Как включить ручной режим акпп: Ручной (механический) режим АКПП (на автоматической коробке передач) | 7 урок АВТОМАТ

Пришпорить машину

Провести подобные опыты нам помог KIA Cerato нового поколения. А познакомиться с ним посчастливилось на горной дороге в Хорватии, которая сама представляет собой наилучший полигон для уничтожения техники. Вооружен автомобиль 6-ступенчатым автоматом, который уже известен российской публике по бестселлеру Rio.

В первую очередь мануальный режим используется для активного драйва, чтобы принудительно удерживать обороты двигателя свыше 3500, на которых развивается максимальная мощность и тяга. И действительно, для этих целей ручной режим незаменим. Если потребуется активно зайти в поворот и тянуть машину газом на третьей передаче из виража, то можно загодя пару раз дернуть рычаг на себя. На приборке буква D сменится на цифру 3, и можно топтать педаль акселератора.

Тормозить двигателем на «автомате»

Однако на длинных спусках попытка использовать «автомат» как ручную трансмиссию почти не дала результатов.

Дело в том, что на подавляющем большинстве автомобилей с «механикой» водители стараются тормозить двигателем во избежание перегрева колодок. В особенности это актуально в горах, где более получаса можно спускаться к подножию холма. На уклонах водители включают вторую или третью передачу и убирают ногу с педали тормоза. Силы трения внутри включенной трансмиссии компенсируют ускорение машины, вызванное силами гравитации, и скорость стабилизируется примерно на уровне 50 км/ч. Автомобиль едет под горку с постоянной скоростью, экономя и топливо, и ресурс колодок. Механическая коробка при этом почти не страдает, так как пакет сцепления научен справляться с высоким крутящим моментом, а шестеренки не особо сильно греются под нагрузкой.

Однако «автомат» показывает иную картину. При движении под уклон он не позволяет активно тормозить мотором. Если качнуть рычаг на себя и принудительно активировать третью передачу, то ожидаемой стабилизации движения на постоянной скорости не произойдет. Машина продолжит медленно разгоняться, а когда стрелка тахометра подберется к пятитысячной отметке, электроника заставит коробку переключить передачу вверх. Ускорение продолжится с новой силой. Приходится вмешиваться и тормозить уже педалью.

Перегрев опасен

Дело в том, что «автомат» конструктивно иной, нежели «механика». Его планетарные ряды и фрикционные механизмы хуже держат ненормативные нагрузки, чем шестерни ручной механической коробки, и подвержены перегревам. Но больше всего достается гидротрансформатору, который не терпит перегрева.

В этом техническом узле нет прямой связи между входным и выходным валами. А передача крутящего момента на невысоких скоростях осуществляется за счет вращения двух крыльчатых колес в масляном резервуаре. Поэтому попытка спуска под гору на 30-50 км/ч на высоких оборотах мотора приведет к заметной разнице во вращении крыльчатых колес относительно друг друга.

Более того, на некоторых бюджетных машинах ради удешевления трансмиссии систему охлаждения несколько упрощают, полагая, что автомобиль не будет часто подвергаться поездкам под нагрузкой. Такие упрощения, к примеру, пережил французский агрегат, устанавливавшийся на автомобили на платформе В0.

Другими словами, если часами гонять автоматическую коробку с гидротрансформатором, имитируя работу механической трансмиссии, то ресурс узла будет заметно снижаться. Лучше тогда для поездок по холмистой местности использовать настоящую механическую трансмиссию.

В общем, мануальный режим — это мина замедленного действия. Тормозить мотором «автомат» почти не позволяет, зато провоцирует на шалости, готовые обернуться серьезной поломкой.

На обыкновенном бюджетном седане нельзя ездить, как на спорткаре. А мануальный режим лучше оставить для временных поездок по рыхлому снегу или по грязи, когда нужно «пришпорить» машину газом.

безопасное вождениеавтоматическая коробка передач

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Новости СМИ2

как правильно пользоваться коробкой «автомат»

В настоящее время трудно представить современный автомобиль, не оснащённый автоматической коробкой передач. Однако далеко не все современные водители знают, как правильно пользоваться этим агрегатом. Они не включают зимний режим АКПП в морозы и применяют другие режимы не в соответствии с потребностями автомобиля. Последствия этого весьма плачевны — коробка-автомат может сломаться.

