Чем смазать направляющие суппорта: Всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей.

И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском.

Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё. 

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие? 

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости. На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину. 

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания. 

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600. 

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера. 

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок. 

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО. 

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов.

Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Чем смазать направляющие тормозного суппорта ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Зачем нужна смазка, и какие к ней предъявляются требования?

Каждый водитель знает, что для цилиндров суппортов смазка просто жизненно необходима. Без качественного вещества механизм не будет полноценно работать и быстро придет в неисправное состояние. Вещество наносится на верхнюю часть поршня, под пыльник, благодаря чему отлично защищает функциональный узел от коррозии и не позволяет заклиниваться. Также, используется специальный состав для обработки нерабочей и торцевой поверхности колодок, чтобы исключить появление скрипов и прочих неприятных звуков.

Если в механизме будет отсутствовать смазывающий состав, то трение будет происходить «по сухому». В итоге, возникнет повышенный износ колодки, что спровоцирует быструю поломку детали. Отдельно стоит рассказать о том, что к подобной продкции предъявляются определенные требования:

• противостояние низким (-15,-20 градусов Цельсия) и повышенным температурам – в сотни градусов, поскольку детали этого механизма могут сильно нагреваться;
• нейтральное воздействие на резину и пластик, поскольку детали из этих материалов располагаются рядом со смазываемыми поверхностями;
• пасты должны быть вязкими, не вымываться.

Данные требования можно назвать основными, хотя есть еще несколько критериев, которые стоит озвучить. Здесь имеет в виду обеспечение защиты от коррозии и стабильность при попадании в водную среду. Нередко механики советую водителям использовать для смазки суппортов и цилиндров тормозной системы обычный литол, но сразу вам скажу, что слушать такие советы крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем это приведет к поломке механизма.

Предъявляемые требования к смазке

Ниже приведен перечень требований к смазке для тормозных суппортов:

1. Смазочное средство, которое используется для СТ и других механизмов, не должно агрессивно воздействовать на пластиковые и резиновые элементы, а также эластомеры. Это может привести к их разрушению.
2. Если решено смазать суппорта новым средством, то нужно быть уверенным, что оно устойчиво к воздействию воды, тормозной жидкости и прочим агрессивным составам. Их попадание на смазочное вещество может привести к его растворению и вымыванию из системы.
3. Средство должно обладать устойчивостью к работе в условиях повышенных температур — от 180 градусов и более. Если смазка не имеет такого свойства, в процессе эксплуатации она будет расплавляться и выходить из узлов.
4. Качественное вещество сможет без проблем работать при критически низких температурах. Желательно, чтобы средство не потеряло свойства при морозе до -50 градусов и смогло сохранить в такой холод свои первоначальные характеристики.

Такие смазки, как Литол, Нигрол или графитовая паста, не подходят для обработки деталей, так как не могут выдержать агрессивные условия, в которых функционируют суппорта. Эти средства быстро растворяются и коксуются, что негативно отражается на работе пыльников. В итоге использование смазок, не предназначенных для суппортов, может привести к заклиниванию поршней цилиндров и направляющих. Это чревато отказом тормозов.

Канал Гараж ТВ предоставил ролик, в котором подробно рассказано, как выполняется смазка элементов тормозной системы.

Оранжевая смазка

Она идет только для смазывания направляющих пальцев.

Если, допустим, не ставлю ремкомплект, а просто делаю техобслуживание при замене колодок, беру смазку TRW. Она используется конкретно для направляющих.

По цене, по качеству, я считаю, это единственная из всех возможных. Отечественные вообще не надо брать, это безобразие, я не знаю, из чего на фабриках их лепят.

Направляющие уже очищены. Они черненые, видно, что место работы есть, лишь в некоторых местах чуть-чуть блестят, остальное в очень хорошем состоянии.

Нужно смазать посадочное место, где находится пыльник, чтобы не попадала в него влага.

Сам пыльник внутри мазать? Особой необходимости в этом нет, туда попадет смазка самого направляющего пальца.

Здесь слишком тоже не надо усердствовать, потому что будет затуп в работе.

Всё, теперь одеваем на свое место. Так, с этими смазками разобрались.

Для смазки колодок при установке, допустим, NiBK дает свою смазку – медную. С этими колодками ничего нет, на них есть смягчающая накладка.

Это не то же самое, что противоскрипные пластины. На некоторых идет самоклеящаяся сетка — как малярная, чтобы стены на швах не трескались.

Противоскрипные пластины обязательно надо снять с других колодок и поставить, иначе все это продавится и металл будет скрипеть.

Третьим видом смазки обрабатываются торцы колодок, когда держатся здесь, чтобы плавали в прижимных пластинах.

И здесь, что касается плоскости, которая контактирует с мягкой подложкой на колодке.

Какие смазки имеются?

Как я говорил, NiBK. Они кладут красивую золотую смазочку.

Есть фирма у нас AVANTECH, здесь нарисовано, какие места мажутся – прижимные пятаки и плоскости, которые качаются самого цилиндра.

Есть смазка для тормозной системы Liqui Moly.

Многие ее берут и мажут тормозную систему, но если внимательно почитать, то те же самые места: наружная часть колодок, прижимные торцы и торцы колодок, касающиеся прижимных пластин.

Так что не такое великое множество смазок, которые идут для направляющих, для цилиндра, уплотнительной резинки.

Поэтому желательно брать комплект, чтобы был хотя бы пакетик универсальной смазки или той, что закладывается в цилиндр.

Другие смазки здесь нельзя использовать.

Для направляющих, например, можно взять смазку TRW. Она самая распространенная в магазинах, можно взять ее, чтобы колодки не скрипели.

Перед ремонтом запаситесь новыми медными шайбами, старые не ставьте, иначе будет подтекать. Теперь нам нужно свести колодки, нажав педаль.

Закрутим, чтобы здесь не брызнуло, а потом приоткрутим и пускай воздух выходит. Все равно он где-то какой-то остается.

Самый верный способ – колодки сжал, теперь можно приоткрутить. Приспускное отверстие находится в самом верху цилиндра, если воздух есть, он всегда выйдет.

Если долго воздух находится в шланге, допустим, вы его, пережали, ремонтируете, оставили на ночь, воздух потихоньку может подняться кверху.

Понятно, что пузырьки идут кверху, поэтому подольше придется сливать — дополнять полный объем и еще сливать.

Пока из бачка все застрявшие пузырьки не выдавит, педаль у вас будет плохо работать. Лучше сразу передавить, где есть жидкость, а не там, где она уже вышла.

Иначе этот воздух останется за местом передавливания и может подняться очень высоко.

На сегодня всё, до скорых встреч!

Чем смазать направляющие суппорта

Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всех подходит смазка TRW

Артикул PFG110

Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после полугода эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не изменяет своих свойств от контакта со смазкой.

Данную смазку для направляющих суппорта также не просто найти. Мне она обошлась в своё время в 70 грн.

Тюбик довольно не большой и вмещает всего 25 г. смазки. Поэтому на половину гаражного кооператива не хватит , а хватит только на несколько раз обслужить суппорта своего любимого автомобиля.

Русского текста на тюбике также не имеется

По моему мнению эти два тюбика должны быть в гараже однозначно.

Также можно приобрести вот такую смазку

MANNOL Kupferpaste

Артикул 9896

Я ей смазываю направляющие колодок и тыльную сторону колодок в месте контакта с суппортом.

Смазки на базе минерального масла

Такие пасты содержат бентонит, делающий их более густыми. Также в составе средств этой категории присутствуют жирные кислоты и частицы металла. Главное достоинство таких смазок – стабильная работа при температуре от -45°С до +185°С. Это значит, что паста сохраняет свои качества и отлично справляется с поставленной задачей – смазыванием направляющих суппортов.

Материалы для смазки тормозного суппорта

Как мы уже убедились, смазки для суппoрта — очень узкая группа смазочных материалов, но и она может и должна быть разделена на несколько подгрупп.

1. Смазки противозадирные с высокой стойкостью к температурному воздействию. Их применяют на скобах, а также для смазки металлических пoверхностей колодок и прoтивоскрипных пластин. В состав этих смазок могут входить порошки меди, алюминия, графита, с напoлнителями из дисульфата молибдена, а также с синтетическими или неорганическими наполнителями.

2. Кромочные составы для болтов, направляющих пальцев, сальников и полимеросодержащих элементов. На упаковке от производителя обoзначается, как Rubbеr Greаse. Важно отметить, что стандартные силиконовые составы не используются для этих целей.

3. Универсальные смазoчные материалы для всех элементов суппорта, в том числе и для деталей, содержащих полимеры и каучуки.

Полезные советы

Итак, если нужно смазать направляющие на суппорт, важно не перепутать противоскрипную смазку для тормозной системы  со смазкой для пальцев. Как правило, именно второй вариант обычно реализуют в маленьких тюбиках или пакетиках, качественные решения стоят дорого.

Также отметим, что использование даже дорогих составов может не избавить от стука. Если в отверстиях скоб суппортов есть выработка, никакая смазка не уберет зазоры, детали будут люфтить и стучать.

В этом случае лучше сразу приобретать ремкомплекты суппортов (пыльники и пальцы, а также крепеж). Однако нужно учитывать, что часто направляющие в таких комплектах могут быть низкого качества,  резина пыльников низкосортная, пальцы не всегда имеют точно такой же размер, который необходим и т. д.

По этой причине следует с особым вниманием подходить к подбору таких комплектов для ремонта, избегая дешевых предложений и останавливаясь на проверенных решениях известных производителей.

Напоследок отметим, что некоторые владельцы вместо замены пытаются отремонтировать направляющие кустарным способом, пытаясь расклепать деталь ударами молотка. От таких решений лучше сразу отказаться, так как повышаются риски заклинивания в суппортах.

То же самое можно сказать о способах проточки пальцев, после чего осуществляется напыление каких-либо полимерных покрытий и т.д. Если с шаровыми и другими похожими соединениями такое решение по реставрации еще можно рассматривать (в случаях, когда ремонт выполняется по технологии), с тормозами лучше не экспериментировать. 

