Обкатка двс после капитального ремонта: Авторская статья "Обкатка двигателя после ремонта" на сайте инженерной-технологической компании Механика

Содержание

Обкатка после капитального ремонта двигателя. Что делать, когда двигатель дымит, троит и греется?

После капитального ремонта двигателя, обкатка просто необходима. Она длится минимум первые 2 тыс. километров после выполнения процедуры. Но и после этого не заканчивается все, нужно все-равно при использовании авто увеличивать нагрузку постепенно. Окончательная обкатка после капительного ремонта двигателя заканчивается примерно после 15 тыс. километров. А за это время вы неоднократно смените масло в ДВС.

Как завести двигатель после капиталки?

заряд аккумулятора должен быть равен 100%;
залить до верхней границы щупа масло;
сделать подкачку топлива;
завести двигатель, проверить давление масла, если отсутствует — заглушить двигатель и устранить проблему с давлением;
прогреть двигатель до рабочей температуры;
заглушить машину, дождаться остывания двигателя до 40 градусов, и снова завестись. Так повторить минимум 15 раз;

обкатать движок на высоких оборотах: 1000 об – 3 мин, 1500 об – 4 мин, 2000 – 5 мин (но это все не под нагрузкой – на нейтралке).

Это необходимо делать только при первом запуске двигателя после капиталки.

Обкатка двигателя после капиталки — несложный процесс, но требует высокой точности. Стоит отметить, что после 1,5-2 тысяч пробега следует заменить масло, залитое в ДВС после завершения ремонтных работ. И это нужно сделать обязательно, так как из-за притирки деталей в это время в ДВС будут скапливаться нежелательные примеси в очень большом количестве.

Дымит ДВС после капиталки. Что делать?

Если после капитального ремонта двигатель дымит, то это может быть связано с:

системой охлаждения,
системой управления и другими причинами.

Дымит двигатель после капиталки из-за неправильного или неполного сгорания топлива, а также попадания масла и охлаждающей жидкости в цилиндры.

Во время обкатки двигателя после капиталки может возникнуть не только повышенная дымность, но также могут иметь место и другие проблемы. Такие как:

после капиталки греется двигатель;
троит двигатель после капиталки.
повышенный расход топлива и масла.

В случае возникновения любой проблемы лучше всего обратится к профессионалам, ведь причин, из-за которых возникли проблемы, очень много.

Наш автосервис поможет вам решить проблему с капитальным ремонтом. Специалисты СТО правильно выявят пробег, при котором ваш ДВС будет нуждаться в этом виде ремонта, и сделают все с учетом его особенностей. Доверьте капиталку нашим мастерам.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта. Правильная обкатка двигателя после капремонта

Проблема обкатки двигателя рано или поздно возникает перед любым автолюбителем. Связано это может быть с выполнением капитального ремонта мотора, заменой в нем колец или с приобретением нового автомобиля.

Сама по себе такая процедура не представляет ничего сложного. Но обкатка двигателя в конечном итоге определяет, каким он будет при дальнейшей эксплуатации, и к ней надо подходить с пониманием важности и необходимости всего подобного процесса.

Зачем проводится обкатка нового двигателя

Здесь сразу надо определиться с терминами и пониманием ситуации. Под понятие нового двигателя попадает любой мотор, подвергнутый каким-либо изменениям, будь он хоть после расточки цилиндров, замены колец или капитального ремонта. Необходимость такого подхода объясняется тем, что поверхность любых деталей имеет своеобразный рельеф, состоящий из бугорков и впадин.

Естественно, что у разных деталей микрорельеф не совпадает, при их совместной работе, например движении колец по стенкам цилиндров, происходит сопряжение поверхностей между собой, где-то стираются бугорки, а где-то образуются новые впадины. Все это сопровождается повышенным трением, образованием микрочастиц металла и попаданием их в масло, что приводит к дополнительным нагрузкам на мотор.

Принято, что обкатка двигателя проводится в щадящем режиме с максимально возможным ограничением возникающих нагрузок. За многолетнюю эксплуатацию ДВС была отработана методика обкатки любых двигателей, хоть дизельного, хоть бензинового, как зимой, так и летом. Правильно проведенная процедура обкатки позволяет мотору реализовать весь заложенный в него потенциал, тогда как ее нарушение сокращает срок использования двигателей, и в конечном итоге – машины.

Виды и способы проведения обкатки

Для получения хорошего результата обкатка двигателя после капремонта, или в любом другом подобном случае, проводится в несколько этапов и в определенном порядке. На каждом из них существуют ограничения, связанные с возникающими нагрузками для двигателей.

Холодная обкатка двигателя после капремонта

Такую операцию лучше всего проводить в условиях авторемонтного предприятия или крупного автохозяйства. Холодная обкатка подразумевает, что у двигателя все крутится, все его детали и узлы работают в штатном режиме, но сам мотор не запущен.

Подобный режим позволяет осуществить специальный стенд. Как правило, холодная обкатка проводится после проведения для мотора капитального ремонта. Для этого собранный после капремонта или замены колец мотор помещают на стенд, и его коленвал подключают к внешнему электромотору.

При этом в двигатель заливают охлаждающую жидкость и масло, а затем проводится холодная обкатка, т.е. коленвал крутится под действием внешнего электромотора, поршни двигаются, а сам силовой агрегат остается неработающим. Подобная процедура проводится одинаково для бензинового и дизельного двигателей.

Такая холодная обкатка позволяет провести первичную притирку различных новых деталей при их совместной работе.

Однако, как видно из приведенного описания, для такой обкатки нужен стенд, так что провести ее для двигателя новой машины будет невозможно. В этом случае можно воспользоваться другим приемом – выполнить обкатку двигателя новой машины при буксировке, для чего никакой стенд не требуется.

Подобная обкатка нового силового агрегата, а также мотора, после сделанного ему капитального ремонта, может быть выполнена и в других случаях, когда стенд отсутствует.

Обкатываемый автомобиль через жесткую сцепку крепится к буксировщику, из двигателя нового авто выкручиваются свечи, и его в течение часа с включенной передачей таскает буксировщик. Усилия через колеса движущейся машины передаются на силовой агрегат, и осуществляется холодная обкатка.

Обкатка двигателя новой машины

В первую очередь подобная обкатка необходима для нового автомобиля, но её целесообразно проводить и в любых других случаях – после капремонта или замены колец. Не стоит забывать самое главное правило – снижение нагрузок для нового мотора значительно продлевает его «жизнь» и позволяет получить от него всё, на что он способен. Всю процедуру обкатки, независимо, проводится она для бензинового или дизельного двигателя, летом или зимой, целесообразно проводить частями.

Первый запуск

Конечно, это будет не самый первый пуск двигателя, он к данному моменту уже какое-то время отработает на заводе-изготовителе, пройдет проверку в составе машины, и даже, скорее всего, новый хозяин сумеет на ней добраться от автосалона до своего гаража или места постоянной стоянки автомобиля. Тем не менее, к такому этапу надо отнестись ответственно и просто признать, что выполняется первый пуск двигателя.

Вполне возможно, когда вы провели капремонт или запускаете мотор после выполненной замены колец, у вас действительно будет первый запуск. В данном случае надо следовать неписаному правилу опытных водителей – мотор машины должен на холостом ходу «сжечь» бак бензина. Может быть, это будет не целый бак, но неизменным должен оставаться факт, что у двигателей любого типа, первоначально его работа достаточно долго должна происходить на холостом ходу.

Подобный подход связан с тем, что нагрузки на мотор и так достаточно высоки, все движущиеся детали притираются друг к другу, что вызывает локальный перегрев и появление вследствие этого микрочастиц металла в смазке. Работа на холостом ходу позволяет снизить возникающие нагрузки до минимума, что особенно полезно для двигателей после капремонта или замены колец.

Объяснение достаточно простое – в условиях завода-изготовителя качество используемых деталей гарантировано всей действующей на заводе системой, а вот в условиях отдельной мастерской, использующей детали сторонних производителей, а также в случае приобретения нужных запчастей со стороны, можно ожидать любых отклонений в новых запчастях.

После того, как мотор заработает, необходимо постоянно контролировать температуру в системе охлаждения и давление масла (об его отсутствии должна сигнализировать лампочка на панели приборов).

При проведении подобной обкатки, неоднократно будет включаться вентилятор охлаждения двигателя, ничего страшного в этом нет. Для устранения такого перегрева можно открыть капот, особенно зимой этого может оказаться вполне достаточным. Ну и не стоит использовать дешевые и некачественные сорта масла.

Обкатка двигателя на первых пятистах километрах пробега

При движении первое время необходимо избегать перегрузки двигателя , для чего выбирать маршруты поездок, не требующие полной нагрузки мотора, а также исключить перемещение с повышенной скоростью. Наилучшим вариантом будет езда на передаче меньшей, чем необходимо. Например, если на нормальной, обкатанной машине вы двигались бы на четвертой передаче, то для нового автомобиля или машины после ремонта лучше использовать третью.

Такая практика позволит избежать перегрузки мотора и провести его нормальную обкатку.

Обкатка нового двигателя при пробеге от пятисот километров до двух тысяч

Это один из завершающих этапов обкатки двигателей. Подобное утверждение справедливо для нового и для мотора после ремонта. Особых требований к работе и обслуживанию мотора в это время не предъявляется. Главное требование остается прежним – избегать перегрузки, а так можно ездить почти как обычно, не рекомендуется только «раскручивать» двигатель больше трех тысяч оборотов. И не стоит забывать о замене масляного фильтра и масла после пробега в две тысячи километров.

Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

В общих чертах, обкатку силового агрегата после проведения ремонта, или на новой машине после минимального пробега в две тысячи километров, можно считать законченной, сама обкатка признается выполненной после десяти тысяч пробега автомобиля. Тем не менее, мотор еще не показывает все свои возможности.

Так, на вазовских машинах, и это подтверждено практикой, только после тридцати-пятидесяти тысяч пробега двигатель, как говорят, «раскрывается». И если при нажатии педали газа вы почувствуете, что вас вжимает в спинку сиденья, а из-под капота раздается уверенная басовитая песнь мотора, можете считать, что все сделано правильно, и двигатель будет вашим верным помощником в любой ситуации.

Обкатка двигателя, хоть после сделанного капитального ремонта, хоть для нового автомобиля, является обязательным этапом, через который должна пройти любая машина. Если все сделано правильно, то служить мотор будет долго, отличаясь надежностью и демонстрируя все свои возможности в полной мере, как это и задумывалось разработчиками.

Капитальный ремонт двигателя нарушает установившееся единство «притершихся» элементов. Расточка блока цилиндров и установка новых элементов поршневой группы изменят выходные характеристики автомобиля. Часто мощность снижается практически вдвое от заданной конструкторами.

Для того чтобы восстановить первоначальные характеристики, необходимо силовой установке пройти обкаточный режим. Такая обкатка двигателя после капремонта обычно выполняется за установленное время эксплуатации или километраж пробега.

В среднем, обкатка двигателя у современных автомобилей составляет от 2 до 3 тысяч километров пробега. Полной притирки за такой период не происходит, но появляется возможность эксплуатировать машину в более агрессивных режимах, с увеличенной нагрузкой.

На свои рабочие параметры автомобиль выходит к 10-15 тысячам километров пробега.

Когда происходит обкатка двигателя после капитального ремонта, то во время притирки повышается нагрев трущихся элементов. В связи с этим нежелательны силовые нагрузки на мотор, а обороты рекомендуется не поднимать выше 60% от их максимального уровня при стандартной эксплуатации.