Гидравлическая АКПП

АКПП обеспечивает автоматический выбор передаточного числа, которое соответствует условиям езды. За счёт этого водителю нет нужды делать лишние движения.

Содержание

• Виды АКПП
• Режимы функционирования коробки-автомата
• Правила эксплуатации коробки передач в соответствии с используемыми режимами
• Использование дополнительных режимов
• NORM
• PWR
• SNOW
• Ручной режим
• Если трансмиссия работает в аварийном режиме

Виды АКПП

Автоматические коробки делятся на гидравлические и электронные (в зависимости от вида управления). Обратите внимание, что если на АКПП отсутствуют дополнительные кнопки (такие как PWR, SNOW, OD) — это обычная гидравлическая коробка. В ином случае вы имеете дело с электронно-гидравлической конструкцией.

В зависимости от числа передач агрегаты делятся на трёх- и четырёхступенчатые. У последних присутствует дополнительный режим под названием Over-drive. 4-ступенчатая коробка может применяться в качестве 3-ступенчатой, если отключить OD.

Режимы функционирования коробки-автомата

Существуют различные виды АКПП, которые отличаются друг от друга особенностями конструкции. Однако основные режимы работы АКПП присутствуют на всех подобных агрегатах. В зависимости от концерна-производителя их обозначения могут разниться, но суть одна. Основные режимы:

• Парковка (P) — позволяет выполнить запуск двигателя (может использоваться только после остановки движения авто и включения ручного тормоза).
• Движение (D) — активирует движение машины, автоматически подбирая необходимую передачу.
• Задний ход (R) — активирует движение авто назад (можно включать только после остановки и при нажатии тормозной педали).
• Нейтраль (N) — обеспечивает холостую работу двигателя (нельзя включать в процессе движения, применяется для прогревания мотора зимой).
• D3 — используется для понижения передачи (должен запускаться на маленьких спусках или подъёмах).
• D2 (L) — также применяется для понижения передачи (используется при тяжёлых дорожных условиях — на льду, горном серпантине и так далее).

Правила эксплуатации коробки передач в соответствии с используемыми режимами

Чтобы правильно применять АКПП, необходимо соблюдать определённые правила при использовании того или иного режима:

• Парковка. Останавливаясь на крутых подъёмах или спусках, следует пользоваться «ручником», чтобы снизить нагрузку на элементы парковочного механизма. Затягивать ручник нужно перед установкой режима, а снимать — после переключения селектора в другое положение. Переключаться из «парковки» можно только в том случае, если нажата кнопка на рычаге и нажата педаль тормоза.
• Задний ход. Нельзя переводить селектор в это положение в процессе движения вперёд. Иначе трансмиссия или её отдельные элементы могут сломаться. Включать задний ход можно только при нажатой кнопке рычага и выжатой тормозной педали. Выбрав этот режим, не начинайте движение сразу. Подождите секунду, пока не ощутите толчок коробки-автомата.
• Нейтраль. Не стоит переводить селектор в «нейтральную» позицию, если автомобиль двигается по инерции. Нельзя включать нейтраль, если вы стоите на светофоре. Переводите авто в такой режим только в том случае, если вам необходимо его свободно перемещать, и чтобы он при этом работал. К примеру, нейтраль идеально подойдёт, если машина на ремонте.
• D. При нормальных условиях движения следует использовать именно этот режим. Переходя на D из режима P/R, рекомендуется нажать на тормоз и кнопку рычага и подождать 1 секунду до момента включения коробки-автомата. Только после этого можно начинать движение. Максимальную скорость можно развивать только при положении рычага на кнопке D.
• 2. Режим рекомендуется использовать в процессе движения по дорогам плохого качества, а также по часто чередующимся спускам и подъёмам. При частом торможении применение такого режима позволяет экономить топливо. Не стоит включать «двойку», если автомобиль двигается на скорости более 80–100 километров в час (в зависимости от вида трансмиссии). Нельзя переходить в режим из положения D, если скорость езды составляет более 80–100 километров в час.
• L. Можно использовать только при вытаскивании застрявшей машины, преодолении ступенек, заезде в гараж и так далее. Нельзя включить без нажатия кнопки рычага, при его запуске нельзя ехать на высокой скорости.

