Замена маслосъемных колпачков без снятия гбц: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки

Содержание

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки

Маслосъемные колпачки выполняют важную функцию в механизме газораспределения (ГРМ) автомобиля, они удаляют лишнее масло со штоков клапанов при их движении и не допускают попадания посторонних веществ в камеру сгорания. При износе маслосъемных колпачков очень важно своевременно их заменить, чтобы избежать повышенного расхода масла и нагара на деталях и механизмах авто. Не имеющие опыта ремонта автовладельцы узнают из этой статьи, как произвести замену колпачков, не снимая головку блока цилиндров.

Что такое ГРМ автомобиля?

Четкое функционирование газораспределительного механизма очень важно для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания. ГРМ производит подачу горючей смеси в цилиндры и вывод из камеры сгорания отработавших газов.

Своевременное газораспределение обеспечивается за счет движения впускных и выпускных клапанов путем передачи на них усилия с распределительного вала посредством кулачков.

В современных моделях автомобилей механизм газораспределения также влияет на мощность и экологичность ДВС.

Функции маслосъемных колпачков

Безостановочная работа механизмов во время движения автомобиля предполагает наличие в ГРМ достаточного количества смазочного материала, который должен смягчать трение деталей, но в то же время не попадать в камеру сгорания. Маслосъемные колпачки несут на себе функцию удаления лишнего масла при работе клапанов и служат заслонкой, препятствующей попаданию смазки внутрь камеры.

Маслосъемный колпачок состоит из 3х комплектующих:
— армированная стальная втулка, служащая основанием колпачка и придающая ему прочность;
— резиновый колпачок, снимающий излишки смазки со штока клапана;
— эспандерная пружина, обеспечивающая плотное прилегание края резинового колпачка к штоку.

В настоящее время резиновая часть маслосъемного колпачка производится из акрилатного или вторичного каучука, в отличие от колпачков старого образца, сделанных из второпласта. Использование современных материалов продлило срок службы этих деталей, но все-таки иногда они приходят в негодность и требуют замены.

Признаки негодности колпачков

Опытный автолюбитель может предположить старение и износ маслосъемных колпачков при появлении следующих признаков:
— увеличивается потребление масла;
— появляется нагар на свечах зажигания;
— из выхлопной трубы появляется синий или сизый дым.

Заметив такие тревожные признаки, владелец машины должен осмотреть ГРМ, клапана и маслосъемные колпачки, и, если его предположения оправдались, незамедлительно провести замену испорченных деталей, не дожидаясь появления более серьезных последствий.

К серьезным последствиям попадания масла в камеру сгорания относят:
— появление нагара на поршнях и в цилиндрах;
— падение компрессии;
— плохое закрытие клапанов;
— холостой ход авто начинает сбоить;
— снижается мощность двигателя.

Нагар на механизмах и агрегатах автомобиля ускоряет их износ и может привести к преждевременному капитальному ремонту двигателя, поэтому не стоит тянуть с заменой изношенных маслосъемных колпачков.

Причины износа маслосъемных колпачков

Основной причиной неисправности маслосъемных колпачков бывает потеря ими эластичности, а также разрушение и отслаивание каучука. Это происходит из-за того, что при работе ДВС колпачки постоянно находятся в зоне повышенной температуры и выполняют огромную работу. Каждый клапан производит более 1000 тактов в минуту, и на каждом такте колпачок снимает излишек масла.

Кроме высокой температуры, каучук подвергается постоянному действию химических веществ — масла и отработанных газов, что тоже укорачивает срок службы изделия. Маслосъемные колпачки имеют свой ресурс прочности, обычно он составляет примерно 100000 км, но в итоге они все равно подлежат замене. Некоторые специалисты считают, что колпачки нужно менять при гораздо меньшем пробеге.

Как заменить колпачки без снятия головки блока цилиндров?

Замену испорченных маслосъемных колпачков можно произвести как со снятием головки блока цилиндров, так и без ее снятия. Обычно замена колпачков без снятия головки проводится в том случае, если износ деталей был обнаружен своевременно, и на поршнях и клапанах не успел образоваться солидный нагар. В противном случае придется-таки демонтировать ГБЦ, снимать нагар и налаживать работу механизма газораспределения.

Нюансы замены колпачков без снятия головки на разных моделях авто отличаются друг от друга, но можно выделить несколько общих этапов:
— дать остыть двигателю и слить масло из системы;
— снять крышку ГРМ, выставить метки на коленчатом и распределительном валах, ослабить привод и снять распредвал;
— рассухарить клапана, то есть демонтировать их толкающие пружины;
— после снятия пружин снять изношенный колпачок со штока клапана при помощи цанги или пассатижей;
— снять пружины с новых колпачков и смазать их внутреннюю поверхность и шток клапана маслом;
— вставить сальник в оправку и насадить на шток, запрессовать его до упора путем легких ударов;

— надеть пружинки на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке;
— собрать разобранные агрегаты в обратной последовательности и отрегулировать клапана.
Замена маслосъемных колпачков достаточно трудоемка, поэтому такой ремонт авто лучше запланировать на выходной день. Удачи!

Замена колпачков не снимая головки


Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

07.02.201907.02.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

  • Выворачиваем все свечи
  • Снимаем крышку распределительных валов
  • Снимаем ремень или цепь ГРМ
  • Достаем распределительные валы
  • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
  • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

  • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

  • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
  • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
  • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
  • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

  • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
  • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

  • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
  • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
  • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
  • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
  • Выворачиваем все свечи.
  • Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
  • Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
  • При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
  • Рассухариваем клапан.
  • Удаляем клапанные пружины.
  • При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
  • При помощи оправки осаживаем новый.
  • Устанавливаем назад пружины и шайбу
  • Засухариваем.
  • Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
  • Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
  • Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

    • Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
    • Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
    • Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
    • Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

    Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

    Инструменты и материалы

    Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
  • Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

    Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
  • Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

  • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
Процесс установки
  • Снимите пружинки с сальников.
  • Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
  • Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
  • Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
  • После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
  • Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
  • Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

  • Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
  • Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Опишу все коротко — лень мне писать сегодняСначала снимаем ремень ГРМ и распредвалы. Все просто, все по месту.

Берем рассухариватель от ВАЗ2108-09 (он с маленькой тарелкой). Его нужно немного доработать — переместить ось крепления нажимной тарелки к ручке на пару сантиметров ближе к зацепу. Иначе рычаг идет наа излом и гнется болтик, вкрученный в гбц. К сожалению, фото не сделал, но по месту все будет ясно. Рассухариватель лучше цеплять в места, где были болты подшипников.

красным помечены места, куда вкручивать болтик для зацепа рассухаривателя

Устанавливаем в ВМТ первый и четвертый цилиндры.

Желательно лёгким резким ударом по ослабить хватку сухарей, точнее их посадку. Магнитной отвёрткой их можно спокойно вытаскивать.Самое главное — НЕ забудьте все масляные каналы заткнуть тряпками чтоб сухари случайно не улетели в поддон или в каналы.

слева еще не рассухарен

Сняв этот стакан и пружину видим наши маслосъёмные колпачки.Колпачки…С надписью EXHAUST соответственно с выхлопа.

колпачки

Снимаем их аккуратно плоскогубцами, а при помощи оправкииз головки на 11 ставим новые.Работа не сложная, но лучше вдвоём. особенно ставить обратно сухари.

Получается как-то так

новый мск на месте

Проделв эту работу на 1-м и 4-м горшках поворачиваем коленвал на пол оборота и та же операция на 2-м и 3-м цилиндрах.

Обычно после первого пуска дым как был так и остался, но не надо паниковать — это выгорют остатки масла. Так что не разочаровывайтесь в проделанной работе.При замене колпачков полезно поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Ремень-по желанию.

И бонус — шпаргалки по установке меток ГРМ

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах  volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).  Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку.  После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.  

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места — снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать  !!)  с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин — вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками — чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь — факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят — откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ.  Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены,  клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез”  )).

Ну и последняя стадия — вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и  глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я  погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и  вставляем  в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем  и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в  килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель,  сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов  с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону  и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит,  подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.Содержание статьи:
  • Признаки того, что надо менять колпачки
  • Инструменты
  • Замена
  • Видео
В одной из статей мы уже писали, о чем может рассказать цвет выхлопа, или же цвет нагара на свечах. Если вкратце, то и то, и другое должны быть черными.Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:
  • Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
  • Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
  • Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.
Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:
  • Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
  • Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
  • Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
  • Съемник колпачков, пинцет.
Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.
  • Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
  • После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
  • Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.
  • После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.
  • Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
  • Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
  • Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.
  • Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
  • Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
  • Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
  • Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.
  • Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
  • Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.
Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.

Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

ТегиВАЗ

Авторемонт Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

Интересные статьи:



Плюсы и минусы замены маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ в Москве

Процедура замены маслосъемных колпачков может выполняться как со снятием головки блока цилиндров, таки и без снятия. Для того что бы поменять колпачки без снятия гбц необходимо иметь должный доступ к рабочей части и спец инструмент.

Снимается клапанная крышка и всё то, что может помешать работе. Производится рассухаривание газораспределительного механизма. Специнструментом производится удаление колпачков и установка новых. Производится сборка ГБЦ в обратном порядке.

К плюсам можно отнести уменьшение стоимости ремонта и сокращение времени простоя автомобиля. На этом все плюсы такой процедуры заканчиваются.

Минусы.  Что бы понять минусы нужно обратиться к механике повреждения. Нужно понять что из себя представляет неисправность маслосъемных колпачков. Сальник клапана в исправном состоянии производит съем излишков масла с стержня клапана.  В случае если колпачки рассохлись и/или износились, они не в состоянии снимать масло с стержня клапана и оно, масло, начинает поступать на тарелку клапана. На тарелке клапана оно неизбежно сгорает. Этот нагар пагубно влияет на привалочную поверхность тарелки клапана. Происходит образование нароста на клапане. Это нарост не позволяет клапану исполнять в полной мере свои прямые обязанности – герметично закрывать впуск/выпуск. Помимо этого, масло начинает забрызгивать свечи зажигания, но это уже другая тема.