Дело в том, что различные доработки тормозной системы представляют особую опасность по понятным причинам. Если проблема стоит остро и суппорта сильно стучат, лучше всего сразу выполнить замену скобы  с пальцами при такой возможности.

Однако важно понимать, что  для многих иномарок предполагается только узловая замена, так как отдельные детали тормозных суппортов могут быть не представлены в каталоге запчастей.

Что касается отечественных авто (например, ВАЗ), скобы, тормозные цилиндры и другие детали можно приобретать отдельно. При этом вполне можно купить заводские изделия, то есть то, что стоит на машине с завода.

Что и где смазывать

При замене или обслуживании суппорта тормозов, надо понимать какой из его элементов требует смазки, и как правильно это делать:

• При возникновении скрипа обрабатываются противоскрипные пластины, их нужно смазывать с двух сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не должны быть забыты прижимные пружины колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая фрикционный слой.

• Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обрабатывается соответствующей смазывающей пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не выступали из пыльника поршня.

• Также тщательно обмазываем направляющие суппорта. Чтобы они свободно перемещались. Здесь также важно не переборщить. Чтобы смазка из направляющих не попала на фрикционный слой колодок.

Все детали машины, работающие со значительным коэффициентом трения, при высоких температурах и в агрессивной среде, без применения смазывающих веществ, работать долго не будут. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Так что, смазывайте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сохранит вам нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Смотрите видео по теме:

Смазка направляющих суппортов

Не имеет значения: будет это керамическая, или медная высокотемпературная смазка. Главное: это спецификация материала на этикетке.

Кроме стандартных требований: рабочая температура, отсутствие каплеобразования и водостойкость – смазки для направляющих тормозных суппортов должны иметь еще одно свойство: Нейтральное воздействие на резину, полиуретан или пластик.

Направляющие суппортов всегда закрыты пыльниками. Любой состав, не соответствующий требованиям, моментально разрушит защитный материал. В результате этого, в полости будет попадать абразивная пыль. Болты моментально износятся, образуется люфт.

Кроме неприятного грохота суппортов, возникает еще одна неприятность: перекос колодок. В результате этого, абразивные накладки стачиваются неравномерно, появляются борозды на дисках, снижается эффективность торможения. После чего приходится протачивать диски, принудительно снижая их толщину.

Чтобы избежать дополнительных затрат – необходимо всего лишь своевременно смазать суппорта и направляющие.

Иногда можно заменить и пыльники – это копеечная деталь.

Чем смазывать нельзя

Недорогие и популярные универсальные смазки типа графитовой, литола, нигрола, солидола не в полной мере отвечают требованиям. Они плавятся уже при +65-100°C и повреждают резиновые и каучуковые комплектующие. Например, литол совершенно точно вызывает разбухание пыльников. А вот насчет графитки не все так однозначно. Есть отзывы, что автомобилисты ей обрабатывают в том числе и направляющие, но профессионалы однозначно рекомендуют специальные составы.

Разобраться, для смазки каких именно деталей подходит конкретное смазочное средство, затруднительно. Но следует прислушаться к рекомендациям производителей и отзывам потребителей. Какими смазками для суппортов приходилось пользоваться лично вам, и что вы можете сказать о них? Оставляйте отзывы в комментариях к статье.

Где приобретать смазки

Необходимые смазочные материалы можно с легкостью приобрести как в реальных торговых точках, так и в интернет-магазинах.
 

Стомость смозок для суппортов и направляющих

Как видно из всего вышесказанного, ответ на вопрос, нужно ли смазывать направляющие суппорта, весьма прост. Смазывать их необходимо в обязательном порядке, подбирая хороший материал для этой цели. В противном случае могут возникать неприятности с тормозной системой: неравномерный износ колодок, появление ржавчины, возникновение скрипа и и т. д. Избежать этого достаточно просто: нужно только нанести хорошую смазку.

Читайте также:

Как не купить подделку

Перед тем как в интернете нажать на кнопку «корзина», осмотрите прежде упаковку приобретаемой смазки. Как правило, подделки изготовлены в тюбике из низкого качества, на котором напечатана не вся информация или отсутствуют знаки, несущие отличительный характер.

Для экономии кто-то может заказать контрафактную продукцию, которая поможет вам в экономии своих денежных средств, но гарантии качественной работы в такой ситуации не будет, а в результате все может привести к неисправности тормозных суппортов, дисков и направляющих. И как следствие выльется такая экономия в дополнительные расходы на ремонт автомобиля.

Важно! Перед нанесением смазочной пасты, проведите качественную очистку от пыли и грязи всех деталей.

Интересное по теме:

загрузка…

Вывод

Исходя из озвученной информации можно сделать несколько однозначных выводов, которые стоит запомнить и применять на практике всем автовладельцам. Стоит регулярно заботится о исправности вашей тормозной система. Смазка для суппортов не просто обслуживание, но, скорее, необходимость, игнорировать которую опасна для жизни.

Видеосовет по выбору смазка для суппортов и направляющих:

Классификация видов смазок

Вопрос, чем лучше смазать направляющие суппорта, актуален те только для новичков, но и для водителей со стажем. На современном рынке имеется огромнейший ассортимент смазочных веществ, которые различаются по составу, свойственным критериям, цене и производителю. Ответственные водители осознают, что «тормозная система» не предполагает экономии, так как от неё может зависеть жизнь, и не одна, потому и задаются вопросом, как правильно выбрать смазочный материал. Чтобы выбрать хорошее для тормозных суппортов смазочное вещество, для начала необходимо детально изучить виды товаров, имеющихся в продаже, с учётом их технических характеристик, и только после этого отдавать предпочтение одной из категорий продукции.

При подборе смазки стоит учитывать следующие критерии:

• устойчивость к воде и агрессивным компонентам химических веществ; выдерживание высокотемпературных режимов со стартовым отсчётом от ста восьмидесяти градусов и выше;
• стабильность технических характеристик при предельных минусовых температурах, что важно в зимний период;
• отсутствие в составе компонентов, способных разрушающим образом влиять на резиновые и пластмассовые компоненты и уплотнители.

Весь ассортимент смазочных товаров условно распределяется на три категории: эмульсии синтетической или минеральной серии с включением в структуру металлосодержащих компонентов, продукция на базе масел минерального происхождения и вещества синтетического вида. Рассмотрим топ продуктов этого сегмента.

Xado VeryLube

Обзор наиболее популярных продуктов 

На рынке водителям доступны десятки разнообразных продуктов. Большой выбор может стать огромной проблемой, так как непонятно, какая смазка для направляющих суппортов будет лучше. Чтобы упростить вам задачу покупки, мы приведем несколько высококачественных товаров, которые пользуются спросом среди автомобилистов.

Чем смазывать тормозные суппорта и направляющие

При обслуживании тормозных суппортов или полной замене рекомендуют смазывать их трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы. Об этом написано в мануале любого авто. Но если делать это неправильно и непригодными для этого смазками, то можно привести в негодность большинство составляющих суппорта.

Для понимания как правильно смазывать все элементы суппорта, и чем можно проводить такое обслуживание, изначально стоит разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях приходится работать этому элементу дискового тормоза.
2. Каким требованиям должна соответствовать выбранная для него смазка.

Условия эксплуатации

Суппорта работают в сложнейших условиях, первым из которых является значительная температура. При резких и частых торможениях, при езде по высокогорным серпантинам или агрессивном стиле вождения, температура колодки дискового тормоза может достигать 600°C.

При этом после отвода тепла и охлаждения, температура некоторых деталей суппорта достигает 180°C и более. Также на них периодически воздействуют: грязь, вода, реагенты, которыми посыпают зимние дороги. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре – попадает тормозная жидкость. Поэтому для бесперебойной работы этих элементов тормозов надо применять специальные смазки. Если же их смазывать: графитовой пастой, нигролом, литолом, то данные субстанции просто не выдержат таких условий работы.

Кроме того что такие смазки растворяются, вымываются и коксуются, они могут пагубно воздействовать на пыльники. Все это может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), отказу тормозов и непредвиденным последствиям.

Предъявляемые требования

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппорта и прочих элементов, надо ориентироваться на нижеописанные требования:

• Смазке необходимо быть неагрессивной к резиновым, эластомерным и пластмассовым деталям.
• Она должна оставаться стойкой к влиянию тормозной жидкости, воды и прочих агрессивных субстанций, которые могут ее растворить и вымыть.
• Необходимо чтобы данная смазка могла быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180°C и более. То есть, чтобы она не плавилась при повышенных тепловых нагрузках и не вытекала.
• Также ей надо не терять своих свойств при минусовых температурах, которые могут достигать –35°C и ниже.

Поэтому не стоит слушать «деятелей», вещающих о том, что можно для этих целей пользоваться литолом и прочими аналогичными смазывающими субстанциями. Ведь это чревато не только поломками данного узла, но и возможностью получить немалые финансовые потери при возникновении ДТП.

Какие бывают смазки

Если дотошно узнавать, кто производит данные смазывающие материалы, то выяснится что для именитых брендов, указанных на упаковке, данные смазки выпускают специализированные компании. Но разговор не о них, а о том, как подразделяются эти субстанции, и какая из них лучше подходит для смазывания направляющих и остальных элементов суппорта.

В данном случае можно их разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазывающие субстанции содержат полностью или отчасти синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Также вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях.
В эту группу входят:

• Комплексные смазывающие пастообразные изделия.
• Пасты не содержащие металлы.
• Смазки с добавлением меди или дисульфид молибдена.

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных брендов: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Пасты на основе синтетического масла

Ну и в третью группу входят смазывающие пасты, предназначающиеся для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиокислительными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки обладают нерастворимостью в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. У них также низкая испаряемость и высокая диэлектрическая прочность. Эти смазывающие пасты выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.

Что и где смазывать

При замене или обслуживании суппорта тормозов, надо понимать какой из его элементов требует смазки, и как правильно это делать:

• При возникновении скрипа обрабатываются противоскрипные пластины, их нужно смазывать с двух сторон, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не должны быть забыты прижимные пружины колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая фрикционный слой.

