель во время непрерывного вождения.
По моему опыту, для достижения 3 капель при нормальных условиях вождения требуется около 7 минут.

Если двигатель глохнет, он очень медленно нагревается.

Если автомобиль достигает 5 капель, вы услышите предупреждающий звук, и вы узнаете, что у вас есть проблема.
Подъехать и остановить машину в первом безопасном месте и выключить двигатель.

При какой температуре сработает сигнал тревоги?

120 градусов Цельсия — это температура, необходимая для отображения максимальной температуры на спидометре.
Предупреждение будет звучать за несколько секунд до того, как загорится последний индикатор температуры.

Разве вода не закипает при 100 градусах Цельсия?

Да, но есть две вещи, которые повышают температуру кипения.
Во-первых, присадка доводит температуру кипения жидкости примерно до 110.
Во-вторых, нагрев воды вызывает расширение, которое фактически вызывает давление.
Давление повышает температуру кипения примерно до 120°C.

Поэтому на напорном баке есть отметки минимума и максимума. Слишком мало воды, и давление
не будет нарастать должным образом, плюс есть большая вероятность попадания воздуха в систему. Слишком много воды, и в расширительном баке не будет достаточно воздуха для создания давления.

Если охлаждающая жидкость превышает точку кипения, молекулярные связи разрушаются и появляются пузырьки, как при кипячении чайника.Воздух может попасть в ловушку, вызывая воздушную пробку, и двигатель может неправильно определить температуру.

Удаление шлюза Fortwo 450
Остальная информация, содержащаяся в этом руководстве, предназначена только для участников Evilution со статусом Supporter 6, Supporter 12, Supporter 12+ и Business.

Используйте кнопки ниже, чтобы войти или узнать о том, как стать премиум-участником.

Избегайте катастрофы с охлаждением — профессиональный автомеханик

Вы знаете симптом, но знаете ли вы лекарство? Объясняет группа «Первая линия».

УТЕЧКА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Как правило, утечки могут возникать в любой части системы охлаждения, но если видимых признаков утечки нет, следует провести испытание под давлением.

НЕПРАВИЛЬНАЯ СОРТА/КОНЦЕНТРАЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Всегда используйте охлаждающую жидкость правильной марки/смеси в соответствии с рекомендациями VM. Использование неподходящей охлаждающей жидкости может привести к внутренней коррозии или перегреву двигателя. Лучше всего выполнить полную промывку и повторную заливку охлаждающей жидкости, особенно при замене основного компонента системы охлаждения, такого как водяной насос.

ВОЗДУШНАЯ ЗАМКА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Любой воздух, попавший в систему, будет ограничивать поток охлаждающей жидкости. Всегда следуйте рекомендуемой VM процедуре удаления воздуха после выполнения каких-либо работ в системе или при подозрении на воздушную пробку.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА
Если термостат застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость не может циркулировать по системе, и двигатель очень быстро перегревается. Конечным результатом может быть значительное повреждение двигателя.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Любые отложения, грязь, коррозия или другие загрязнители в системе могут блокировать или препятствовать потоку охлаждающей жидкости. Поэтому всякий раз, когда заменяется основной компонент, охлаждающая жидкость должна быть промыта и заменена одновременно.

НЕИСПРАВНЫЙ РАДИАТОР
Засоренный, поврежденный или негерметичный радиатор означает, что система охлаждения теряет эффективность и может легко привести к повышению температуры двигателя и его перегреву.

РАЗРЕШЕННЫЕ/ИЗНОШЕННЫЕ ШЛАНГИ
Треснувший или разорванный шланг приведет к потере охлаждающей жидкости двигателя.

ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА
Вентилятор увеличивает поток воздуха на радиатор, чтобы обеспечить правильную работу системы охлаждения, особенно при движении на низкой скорости или в неподвижном состоянии. Если вентилятор не работает, то в таких условиях автомобиль, скорее всего, будет перегреваться.

НАТЯЖЕН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН РЕМЕНЬ
Если приводной ремень ослаблен или порван, насос не будет работать с правильной скоростью. Это может привести к уменьшению расхода охлаждающей жидкости, что потенциально может привести к перегреву автомобиля.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОДЯНОГО НАСОСА
Любая неисправность водяного насоса, являющегося наиболее важным компонентом системы охлаждения, может помешать адекватному потоку охлаждающей жидкости и привести к перегреву двигателя. Полный ассортимент систем охлаждения First Line насчитывает около 1700 артикулов и включает в себя другие продукты, такие как термостаты, крышки радиаторов, датчики/датчики температуры, фланцы охлаждающей жидкости и переключатели вентиляторов.