Так вот, если проблему замены маслосъемных колпачков решать путем только замены самих сальников, то мы оставляем ту проблему, которую вызвала первопричина поломки – износ колпачков. То есть, мы поменяли колпачки и масло перестало поступать на клапан, но нагар остался, неправильная работа ГРМ осталась. Вот именно поэтому и следует производить снятие головки блока, дефектовку клапанов, чистку и правку фаски, притирку всех клапанов, опрессовку на герметичность. И уже после такого комплекса работ можно говорить о высококачественном ремонте. Но к сожалению, такой ремонт не все автовладельцы заказывают, переубеждать не всегда получается.

Вот так может выглядеть нагар на клапанах из-за изношенных маслосъемных колпачков. В таких случаях требуется работа не просто с клапанами но и чистка и правка седла клапана.

Общий вид

Вот так должны выглядеть седла и клапаны в чистом, исправном состоянии

Звоните и приезжайте!

 

Навигация по записям

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки


Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Содержание статьи:

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:
  1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
  2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
  3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

  1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
  2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
  3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
  4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
  5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
  6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
  7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
  8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
  9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
  10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
  11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
  12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
  13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

  1. Снять пружины с колпачков.
  2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
  3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
  4. На установленный колпачок надеть его пружину.
  5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
  6. Так проделать со всеми колпачками.
  7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. Руководство.

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

    • Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
    • Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
    • Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
    • Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

    Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

    Инструменты и материалы

    Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
  • Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

    Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
  • Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

  • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
Процесс установки
  • Снимите пружинки с сальников.
  • Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
  • Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
  • Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
  • После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
  • Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
  • Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

  • Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
  • Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

07.02.201907.02.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

  • Выворачиваем все свечи
  • Снимаем крышку распределительных валов
  • Снимаем ремень или цепь ГРМ
  • Достаем распределительные валы
  • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
  • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

  • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

  • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
  • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
  • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
  • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

  • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
  • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

  • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
  • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
  • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
  • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
  • Выворачиваем все свечи.
  • Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
  • Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
  • При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
  • Рассухариваем клапан.
  • Удаляем клапанные пружины.
  • При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
  • При помощи оправки осаживаем новый.
  • Устанавливаем назад пружины и шайбу
  • Засухариваем.
  • Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
  • Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
  • Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Honda Accord, 2.2 л., 1996 года на DRIVE2

Всем привет!)Не большая предыстория…Мотор достался мне контрактным с пробегом около 100к и уже в то время проглядывался сизый дым в отсечке во втеке, далее все становилось только хуже, хотя замена масла была стабильно каждые 7т.км а бывало и 5.Расход масла всегда был стабильным 1л от замены до замены, но в последнее время дым из трубы стал виден даже на холостых и не какие раскоксовки и не маслоПомойки не помогали, единственное что я точно знал это то что кольца просто не могут быть залегшими ибо не было ни налета ни капли грязи в двигателе, ни перегрева ни чего такого…

Примерный пробег мотора 150к и было решено не снимать головку что бы поменять колпачки…

Для этого мне понадобились.Сами колпачки впуск-выпуск (не оригинал но Япония)Рассухариватель ( я взял от ваз 12ки и слегка доработал его разогнув)Магнитик (у меня была магнитная отвертка)ДиноключЩупыГерметикСъемник колпачков, но я снимал обычными плоскогубцами

Много много тряпок и стальные нервы)

Фоток почти не делал так как был по уши в масле. Но попробую описать сам процесс…Для начала разбираем все что мешает подобраться к клапанам, снимаем постель, валы, ставим метки желательно на ремне и шестернях, ремень убираем в сторону, далее выкручиваем свечи, в первый цилиндр пихаем масляный щуп и ставим его в нижнюю мертвую точку, далее пихаем в цилиндр обычную веревку что бы в ВМТ заполнить свободное пространство так как клапан все ровно уходит на 1см и от этого сложней засухаривать, далее простукиваем тарелки клапанов что бы разклинить сухари… и конечно же самое главное затыкаем все масло каналы… я заткнул все кроме одного в который успешно улетел сухарь… но благо был найден в поддоне…(но приятного мало)Затем начинаем рассухаривать по порядку снимать старые колпачки, которые не очень то легко но снимаются, затем одеваем новые через головку на 10 легонько постукивая одеваем до щелчка и собираем в обратном порядке перед этим закинув сухари в тарелку и так со всеми 16 клапанами.Далее собираем постель согласно инструкции с мануала протягиваем и мажем герметик по краям боковых постелей…Далее с трудом натягиваем ремень по меткам и регулируем клапана, собираем все до кучи и готово)Мой результат оказался положительным, если раньше я видел дым даже не выходя из машины то теперь смотря на выхлоп который трясется в отсечке и нет не капли дыма, я конечно же был в шоке что все проделано не зря.Да и разница между старыми и новыми колпачками просто огромная, пусть они и не засохли но просто износились до размера (как у бывшей) и тупо через них просачивалось масло.В общем результатом я доволен, теперь думаю расход масла и вовсе пропадет…И самое главное наконец то мне не стыдно по чаще бывать во втеке зная что сзади нет никакого дыма и при переключениях тоже)В общем не всегда нужно грешить на кольца. в чем я и убедился, а когда залез в поддон то удивился чистоте мотора изнутри, все без всяких нагаров, даже было трудно представить что кольца в такой чистоте могут залечь, мотюль делает свое дело)

Ну а на этом всё) хотя может что и забыл.

Page 2

Всем привет!)Не большая предыстория…Мотор достался мне контрактным с пробегом около 100к и уже в то время проглядывался сизый дым в отсечке во втеке, далее все становилось только хуже, хотя замена масла была стабильно каждые 7т.км а бывало и 5.Расход масла всегда был стабильным 1л от замены до замены, но в последнее время дым из трубы стал виден даже на холостых и не какие раскоксовки и не маслоПомойки не помогали, единственное что я точно знал это то что кольца просто не могут быть залегшими ибо не было ни налета ни капли грязи в двигателе, ни перегрева ни чего такого…

Примерный пробег мотора 150к и было решено не снимать головку что бы поменять колпачки…

Для этого мне понадобились.Сами колпачки впуск-выпуск (не оригинал но Япония)Рассухариватель ( я взял от ваз 12ки и слегка доработал его разогнув)Магнитик (у меня была магнитная отвертка)ДиноключЩупыГерметикСъемник колпачков, но я снимал обычными плоскогубцами

Много много тряпок и стальные нервы)

Фоток почти не делал так как был по уши в масле. Но попробую описать сам процесс…Для начала разбираем все что мешает подобраться к клапанам, снимаем постель, валы, ставим метки желательно на ремне и шестернях, ремень убираем в сторону, далее выкручиваем свечи, в первый цилиндр пихаем масляный щуп и ставим его в нижнюю мертвую точку, далее пихаем в цилиндр обычную веревку что бы в ВМТ заполнить свободное пространство так как клапан все ровно уходит на 1см и от этого сложней засухаривать, далее простукиваем тарелки клапанов что бы разклинить сухари… и конечно же самое главное затыкаем все масло каналы… я заткнул все кроме одного в который успешно улетел сухарь… но благо был найден в поддоне…(но приятного мало)Затем начинаем рассухаривать по порядку снимать старые колпачки, которые не очень то легко но снимаются, затем одеваем новые через головку на 10 легонько постукивая одеваем до щелчка и собираем в обратном порядке перед этим закинув сухари в тарелку и так со всеми 16 клапанами.Далее собираем постель согласно инструкции с мануала протягиваем и мажем герметик по краям боковых постелей…Далее с трудом натягиваем ремень по меткам и регулируем клапана, собираем все до кучи и готово)Мой результат оказался положительным, если раньше я видел дым даже не выходя из машины то теперь смотря на выхлоп который трясется в отсечке и нет не капли дыма, я конечно же был в шоке что все проделано не зря.Да и разница между старыми и новыми колпачками просто огромная, пусть они и не засохли но просто износились до размера (как у бывшей) и тупо через них просачивалось масло.В общем результатом я доволен, теперь думаю расход масла и вовсе пропадет…И самое главное наконец то мне не стыдно по чаще бывать во втеке зная что сзади нет никакого дыма и при переключениях тоже)В общем не всегда нужно грешить на кольца. в чем я и убедился, а когда залез в поддон то удивился чистоте мотора изнутри, все без всяких нагаров, даже было трудно представить что кольца в такой чистоте могут залечь, мотюль делает свое дело)

Ну а на этом всё) хотя может что и забыл.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Outlander, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2

Начнем по-порядку:1. Снимаем клапанную крышку. ЗАТЫКАЕМ ТРЯПКАМИ ВСЕ КАНАЛЫ (если в них что-то попадет, то это приведет к снятию головы)2. Откручиваем два вала с коромыслами. Коромысла не снимаем с вала, чтобы не перепутать, что где стояло. Не поднимая вала с посадочного места, аккуратно закрепляем изолентой гидрокомпенсаторы, иначе они выпадают из своих посадочных мест. После этого, болты с плитками ставим каждый на свое место, а валы снимаем

Полный размер

закрепленные гидрики

3. Вставляем в свечной колодец щуп и вращая за коленвал , выставляем в верхнюю мертвую точку первый и четвертый цилиндры.4. После этого закрепляем рассухариватель так, чтобы было удобно добраться до клапана первого цилиндра. Берем свечной ключ и молоток и аккуратно простукиваем по тарелкам цилиндра, т.к. клапан может быть прикипевшим в сухарикам и блюдцам (кухня ёпта какая-то))). После этого нажимаем на клапан и удаляем сухари пинцетом или магнитом.