Видео о том, как водить автомобиль с АКПП:

Использование дополнительных режимов

Дополнительные режимы дают возможность более широко использовать возможности автоматической трансмиссии. Применяются в зависимости от дорожного покрытия, настроения автомобилиста, ситуации на дороге. Как правило, реализуются за счёт электроники, управляющей гидравлической системой агрегата.

Существует три основных дополнительных режима. Это NORM (или ECON), PWR (или SPORT), SNOW (или WINTER). Очень важно применять каждый из них по назначению.

NORM

Обеспечивает минимальный расход бензина при движении автомобиля. Переключение передач осуществляется при средних оборотах двигателя. При этом машина двигается спокойно и плавно.

PWR

Максимально использует мощность двигателя. В связи с этим переключение на более высокие передачи осуществляется при максимальных оборотах. За счёт этого машина разгоняется с высокими ускорениями. Режим «спорт» АКПП применяется при соответствующем стиле вождения.

SNOW

Предназначен для облегчения движения в зимний период. За счёт него трогание авто осуществляется со второй передачи. Кроме того, он позволяет легко двигаться по горкам с твёрдым грунтовым покрытием или по асфальтированным возвышениям.

Ручной режим

В основном ручной режим АКПП применяется при езде по бездорожью, в горах или при обгоне. При его запуске водитель самостоятельно переключает передачи. Для его работы необходимо, чтобы коробка-автомат была оснащена электронной системой управления.

На видео — использование АКПП в ручном режиме:

Ручное управление осуществляется за счёт электронных импульсов. В таком положении селектора коробка передач может «подстраиваться» под стиль вождения автомобилиста. Не все АКПП с ручным режимом оборудованы функцией SNOW.

Если трансмиссия работает в аварийном режиме

При некорректном использовании трансмиссии она может перейти в так называемый аварийный режим АКПП. Система самоконтроля автоматической коробки позволяет без вмешательства автомобилиста выявить нарушения её работы. О переходе на «аварийку» машина уведомит водителя при помощи специального индикатора на приборной панели.

Причинами неисправностей АКПП могут оказаться:

• нарушения работы электроники;
• несоответствие количества масла в коробке тому, которое требуется в инструкции;
• проблемы с механикой.

Для того чтобы избежать поломок автоматической коробки передач, тщательно изучите режимы её работы. Научитесь правильно их использовать в зависимости от условий движения и дорожного покрытия. Тогда ваша АКПП прослужит долго и без сбоёв.

Поделитесь своим мнением о прочитанном!

Как снимать в ручном режиме (+ Шпаргалки для начинающих)

Хотите использовать и понимать ручной режим как профессионал? В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме, в том числе:

• Что это такое на самом деле
• Как использовать его для получения потрясающих результатов
• Почему ручной режим может (или не может!) быть хорошей идеей

Я также поделюсь с вами несколькими полезными шпаргалками по настройке камеры, любезно Лондонской школы фотографии.

Итак, если вы готовы стать мастером ручного режима, то давайте начнем!

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры . После того, как ваша камера настроена на ручной режим, вы можете настроить различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

1. ISO
2. Диафрагма
3. Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и скорость затвора определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. экспозицию). Они также влияют на ваши фотографии другими ключевыми способами — регулируя резкость, глубину резкости и общее качество изображения.

Именно делает ручной режим таким мощным. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими же темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать различные эффекты глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Теперь давайте рассмотрим эти три параметра более подробно:

ИСО

Проще говоря, ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету.

Таким образом, регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение.

Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить значение ISO, и ваши изображения мгновенно станут ярче.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить значение ISO, чтобы получить более темный результат.

К сожалению, ISO имеет существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше значение ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличное изображение.

По этой причине я обычно рекомендую вам оставлять самое низкое значение ISO, если только вам не нужно его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в объективе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получается экспозиция (см. шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размера диафрагмы, где меньшая диафрагма относится к большей диафрагме, и наоборот.

Таким образом, диафрагма f/1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f/22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма — это , а также , отвечающий за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято с f/2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято при f/11):

Видите разницу? Широкая диафрагма обеспечила очень размытый фон (хотя часть цветка все еще остается резкой). С другой стороны, узкая апертура позволяла сохранять резкость снимка от переднего до заднего плана.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора низкого числа f. А если вы хотите, чтобы кадр был четким, вы можете вместо этого набрать высокое число f.

Скорость затвора

Скорость затвора — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго затвор остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее конечное изображение.