Силовая установка, после неправильной обкатки может терять в мощности до 70% от расчетного параметра.

При правильной эксплуатации авто все параметры быстро вернуться к запланированным.

Цель обкатки автомобиля

Обработанная поверхность цилиндров двигателя и вновь установленных ремонтных узлов имеет выступы и впадины, иногда заостренные следы от работы резца, которые не удалились хонингованием. Задача обкатки состоит в том, чтобы сгладить такие дефекты. За счет этого уменьшается трение и снижается нагрузка на все работающие узлы.

Сборка двигателя для обкатки

Мнение о том, что обкатка нового двигателя из-за установки новых узлов в моторе не имеет смысла, ошибочно.

Каждая новая деталь имеет остаточные микронеровности, которые уберутся в процессе притирки. Время, необходимое на весь процесс, зависит от размера таких неровностей. После полной притирки все элементы: цилиндры, поршневые кольца, поршни получают на соприкасающихся плоскостях новую чистоту поверхности.

Есть правила, при соблюдении которых процесс приведет к нужным результатам:

Масло, применяемое при обкатке, должно быть в списке рекомендованных производителем.
Поступление масла должно осуществляться не позднее 5 секунд после запуска мотора во все необходимые узлы, чтобы избежать сухого трения.
При холостой работе двигателя давление масла в системе должно находиться в интервале от 0,5 до 1 атмосферы.
Необходимо провести проверку датчиков измерительного оборудования на работоспособность.

До процесса обкатки также требуется провести небольшую предварительную работу:

Проводится промывка и продувка интеркулра, если в этом есть необходимость.
Меняется воздушный фильтр либо масло с масляной ванной.
Проводится замена масла и установка новых масляных фильтров.
Меняются топливные фильтры.
Проводится проверка уровня охлаждающей жидкости и наличия топлива в баке.
Выполняется регулировка топливного насоса и работы форсунок по рекомендации завода-изготовителя.
Удаляется воздух из топливной системы.

Подготовка к первому пуску после ремонта

Ответственным моментом после сборки отремонтированного мотора является его первый запуск. Если делать это неумело, то иногда могут даже поршневые кольца сломаться. Для выполнения первого пуска необходимо зарядить полностью аккумулятор. Стартер должен находиться в исправном работоспособном состоянии.

Неправильная обкатка авто

Непретеревшиеся детали будут много отнимать мощность за счет увеличения сил трения между неприработанными узлами.

Заливаем проверенной фирмы. Расход масла при обкатке двигателя может быть примерно 1 л на первые 2-3 тысячи пробега. Такой параметр допускается специалистами.

При заливке масла нужно знать, что оно не сразу распределяется по всем узлам. Поэтому можно отмерить нужный объем, чтобы не ошибиться, и вылить все в двигатель. Масляный фильтр при этом не рекомендуется смачивать заранее, так как такой процесс не способствует быстрому распределению жидкости по системе. Скорее наоборот, образуется воздушная пробка, ухудшающая работу мотора.

Предпочтительнее будет вариант с принудительной подачей масла через отверстие, в котором монтируется датчик давления. В домашних условиях для этой операции можно воспользоваться шинным насосом, убрав из него обратный клапан и смонтировав на конец шланги резьбовой переходник.

Долив масла во время обкатки

Когда на насосе отсутствует ручная прокачка топлива, то выполняем установленную последовательность действий: герметично закрываем горловину топливного бака, снимаем входной шланг с насоса, накачиваем воздухом немного давление в топливную систему. После этого быстро возвращаем шланг к штуцеру насоса и соединяем их.

Нужно знать, что чрезмерное давление в топливной системе может безвозвратно раздуть бак автомобиля.

Благодаря выравниванию давления, некоторое количество топлива зальется в насос. Устанавливаем воздушную заслонку в нужное положение. И готовимся к запуску мотора.

Первый пуск мотора для обкатки

Запуская вращение стартера, необходимо убедиться в наличии давления масла в магистрали. Для этого надо подключить манометр или воспользоваться подсказками индикаторов на панели.

Первый пуск после капремонта

Нужно срочно глушить мотор, если в первые три-четыре секунды давления не оказалось.

Потребуется снова долить масло до необходимого уровня.

Когда давление масла установится на рабочих параметрах порядка 3-4 кг/см 2 , нужно прогреть мотор холостыми оборотами (700-800 об/мин). Температура при этом должна установиться 83-93 градуса. В это время обкатки нужно внимательно отнестись к появлению разных непонятных шумов, видимых утечек, которые могут появиться на начальном этапе.

Небольшое подкапотное задымление – нормальное явление для работы авто после капремонта.

Это масло, попавшее на внешнюю часть мотора, после повышения температуры силовой установки немного выгорает и дымит.

Повышение температуры охлаждающей жидкости обычно проходит вместе с понижением давления масла . Уровень давления масла не должен падать ниже 0,4-0,8 кг/см 2 . Нужно понимать, что полное падение масла говорит об ошибках, допущенных при сборке двигателя.

Обкатка

После непродолжительной обкатки на холостых оборотах, мотор глушится. Его надо оставить в покое до понижения температуры в 30-40 градусов. Затем снова завести, подождать и опять заглушить. Проводится около 15-20 таких циклов предварительной обкатки.

Щадящий режим вождения автомобиля

После этого можно постепенно повышать обороты:

3 мин – 1000 об/мин;
4 мин – 1500 об/мин;
5 мин – 2000 об/ мин.

Все это время мониторим шумы и утечки.

После холостой обкатки можно проводить эту процедуру с небольшой нагрузкой на ходу.

Во время езды не нужно превышать скоростной режим более 60-70 км/ч. Первые 300 км может появляться дым из выхлопной трубы, особенно при установке новых колец. Регулярно требуется корректировать настройку холостых оборотов.

После обкаточного режима в 3 тысячи км скорость можно повышать до 90 км/ч. На этом первоначальный этап обкатки можно считать завершенным. Но до 10-15 тысяч км желательно не сильно перегружать агрессивными режимами автомобиль.

Чаще всего счастливые обладатели только что купленного автомобиля буквально пылинки с него сдувают, но особое внимание следует уделить именно «сердцу» машины. Новый двигатель, или же мотор, недавно переживший капитальный ремонт, нуждаются в щадящей эксплуатации. и только после прохождения обкатки могут использоваться в стандартном режиме со всеми требуемыми нагрузками.

Что такое обкатка двигателя

Обкаткой мотора принято называть процесс притирки деталей, которые постоянно взаимодействуют между собой, работая в условиях высоких температур. По сути, обкатку должны проходить все механизмы, имеющие сопрягающиеся подвижные части, ведь только так, поработав под небольшой нагрузкой, они смогут «подготовиться» к условиям, в которых им придется работать на протяжении всего срока службы. Проще говоря, создающееся умеренное трение помогает деталям принять окончательную форму, и в дальнейшем она не должна существенно меняться.

Первый и самый важный этап обкатки силовой агрегат проходит уже через несколько часов после его установки на транспортное средство. Так, в процессе первого запуска выполняется притирка компрессионных и маслосъемных колец, которые контактируют со стенкой цилиндра. Специального названия для определения данного процесса у нас нет, в то время как англоязычные страны используют сразу два разных термина. Первую ступень называют «engine break-in» (можно перевести как «ввод в эксплуатацию»), а последующую финальную обработку именуют «engine run-in», что собственно, и предусматривает непосредственную обкатку подвижных частей.

Нужно отметить, что универсальной инструкции, которая бы разъясняла, как именно должна происходить обкатка двигателя, пока не существует. Более того, большинству автовладельцев не нужно заниматься этим процессом самостоятельно, так как все необходимые манипуляции выполняются специалистами еще на заводе, а к покупателю авто поступает с уже обкатанным мотором и залитым маслом. Однако определенное количество информации все же имеется. В частности, в вопросе степени нагрузки в период обкатки мотора мнения экспертов различных фирм-производителей несколько расходятся. Как ни странно, отсутствие согласия тут объясняется общим повышением производительности за последние несколько лет.

Дело в том, что качество деталей двигателя значительно повысилось, хотя последствия некорректного ввода в эксплуатацию наблюдаются и сегодня. Если на старых силовых установках обнаружить причину поломки мог обычный механик, то для хорошей ориентации в современных случаях порчи двигателя из-за некорректной обкатки специалист должен обладать немалыми знаниями в области физики.

Выпускаемые сегодня автомобили отличаются от своих предков еще и высокой чувствительностью к качеству топлива и масла, рекомендованных заводом-производителем. Поэтому обкатку двигателя стоит выполнять только с использованием жидкостей, указанных в техническом руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Интересный факт! Самые большие двигатели – судовые. Диаметр их 14-и цилиндров соответствует 960 мм, а мощность установки достигает 108920 л.с.

Какой бывает обкатка двигателя

Для выполнения притирки деталей нового или только что отремонтированного двигателя лучше всего воспользоваться специальным стендом, который поможет получить наиболее достоверные данные о состоянии и деятельности всех узлов агрегата. Однако это не единственный вариант проведения подобной процедуры, и обкатка мотора может выполняться другими способами (имеется в виду после капремонта силового агрегата). Но обо всем по порядку.

Холодная обкатка, для которой используется стенд, предусматривает подключение двигателя к электродвигателю при помощи муфты. Последний может менять частоту вращения, что позволяет провести обкатку мотора в мягком режиме. Работа данного устройства контролируется специальной программой, установленной на компьютере стенда. Она также получает данные с датчиков, обрабатывает их и выбирает режим вращения. Указанные датчики снимают температурные показания, тем самым не позволяя двигателю перегреться.

Холодная обкатка мотора с применением стенда является наиболее приемлемой технологией, позволяющей получить качественный результат и хорошую притирку деталей силовой установки. Однако нужно понимать, что за подобную процедуру придется заплатить определенную денежную сумму. Если же у вас нет желания обращаться к специалистам, у которых имеется вышеупомянутое оборудование, тогда можно использовать другой способ холодной обкатки (без стенда).

В этом случае вращение двигателя будет происходить за счет передачи со стороны колес автомобиля (машину цепляют к другому транспортному средству и буксируют на третьей передаче без включения двигателя). Кроме того, в системе должно находиться достаточное количество масла, необходимого для эффективной обкатки, и охлаждающей жидкости.

Надо сказать, что описанный вариант холодной притирки очень далек от идеала, так как тут сложно контролировать нагревание трущихся поверхностей мотора. Нередко используется и обкатка двигателя горячего типа (машина все время стоит на одном месте, но мотор продолжает работать). Этот же вариант применяют и при работе со стендом, только в данном случае горячая притирка выполняется на снятом моторе. Для начала двигателю дают поработать на холостых оборотах (не больше 3 минут), а затем глушат и позволяют полностью остыть.

Процедуру следует повторять несколько раз, а после завершения кратковременных циклов агрегат запускается на более длительное время (40-50 минут) в режиме холостого хода. В этом процессе обязательным условием есть контроль температурных показателей (не должны превышать 80°C), а как только температура начинает расти, мотор глушат. Повышение оборотов происходит постепенно.

Обратите внимание! Мотор должен обязательно остывать, иначе постоянное воздействие высокой температуры может привести к тепловой деформации трущихся деталей и потере вязкости масла.