5 Снимаем пружину.

заткнутые каналы и снятая пружина

6. Далее ооочень аккуратно спец клещами или приспособлением для снятия сальников снимаем маслосъемный колпачок так, чтобы не повредить направляющую клапана и не погнуть сам кланам.

герои пьесы- рассухариватель, клещи для колпачков и пинцет.

7. После того как старый сальник удален, берем новый, смазываем изнутри маслом и аккуратно надеваем на клапан. Потом уперев в него втулку слегка постукивая, усаживаем колпачок на место. Очень важно не переусердствовать, иначе его разопрет и он перестанет удерживать масло. На фото старый и новый сальник

до замужества и после)))

8. После этого устанавливаем пружину на место.9. Надавливаем рассухаривателем на тарелку и ставим сухарики на место. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПРОВОДИТЕ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ, т.к. сухарики выстреливаются пружиной со страшной силой. Я один потерял.

Таким же образом поступаем со всеми остальными клапанами, НЕ ЗАБЫВАЯ подводить поршни к ВМТ, иначе клапан упадет в камеру сгорания. При наличии удобного универсального рассухаривателя, можно успеть завершить ремонт за один день. Я потратил два)))

На некоторые клапаны уходило меньше двух минут, а с одним я промучился пол дня. Самое сложное- это не взять молотом и расхерачить))) Первый день это желание меня не покидало.Заранее рекомендую купить один запасной колпачок и пару сухариков (на всякий случай).
Page 2

Начнем по-порядку:1. Снимаем клапанную крышку. ЗАТЫКАЕМ ТРЯПКАМИ ВСЕ КАНАЛЫ (если в них что-то попадет, то это приведет к снятию головы)2. Откручиваем два вала с коромыслами. Коромысла не снимаем с вала, чтобы не перепутать, что где стояло. Не поднимая вала с посадочного места, аккуратно закрепляем изолентой гидрокомпенсаторы, иначе они выпадают из своих посадочных мест. После этого, болты с плитками ставим каждый на свое место, а валы снимаем

Полный размер

закрепленные гидрики

3. Вставляем в свечной колодец щуп и вращая за коленвал , выставляем в верхнюю мертвую точку первый и четвертый цилиндры.4. После этого закрепляем рассухариватель так, чтобы было удобно добраться до клапана первого цилиндра. Берем свечной ключ и молоток и аккуратно простукиваем по тарелкам цилиндра, т.к. клапан может быть прикипевшим в сухарикам и блюдцам (кухня ёпта какая-то))). После этого нажимаем на клапан и удаляем сухари пинцетом или магнитом.

5 Снимаем пружину.

заткнутые каналы и снятая пружина

6. Далее ооочень аккуратно спец клещами или приспособлением для снятия сальников снимаем маслосъемный колпачок так, чтобы не повредить направляющую клапана и не погнуть сам кланам.

герои пьесы- рассухариватель, клещи для колпачков и пинцет.

7. После того как старый сальник удален, берем новый, смазываем изнутри маслом и аккуратно надеваем на клапан. Потом уперев в него втулку слегка постукивая, усаживаем колпачок на место. Очень важно не переусердствовать, иначе его разопрет и он перестанет удерживать масло. На фото старый и новый сальник

до замужества и после)))

8. После этого устанавливаем пружину на место.9. Надавливаем рассухаривателем на тарелку и ставим сухарики на место. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ПРОВОДИТЕ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ, т.к. сухарики выстреливаются пружиной со страшной силой. Я один потерял.

Таким же образом поступаем со всеми остальными клапанами, НЕ ЗАБЫВАЯ подводить поршни к ВМТ, иначе клапан упадет в камеру сгорания. При наличии удобного универсального рассухаривателя, можно успеть завершить ремонт за один день. Я потратил два)))

На некоторые клапаны уходило меньше двух минут, а с одним я промучился пол дня. Самое сложное- это не взять молотом и расхерачить))) Первый день это желание меня не покидало.Заранее рекомендую купить один запасной колпачок и пару сухариков (на всякий случай).

замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ — Mitsubishi Colt, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Опишу все коротко — лень мне писать сегодняСначала снимаем ремень ГРМ и распредвалы. Все просто, все по месту.

Берем рассухариватель от ВАЗ2108-09 (он с маленькой тарелкой). Его нужно немного доработать — переместить ось крепления нажимной тарелки к ручке на пару сантиметров ближе к зацепу. Иначе рычаг идет наа излом и гнется болтик, вкрученный в гбц. К сожалению, фото не сделал, но по месту все будет ясно. Рассухариватель лучше цеплять в места, где были болты подшипников.

красным помечены места, куда вкручивать болтик для зацепа рассухаривателя

Устанавливаем в ВМТ первый и четвертый цилиндры.

Желательно лёгким резким ударом по ослабить хватку сухарей, точнее их посадку. Магнитной отвёрткой их можно спокойно вытаскивать.Самое главное — НЕ забудьте все масляные каналы заткнуть тряпками чтоб сухари случайно не улетели в поддон или в каналы.

слева еще не рассухарен

Сняв этот стакан и пружину видим наши маслосъёмные колпачки.Колпачки…С надписью EXHAUST соответственно с выхлопа.

колпачки

Снимаем их аккуратно плоскогубцами, а при помощи оправкииз головки на 11 ставим новые.Работа не сложная, но лучше вдвоём. особенно ставить обратно сухари.

Получается как-то так

новый мск на месте

Проделв эту работу на 1-м и 4-м горшках поворачиваем коленвал на пол оборота и та же операция на 2-м и 3-м цилиндрах.

Обычно после первого пуска дым как был так и остался, но не надо паниковать — это выгорют остатки масла. Так что не разочаровывайтесь в проделанной работе.При замене колпачков полезно поменять прокладку клапанной крышки и прокладки свечных колодцев. Ремень-по желанию.

И бонус — шпаргалки по установке меток ГРМ

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ Лада Веста (Lada Vesta)

Заменить маслосъёмные колпачки клапанов можно не снимая головки с блока цилиндров. Для рассухаривания клапанов требуется компрессор и переходник со шлангом для нагнетания воздуха в цилиндр через свечное отверстие. Можно рассухарить клапан без использования сжатого воздуха, если поршень находится в положении ВМТ, но при этом трудно установить сухари. Для этого потребуется помощник, чтобы пинцетом приподнять, клапан и удерживать его в верхнем положении во время установки сухарей. Поэтому работу удобнее выполнять на снятой головке блока цилиндров. (Замена маслосъёмных колпачков со снятием ГБЦ)

Для выполнения работы потребуются:
— компрессор (развиваемое давление не менее 2 bar) со шлангом;
— переходник для шланга с резьбой под свечное отверстие;
— рассухариватель;
— пинцет;
— съёмник маслосъёмных колпачков;
— оправка для запрессовки колпачков.

Снятие

1. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра и снимаем распредвалы и фиксируем коленвал в таком положении, включив высшую передачу в коробке передач.

2. Медицинским шприцем (грушей или чистой ветошью) удаляем остатки масла из ниш головки блока цилиндров.

3. Извлекаем из посадочных отверстий в головке гидротолкатели.

4. Заворачиваем в свечное отверстие переходник, подсоединяем к нему шланг от компрессора и подаем сжатый воздух.

При рассухаривании можно случайно повредить стенки посадочных отверстий гидротолкателей. Чтобы этого не произошло, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу и, свернув ее в кольцо, установить в посадочное отверстие гидротолкателя разбираемого клапана.

5. Устанавливаем кронштейн рассухаривателя на ГБЦ.

6. Заводим захват рассухаривателя под головку болта, а упор устанавливаем на тарелку пружины.

Внимание!
При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривате-лем стенки посадочного отверстия гидротолкателя!

7. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружину клапана.

8. Удерживая пружину сжатой, пинцетом извлекаем два сухаря клапана.

9. Плавно отпускаем пружину и снимаем рассухариватель.

10. Пинцетом снимаем пружины…

…и извлекаем пружину.

11. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок. Спрессовываем колпачок с направляющей втулки клапана.

Установка

1. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового маслосъёмного колпачка и стержень клапана.

2. Чтобы не повредить рабочую кромку колпачка, надеваем на стержень клапана направляющую пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.

3. Надеваем маслосъёмный колпачок на стержень клапана и снимаем направляющую оправку.

При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не повредить его об острые кромки проточек стержня клапана.

4. Легкими ударами молотка через оправку, напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 12 мм или шестигранной голов кой на 11 мм.

5. Устанавливаем пружину, тарелку пружины и сухари в последовательности. обратной снятию.

6. Аналогично заменяем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

7. Устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию

Видео

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

 

 

Внимание.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

 

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

 

 

 

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

 

Пошаговая инструкция:

  • Выворачиваем все свечи
  • Снимаем крышку распределительных валов
  • Снимаем ремень или цепь ГРМ
  • Достаем распределительные валы
  • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
  • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

 

  • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
  • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
  • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
  • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
  • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:
  • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
  • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
  • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
  • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
  • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
  • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

 

Надеюсь, что написал доходчиво.

 

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

 

 

 

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

 

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

 

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

 

 

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
  • Выворачиваем все свечи.
  • Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
  • Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
  • При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
  • Рассухариваем клапан.
  • Удаляем клапанные пружины.
  • При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
  • При помощи оправки осаживаем новый.
  • Устанавливаем назад пружины и шайбу
  • Засухариваем.
  • Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
  • Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
  • Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

 

Вот небольшое видео как это делают:

 

 

 

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

 

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

 

 

 

 

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

 

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

 

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

 

 

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Как заменить маслосъемные колпачки без снятия головки блока цилиндров?

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…и приспособление для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).

3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.

4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Рис. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления, а также компрессора кондиционера.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.

От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

 

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.

Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Советы профи: нужно ли использовать химические присадки для восстановления сальников

Как известно, в наше время существует немало присадок для восстановления сальников. Если у вас появится соблазн воспользоваться ими вместо замены колпачков, вспомните, что чудес в работе силового агрегата не бывает. Остановить естественный износ деталей невозможно. Подобные присадки способны размягчить отвердевшую резину, что, казалось бы, восстанавливает свойства сальников. Но, как показывает опыт, они или никак не воздействуют на резину, или размягчают ее очень сильно, от чего увеличивается размер рабочей кромки и существенно возрастает расход масла. Так что лучше все же заменить маслосъемные колпачки. Стоимость данного мероприятия будет зависеть от типа мотора. Однако вы точно будете знать, что они выполняют свои функции. Присадки, увы, не смогут гарантировать вам такого эффекта. Поэтому не стоит пробовать такие присадки на своем автомобиле.

Назначение маслосъёмных колпачков

Длительная бесперебойная работа ДВС обеспечивается качественной смазкой трущихся деталей. Маслораспределительный механизм обеспечивает подачу масла в небольшом объёме. Распределительные валы в головке цилиндров и поршневая группа — нуждаются в постоянной смазке. Вал вращается и вокруг него образуется облако из масла. Регуляция количества смазки происходит маслосъёмными колпачками.

Нагар на поверхности клапана приводит к неполному закрытию и появлению зазора. В камере сгорания происходит воспламенение горючей смеси, а излишки масла оседают в виде лаковых отложений. При опускании клапана вниз сальник штока препятствует попаданию избытка масла. Защищает поршневую группу от налета, возникающего при сгорании масла и топливной смеси. Маслосъёмные колпачки относят к расходным элементам, так как они нуждаются в периодичной замене.

Когда нужно менять колпачки?

В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?

  • увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
  • синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
  • неестественный налет на свечах.

Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

Маслосъемные колпачки, признаки износа

Опытный автовладелец может предположить старение или износ маслосъемных колпачков в случае появления следующих признаков:

  1. Увеличение потребления масла.
  2. Появление нагара на свечах зажигания.
  3. Появление синего либо сизого дыма из выхлопной трубы.

Заметив подобные тревожные признаки, автолюбитель должен осмотреть газораспределительный механизм, маслосъемные колпачки и клапана, и, если его домыслы оправдались, незамедлительно заменить испорченные детали, не дожидаясь возникновения более серьезных последствий.

К серьезным последствиям поступления смазки внутрь камеры сгорания можно отнести:

  1. Снижение мощности силового агрегата.
  2. Плохое закрытие клапанов.
  3. Падение компрессии.
  4. Появление нагара в цилиндрах и на поршнях.
  5. Холостой ход автомобиля начинает сбоить.

Нагар на агрегатах и механизмах транспортного средства ускоряет их износ, что может повлечь за собой преждевременный капитальный ремонт мотора, поэтому не следует тянуть с заменой маслосъемных колпачков, если они износились.

При падении компрессии двигателя, нестабильном холостом ходе и потере динамики ускорения необходима диагностика автомобиля. Одна из причин — износ маслосъёмных колпачков. Решать Вам: провести работы на станции технического обслуживания или заменить сальники клапанов самостоятельно.

Замена уплотнения клапана

с установленным на головке цилиндров малоблочным двигателем Chevy.

Эта веб-страница содержит техническую информацию с фотографиями, касающуюся процедур, необходимых для замены уплотнений штока клапана на малом блоке V8 General Motors с головками, все еще установленными на двигателе.


PHOTO ONE — НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как приступить к любому механическому ремонту, необходимо иметь под рукой заводское руководство по эксплуатации.

Загрязненные маслом свечи зажигания или ужасный синий дым, выходящий из выхлопной трубы, определенно являются признаком того, что внутри двигателя что-то искривлено.

Первым шагом должна быть проверка компрессии в сухом / влажном состоянии, за которой следует испытание на герметичность цилиндра. Если результат этих двух диагностик показывает, что кольца и клапаны находятся в минимальном допустимом диапазоне, то за синий дым ответственны уплотнения клапана.

Уплотнения клапана — это достаточно простой ремонт «на машине», если у кого-то в гараже есть воздушный компрессор, способный поддерживать давление не менее 120 фунтов на квадратный дюйм, при любом меньшем давлении, чем это, тогда есть большая вероятность, что клапан упадет в отверстие цилиндра.
    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
  • Заводское руководство по обслуживанию
  • Воздушный компрессор
  • Головка компрессора пружины клапана двигателя
  • Инструмент удержания воздуха для свечей зажигания

    УДАЛИТЬ
  • Крышка распределителя и провода свечей зажигания как единое целое
  • Все свечи зажигания
  • Крышки обеих клапанов
  • Все коромысла и толкатели

ФОТО ДВОЙНОЙ — УДЕРЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ


Если вы не заменяете коромысла или толкатели, то, прежде чем снимать их, сделайте себе удерживающий лоток с номером цилиндра и обозначениями впуска и выпуска, чтобы вы могли переустановить их в том же порядке.

Перед повторной установкой этих элементов следует быстро смочить их в растворителе.

Кроме того, сейчас хорошее время для измерения и записи диаметра и длины толкателя для использования в будущем, в данном конкретном случае диаметр толкателя составляет 5/16 дюйма и 7,8125 дюйма в длину.

ФОТО ТРЕТЬЕ — УСТРОЙСТВО ЗАДЕРЖКИ ВОЗДУХА


Теперь, когда коромысла / толкатели сняты, можно установить устройство удержания воздуха клапана в отверстие свечи зажигания.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что внутри и вокруг ремней вентилятора / вентилятора нет препятствий, потому что как только вы подсоедините воздушный шланг к устройству удержания воздуха, давление заставит поршень опуститься и повернет двигатель примерно на четверть оборота.


Теперь, когда в цилиндре есть воздух, используйте инструмент для сжатия пружины клапана, чтобы сжать пружину клапана. Инструмент поставляется с инструкциями по его использованию и дополнительной длинной рукой, я бы посоветовал использовать одну короткую руку и одну длинную руку на инструменте, чтобы облегчить сжатие пружины. Вам также понадобится гнездо, которое немного меньше диаметра держателя пружины клапана. Наденьте патрубок на пружину клапана и слегка постучите по нему несколько раз латунным молотком перед установкой инструмента для сжатия пружины клапана.Это поможет вызвать вибрацию держателей, что сделает их удаление чуть более плавным после сжатия пружины.

При сжатой пружине снимите держатели клапана (в этом сильно поможет небольшой выдвижной карманный магнит), и в этот момент вы должны увидеть уплотнение клапана.

Иногда уплотнение изнашивается настолько, что очень мало его остается на штоке клапана.

Если вы все же видите уплотнение, снимите его с помощью зубного инструмента.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и разорвется на мелкие кусочки.

Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.

ФОТО ЧЕТЫРЕ — РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАВКИ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА


Как вы можете видеть на ФОТО ТРЕТЬЕМ и ЧЕТВЕРТОМ, уплотнение клапана установлено на клапане, это показано, чтобы проиллюстрировать, где должно быть установлено уплотнение клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Было бы намного проще, если бы уплотнение клапана можно было оставить на клапане (как показано на ФОТОГРАФИИ ЧЕТВЕРТОЕ), а пружину установить поверх него, но это невозможно.

Сжатая пружина клапана должна быть установлена ​​СНАЧАЛА , затем устанавливается уплотнение клапана, затем держатели клапана. После установки этих элементов вы можете повернуть компрессор пружины клапана против часовой стрелки, чтобы растянуть пружину клапана.

Если сначала устанавливается уплотнение клапана, когда вы помещаете узел пружины клапана на шток клапана, держатель пружины разрывает / разрезает уплотнение клапана, и вся ваша работа сводится только к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.

Будьте уверены, что это очень утомительная операция, однако, если у вас есть правильное сжатие пружины клапана с помощью инструмента, вы должны едва видеть канавку уплотнения клапана сверху пружины клапана.

Нанесите немного вазелина на шток клапана и заостренный зубной клинок, вы сможете вставить уплотнение клапана в канавку.

Убедитесь, что уплотнение клапана не выворачивается наизнанку во время установки.

ФОТО ПЯТЬ — УСТАНОВЛЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ


Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить этот процесс еще 15 раз.

ФОТО ШЕСТЬ — ПЕРЕУСТАНОВИТЕ РОКЕРЫ И УПРАВЛЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНИЯ


Установите на место коромысла и толкатели.

Установить тестер компрессии на цилиндр № 1 и довести двигатель до ВМТ.

    ЦИЛИНДР № 1 на ВМТ
  • РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 3 4 8
  • РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 1 2 5 7

Установите тестер компрессии на цилиндр # 6 и доведите двигатель до ВМТ.

    ЦИЛИНДР № 6 на ВМТ
  • РЕГУЛИРОВКА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 2 5 6 7
  • РЕГУЛИРОВКА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: — 3 4 6 8
Отрегулируйте каждый клапан до тех пор, пока не будет устранен люфт всех клапанов, а затем поверните регулировочную гайку по часовой стрелке на ¾ оборота.

ФОТО СЕМЬ — МАСЛЯНЫЕ СТОПОРЫ / ДЕФЛЕКТОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РУКАВАХ МАСЛЯНОЙ


Установить масляные пробки / дефлекторы на коромысла.

Установите на место свечи зажигания, крышку / провода распределителя и заглушите все вакуумные порты, которые могли быть открыты при снятии воздушного фильтра, крышек клапанов, шланга усилителя тормозов и любых других предметов, которые вам пришлось снять для доступа.

Теперь запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите избежать очистки моторного отсека паром после этой процедуры, то я бы посоветовал положить прочную алюминиевую фольгу на выпускные коллекторы и область моторного отсека в качестве защиты от брызг масла.