Перегрев — воздушная пробка? | Форум клуба Rover P5

Сообщение Питера Мюллера на

6 сентября 2007 г. 23:03:30 GMT Да я знаю, эта тема уже где-то была.Просто симптомы немного странные, и я подумал, что лучше посмотреть, есть ли у кого-нибудь конкретная идея, что это может быть.

После простоя около года мы отремонтировали и переоборудовали коробку передач в начале этого года. Мы использовали метод с выключенным двигателем, и я на всякий случай промыл радиатор. С тех пор машина проехала около 300-400 км без проблем.

В воскресенье мы вылетели из Кембриджа на Национальную, и по дороге температура поднялась с той же скоростью, что и счетчик пробега.Нам удалось удержать его под контролем, но только при включенном обогреве. Странным было то, что он продолжал расти и опускаться . По прибытии в Хейг несколько человек спрятали головы под капот (большое спасибо моему личному ангелу-хранителю Дейву, Грэму Ригби, Джеффу Мурсхеду и другим), чтобы разобраться в проблеме.

По общему мнению, это воздушная пробка, тем более что уровень воды в радиаторе упал на целых два дюйма при запуске без крышки радиатора. С тех пор я обнаружил, что уровень значительно снижается каждый раз, когда я включаю двигатель, и снова повышается, когда я его глушу . К чему эта обратная волна?

Небольшое бульканье — и тот факт, что по дороге наверх радиатор оставался холодным — свидетельствовало о том, что диагноз был верный, воздушный шлюз разобрался, и мы отправились в путь с чуть меньшим беспокойством. К сожалению, вскоре он сыграл с нами ту же дурацкую ерунду. Когда мы остановились и я проверил, на этот раз радиатор был горячим, как и все шланги.Kenlow работал постоянно, поэтому термостат, казалось, работал, поскольку это указывало на то, что вода поднималась по верхнему шлангу.

При скорости выше 60 миль/ч температура подскакивала, при скорости менее 50 миль/ч она оставалась в пределах зеленой зоны, даже при стоячем движении заблокирован, но это тоже было ясно. Утечек, кстати, НЕТ.

Вопросы:


  • Может все-таки шлюз? Если да, то как воздух попал в ловушку и что я могу с этим поделать?
  • Может ли быть дело в термостате, несмотря на то, что все шланги горячие, т.е.е. вода циркулирует?
  • Радиатор? Я знаю, что они никогда не были на высоте, но почему вдруг? Я думал, что такие меры, как электрический вентилятор и отдельный масляный радиатор коробки передач, помогут избежать проблем с перегревом, и, похоже, они делали именно это — до сих пор.

Приветствуются любые предложения.

Питер

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение от Удалено

7 сентября 2007 г. 11:07:53 GMT

Все равно замените термостат.Может залипнуть.
Вы можете ожидать снижения уровня воды при повторном наполнении из-за более высокой матрицы нагревателя, но она скоро успокоится.
Любой гараж может провести испытание под давлением, или вы могли бы, если у вас есть оборудование. Я обнаружил, что шланги заднего отопителя были почти в лохмотьях, поэтому заглушил их.
Конечно, не следует исключать течь прокладки головки блока цилиндров, из-за которой воздух попадает в систему.
Я бы продолжал доливать и надеяться, что все успокоится.

Сообщение harvey на

7 сентября 2007 г. 12:14:11 GMT

Когда вы запускаете двигатель со снятой крышкой радиатора, охлаждающая жидкость всегда падает на это количество, как только вы привыкнете к этому, вы можете заполнить рад при работающем двигателе (не на горячем) примерно при 1000 об / мин до нормальный уровень, устанавливая крышку на этой частоте вращения двигателя, таким образом, максимальное попадание охлаждающей жидкости в систему.
Если автомобиль не эксплуатировался регулярно и после поездки радиатор был холодный, скорее всего, заклинило термостат. По прибытии вы выключили то, что было, вероятно, более горячим, чем обычно, двигателем, который затем стал еще теплее из-за того, что он не работал, и в этот момент стат решил открыться. (Поздно)
Если утечек нет, замените стат, затем прокачайте систему, запустив ее на высоких оборотах холостого хода со снятой крышкой, как только стат откроется, долейте горячую воду и установите крышку на место.
Затем повторите дорожный тест, но, как правило, перегрев на повышенной скорости указывает на забитый радиатор, если это продолжается, вернитесь с пробега, выключите двигатель и нащупайте рукой холодные участки на матрице радиатора.
Прокладки головки блока цилиндров, попадающие в охлаждающую жидкость, первоначально создают миллионы микропузырьков в охлаждающей жидкости, а затем, когда ситуация ухудшается, охлаждающая жидкость выбрасывается фонтаном.