Самым простым способом обкатки двигателя является естественная притирка деталей. Она должна начинаться с езды на скорости не больше 40 км/ч в течение первых 50 км пути, что в городских условиях достаточно сложно (на пути водителя часто встречаются светофоры и «пробки»), а значит, проводить обкатку лучше всего за городом , причем не больше, чем на третьей передаче. Преодолев указанное расстояние, можно увеличивать скорость до 60 км/ч, проехав в таком режиме 200 км, а затем повышать скорость на 10 км/ч спустя каждых 100 км пробега автомобиля. Однако не стоит забывать, что пока автомобиль не преодолел 2000 км, скорость выше 90 км/ч поднимать не советуют.

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, у вас не должно возникать вопроса «для чего нужна обкатка двигателя и нужна ли она вообще», так как, выполнив указанную процедуру, вы обеспечите своему мотору долгую «жизнь».

Когда надо делать обкатку

Обкатку автомобильного двигателя проводят в двух случаях: после установки нового двигателя на транспортное средство и после капитального ремонта старого силового агрегата.

На новом автомобиле

«Первичную» обкатку выполняют специалисты завода-изготовителя автомобиля, и от тщательности проведения этой процедуры во многом зависит дальнейшее «самочувствие» машины. Однако встречаются случаи, когда производитель заявляет об отсутствии необходимости обкатки выпущенного транспортного средства.

Скорее всего, в данном случае специалисты просчитали, что вред от неоптимального рабочего режима нового автомобиля настолько незначителен, что не стоит сообщать о нем покупателю. Конечно, к этим рекомендациям можно прислушаться, но будет лучше, если вы все же побережете свое транспортное средство, хотя бы на начальных этапах эксплуатации.

Обратите внимание! Несмотря на широко распространенное мнение, новый мотор не стоит обкатывать путем длительной работы на одних оборотах. Указанная процедура приведет к узкоспециализированной притирке деталей, поэтому, когда вы начнете эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, произойдет его вторичная приработка, что чревато дополнительным износом элементов.

Выполняя обкатку двигателя, также следует избегать резких разгонов и его работы на максимальных оборотах или близких к ним значениях. Допустимое значение оборотов для конкретной модели вы найдете в инструкции по ее эксплуатации.

После капремонта двигателя

Любая часть силовой установки, которая недавно побывала в капитальном ремонте (не важно, выполнялась расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов), нуждается в определенном времени для приработки сопряжений.

Зачастую первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения выполняется в течение первых 2-3 тыс. км пробега, что, впрочем, не является завершением данной процедуры, а только считается отправной точкой плавного наращивания нагрузки. В зависимости от качества замененных деталей и самого ремонта, окончательная обкатка обычно происходит до 10-15 тыс. км пробега. Только после этой цифры можно потребовать от мотора проявления максимальных показателей.

Следует отметить, что приработка трущихся пар всегда сопровождается повышенным нагревом, что и объясняет необходимость в обкатке нового или отремонтированного двигателя на уменьшенных оборотах коленвала (до 60% от номинальных значений). Также обязательным условием является использование горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем. Неправильно обкатанный силовой агрегат часто обладает ресурсом, который не превышает 30% от расчетного значения, заложенного в его конструкцию заводом-изготовителем.

Частой проблемой при обкатке двигателя после капитального ремонта является укладка новых колец в разношенные поршневые канавки. Если они сильно разбиты, вероятность поломки колец при первом же запуске двигателя существенно возрастает.

Изношенность канавки оценивают визуально, просто осмотрев старое кольцо. Если нижняя его часть оказалась глянцевой, немного играет на солнце волнистостью, а при проведении по ней пальцем вы ощутите ступеньки износа, тогда поршни придется менять в обязательном порядке. В большинстве случаев канавки в поршнях разнашиваются так, что их нижняя поверхность немного наклоняется вниз. По этой причине опорная поверхность старого кольца изнашивается под таким же углом. При установке нового кольца оно начнет скручиваться и, чаще всего, быстро выйдет из строя.

А знаете ли вы? Форма поршня не такая строго цилиндрическая, как это может показаться на первый взгляд. Если вы посмотрите на деталь сбоку, то заметите, что она имеет больше бочкообразную форму, а если взглянуть сверху, то она, скорее всего, напомнит овал. В процессе работы поршень нагревается и приобретает правильную форму.

Как правильно обкатать мотор

Правил обкатки мотора немного. Первое, и самое главное из них – это не нагружать автомобиль. Не нужно ездить на высоких оборотах или перевозить в транспортном средстве чрезмерное количество груза (пассажиров), резко сбрасывать скорость и перемещаться на пониженных передачах. Эти правила следует соблюдать до 1500-2000 километров пробега.

В случае некачественной работы силовой установки, вас ждет много неприятностей. К ним относят: попадание масла в воздухоочиститель, повышенный расход топливной жидкости, проблемы с запуском двигателя и т.д. Поэтому, если вы недавно приобрели автомобиль или сделали капитальный ремонт мотора, обязательно следуйте указанным правилам.

Подписывайтесь на наши ленты в

Возможно, при обкатке отремонтированного двигателя нужно соблюдать те же правила, что и при эксплуатации нового, недавно купленного авто. Моторное масло должно быть минеральным, а иначе период обкатки увеличится вдвое. И вообще до первого пуска не мешает померить компрессию – станет ясно, чего ждать от «нового» мотора. В общем, после капремонта правильно обкатать двигатель сможет только специалист. Но пользуясь стандартными правилами, этот процесс можно провести и самим, пусть даже с некоторыми сложностями…

Бывает, что после капиталки из трубы идёт белый дым. Смотрим на видео.

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно .

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить .

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
Не используйте круиз-контроль!
Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
Завели – «дымит», и даже сильно;
Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

На протяжении долгого времени в мире ведутся дискуссии по поводу обкатки нового или перебранного . Как вы думаете, нужна ли обкатка современных автомобилей? Еще несколько лет назад на этот вопрос можно было очевидно ответить «да». Но с достижением последних технологий в автопромышленности все больше людей склоняются к мнению, что обкатывать двигатель нет необходимости. Давайте узнаем нужно ли действительно проводить обкатку ?

Во-первых, обкатывать двигатель или нет, каждый владелец машины решает сам. Например, если кто-то взял машину в лизинг, то очевидно он, скорее всего не будет заботиться о двигателе. Если же автомобиль находится в нашей собственности, то мы, как правило, бережно относимся к нему. Но нужна ли обкатка современных автомобилей?

Инженеры и другие эксперты утверждают, что нет. Так что, обкатка нужна только для нашего психологического спокойствия?

Но почему тогда в своем руководстве по эксплуатации новых автомобилей прямо рекомендует первые 1200 или 2000 км ограничивать максимальные обороты двигателя (не более 5500 об/мин), а также не превышать скорость 170 км/ч?

То есть компания БМВ официально признает, что обкатка двигателя нужна до тех пор, пока на одометре автомобиля не появится определенный километраж.

Компания БМВ не единственный автопроизводитель, который до сих пор рекомендует владельцам соблюдать режим обкатки автомобилей. Есть еще множество автомобильных марок, которые также в руководстве пользователя советуют проводить обкатку силового агрегата машины.

В связи с этим мы решили разобраться в этом вопросе, и понять, нужна ли все-таки обкатка или нет. Во-первых, давайте сначала узнаем, что же такое обкатка двигателя и зачем еще несколько лет назад все без исключения производители транспортных средств обязывали владельцев проводить ее определенное время.

Сам процесс обкатки представляет собой процесс притирки различных компонентов автомобиля друг к другу. Например, поршневые кольца и стенки цилиндров, прежде чем достичь оптимальных уровней взаимодействия и производительности должны некоторое время проработать вместе, притерпевшись, друг к другу. До недавнего времени это факт никто не ставил под сомнение. Но сегодня многие инженеры и эксперты заявляют, что подобная притирка компонентов двигателя больше не нужна. По их мнению, в автопромышленности, позволяют сегодня достичь невероятной точности подгонки компонентов друг к другу. Микроскопическая точность , позволяет отказаться от обкатки.

Специалисты считают, что в прошлом сверлильные и другие станки, которые использовались при производстве двигателей, не были такими точными как сегодня. В результате зазоров между деталями, в процессе первых 3000-5000 километров, детали двигателей, притираясь друг к другу, образовывали металлическую стружку, загрязняя моторное масло.

Да, сегодня допуски между деталями стали меньше, благодаря высокоточным станкам . Но, тем не менее, это не говорит прямо о том, что обкатка не нужна. Ведь допуски и погрешности все равно есть. В наши дни размеры деталей также не идеальны и, наверное, никогда не будут идеальны по отношению друг к другу.

Кроме того, идеальное взаимодействие деталей двигателя возможно только после определенных циклов работы двигателя в рабочем (горячем) состоянии. То есть металлическим компонентам двигателя, необходимо небольшое время, в течение которого они станут оптимальными по отношению друг к другу.

В целом как видите есть мнение о том, что обкатка не нужна, но есть множество аргументов в пользу того, что обкатка крайне необходима. И дискуссии в этой области продолжается и по сей день.

Так что однозначно ответить на вопрос, нужна ли обкатка двигателя, вам не сможет точно ответить. Для этого нужны дорогостоящие научные исследования и длительные испытания.

В целом современным двигателям, по мнению многих инженеров, которые работают в автомобильных компаниях, необходима обкатка в среднем 1000 километров. В прошлом для обкатки двигателей требовалось проехать гораздо больше километров, прежде чем можно было безопасно начать использовать силовой агрегат на полную мощь.

Но если вы не хотите верить, что обкатка современным автомобилям в принципе не нужна, и хотите быть спокойным за двигатель машины, то предлагаем вам , которые сохранят ваше душевное спокойствие после приобретения нового автомобиля или после переборки двигателя.

Держите средние обороты двигателя: В зависимости от того, какой двигатель в вашей машине (бензиновый или дизельный) вам после покупки нового автомобиля или после переборки мотора придётся первое время ограничивать эксплуатацию автомобиля на высоких оборотах силового агрегата. Как правило, дизельные двигатели работают на более низких оборотах. Поэтому если у вас бензиновая модель, то первые 1000 километров не превышайте 3500 об / мин. Если у вас дизельный автомобиль, то не превышайте 2500 об /мин.

Будьте осторожны с педалью газа: Первую 1000 км будьте внимательны при работе с педалью газа. Старайтесь не превышать выше указанных оборотов двигателя. Особенно будьте внимательны при ускорении. Также учитывайте ваш стиль езды первые 1000 километров. Вы должны помнить, что из-за ограничения вы не сможете в полной мере воспользоваться мощностью мотора. Поэтому при маневрах на дороге учитывайте это, чтобы не создать аварийную ситуацию. Например, будьте осторожны при обгонах.

Старайтесь также не ездить на минимальных оборотах двигателя. Ваша задача пройти оптимальную обкатку в пределах первой 1000 километров. Поддерживая средние обороты двигателя, вы ускоряете процесс притирки поршневых колец и цилиндров двигателя, а также ускоряете их процесс уплотнения друг к другу. На минимальных же оборотах двигателя вам не удастся всего за 1000 км, сделать оптимальную обкатку, так как не будет необходимого высокого давления, которое образуется из-за газов, выделяемых в процессе .

Поменяйте масло через 100 километров: Если у вас есть возможность, то рекомендуем вам после пробега в 100-200 километров поменять масло в двигателе. Как мы уже сказали выше, обкатка нужна, чтобы детали притерлись друг к другу и между ними уменьшились заводские зазоры, которые образуются из-за погрешностей оборудования используемого при изготовлении двигателей. В результате притирки образуется металлическая стружка. Эти кусочки металла присутствуют в новом двигателе уже через 100 километров. Сменив моторное масло, вы удалите металлическую стружку.