При прогретом и работающем двигателе отверните регулировочную гайку коромысла до тех пор, пока не услышите отчетливый «щелкающий» звук, затем поверните регулировочную гайку до тех пор, пока «щелчок» не прекратится, затем поверните регулировочную гайку еще на ¾ оборота. .

Повторите этот процесс для остальных 15 клапанов.

Заглушите двигатель, очистите оловянную фольгу и проверьте уровень моторного масла.

ФОТО ВОСЬМОЙ — ВНУТРИ КРЫШКИ КЛАПАНА, ПОКРЫТЫЙ ГЛИПТАЛОМ


Пока я снимал и чистил крышки клапанов, я решил нанести на них хорошее покрытие Glyptal , чтобы помочь слить масло обратно. Это покрытие действительно отличное, масло просто не прилипает к нему, а это то, что мы хотим от клапанной крышки. Масляные брызги ударяются о верхнюю и боковые стороны клапанной крышки и стекают обратно на коромысла, вместо того, чтобы прилипать и гореть к клапанной крышке.Это также упрощает очистку, когда пришло время заменить прокладки клапанной крышки.

ФОТО ДЕВЯТЬ — ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА ЗАВЕРШЕНА: ЯНВАРЬ 2012


Вот и все, двигатель застегнут и снова готов к работе без загрязнения свечей зажигания маслом.

Если вас интересует теория уплотнений штока клапана, нажмите здесь, чтобы прочитать мою техническую статью.

Moonlight Engineering просит вас пожертвовать все, что вы можете, для поддержки продолжения технической информации, размещенной на этом веб-сайте.

Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку цилиндров | Технический совет 09

как заменить сальники клапанов без снятия головки Это тема, которую ищут многие. militaria-agent.com — это канал, предоставляющий полезную информацию об обучении, жизни, цифровом маркетинге и онлайн-курсах…. это поможет вам получить обзор и солидные многогранные знания. Сегодня militaria-agent.com представляет вам Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку цилиндра | Технический совет 09 .Ниже приведены инструкции в видео ниже:
Если вам кажется, что нужно приложить очень много усилий, чтобы снять головку блока цилиндров, просто чтобы заменить несколько из этих маленьких уплотнений штока. Здесь я согласен с вами, и хорошие новости заключаются в правильных инструментах. Вы не обязаны возмещать ущерб.
Таким образом, установка этих уплотнений — довольно простая процедура. Однако это немного другая история, потому что эти вещи сразу заправляются внутри пружины клапана.Итак, если вы собираетесь выполнять эту работу с головой, у вас есть две основные проблемы.
Один как сжать. Пружину клапана, чтобы снять ее, а затем две, как только вы сняли пружину клапана. Как предотвратить падение клапана в цилиндр, ладно, так для первой проблемы.
У меня есть это инструмент для сжатия пружины клапана, предназначенный для использования с двигателями с верхним расположением кулачка, которыми является штифт, а затем для второй проблемы у меня есть этот участок воздушной линии. Теперь это штуцер свечи зажигания на конце.И я собираюсь использовать это, чтобы создать давление в цилиндре, чтобы удерживать клапаны в нужном положении, прямо перед тем, как мы начнем что-либо, нам нужно убрать крышку ракеты с пути, чтобы обнажить клапанный механизм.
Сейчас. Он удерживается 10 болтами, поэтому снимите их, а затем снимите крышку, на всякий случай. Я кого-то сбиваю с толку: для этого не обязательно, чтобы двигатель был вне машины, хорошо, моя.
Так получилось, прежде чем мы продолжим, краткое изложение того, почему у меня все получается хорошо. Главный симптом неисправных уплотнений штока — облако синего дыма из выхлопной трубы.Когда заводишь машину после того, как ее посидели какое-то время, это в основном из-за неисправного сальника или сальников со временем латоя.

как заменить сальники клапанов не снимая головки-0

Проколоть направляющую клапана и в камеру сгорания. А потом, когда заводишь машину. Он сжигает излишки масла, и вот почему вы получаете облако синего дыма, когда этот двигатель работал очень плохо, я должен сказать, и когда я снял его с машины.
Я сразу понимаю, что моя проблема лгала.Я все еще под номером четыре. Почему я так хорошо говорю, если вы посмотрите на выхлопное отверстие двигателя.
Вы увидите от первого до третьего а, как вы и ожидали, а затем, когда вы перейдете к четвертому. Его соленый и маслянистый. В настоящее время.
Это явная демонстрация того, что что-то не так с цилиндром номер четыре, и это достаточно уверенно, если мы посмотрим на уплотнение штока на выпускном клапане цилиндра номер четыре. Мы видим, что она полностью выбита из верхней части направляющей клапана. И он просто катается вверх и вниз по штоку клапана.
Сейчас. По сути, это ничего не делает. У меня была эта проблема до того, как я должен был сказать.
Это, наверное, слишком много и единственное решение. Нашел сейчас приклеить пломбу на место.

как заменить сальники клапанов, не снимая головки-1

Именно этим я и займусь сегодня. Итак, давайте сначала перейдем к нему. Мне нужно снять масляный распылитель.
Здесь он держится тремя десятимиллиметровыми болтами справа. Итак, следующий важный момент. Мне нужно убедиться, что цилиндр номер четыре находится в такте сжатия льда.
И оба клапана закорочены, это очень важно. Простой способ сделать это — провернуть двигатель вручную до тех пор, пока оба кулачка не станут кулачковыми. Направление вверх, которое должно сделать это, теперь снимите толкатель клапана, над которым вы так работаете. Гаечный ключ на 19 милов для откручивания болтов на стопорной гайке, а затем гаечный ключ на 15 милов, чтобы ввинтить шарик еще достаточно глубоко в головку, чтобы можно было удалить переднюю часть, вам также придется удалить этот фиксатор пружины, который теперь просто вырывается из своего места об этом стоит помнить, если вы удаляете несколько подписчиков.
Вы должны, и я не могу подчеркнуть, что вы должны содержать их в порядке. Им нужно вернуться в то же самое место. Теперь вы можете снять свечу зажигания, а затем ввинтить авиалинию.
Теперь можно зацепить. Другой конец к компрессору. Теперь вы хотите создать в цилиндре давление около 80 фунтов на квадратный дюйм. Теперь вам, возможно, придется продолжать доливать и это, потому что со временем вы будете постепенно терять давление в поршневых кольцах. Другая вещь — это давление, которое будет подталкивать поршень вниз.
Так что мне пришлось воткнуть отвертку в зубчатый венец, чтобы двигатель не вращался.Я имею в виду, что если двигатели в машине, вы можете просто включить передачу и поставить на него ручной тормоз так просто, и как только вы начнете нажимать, теперь быстрый совет состоит в том, чтобы нанести резкий удар по крышке пружины с помощью гнезда подходящего размера, которое просто вырвет его из резцов.

как заменить уплотнения клапана, не снимая головку-2

Итак, теперь вы можете использовать пружинные компрессоры для сжатия пружины, а затем мне нравится использовать магнит на палке, чтобы удалить резцы, это тот, который тоже теперь вы можете разжать пружину.Мой инструмент только что сломался, а затем с пружиной, и они удерживают его в стороне, и теперь, когда пружина не в пути, у вас есть свободный доступ к уплотнению. Поэтому, чтобы снять его, просто оторвите его от верхней части направляющей клапана, в моем случае нет необходимости.
Они уже оторваны, а затем просто снимите его с верхней части стержня клапана, теперь со старым уплотнением так, чтобы вы могли установить новое уплотнение. Таким образом, это в основном обратное тому, как вы его удалили, единственная разница в моем случае заключается в том, что я собираюсь использовать мазок локтита четыре или пять четыре, чтобы удерживать уплотнение на месте.Так что в основном наденьте уплотнение на верхнюю часть штока клапана вот так, а затем я предпочитаю использовать глубокое гнездо подходящего размера, чтобы просто надвинуть уплотнение на верхнюю часть направляющей клапана и убедиться, что оно равномерно прилегает, и вуаля.
Новое уплотнение на месте, так что соберите все в порядке, обратном тому, как вы его снимали, не забывайте постоянно проверять давление воздуха, чтобы убедиться, что вы не собираетесь. Хорошо, пружина и пружинный колпачок вернулись на место. Теперь установка этих маленьких резцов на место может быть небольшой болью.Я не собираюсь лгать.
Но здесь есть удобный совет — смазать их небольшим количеством вазелина. Просто чтобы они прилипали к штоку клапана, а затем, немного подумав, вы сможете правильно поставить их обоих в нужное положение, чтобы вставить один, а затем попробуйте и поверните. Это 180 градусов.
Так что получить следующий немного проще, так что я редактирую это видео и понимаю. Не совсем легко увидеть, что здесь происходит. Итак, вот запасной клапан, вот запасная пружина клапана.
У меня есть пружинный колпачок, а теперь это два твоих ножа.Они сидят в канавках на верхней части штока клапана, когда вы не сжимаете пружину.

как заменить уплотнения клапана, не снимая головку-3

То, что удерживает все на месте, так что это, по сути, то, что вы пытаетесь сделать без залога, а затем снова быстрая гайка с головкой, чтобы убедиться, что все на месте кажется мне довольно хорошим и теперь вы можете выпустить воздух из компрессора. Если вам это больше не нужно, установите толкатель, а теперь отрегулируйте клапанный зазор.Теперь, если вы боретесь с зазорами клапанов.
Я собираюсь сделать видео об этом в ближайшем будущем, так что следите за обновлениями. Отлично. Теперь это самая сложная часть, с которой, конечно же, покончено.
Если вы заменяете полный комплект, вам придется повторить этот процесс для каждого клапана в двигателе. И это довольно трудоемкий процесс даже для 8-вентильной травы. Но я все еще твердо верю.
Это намного проще, чем снимать головку блока цилиндров. И более того, если у вас уже есть доступ к компрессору, когда вы оцениваете инструменты для работы.Это не будет сильно отличаться от покупки новых прокладок, новых головных шаров и т.д. У тебя есть новые блестящие инструменты для твоего гаража. Кому не нравятся новые блестящие инструменты, сейчас вы можете заменить крышку коромысла, если вы разрушили эту прокладку полицейского, когда снимали ее.
Где ты собираешься заменить это, на этот раз мне сошло с рук. И это в значительной степени, так что больше никаких жутких вещей. Больше никаких дымных перерывов, чтобы увидеться в следующий раз.
.