Выдержка и определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а медленная скорость затвора создает размытие в движении:

Как правило, для получения четких изображений целесообразно использовать более высокую скорость затвора. Но бывают случаи, когда вы можете захотеть создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае вам подойдет более длинная скорость затвора.

Баланс белого — последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Он позволяет удалить цветовые оттенки из вашей сцены, а регулируя баланс белого, вы можете добиться нейтрального белого тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого Tungsten в пасмурный день, чтобы получить оттенки синего и повысить контрастность. Или вы можете использовать предустановку баланса белого Shade на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; вы никогда не знаете, какие креативные образы вы можете создать!

Как пользоваться ручным режимом: трехэтапный процесс

Таким образом, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы получить хорошо экспонированное или плохо экспонированное финальное изображение. (Он также позволяет настроить баланс белого для удаления цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И после того, как вы переключили камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Пока нет единого правильного подхода к настройке параметров в Manual, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму, исходя из соображений глубины резкости

Хотите небольшую глубину резкости? Или большая глубина резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен четкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется мой объект? Какая скорость затвора мне нужна, чтобы сохранить резкость?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила взаимного обмена или оценить его на основе предыдущего опыта. При съемке с рук я редко опускаюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и выше.

Шаг 3. Установите значение ISO (и отрегулируйте выдержку/диафрагму) для получения наилучшей экспозиции

К этому моменту вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена ​​выдержка затвора для идеальной резкости.

Итак, все, что осталось, — это настроить экспозицию, и я рекомендую вам сделать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может понадобиться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно следите за шкалой экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает с недодержкой (смещена влево), вам нужно увеличить значение ISO, пока вы не получите центрированную полосу экспозиции.

Если полоса показывает передержку (смещена вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — ключ в том, чтобы сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите создать. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте скорость затвора. А если вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Следует ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим превосходен во многих ситуациях. Это поможет вам улучшить свои навыки фотографа и делать четкие, хорошо экспонированные фотографии с хорошей композицией.

Тем не менее, во многих случаях вам может понадобиться выбрать другой режим камеры, например, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.

Ручной режим хорош, если…

1. Вы работаете в условиях неизменного освещения.
2. Вам нужен полный контроль над различными переменными экспозиции.
3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать свои фотографии для творческих эффектов.
4. Вы делаете медленные, нарочитые фотографии (например, пейзажи), и у вас есть время тщательно отрегулировать настройки.

Ручного режима лучше избегать, если…

1. Освещение быстро меняется или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
2. Вы заботитесь об диафрагме или выдержке, но другие настройки менее важны.
3. Вы фотографируете действие, где ваша главная задача — добиться автофокуса (и ваши конкретные настройки экспозиции отходят на второй план).
4. Вы новичок и еще не освоились с различными настройками экспозиции.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно контролировать свои настройки, и у вас есть время возиться с дисками камеры. Но вам следует избегать съемки в ручном режиме, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет управлять диафрагмой и ISO, пока камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на настройку скорости затвора. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с различными настройками.
• Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но наоборот!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей, и вам не особо важна диафрагма.
• Программный режим позволяет вам управлять ISO, а также регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры. Это отличный переходный режим при выходе из Auto.

Ручной режим: последние слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своих фотографиях.

(Кроме того, не забудьте загрузить шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что вперед! Потренируйтесь работать с разными настройками. И получать удовольствие!

Как снимать в ручном режиме

В мире растущей автоматизации, по крайней мере, фотография все еще дает возможность сохранять бдительность, активность и командование. Поначалу пугающая съемка в полностью ручном режиме обеспечивает творческий контроль, правильный замер при сложном освещении и более глубокую интеграцию во весь процесс создания фотографий. Если вы дадите время, ручная фотография поможет вам создать лучшие изображения.

Вот руководство по ручной фотографии, от основ до более сложных приемов.

Содержание

Что такое ручная фотография?

Ручная фотография — это не что иное, как истоки фотографии. Это так просто и элементарно. Из поколения в поколение как любители, так и профессиональные фотографы знали, как измерить сцену и соответствующим образом настроить свои параметры. Таким образом, во многих смыслах ручная фотография цифровой камерой возвращает нас во времена пленки (или пластинки).