В идеале вы также должны будете сменить масло примерно на 1000-1500 км. Таким образом, вы полностью очистите двигатель от металлических элементов, которые образовались в результате притирки новых компонентов двигателя. После двойной смены, ваше масло в двигателе будет чистым.

Все эти советы, конечно, направлены в первую очередь на то, чтобы вы оставались спокойны, что с двигателем автомобиля ничего не случится, и он будет служить очень долго.

Но нужна ли на самом деле обкатка нельзя дать однозначного ответа. Как мы уже сказали споры в этой области до сих пор продолжаются. В наши дни современные двигатели, конечно, стали лучше, эффективнее и технологичней. Современное оборудование позволяет создавать надежные и качественные силовые агрегаты. Количество производственного брака в процессе изготовления двигателей сократилось в 12 раз.

Правда в последние годы наблюдается не очень радужная картина. Большинство автопроизводителей создают двигатели, которые надежно и качественно работают только . Далее надежность моторов начинает падать. Таким образом, автомобильные компании защищают себя от финансовых проблем при гарантийном ремонте. Но после 3 лет эксплуатации автомобиля и пробега 100,000-150,000 км надежность силовых агрегатов оставляет желать лучшего.

За последние несколько лет количество жалоб владельцев автомобилей,

Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора

Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.

Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.

Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:

-кратковременный прогрев перед поездкой;
-щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
-ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
-не допускается торможение двигателем;
-продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
-не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как обкатывать новый дизельный двигатель или дизельный мотор после капремонта. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обкатки дизельного двигателя.

Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.

Капитальный ремонт двигателей, моторов присадками.

Все понимают, что любой двигатель после ремонта – хуже, чем новый. Ведь точность подгонки размеров, чистота обработки поверхностей находится не на должном уровне и значительно уступает заводским технологиям. Отсюда и более жесткие условия обкатки двигателя, например, не нагружать первые 3000-4000 км.

Считается, что первые 2-3 тыс. км происходит первичная обкатка, а уже окончательная обкатка достигается к отметке 10-15 тыс. км. Среди автолюбителей бытует мнение, что после «капиталки» в двигатель можно заливать самое дешевое и низкокачественное масло. Это неверно! Наоборот, именно при первичной обкатке детали работают в самом напряженном режиме и требуют профессиональной помощи, которую может обеспечить специальный ХАДО гель-ревитализант.

Примечание

Гель-ревитализант ХАДО для цилиндров используется в качестве дополнительного средства при частичной замене деталей двигателя. Его наносят тонким слоем на частично изношенные рабочие поверхности, перед установкой поршней при сборке двигателя.
Гель-ревитализант ХАДО для бензиновых двигателей лучше использовать для полной обработки и сразу после запуска отремонтированного двигателя, чтобы устранить дефекты сборки.
Гель-ревитализант ХАДО для дизельных двигателей необходим для полной обработки и сразу после проведения ремонта дизельного двигателя.

Каталог продукции

Вы вышли из Вашего Личного Кабинета.

Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.

Укажите ваши данные

Заполните все поля формы с подробной информацией о модели Вашей машины для того, чтобы наши эксперты смогли Вам помочь.

Ваш запрос отправлен

Бесплатный звонок

Ваш запрос отправлен

Ваша заявка принята.

С вами свяжется наш консультант в ближайшее время.

Часы работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства	Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.	150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.	400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м	350
Длиной от 6 до 7,5 м.	400
Длиной 8 — 9,5 м.	500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.	500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т	150
грузоподъемность до 3,0т	175
грузоподъемность до 5,0т	300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т	450
от 6,0 до 8,0т	300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т	300
от 10,0 до 16,0т	300
Карьерный транспорт	200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре	значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78	0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2

0, 78	0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее.

Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Таблица периодичности проведения ремонта

Процесс капитального ремонта

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Холодная обкатка на стенде

Источник

Игорь созерцатель

Активность: 66k
Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Обкатка двигателя после ремонта. Инструкция по ремонту двигателей УМЗ-4216 и УМЗ-4213

Предупреждение. Долговечность отрегулированного и отремонтированного двигателя в значительной мере зависит от его обкатки и режима работы на автомобиле на протяжении первых 2000 км пробега.

Обкатка вновь отремонтированного двигателя проводится в соответствии с Руководством по эксплуатации автомобиля, на котором установлен двигатель.

На стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:

1. Холодная обкатка при частоте вращения коленчатого вала 1200–1500 мин^-1 в течение 15 минут.

2. Горячая обкатка:

при 1000 мин^-1 1 час

при 1500 мин^-1 1 час

при 2000 мин^-1 30 мин

при 2500 мин^-1 15 мин

Давление масла в системе смазки двигателя поддерживайте не ниже 2,5 кгс/см², а его температуру на входе в двигатель не менее плюс 50°С.

Температура воды на выходе из двигателя должна быть плюс 70–85°С, а на входе не менее плюс 50°С.

Затем отрегулируйте и проверьте двигатель при частоте вращения до 3000 мин^-1.

Если отсутствует стенд для обкатки двигателя, то после установки двигателя на автомобиль и заправки его охлаждающей жидкостью и маслом необходимо провести горячую обкатку в течение 30–40 мин. Для этого:

Дать поработать на холостых оборотах 10–15 мин. Следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости по штатным указателям на щитке проборов автомобиля. Кран масляного радиатора должен быть закрыт;
По истечении указанного времени переведите двигатель на режим 1800–2000 мин^-1. Давление масла на указанном режиме после прогрева двигателя (температура охлаждающей жидкости 70–80°С) должно быть не менее 300 кПа (3 кгс/см²). Дайте поработать двигателю при указанной частоте 10–15 мин;
Увеличьте частоту вращения до 2500–3000 мин^-1, поддерживайте указанный режим работы также 10–15 мин. Во время обкатки необходимо проверить работу двигателя на шумы.

Обкатка ДВС после ремонта — Автомобили

Двигатель бензиновый, рядный четырехцилиндровый, рабочий объем 1,5 л, 16 клапанов одновальный с гидрокомпенсаторами.

При ремонте:

1) Коленвал не трогал, потому как размер в допуске, зазор по коренным шейкам получился 5 соток, допуск для новых 3-6 соток, по шатунным 2,5 сотки, допуск 1-3 сотки. Вкладыши новые. Проверял при помощи plastigauge. Продольный люфт 9 десяток, при допуске в 15.

2) Поршневая новая, ремонтная +0,25. Зазор мне неизвестен, блок точили на СТО под мои поршня.

3) Кольца новые, зазор в замках порядка 3 десяток. В канавке зазор не измерял, потому как кольца не болтались, но перемещались легко и плавно.

4) Маслонасос оставлен родной, потому как по зазорам лежит примерно по средине полей допусков.

5) Были заменены направляющие клапанов. Зазор между стержнем и втулкой на выпуске 5 соток при допуске 4,7±1,5 сотки, на впуске 3 сотки при допуске 2,7±1,5 сотки.

6) Были по новой прирезаны седла клапанов, вручную, аналогом Neway. Ну и притерты соответственно.

7) Распредвал не трогал, зазор в опорах 4 сотки.

Перед запуском была прокачана маслянная система при помощи стартера, с выкручеными свечами и без включения зажигания. Момент прокачки контролировался по датчику давления масла. Первый запуск был кратковременный, секунд на 10-15, так как в системе небыло охлаждайки, запуск был проверочным потому как на ДВС сидят неродные мозги управления. После этого двигатель заглушили, дали остыть. Потом залита охлаждайка, запуск с прогревом до 60 °С, примерно. Мотор остыл и опять запуск но уже примерно на 30 минут с контролем давления масла, точнее говоря, контроль давления постоянный, так как я встроил свои датчики. Потом мотор остыл и снова запуск и работа на хх в течении 30-40 минут с контролем всех технических жидкостей. Первый выезд был при полностью прогретом ДВС, пробег порядка 10 км, обороты в диапазоне 1800-2300 об/мин, передача не выше третьей. Сейчас пробег 250 км, обороты держу в районе 2200 об/мин, ниже 1800 об/мин мотор не эксплуатирую, только при трогании, раскручиваю максимум до 3000 об/мин и то для переключения на следующую передачу. Передача не выше 4й, скорость до 70 км/час и да коробка «длинная» стоит на авто, поэтому 4я при 2200 об/мин это уже скорость 70 км/час. 4ю включаю редко и только на ровном прямом участке, по городу движение на трех передачах по факту.

Масло применено liqui moly top tec 4100 5w-40, на полностью выгретом моторе давление на хх 1,5 кг/см2 при 700 об/мин. В движении при оборотах порядка 2000 об/мин, давление 4,2-4,4 кг/см2.

Сейчас больше всего интересует:

1) Первая замена масла, когда сделать?

2) Сколько примерно нужно «жалеть двигатель», потому как для меня пенсионерский стиль езды это просто ад.

Изменено 1 сентября, 2018 пользователем Mar1lynManson

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя | Интернет-магазин автомобильной химии и жидкостей xado.us

Любой двигатель внутреннего сгорания после капитального ремонта хуже нового двигателя. Точность регулировки всех размеров и точная обработка всех поверхностей как коленчатого вала, так и цилиндров ниже, чем при производстве.Это свидетельствует о более жестких условиях обкатки таких двигателей внутреннего сгорания. Они не могут быть загружены по крайней мере в течение начальных 1800–2400 миль. Обычно начальный период обкатки после полного капитального ремонта двигателя продолжается в течение первых 1 200–1800 миль пробега, а окончательная регулировка деталей достигается при пробеге 6 200–9 300 миль. Существующее представление о том, что можно заливать самое дешевое, а значит, некачественное масло в начальный период обкатки двигателя, совершенно неверно. Именно в период обкатки деталей они работают в наиболее нагруженном режиме, поскольку их поверхности контактируют только через кончики микронеровностей, которые всегда остаются после механической обработки.

Банкноты

ХАДО Ревитализант® для цилиндров рекомендуется как дополнительное средство восстановления рабочих поверхностей путем частичной замены деталей двигателя (поршней, поршневых колец и втулок) без расточки цилиндров и шлифовки пальцев коленчатого вала.Ревитализант® тонким слоем наносится на частично изношенные рабочие поверхности цилиндров перед установкой поршней агрегатом двигателя. Обеспечивает восстановление частично изношенных рабочих поверхностей цилиндров в максимально короткие сроки.
ХАДО Ревитализант® для бензиновых двигателей или ХАДО АМС Максимум с Ревитализантом® рекомендуются для полной обработки любых бензиновых двигателей сразу после пуска отремонтированного двигателя при отсутствии монтажных дефектов.
ХАДО Ревитализант® для дизельного двигателя или ХАДО АМС Максимум рекомендуются для полной обработки любых дизельных двигателей сразу после пуска отремонтированного двигателя при отсутствии сборочных дефектов.

Вы вышли из своей учетной записи.

Ваша корзина успешно сохранена ..

Укажите свои данные

Пожалуйста, заполните все поля формы с подробной информацией о модели вашего автомобиля, и наши специалисты помогут вам.

Ваш запрос отправлен

Обкатка двигателя

: это проще, чем вы думаете

Возможно, больше, чем некоторым авиаторам, мне часто напоминают, насколько важна хорошая механическая работа на самолете. Хотя мне посчастливилось летать на различных самолетах в сочетании со статьями о доставке самолетов за границу и оценками полетов, мои обычные поездки такие же, как и ваши — машины авиации общего назначения, которым не нужно так много работать, чтобы заработать себе на жизнь.Пилоты паромов хорошо осведомлены о преимуществах отличного технического обслуживания, поскольку иногда им приходится работать ближе к границе эксплуатационных и системных условий, чем некоторым другим пилотам.