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

7 сентября 2007 г. 14:08:43 GMT Электровентилятор не должен работать постоянно, а включаться и выключаться по мере необходимости.
Возможно, термостат электровентилятора установлен на слишком низкое значение?

Сообщение Питера Мюллера на

7 сентября 2007 г. 17:17:03 GMT Как всегда, большое спасибо за все ваши отличные предложения. В ответ на ваши комментарии, которые могут вызвать дальнейшие идеи:

  • Я проверил наличие признаков воды на нижней стороне крышки маслозаливной горловины.Масло и крышка заливной горловины были в порядке. Является ли это надежным показателем того, что прокладка в порядке? Мне сказали, что если нет, то остается белый осадок.
  • Если прокладка головки протекает и воздух попадает в систему циркуляции воды, каковы другие признаки? Или лучше на всякий случай поменять прокладку ГБЦ?
  • Кенлоу работал только потому, что температура была очень высокой.
  • Я проверил выпускную трубку, стянув ее с радиатора. Вода поступала без каких-либо признаков проблем, т.е.е. блокировка.
  • Утечек нет, так как уровень воды остается прежним.

Питер

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

7 сентября 2007 г. 18:38:47 GMT

Я все еще думаю, что это термостат.

Сообщение Питера Мюллера на

10 сентября 2007 г. 11:57:44 GMT Извините, я забыл спросить, знает ли кто-нибудь номер детали или какую-либо другую идентифицирующую особенность термостата Halfords.

Питер

Сообщение RichardF от

10 сентября 2007 г. 13:34:53 по Гринвичу

Питер,
У меня нет номера детали, но я просто отнес свой старый стат в халфордс, просмотрел их выбор (на полке самообслуживания) и нашел идентичный.На самом деле у меня был выбор между 82С или 88С; Я выбрал 82C, и он работает хорошо.
Ричард
Саутгемпрон

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

10 сентября 2007 г. 18:28:49 GMT Однажды меня спросили, какие степени я хочу получить, на что я ответил: «Горизонтальная».

Сообщение Питера Мюллера на

16 октября 2007 г. 15:13:33 по Гринвичу Правильно, если кто-то думал, что проблема будет решена с помощью нового термостата, вы ошибались так же, как и я. Просто протестируйте его, и проблема с перегревом сохраняется с точно такими же симптомами, как и раньше. Я проверил/сделал/заметил следующее:

  • Трубка сапуна от коллектора к радиатору ==> Мне сказали, что она может быть забита и создать воздушную пробку.Теперь мне кажется, что трубка заканчивается маленькой узкой трубкой, которая проходит через корпус радиатора чуть ниже крышки. Сзади туда поступает вода.
  • Водяной насос ==> если это так, на мой взгляд, это означает, что водяной насос тоже работает, иначе вода не циркулировала бы. Я предполагаю, что одна только разница температур воды внутри системы не могла создать такой поток.

  • термостат ==> поменяли/может быть конечно и новый сломался, полагаю
  • температура воды в радиаторе ==> это самый странный их симптом все, если вы спросите меня.Как и прежде, сразу после остановки и при выключенном двигателе радиатор откровенно холодный за Кенлоу (который постоянно работает) и чуть теплый в лучшем случае над остальной поверхностью. Если немного постоять, становится постепенно теплее, что я предполагаю из-за чистой конвекции. Все патрубки/трубки от и до радиатора горячие в отличие от ! Как будто радиатор отрезан от остальных

Вы бы сказали, что это без сомнения указывает на радиатор ? Возможно блокировка? Хотя тогда это должно быть довольно полным, не так ли?!

Или могут скрываться другие гремлины? Как я уже сказал, я принял вышеуказанные признаки за то, что водяной насос работает, а трубка сапуна свободна.%$£ вещь должна выйти наружу. Стоит ли заодно делать водяной насос? Один хороший друг сказал в ответ совсем недавно: «Если это не сломано, не чини это». но мне кажется, что за последние 8 лет каждый раз, когда я чинил что-то одно, следующая проклятая проблема ждала меня прямо за углом. Было бы неплохо, если бы он просто побежал для разнообразия.

Питер

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

16 октября 2007 г. 19:11:47 GMT Если бы я был Питером, я бы в любом случае попросил модернизированное высокоэффективное ядро.

Надеюсь, это решит проблему, Питер,

Удачи

Фредди

Удалено
Удалено Участник

Сообщений: 0


Сообщение удалено

16 октября 2007 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.