как заменить уплотнения клапана, не снимая головку-4

Спасибо за просмотр всех статей по теме Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку цилиндра | Технический совет 09 .Все акции militaria-agent.com очень хорошие. Надеемся, статья вам понравилась. По любым вопросам, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Надеюсь, вы, ребята, еще больше поддерживаете наш сайт.

Можно ли заменить уплотнение клапана без снятия головки? — AnswersToAll

Можно ли заменить уплотнение клапана без снятия головки?

После долгого пробега уплотнения клапанов в головке цилиндров вашего автомобиля изнашиваются и становятся хрупкими.На большинстве автомобилей эти уплотнения клапана можно заменить, не снимая головку. С помощью подходящих инструментов научитесь выполнять эту работу в своем гараже и значительно сэкономите на затратах на ремонт.

Насколько плотно должны подходить уплотнения штока клапана?

Надлежащие уплотнения зонта должны плотно прилегать к головке и быть достаточно прочными на штоке, чтобы удерживать клапан и предотвращать просачивание вниз по штоку. Вы всегда будете слышать небольшую утечку воздуха.

Одинаковы ли уплотнения штока клапана 1jz и 2jz?

Да, они такие же, как 2jz.Единственная разница между клапанами 1jz и 2jz заключается в диаметре клапана (вход 2j> 1j, выход 1j> 2j), общая длина и диаметр штока точно такие же.

Где расположены уплотнения штока клапана?

Что такое уплотнения штока клапана? Верхняя часть клапанов со стороны штока находится внутри масляной части головки блока цилиндров. Другая сторона клапана закрывает камеру сгорания при работающем двигателе. Уплотнения штока клапана разделяют картер и камеру сгорания и изолированы друг от друга.

Как поменять сальники клапана на Шеви 350?

Как установить уплотнения клапана в двигатель 350

  1. Верхняя мертвая точка. Отсоедините черный отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью гаечного ключа.
  2. Снимите уплотнение клапана. Снимите крышку клапана, используя трещотку, удлинитель трещотки и головку.
  3. Установите уплотнение клапана.

Насколько плотным должен быть датчик TPMS?

4. Удерживая датчик на месте, затяните гайку датчика с помощью динамометрического ключа.Типичные значения крутящего момента для базовых гаек на штоке клапана TPMS находятся в диапазоне от 35 дюймов

Где расположены уплотнения штока клапана?

Что вы используете для уплотнения штоков клапанов?

Монтажный инструмент входит в комплекты уплотнений штока клапана (VS) Fel-Pro. Этот инструмент представляет собой тонкую пластиковую втулку, которая надевается на конец каждого стержня клапана во время установки. Он защищает внутреннюю кромку уплотнения от повреждения стопорными канавками в штоке клапана.

Как снять сальник клапана с головки блока цилиндров?

Если вы видите уплотнение, снимите его с помощью зубочистки.Скорее всего, уплотнение будет очень хрупким и разорвется на мелкие кусочки. Потяните инструмент для сжатия пружины прямо вверх, чтобы открыть шток клапана. На этом этапе вы можете очистить пружину клапана (все еще сжатую в инструменте) и шток клапана в головке с небольшим количеством растворителя.

Что произойдет, если через уплотнение штока клапана пройдет слишком много масла?

Количество масла, которое проходит через уплотнение штока клапана, необходимо точно контролировать. Слишком мало масла вызывает износ штока и направляющей; слишком много масла вызывает накопление углерода, что приводит к повреждению седла клапана, снижению объемного КПД, увеличению выбросов, ухудшению характеристик каталитического нейтрализатора и чрезмерному расходу масла.

Как взаимозаменяемы уплотнения штока впускного и выпускного клапана?

В некоторых случаях уплотнения штока клапана взаимозаменяемы между впускными и выпускными клапанами и выглядят совершенно одинаково. В приложениях, в которых используются разные уплотнения на впускных и выпускных клапанах, из-за необходимости использования материала с более высокой температурой на стороне выпуска или другой конструкции уплотнения будут упакованы в пакеты и маркированы соответствующим образом.

Motor Age Garage: это возможно

Да, сервисное обслуживание возможно прямо в вашем магазине.

Motor Age Garage2002 Toyota Camryvalve Проблемы с уплотнением штока клапана, штоки с уплотнением клапанадым двигателя автомобильный послепродажный ремонт автомобилей ремонтный цех ремонтные мастерские

Проблемы с уплотнением штока клапана так же стары, как и верхние клапаны. Эти пухлые коричневые твердые отложения (которые могут выглядеть как коричневое мороженое) на свечах зажигания не всегда так заметны на некоторых платформах двигателя с протекающими уплотнениями штока, но они откровенно говорят правду о других. Видимые симптомы варьируются от облачка масляного дыма из выхлопной трубы при запуске двигателя после замачивания до полностью распустившегося тумана от грузовика, который висит в воздухе в течение нескольких минут после проезда транспортного средства.У некоторых двигателей больше проблем с уплотнением штока клапана, чем у других.

К штоку впускного клапана приложен собственный низкий вакуум, поскольку рабочий конец этого клапана находится во впускном потоке. Этот вакуум любит пропускать моторное масло через те маленькие уплотнения, которые отводы двигателя предназначены для защиты камеры сгорания от нежелательного проникновения смазки из-под крышек клапанов.

Проблема в том, что уплотнения затвердевают и трескаются, а масло, которое естественным образом разбрызгивается под крышкой клапана, может проникнуть вниз, мимо клапана, в камеры сгорания и выхлопную трубу.Уплотнения штока клапана могут протекать настолько сильно, что фактически отталкивают показания датчика O2 от стехиометрии (это было видно несколько лет назад на пикапе Dodge 1991 года), и большинство производителей смазки и стали заменили уплотнения на более чем нескольких отечественных платформах V8. для уменьшения дыма и расхода масла.

Еще одним побочным эффектом, связанным с отложениями на свечах зажигания, были бы те своеобразные небольшие скачки, которые исчезают при отключенной системе рециркуляции отработавших газов. Некоторые из них забили меня в начале карьеры, обычно на Ford 3.Двигатели 8L V6, которые до сих пор гонят по ветру так много багги Blue Oval.

Традиционная мудрость и инженерное дело

В цехах дилерских центров и независимых магазинов, где я проработал несколько лет в качестве технического специалиста, мы регулярно заменяли уплотнения штока клапана, не снимая головку блока цилиндров, и как только вы снимаете крышки клапана или коромысла, это довольно просто . Вы снимаете коромысла и / или распределительный вал (в зависимости от того, что мешает, в зависимости от конструкции двигателя), затем продувайте цилиндр, над которым вы работаете, с помощью заводского давления воздуха (вы можете построить шланг со старым шлангом манометра) для предотвращения выпадения клапанов из поля зрения, если поршень окажется не в ВМТ.Затем вы используете компрессор клапанной пружины, чтобы сжать пружину и примагнитить держатели с места, чтобы выявить виновные уплотнения, которые можно удалить.

С аккуратным пластиковым протектором уплотнения, надетым на открытый конец штока клапана (новые уплотнения обычно идут в комплекте с парой таких манекенов), вы можете установить новые уплотнения и использовать любой инструмент, который вы считаете безопасным, для их установки. Установите на место пружины и держатели этих клапанов и переходите к следующему цилиндру в ряду.

Вот важный совет: не выбирайте дешевые уплотнения штока клапана, иначе вы будете делать эту работу снова и снова. Лично мне нравятся те, у которых есть подвязка — простые резиновые могут выглядеть хорошо и быть достаточно паршивыми, чтобы подняться по выносу, и в этом случае автомобиль вернется с хмурым владельцем за рулем.

Несколько лет назад мой хороший друг спросил, можем ли мы сделать уплотнения штока клапана на его Camry 1993 года, который представляет собой двигатель с двумя верхними распредвалами. Когда он заводил этого ребенка после того, как он просидел весь день, он заполнял парковку дымом, но очень мало курил во время вождения.

Когда я исследовал этот вопрос, я понял, что ремень ГРМ и распределительные валы нужно будет снять, чтобы быть уверенным. Под распределительным валом и над пружинами клапана находится отполированный толкатель кулачка (Toyota называет его «подъемником»), который перемещается в обработанном отверстии и передает усилие от вращающегося выступа на шток клапана. Я был знаком с этой схемой, потому что мы имели дело с ней, когда я был в представительстве VW, и японские дизели в Ford Escorts и Tempos также использовали их.Я заработал много денег, регулируя клапаны на Rabbits и Sciroccos.

Когда вы снимаете толкатель кулачка (старые толкатели имеют толстые прокладки между толкателем и распределительным валом для регулировки зазора клапана), вы можете видеть держатели пружины клапана, но отверстие вокруг пружины находится так близко к пружине, что вы не можете получить что-нибудь там. Поскольку обычные автомобильные компрессоры с клапанной пружиной требуют доступа к сторонам пружины, для этого могут потребоваться специальные инструменты и / или процедуры.В представительстве Toyota, в который я позвонил, сказали мне, что они всегда снимают головку и отправляют ее в механический цех для выполнения этой работы.

«Поппи-Кок», — сказал я. Где есть воля, есть и выход.