Со временем в камеру были введены экспонометры, а к 1970-м годам появились опции автоэкспозиции. После этого режимы камеры с автоэкспозицией были усовершенствованы и применены почти ко всем камерам на рынке.

Можно сказать, что автоматический режим достиг своего апогея с дешевыми, популярными камерами типа «наведи и снимай» 1980-х и 1990-х годов, которые любой мог взять в руки и использовать. Однако сотовые телефоны затмили это зрелище, и их абсолютная простота использования только делает ручную фотографию более привлекательной.

Зачем снимать в ручном режиме?

Все серьезные фотографы, от пуристов до профессионалов, получают выгоду от ручного выбора настроек экспозиции. По сути, это самый надежный способ сделать фотографии, которые выглядят так, как вы хотите.

Как только фотограф поймет, как диафрагма влияет на изображение и как можно легко спутать экспонометры, он или она распознает ситуации, в которых ручная установка экспозиции оказывается незаменимой. Кроме того, понимание ручной фотографии поможет вам лучше использовать полуавтоматический или полностью автоматический режим, когда вы решите это сделать.

Ваша камера — это инструмент, созданный для удовлетворения ваших потребностей. Поскольку фотография сводится к воздействию света на светочувствительную поверхность, изучение экспозиции оказывается важным для понимания того, как использовать камеру и управлять ею. Ручная фотография заставляет фотографов понимать теории экспозиции.

В конечном счете, съемка вручную позволяет вам вернуть контроль над камерой и запечатлеть то, что может видеть только ваш творческий взгляд. 9

Как использовать ручной режим на камере вашего смартфона проверить05Использовать компенсацию экспозиции06Съемка в формате RAW

Фотографы утверждают, что лучшая камера — это та, которая у вас есть с собой, и в большинстве случаев это будет ваш удобный смартфон. В то время как телефоны не всегда давали отличные возможности для фотографирования, технические достижения поставили их почти на тот же уровень, что и многие специализированные камеры. Однако наличие качественной камеры — это только полдела. Было бы лучше научиться максимально эффективно использовать его, и ничто не сравнится со съемкой в ​​ручном режиме.

Во-первых: Термины фотографии, которые вы должны изучить, прежде чем двигаться дальше

Мы знаем, что ручной режим может пугать обычных пользователей, особенно тех, кто не знаком с продвинутой теорией камеры. Хотя фотография — обширный предмет, мы можем научить вас основам и в кратчайшие сроки предоставить руководство по съемке с помощью вашего смартфона.

Зачем использовать камеру смартфона в ручном режиме?

Используя ручное управление, вы можете манипулировать настройками для получения желаемого изображения. Автоматический режим камеры смартфона имеет только одну реальную цель: правильная экспозиция фотографии. Программное обеспечение довольно хорошо справляется с этим, но технически оно заставляет его выглядеть так, как, по его мнению, изображение выглядит хорошо. Поскольку фотография является очень субъективным искусством, ваше мнение о том, как должно выглядеть изображение, часто отличается от того, что программное обеспечение камеры считает эстетически приятным. Давайте посмотрим на изображение ниже в качестве примера.

Эдгар Сервантес / Android Authority

Для этого изображения требуется определенный уровень затемнения, который телефон вряд ли даст мне в автоматическом режиме. Приложение камеры для смартфона, скорее всего, попытается сделать его ярче. Используя ручной режим, я смог создать более темное изображение, чтобы оно лучше соответствовало ощущению фильма ужасов, которое я пытался получить. А так как я хотел немного зернистости изображения, чтобы оно выглядело старше, я также смог увеличить ISO, чтобы создать этот эффект вручную.

Еще одна причина, по которой вы хотите снимать в ручном режиме, заключается в том, что вы можете решить, чем вы предпочитаете пожертвовать. Например, камера может попытаться увеличить яркость изображения, увеличив значение ISO. Этот метод работает, но вы можете предпочесть меньше шума и уменьшить скорость затвора. Это может создать большее размытие движения, но это не проблема, если и смартфон, и объект неподвижны.

Есть ли у камеры моего смартфона ручной режим?

Большинство последних смартфонов поставляются с той или иной формой ручного режима в приложении камеры. Они могут проявить фантазию и назвать это профессиональным режимом или что-то в этом роде. Просто зайдите в приложение камеры и просмотрите свои режимы съемки, чтобы определить, поддерживает ли ваш телефон возможности ручной съемки.

Pixel 6, известный тем, что у него одна из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима. Эдгар Сервантес

Не волнуйтесь, если это не так, так как некоторые телефоны не поставляются с ручным режимом камеры. Pixel 6, известный тем, что у него одна из лучших камер для смартфонов, не имеет ручного режима. Не чувствуйте себя обделенным, если у вас его тоже нет.

Читайте также: Лучшие камеры для смартфонов

Ручные камеры сторонних производителей

Хорошей новостью является то, что мы имеем дело с Android, и все возможно. В вашем приложении камеры нет ручного режима? Просто зайдите и загрузите один из Google Play Store. Вот некоторые из наших любимых сторонних приложений для камеры с ручным режимом.

Лучшие приложения для камеры в ручном режиме:

• Adobe Lightroom 
• Ручная камера DSLR Camera Professional
• Прошот
• Открыть камеру
• Камера ФВ-5

Примечание: Имейте в виду, что это общее руководство. Мы не можем точно сказать вам, как управлять вашим смартфоном в ручном режиме, просто потому, что устройства поставляются с разными приложениями для камеры. Все они выглядят и работают немного по-разному — особенно если вы используете сторонний. Вот почему мы сосредоточимся на основах экспозиции. Вы можете применить эти знания на любой камере, как только разберетесь с настройками.

Подробнее: 15 лучших приложений камеры для Android

Как управлять экспозицией в ручном режиме

Давайте начнем с понимания того, что нужно для правильной экспонирования изображения. Это очень важно для съемки в ручном режиме. В фотографии треугольник экспозиции показывает, как работают вместе ISO, диафрагма и выдержка. Вы должны найти баланс между этими тремя элементами, чтобы правильно экспонировать изображение, не забывая при этом, как изменение каждого элемента влияет на качество.

Я хочу, чтобы все было очень просто, поэтому мы определим каждый фактор и расскажем вам, как его изменение влияет на изображение.

ISO

Edgar Cervantes / Android Authority

ISO расшифровывается как «Международная организация по стандартизации», которая отвечает за стандартизацию показателей чувствительности сенсоров камер. При съемке изменение ISO будет определять, насколько чувствителен датчик к свету.

Более низкое значение ISO сделает матрицу менее чувствительной к свету, а это означает, что вам, возможно, придется увеличить диафрагму и/или уменьшить скорость затвора. При этом изображение будет чище.

Увеличение ISO позволит вам захватить больше света, что позволит вам увеличить скорость затвора или расширить диафрагму, но это также сделает изображение более зернистым или цифровым. Качество изображения снижается при увеличении ISO.

Здесь: Что такое ISO в фотографии?

Скорость затвора

Системы камер имеют затвор, который закрывает и открывает датчик при съемке изображения. Скорость затвора определяет время, в течение которого этот затвор будет оставаться открытым, чтобы на датчик попадало больше света.

Чем короче скорость затвора, тем меньше экспозиция, но изображение становится более четким. Точно так же увеличение скорости затвора может привести к размытию изображения в движении, но оно будет пропускать свет в течение более длительного периода времени, обеспечивая большую экспозицию при съемке в ручном режиме.

Подробнее: Что такое выдержка в фотографии?

Диафрагма

Эдгар Сервантес / Android Authority

Камеры имеют диафрагму, отверстие, через которое свет должен пройти, чтобы попасть на сенсор. Диафрагма определяет, насколько широким или узким будет это отверстие.

Более широкая диафрагма увеличивает экспозицию. Это также уменьшит глубину резкости и сделает фон/передний план более размытым, что создает эффект боке, который, как мы знаем, нравится многим из вас. Если вы хотите сохранить больше резкости, лучше подойдет более узкая диафрагма, но вам придется компенсировать потерю экспозиции, изменив ISO или скорость затвора. В этом случае большее число будет означать более узкую апертуру. Например, f/1.8 шире, чем f/2.8.

Также: Что такое диафрагма в фотографии?

Большинству не нужно об этом беспокоиться, так как в смартфонах обычно нельзя управлять диафрагмой. Единственным исключением стал Samsung. Компания представила «двойную апертуру» в Samsung Galaxy S9, которая позволяла переключаться между f/1.5 и f/2.4. Они также использовали эту технологию с серией Samsung Galaxy Note 10 и S10. Однако Samsung отказался от него с Galaxy S20. Излишне говорить, что эта функция не была очень популярна среди фотографов со смартфонов, и мы не видели, чтобы она возвращалась.

Как измерить баланс белого в ручном режиме

Edgar Cervantes / Android Authority

Баланс белого — распространенная настройка, которую вы, вероятно, найдете даже в основных приложениях для работы с камерой и редактирования. Этот параметр регулирует цвет, который представляет белый свет, тем самым также сдвигая все остальные цвета. Это позволяет творчески использовать более теплые и холодные снимки. Это также полезно при компенсации любого обесцвечивания, которое могут внести ваши источники света. Если вы когда-нибудь замечали, что ваши снимки в помещении всегда выглядят оранжевыми, вам нужно настроить эту настройку.

Связанный: Лучшие дешевые телефоны с камерой около

На самом базовом уровне вы, вероятно, видели настройки баланса белого, которые позволяют вам компенсировать облачные или солнечные снимки на открытом воздухе и лампы накаливания или флуоресцентные лампы. Помимо этих основных настроек, некоторые приложения с ручным режимом предлагают коррекцию цвета с использованием полной шкалы цветовой температуры по шкале Кельвина (К). Это позволяет более точно настроить белую точку, между чрезмерно красным при 2000K и смехотворно синим при 9000K.

Настройки баланса белого камеры сверху вниз: Тень, Солнечный свет, Люминесцентное освещение, Авто, Лампа накаливания.

Альтернативой принятию этого решения во время съемки является отсрочка создания изображения в формате RAW, к которому мы вернемся через секунду.

Понимание компенсации экспозиции

Edgar Cervantes / Android Authority

Если вы видели кнопку камеры со знаками «+» и «-», это будет управление компенсацией экспозиции. Большинство камер смартфонов также имеют компенсацию экспозиции, которая помогает, когда какие-либо из ваших настроек установлены на автоматический режим. Обычно это происходит при использовании таких режимов, как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и других.

Подробнее: Что такое режимы камеры M, S, A и P?

Камеры пытаются получить правильную экспозицию, измеряя свет, но они не всегда получают то, что вы хотели запечатлеть. Иногда хочется, чтобы вещи выглядели немного темнее или ярче. С компенсацией экспозиции вы можете сказать, что камера неправильно фиксирует экспозицию, и она компенсирует это, регулируя настройки в автоматическом режиме (обычно ISO).

Компенсация экспозиции обычно измеряется в шагах f, например: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0. В этом случае -1,0 будет на одну ступень меньше, а +1,0 — на одну ступень выше.

Должен ли я снимать в формате RAW?

В наши дни многие телефоны поддерживают формат RAW. Изображение RAW известно как несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, полученные датчиком, что делает файл намного большего размера без потери качества и большей мощности редактирования. Вот почему RAW-данные сами по себе не так уж важны.

Здесь: Что такое RAW и когда его следует использовать

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете вернуться к редактированию своих изображений. Размеры файлов намного больше, что позволяет вам настраивать полную экспозицию и параметры цвета ваших изображений, минуя стандартную обработку изображений камерой.

При сохранении изображения в формате JPEG данные изображения удаляются, а изображение сжимается. Это совершенно нормально, если вы планируете загрузить изображение на Facebook или сделать быстрый снимок для своей галереи.

Часто задаваемые вопросы

Не все смартфоны могут снимать в формате RAW «из коробки». Хорошая новость заключается в том, что эту функцию можно добавить. Вы можете использовать сторонние приложения, чтобы получить поддержку RAW.

Не обязательно, но можно. При съемке в ручном режиме вы можете выбрать свои настройки, в чем программное обеспечение камеры не всегда самое лучшее. Например, приложение камеры может попытаться увеличить экспозицию, подняв значение ISO, что приведет к увеличению цифрового шума. Возможно, вместо этого вы готовы пожертвовать скоростью затвора, особенно при съемке неподвижного объекта. В этом случае съёмка фото вручную технически выйдет лучше. Результаты должны быть такими же, учитывая, что вы выбираете те же настройки, что и автоматический режим вашей камеры.

Степень зернистости изображения по отношению к уровню ISO зависит от камеры вашего телефона. Обычно датчики большего размера лучше справляются с шумом. Тем не менее, мне не нравится превышать ISO 500 при использовании камер смартфонов (если я хочу получить чистое изображение).