Экспресс-полеты очень часто демонстрируют пилотам преимущества / недостатки полетов с новыми или отремонтированными двигателями. Преимущества очевидны. Иногда самым серьезным недостатком является младенческая смертность, тенденция к отказу двигателей чаще в первые десять часов, чем в следующие 500.В некоторой ограниченной степени правильная обкатка может устранить эту проблему или, по крайней мере, снизить вероятность преждевременного отказа двигателя.

Когда специалисты по техническому обслуживанию заканчивают восстановление самолетов и двигателей, начинается работа пилота, и его задача может оказаться самой важной, особенно когда дело касается обкатки новых или отремонтированных двигателей. За последние 25 лет я выполнил большую часть полетов по возвращению к работе для Tom’s Aircraft в Лонг-Бич, Калифорния. Магазин Tom’s работает в основном с близнецами Cessna серий 300 и 400, а также с Caravans, Dukes, Barons, Навахо и гамма поршневых синглов.

По этой причине я нахожу свою долю тестовых и обкатных прыжков после ежегодного осмотра или установки двигателей с долей или капитальным ремонтом. Попутно я получил доступ к библиотеке советов и процедур от механиков Тома, которые всегда ездят на правильном месте в этих рейсах. Они записывают температуру, давление, частоту вращения и другую важную информацию о двигателе, а также вносят предложения, если что-то механическое не работает.

Возможно, что удивительно, но вся концепция обкатки двигателя существует, потому что двигатели специально разработаны для процесса обкатки.Стальные цилиндры двигателя могут казаться гладкими, но это по большей части иллюзия. Это потому, что для создания микроскопических канавок в металле использовался хонор. Канавки действуют как крошечные масляные резервуары, которые распределяют смазочное масло по поверхности цилиндра. Поршневые кольца предназначены для перемещения по длине цилиндра и должны гидропланетировать эту масляную пленку на протяжении всего своего движения. Если бы на стенке цилиндра не было масла, поршневое кольцо и цилиндр контактировали бы металл-металл.При нормальных обстоятельствах это нехорошо.

Именно по этой причине мудрый механик сказал: «Худшее, что вы можете сделать со своим двигателем, — это запустить его». Холодный запуск, особенно после нескольких недель простоя, практически гарантирует, что все масло стечет из цилиндра, так что контакт с металлом будет максимальным в течение как минимум нескольких секунд.

Целью обкатки является стирание этих выступов и преднамеренных несоответствий в стенках цилиндра, чтобы кольца лучше прилегали к цилиндру.Обычно смазочное масло присутствует для предотвращения контакта металла с металлом. Возможно, парадоксально, но процесс обкатки двигателя на самом деле побуждает кольца труться о стенки цилиндра, изнашивая высокие точки, поэтому кольца будут сидеть правильно, а двигатель будет обеспечивать постоянную мощность и сжатие от каждого цилиндра.

Хромированные цилиндры с каналом не подвергаются хонингованию, потому что они уже имеют крошечные каналы, встроенные в хромированную поверхность, созданную в процессе гальваники.Тем не менее, такое же сглаживание выступов необходимо для обеспечения минимального расхода масла и оптимального давления в цилиндре. Учитывая, что хром тверже стандартной стали, посадка может потребовать более длительного процесса обкатки.

Именно по этой причине мудрый механик советует
, что худшее, что вы можете сделать со своим двигателем
, — это запустить его.

Для этого вам обычно рекомендуют использовать минеральное масло без моющих присадок в течение первых 50 часов или около того. Это связано с тем, что масло, не являющееся моющим средством, более жидкое и менее устойчиво к предотвращению контакта металла с металлом.Моющие или беззольные диспергирующие масла специально разработаны для защиты стенок цилиндров после завершения процесса обкатки. Они имеют более высокую прочность пленки, что может затруднить истирание колец высоких участков и может привести к глянцевому покрытию стенок цилиндра, вызывая повышенный расход масла и меньшее сжатие.

Еще одна проблема, связанная с использованием моющих масел во время обкатки, заключается в том, что процесс трения может привести к очень высоким рабочим температурам на стенках цилиндров.Как упоминалось выше, когда производятся цилиндры поршневых двигателей, они хонингуются ромбовидной штриховкой, предназначенной для удержания масляной пленки на стенках для смазки поршня во время работы. Если эти крошечные заштрихованные узоры станут глянцевыми, масло может стечь по стенкам и уменьшить смазку.

Если процесс остекления происходит до завершения обкатки, поршневые кольца не будут герметично закрыты. Заштрихованные канавки стенок цилиндров больше не будут удерживать масло для надлежащей смазки, что приведет к ухудшению газового уплотнения и более высокому расходу масла.Единственной альтернативой удалению такой ранней глазури будет повторное заточение стенок цилиндра, что эквивалентно капитальному ремонту.

Еще одним важным компонентом процесса обкатки являются настройки высокой мощности. Они создают высокое давление сгорания, которое заставляет поршневое кольцо проникать в масляную пленку.

С точки зрения пилота, это означает более высокий расход масла при обкатке, более высокую температуру головки блока цилиндров и увеличение количества металлических частиц во время анализа масла. По этой причине вы можете менять масло и фильтр чаще, чем в обычных условиях.Большинство магазинов предлагают менять масло после первых 10 часов работы, но придерживайтесь минерального масла как минимум в течение первых 25 часов.

С точки зрения эксплуатации, методы пилотирования не так уж отличаются во время обкатки и при нормальной эксплуатации. Сведите к минимуму бег по земле, особенно в первый полет и в теплую погоду. Если вы вылетаете по ППП, а служба УВД ожидает задержки более чем на несколько минут, подумайте о выключении, а не о простое на этот период.

После получения разрешения на взлет начинайте все взлеты с полностью открытыми закрылками капота, если они у вас есть.Используйте полную мощность на взлете и поддерживайте максимально допустимую мощность во время набора высоты. Правильное охлаждение имеет решающее значение во время обкатки, поскольку, по определению, вы подвергаете двигатель большему нагреву, чем обычно. Во время подъема не торопитесь. Вы даже можете выбрать постепенно уменьшающийся угол и скорость подъема, чтобы стимулировать поток воздуха через капот.

Если вы летите на самолете без наддува, попробуйте выполнить горизонтальный полет на малой высоте, которая позволит вам использовать 75% мощности.Не торопитесь регулировать красную ручку на подъеме. В какой-то момент вам может потребоваться обедненная смесь, но обкатка — неподходящее время для экономии топлива. Если это не требуется, не выбирайте большую высоту, где максимальная мощность составляет менее 75%, обычно 6000 футов или меньше. Подъем на высоту не обеспечит достаточного давления в цилиндре, чтобы преодолеть силу пружины поршневых колец, препятствуя «залеганию».

Предполагая, что у вас есть избыточная мощность, переходите к максимальной мощности каждые 30 минут или около того, поддерживайте ее в течение нескольких минут и возвращайтесь к крейсерской мощности.Большинство моделей, на которых я летаю для Tom’s Aircraft, имеют турбонаддув, и мы с главным механиком Майком Ламбросом обычно летаем в первые час или два после обкатки, чтобы клиенты могли убедиться, что двигатели хорошо работают.

Мы будем работать на максимальной круизной скорости в течение получаса, затем снизим мощность на несколько дюймов и, возможно, на 100 об / мин на пять минут, а затем вернемся к максимальной круизной скорости. Три или четыре цикла помогают установить кольца на начальном этапе, после чего мы оставляем оставшуюся часть процедуры обкатки заказчику. Обычная практика — оставлять закрылки капота открытыми в крейсерском режиме, независимо от того, сколько летных характеристик они вам обходятся.

Когда пора спускаться, планируйте заранее. Для поддержания давления в цилиндре отдайте предпочтение высокоскоростным редукторам с мощностью не менее 75%. Переносите достаточно энергии, чтобы поддерживать CHT в нижней части грина или выше. Даже не думайте об уменьшении мощности до минимума, чтобы можно было быстро спуститься. Обкатка — не время для шокового охлаждения. При спуске с малой мощностью может произойти прорыв колец, и масло не соскоблится со стенок цилиндра. В худшем случае комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может затруднить посадку кольца.

Часто проверяйте уровень масла во время обкатки и не беспокойтесь, если кажется, что двигатель сжигает чрезмерное количество масла. Топливо и масло недешевы, но запаситесь обоими в течение первых 25 часов после капитального ремонта, ремонта или даже после ремонта одного или двух цилиндров. Высокий расход масла может быть одним из проклятий при доставке, особенно если у вас 15 часов полета, емкость в восемь литров и скорость сжигания, которая может достигать одной кварты каждые два часа.

Остается большой вопрос: как узнать, что обкатка завершена и можно перейти на моющее масло? Стандартным ответом было то, что после стабилизации расхода можно вернуться к беззольному диспергирующему маслу.Это все еще разумный параметр.

Топливо и масло недешевы, но запаситесь ими в течение первых 25 часов после капитального ремонта.

Однако, если вы используете анализатор двигателя, такой как JPI EDM-800 или 900, вы можете отслеживать изменение CHT на каждом цилиндре. Некоторые пилоты даже создают импровизированный журнал двигателя, в который записывают CHT для заданных настроек мощности в каждом полете. Когда вы видите, что CHT опускается на 50 градусов или более, это означает, что соответствующий цилиндр встал на место. Когда все четыре (или шесть) CHT опустятся на 50 градусов, пора перейти на масло с моющим средством и возобновить нормальную работу.

Точное количество часов, необходимых для обкатки, будет варьироваться от одного двигателя к другому, но Джон Франк, исполнительный директор Ассоциации пилотов Cessna, предполагает: «Я почти всегда вижу сиденья из цермихрома (цилиндры) в течение часа. Стандартные цилиндры из азотированной стали занимают от трех до четырех часов, а обработка хрома — на пару часов больше ».

Обкатка должна быть завершена к 25 часам, но некоторые пилоты следуют общему условию проработать 50 часов на минеральном масле, а затем перейти на моющее масло, в идеале — несинтетическое масло на одну массу.

Просто запомните четыре ингредиента для оптимальной обкатки двигателя: 1. Используйте минеральное масло в течение первых 25 часов; 2. Работайте на максимально допустимой мощности, чтобы удерживать кольца; 3. Ожидайте высоких CHT и компенсируйте их скоростным набором высоты и открытыми закрылками капота; 4. Старайтесь минимизировать время простоя грунта, чтобы избежать перегрева грунта, и поддерживайте температуру во время спусков, чтобы снизить вероятность резкого охлаждения.

Если описанный выше процесс не работает, подумайте о покупке турбины.

Обкатка двигателя — AVweb

К тому времени, как вы это прочтете, у моего Debonair уже должен быть только что отремонтированный двигатель, прижимающий нос.Историю о том, как все это произошло, лучше всего рассказать с помощью нескольких напитков для взрослых, но суть в том, что у меня скоро будет новая дыра в моем кошельке и IO-520, который был подвергнут нулю с момента капитального ремонта.

Это не мой первый капитальный ремонт двигателя на этом самолете, но это было давно, поэтому я недавно сел, чтобы посмотреть, как я справился с предыдущим, обновить себя по различным рекомендациям и разработать план на следующие несколько полетов самолета. . Я ушел с новой признательностью и уважением к пилотам-испытателям.

Младенческая смертность

В моем случае результатом в значительной степени будет капитальный ремонт межсетевого экрана или замена всего. В прошлом году в годовом исчислении я отправил выхлопную систему и винт для проверки и ремонта, если это необходимо, IRAN. После переустановки двигателя все остальное, кроме влажного вакуумного насоса и перегородки, будет новым или отремонтированным. Это на самом деле увеличивает риски, которые несут первые несколько полетов. Это называется «младенческой смертностью», которая описывает тот факт, что новые компоненты могут иметь более высокий процент отказов, чем те, которые уже находятся в безотказной работе.Когда-нибудь выходил из строя новый продукт из коробки? То же самое. Так что здесь происходит нечто большее, чем просто обкатка новых цилиндров.

Описание новых или отремонтированных компонентов читается как список запчастей, которым, по сути, и является. Помимо гаек, штифтов, зажимных болтов, шайб и колец, необходимых для предотвращения разрыва поршневого двигателя, есть новые свечи зажигания, комплект ремня безопасности, отремонтированные магнето и топливная система и даже отремонтированный стартер. (Последний капитально отремонтированный стартер на этом двигателе отказал после слишком небольшого количества запусков; он был заменен стартером, снятым с работающего двигателя, и никогда не доставил мне проблем.Иди и подумай.) Магазин, занимающийся установкой двигателя, также будет добавлять новые шланги и опоры двигателя. Так что, если что-то может пойти не так, скорее всего, это произойдет в первые несколько часов работы, по крайней мере, до тех пор, пока все несколько раз не нагреется до рабочей температуры и все биты не научатся работать и хорошо взаимодействовать друг с другом.

Все это свидетельствует о гораздо большей осторожности в первые несколько часов полета, чем при работающем двигателе. У меня есть план, который кратко изложен на боковой панели «Испытательный полет нового двигателя» ниже.По сути, все сводится к тому, чтобы все оставалось в прохладном месте и оставалось над аэропортом на пару рейсов, чтобы проверить на утечки, и подготовить взлетно-посадочную полосу на случай, если кто-то забудет шплинт.

Как только я буду уверен, что утечек нет, и все приборы двигателя предполагают, что отремонтированный двигатель работает в пределах ожидаемых параметров, пора немного его отжать, с некоторыми низковысотными полетами с большой мощностью, предназначенными для поломки. в новых цилиндрах и поршневых кольцах.

Цилиндры

Фактически, первоочередное внимание при поломке нового авиационного поршневого двигателя — это посадка поршневых колец и износ стенок цилиндров, так что эти два компонента хорошо сочетаются.Врезка «Поршни, кольца и стенки цилиндров» ниже объясняет, почему новые цилиндры и кольца нуждаются в такой обработке. Как лучше всего осуществить этот процесс?

Ответ редуктора заключается в попытке максимизировать внутреннее давление в цилиндре, возникающее во время сгорания. Расширяющиеся газы сгорания оказывают давление на верхнюю часть поршня, заставляя его опускаться в цилиндре и вращая коленчатый вал, в конечном итоге вращая пропеллер. Это давление достигает максимума, когда двигатель работает на высокой мощности.Для двигателя без наддува (т. Е. Без турбонаддува) максимальная выходная мощность достигается на уровне моря, что, по меньшей мере, непрактично. Вместо этого идея состоит в том, чтобы летать на минимальной практической высоте при максимальной продолжительной мощности двигателя или около нее. Это создает желаемое максимальное внутреннее давление в цилиндре и является самым быстрым способом прилегания колец к стенкам цилиндра. Конечно, в этом рабочем режиме также выделяется наибольшее количество тепла, которое необходимо контролировать, чтобы поддерживать температуру на уровне красной линии или ниже.Есть три основных способа управлять этим теплом: эффективный контроль смеси, высокая скорость полета и открытые заслонки капота, если таковые имеются.

Когда я сломал этот же двигатель и его цилиндры после капитального ремонта много лет назад, это именно то, что я сделал после первоначальных испытательных полетов и проверок на герметичность. Я взлетел, поднялся на высоту 2500 футов над уровнем моря, немного откатил винт и повозился со смесью. В моем бортовом журнале указано, что на тахометре потребовалось всего 0,4 часа, чтобы долететь до аэропорта на расстоянии 62 морских миль. К концу этой быстрой поездки все шесть цилиндров показали признаки обкатки.Какие приметы? Падение температуры ГБЦ.

Это лишь одна из причин, по которой цифровой многозондовый монитор двигателя стоит на вес золота. Я буквально наблюдал за дисплеем монитора, сначала один, потом другой, и вскоре все шесть цилиндров показали падение CHT. Насколько капля? Если мне не изменяет память, это было порядка 20-30 градусов по Фаренгейту — по какой-то причине, похоже, я не сохранил данные монитора для этого полета. Падение CHT было очевидным и произошло всего за несколько секунд.В тот момент я подумал, что цилиндры сломаны. В любом случае, на всякий случай я работал с двигателем изо всех сил в течение следующих нескольких часов, но я никогда больше не видел такого очевидного изменения в CHT с этим двигателем, при отсутствии каких-либо данных по моя часть.

За цилиндрами

Большинство ресурсов идентифицируют первые 25 часов работы двигателя как период непрерывной обкатки. После первоначального полета с обкаткой, когда вы ищете, чтобы выпали CHT, указывающие на то, что кольца изначально сломаны, следующие несколько полетов также важны.Например, Continental утверждает, что после «первоначальной посадки на кольце» CHT «могут оставаться слегка приподнятыми еще несколько часов, пока не будет завершена полная посадка на кольце». На наличие полностью установленных колец указывает «стабилизированный расход масла и снижение температуры головки блока цилиндров».

Continental рекомендует при последующих рейсах менять настройки мощности от 75 до 65 процентов каждые 15–30 минут. «Снижение должно производиться при низких настройках крейсерской мощности с тщательным контролем давления и температуры двигателя», — добавляет компания, — и во избежание давления в коллекторе ниже 18 дюймов.Рт. кроме посадки. Через пять часов работы замените масло и осмотрите фильтр. В фильтре будет металл. Еще через 10 часов замените масло и снова осмотрите фильтр, затем повторите через 25 часов. К этому времени расход масла должен стабилизироваться, и в фильтре должен быть минимальный металл.

Наконец, встает вопрос о том, использовать ли двигатель при максимальной пиковой температуре выхлопных газов (ROP) или на обедненной пиковой температуре (LOP) во время этих начальных полетов.Это зависит. Работа LOP при высоком давлении в коллекторе и настройках частоты вращения снижает внутреннее давление в цилиндре, а также температуру. Использование ROP максимизирует это давление за счет риска перегрева ваших новых кувшинов. Наш совет? Запускайте его так, как будто вы собираетесь летать на нем.

Поршни, кольца и стенки цилиндров

Большая часть управления обкаткой авиационного двигателя правильно сосредоточена на цилиндрах. Например, в более ранней публикации Teledyne Continental Motors (TCM) говорится: «Посадка поршневых колец имеет первостепенное значение для правильной обкатки двигателя» и «Посадка поршневых колец означает, что кольца и стенка цилиндра должны изнашиваться вместе, чтобы обеспечить эффективное уплотнение для камеры сгорания и свести к минимуму прорыв продуктов сгорания и расход масла.«Важно отметить, что рекомендованные процедуры обкатки цилиндров применимы к новым и модернизированным двигателям, к капитальному ремонту, капитальному ремонту и простой замене одного цилиндра на новый.

На графике справа показано, почему и что происходит в самом цилиндре. Стенка нового цилиндра перед установкой обычно шлифуется, оставляя поверхность относительно шероховатой. Новые кольца имеют аналогичную отделку. Чтобы должным образом герметизировать поверхность сопряжения поршень / цилиндр, эти две поверхности должны быть изношены во время первоначальной эксплуатации.Хитрость заключается в том, чтобы при обкатке прижимать кольца к стенкам цилиндра, сводя к минимуму смазку.

Это лучше всего достигается при работе двигателя на высоких настройках мощности, которые создают самое высокое внутреннее давление в цилиндре, увеличивая как расширение кольца относительно стенок цилиндра, так и трение. Это естественным образом выделяет больше тепла, чем обычно. Эту часть процесса обкатки можно считать завершенной, когда температура ГБЦ стабилизируется.

Испытательный полет нового двигателя

По той простой причине, что у самолета новый, непроверенный двигатель под капотом, надлежащее управление рисками означает, что мы должны приближаться к первому полету самолета менее небрежно, чем могло бы быть в противном случае.Примите во внимание эти предложения для испытательных полетов с новым двигателем, частично основанные на Инструкциях по обслуживанию Lycoming № 1427C и ныне несуществующем бюллетене Continental Service Bulletin M89-7R1. В любом случае рекомендации производителя имеют преимущественную силу.

Перед первым полетом

После тщательного предполетного осмотра направьте двигатель против ветра, запустите его и дайте ему поработать на холостом ходу. Немедленно проверьте давление масла. При использовании винта с постоянной частотой вращения один раз включите регулятор, чтобы убедиться, что в стойке есть свежее масло. Выполните проверку магнето на холостом ходу, чтобы проверить систему зажигания.Дайте двигателю поработать на холостом ходу одну минуту, постепенно увеличивая до 1000 об / мин за три минуты. Выключите и проверьте, нет ли нарушений.

Первый полет

Минимизируйте наземное время перед взлетом. Выполните обычный запуск, но без глубоких циклов управления пропеллером, если таковой имеется. Выполните взлет на полную мощность с меньшей, чем обычно, скоростью набора высоты, что позволит увеличить скорость полета для максимального охлаждения. Поднимитесь над полосой движения, установите требуемую мощность и двигайтесь по орбите поля. Внимательно следите за приборами двигателя, особенно за расходом топлива, давлением масла, температурой масла и температурой головки цилиндров.Примерно через 15 минут приземлитесь и проведите еще один детальный осмотр моторного отсека.

Джеб Бернсайд — главный редактор журнала Aviation Safety . Он пилот авиатранспорта, владеющий Beechcraft Debonair и дорогой половиной Aeronca 7CCM Champ.

Эта статья впервые появилась в выпуске журнала Aviation Safety за декабрь 2020 года.

Обкатка нового двигателя — проблема двигателя

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ UMR

Объяснение важности правильной процедуры обкатки для 4-тактных двигателей внутреннего сгорания.

Процедура хонингования, используемая на отремонтированных или восстановленных двигателях, требует, чтобы кольца проходили процедуру обкатки, которая обеспечивает хорошее уплотнение между кольцом и цилиндром. Процедура приработки отвечает за удаление любых выступов или выступов на внутреннем диаметре цилиндра до точки, где поверхность цилиндра будет иметь площадь плато от более 50% до 75%. На этом этапе произошла удовлетворительная приработка, и кольца будут иметь хороший контроль сжатия. Полная приработка колец может занять до 10 000 км / сек.Это будет зависеть от качества хонингования цилиндра и применения правильной процедуры приработки.

Еще одним важным фактором при обкатке является использование подходящего масла для обкатки. Всегда избегайте использования каких-либо добавок, модифицированных трением. Подходит большинство стандартных масел, но опыт показывает, что некоторые из них подходят больше, чем другие. Правильная приработка зависит от возможности контакта кольца с отверстием цилиндра в контролируемых условиях. Легкие нагрузки и масла с модифицированным трением не допускают возникновения этого состояния.

Существует тонкая грань между давлением, оказываемым на кольцо для обеспечения достаточного контакта для приработки, и фактическим перегревом и истиранием поверхности кольца. Небольшие нагрузки при начальной обкатке позволят горению пройти мимо колец. Это предотвращающее возгорание сжигает и окисляет масло и фрагменты ствола, образуя химическое покрытие на хонингованном стволе. Это химическое покрытие, известное как «Глазурь» , имеет вид золотого лака с хорошо заметной оригинальной шлифованной поверхностью.После остекления двигателя добиться полной приработки колец обычно невозможно. Глазурованное покрытие предотвращает контакт кольца с отверстием, необходимый для совмещения или установки колец.

Неправильные процедуры или перегрузка во время начального дорожного испытания может пересечь тонкую грань и вызвать срабатывание кольца и даже заедание поршня. Необходимо контролировать тепло, выделяемое при контакте колец с отверстием цилиндра во время фазы нагружения при первоначальной приработке. Контроль этой фазы так же важен, как и использование правильной нагрузки.Первоначальный запуск и нормализация двигателя перед дорожными испытаниями должны быть минимальными. Избегайте холостого хода. Как можно быстрее проведите первоначальное испытание давления масла, настройку времени и смеси.

Процедура обкатки состоит из 3 важных этапов

(1) Первый запуск

(2) Первоначальное дорожное испытание

(3) Первые 800 км

Без каких-либо дополнительных объяснений требуется следующая процедура для установления быстрой и удовлетворительной приработки кольца.

(1) ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

(a) Установите давление масла на скорости вращения коленчатого вала (без сжатия или воспламенения). Перепроверьте когда запустился.

НЕОБХОДИМО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ СМАЗАТЬ СМАЗКУ ВО ВРЕМЯ СБОРКИ, ПРОИЗОЙДЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЗАЖИГЕТСЯ, НЕ ДОСТУПНО НАБОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. Самый безопасный метод получения начального давления масла — это использование капсюля, подключенного к масляному каналу, при медленном проворачивании двигателя. ……… .Двигатель никогда не должен запускаться без предварительного повышения давления масла. давление масла при проворачивании коленчатого вала при снятых свечах зажигания.Важно, чтобы эта процедура была как можно короче, поскольку чрезмерное проворачивание коленчатого вала снижает эффективность смазочного материала для сборки. Предварительно заполненный масляный фильтр следует оставить незакрепленным, чтобы воздух мог быстро рассеиваться, подтяните его, когда давление масла будет достигнуто. Некоторые сборщики могут по-прежнему испытывать сбои при использовании этого метода просто потому, что не использовались правильные процедуры сборки.

(Отсутствие проверки зазора с недостаточным вертикальным масляным зазором, неправильной обработкой станка, недостаточной смазкой при сборке и т. Д.и т. д.)

(b) Установите угол опережения зажигания.

(d) Испытание системы охлаждения под давлением.

(e) Выполняйте эту процедуру как можно быстрее, избегая продолжительного холостого хода.

(2) ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ ИСПЫТАНИЕ

(a) Автомобиль для дорожных испытаний, избегающий продолжительного холостого хода.

(b) Как можно скорее выберите передачу, обычно высшую передачу, и снизьте скорость автомобиля до подходящей скорости, при которой можно использовать полный газ без мгновенного набора оборотов.Удерживайте это положение полностью открытой дроссельной заслонки примерно 8-10 секунд, избегайте сильного звона. Если звук очевиден, скорость слишком мала или опережение зажигания. Если обороты набираются мгновенно, скорость автомобиля слишком высока или включена низкая передача. В течение этих 8–10 секунд работы на полном газу скорость и обороты автомобиля должны постепенно увеличиваться примерно от 50% до 100%. Например, от 50 км / ч в верхней части до 80 км / ч в верхней части будет указывать правильные условия.

(c) Теперь следует использовать период отдыха, по крайней мере, в два раза превышающий время, проведенное при полностью открытой дроссельной заслонке.Период покоя означает, что дроссельная заслонка должна быть снижена примерно до ¼ дроссельной заслонки не менее чем на 20 секунд. Этот период покоя позволяет нормализовать температуру компрессионных колец.

(d) Эта же процедура загрузки и отдыха должна выполняться не менее 10 раз во время первоначального дорожного испытания. Прервите процедуру обкатки, если температура или давление масла не соответствуют норме. Возобновление после исправления.

(3) ПЕРВЫЙ 800 км / сек (инструкции для клиентов)

(a) Избегайте продолжительного холостого хода.

(b) Избегайте продолжительной работы на высоких скоростях с легким дросселем.

(d) Меняйте условия движения и скорость.

(e) Внимательно следите за температурой двигателя и давлением масла.

(f) Ежедневно проверяйте уровни масла и воды. Сообщите о любом использовании в мастерскую.

После 800 км / с автомобиль следует отремонтировать в соответствии с инструкциями и с этого момента следует соблюдать нормальные условия вождения и обслуживания.

NB. Остекление обычно выполняется на ранних этапах приработки, поэтому начальное дорожное испытание и первые 100 км / сек являются наиболее важными.

Соглашение об отказе от ответственности

: При написании этой информации и процедур были предприняты все меры, но никакая ответственность не может быть исключена за ошибки, упущения или неправильное использование этой информации и процедур. Информация, доступная на этом сайте, предназначена только для вашего ознакомления и не может быть скопирована для продажи. © Copyright 2020 UMR Engines www.engineproblem.com.au

Что это такое и когда мне это использовать? — Блог AMSOIL

Марко Наварро спрашивает о масле для обкатки на нашей странице в Facebook, уделяя внимание двигателям PowerSports.Спасибо за вопрос, Марко.

Давай перейдем к делу.

Техническое обслуживание двигателя — это постоянная борьба с износом. Со временем износ приводит не только к дорогостоящим повреждениям, но и снижает компрессию, лишая двигатель мощности.

Вот почему бывает трудно согласиться с тем, что «контролируемый износ» во время периода обкатки нового или восстановленного двигателя имеет решающее значение для максимизации его мощности и долговечности.

Что такое обкаточное масло?

Масло для обкатки специально разработано для уплотнения поршневых колец относительно стенки цилиндра для максимальной компрессии двигателя и максимальной мощности.В масле для обкатки используются обычные базовые масла без добавок, модифицирующих трение, чтобы обеспечить контролируемый износ между кольцами и стенкой цилиндра.

Они также содержат добавки цинка и фосфора для защиты распределительного вала и других компонентов во время обкатки.

Чем масло для обкатки отличается от обычного масла?

Масло для обкатки отличается от обычного моторного масла, потому что по своей конструкции должно позволять кольцам изнашивать выступы на стенке цилиндра для образования хорошего уплотнения .Обычное моторное масло, напротив, предназначено для предотвращения износа.

Зачем использовать масло для обкатки?

Давайте глубже погрузимся в идею «контролируемого износа».

Для герметизации поршневых колец при обкатке двигателя необходимо, чтобы кольца и юбка поршня тщательно изнашивали выступы (так называемые неровности) на стенке цилиндра.

Изображения показывают, что мы имеем в виду.

Хотя новый или только что отточенный цилиндр невооруженным глазом кажется гладким, на нем есть микроскопические пики и впадины.Если впадины слишком глубокие, они собирают излишки масла, которые сгорают при сгорании и приводят к расходу масла.

Между тем, острые выступы не обеспечивают достаточной площади для плотного прилегания колец. Это означает, что газы сгорания под высоким давлением могут проходить мимо колец в картер, загрязняя масло и забирая с собой потенциальную мощность.

«Контролируемый износ» помогает сгладить неровности стенок цилиндра, обеспечивая увеличенную площадь поверхности для плотной посадки колец.Результат — максимальная компрессия (т.е. мощность) и минимальный расход масла.

Узнайте, почему ведущий производитель двигателей Джесси Пратер требует от своих клиентов использовать масло для обкатки AMSOIL в его двигателях.

Обрыв распредвала

Это подводит нас к другой причине обкатки двигателя: , чтобы приправить или укрепить кулачок с плоским толкателем .

Кулачки с плоским толкателем изнашиваются быстрее, чем их собратья с роликовыми кулачками, особенно в двигателях, модифицированных с помощью пружин клапана высокого напряжения.

Изношенные кулачки или толкатели влияют на ход и продолжительность хода клапана, что снижает мощность и эффективность двигателя.

В крайних случаях повышенное давление может удалить материал с лопастей и отложить его в масле, где он циркулирует по двигателю и вызывает повреждение. Использование масла для обкатки помогает упрочнить распределительный вал, делая его более устойчивым к износу.

Возникает важный вопрос: как одновременно обеспечить контролируемый износ стенки цилиндра / поршневых колец, одновременно защищая кулачок от износа?

Эти две задачи кажутся взаимоисключающими.

ZDDP защищает распределительный вал

Решение состоит в том, чтобы использовать правильно составленное масло для обкатки, которое содержит обычные базовые масла и высококачественные присадки ZDDP.

По сравнению с более качественными синтетическими аналогами, обычные базовые масла дают более тонкую и менее прочную защитную масляную пленку на деталях двигателя. Более тонкая пленка жидкости обеспечивает контролируемый износ на границе раздела стенка цилиндра / кольцо.

А как насчет кулачка? И его тоже не наденет?

Вот где вступают в игру добавки.Цинковые и фосфорные противоизносные присадки (обычно обозначаемые как ZDDP ) активируются при нагревании, что означает, что они обеспечивают защиту от износа в зонах повышенного трения. В данном случае это интерфейс кулачка и толкателя.

Добавки образуют защитный слой на поверхности деталей, который поглощает контакт и помогает предотвратить износ кулачка и толкателя.

Как показывает практика, хорошее масло для обкатки должно содержать не менее 1000 ppm ZDDP. В AMSOIL мы делаем еще несколько шагов вперед; наше масло для обкатки содержит 2200 ppm цинка и 2000 ppm фосфора .

Когда использовать масло для обкатки?

Новые легковые и грузовые автомобили не нуждаются в обкаточном масле. Производитель обычно требует, чтобы вы проехали несколько сотен миль с нагрузкой от легкой до умеренной, а затем заменили масло. После этого все готово.

Гонщики, участники соревнований или редукторы, использующие восстановленный или новый двигатель ящика, должны использовать масло для обкатки. Следуйте указаниям производителя двигателя или инструкциям, прилагаемым к двигателю ящика.

Как долго нужно обкатать масло?

Еще одно практическое правило гласит, что вы должны заправить кулачок с плоским толкателем, запустив двигатель на скорости более 2500 об / мин в течение 15 минут.

Что касается посадки колец, наши испытания показали, что она может занять всего семь проходов на динамометрическом стенде. Это время зависит от двигателя, натяжения колец, заточки цилиндра и других факторов.

Изготовитель двигателя Джесси Пратер обычно запускал двигатель на динамометрическом стенде 2–3 часа, чтобы установить кольца… если они вообще сидели. Использование масла AMSOIL Break-In Oil сократило это время до 10-15 минут.

Если у вас нет доступа к дино, следуйте рекомендациям изготовителя двигателя или производителя.Если такового не предусмотрено, см. Рекомендации на этикетке масла для обкатки.

Как правило, проработайте двигатель при легких и умеренных нагрузках примерно на 500 миль. Опять же, эта продолжительность — эмпирическое правило, но обкатка не должна превышать 1000 миль.

Затем слейте масло для обкатки, установите синтетическое масло по вашему выбору и начните движение.

Динамометрический стенд двигателя обеспечивает лучший метод определения точного момента посадки колец. Вы заметите прирост мощности по мере усадки колец.В конце концов, после установки колец мощность в лошадиных силах стабилизируется.

Узнайте о 5 способах увеличения мощности менее чем за 500 долларов.

Вы также можете выполнить тест на утечку.

Другой, хотя и более трудоемкий, метод определения посадки колец — это снятие выпускных коллекторов и проверка на наличие остатков масла в выпускных отверстиях.

Наличие масла указывает на то, что в двигателе горит масло, а это означает, что кольца не полностью сели.После того, как остатки масла исчезнут, кольца насаживаются.

А как насчет обкатки двигателей для силовых видов спорта?

Задайте себе несколько вопросов о своем мотоцикле, квадроцикле или другом приложении для силовых видов спорта, прежде чем использовать масло для обкатки:

Есть ли мокрое сцепление? Если это так, то масло для обкатки может не быть разработано для совместимости с мокрым сцеплением, что приведет к снижению производительности.
Используется ли общий поддон с трансмиссией? Многие мотоциклы используют одно масло для смазки двигателя, трансмиссии и главной цепи.Взбивание шестерен трансмиссии, особенно при высоких оборотах, может привести к разрыву или сдвигу масла, если его состав не выдерживает нагрузки. Использование масла для обкатки, не предназначенного для работы в условиях высоких сдвиговых усилий, может привести к повреждению.
Есть ли сухой картер? Некоторые мотоциклы хранят моторное масло в резервуаре отдельно от двигателя. Остаточное масло для обкатки может накапливаться в системе после периода обкатки и загрязнять масло для сервисной заливки. В этом случае дайте двигателю поработать достаточно долго, чтобы масло циркулировало по системе, и замените его во второй раз, чтобы гарантировать полное удаление масла для обкатки.

Учитывая вышеупомянутые проблемы, мы рекомендуем сломать отремонтированный двигатель для силовых видов спорта, используя моторное масло, которое вы всегда использовали.

Запустите его в соответствии с рекомендациями производителя оригинального оборудования (OEM) для новых двигателей, затем замените масло. Короче относиться к нему как к новому двигателю с завода.

Для новых двигателей просто следуйте инструкциям OEM.

Обычно они рекомендуют более короткий интервал между первой заменой масла для удаления частиц износа и загрязнений с завода.Затем замените синтетическое моторное масло AMSOIL, рекомендованное для вашей области применения, и приступайте к поездке.

Первоначально опубликовано 25 сентября 2017 г.

развеивает мифы о взломе двигателей с помощью High Performance Academy

Термин «обкатка» знает каждый, кто имел дело с высокопроизводительными двигателями. На самом деле, нередко можно услышать, как люди говорят о «периодах обкатки» даже новых автомобилей. Что именно «взламывают»? Какая правильная процедура? Спросите десять человек, и вы, вероятно, получите десять разных ответов.«Это область, в которой существует огромное количество неразберихи и огромное количество дезинформации», — говорит Андре Саймон из High Performance Academy, онлайн-центра обучения производительности.

Прежде всего, необходимо четко определить, что вы делаете при «обкатке» нового высокопроизводительного двигателя — или любого недавно восстановленного двигателя, если на то пошло. По словам Саймона, это одна из крупнейших дезинформаций, сама по себе. «Мы должны понимать, что мы на самом деле пытаемся сделать.Некоторые думают, что мы пытаемся установить подшипник или коленчатый вал, но это не так », — говорит Саймон. «Если вы столкнетесь с металлическим контактом между подшипниками и шейками коленчатого вала [что могло бы произойти в процессе опрессовки], вы нанесете ущерб. Как только этот контакт произойдет, никакое нееврейское бегство не исправит этого ».

То, что на самом деле происходит во время обкатки двигателя, довольно просто — это контролируемое прилегание или износ новых поршневых колец на конусах стенок цилиндров.«Мы пытаемся установить эти кольца таким образом, чтобы они плотно прилегали к стенкам цилиндра, и у нас есть относительно узкое окно для этого», — рассказывает Саймон. «Как только мы добьемся этого уплотнения, мы получим двигатель, который развивает хорошую мощность, имеет низкий коэффициент продувки и низкий расход масла».

«Мы используем шероховатую поверхность хонинговального узора, чтобы отшлифовать кольца и заставить их сесть», — объясняет Саймон. Заштрихованный узор хона в цилиндре похож на напильник на внешней поверхности, создавая идеальную посадку в отверстии.Хотя это может показаться простым — и на самом деле фактическая механика этого такова — на самом деле процесс достижения этого является тонким балансирующим действием, поскольку штриховка действует только в течение ограниченного времени. «Причина узкого окна в том, что этот узор со временем разрушится», — продолжает Саймон.

Правильная штриховка не только сохраняет масло на протяжении всего срока службы двигателя, но и черновая отделка действует как напильник для правильной установки колец во время обкатки.Однако острые края держатся ограниченное время. Как только эти края изношены, процесс установки колец завершается, независимо от того, правильно ли они прилегают к стенкам цилиндра.

Там, где ситуация усложняется, это правильный способ максимизировать эффективность того периода, когда штриховка, по сути, напильником подгоняет поршневые кольца к отверстию. «Мой процесс — это тот, который я использовал и развивал на протяжении всей своей карьеры. Он работает исключительно хорошо, и, как и в случае с большинством производителей двигателей, я отношусь к нему немного суеверно, — говорит Саймон.«Худшее, что вы можете сделать при обкатке двигателя, — это довести его до ума или дать ему поработать на холостом ходу в течение длительного времени, особенно когда он горячий. Это почти не нагружает кольца и позволит разрушить этот хонинговальный узор, фактически не выполняя свою работу ».

Однако, хотя вам и не нужна легкая нагрузка, вы также не хотите впадать в другую крайность. «Мы хотим использовать умеренную нагрузку и умеренное количество оборотов в минуту», — объясняет Саймон. «Что происходит при умеренных нагрузках, так это то, что давление сгорания оказывается позади этих колец и выталкивает их против свежего хонинговального рисунка.Это трение о стенку цилиндра способствует процессу посадки. Однако это трение создает много тепла, поэтому мы должны быть осторожны с этим. Вы же не хотите сразу переходить к полностью открытой дроссельной заслонке и 8500 оборотам в минуту ».

Кроме того, смазка, используемая в период начальной обкатки, может иметь большое влияние на то, насколько хорошо прилегают кольца, и приводит к еще одному акту уравновешивания. «Цель состоит в том, чтобы использовать масло, которое обеспечит достаточное трение для правильного прилегания колец. Обычное высокоэффективное синтетическое масло настолько скользкое, что фактически препятствует износу, необходимому для закрепления колец.Поэтому вы не хотите использовать супер гладкие полностью синтетические масла для обкатки двигателя », — говорит Саймон.

Он предпочитает использовать масло на минеральной основе во время обкатки, так как оно по-прежнему защищает двигатель, но не будет настолько скользким, чтобы помешать процессу обкатки. На рынке имеется ряд специальных масел для обкатки, которые обычно содержат другие присадки для защиты других частей двигателя на ранних этапах его эксплуатации, и предпочтения по выбору лучшего из них столь же разнообразны, как и сами разновидности масла. .

Последний миф, который Саймон стремится разрушить, — это длительные периоды обкатки двигателя. «После пары сотен километров использования ваши кольца станут настолько прочными, насколько это вообще возможно. После этого все идет под гору, так что вы можете выйти и начать наслаждаться своим двигателем », — говорит он. «Чрезвычайно длинные перерывы в периодах — это полная ерунда».

Долговечность двигателя — обзор

12.1 Введение

Трибологические характеристики экологического топлива автомобильных металлов являются одним из важных аспектов оценки долговечности, надежности и долговечности дизельного двигателя.Согласно Нагару и Майерсу [1], можно снизить КПД двигателя примерно на 20%, чтобы преодолеть трение между движущимися частями металлических корпусов. Кроме того, Мосароф и Калам [2] также сообщили, что около 33% общих потерь энергии происходит из-за трения легковых автомобилей [3]. КПД двигателя также может быть снижен из-за прорыва дымовых газов из-за износа поршня и металлической поверхности цилиндра, что увеличивает зазоры. Чтобы свести к минимуму эффект трения, в современном дизельном двигателе используются некоторые методы, такие как нанесение покрытия, текстурирование и нанесение более легкого металла [4].В качестве альтернативы, смазка является одним из наиболее эффективных и действенных методов минимизации трения, а также снижения потерь энергии и безопасной работы двигателя, как сообщили Танг и Макмиллан [5]. Смазка в основном создает очень тонкую пленку (менее микрона и лямбда-отношение (λ _l) от 1 до 1,5) между металлическими поверхностями, как сообщили Azad et al. [6]. Однако смазочное масло нефтяного происхождения может вызвать загрязнение окружающей среды из-за более высокого содержания тяжелых металлов (таких как Fe, Cr, P, Zn, S и т. Д.).), который непосредственно связан с поверхностным ростом образования твердых частиц (ТЧ). Кроме того, смазочное масло на биологической основе является одним из многообещающих решений для минимизации загрязнения окружающей среды благодаря меньшему содержанию металлов и его превосходным самосмазывающимся свойствам [7–9]. Например, растительные масла, такие как соевое, подсолнечное, кокосовое, кукурузное и рисовые отруби, могут использоваться в качестве биосмазки в дизельном двигателе, как сообщается в литературе [2]. Экотопливо имеет более высокую плотность и кинематическую вязкость, что является одним из физических свойств топлива, которое демонстрирует отличные смазывающие свойства.Например, Haseeb и Sia [10] исследовали износ и трение с использованием пальмового масла при различных температурах (30 ° C, 45 ° C, 60 ° C и 75 ° C) и обнаружили, что оба показателя увеличиваются с увеличением температуры стенок цилиндра. . Напротив, Fazal и Haseeb [11] определили, что оба показателя уменьшаются с увеличением использования смеси экологического топлива.

Исследование смазочных свойств экологического топлива — одна из интересных тем исследований в настоящее время. В последнее время многие исследователи работают в этой области, чтобы определить влияние различных параметров на трибологические характеристики экологического топлива.Например, Мосароф и Калам [4] и Мосароф и Калам [12] исследовали характеристики трения и износа различных экологических видов топлива и их смесей при различных температурах и условиях нагрузки. Другое исследование было проведено Mosarof et al. По экотопливу, полученному из Millettia pinnata и рисовых отрубей. [2], показав, что более низкий коэффициент трения Millettia pinnata указывает на лучшую смазку по сравнению с маслом из рисовых отрубей, которое также продемонстрировало меньший диаметр пятна износа.Кроме того, Фазал и Хасиб [13] провели экспериментальное исследование коррозионного поведения пальмового экологического топлива для обеспечения длительного срока службы двигателя. Они исследовали коррозионное поведение трех различных металлов, таких как алюминий, медь и нержавеющая сталь, в течение 50 дней при температуре 80 ° C. Их результаты показали, что экотопливо оказывает незначительное влияние на нержавеющую сталь. Однако выяснилось, что медь и алюминий более подвержены воздействию экологического топлива по сравнению с дизельным топливом.Следовательно, трибологические исследования любого нового топлива, включая экологическое топливо или минеральное масло, важны для обеспечения долговечности двигателя.

Существует множество доступных методов исследования трибологического поведения различных экологических видов топлива для оценки таких ключевых параметров, как коэффициент трения (COF), диаметр пятна износа (WSD), остатки износа и морфология поверхности металла. В литературе сообщается, что многие исследователи использовали четырехшариковый триоботестер для анализа трибологического поведения различных видов экологического топлива [4, 7, 10].Это также широко используется в компаниях-производителях смазочных материалов, а также в исследованиях и разработках (НИОКР) новых смазочных материалов для определения характеристик их трения и износа.