Проконсультировавшись со специалистом по инструментам MAC, я обнаружил, что может предоставить мне пружинный компрессор для работы с этим типом клапанной пружины, но он был разработан для использования в качестве адаптера в дополнение к стандартному компрессору клапанной пружины, который выполняет эту работу с голова на скамейке, а не на машине.Это была бы необходимая покупка, но инженерия была бы на повестке дня, если бы я собирался сделать это так, как я хотел.

Когда я посмотрел на оригинальную коробку, я обнаружил, что инструмент был куплен у AST, производителя специального инструмента (деталь № TOY 165), но я также не смог найти его в их онлайн-каталоге. Было бы довольно легко изготовить такой, но нужно быть таким чудаком, как я, чтобы попытаться это сделать.

Купив адаптер компрессора квасцовой пружины (который мне тогда не пришлось строить), мы приступили к работе над созданием специального приспособления для сжатия пружины, чтобы использовать купленный нами инструмент для снятия пружин клапана и замены уплотнений на клапане. машина.Результаты моей работы вы можете увидеть на фото. Используя большой C-образный зажим и стальную пластину с большим количеством просверленных отверстий, мы сделали очень полезный инструмент, который у меня до сих пор есть в инвентаре. Стальная пластина размером ¼ дюйма 3×3 прикручивается только к C-образному зажиму одним болтом и может быть повернута в положение, при котором ее можно будет прикрепить к головке, эффективно обеспечивая якорь для «мускульной» части компрессора, чего не происходит. Мне нужно много мускулов — пружины клапанов Камри на самом деле довольно слабые.

Красная часть инструмента захватывается частью подъемного кронштейна двигателя, который я заземляю, чтобы установить его, а глубокая муфта, которую я приварил к модифицированному подъемному кронштейну, обеспечивает дополнительную возможность позиционирования, а также стабильность (зажимной винт C-зажима просто скользит вниз), чтобы не допустить поперечного смещения компрессора пружины во время сжатия пружины.

Самодельный инструмент, который мы изготовили, хорошо зарекомендовал себя, и проблема масляного дыма на Camry ушла в прошлое.

Заставляем его работать на Камри

2002 года

Перенесемся на пять лет вперед. У этого же моего друга есть Camry 2002 года с пробегом чуть менее 95 000 миль, и он дымится при запуске, как и старый. Более того, становилось все хуже.

Этот двигатель имеет аналогичную конфигурацию клапанов, но распределительные валы приводятся в движение цепью с гидравлическим натяжителем (регулируемые фазы газораспределения на впускном распредвале), а рабочее время для снятия головки составляет удивительные 17 с лишним часов.С прокладками и уплотнениями это более 2000 долларов в большинстве дилерских центров, чтобы просто снять и переустановить головку, и никто даже не стал бы говорить с ним о том, чтобы делать эту работу с головкой на машине. Сможем ли мы это сделать? Какое грандиозное приключение, особенно с учетом того, что этот ребенок согнет все клапаны, если мы сложим его не вовремя! Старшая Camry — это фриспайнер.

Я подумал, мы нырнем и посмотрим, что произошло. Если бы нам пришлось ломать голову, нам было бы не хуже, а такая большая работа в любом случае хороша для студентов.

С снятой крышкой клапана и двигателем в ВМТ № 1 (Нулевой ВМТ балансира и крошечные стрелки на крышках подшипников, выровненные с их соответствующими отметками), Дэвид снял натяжитель цепи привода ГРМ (он находится на задней стороне голова с надоедливым жгутом на пути). Затем он снял крышки подшипников распределительных валов и отсоединил распределительные валы от цепи, сняв болт выпускного распределительного вала, сняв распределительный вал с шестерни и установив его на верстак. Было несложно снять зубья этой шестерни с цепи, а затем снять впускной распределительный вал, на котором находится барабан системы изменения фаз газораспределения.

Когда оба распредвала не были в стороне, толкатели кулачков были подняты оттуда и аккуратно размещены на столе (не путайте их!). Когда цилиндры находились под давлением, было несложно заменить подпружиненные уплотнения штока клапана, которые утратили свою податливость и были довольно жесткими. Чтобы вовремя вставить распредвалы на место, потребовалось некоторое время, но мы немного повозились с этим, пока не совместили все отметки.

Нам нужно было сначала установить впускной распределительный вал вовремя, затем сцепить шестерню выпускного распредвала с цепью и, наконец, мы установили выпускной распредвал, установили шейки в их седла и затянули все, внимательно осматривая крошечные стрелки на крышках распределительных валов и соответствующие отметки на шестернях.После того, как натяжитель цепи был загружен и переустановлен (а затем выгружен с помощью длинной отвертки), мы были готовы закрыть клапанную крышку этого ребенка и проверить ремонт.

Короче говоря, работа увенчалась успехом, и, хотя на этом пути были некоторые подводные камни и спотыкания, мы убедительно доказали, что вам не нужно тянуть головку блока цилиндров на 2.4L Camry 2002 года, чтобы заменить уплотнения штока клапана.

Так что, если никому в вашем районе не удалось сделать что-то подобное? В инструкции к магазину об этом не сказано, но это можно сделать.И там, где есть желание, обычно есть способ.

Дымчатая ситуация

Тойота Камри 2002 года: 94 564 миль 2,4-литровый двигатель U241E Трансмиссия Всегда дымит при запуске после замачивания.

Начало боковой панели (должно быть размещено вокруг «Как заставить его работать на Camry 2002 года»)

Работа над Camry 1993 года шла хорошо, но с одной заминкой. Поскольку студент, выполнявший эту работу, не установил 6-миллиметровый болт, чтобы удерживать ножничные шестерни распределительного вала под нагрузкой, мы слышали щелчок под крышкой клапана.

Пришлось снять распредвал, загрузить шестерни, установить болт, переустановить распредвал и снять болт. Подпружиненные ножничные шестерни — это гениальный способ Toyota справиться с неизбежным возвратно-поступательным зазором шестерни, вызванным нормальной работой распределительного вала — Ford и GM использовали композитный материал для зубьев шестерни (более тихий), а старые двигатели VW с воздушным охлаждением имели 11 на их распределительных валах доступны различные зубчатые зазоры (от -5 до +5), поэтому производитель двигателя может устранить зазоры зубьев и связанный с ними шум.Если вы когда-нибудь слышите, как VW дребезжит, чтобы отбить ремешок, вы, вероятно, слышите удар шестерни распределительного вала.

Ричард МакКуистиан является сертифицированным специалистом по автомобильной технике с сертификатом ASE и более 25 лет проработал профессиональным механиком. Он работает инструктором по автомеханике в LBW Community College / MacArthur Campus в Оппе, штат Алабама. Отправьте ему электронное письмо на номер . [email protected]

Инструмент для замены уплотнения штока клапана компрессора головки цилиндров, автомобильный инструмент для снятия и установки пружины клапана компрессора двигателя OHV OHC: автомобильный


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • 【Высококачественные материалы】 Компрессор клапанной пружины изготовлен из высококачественной стали с высокой прочностью, которая может обеспечить лучшую долговечность и длительный срок службы.
  • 【Высококачественные материалы】 Компрессор клапанной пружины изготовлен из высококачественной стали. -качественный стальной материал с высокой прочностью, который может обеспечить лучшую долговечность и длительный срок службы.
  • 【Высококачественные материалы】 Компрессор с клапанной пружиной изготовлен из высококачественного стального материала с высокой прочностью, который может обеспечить лучшую долговечность и долговечность. срок службы
  • 【Широкое применение】 Регулируемая рукоятка, захваты и крючки позволяют использовать его на большинстве двигателей OHV.Для использования в широком диапазоне двигателей с верхним и нижним расположением клапанов, но не подходит. Для двигателей с глубокими седлами. головка цилиндра
  • 【Преимущество продукта】 Глубину пружины держателя можно регулировать для соответствия большинству больших и малых пружин, стабильная работа и высокая надежность
  • 【Хорошие характеристики】 Установление строгих стандартов контроля качества, испытания были проведены перед тем, как покинуть завод.Профессиональное производство, высокая надежность
›Подробнее о продукте

Как заменить уплотнения штока клапана, не снимая головку блока цилиндров — Craigwilson.онлайн

Привет, ребята, сегодня мы рассмотрим, как заменить уплотнения штока клапана на двигателе, не снимая головку блока цилиндров. Обычно вы выполняете этот ремонт из-за дыма выхлопных газов после того, как двигатель некоторое время поработал на холостом ходу, или из-за дыма двигателя при ускорении после небольшого выбега с закрытой дроссельной заслонкой или из-за дыма при запуске (см. Изображение ниже). Причина, по которой двигатель с изношенными уплотнениями штока клапана будет дымить в это время, заключается в том, что уровень вакуума является самым высоким на холостом ходу, что приведет к вытягиванию масла через уплотнения, вниз по штоку клапана в цилиндр, а также, когда двигатель выключен на через некоторое время масло будет просачиваться вниз по штоку клапана, мимо уплотнения в цилиндр.При ускорении или увеличении оборотов двигателя уровень вакуума падает, так что эффект не такой плохой. Имейте в виду, что изношенные направляющие клапана также могут быть причиной этого, и единственное средство от этого — капитальный ремонт головки блока цилиндров. Хотя иногда лучше сначала попробовать дешевый вариант!

Двигатель, который мы используем в этом руководстве, представляет собой 4-литровый двигатель Ford с одним верхним распредвалом, но я думаю, вы найдете этот учебник актуальным практически для любого блока верхнего распредвала, хотя обычно для двигателей с двумя верхними распредвалами потребуется более сложный инструмент, чем тот, который мы можем использовать на этой единственной камере.