• Для свободного движения поршня в цилиндре вся его поверхность обрабатывается соответствующей смазывающей пастой. Но без фанатизма, чтобы излишки смазки не выступали из пыльника поршня.

• Также тщательно обмазываем направляющие суппорта. Чтобы они свободно перемещались. Здесь также важно не переборщить. Чтобы смазка из направляющих не попала на фрикционный слой колодок.

Все детали машины, работающие со значительным коэффициентом трения, при высоких температурах и в агрессивной среде, без применения смазывающих веществ, работать долго не будут. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Так что, смазывайте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сохранит вам нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Смотрите видео по теме:

направляющие и цилиндры ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Когда вы обслуживаете или меняете тормозные суппорта необходимо смазывать их соприкасающиеся и трущиеся поверхности: направляющие (пальцы), поршень рабочего цилиндра, прижимные скобы. Об этом вы можете прочитать в мануале любого авто. Да и чисто логически это понятно любому автолюбителю. Но если делать это неправильно или применять смазки, непригодные для этих целей, то можно только навредить, приведя в негодность составляющие суппорта.

Для того, чтобы понять, как правильно нужно смазывать все элементы суппорта, а также – чем чем это делать, необходимо разобраться в следующих вопросах:

1. В каких условиях работает суппорт.
2. Каким требованиям должна соответствовать выбранная для него смазка.

Условия эксплуатации

Суппорта работают в очень сложных условиях, одним из которых, в первую очередь, является высокая температура. Во время езды по высокогорным серпантинам, агрессивном стиле вождения или при резких и частых торможениях, температура тормозной колодки может достигать 600°C.

Также на тормозные колодки воздействует грязь, вода, реагенты, которыми посыпают зимние дороги. А при износе уплотнительных колец поршня в цилиндре – попадает тормозная жидкость. Поэтому для четкой и бесперебойной работы этих элементов тормозной системы надо использовать и соответствующие специальные смазки. Нельзя смазывать их графитовой пастой, нигролом, литолом, потому что эти смазки просто не выдержат таких условий работы.

Мало того, что эти смазки растворяются, вымываются и коксуются, они могут негативным образом воздействовать на пыльники. Это запросто может привести к заклиниванию поршней рабочих цилиндров, направляющих (пальцев), отказу тормозной системы и самым ужасным последствиям.

Какой должна быть смазка для суппортов

Чтобы правильно выбрать смазку для пальцев (направляющих), поршней в цилиндрах суппорта и прочих элементов, надо ориентироваться на нижеописанные требования:

• Смазке должна быть неагрессивной к резиновым, эластомерным и пластмассовым деталям.
• Она должна оставаться стойкой к влиянию тормозной жидкости, воды и прочих агрессивных субстанций, которые могут ее растворить и вымыть.
• Смазка должна быть высокотемпературной и выдерживать нагрев от 180°C и более. Она не должна плавиться при повышенных тепловых нагрузках и не вытекать.
• Также она должна быть морозоустойчивой и не терять своих свойств при минусовых температурах, которые могут достигать –35°C и ниже.

Поэтому не слушайте гаражных умельцев, которые говорят, что можно для смазки суппортов пользоваться литолом и другими подобными смазками. Это может грозить не только поломками этого узла, но и более серьезными потерями, например, при ДТП.

Какие бывают смазки

Смазки для суппортов можно разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок, соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазки содержат полностью или полусинтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях.
В эту группу входят:

• Комплексные смазывающие пастообразные изделия.
• Пасты, не содержащие металлы.
• Смазки с добавлением меди или дисульфида молибдена.

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Это пасты таких брендов как Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Пасты на основе синтетического масла

В третью группу входят смазывающие пасты, предназначенные для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются хорошо очищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с износостойкими, противоокислительными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки не растворяются в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах; плохо испаряются, а также обладают большой диэлектрической прочностью. Эти смазки выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.

Что и где смазывать

При замене или обслуживании суппорта тормозов, надо понимать, какой из его элементов требует смазки, и как правильно его смазывать:

• При возникновении скрипа необходимо с двух сторон смазать противоскрипные пластины, избегая части, обращенной к поршню рабочего цилиндра.

• Также не должны быть забыты прижимные пружины колодок. Да и сами колодки можно смазывать со всех сторон, исключая фрикционный слой.

• Чтобы поршень свободно двигался в цилиндре всю его поверхность надо обработать соответствующей смазывающей пастой. Но не переусердствуйте, чтобы излишки смазки не вываливались из пыльника поршня.

• Также тщательно обмазываем направляющие суппорта, чтобы они свободно перемещались. Здесь также важно не переборщить, чтобы смазка из направляющих не попала на фрикционный слой колодок.

Все детали машины, работающие со значительным коэффициентом трения, при высоких температурах и в агрессивной среде, без применения смазывающих веществ, работать долго не будут. Этот постулат во многом касается и работы суппорта. Так что, смазывайте этот элемент дисковых тормозов правильно и соответствующей смазкой. Это сохранит вам нервы и поможет избежать многих неприятных моментов.

Смотрите видео по теме:

По материалам сайта AutoRemont2.ru

Смазка для поршней и цилиндров суппортов

Отдельного обзора заслуживают такие составы, как смазки для поршней суппортов. Я не понаслышке знаю, что проблемы с тормозной системой у многих автомобилей встречаются крайне часто. Связано это с отсутствием нормального ухода, а нередко и с использованием неподходящей или низкокачественной смазки для тормозных поршней.

Не стоит махать на это обстоятельство рукой, поскольку от состояния тормозов зависит работоспособность и безопасность автомобиля. Чтобы обеспечить эти качества необходимо не просто своевременно менять все запчасти, отработавшие свой срок, но и смазывать их подходящим, качественным веществом.

Работая на СТО, я часто сталкиваюсь с тем, что водители покупают дешевую смазку, пытаясь сэкономить, а в результате получают далеко не положительный итог. Смазывая части функционального узла хорошей смазкой можно будет избежать проблем с трением и избавиться от нехарактерных для этого механизма стуков и скрипов.

Использование плохой смазки может привести к неравномерному износу тормозных колодок, а в особенно сложных случаях, к заклиниванию механизма. Итак, давайте поговорим о том, какие смазки смогут выполнить все перечисленные задачи, и на что обратить внимание при выборе подходящего продукта.

Зачем нужна смазка, и какие к ней предъявляются требования?

Каждый водитель знает, что для цилиндров суппортов смазка просто жизненно необходима. Без качественного вещества механизм не будет полноценно работать и быстро придет в неисправное состояние. Вещество наносится на верхнюю часть поршня, под пыльник, благодаря чему отлично защищает функциональный узел от коррозии и не позволяет заклиниваться. Также, используется специальный состав для обработки нерабочей и торцевой поверхности колодок, чтобы исключить появление скрипов и прочих неприятных звуков.

Если в механизме будет отсутствовать смазывающий состав, то трение будет происходить «по сухому». В итоге, возникнет повышенный износ колодки, что спровоцирует быструю поломку детали. Отдельно стоит рассказать о том, что к подобной продкции предъявляются определенные требования:

• противостояние низким (-15,-20 градусов Цельсия) и повышенным температурам – в сотни градусов, поскольку детали этого механизма могут сильно нагреваться;
• нейтральное воздействие на резину и пластик, поскольку детали из этих материалов располагаются рядом со смазываемыми поверхностями;
• пасты должны быть вязкими, не вымываться.

Данные требования можно назвать основными, хотя есть еще несколько критериев, которые стоит озвучить. Здесь имеет в виду обеспечение защиты от коррозии и стабильность при попадании в водную среду. Нередко механики советую водителям использовать для смазки суппортов и цилиндров тормозной системы обычный литол, но сразу вам скажу, что слушать такие советы крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем это приведет к поломке механизма.

Разновидности смазок, подходящие по параметрам для тормозной системы

Не все смазки идентичны по составу и по характеристикам. Есть даже небольшая классификация, которая позволяет распределить все виды продукции на три больших группы с учетом свойств и возможностей. Многие компании, известные и надежные, выпускаются смазки такого типа, но универсальный продукт подобрать крайне сложно, поэтому стоит ориентироваться на требования конкретного автомобиля и возможности конкретного вещества. Давайте их рассмотрим подробнее в таблице.

Параметры	Синтетики или «минералка» с добавлением металлов	Смазки на основе минерального масла	Паста на основе синтетического масла
Общее описание	Высокотемпературные смазки, которые отличаются хорошими противозадирными качествами. В составы добавляются частицы молибдена или меди.	Смазки, которые включают в себя минеральное масло и бетонит, в качестве загустителя. Не имеют температуры каплепадения.	Вещества совместимы с полимерами и резиной. Изготавливаются на основе синтетика с добавлением присадок и загустителя. Не растворяются в воде.
Особенности применения	Можно смазывать поверхность цилиндра, пружины и пластины колодок.	Смазка годится для нанесения на «пальцы» суппортов.	Подходят для всех частей суппорта дискового тормоза.
Наиболее популярные бренды	Можно выделить бренды:	Стоит отметить пасты: ATE Plastilube; Loctite Plastilube; Molykote.	Выпускают такие смазки бренды: Molykote; Permatex; SLIPKOTE. В России предлагается отечественная паста МС-1600.

Ориентируясь на предложенное описание можно сказать, что оптимальным выбором является покупка смазок из третьей группы, поскольку они имеют отличные технические показатели. Дополнительную информацию о смазках этой категории можно найти в видеоролике:

Какая смазка для суппортов лучше, а какие составы не дадут нужного эффекта?

Наиболее правильный вариант – это выбор качественного продукта. Важно помнить, что низкотемпературные смазки быстро высыхают, а потом вымываются, что приводит к подклиниванию и скрипам. Для «пальцев» важно использовать очень пластичную, желательно синтетическую смазку, которая не будет течь. Покрывать тыльную сторону тормозных колодок стоит специальными противоскрипными смазками.

Специалисты советую отказаться от составов, которые не отвечают техническим параметрам, описанным выше, иначе результатом станет неисправный механизм и дополнительные расходы на замену деталей.

Как часто надо обрабатывать суппорты и поршни смазывающим составом?

Не всегда люди знают, как часто надо смазывать описываемый функциональный узел специальной пастой. Лично я делают это каждый раз, когда проверяют работу тормозной системы, а точнее, при замене колодок. Иногда потребность в смазывании может быть связана с возникновением скрипов и других инородных звуков.

Что касается процедуры смазывания, то ничего сложного в этом нет, достаточно просто обмазать детали. Наносить продукт в несколько слоев совсем не обязательно. Достаточно использовать 2-3 грамма вещества.

Заключение

Завершить представленный обзор можно выводами:

1. Смазки для суппортов и поршней должны отвечать определенным техническим параметрам.
2. Чтобы получить хороший эффект не стоит покупать дешевые смазки, а также, важно учитывать тех.параметры конкретного состава.
3. Все смазки этой категории распределяются по трем группам с учетом состава продукции и порядка использования.

Чем смазывать тормозные суппорта и направляющие

Всякий «посторонний» звук, который доносится со стороны передней подвески, должен настораживаться любого опытного водителя. Подшипник, который износился, шаровая, которая разболталась, или колесо, которое раскрутилось, способны привести к потере и снижению управляемости, в том числе даже стать причиной аварии. Но, из большого количества стуков, издающихся от деталей ходовой, в особенности моно выделить звук, который издается от тормозных суппортов, если говорить более точно, их скобами и направляющими.

Что категорически не подходит для смазки

Если руководствоваться принципом «что-то лучше, чем совсем ничего», то для смазки направляющих суппортов подойдет литол или медная смазка, которые хорошо подходят для других деталей. Но такая смазка не будет служить реальной защитой для направляющих. Так как современные суппорты предназначаются для сверхтяжелой, и сверх интенсивной работы. При трении диска и колодки достигается температура порядка 500 С. Тогда как остальные детали суппортов, отводя и рассеивая энергию тепла нагреваются до 150 C и немного больше. К тому же, суппорты регулярно подвержены воздействию воды и солей, находящихся на дорожном покрытии, и тормозной жидкости.

Становится понятно, что для подобных нагрузок необходимы специализированные смазки, предназначенные для работ направляющих в сложных условиях. Не подойдет смазка, которая может закоксоваться, раствориться в тормозной жидкости или смыться водой. При долгом использовании, обыкновенные смазки будут откладываться на деталях суппортов, изготовленных из пластика и эластомеров. В итоге это может привести даже к отказу тормозов во время движения, что в конечном итоге угрожает безопасности на дороге.

Чем смазывать суппорта?

Даже не знаю, как называются современные смазки, можно спокойно ориентироваться в них, если знать их технические качества. Нужно знать, какие требования должна удовлетворять смазка, предназначенная для направляющих, тогда можно будет подобрать именно такую, которая подойдет к конкретному случаю эксплуатирования автомобиля. так же следует уделить внимание материалам, из которых выполнены детали суппортов, так как не все смазки совместимы со всеми материалами.

Главные требования к смазывающим материалам для суппортов:

• высокая рабочая температура (больше 180 С), смащка не должна течь или плавиться в процессе работы;
• водостойкость и химикостойкость, т.е. нерастворимость в воде или тормозной жидкости;
• совместимость с материалами, из которых изготовлены детали суппортов, включая каучук.

Так же большое значение имеет то, какая компания производит смазку. Смазки высокого качества, предназначенные для направляющих суппортов, редко будут производиться теми компаниями, которые производят смазки для других элементов и систем. За исключением тех фирм, которые занимаются производством тормозных систем, так как это их конкретная специализация.

Штангенциркуль

: The Ultimate Luthiers Guide

Штангенциркуль

Штангенциркуль выглядит как нониус, но использует циферблат, который выглядит как циферблат. Циферблат показывает размеры таким образом, чтобы их было легче читать.

Мне не потребовалось много времени, чтобы решить, что это для меня. Начиная с 6-дюймового суппорта, это сразу повлияло на мою работу. Оглядываясь назад, я думаю, что это было связано не столько с уверенностью, сколько с уверенностью. Дело не в том, что то, что я делал, было намного более точным (хотя точность приходила быстрее), но я был на увереннее в моих измерениях с помощью штангенциркуля.

Это было настолько просто в использовании, что теперь я мог измерять такие сложные вещи, как толщину грифа гитары.

Резной гриф гитары из-за округлой формы трудно измерить линейкой. Однако с помощью штангенциркуля это было очень просто и невероятно точно.

Я мог бы даже установить его на размер, зафиксировать на месте, а затем легко и быстро повторить этот точный размер с идеальной точностью. Это было потрясающе для раскладки головного убора и других задач, характерных для лютерии.

Со временем я полностью зацепился за штангенциркуль. Я даже сэкономил, чтобы купить штангенциркуль Starrett , пользоваться которым мне очень понравилось. (Starrett — компания, в которую я впервые влюбился за их линейки r16 и квадраты размером 4 и 6 дюймов, которые я до сих пор использую и очень рекомендую).

К сожалению, я пролил целую бутылку шеллака на свой самый дорогой штангенциркуль Sterrett. Шеллак заливал каждую щель и даже зубчатые колеса, делая суппорт бесполезным.

После нескольких неудачных попыток исправить это, я смирился с тем, что даже если я снова заставлю его двигаться плавно, я никогда не буду ему полностью доверять. Я был убит горем, потеряв один из моих самых дорогих и любимых инструментов из-за такой неуклюжей ошибки.

Но что интересно, из моей трагедии вышло что-то хорошее. К этому времени прошло много лет с момента моего первого самодельного суппорта. В то время как я был приверженцем гитар для точильного камня, технологии развивались. Я собирался открыть для себя цифровые штангенциркули, теперь отличный и доступный вариант.

Мое САМОЕ БОЛЬШЕЕ открытие от настройки настроек Anki — Мастер, как учиться

Это настройка Anki по умолчанию:

Из руководства Anki:

Новый интервал определяет, насколько Anki должен уменьшить предыдущий интервал. Если бы у карты был 100-дневный интервал, значение по умолчанию 0% уменьшило бы интервал до 0

В настройках Anki по умолчанию, если вы ошиблись с картой, новый интервал для пропусков снова сделает ее новой, как будто вы никогда не видели и не изучали эту карту.

Например, вы правильно ответили на карточку (нажали «Легко») 10 раз за 3 года. Если вы затем проиграете ОДИН РАЗ (нажмите «Снова»), Anki вернет карту обратно на круги своя. Я обнаружил эту жестокую настройку нового интервала только после 4 лет использования Anki.

Существует множество факторов, влияющих на вашу способность извлекать информацию, то есть на возможность вспомнить правильный ответ. Контекстные сигналы, включая окружение, состояние настроения, сигналы состояния тела и т. Д., Будут влиять на доступность представления в памяти.Таким образом, вы можете устать после того, как выполняли Anki в течение 4 часов, и это состояние тела отрицательно повлияет на вашу способность получать ответ; возможно, вы могли бы ответить на эту карточку в 10 часов утра, когда были наиболее внимательны; возможно, вы бы ответили на него, если бы просто немного напряглись.

Из «Саморегулируемого обучения: убеждения, методы и иллюзии»:

«Как только информация взаимосвязана с предшествующими знаниями в долговременной памяти, она имеет тенденцию оставаться сохраненной, если не обязательно доступной.”

Я хочу сказать, что тот факт, что вы временно не смогли получить информацию, не означает, что вам нужно заново изучить ее, относясь к ней так, как будто вы ее совсем не узнали, потому что этот фрагмент памяти все еще находится в вашей долгосрочной перспективе. объем памяти. Потеря силы извлечения ≠ потеря силы хранения.

Например, вы изменили свой номер телефона после того, как много лет использовали старый. Если вы использовали новый номер достаточно долго, вы обязательно «забудете» старый номер (забывание, вызванное поиском).Но как вы думаете, вам нужно столько же времени, чтобы запоминать старый номер, когда он вам нужен, как будто вы его никогда не видели? Конечно, нет! Может быть, хватит всего нескольких начальных цифр, чтобы разбудить вашу память, а остальное вы выложите.

Неэффективная настройка Anki по умолчанию

Настройка по умолчанию крайне неэффективна, так как совершенно не нужно начинать заново. Просто одноразовая корректирующая обратная связь для этой карты, вероятно, должна сделать ее доступной для восстановления в течение длительного времени (возможно, лет).Необходимость повторять это снова и снова приводит к большому разочарованию. Скорее всего, вы продолжите бороться с количеством отзывов. Представьте себе боль от правильного просмотра карты в течение многих лет, а затем упущения на этот раз … все предыдущие попытки расширить графики поиска. Слойка. Прошло. Это все равно, что строить постоянно замок из песка, который через мгновение смывает.

Интересно, сколько пользователей все еще используют эту жесткую настройку по умолчанию… Я уверен, что многие люди никогда не удосужились настроить параметры, не говоря уже о чтении руководства, чтобы понять, что означает каждый параметр и как он влияет на алгоритм.Я думаю, как только люди узнают, как ведет себя настройка по умолчанию, они сразу же ее откорректируют.

Теперь вы знаете. Если вы используете Anki, я настоятельно рекомендую изменить настройку по умолчанию. Я также рекомендую вам ознакомиться с этой частью руководства Anki перед любыми изменениями.

Независимо от того, как вы настраиваете другие параметры, я уверен в одном: новый интервал для погрешностей НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НУЛЕВЫМ. Я бы посоветовал установить его более 40%. Как я уже объяснял, нет смысла изгонять карту и заново учить ее заново.

Если мне не изменяет память, я в основном следовал рекомендациям из этого и из этого. Большинство моих колод более или менее одинаковы со следующей настройкой Anki:

Новые карты:

шагов (в минутах): 1 20 4320 (дополнительно: 14400)

Интервал выпуска: 7/14 дней

Легкий интервал: 7 дней

Легкость пуска: 350%

Отзывы:

Легкий бонус: 150%

Модификатор интервала: 200-250%

Ошибок:

шагов (в минутах): 20

Новый интервал: 70%

Минимальный интервал: 2 дня

Порог кражи: 4 промаха

Пиявка: только тег

Обоснование такой настройки см. Здесь.Я не рекомендую вам напрямую копировать мои настройки. Во-первых, было еще много догадок и «личного опыта». Независимо от того, как вы меняете настройки, обратной связи практически нет. Например, я добавил еще один шаг 14400. Какой эффект это может иметь? Что ж, я знаю, что мне нужно будет еще раз правильно оценить эту карточку, прежде чем она будет оценена и станет карточкой обзора. Кроме того, я увеличил этап обучения еще на 10 дней, из-за чего учебные карточки сложнее преобразовать в карточки обзора.

Я знаю, как влияет изменение определенного параметра, но не знаю, как это влияет на эффективность обучения. Мое объяснение добавления большего количества шагов состоит в том, что чем слабее сила извлечения (что верно для новых карточек), тем больше обзоров требуется. Но так ли это? Как я уже упоминал здесь, взаимосвязь между силой извлечения и силой хранения является своеобразной и неинтуитивной. Это одна из причин, по которой я переключился на SuperMemo: я понятия не имел, как настроить параметры настройки Anki; в SuperMemo у меня практически нет контроля над алгоритмом.

С моими настройками я мог полностью нарушить нормальное поведение алгоритма и в конечном итоге резко снизить его эффективность и действенность. Или как раз наоборот. Я не знаю. Так что следуйте и играйте с осмотрительностью.

Если вы хотите перестраховаться, просто измените Новый интервал для пропусков на 40%, и, вероятно, все будет в порядке.

Если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на меня в Twitter и / или подпишитесь на этот блог, чтобы вы получали уведомления, когда я публикую запись в блоге.

Если вы сочтете мой контент полезным, пожалуйста, посетите эту страницу поддержки или поддержите этот блог через Patreon (подписка) или Ko-fi (единовременно). Спасибо!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Объяснение символов утилизации | Уэльс Ресайклс

Этикетка для переработки на упаковке (или OPRL)

Обратите внимание на следующие этикетки, которые встречаются на всех типах упаковки — от банок для безалкогольных напитков до пакетов для хлеба и пластиковых бутылочек для туалетных принадлежностей.Они сообщат вам, будет ли упаковка отправлена ​​на переработку или вы можете сдать ее в местный центр переработки.

Поскольку не все местные органы власти собирают одни и те же материалы, этикетки основываются на том, что собирает или не собирает большинство.

В случае сомнений введите свой почтовый индекс в наш локатор переработки , чтобы узнать, что вы можете положить в корзину для мусора дома, где находятся ближайшие пункты переработки и как утилизировать определенные предметы, такие как мобильные телефоны и текстильные изделия.

Помните: не вся упаковка будет иметь этикетку для переработки, но это не значит, что ее нельзя переработать .

Переработка Этот ярлык наносится на упаковку, которую собирают 75% или более местных властей по всей Великобритании, например пластиковые бутылки.
Переработка | Rinse Ополаскивание упаковки, например лотков для пищевых продуктов, гарантирует, что любые остатки пищи не загрязняют другие материалы, особенно если они собираются вместе с бумагой.
Переработка | Полоскание | Крышка / колпачок на Колпачки и крышки диаметром менее 40 мм слишком малы для утилизации. Если вы видите эту этикетку, то замена крышки на бутылке гарантирует, что она будет улавливается и утилизируется вместе с основным компонентом упаковки.
Не перерабатывать | Удаление рукава / пленки Этот запрос можно увидеть на упаковке, где пленку или подкладку можно легко удалить с помощью перфорированной полосы без использования ножа, ножниц или другого инструмента.Должны быть четкие инструкции, как это сделать, например Очистить Здесь.
Другие инструкции на этикетке: Flatten | Крышка на Выравнивание упаковки, например картонных коробок для напитков или пластиковых бутылок, с последующей заменой крышки делает обращение и транспортировку более эффективными. Утилизация пакетов в крупных супермаркетах | Не перерабатывайте дома Если вы видите этот ярлык на пластиковой упаковке, например, на пакетах для хлеба, вы можете утилизировать эту упаковку в пунктах переработки пластиковых пакетов в крупных супермаркетах. Check Home Collections Эта этикетка указывает на то, что упаковка собирается не всеми коллекциями местных властей. Здесь вы можете узнать, что вы можете утилизировать.

Другие символы

Следующие символы можно найти на различных упаковках и пояснять диапазон информации: можно ли перерабатывать предмет, как утилизировать предмет, или если он сделан из переработанного материала.

Зеленая точка Зеленая точка не обязательно означает, что упаковка подлежит вторичной переработке, будет переработана или переработана.Этот символ используется на упаковке в некоторых европейских странах и означает, что производитель внес финансовый вклад в восстановление и переработку упаковки в Европе.
Петля Мебиуса Это указывает на то, что объект может быть переработан, а не на то, что объект был переработан или будет принят во все системы сбора отходов. Иногда этот символ используется с цифрой в процентах посередине, чтобы объяснить, что упаковка содержит x% переработанного материала.
Коды пластмассовой смолы Указывает на тип пластмассовой смолы, использованной для изготовления изделия, с помощью «Идентификационного кода смолы». Он представлен символом «преследующих стрелок», окружающим число от 1 до 7, обозначающее используемую смолу. Подробнее о переработке пластиковых бутылок
Стекло Этот символ указывает на то, что вы утилизируете стеклянную тару.Утилизируйте стеклянные бутылки и банки в банку для бутылок, не забывая разделять цвета, или используйте свой бытовой сборник для переработки стекла, если он у вас есть. Подробнее о переработке стекла
Алюминий, пригодный для вторичного использования Этот символ указывает на то, что изделие изготовлено из перерабатываемого алюминия. Подробнее о переработке упаковки из алюминиевой фольги
Перерабатываемая сталь Этот символ означает, что продукт изготовлен из стали. Все местные органы власти собирают стальные банки для переработки. Остальные стальные или металлические предметы можно сдать в центр утилизации бытовых отходов. Подробнее о переработке банок для еды и напитков
Tidyman Этот символ от Keep Britain Tidy призывает вас не мусорить. Это не имеет отношения к переработке, но является напоминанием о том, что нужно быть порядочным гражданином и утилизировать предмет наиболее подходящим образом.
Утилизация электрического оборудования Этот символ объясняет, что вы не должны выбрасывать электрическое оборудование вместе с обычными отходами.Электрические элементы можно переработать по разным каналам. Узнайте, как утилизировать электрические элементы
Компостируемые Продукты, сертифицированные для промышленного компостирования в соответствии с европейским стандартом EN 13432/14955, могут иметь логотип «саженец». Никогда не отправляйте компостируемый пластик в переработку вместе с другими пластиками; поскольку он предназначен для разложения, его нельзя перерабатывать и загрязняют перерабатываемые пластмассы.Пластмассы, отмеченные этим символом, могут быть переработаны с вашими садовыми отходами через местные власти.
Домашний компост В дополнение к символу саженца для промышленного компостирования вы можете увидеть этот, который означает, что он подходит для домашнего компостирования.
Бумага, картон и дерево Логотип Лесного попечительского совета (FSC) обозначает древесную продукцию из хорошо управляемых лесов, независимо сертифицированных в соответствии с правилами FSC. Подробнее о переработке древесины, бумаги или картона

Узнайте, где и как утилизировать

Введите свой почтовый индекс в наш инструмент Recycling Locator, чтобы узнать:

Штангенциркуль — Версия руководства

Штангенциркуль — Версия руководства

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНИЦЫ

СУППОРТ VERNIER — ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА

В.Райан 2004 — 2010

Штангенциркуль — это точный инструмент, который может использоваться для измерения внутренних и внешних расстояний чрезвычайно точно. Пример, показанный ниже, представляет собой штангенциркуль с ручным управлением. Измерения интерпретируются пользователем по шкале. Это сложнее, чем используя нониусный штангенциркуль с цифровым ЖК-дисплеем на который появляется чтение.Версия с ручным управлением имеет как британские, так и метрическая шкала. Штангенциркули с ручным управлением можно купить и оставить популярны, потому что они намного дешевле цифровой версии. Также, цифровая версия требует небольшого аккумулятора, тогда как ручная версия не требует источника питания.
КАК СЧИТАТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСЫ
ПРИМЕР 1: Внешнее измерение (диаметр) стального куска круглого сечения измеряется нониусом штангенциркуль, метрическая шкала. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МЕТОД A. Сначала считывается основная метрическая шкала и это показывает, что есть 13 целых делений перед 0 на сотые доли. Следовательно, первое число — 13. B. Затем считываются сотые доли миллиметра. Лучший способ сделать это — подсчитайте количество делений, пока не дойдете до деления, которое строки вверх с основной метрической шкалой. Это 21 деление на сотые. шкала. С.Это 21 умножается на 0,02, что дает 0,42 в качестве ответа. (каждое деление в сотых долях соответствует 0,02 мм). Д. 13 и 0,42 складываются вместе, чтобы получить окончательное измерение 13,42 мм (диаметр отрезка из стали круглого сечения) ОБЫЧНЫЙ МЕТОД В качестве альтернативы, так же легко прочитать 13 на основной шкале и 42 по сотой шкале. Правильное измерение — 13,42 мм.
ПРИМЕР 2: (Чтобы увеличить масштаб, щелкните правой кнопкой мыши мышь и выберите масштаб)
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНДЕКС ПРОЦЕССОВ

Как взломать замок

Готовы научиться взламывать замок?

Это да?

Хорошо, потому что это руководство для начинающих по взлому замков помогло тысячам людей научиться искусству вскрытия замков, и оно также поможет вам!

Я знаю, что вступления иногда могут быть более скучными, чем наблюдать, как ленивец ест обычную курицу в течение 8 недель подряд, так что давайте уже перейдем к хорошему!

Вскрытие замков — это не ракетостроение, и , если вы потратите время на то, чтобы полностью прочитать это руководство по взлому замков, вы научитесь очень быстро взламывать замок. Я обещаю.

Как вы увидите, замки — чрезвычайно глупые существа, которые мало защищают от любого, кто пытается их обойти — с этого давайте начнем.

Вы также можете прочитать:

Введение в взлом замков

Так что же такое взлом? Проще говоря, вскрытие замка — это неразрушающий способ открыть замок без использования оригинального ключа.

Это можно сделать разными способами, но все они преследуют одну и ту же цель — имитировать ключ с помощью чего-то другого, кроме ключа.

Но чтобы имитировать ключ, мы должны понимать, как ключ работает в замке. Для этого нужно сначала понять, как работает сам замок.

Сегодня используется много разных типов замков, но все они основаны на довольно простых концепциях — помните, замки — глупые создания. В данном руководстве мы сосредоточимся на самом простом и часто используемом замке — тумблерном замке.

Штифтовый тумблерный замок составляет около 90% замков, используемых сегодня, и это то, что вы найдете почти на каждом ригеле, дверном замке и висячем замке.Они чрезвычайно просты по своей конструкции и имеют возраст 6000 лет назад.

Также часто думают, что для того, чтобы научиться взламывать замок, требуется некоторый фокус в стиле дзен. Что вы должны часами сидеть тихо в освещенной свечами комнате, чтобы добиться успеха в искусстве взлома замков.

Но на самом деле все наоборот. Базовые концепции и методы взлома можно легко изучить и применить за считанные минуты.

Самый простой замок

Представьте на мгновение, что у вас есть два листка бумаги, один поверх другого.

Теперь с очень небольшим усилием вы можете взять верхнюю часть и сдвинуть ее вдоль верхней части нижней части, и она будет двигаться свободно с очень небольшим сопротивлением.

Однако, если вы возьмете карандаш и воткнете его в оба листа бумаги, они станут связаны друг с другом и больше не смогут двигаться независимо друг от друга. По сути, они станут «привязаны» друг к другу.

Эта маленькая бумажная модель, как показано выше, является простейшим примером того, как работает большинство замков.

Но давайте погрузимся немного глубже и поближе посмотрим, что происходит на самом деле. Очевидно, эти два листка бумаги связаны друг с другом, потому что они оба пропущены карандашом.

Тем не менее, что также верно, и что более важно отметить, это то, что мы также закрыли пространство между ними — , это линия, разделяющая два листа бумаги. Это то, что мы называем линией сдвига , и она является абсолютной основой работы всех замков и, как мы вскоре увидим, ключом к их уничтожению!

В тот момент, когда мы удалим это препятствие — карандаш — с линии сдвига, два листа бумаги снова смогут свободно двигаться.

Но замки не плоские, и они, черт возьми, сделаны не из бумаги и карандашей, поэтому давайте изменим кое-что и добавим еще несколько компонентов к этому простому замку и посмотрим, что у нас получится.

Фиксатор тумблера со штифтом

Сегодня по миру бродит множество различных типов замков — от трубчатых замков, которые вы найдете на торговых автоматах, до кодовых замков, защищающих сейфы. Но из всех этих разных типов замков королем является только один — тумблерный замок!

Штифтовый тумблерный замок представляет собой чрезвычайно простую конструкцию, которая составляет более 90% замков, используемых во всем мире.

Кроме того, если вы научитесь взламывать тумблерный замок, вы сможете тем или иным способом перенести этот навык на любой другой тип замка!

Уже по этим двум причинам тумблер со штифтом является лучшим замком для начала вашего пути взлома! Теперь давайте углубимся в принцип работы фиксатора штифта!

Эти замки состоят из 6 основных компонентов, которые мы взламываем. Давайте быстро пройдемся по каждому из них!

1.Цилиндр

Цилиндр замка — это не что иное, как маленький контейнер, в котором «находятся» остальные компоненты. Эта часть обычно вставляется в дверь или замок. Если вы вернетесь к нашему простому бумажному замку, описанному выше, то цилиндр штифтового тумблера будет верхним листом бумаги, если он был обернут вокруг остальной части замка. Цилиндр образует верхнюю границу линии сдвига и может также называться корпусом, корпусом или корпусом замка.

2.Разъем

Заглушка — это нижняя бумажка от нашего простого замка. Однако вместо того, чтобы разрезать плоскую поверхность, как в нашем простом замке, заглушка представляет собой цилиндр, который свободно вращается внутри корпуса, создавая линию сдвига при вращении. В передней части заглушки также вставляется ключ, а на задней стороне находится кулачок или втулка, которая убирает защелку и открывает замок при повороте. Пробка создает нижнюю границу линии сдвига!

3.Линия сдвига

Линия сдвига — это не что иное, как зазор между корпусом и заглушкой. Как и в случае с простым замком выше, это концептуальная линия, по которой заглушка вращается в корпусе. Если эта линия каким-либо образом заблокирована, заглушка и корпус «заблокируются» друг с другом — таким образом, заглушка не повернется. Только после того, как линия сдвига будет очищена от препятствий, заглушка снова сможет свободно вращаться. Линия среза — одно из самых важных понятий, которое нужно понимать, когда дело доходит до отмычки!

4.Ключевые штифты

В блокировке тумблера штифта обычно используются штифты двух типов. Ключевые штифты представляют собой нижний набор и предназначены для считывания «прорезей» ключа. Для этого используются штифты различной длины и затем вырезается ключ, соответствующий длине штифта. Если вы посмотрите на любую клавишу, вы заметите, что есть высокие и низкие точки. Эти места мы называем «разрезами», и через мгновение мы увидим, какую роль они играют в работе замка!

5.Штифты драйвера

Вытяжные штифты — это верхний набор штифтов , работа которых заключается в перекрытии линии сдвига.

По сути, это карандаш из нашего простого замка выше! В отличие от ключевых штифтов, все штифты драйвера обычно имеют одинаковую длину.

6. Источники

Последними идут пружины, у них две работы. Их первая задача — вставить все в пробку и удерживать штифты отвертки на линии среза, когда в замке нет ключа. Их вторая задача — прижать штифты ключа к ключу, что помогает читать порезы.

Без пружин штифты могут застрять в любом месте гнезда для штифта, что сделает использование ключа невозможным.

Хорошо, теперь, когда вы понимаете основные компоненты тумблера штифта, давайте посмотрим, как все работает вместе, чтобы создать полностью работающий замок!

Следующая анимация иллюстрирует действие тумблера штифта!

Как вы можете видеть, когда ключ вставлен в вилку, он нажимает на штифты ключа вверх.Поскольку зажим ключа и длина штифтов были обрезаны, чтобы соответствовать, штифты ключа поднимутся заподлицо с линией сдвига, заставляя штифты отвертки полностью выходить из заглушки.

Когда зазор между штифтами ключа и штифтами отвертки совпадает с линией сдвига, ключ может повернуть заглушку, чтобы разблокировать замок.

Короче говоря, ключ устранил все препятствия — штифты — на линии среза!

Поняв этот процесс, мы можем начать видеть, что нам нужно сделать, чтобы взломать замок.

По сути, взлом замка — это просто имитация ключа путем перемещения штифтов в то же состояние, в котором они были бы, если бы был вставлен правильный ключ.

Но как нам это сделать? Как мы можем надеяться, что четыре или пять штифтов не будут препятствовать линии сдвига без постоянного давления ключа? Как не дать им снова попасть в вилку?

Ответ довольно крутой!

[ezoicMidContent1]

Почему мы можем взламывать замки

Как бы вы ни старались, вы никогда не сможете создать две абсолютно одинаковые вещи.В каком-то смысле между ними всегда будет что-то другое — совершенство невозможно!

Это также относится к производству замков и их компонентов. Нет двух одинаковых замков, штифтов или пружин. Они всегда будут чем-то отличаться друг от друга и своим оригинальным дизайном. Однако из-за этой разницы вещи никогда не будут идеально подходить друг к другу, и всегда будет существовать некоторая степень отклонения между компонентами.

Но именно эта помойка дает нам возможность взламывать замки, а когда дело доходит до фиксатора штифта, несовершенное просверливание полостей штифта делает действительно возможным вскрытие замка!

Во время изготовления плунжера камеры для штифтов просверливаются по воображаемой средней линии, так что они идеально выровнены друг с другом.

Но помните, что ничего нельзя сделать идеально, и в результате эти камеры для штифтов просверлены немного не по центру и смещены друг относительно друга.

Но как смещенные отверстия помогают взламывать замки?

Существует концепция, которую мы, взломщики замков, называем «привязкой». Представьте, что вы вставляете отвертку в паз замка и пытаетесь повернуть заглушку, как будто это ключ. Но поскольку направляющие штифты все еще находятся на линии сдвига, они остановят вращение заглушки и при этом станут , связанными между корпусом и заглушкой.Это обязывает.

Однако из-за неточного сверления некоторые штифты заедают раньше других. Самый дальний штифт смещен от центра в направлении вращения будет первым штифтом, который заедет и остановит вращение вилки. Эта булавка, которая связывается первой, называется «булавкой для привязки».

Ключевой вывод: Поскольку совершенство невозможно, полости для штифтов на плунжере просверлены не по центру. Это создает дефект привязки при повороте заглушки.Поскольку имеется дефект заедания, один штифт заедает раньше остальных и с большей силой. Этот штифт называется шплинтом .

Если необходимо, прочтите этот раздел еще раз и убедитесь, что вы понимаете концепцию булавки для привязки, и, возможно, ознакомьтесь с нашей специальной статьей о порядке привязки. Как вы вскоре увидите, , шплинт — это буквальный ключ к открытию замка!

Прежде чем мы перейдем к собственно процессу взлома замка, давайте рассмотрим основы инструментов для взлома!

Инструменты

для взлома замков часто являются одним из самых запутанных и сложных моментов на пути к этому удивительному ремеслу.При таком большом количестве различных типов отмычек и беспорядочно выглядящих штуковин выбор первого набора инструментов для взлома может оказаться настоящей головной болью, но это не обязательно.

По правде говоря, вам не нужно очень много инструментов, чтобы начать работу или продвинуться в открытии замков. Даже опытные сборщики используют лишь несколько различных инструментов, даже если у них есть сотни инструментов на выбор. Некоторым даже удастся взломать простые замки с помощью простых заколок.

Когда дело доходит до взлома фиксатора штифта, имеется всего инструментов трех различных типов:

1. Крючки
2. Грабли
3. Инструменты для натяжения

Каждый инструмент попадает в одну из этих трех категорий.Итак, давайте вкратце рассмотрим каждый из них и рассмотрим хороший набор для начинающих, в котором есть все необходимое для быстрого старта взлома замков!

1. Крючки

Крючки — это узкие и заостренные отмычки, которые очень точны и точны в замке. Эта точность делает их идеальным оружием для захвата одной булавки, когда вам нужно находить и манипулировать одной булавкой за раз.

Существует множество разных стилей крючков, от разной длины до различной формы.Однако все они выполняют одну и ту же задачу — поочередно управлять отдельными контактами.

Самый лучший крючок для начала — стандартный короткий крючок, как показано выше!

2. Грабли

Грабли в основном противоположны крюку. Они, как правило, выглядят неустойчиво и имеют множество неровностей и неровностей, что помогает им манипулировать как можно большим количеством штифтов в кратчайшие сроки. Это делает их идеальными для сгребания, когда вы быстро и беспорядочно протягиваете их через штифты с целью одновременной установки нескольких штифтов.

Как и крючок, существует множество граблей. Однако все они выполняют одну и ту же задачу — одновременно манипулировать несколькими выводами.

Абсолютно лучший рейк для новичка — это Богота, как показано выше!

3. Инструменты для натяжения

Как ни странно, самый важный инструмент для взлома замков — это тот, о котором знают очень немногие.

Это инструмент для натяжения!

Инструмент для натяжения используется для приложения крутящего момента к плунжеру и фиксации штифтов.Без этого инструмента вскрытие замка невозможно.

Существует несколько различных стилей инструментов для натяжения, которые все выполняют задачу приложения «напряжения» к пробке замка. Однако, как показано выше, самый лучший вариант для начала называется «гаечный ключ прямого натяжения». Я настоятельно рекомендую взять с собой замки разных размеров и шпоночные пазы разных размеров!

Набор отмычек для хорошего запуска

Если вы ищете свой первый набор для взлома замков, я рекомендую GSP Ghost Set.

Он предоставляет вам отличный выбор отмычек и инструментов для натяжения — все из хирургической нержавеющей стали 420. Отмычки также оснащены пластиковыми ручками, которые не дадут отмычкам зацепиться за пальцы.

Если набор GSP Ghost вас не пощекотал, я настоятельно рекомендую поискать набор с аналогичной настройкой!

Прежде чем мы двинемся дальше, я хочу отметить, что гораздо лучше иметь несколько высококачественных отмычек, чем кучу дрянных.

Покупайте качество и держитесь подальше от отмычек Amazon! Вы можете получить качественный набор по более низкой цене от таких производителей, как Peterson, Sparrows или SouthOrd, которые будут служить вам намного лучше!

Теперь у вас есть инструменты для отмычки, пора спуститься и испачкаться!

Начало работы с натяжением

Наконец-то пора научиться пользоваться вашим первым инструментом — натяжным ключом!

Этот маленький парень делает две очень важные вещи:

1. Во-первых, он дает вам рычаг, необходимый для поворота заглушки и создания фиксирующего штифта.Помните, что шплинт — это ключ к взлому замка.
2. Во-вторых, он удерживает штифты, которые вы поднимаете с помощью кирки, над линией среза — во многом как ключ!

Вот как это работает!

Вы начинаете с того, что вставляете натяжной ключ в нижнюю часть шпоночной канавки и прикладываете очень небольшое усилие в направлении, в котором ключ поворачивается, чтобы разблокировать замок — обычно по часовой стрелке.

Кроме того, под легкой силой я имею в виду что-то похожее на количество силы, которое требуется для нажатия клавиши на клавиатуре .Это тот свет.

Этой небольшой силы — или натяжения — обычно достаточно для создания шплинта. Здесь вы узнаете, как важна булавка для вязания!

Если вы возьмете кирку и поднимите этот фиксирующий штифт до линии сдвига — или на высоту, на которую правильный ключ может его поднять, — скоба сломается, и заглушка будет продолжать немного вращаться, пока не зацепится за другой штифт — следующая булавка.

Однако происходит и кое-что действительно интересное!

Так как заглушка слегка поворачивается, когда штифт оправки проходит линию сдвига, заглушкой образуется небольшой выступ, на который штифт может устанавливаться.Это называется «установкой штифта», и в результате штифт отвертки остается над линией сдвига и выходит из заглушки!

Чтобы лучше понять установку булавки, посмотрите анимацию ниже!

Взлом замка — это просто создание фиксирующих штифтов и установка их на линии сдвига. Это действительно так просто!

Итак, теперь, когда мы полностью понимаем назначение фиксирующего штифта и то, что мы пытаемся достичь в замке, мы можем, наконец, начать втиснуть наши отмычки в некоторые пазы для ключей и раз и навсегда научиться взламывать замок!

[ezoicMidContent2]

Введение в комплектование одним штифтом

Хорошо, теперь, когда вся эта концептуальная чушь убрана, мы наконец можем попытаться взломать замок с помощью нашего первого стиля взлома — сборка одиночного штифта!

Отмычка с одним штифтом, или сокращенно SPP, — это стиль взлома, при котором вы обнаруживаете и устанавливаете по одному штифту за раз, и считается самой чистой формой взлома замка.

Хотя SPP не всегда является самым быстрым методом обхода блокировки, он является наиболее надежным и эффективным. Если вы действительно хотите научиться взламывать замки, сосредоточение внимания на вскрытии одной кегли — это самый быстрый путь к развитию ваших навыков взлома.

Итак, давайте изучим выбор одного пина!

Шаг 1. Используйте натяжение для создания первой шплинта

Помните, чтобы установить штифты на линии сдвига и успешно вскрыть замок, вы должны приложить небольшое усилие вращения к заглушке и создать свой первый фиксирующий штифт

Для этого сначала вставьте короткий конец натяжного ключа в нижнюю часть шпоночного паза и приложите очень небольшое усилие к плунжеру.Обязательно поддерживайте это усилие на натяжном гаечном ключе на протяжении всего процесса взлома замка.

Шаг 2: Найдите первую булавку для привязки

Теперь, когда вы создали свою первую булавку для привязки, вам нужно ее найти! Но как?

Поскольку фиксирующий штифт будет оказывать на него большее «связывающее» усилие, чем другие штифты, фиксирующий штифт будет более жестким и его труднее поднимать, чем другие штифты без заедания. Итак, вы просто ищете неплотный штифт!

Вставьте отмычку с крючком до упора в замок и найдите крайний задний штифт.Очень осторожно начните поднимать каждую булавку и оценивать, как она ощущается.

Продолжайте прощупывать каждый штифт, пока не найдете штифт, который на ощупь не похож на другие и который будет труднее перемещать.

Шаг 3: Поднимите и установите первый шплинт

Теперь, когда вы нашли первую шпильку, ее нужно установить!

Осторожно поднимайте шплинт, пока не почувствуете легкое вращение вилки или не услышите слышимый щелчок. Любой из этих двух индикаторов обычно указывает на успешно установленный вывод драйвера!

Шаг 4. Найдите и установите второй шплинт

Вы нашли и установили свой первый шплинт, но теперь замок фиксируется на новом шпильке.

Повторите те же шаги, осторожно поднимая каждый штифт, пока вы снова не найдете другой штифт, который кажется жестким и трудным для перемещения. Как и раньше, осторожно продолжайте поднимать этот штифт, пока не почувствуете легкое вращение вилки или не услышите слышимый щелчок.

Шаг 5. Повторите процесс поиска и установки шплинтов

Продолжайте поиск фиксирующих штифтов и поднимите их до линии сдвига. После того, как все штифты будут установлены, на линии среза больше не будет препятствий, заглушка полностью повернется и замок откроется!

Вы только что взломали свой первый замок!

Примечание: Если вы больше не можете найти фиксирующий штифт, вы, вероятно, перешли или занизили его.Ослабьте натяжение, чтобы штифты упали, и повторите процесс заново. Если вы все еще не можете найти фиксирующий штифт, попробуйте приложить к вилке немного больше силы!

Кроме того, ознакомьтесь с нашим руководством по оттачиванию навыков подбора кеглей.

Знакомство с граблями

Далее идет наш второй способ взлома замков — загребание!

Сгребание — это очень изменчивый и радикальный стиль комплектации, цель которого — прижать как можно больше штифтов к линии среза в кратчайшие сроки.

Хотя это может быть очень весело и является очень быстрым методом обхода многих основных блокировок, он поможет вам только до определенного момента и может стать почти бесполезным, когда вы начнете входить в замки с дополнительными функциями безопасности, такими как боковые панели и защитные булавки.

Существует несколько различных типов сгребания. Метод, который мы рассмотрим, называется чисткой и в основном представляет собой то же движение, что и чистка зубов!

Шаг 1. Примените натяжение для создания шплинта

Первый шаг — это снова создание шплинта.

Вставьте короткий конец натяжного ключа в нижнюю часть шпоночной канавки и приложите очень небольшое усилие к заглушке!

Шаг 2. Вставьте отмычку и протрите штифты

Затем вставьте грабли в заднюю часть замка и осторожно поднимите вверх, чтобы отмычка слегка приподняла штифты.

С приличной скоростью начните чистить штифты, как будто вы чистите верхнюю часть зубов зубной щеткой. Измените угол, высоту и скорость кирки во время граблей

Если замок не открывается в течение 10 секунд, ослабьте натяжение, чтобы сбросить замок, и начните снова.Очень часто приходится сбрасывать блокировку несколько раз, прежде чем вы успешно снимете блокировку.

Продолжайте чистить штифты, пока заглушка полностью не повернется и замок не откроется!

Если вам по-прежнему не удается разгребать замок, попробуйте приложить немного большее или меньшее натяжение. Сгребание — это больше о приложении правильного натяжения, чем о контроле отмычки!

Важное примечание: Будьте осторожны с натяжением при сгребании. Хотя вы можете обойтись более сильным натяжением во время захвата одиночного штифта, слишком большое натяжение при сгребании может привести к поломке отмычки.

Законность взлома замков

Самым большим сдерживающим фактором для тех, кто хочет взломать замок, является не сам навык, а его законность. В глазах общества взлом замков имеет крайне негативное предубеждение.

Именно из-за этого предубеждения многие люди считают, что владение отмычками должно быть незаконным. Но на самом деле владение и использование набора отмычек является законным в большинстве штатов и стран, если у вас есть разрешение владельца замка.

Для тех, кто живет в Соединенных Штатах, вот интерактивная карта с текущими законами о взломе замков. Наведите указатель мыши на свой штат, чтобы проверить законность владения отмычками, и щелкните, чтобы прочитать соответствующие выдержки из закона.

Также не забудьте ознакомиться с нашей новой замечательной статьей, в которой более подробно рассказывается о законности взлома замков. Это не слишком долго, и его стоит прочитать. Знание своих законов — лучший способ защитить себя от неприятностей с законом! Оставайтесь в безопасности!

ВЫБЕРИТЕ ГОСУДАРСТВО!

Обратите внимание: Эта таблица предназначена для владения отмычкой.Также обратите внимание, что мы не юристы и не даем юридических консультаций. Мы делаем все возможное, чтобы представлять действующие законы на этой диаграмме и постоянно обновлять ее, однако не гарантируем ее точность.

[ezoicMidContent3]

Частота Задавайте вопросы о взломе замков

Хорошо, разложив основные инструкции по взлому замков, давайте ответим на некоторые другие вопросы, связанные со взломом замков, которые задают многие новички, но давайте сделаем это в кратком формате. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как взламывать замки, способы взлома замков или даже как пользоваться отмычками, обязательно оставьте мне комментарий ниже! Я использую эти отзывы для написания новых руководств и статей и обновления этого руководства!

1. Насколько легко взломать замок?

Вскрытие замков — это очень легкий навык, и после десятка часов практики вы обнаружите, что большинство простых замков очень легко взламывать.

Однако путешествие к обучению взлому замков на этом не заканчивается.В мире существуют сотни, если не тысячи, различных типов штифтовых замков. Многие из этих замков создают различные проблемы, которые вам предстоит изучить и преодолеть. Так что, хотя научиться открывать замки легко, для его освоения требуются усердие и практика!

2. Какой самый простой и быстрый способ взломать замок?

Самый быстрый и простой способ взломать замок — это сгребать номер , который описан в данном руководстве по взлому замков. Для изучения и использования грабли требуется гораздо меньше времени и практики, чем для других методов взлома замков.

Сгребание — потрясающий и чрезвычайно важный навык для взлома замков, но важно отметить, что не все замки можно взломать. Таким образом, хотя это самый быстрый и простой метод взлома замка, его также лучше всего использовать с обычным замком без каких-либо дополнительных функций безопасности, таких как предохранительные штифты.

3. Какими предметами домашнего обихода можно взломать замок?

Самодельные отмычки можно сделать из всего, что достаточно тонкое, чтобы поместиться в паз замка, и достаточно прочное, чтобы поднимать штифты, не сгибаясь.

Прекрасные примеры таких материалов — заколки для волос, скрепки для бумаг или даже проволока от старого бюстгальтера. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по 15 материалам для домашних отмычек!

Однако, хотя эти импровизированные материалы отлично работают в крайнем случае, они не всегда работают со всеми замками и не помогают вам развивать свои навыки так же эффективно, как настоящие отмычки.

4. Как вскрыть замок без инструментов?

К сожалению, взломать замок без какого-либо инструмента невозможно.Чтобы взломать замок, вам нужно как минимум что-то использовать в качестве натяжного ключа и что-то использовать в качестве отмычки. Как обсуждалось в ответе выше, эти инструменты не обязательно должны быть профессиональными инструментами для взлома замков. Но чтобы взломать замок, вам совершенно необходимо использовать что-нибудь в качестве инструмента.

5. Какие типы замков можно взламывать?

С помощью этого руководства по взлому замков вы легко научитесь взламывать любой штифтовый тумблерный замок — навесные замки, дверные замки, сейфы, — которые не содержат каких-либо дополнительных функций безопасности, таких как булавки.

Чтобы узнать больше о том, как подбирать защитные булавки, ознакомьтесь с этим руководством.

6. Как выбрать дверной замок дома или квартиры?

Дело в том, что вы никогда не должны взламывать замки, которые уже используются. — например, домашние или квартирные. Замки не предназначены для взлома, и иногда взлом может их повредить. Гораздо дешевле купить тренировочный замок, чем заплатить слесарю за его ремонт.

Единственное исключение из этого правила — если вы заблокированы вне дома и:

1. Замок принадлежит вам.
2. Вы допустили возможность взлома замка.

Кроме того, взламывает ТОЛЬКО замки, на которые у вас есть разрешение владельца на взлом . Менее очевидный пример нарушения этого правила — взлом квартирных замков. Если у вас нет разрешения от домовладельца, которому принадлежит этот замок, юридически и этически, вы не имеете права его вскрывать.

Следуйте этим двум правилам, и вы никогда не столкнетесь с какими-либо юридическими проблемами!

7. Сколько разных способов взломать замок?

В этом руководстве по взлому замков мы рассмотрели только два основных стиля взлома — вскрытие одним штифтом и сгребание. Однако есть немало других способов взлома замка — например, обратный взлом, взлом, застегивание молнии и дополнительный подъем, и это лишь некоторые из них.

8. Как выбрать замок или замок дома?

На самом деле единственная разница между взломом замков и дверных замков состоит в том, что один крепится на двери, а другой можно держать в руке и наклонять. Каждый использует несколько иной подход, но выбирается одинаково!

Завершение!

Я надеюсь, что это руководство успешно помогло вам научиться взламывать замок и показало, что взломание не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Этот замок — не что иное, как использование производственных дефектов и имитация функции ключа!

Надеюсь, вы видите, что для того, чтобы начать заниматься этим удивительным ремеслом, не требуется тонна инструментов. Набор высококачественных отмычек с несколькими хорошими отмычками и инструментами для натяжения — это все, что вам нужно, чтобы начать вскрывать замки и развиваться в этом удивительном хобби.

Вскрытие замков может быть очень полезным навыком, и я искренне надеюсь, что вы продолжите его дальше, чем это простое руководство.Не забудьте заглянуть в нашу Академию, чтобы увидеть еще много руководств и статей, подобных этой!

Если вам понравилась эта статья, обязательно поделитесь ею с друзьями, а если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, не забудьте оставить их ниже!

Удачного выбора!

Как безопасно смазать и очистить пневматическую мачту

В чрезвычайно суровых условиях окружающей среды может потребоваться техническое обслуживание мачты.

Смазка и очистка вашей пневматической мачты

Пневматические телескопические мачты Will-Burt поставляются с завода предварительно смазанными и не требуют планового технического обслуживания при нормальных условиях эксплуатации. В чрезвычайно суровых условиях окружающей среды может потребоваться техническое обслуживание мачты.

• Заметная зернистая пленка на внешней поверхности секций мачты
• Неустойчивое выдвижение или втягивание мачты
• Шумная работа мачты
• Заедание одной или нескольких секций при выдвижении или втягивании мачты

Имейте в виду, что пневматическая телескопическая мачта представляет собой сосуд высокого давления.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы оставаться в стороне при выдвижении мачты. Не наклоняйтесь прямо над мачтой. При работе на мачте необходимо использовать соответствующие средства защиты глаз.

Порядок действий следующий:

1. Снимите верхний груз с мачты. Это позволит легче увеличивать секции неблокируемой мачты от самых маленьких до самых больших. См. Процедуру №3. На запорных мачтах последовательность выдвижения можно регулировать с помощью запорных хомутов.
2. Если в пневматической системе есть регулятор, уменьшите его давление до 5–10 фунтов на кв. Дюйм.Давление 10 PSIG должно быть достаточным для выдвижения всех
   секций мачты без верхней нагрузки. Если какая-либо секция не выдвигается на 10 фунтов на квадратный дюйм, мачте может потребоваться капитальный ремонт. Проконсультируйтесь с заводом-изготовителем.
3. Человек, управляющий воздушным регулирующим клапаном, должен медленно создавать давление в мачте, достаточное для того, чтобы выдвинуть верхнюю часть. Другой человек может нуждаться в удерживании хомутов большей секции мачты, чтобы обеспечить правильную последовательность выдвижения. Закройте воздушный регулирующий клапан, как только секция мачты будет поднята.
4. Протрите удлиненную секцию мачты неабразивным чистящим средством или растворителем, например разбавителем для лака. Не позволяйте очищающей жидкости или растворителю стекать внутрь воротника мачты.
5. Повторите шаги 3 и 4 для следующей большей секции мачты.
6. Введите примерно ½ унции смазки TMD Mast Lubricant или легкого машинного масла в дренажное отверстие (слив) открытой секции мачты. Сливные отверстия расположены на расстоянии от одного до трех футов ниже воротника на каждой секции трубы, кроме верхней.
7. Повторите шаги 3, 4 и 6 для каждой из оставшихся секций мачты. В секции большего диаметра следует ввести примерно 1 унцию смазки.
8. Полностью опустите мачту. Подождите несколько минут, чтобы смазка осела и растеклась по компенсационному кольцу и герметизировала нижнюю часть каждой секции мачты. Не прикасайтесь руками к опускающимся хомутам при опускании мачты во избежание защемления.
9. Снова выдвиньте мачту по одной секции за раз в той же последовательности (от наименьшей к наибольшей).Вытрите излишки смазки, вытекающие из дренажных отверстий.