Говоря об инструментах (нет, не обо мне 😛), прежде чем вы начнете, вам нужно будет организовать несколько вещей. Сначала воздушный компрессор и штуцер или шланг воздуховода, который ввинчивается в резьбу свечи зажигания на головке блока цилиндров. Нам необходимо заполнить цилиндр сжатым воздухом, чтобы клапаны не опускались вниз после снятия цанг, фиксатора и пружины. Вы можете получить их на EBay по разумной цене, если у вас его еще нет — Air Line Fitting. Есть еще один вариант, если у вас нет доступа к воздушному компрессору, он продевает мягкую веревку в цилиндр через отверстие для свечи зажигания и в основном заполняет зазор между верхней частью поршня и поверхностями клапана и, следовательно, предотвращает их попадание. падающий вниз.Грубо, но относительно эффективно!

Вам также понадобится компрессор верхней клапанной пружины, в отличие от обычного компрессора клапанной пружины, который используется, когда головка блока цилиндров снята с двигателя. Как я уже говорил ранее, обычно можно обойтись довольно простым инструментом (нет, я не говорю о себе снова) для двигателя с одним кулачком, например, на изображении ниже —

Но для двигателей с двумя верхними распредвалами там просто не место, и вам понадобится что-то вроде этого —

Опять же, их можно приобрести у EBay — Valve Spring Compressor

Удаление уплотнения может быть выполнено с помощью универсальных захватов или тисков. ЕСЛИ ВЫ СУПЕР ОСТОРОЖНЫ , но я настоятельно рекомендую приобрести подходящий инструмент для работы в виде плоскогубцев или небольшого скользящего молотка.Вы можете проверить это здесь — Съемник уплотнения штока клапана

И, наконец, помимо инструментов, необходимых для снятия крышки коромысла с двигателя, наличие магнитного съемника значительно облегчает жизнь при снятии надоедливых маленьких цанг, вы скоро поймете, о чем я. И, наконец, их также можно приобрести в магазине EBay — Magnetic Pick Up Tool

.

Хорошо, продолжаем шоу. Первое, что вам нужно сделать, это снять коромысло или клапанную крышку. В случае двигателя Ford это включает в себя удаление воздухозаборника и размещение тряпки в корпусе дроссельной заслонки, чтобы предотвратить попадание любого мусора, снятие вакуумного шланга усилителя тормозов, снятие клапана pcv с крышки или снятие вакуумного шланга к нему, снятие троса акселератора и нумерацию проводов зажигания, снятие их со свечей зажигания и подвешивание их над впускным коллектором.

Затем мы сняли все свечи зажигания и четыре 13-миллиметровых болта, которыми крепится крышка коромысла, сняли ее и перевернули рядом с двигателем, вскоре вы поймете, почему.

Следующим оторвется коромысло. Несколько предупреждений: на конце каждого коромысла находится подъемник или регулятор зазора. В двигателе AU они обычно не выпадают, когда вы снимаете узел коромысла, но в более ранних двигателях (а также в двигателях других производителей) они, вероятно, выпадают.Самый простой способ обойти это — ослабить болты коромысла (см. Предупреждение об этом далее) и обернуть конец коромысла и подъемника изолентой или чем-то подобным, чтобы закрепить их на месте. Это также удобно для повторной сборки.

Регулировки зазора приклеены к коромыслам

И осторожно насчет болтов. Некоторые коромысла будут толкать соответствующие пружины клапана вниз из-за положения распределительного вала, поэтому коромысло может находиться под небольшим давлением. Чтобы предотвратить поломку болтов или срезание резьбы, открутите болты равномерно и по кругу, начиная с середины.Рекомендуется каждый раз делать пару оборотов, пока не освободятся все 28 присосок. Вы почувствуете, как коромысло движется вверх, когда вы ослабляете болты и пружины клапана разжимаются.

Теперь, когда все 10-миллиметровые болты ослаблены (т.е. полностью выведены из их резьбы, но не сняты с узла), теперь вы можете поднять коромысло вверх и в сторону. Я предпочитаю использовать перевернутую крышку качалки для ее хранения, так чтобы передняя часть была вперед, а задняя часть — к…. ну вы понимаете, о чем я (и коромысло не обязательно перевернуто, как на картинке!).

Чтобы не потерять маленькие клапанные цанги вниз в корпус привода ГРМ или в одно из отверстий для слива масла в головке, я настоятельно рекомендую набивать их тряпками, прежде чем продолжить. См. Диаграмму ниже для типичной настройки клапана.

На этом этапе я предлагаю выровнять первый цилиндр, который вы собираетесь сделать, до верхней мертвой точки, где поршень находится на вершине своего хода. Для этого поверните двигатель по часовой стрелке с помощью 22-миллиметрового гнезда на переднем коленчатом болте, пока два выступа распределительного вала этого цилиндра не будут направлены вниз (см. Рисунки ниже).Это важно делать для каждого цилиндра по мере вашего движения, потому что, если по какой-то причине вы потеряете давление воздуха, клапан опустится только настолько, насколько позволяет поршень, но если поршень находится внизу цилиндра, возможно, что клапан упадет настолько, что вывалится из направляющей, а затем откроется головка блока цилиндров — нехорошо! Кроме того, если вы используете веревочный метод для удержания клапанов, вам не нужно каждый раз продевать туда 50 футов веревки!

Вытяжной патрубок обращен вниз Впускной патрубок направлен вниз

Затем установите фитинг воздуховода (или проденьте трос) и подсоедините его вверх.Нам не нужно большое давление, чтобы удерживать клапаны в рабочем состоянии, я установил его на 20 фунтов на квадратный дюйм, и у меня не было проблем, но если фиксаторы или цанги немного залипают, вам, возможно, придется использовать больше. Имейте в виду, что двигатель может сначала немного вращаться, когда в цилиндре повышается давление.

Я считаю хорошей идеей захватить гнездо вокруг размера держателя клапана, поместить его наверху держателя и несколько раз постучать по нему молотком. Ничего слишком серьезного, достаточно, чтобы немного расслабиться. При первом нажатии он, вероятно, будет довольно прочным, но на следующей паре он должен быть немного упругим.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ДЕРЖАТЬ РОЗЕТКУ В ЦЕНТРЕ ВНЕЗАПНО ОТ СТВОЛА КЛАПАНА !!

После этого нам нужно установить пружинный компрессор. Захваты должны располагаться на самой нижней возможной катушке, на которую вы можете их надеть, поскольку пружина должна быть сжата таким образом, чтобы можно было вытащить цанги. Кроме того, фиксаторы двигателей Ford имеют небольшой диаметр, поэтому важно, чтобы верхняя часть компрессора была выровнена должным образом.

А теперь, если вы немного надавите на инструмент для компрессора клапана, фиксатор и пружина должны сдвинуться достаточно, чтобы можно было вытащить цанги с помощью магнита.

А затем можно снять фиксатор и пружину клапана и будет видно уплотнение.

Удаление уплотнения может быть довольно сложным, и я настоятельно рекомендую использовать правильный инструмент для работы, как указано выше, однако, если вы ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТОРОЖНО , вы можете удалить их с помощью универсальных захватов и тисков. Идея состоит в том, чтобы захватить их ровно настолько, чтобы вы могли вращать уплотнение и одновременно тянуть вверх. Слишком сильно возьмитесь за уплотнение, и вы рискуете повредить выступ, на котором находится уплотнение. ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ МАРКИРОВАТЬ ШТОК КЛАПАНА, ИЛИ УПЛОТНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕСПОЛЕЗНЫМ.Этот метод действительно работает, но используйте его на свой страх и риск!

Убедившись, что на штоке клапана нет следов или повреждений, пора установить новое уплотнение. Я использую длинное гнездо того же диаметра, что и внешняя сторона уплотнения (12 мм в случае этого двигателя), и после установки уплотнения на шток клапана и размещения его на выступе несколько нажатий, чтобы вбить его внутрь. место. Вам не нужно проявлять особую силу, и вы должны уметь чувствовать, когда она полностью опускается.

Как только печать установлена, самое время собрать все вместе. На двигателе Falcon есть прокладка, которая действует как седло пружины клапана, убедитесь, что она установлена, если вы заметили это на вашем конкретном двигателе. Обычно они остаются на своих местах, но перед повторной сборкой их стоит проверить.

Оставив пружину клапана и фиксатор в приспособлении для компрессора, установите их на шток клапана, установите одну цангу (коническим концом вниз) и убедитесь, что она вошла в канавки на штоке клапана.

Затем отверткой с плоским лезвием без намагничивания поверните цангу вокруг штока клапана на 180 градусов, убедившись, что она остается в канавках штока клапана.

Теперь вы сможете установить вторую цангу в место, которое раньше занимала первая цанга, надеюсь, это имеет смысл!

Установлены обе цанги.

Теперь вы можете начать отпускать компрессор пружины клапана, убедившись, что обе цанги остаются на месте. Если один или оба выходят из канавок в штоке клапана, вам нужно будет затянуть пружинный компрессор и еще раз попытаться установить их, это может быть сложно, но постарайтесь набраться терпения!

При снятом компрессоре клапанной пружины узел должен выглядеть так —

Один проиграл, осталось одиннадцать! (в зависимости от типа вашего двигателя).Я не собираюсь делать их все, потому что это всего лишь мусорный двигатель, используемый для включения турбонаддува, но процесс такой же для остальных клапанов. Если вы используете тросовый метод, чтобы удерживать клапаны в верхнем положении, не забудьте повернуть двигатель в верхнюю мертвую точку для каждого цилиндра, с которым вы работаете. И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАЙТЕ ТРЯПКУ ДЛЯ СЛИВА МАСЛА И ГРМ, КОТОРЫЕ У ВАС ЕСТЬ НА МЕСТЕ ПОСЛЕ СДЕЛКИ ВСЕХ КЛАПАНОВ!

Коромысло может быть переустановлено после того, как будут выполнены все клапаны, соблюдая осторожность, чтобы не смещать какие-либо подъемники или регуляторы зазора, и убедитесь, что коромысла правильно расположены на соответствующих выступах кулачков и концах клапанов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *