Что такое вдшка: Смазка универсальная WD-40 100 мл купить по цене 161.0 руб. в ОБИ

Содержание

Применение смазки WD-40 — свойства универсального средства

Смазка универсальная  – это средство WD-40 для тысячи применений на работе и в быту. Торговая марка №1 в мире среди технических аэрозолей. WD-40 более 60 лет помогает решать различные задачи автолюбителям. Оно очень широко используется в быту. А также обслуживает оборудование на промышленных предприятиях. Существует более 2000 способов применения смазки WD-40. И с каждым днем их становится все больше.

 

Смазка универсальная WD-40. История создания.

WD-40 было создано 60 лет назад сотрудниками лаборатории Rocket Chemical Company (Сан-Диего, штат Калифорния).

Ведущим в команде ученых был химик Норм Ларсен. Он искал решение для НАСА, чтобы защитить космические ракеты Atlas от коррозии.

И вот, в 1953г. после сороковой попытки было создано средство  универсальное WD-40. Назвали средство влаговытесняющим (Water Displacement) и присвоили ему номер 40 (по числу попыток).

Ведь сороковая попытка стала самой удачной. Вот так и появилось название WD-40.

Смазка универсальная. Для чего применяют?

В первую очередь, применение смазки WD-4-0 известно тем, что оно смазывает и устраняет скрип.  В домашнем хозяйстве WD-40 применяют для устранения скрипа в петлях дверей и окон.

Также WD-40 помогает удалять известковый налет с сантехники. Если заклинили ваши инструменты, воспользуйтесь смазкой WD-40. Распространено применение смазки при заевших или заблокированных частей любых инструментов.

Вот пример применения смазки WD-40 на даче. При помощи WD-40 можно очистить составные части газонокосилки и культиватора.  А также другой дачной техники. WD-40 создает защитную пленку на поверхности металла. Именно эта пленка предохраняет металл от влаги и защищает от коррозии.

Также средство применяют и для велосипеда. Им можно очистить и смазать цепи, педали, колеса и тормозную систему велосипеда.

Если у вас есть лодка, вам просто не обойтись без WD-40. Ведь это средство защищает лодочные моторы от коррозии и предохраняет части лодки во время зимнего хранения.

А еще, применение смазки очень популярно, так как WD-40 не проводит электричество. Не притягивает пыль и грязь и не вызывает прикипания деталей.

Средство универсальное WD-40. Основные свойства.

Длительность защиты WD-40 будет зависеть от типа покрываемого материала и способа воздействия.

Обработанные средством WD-40 изделия из стали можно хранить под чехлом или внутри помещения в течение 1 года и дольше.

Хранение вне помещения — от 6 месяцев до года. Хранение снаружи при условии высокой влажности — от 2-х недель до месяца.

 

СМАЗЫВАЕТ. WD-40  смазывает металлические детали и подвижные механизмы. Не оставляет жирных и липких следов.

ПРОНИКАЕТ. WD-40 проникает в заржавевшие, заклинившие и примерзшие механизмы и освобождает их. Обеспечивает плавность работы механизмов.

ЗАЩИЩАЕТ. WD-40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях.

ОЧИЩАЕТ. WD-40 легко удаляет грязь,  жир, битумные пятна, остатки клея.

ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ. WD-40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. Восстанавливает в случае короткого замыкания электрические и электронные устройства и поддерживает их рабочее состояние.

Смазка универсальная WD-40. Из чего состоит?

В  состав WD-40 входят смазочные масла, специальные присадки, поверхностно-активные вещества и растворители.

WD-40 глубоко проникает в механизмы и смазывает их. Вытесняет влагу. Очищает. Защищает от коррозии металлические поверхности.

Мы не можем раскрыть вам состав запатентованной формулы WD-40.  Можем сказать, что в нее точно не входит.

WD-40 не содержит в своем составе рыбий жир, канцерогенов, тератогенов и мутагенов.

Не содержит кислот, тяжелых металлов и силикона.

 

 

Пропеллент в WD-40 – CO2 (диоксид углерода).  У большинства конкурентов пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).

Средство универсальное WD-40 обладает меньшей воспламеняемостью за счет пропеллента C02 (углекислый газ),

У конкурентных брендов  пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).  LPG обладает высокой степенью воспламеняемости.

Смазка универсальная WD-40. Какой срок годности?

Срок годности WD-40 составляет 20 лет с даты производства, указанной на дне баллончика.

Перед применением баллон необходимо хорошо встряхнуть.

Температура хранения WD-40: диапазон температур в пределах -10°C to +30°C.  Температура хранения не должна превышать 50°C!

WD-40 Средство для тысячи применений


WD-40 Specialist Очиститель тормозов

Объем 200мл

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Эффективно удаляет жир, мало, грязь и другие  загрязняющие вещества со всех элементов тормозной системы, а также компонентов трансмиссии.
  • Быстродействующая формула обеспечивает быстрое высыхание, не оставляет следов.
  • Может быть использован на большинстве поверхностей.
  • Не оставляет следов.
  • Мгновенный эффект.
  • Мощное распыление.
  • Клапан 360 ° — позволяет осуществлять распыление при любом угле наклона баллончика.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Любые металлические поверхности, тормозные диски, элементы сцепления и пр.

Тормозная система и компоненты трансмиссии.


WD-40 SPECIALIST Белая литиевая смазка

Объем 200 мл.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Обеспечивает длительный смазывающий эффект, не капает и не растекается.
  • Идеально подходит для применения на металлических поверхностях — уменьшает трение, обеспечивает металлическим механизмам и инструментам плавное движение.
  • Можно использовать на несущих металлических конструкциях и соединениях.
  • Обладает термо- и водоустойчивыми свойствами.
  • Обеспечивает длительную защиту от коррозии.
  • Идеально подходит для использования на механизмах, несущих большую нагрузку.
  • Обладает высокой вязкостью.
  • Диапазон рабочих температур: от -18°C до +145°C

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Шарнирные узлы, подшипники, лебедки, задвижки, поршни, конвейеры, подъемно-поворотные двери, кабели, несущие поверхности, резьбовые соединения, водяные помпы, сцепления и тормозные механизмы, металлические соединения, петли, задвижки.

Дверные петли. Крепления ремней безопасности. Поворотные элементы. Стягивающая муфта. Замок капота. Узловые  механизмы. Втулки.

Предотвращает образование окисления  и ржавчины на клеммных соединениях .  Смазывает подшипники, работающие с повышенной нагрузкой. Водостойкая формула позволяет использовать на погружных насосах. Обеспечивает длительный и устойчивый смазывающий, позволяя реже проводить профилактические работы. Продляет срок службы деталей и механизмов.


WD-40 SPECIALIST Быстросохнущий очиститель контактов

Объем 200 мл.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очищает масло, грязь, остатки флюса и конденсата с любых элементов электроники и электрооборудования.
Быстро и легко проникает в труднодоступные места, быстро высыхает, не оставляя следов.
Можно использовать на любом электрооборудовании, контактах, а также на пластике и резине.
Не проводит электричество.
Идеально подходит для очистки электрооборудования, контактов, а также пластмассовых и резиновых поверхностей и соединений.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрооборудование, схемные платы, контроллеры, принтеры и копиры, переключатели, считывающие головки, высокоточные приборы.

*Внимание! При использовании на высокоточных приборах необходимо проконсультироваться с производителем.

Электрооборудование автомобиля. Генератор. Клапан рециркуляции отработавших газов. Центральный блок контроля управления. Электрический и ручной стеклоподъемники. Электрические предохранители.

Идеально для очистки электрических контактов , в том числе на промышленном оборудовании. Подходит для чистки клавиатуры ПК; Для очистки измерительных инструментов, переключателей, принтеров и копиров.


WD-40 SPECIALIST Быстродействующая проникающая смазка

Объем 200 мл.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Быстро проникает в труднодоступные швы, заржавевшие детали и механизмы.
  • Ослабляет заевшие, неподвижные крепления.
  • Смазывает и предотвращает появление коррозии.
  • Высокая степень защиты от образования ржавчины.
  • Обладает длительным водоотталкивающим эффектом.
  • Безопасна для использования на металле, различных сплавах, резине, пластмассе и большинстве окрашенных поверхностей.
  • Диапазон рабочих температур: от -20 ° C до + 90 ° C.

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гайки, замки, цепи, болты, подшипники, соединения труб, механизмы транспортеров, зажимы, шкивы, фитинг и т.п.

Наконечники рулевых тяг, Металлические детали подвески, Инжекторы, Свечи накаливания, Резьбовые соединения, Датчики ABS.

Освобождает  и разъединяет заклинившие  механизмы , соединения и крепежи, Удаляет ржавчину и предотвращает ее появление  в местах, подверженных влаге, Устраняет скрип в подвижных частях механизмов.


WD-40 SPECIALIST Быстросохнущая силиконовая смазка

Объем 200 мл.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Обеспечивает хорошую смазку материалов из металла, пластика, дерева и резины.
  • Запатентованная формула позволяет улучшать производительность при использовании на приборах под высоким давлением.
  • Предохраняет от коррозии.
  • Защищает от влаги и отталкивает грязь.
  • Не допускает прилипания и склеивания.
  • Не образует пятен.
  • Предотвращает прилипание деталей и механизмов.
  • Диапазон рабочих температур: от- 35°C до +200°C

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремни транспортеров, подшипники, сцепления, дверные петли, инструменты, направляющие, клапаны, замки, подъемные механизмы и т.п.

Резиновые уплотнения на стеклах и дверных проемах. Пластиковые фитинги.  Бампер.  Фиксаторы и  переключатели.  Резиновые шланги. Направляющие.  Поворотные механизмы зеркал. Компоненты приборной панели.

Направляющие. Роликовые механизмы. Облегчает скольжение элементов во время сборки. Сокращает трение между поверхностями. Обеспечивает длительный и устойчивый смазывающий, позволяя реже проводить профилактические работы. Продляет срок службы деталей и механизмов.


Все о WD-40 — Курилка

Хитрим с WD-40! Несколько примеров как можно использовать в повседневной жизни!

Любой опытный Автовладелец скажет, что настоящему водителю нужно всего две вещи – WD-40 и изолента: если что должно двигаться, но не двигается – юзай WD-40, а если что двигается, но не должно – юзай изоленту. Что же такое WD-40 и почему мы выпускаем один миллион банок WD в неделю(!)?

Что такое ведешка, вам никто не скажет – секрет хранят считанное число людей в компании WD-40. Соединение составляющих компонентов происходит на головном корпоративном заводе в Сан-Диего. Компания отказывается обнародовать свои секреты, но утверждает, что изделие «не содержит в себе керосина, силикона, графита, хлорофлюрокарбонатов или каких-либо других канцерогенных ингредиентов». Поэтому в каждых четырех из пяти американских домов вы обязательно найдем WD-40.

Компания, занимающаяся ракетостроительной химией, Rocket Chemical Company, была основана в 1953 году неким Норманом Ларсеном. Тогда же он и двое его сотрудников разработали с сороковой попытки антикоррозийное и обезжиривающее соединение, которое они назвали Water Displacement Compоund, и не без юмора назвали его WD-40, т.е. водовытеснитель с сороковой попытки. В 1958 году, после двух лет успешного применения в промышленности, компания стала выпускать ведешку для розничной продажи. В 1962 году наружная обшивка космического корабля Дружба-7, на котором астронавт Джон Гленн совершил оборот вокруг земли, была впервые покрыта напылением WD-40, как и ракетоноситель Атлас, выводивший корабль на орбиту. С тех пор полеты в космос ведешка совершает уже на регулярной основе. От гордости за изделие компания Rocket Chemical в 1969 году переименовалась в «WD-40 Company».

А теперь давайте узнаем, как можно похитрить с ведешкой по дому. Принесли коробку новой обуви из магазина – обработайте кожу ведешкой, в зимнее время при снежной слякоти время от времени протирайте обувь – сохранит от противных соленых пятен. А ссохшуюся старую обувь, кожу, скрипучие ботинки можно полечить ведешкой. Неприятный момент разлучения приставшей друг к другу стеклянной посуды (стопки, например): также просят немножко WD. Вы без перчаток работали с сильным клеем, а теперь не можете пальцы разлепить и клеем кругом понапачкано – смело попшикайте WD.

Внимание! Не распыляйте вблизи огня или другого источника тепла, источников электротока, не держите банку на солнце. Если случайно банка попала под температуру свыше 50 градусов, сделайте в ней прокол. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Да, вот еще что они пишут на банке – если проглотили ведешку (?!) – немедленно в больницу.

Никакое мыло или масло не поможет, если кольцо как следует застряло на распухшем пальце – только WD! А если заедает молнию, смажьте ее ведешкой и погоняйте туда-сюда. А вот еще один необычный дар этого строго секретного вещества: тараканы, насекомые, мураши всякие терпеть не могут WD. Используйте смело – у нас продают WD и в секции репеллентов как самостоятельный репеллент.

Кто держал щенят, знает, что им только дай погрызть провода и кабели – спрысните их ведешкой – собаки не выносят его запаха. А для гитаристов нет лучшего средства почистить и смазать струны, но старайтесь не задеть корпус или гриф. Ведешка хорошо предохраняет от порчи инструмент с деревянными рукоятками – не стесняйтесь как следует, щедро пропитать рукоятки, и они еще послужат долго. Кому не знаком ужас любой мамаши, когда предстоит у ребятенка из волос удалить непонятно каким образом влепившуюся туда жвачку? Не спешите выстригать – намочите прядочку волос, и потихоньку удалите расческой. Осторожно, чтобы в глазки не попало, а голову быстренько помойте.

Химчистим ведешкой. Я не заставляю никого снимать обувь в моем доме – полы для того и полы. Но расплачиваюсь после ухода гостей черными полосами на паркете, на кухне. Не беда – WD всегда под рукой. Ребенок, как всегда, бросил использованный пакетик чая на кухонную столешню, и вот – пятно. Попшикайте и дайте постоять – само отойдет. Чернильные пятна на коврах, ковролинах, пятна непонятного вообще происхождения, пластилин, жвачку прилипшую – тем же WD. А вот кетчупом или чем-то томатным пачкать одежду нужно только там, где ведешка рядом. Хорошо удалять липкие ценники, наклейки, стикеры со стекла тем же WD

Туалетный стульчак изнутри недостаточно промыть ершиком просто водой из бачка, особенно под овалом – изловчитесь попрыскать туда ведешкой и дайте постоять. Вы не поверите! Вот сколько и чего там сидело. В холодильнике тоже иногда появляются трудно удаляемые пятна от присохшего непонятно чего. Скоблить не надо – спрысните и подождите, а потом главное – хорошо помыть и проветрить.

Кожаная мебель стоит и просто умоляет: помой меня ведешкой! Не только помоет, но и смягчит кожу, и даст ей еще долго вас радовать. А если порезались и закапали кровью одежду, побрызгайте WD на пятна, дайте постоять, а только после этого как обычно постирайте. Так же поступайте с пятнами от губной помады, обычной бытовой грязи, жира и чернил. Детки нашкодили мелками и маркерами на обоях? Сначала попробуйте на маленьком пятнышке, и если процесс пошел, смело пользуйтесь.

WD-40 является одним из немногих видов товара, имеющих свой клуб фанатов. Официальный «WD-40 Клуб» имеет 63 тысячи зарегистрированных членов. Годами они продолжают выискивать все новые, и иногда совсем странные способы использования товара. Президент корпорации «WD-40 Company» приводит абсолютно курьезный случай использования ведешки: в Гонконге как-то один питон запутался в подвеске пассажирского автобуса. Помогли ему распутаться при помощи WD-40. Неслучайно на банках с WD не написан ни состав, ни области применения – только меры предосторожности.

если что-то НЕ двигается, а должно — бери WD-40 — 1TKO.ru

 Каждая домохозяйка знает, что самое необходимое для мелкого ремонта это всего две вещи – WD-40 и изолента:

 если что должно двигаться, но не двигается – юзай WD-40, 

а если что двигается, но не должно – юзай изоленту 😉 

Всегда считала, что WD — исключительно для авто-вопросов, а оказалось… Век живи — век учись )

Инфа из открытых источников: 

Что же такое WD-40 и почему их выпускают миллион банок WD в неделю(!)? 

Что такое «вэдэшка», вам никто не скажет – секрет хранят считанное число людей в компании WD-40. 

Немного истории и фактов: 

соединение составляющих компонентов происходит на головном корпоративном заводе в Сан-Диего. Компания отказывается обнародовать свои секреты, но утверждает, что изделие «не содержит в себе керосина, силикона, графита, хлорофлюрокарбонатов или каких-либо других канцерогенных ингредиентов». Поэтому в каждых четырех из пяти американских домов вы обязательно найдем WD-40. 

Компания, занимающаяся ракетостроительной химией, Rocket Chemical Company, была основана в 1953 году неким Норманом Ларсеном. Тогда же он и двое его сотрудников разработали с сороковой попытки антикоррозийное и обезжиривающее соединение, которое они назвали Water Displacement Compоund, и не без юмора назвали его WD-40, т.е. водовытеснитель с сороковой попытки. 

В 1958 году, после двух лет успешного применения в промышленности, компания стала выпускать ведешку для розничной продажи. 

В 1962 году наружная обшивка космического корабля Дружба-7, на котором астронавт Джон Гленн совершил оборот вокруг земли, была впервые покрыта напылением WD-40, как и ракетоноситель Атлас, выводивший корабль на орбиту. 

С тех пор полеты в космос ведешка совершает уже на регулярной основе. 

От гордости за изделие компания Rocket Chemical в 1969 году переименовалась в «WD-40 Company».

А вот теперь полезные советы, для чего нам нужна «вэдэшка» дома!

(многие от буржуев, собирала в интернетах, достоверность не по всем пунктам пока проверила )

Принесли коробку новой обуви из магазина – обработайте кожу «вэдэшкой», в зимнее время при снежной слякоти время от времени протирайте обувь – сохранит от противных соленых пятен. 

А ссохшуюся старую обувь, кожу, скрипучие ботинки можно полечить WD. 

Неприятный момент разлучения приставшей друг к другу стеклянной посуды (стопки, например): также просят немножко WD-40. 

Если Вы без перчаток работали с сильным клеем, а теперь не можете пальцы разлепить и клеем кругом понапачкано – смело попшикайте WD. 

Внимание! Не распыляйте вблизи огня или другого источника тепла, источников электротока, не держите банку на солнце. 

Если случайно банка попала под температуру свыше 50 градусов, сделайте в ней прокол. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. 

Да, вот еще что они пишут на банке – если проглотили «вэдэшку» (баллон / часть спрея-жидкости?!) – немедленно в больницу. 😀

Никакое мыло или масло не поможет, если кольцо как следует застряло на распухшем пальце – только WD! 

А если заедает молнию, смажьте ее «вэдэшкой» и погоняйте туда-сюда. 

А вот еще один необычный дар этого строго секретного вещества: тараканы, насекомые, мураши всякие терпеть не могут WD. Используйте смело – у нас продают WD и в секции репеллентов как самостоятельный репеллент. 

Для гитаристов нет лучшего средства почистить и смазать струны, но старайтесь не задеть корпус или гриф. 

Ведешка хорошо предохраняет от порчи инструмент с деревянными рукоятками – не стесняйтесь как следует, щедро пропитать рукоятки, и они еще послужат долго. 

Кому не знаком ужас любой мамаши, когда предстоит у ребятенка из волос удалить непонятно каким образом влепившуюся туда жвачку? Не спешите выстригать – намочите прядочку волос, и потихоньку удалите расческой. Осторожно, чтобы в глазки не попало, а голову быстренько помойте. 

Химчистим «вэдэшкой»

Если гости не снимают обувь и на паркете, линолеуме остались чёрные полосы, не беда – WD всегда под рукой. 

Если ребёнок, как всегда, бросил использованный пакетик чая на кухонную столешню, и вот – пятно. Попшикайте и дайте постоять – само отойдет. 

Чернильные пятна на коврах, ковролинах, пятна непонятного вообще происхождения, пластилин, жвачку прилипшую – тем же WD. 

А вот кетчупом или чем-то томатным пачкать одежду нужно только там, где ведешка рядом. 

Хорошо удалять липкие ценники, наклейки, стикеры со стекла тем же WD. 

Туалетный стульчак изнутри недостаточно промыть ершиком просто водой из бачка, особенно под овалом – изловчитесь попрыскать туда ведешкой и дайте постоять. Вы не поверите! Вот сколько и чего там сидело. 

В холодильнике тоже иногда появляются трудно удаляемые пятна от присохшего непонятно чего. Скоблить не надо – спрысните и подождите, а потом главное – хорошо помыть и проветрить. 

Кожаная мебель стоит и просто умоляет: помой меня ведешкой! Не только помоет, но и смягчит кожу, и даст ей еще долго вас радовать. 

А если порезались и закапали кровью одежду, побрызгайте WD на пятна, дайте постоять, а только после этого как обычно постирайте. 

Так же поступайте с пятнами от губной помады, обычной бытовой грязи, жира и чернил. 

Детки нашкодили мелками и маркерами на обоях? Сначала попробуйте на маленьком пятнышке, и если процесс пошел, смело пользуйтесь. 

WD-40 является одним из немногих видов товара, имеющих свой клуб фанатов. Официальный «WD-40 Клуб» имеет 63 тысячи зарегистрированных членов. Годами они продолжают выискивать все новые, и иногда совсем странные способы использования товара. Президент корпорации «WD-40 Company» приводит абсолютно курьезный случай использования ведешки: в Гонконге как-то один питон запутался в подвеске пассажирского автобуса. Помогли ему распутаться при помощи WD-40. Неслучайно на банках с WD не написан ни состав, ни области применения – только меры предосторожности. 

—————————

Похоже, я хоть и не в их клубе, но тоже фанат WD 🙂

Не уверена, что все выше приведённые советы =истина.

Но и не опровергаю, попробовать нужно.

Что моё: 

1 — как меняла дома смесители, то тема на 100500 эмоциональных постов. Но именно WD-40 мне была в помощь.

2 — скрипящие двери. Свои на раз избавляю (у нас дом старый, в подвале с времён перестройки гниль и болото, вот он и «танцует» туда-сюда, соответственно, и двери тоже — то скрипят, то сами открываются).

Брызнула с разных сторон, тряпочкой протёрла — двери «летают» молча.

Более того, у соседки, да той, что недавно пожар устраивала, тоже дверь визжала и так, что ппц, вынос моска, проснуться в 5 утра с матами… и жесть жуткая (с нашей-то слышимостью ((( ) 

Позвонила, выразила претензию, выслушала, что «да, это трагедия, другие соседи уже ругались… ничего не может сделать…её родственники обязательно вызовут «специалистов» и они сделают и всё решат, но вот когда.. (ну явно к НГ %-( ) 

Пришла сама, с WD-40 наперевес 😀 Пара секунд и … «-Ой, Татьяна, а что теперь совсем скрипеть не будет? А как ты ТАК сделала?»  

Нашептала, слово знаю… ))

3 — Старый и оч любимый разводной ключик. Понадобился, а бегунок «плотно» сидит. Ну WD мне в помощь.

4 — Детские качели во дворе, под окнами. Самый жуткий звук — скрип-визг качелей. Есть в этом что-то страшное. Даже не то, что просто мешает, а вот… ну боюсь и всё, тоску какую-то навевает.

Как началось тепло — вот он, стерео-скрип, проснулся. 

Рядом три многоэтажных дома, все жалуются. Но кто ж свою *опу поднимет?

Схватила соседа за руку, держал меня, все места на качелях пробрызгала «вэдэшкой» — всё ок было, на три месяца хватило. Сегодня соседка намекнула, что опять качеля скрипит. 

Я ей «намекнула» — что они уже сами знают, как ЭТО решать 🙂

Посмотрим, за неделю скрипа хоть кто-нибудь выйдет с баллончиком WD или нет 😉

5 — Тонкие стеклянные стаканы. Перед ДР достала, а они «слежались». Много что пробовала: вода горячая, холодная; в мыльной воде оставить — 0 результата ( 

Пошла в поиск — кто как справляется с проблемой. С сомнением отнеслась к совету о WD. Но попробовала — делать то что-то нужно было и срочно. Да, помогло. Стаканы позже отмыла, запаха от WD не осталось.

6 — Молнии на обуви и одежде. Подтверждаю совет выше. Только не брызгала на замок. Изначально побрызгала на ватный спанжик и им протирала

Пожалуй, список со временем продолжу ))

Такие дела. 

Вроде маленький баллончик простейшей WD, а оказывается — столько пользы от неё 🙂

Необычные способы использования WD-40

Многие удивятся, если узнают, что маслянистый спрей, с легким запахом керосина, хорошо известный нам как WD-40, можно использовать не только для борьбы со скрипучими дверными петлями и заржавевшими гайками. За рубежом, где этот продукт используется несколько десятилетий, любой ребенок из младших классов назовет сразу несколько способов использования спрея. Но на самом деле, способов применения WD-40 огромное количество и практически ежегодно появляется новая полезная в быту и на производстве «фишка».

«Застрявшие» бокалы

Не только бармены, но и многие домохозяйки отлично знают, как порой нелегко разъединить вставленные друг в друга чистые стеклянные бокалы. Иногда разъединить их можно лишь с риском повредить один или даже несколько. Разобрать стеклянную конструкцию можно побрызгав на нее WD-40. Всего через 10-20 секунд жидкость просочится между стеклянными поверхностями, и вынуть стаканы один из другого будет совсем просто.

Упрямое кольцо

Надетое на палец кольцо может стать серьезной проблемой в жаркий летний день. Снять его совсем не просто даже с использованием известных подручных средств – ниток и мыла. Аэрозоль WD-40 является простым и безопасным средством, способным решить проблему менее чем за минуту. Так как длительный контакт этой жидкости с кожей противопоказан, после удаления упрямого украшения не забудьте тщательно помыть руки.

Саморез и плотная древесина

Иногда возникает необходимость вручную вкрутить саморез в древесину плотных пород, например дуба или бука. Очень часто, даже приложение значительных усилий не оказывает должного эффекта и  работа превращается в настоящее мучение. Облегчить себе работу можно нанеся WD-40 на резьбовую часть метиза – при вкручивании состав будет действовать как смазка и дело пойдет гораздо быстрее.

Борьба с насекомыми

Жидкость WD-40 является отличным средством для отпугивания насекомых и членистоногих. Существует гипотеза, что производитель оригинального продукта добавил в него специальные добавки, вызывающие панику у тараканов, муравьев, ос и мух, чтобы исключить попадание этих представителей природы в механизмы. Но, скорее всего, причина нелюбви насекомых к WD-40 более прозаична – это запах нефтепродуктов. В природе этот «аромат» означает для них опасность, так как жирные и токсичные вещества лишают возможности двигаться и дышать.

Жевательная резинка и волосы

До появления в продаже WD-40, жевательная резинка, запутавшаяся в волосах, означала, как минимум, потерю нескольких прядей. Расческа, смоченная этой жидкостью, позволит быстро и эффективно избавиться от проблемы. После удаления резинки нужно тщательно промыть волосы проточной водой с обычным шампунем или мылом. Не забывайте про меры предосторожности, особенно если речь идет о детях – защищайте глаза от попадания WD-40, а также воды с ее остатками.

Загрязнения на линолеуме, паркете, ламинате и мебели

Черные полоски, оставляемые на напольных покрытиях некоторыми видами обуви, удалить совсем непросто. Для борьбы с такими следами используют мыльную воду, спирт и даже специально созданные для такой очистки жидкости. Все эти средства не сравнятся с верным WD-40, который удаляет черные следы без приложения особых усилий. Также состав убирает с поверхности мебели следы чая и кофе, причем достаточно давние.

Очистка сантехники

Производители бытовой химии выпускают сотни видов различных средств для очистки раковин, умывальников, унитазов и биде. Но иногда этих продуктов под рукой нет, а привести в порядок санузел очень нужно. Жидкость WD-40 отлично справляется даже со стойкими загрязнениями, жиром и налетом. Также этот продукт растворяет самый стойкий известковый налет.

Защита одежды и обуви от влаги

Одно из наиболее неожиданных применений аэрозоля – это создание с его помощью гидрофобного барьера на поверхности одежды и обуви. Распылив WD-40 на ткань или кожу, можно защитить их от намокания и загрязнений. Также продукт может применяться для чистки одежды и обуви – для этого жидкость наносят на ткань и протирают ей нуждающиеся в уходе места.

Уход за номерными знаками

Автомобилистам хорошо известно, как стремительно ржавеют металлические номерные знаки. Казалось, что после первого обнаружения легкой ржавчины прошло совсем немного времени, а металл уже прогнил насквозь. Остановить коррозию можно при помощи WD-40, если хорошо обработать жидкостью знак при появлении первых очагов ржавения.

Защита окон от снега

Налипание мокрого снега на оконные стекла может значительно снизить уровень естественного освещения в комнате, а также лишить вас замечательного вида на зимний пейзаж. Нанесите на оконные стекла снаружи спрей WD-40, и несколько дней налипающий снег не будет вас беспокоить.

Снятие эффекта глянца

Приобретая средства для ухода за напольными покрытиями и мебелью, мы ищем продукты с определенными свойствами. К сожалению, иногда эффект после обработки оказывается далеким от вашего представления об идеале. В качестве примера можно привести средства для полировки паркета, которые могут придавать поверхности резкий, неестественный блеск. Если раньше с этим приходилось мириться и ждать, пока блики исчезнут сами, то теперь есть универсальное средство – WD-40. Нанесите жидкость на ткань и протрите поверхность – это придаст ей благородный матовый блеск. Не забывайте, что при использовании большого количества этого химического средства, нужно обязательно обеспечить качественное проветривание помещения.

Заедающие молнии на одежде, обуви и сумках

Упрямая застежка-молния может испортить настроение кому угодно. Если «собачка» заела, то применение грубой силы – это наименее удачное решение проблемы. Смазав зубцы застежки в месте «аварии» средством WD-40, вы, в большинстве случаев, сможете расстегнуть или застегнуть ее без титанических усилий.

Уход за струнами музыкальных инструментов

Струны гитар и других щипковых инструментов, при частом использовании, начинают разрушаться от коррозии. Причиной этого явления можно назвать частицы жира на пальцах, а также различные загрязнения. Если после каждой игры протирать струны мягкой тканью с нанесенным на нее составом WD-40, то срок их службы можно увеличить в 3-4 раза.

Удаление наклеек и стикеров со стекла и керамики

Забудьте о нудной и неблагодарной работе по удалению наклеек и стикеров со стекол и керамической плитки. Распылив на изделие WD-40, вы уже через минуту увидите, что снять его можно без особых хлопот. Этот способ отлично подходит для любых стеклянных изделий, в том числе посуды. В особенно тяжелых случаях можно использовать пластиковый или резиновый шпатель для соскребания наклейки.

Ловля рыбы

Использование WD-40 для увеличения улова на рыбалке – пожалуй самое необычное применение универсального спрея. Рыбаки Аляски не одно десятилетие используют спрей для привлечения лососевой рыбы и маскировки запаха человека. Жидкость наносят прямо на приманку, непосредственно перед отправкой ее в воду. Но, прежде чем использовать продукт в этих целях, убедитесь, что местные правила не запрещают использование химических веществ в качестве приманки.

Распутываем леску

Но даже в том случае, если вы не сможете  прикармливать рыбу WD-40, стоит взять баллон с этой жидкостью в сумку. Состав может вам пригодиться в случае, если вы запутаете леску, и при этом образуются небольшие плотные узлы. Несколько капель жидкости и обычная иголка помогут растянуть самые безнадежные комки, разумеется, если вы готовы уделить решению проблемы достаточно своего времени.

Несмотря на то, что количество приведенных здесь необычных способов применения WD-40 впечатляет, мы не претендуем на то, чтобы называть эту подборку исчерпывающей. Поистине универсальное средство, недорогое и имеющее компактную упаковку, сможет выручить вас в сотнях самых различных непредвиденных ситуаций.

Полезные советы     Обновлено: 16.11.2020 13:49:06

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/neobychnye-sposoby-ispolzovaniya-wd-40/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

WD-40 как смазка?

Argon
Загрузка

21.10.2018

4805

Вопросы и ответы Здравствуйте, уважаемые знатоки.

У меня вопрос несколько тупой и странный:

Можно ли сипользовать WD-40 как временное решения для смазки подшипников на принтере ? Или всё таки не стоит?

Ответы на вопросы

Популярные вопросы

46165957
Загрузка

25.11.2021

653

Всем привет. 

Назревает вопрос сбора ещё одной машинки в цех. Задумался, а не побаловаться ли мне с mach4 ( до этого не пользова…

Читать дальше sas123
Загрузка

16.12.2021

421

Есть ли возможность подключив usb-кабель к плате и какой-то командой просто записать файл для печати на sd-карту принтера? Что бы не вынимать/вставлят…

Читать дальше mlizart
Загрузка

07.12.2016

22357

Коллеги, помогите!

На занятиях по моделированию один школьник спросил — Чем 3D принтер отличается от 3D плоттера и что лучше для нови…

Читать дальше

Как WD-40 действует на самом деле: возможные повреждения

Универсальные смазочные материалы являются неотъемлемой составляющей арсенала автомобилиста. С их помощью решаются различные задачи по ремонту и обслуживанию автомобиля. Наибольшую популярность приобрел состав WD-40.

Это средство в аэрозольных баллончиках отличается высокой проникающей способностью, поэтому вытесняет влагу даже из труднодоступных мест. С его помощью удается откручивать заржавевшие соединения, обеспечивать эффективную защиту от коррозии.

Многие из автолюбителей считают эту смазку панацеей от всех бед, применяя ее при каждом удобном случае. Чтобы не навредить своему железному коню, лучше разобраться в том, насколько это оправдано.

Читайте также

7 работающих преобразователей ржавчины — рейтинг от автослесаря
Все автолюбители сталкиваются с проблемой ржавчины. Для ее удаления затрачиваются значительные средства и время….

 

Что такое WD-40 и как появилось средство

История знаменитой смазки началась с далекого 1952 года, когда загадочный миллионер Говард Хьюз отказался от нескольких пассажирских реактивных самолетов, которые заказал фирме General Dynamics. Оставшись храниться на открытом пространстве аэродрома, техника начала ржаветь.

Решить проблему взялись специалисты фирмы Rocket Chemical, поскольку они специализировались на создании авиационных смазочных материалов. Задачей главного химика компании Нормана Ларсена было создание вещества, которое могло бы проникать под воду и вытеснять ее из самых микроскопических пор металла.

Такие свойства являются главными для устранения ржавчины. До получения нужного результата было проделано сорок попыток.

Название проникающей смазки содержит в себе ее свойства, историю создания. Буквы WD – это Water Displacement (влагоудаляющая), а цифра 40 – количество попыток, которые понадобились для ее создания.

После успешного применения на самолетах, WD-40 начали использовать для защиты отдельных узлов и деталей ракеты Atlas. Со временем количество заказов на данную смазку начало неуклонно расти. Многие рабочие попробовали средство не только на производстве, но и в бытовых целях. Со временем ее универсальность увеличивалась. Вырастал и сбыт.

На сегодняшний день самую популярную проникающую смазку WD-40 можно без проблем найти в любом автомобильном магазине.

Читайте также

5 правил подготовки к зиме, которые спасут ваше авто
Холода приходят ежегодно примерно в одно и то же время. Несмотря на это, непогода зачастую врывается в привычный…

 

Несколько рекламных утверждений

Многие автомобилисты считают данную смазку «живой водой», которая может вернуть к жизни даже убитый автомобиль. Поэтому в среде владельцев авто существует большое количество мифов о волшебных свойствах WD-40. Их усиливают многочисленные рекламные компании. Для эффективного использования важно правильно понимать ее свойства, особенности.

Наибольшее распространение получили следующие мнения, которые подтверждает или не подтверждает практика:

  1. Проникает глубоко внутрь механизмов, освобождая заржавевшие детали и соединения. Это подтверждает многочисленные случаи успешного применения для разблокировки заржавевших соединений.
  2. Отлично вытесняет воду, образуя защитную пленку от влаги и сырости. В реальности это верно при разных условиях.
  3. Избавляет от легкой коррозии, жира, грязи, остатков клея, битумных пятен. Это справедливое утверждение подкрепляется отзывами многих людей.
  4. Обеспечивает эффективную защиту от ржавчины даже при самых экстремальных условиях. Это неправда, поскольку WD-40 не смазывает детали, не формирует прочную защитную пленку.
  5. Не оставляет после обработки жирных или липких следов. Такое мнение никогда не подтверждается практикой.

Следует помнить, что действие этого средства направлено на удаление влаги, остатков смазки. Поэтому после обработки подверженной коррозии поверхности нужно вытереть ее насухо, а после этого нанести подходящую смазку.

Читайте также

Как быстро убить авто «проверенными» народными средствами?
Ухаживая за автомобилем, неопытные владельцы часто слышат критику в свой адрес. Опытные водители часто обвиняют…

 

Вред вместо пользы

Несмотря на удобство, легкость применения, универсальность и эффективность, WD 40 не решает все проблемы авто. Более того, его применение может принести существенный вред.

Фары

Автомобильные фары изначально покрываются специальной защитной пленкой. Некоторые владельцы авто пытаются улучшить свойства фар с помощью полировки аэрозольной смазкой.

Проблема в том, что такое покрытие держится недолго, а заводская защита растворяется совсем. Результатом такой процедуры станет помутнение источника головного света.

Стекла

Средство создает влагоотталкивающую пленку, которая эффективно защищает от дождя.

С другой стороны, входящее в его состав минеральное масло значительно ухудшает обзорность. Таким образом, при нанесении средства на стекло появляется опасность возникновения аварийных ситуаций.

Кузов

Очистить поверхность кузова от битума, насекомых с помощью WD-40 теоретически возможно. С другой стороны, само средство оставляет следы на лакокрасочном покрытии. Удалить их достаточно сложно.

Дворники

Если брызнуть «вэдэшку» на дворники, то можно в один прекрасный момент утратить видимость. При быстрой езде в условиях темноты это повышает риск возникновения ДТП.

Замки

Использование проникающей смазки для решения проблем замерзших замков нецелесообразно, поскольку сам состав средства может замерзнуть при низких температурах.

Кроме того, WD-40 может вымыть остатки смазки внутри замка, из-за чего он придет в негодность.

Читайте также

Ухаживаем за дверными замками машины в зимнее время
Мало просто купить хороший автомобиль, ведь для того чтобы он прослужил верой и правдой в течение многих лет,…

 

Таким образом, использовать универсальную проникающую смазку требуется исключительно по ее прямому назначению. В других случаях можно принести ощутимый вред своему автомобилю.

Загрузка…

ВДНХ

В этом великолепном парке на севере Москвы есть более 250 дворцов и павильонов советской эпохи, арки и фонтаны, ракета «Восток» и советские самолеты. Советское название ВДНХ — это аббревиатура, означающая «Выставка достижений народного хозяйства».

Парк ВДНХ, Въездные ворота

Площадь этого комплекса больше, чем у Княжества Монако; он похож на фантастический город со своими проспектами, площадями и садами.

Парк построен во времена Сталина. Строительство началось в 1930-х годах, а в 1954 году выставочный комплекс приобрел архитектурные произведения, которые мы видим сегодня. Созданная как демонстрация достижений советской империи, ВДНХ имела павильоны, посвященные определенной отрасли или области (машиностроение, космос, атомная энергия, народное образование, советская культура и многие другие). Есть также павильоны, представляющие различные советские республики, каждый из которых может похвастаться уникальным архитектурным дизайном.Обойдя фонтан дружбы народов, посетители могли совершить воображаемое путешествие по всей Советской Империи. Один из самых красивых павильонов — это павильон Узбекистана, отличающийся воздушной элегантностью своей восточной архитектуры.

Семь вещей, которые нужно сделать в парке ВДНХ

1. Полюбуйтесь фонтанами. Не пропустите «Дружбу народов» со скульптурами 16 девушек в национальных костюмах, «Каменный цветок» по сказкам Павла Бажова, а также «Золотое ухо», расположенное у Верхнего пруда.

Парк ВДНХ, фонтан Дружбы Народов

2. Прокатитесь на велосипеде и выйдите за пределы тематического парка ВДНХ, чтобы найти тихие уголки усадьбы Останкино и Ботанического сада.
Вы можете найти десятки пунктов проката велосипедов, предлагающих четырехместные велосипедные автомобили, велосипеды с детским сиденьем, а также самокаты.

на велосипеде в районе ВДНХ

3. Если вы приедете зимой, то парк ВДНХ станет отличным местом для катания на коньках. Самый большой каток Москвы находится прямо у Центрального павильона.

Каток ВДНХ

4. Узнайте больше о Space. Космический павильон — интересный итеративный музей со множеством цифровых дисплеев и копиями ракет и капсул. Вы можете посмотреть несколько космических шоу и зайти внутрь макета космической станции МИР. Кроме того, вы можете зайти в интерактивный музей Бурана, чтобы узнать о его создании и даже совершить виртуальную посадку на Байконур.

Космический павильон на ВДНХ

5. Взгляните на Москву в миниатюре. У вас будет шанс найти 6.5 тысяч крохотных домиков, улиц и площадей Москвы — в масштабе 1: 400. Лучшее время для посещения — когда включают светомузыкальное шоу.

Москва в миниатюре на ВДНХ

6. Взгляните на культовую статую рабочего и колхозницы. Скульптура — поистине невероятное произведение искусства, созданное Верой Мухиной для Всемирной выставки 1937 года в Париже.

Рабочий и колхозница

7. Попробуйте традиционные советские блюда в многочисленных павильонах и ресторанах. Среди кафе и ресторанов — Московское небо, Оттепель, Вареничная.

Ресторан «Московское небо»


Посещение парка ВДНХ


Экскурсия по парку ВДНХ длится 1-2 часа, но вы можете спокойно провести здесь целый день. Если вы останетесь в Москве хотя бы на несколько дней, мы настоятельно рекомендуем включить ВДНХ в ваш тур по Москве. Вы увидите эту достопримечательность во время нашей Москвы в 4-5-дневном туре.

Парк находится в непосредственной близости от таких достопримечательностей, как Мемориальный музей космонавтики, Останкинская телебашня, Дом-музей Сергея Королева.Было бы неплохо запланировать тематический тур, посвященный советской истории, архитектуре и исследованию космоса. Вы проедете мимо парка по пути в Сергиев Посад, и мы также можем сделать остановку, чтобы увидеть его в ваш последний день в Москве в 3-дневном туре.

Парк открыт круглосуточно, но время работы павильонов нужно уточнять на официальном сайте. Летними вечерами вы можете увидеть зрелищные звуковые и световые шоу фонтанов, но вам нужно заранее проверить расписание.

Наша история — VDKA6100

ТАЛАНТ В ВЫБОРЕ

VDKA 6100 — это страсть, которую мы любим разделять с другими любителями водки.

Мы производим VDKA 6100 в Репороа, недалеко от озера Таупо на Северном острове Новой Зеландии, используя свежую сезонную сыворотку, которую мы получаем из региона Залив Изобилия.

Наша сыворотка ферментируется с использованием редкого штамма дрожжей, которые мы импортировали из Ирландии более 30 лет назад и с тех пор выращиваем вручную в Репороа.

Чистота ингредиентов означает, что нам нужно всего несколько раз дистиллировать VDKA 6100; обеспечение сохранения символа. Мы фильтруем через угольные «ракеты», а затем смешиваем с необыкновенной местной природной новозеландской родниковой водой.

В результате получается действительно самобытная, элегантная, роскошная водка.

VDKA 6100 не содержит глютена, сахара, лактозы и химических добавок. Она прошла испытания на соответствие лучшим водкам, и это одна из самых чистых водок на земле.

Ничто из этого не должно вызывать удивления, потому что Новая Зеландия — одно из самых чистых мест на земле. В милях и милях отовсюду, посреди Тихого океана, это действительно земля, которую еще предстоит открыть для загрязнения (и отношения к ней).

Это тихая часть света, Новая Зеландия. По правде говоря, мы предпочли бы сохранить это так; но эта водка слишком хороша, чтобы держать ее в секрете.

Водку часто называют бесцветным спиртом без запаха и вкуса.не ВДКА 6100. Нетрадиционный состав делает нашу водку гладкой во рту со вкусом с нотками цитрусовых и белого перца. VDKA 6100 также имеет чрезвычайно низкий уровень метанола (неприятного соединения, из-за которого плохая водка «обжигает» вам горло), что обеспечивает непревзойденную гладкость.

При его создании был сделан смелый выбор. Теперь перед вами стоит передовой выбор.

ВДКА 6100. Лучший напиток.

ВЫБОР НАЗВАНИЯ

Есть ли какая-то история о том, как мы выбрали название VDKA 6100? Конечно.Он был выбран по очень конкретной причине. «6100» отдает дань уважения расстоянию между источником водки и местом рождения бренда. Расстояние между территориальными водами Новой Зеландии, откуда этот продукт, и территориальными водами Соединенных Штатов, где родился бренд, составляет 6100 миль.

А нам просто понравился звук ВДКА!

ВЫБОР УПАКОВКИ

Мы решили разместить VDKA 6100 в красивой стеклянной бутылке с перевернутым конусом и горделивым плечом, изготовленной из самого прозрачного стекла, доступного на сегодняшний день.Он завернут в текстурную этикетку, запечатанную итальянской синтетической пробкой, и покрыт испанской фольгой.

Это все конкретные варианты; сделано, потому что каждый элемент является лучшим из имеющихся.

При разработке бутылки мы тесно сотрудничали с ведущими менеджерами баров из США и Австралии и учли их отзывы в готовом продукте.

В результате получилась красивая бутылка, которая действительно выделяется в категории водки и подчеркивает место VKDA 6100 как нетрадиционной водки ультра-премиум класса.

Наша команда дизайнеров и маркетологов… в восторге!

Мастеров-дистилляторов, которые должны его изготовить и наполнить… не так много!

ВЫБОР ПАРТНЕРОВ

VDKA 6100 — это результат совместной работы тщательно подобранной команды.

История начинается с нас, Artisan Spirit Merchants (ASM), австралийской компании по производству спиртных напитков, которая открыла этот необычный источник водки в Новой Зеландии.

Мы собрали команду, в которую вошли мастера-блендеры из Lion Co. из Новой Зеландии; дизайнеры упаковки в США и Франции (включая Джо Дусе из Нью-Йорка) и международный миксолог Аишу Шарп.

Роберт Де Ниро также помог нам с дизайном, упаковкой, брендингом и позиционированием VDKA 6100.

Результатом наших поисков является всемирный бренд водки для тех, кто обладает взыскательными вкусами и утонченным выбором.

ВЫБОР НЕДОСТАТОЧНОЙ ЛЮКС

При разработке VDKA 6100 мы сделали смелый выбор: сывороточная основа новозеландского происхождения, природная родниковая вода, большая наклейка, отсутствие глазури и бутылка уникальной формы. Смелый выбор, выходящий за рамки условных обозначений категорий. Результатом является выдающаяся водка и бренд, который является современным выражением роскоши.

Теперь вам решать.

Здравоохранение | Denodo

Цифровое здоровье — будущее здравоохранения

Цифровое здоровье, безусловно, трансформирует отрасль здравоохранения.Вместо того, чтобы звонить в кабинет врача, чтобы запросить результаты или изменить платежную информацию, пациенты просто получают доступ к порталу самообслуживания своей больницы с помощью своих компьютеров или мобильных устройств. Сегодня практически никто не выходит на пробежку без фитнес-трекера, и некоторые из этих носимых устройств отправляют информацию в реальном времени прямо в кабинет врача. Искусственный интеллект, аналитика и глубокое обучение проникают в зарождающийся современный сектор здравоохранения. Кроме того, пациенты все чаще используют платформы социальных сетей для обмена знаниями о здоровье.Все эти тенденции опираются на общий актив: данные.

Интеграция EHR и EMR с другими источниками данных

Исторически большая часть медицинских данных была в печатном формате или хранилась в реляционной базе данных ИТ-отдела. Но с появлением носимых, мобильных и веб-технологий данные поступают в ИТ-отдел отовсюду и во всех возможных форматах. Унаследованные физические хранилища данных и процессы ETL не оборудованы для объединения таких разнородных данных для извлечения из них значимой информации в режиме реального времени.Интеграция электронных медицинских карт (EHR) и электронных медицинских карт (EMR) представляет собой серьезную проблему для многих ИТ-отделов здравоохранения. Что наиболее важно, в то время как генерируемые машиной или другие типы данных пациента находятся в движении, поддержание безопасности и конфиденциальности данных пациента имеет первостепенное значение. Современные ИТ-отделы здравоохранения остро нуждаются в технологии, которая может мгновенно генерировать аналитические данные на основе разнородных источников данных, обеспечивая при этом сквозную безопасность данных и управление.

Виртуализация данных в здравоохранении

Виртуализация данных — одна из самых инновационных технологий интеграции данных, которая позволяет комбинировать все возможные форматы данных в реальном времени с всеобъемлющими возможностями обеспечения безопасности и управления данными. В то время как объемы медицинских данных растут в геометрической прогрессии, медицинским организациям необходимо 360-градусное представление данных о состоянии здоровья пациентов. Им нужны логические хранилища данных, которые могут объединять сложные сетевые данные поставщика медицинских услуг и необходимые сервисы данных для передачи информации, связанной со здравоохранением, различным заинтересованным сторонам в сети.Платформа Denodo использует виртуализацию данных для обеспечения 360-градусного обзора и архитектур логических хранилищ данных, а также предлагает высочайший уровень конфиденциальности и безопасности для данных PII пациентов и детальный контроль доступа для управления клиническими данными и информацией о происхождении данных для защиты от утечек данных. .

Преимущества виртуализации данных

Оптимизированная структура платежей и возмещения расходов.

Упрощенный доступ к интегрированным представлениям данных даже во время слияния или продажи.

Максимально возможное качество ухода за пациентами, а также предоставление пациентам доступа к своим данным напрямую через ноутбуки и мобильные устройства.

Повышенное соответствие требованиям HIPAA.

Повышенная рентабельность инвестиций за счет гибких моделей развертывания виртуализации данных.

DENODO CLOUD SERVICES

Единственный продукт для виртуализации данных в облаке

Azure AWS

Сопутствующие решения

Биотехнологии и Фарма

Технологии

Производство

Посмотрите, как другие решают свои проблемы с данными с помощью платформы Denodo.

Страница решений

Куб в разобранном виде.

Как и любая вещь, блесна требует ухода, чтобы прослужить долго и радовать хозяина. Рано или поздно любому владельцу блесны придется ее разобрать и залезть во внутренности, к этому нужно быть готовым.

На самом деле причин может быть несколько:

  1. Поменять подшипник … Заменить брак, или например я хотел поставить более крутой подшипник.
  2. Смажьте подшипник … Смазка со временем высыхает, из-за чего игрушка становится более шумной и более вибрирующей. Однако будьте осторожны — слишком много смазки также отрицательно скажется на характеристиках вращения!
  3. Очистите подшипник и детали спиннера от пыли и мусора … Опять же, грязный поворотный стол будет вращаться и усиливать шум.
  4. Просто из любопытства.

Как разобрать и очистить поворотный стол

Предупреждение! Если блесна хорошо вращается и чувствует себя прекрасно, то опять же лучше не лезть внутрь, вы можете только усугубить ситуацию, если воспользуетесь неправильным чистящим средством или переборщите со смазкой из задницы.Особыми талантами удается разбить корпус при разборке.

Как разобрать спиннер из металла и пластика

  1. Снимите крышку подшипника. Он может быть с резьбой и отвинчиванием или сниматься вверх, в зависимости от модели.
  2. По возможности снимите подшипник. Иногда их приклеивают к корпусу или кладут на герметик, тогда отрывать не стоит. Если вдруг случайно оторвало, то приклейте обратно на суперклей.
  3. Осторожно снимите пылезащитные колпачки с самого подшипника, если они есть.Это можно сделать, поддев отверткой или другим тонким предметом.

Поздравляю, вы разобрали спиннер! Осталось только почистить и собрать обратно.

Отличие разборки пластиковой спиннера от металлического в том, что пластиковый спиннер не разбирается полностью и при чистке нужно быть осторожным как с химией, так и с приложенными силами, чтобы случайно не сломать корпус.

Если вы владелец светящейся блесны, то разборка может включать удаление батареек и светодиодов, все зависит от модели.

Как почистить спиннер

Нам нужно чистящее средство — изопропиловый спирт или специальное подойдет. средство для чистки автомобильных тормозов. В крайнем случае ацетон, керосин или растворитель, но ни в коем случае не смазывайте ими пластиковый спиннер, от контакта может испортиться корпус!

Мнения о WD-40 противоречивые. Одни говорят, что после чистки спиннера WD-40 он стал крутиться на 30-40 секунд дольше, другие говорят, что наоборот время отжима сократилось вдвое.Дело в том, что ВДшка оставляет смазку на поверхности шариков, правда, на короткое время, в отличие от обычной смазки, поэтому скорость вращения может сначала снизиться.

  • Мойка … Тщательно поливаем подшипник чистящим средством, вращаем, чтобы смыть весь мусор и жир. Вы даже можете мыть его с феями под водой.
  • Сушка … Можно использовать салфетку или мягкую чистую ткань, но лучше сушить феном, чтобы не оставались ворсинки и новый мусор.Обязательно просушите!
  • Смазка … Смажьте из шприца каплей синтетического масла; Лучше всего подойдет масло для швейных машинок или часовых механизмов. Не используйте овощную или густую машину!

Как смазать блесну, чтобы она дольше крутилась?

Есть такой момент — при смазке блесна трескается и меньше вибрирует, но скорость, как и продолжительность вращения, уменьшается. Поэтому, если вы хотите, чтобы вертушка вращалась плавно, то смажьте ее.Если вы хотите, чтобы блесна крутилась дольше, то не следует ее смазывать, просто промойте или немного капните масла.

Однако без смазки срок службы подшипника уменьшится, и он станет больше бояться воды и конденсата.

Наглядное видео о том, как промыть спиннер и увеличить скорость вращения:

Как собрать спиннер в разобранном виде

Собственно, действуем по той же схеме, что и разбирали, только в обратном порядке… Блесна довольно проста по своей конструкции, со сборкой сложно запутаться.

  1. Собираем подшипник со спиннера — надеваем пыльник, вставляем на место.
  2. Закрываем колпачком.
  3. Радуемся возродившейся блесне, которая крутится дольше и тише.

Или нам грустно по поводу убитого проигрывателя, который после процедур вращается в 2 раза меньше 🙂 Это уже зависит от ваших рук и мозгов.

Но особо не переживайте, в большинстве случаев это поправимо, возможно, вы просто перестарались со смазкой, или при чистке выбросили больше мусора, чем было раньше.Попробуйте повторить процесс, но используйте другое чистящее средство и будьте осторожны, чтобы не попасть в грязь.

Еще интересные статьи.

Что делать, если вы пытаетесь собрать кубик Рубика, но заканчиваете только одну сторону?

Ни в коем случае нельзя вешать нос, сдаваться или бросать пазл в стену. Если вы уже совсем в отчаянии, пора воплотить в жизнь действительно коварный план — буквально разобрать, а затем собрать этот кубик.

Как механически разобрать собранный кубик Рубика 4×4

Первое, что вам нужно сделать, это сдвинуть верхний ряд и попытаться вынуть боковой кубик.

Если жалко пальцы, можно воспользоваться подручными средствами — спицей, ножом или ножницами. Главное во время этой операции — соблюдать осторожность, чтобы не пораниться.

Важно! Кстати, если захотите разобрать дешевый китайский реквизит, ничего не выйдет. Кубик Рубика должен быть настоящим, а не дешевым.

Как только вы получите первую деталь, процесс станет намного проще. Разбираем дальше.

Как собрать кубик Рубика 4х4 в разобранном виде


Разобрав все детали, рассортируйте их, это поможет избежать путаницы и упростит сборку.

Лучше всего разделять элементы по цвету, детали с одной, двумя и тремя гранями. Сначала отсортируйте элементы с одним краем по цвету.

У вас должно получиться 4 штуки.

Затем отсортируйте детали с двумя и тремя краями по цвету.

После сортировки можно приступать к процессу сборки куба 4х4.

Выбирайте любой понравившийся вам цвет за основу. Собрать частицы одной стороной в квадрат и выложить двумя.

Выбранный вами цвет будет нижним краем куба, поэтому сначала выберите цвет одной стороны, а затем треугольный элемент предложит следующий цвет.

Итак, вы соберете все лицо выбранного вами цвета.

Затем установите собранную конструкцию на шаровую опору.Опять же, начнем с частиц с одним краем.

Теперь прикрепите к ним остальные элементы.

Первый ряд пазла Рубика 4х4 готов .

Самое главное, убедитесь, что все детали защелкнуты.


Если у вас есть дешевый китайский куб, который нельзя разобрать, то вам придется подсмотреть формулы на рисунках в шаге 1 построения куба 4×4 .

П.С. На заметку! Этот способ разборки кубика Рубика пригодится для генеральной очистки вашего куба.

Вы уже научились собирать кубик Рубика без труда? Или, наоборот, начали собирать, но безнадежно зациклились на решении этой головоломки и близки к тому, чтобы сдаться? Однако вы легко можете разобрать куб. Хотя вы можете сделать это голыми руками, лучше всего использовать перечисленные ниже инструменты. Однако помните, что центральные кубики должны оставаться на месте, поэтому будьте осторожны с ними.

Ступеньки

Разборка куба

    Поверните верхнюю плоскость на 45 градусов. Возьмите кубик одной рукой, а другой возьмитесь за верхнюю плоскость. Поверните его так, чтобы углы выступали над средними кубиками второй плоскости. Оставив верхнюю плоскость в этом положении, переходите к следующему шагу.

    Поднимите один из средних кубиков на верхней плоскости. Подденьте снизу средний куб верхней плоскости, а не один из ее угловых кубиков.При этом надавливайте на куб снизу плавно, без рывков. Сдвинув кубик с места, продолжайте тянуть его вверх, покачивая из стороны в сторону, пока не вытащите его полностью.

  • Самый простой способ сделать это — приподнять куб с помощью такого инструмента, как отвертка с плоской головкой. Используйте отвертку как рычаг — проденьте ее тонкий конец под средний кубик и нажмите ручку вниз.
  • Если у вас нет под рукой отвертки с плоской головкой, воспользуйтесь другими инструментами, перечисленными ниже.В крайнем случае, вы можете поддеть кубик большим пальцем, но это намного сложнее.
  • Переместите угловые кубики. Теперь, когда вы вынули средний куб, вместо него осталось пустое место. Удалите угловые кубики, вставляя их по одному в этот зазор. Потяните их, слегка повернув из стороны в сторону. Для преодоления сопротивления внутренних упоров может потребоваться некоторое усилие, но постоянное легкое давление на угловые блоки может их сдвинуть.

    Вытяните остальные кубики на верхней плоскости, кроме центрального. Итак, вы удалили с верхней плоскости внешний ряд, состоящий из трех кубиков, и эта плоскость по-прежнему повернута на угол 45 градусов. Теперь перетащите два средних кубика рядом с уже удаленным рядом.

    • После того, как вы удалили крайний ряд, кубики должно быть легче удалить, но при необходимости вы можете использовать приспособление в качестве рычага.
  • Продолжайте рисовать остальные кубики. По мере того, как количество кубиков уменьшается, их становится легче удалить, поскольку будет меньше смежных кубов, чтобы ограничить движение вокруг них. На данном этапе нет обязательной последовательности действий — просто рисуйте кубики по одному, при необходимости отодвигая их в сторону. Вы также можете повернуть оставшиеся плоскости, чтобы изменить угол и облегчить выдавливание определенного куба. Последние кубики удаляются очень легко.

    Дополнительные хитрости

    1. Если у вас нет отвертки под рукой, используйте другие инструменты в качестве рычага. В предыдущем разделе было рекомендовано использовать отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть первые кубики. Это хороший выбор, но такая отвертка — далеко не единственный инструмент, подходящий для этой цели. Подойдет любой плоский тонкий предмет. Вот лишь некоторые из вариантов:

      • Ложка
      • Нож для масла
      • Палочка для мороженого
      • Тонкий гаечный ключ или гвоздь из ящика для инструментов
    2. Отшлифуйте внутренние края. Если вы столкнулись с большими трудностями, вы можете слегка протереть внутренние края соседних плоскостей наждачной бумагой, проталкивая бумагу между ними.Это немного расширит зазор между соседними кубиками, и их будет легче удалить (и снова поставить на место).

      • Используйте этот метод осторожно. Если переборщить, то, положив кубик Рубика обратно, вы обнаружите, что плоскости вращаются слишком свободно. В этом случае отдельные детали могут даже выпасть сами по себе.
    3. Используйте вазелин. Добавьте немного вазелина (или аналогичной смазки) между вращающимися гранями куба, и вам будет легче удалить их.После этого, когда вы снова соберете куб, его плоскости будут вращаться намного легче (как после легкой шлифовки, описанной выше). Однако этот способ хорош тем, что не меняет форму. составные части, поэтому нет опасности, что кубик Рубика в будущем развалится.

    4. Соберите куб, начиная с крайних частей. Как это сделать, подробно описано в статье Как собрать кубик Рубика заново. Принцип действия следующий:

      • Начните с размещения крайних (но не угловых) кубиков на нижней плоскости.Убедитесь, что прикрепленные детали такого же цвета, как и центральный куб этой плоскости, который остается на оси.
      • После этого вставляем угловые кубики в нижнюю плоскость. И снова подберите кубики желаемого цвета.
      • Поместите угловые кубики в среднюю плоскость (средние кубы этой плоскости не удаляются по оси).
      • Постройте верхнюю плоскость рядами. Выполнив первый ряд, поверните эту плоскость на 45 градусов (так же, как вы это делали при разборке куба).Поместите один из средних кубиков последним.
    • Не прикладывайте слишком много усилий. Нажимайте мягко и плавно, без рывков и резких рывков, иначе вы рискуете сломать кубик Рубика и больше не собрать его.
    • При сборке куба самое сложное — поставить последнюю деталь на место. Чтобы было легче, слегка натрите вазелином.
  • Если вы купили велосипед в Интернете, мы готовы помочь вам собрать его для легкой и быстрой езды.Большинство из этих советов применимо к велосипедам всех размеров, что подходит и для детских велосипедов.

    Покупка велосипеда в Интернете может быть рентабельной; Кроме того, вы можете найти модели, которых нет в магазинах, например, Mango … Однако вы можете немного побеспокоиться о сборке велосипеда, когда он прибудет. К счастью, в настоящее время многие надежные продавцы отправляют байк практически в собранном виде. Это означает, что с момента извлечения велосипеда из коробки до момента его готовности к поездке может пройти менее 5 минут.

    В этом уроке будут обсуждаться самые основные процессы сборки, в первую очередь связанные с почти собранными велосипедами … Для сборки требуется гаечный ключ с открытым зевом для затягивания педалей, шестигранный ключ для затягивания болтов, насос (если шины не накачан), а также велосипедную смазку для резьбы педали и подседельного штыря.

    Во-первых, стоит поставить галочку, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Большинство велосипедов идут со снятыми рулями и педалями. Также может потребоваться установка колеса и седла.Во-первых, удалите всю защитную ленту и почтовый индекс, которые могут быть на вашем велосипеде. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать новую красивую оправу ножницами. Выньте и проверьте все детали.

    Начнем с руля. Первое, что нужно сделать, это затянуть 4 болта зажима, который предотвращает соскальзывание руля вперед (это нужно сделать, если руль не прикреплен). Нацельтесь на середину руля и установите его вертикально, как хотите. Это просто, если производитель включил индикатор маркировки; в противном случае это можно сделать на глаз или с помощью рулетки.Вы всегда можете перенастроить.

    Далее нужно закрутить верхнюю крышку на рулевой колонке, а затем два болта ствола. Цель состоит в том, чтобы совместить вынос руля с колесом так, чтобы руль был прямым. Когда удовлетворительно, затяните верхний болт, а затем нижние болты штока. Убедитесь, что все болты надежно затянуты и руль не двигается при приложении силы, а плавно поворачивает колесо.

    Если колесо поворачивается с трудом, значит, рулевая колонка натянута и ее необходимо ослабить.Если поставить велосипед передним колесом к стене и толкнуть вперед, движения не должно быть. Если да, значит, рулевая колонка затянута слишком слабо, и вам нужно будет снова повторить процесс затяжки болтов.

    Педали


    Переходя к педалям, первое, что нужно сделать, это проверить, нет ли на них смазки вокруг резьбы. Хорошие продавцы велосипедов уже их смазывают. Если нет, нужно немного смазать. Далее нужно правильно подобрать и установить левую и правую педали с помощью наклейки.Например, одна правая сторона обозначена «WR». Это очень важно, потому что левую педаль нужно затягивать против часовой стрелки, так как она имеет собственную резьбу. Установите педали и надежно затяните. Не забудьте затянуть правую педаль по часовой стрелке, а левую — против часовой стрелки.

    Шины


    Накачайте шины до рекомендованного давления, указанного на боковине шины. В идеале для измерения желаемого давления хорошо использовать насос с манометром.Если седло не установлено, проверьте подседельный штырь на смазку, а затем вставьте седло. Затяните болт крепления эксцентрика или подседельного штыря. Седло должно быть параллельно земле, а не наклоняться вперед или назад.

    Дополнительные ступени


    Есть еще пара вещей, которые следует учитывать при сборке велосипеда, например, установка колеса и регулировка тормоза. Если колеса установлены, нужно убедиться, что передок установлен правильно, в соответствии с вращением стрелки на шинах.Обычно таким же образом крепится и заднее колесо, мы не будем вдаваться в подробности (если это не так, а передачи необходимо проиндексировать — возможно, стоит передать байк механику).

    Прикрепить тормозные рычаги легко, если кабели на месте. Их следует установить в нужном месте на руле и затянуть.

    Контрольная проверка


    Когда вы впервые едете на новом байке, вам всегда нужно что-то подправить. Поэтому носите с собой шестигранный ключ, чтобы отрегулировать настройки, пока не найдете лучший.

    Перед переездом рекомендуется сделать две вещи. Во-первых, стоит записать номер на случай, если байк украдут. Во-вторых, проверьте безопасность вашего велосипеда перед поездкой, чтобы убедиться, что все в порядке и готово к работе.

    Как собрать и настроить велосипед из коробки — видео


    Как разморозить автомобильный замок. Замерзший замок в машине. Как открыть замёрзший замок автомобиля Как открыть замёрзшую дверь центральным замком

    Для решительных и очень спешащих людей проблема решается одним движением: нужно просто как можно сильнее дернуть дверь.Так что если вы сами и ваш ритм жизни попадаете в вышеуказанную категорию, то все нижеследующее вы можете, в общем-то, не читать — все равно «по инструкции» не станете. Единственное, что тут можно подарить …

    совет: , если оторвать дверь, то лучше не водительскую, а пассажирскую, а еще лучше ту, которая меньше всего используется — например, заднюю левую (если она не замерзла и центральный замок исправен). Через него уже перебираемся на водительское сиденье и прогреваем остальные двери «печкой».

    Дело тут в том, что при таком буйстве над промерзшей дверью часто сдирают и рвут резиновые уплотнители, которые даже на гарантийной машине менять придется только за свой счет. А так как водительская дверь используется чаще всего, порванный уплотнитель вскоре потеряет товарный вид, через разорванные фрагменты будет просачиваться вода, и будет скапливаться снег. И вам сразу же придется ехать в ремонт, иначе ездить будет очень неудобно.

    Вторую дверь, особенно заднюю левую, можно аккуратно закрыть, заправив оторванные резинки, заклеив повреждение хозтоварами, и еще немного путешествуя в соответствии с датой и бюджетом ремонта.

    Вообще при открывании замороженных дверей основная задача — сохранить целостность резиновых уплотнителей.

    Как это решить?

    Как открывать замки?

    Если замки открываются и не замораживаются, то для экономии личного времени можно сразу перейти ко второму подходу. Если замки все еще заморожены, читайте дальше.

    Кстати: Замерзшие замки придется открывать в любом случае — собираетесь ли вы открывать дверь рывком, оторвать или аккуратно отделить ее от рамы.

    Консультация: перед наступлением холодов обязательно стоит запастись средством из группы «Замки разморозки». Цена вопроса от 50 руб, но выручает здорово.

    Если нет дефростера, то можно попробовать что-нибудь из подручных средств — антифриз из бачка омывателя, а также любой «бытовой» спиртосодержащий состав, даже одеколон. Его можно налить, скажем, в пластиковую бутылку «с носиком» из-под каких-то аптечных капель, а потом заколоть в замочную скважину.Примерно через две минуты можно попробовать повернуть ключ.

    Внимание: , если ключ не поворачивается, ни в коем случае не следует прилагать больших усилий! Иначе и ключ, и замок могут сломаться. Поэтому, если крутить не получается, продолжаем разморозку.

    Как мне открыть двери?

    Итак, замок открыт (или замки были открыты изначально), приступаем к открытию двери.

    Консультация: даже если открывать аккуратно, все равно лучше не водительскую дверь, а другую дверь.(Поэтому, кстати, нужно разморозить замок пассажирской двери).

    Шаг 1: зачищаем периметр двери в месте прилегания рамы к проему. Для этого удобно использовать тонкий плоский скребок или, если его нет, какой-нибудь удобный «пластик», например, пластиковую канцелярскую линейку. Будьте осторожны: при очистке от оледенения не нужно тереть изо всех сил! Действуйте осторожно, стараясь не повредить, прежде всего, краску и сами уплотнители.

    Шаг 2: Вы можете попробовать немного приоткрыть дверь. Раскрылся? Ура! Если не открылось, то есть два варианта. Первый — оторвать, второй — перейти на «Шаг 3» — заморозить.

    Шаг 3: После очистки периметр двери в месте прилегания рамы к проему можно обработать той же незамерзающей жидкостью для омывателя лобового стекла, сливая ее небольшой струйкой, например, из какой-нибудь пластиковой бутылки из-под шампуня.

    Финал: Открываем дверь! До сих пор не работает? Затем продолжаем размораживать, но полностью замораживаем. Если не хотим простудиться, то тянем чуть сильнее и садимся в машину, включаем «печку».

    Не бойся: после правильного выполнения описанных выше манипуляций риск сломать уплотнители дверей будет минимальным.

    Профилактика поможет

    А чтобы нам не приходилось «плясать с бубном вокруг машины или рвать какие бы силы у дверей», до морозов запасаемся недорогими, но отличными инструментами, облегчающими жизнь:

    1.Средство защиты замков и петель от замерзания — от 50 руб.

    2. Средство от замерзания уплотнителей дверей и багажника — от 100 руб.

    3. Смазка силиконовая универсальная (морозостойкая) — от 100 руб.

    Часто в зимнее время года перед многими автовладельцами по утрам встает вопрос, как прогреть двигатель своей машины. Однако перед этим часто приходится решать еще одну проблемную ситуацию: как открыть машину? Многие из нас хоть раз сталкивались с застывшим замком или застывшей резинкой на дверях своей машины.Попробуем разобраться, как зимой можно без проблем открыть замок и дверь машины.

    Иногда, открывая замороженные двери возле машины, автовладельцы не всегда используют удачно подобранные или даже первые, попадающиеся под руку средства. Чаще всего в застывший замок заливается незамерзающая жидкость. Этот способ работает, но необходимо помнить, что в составе жидкости — «антифриза» есть изопропиловый спирт, который разрушительно действует на устройство замка. Кроме того, незамерзающая жидкость содержит обычную воду, которая потом снова замерзнет вместе с замком.

    Также остерегайтесь использования жидкостей на основе керосина. Например, жидкость для откручивания гаек. Замок, конечно, откроется, но эта жидкость начнет впитывать влагу из окружающей среды, после чего замок на вашей машине стабильно замерзнет.

    Видео с советами, что делать, если заморозил замок двери автомобиля:

    Самый лучший вариант разморозки замка — это залить его чистым спиртом. Лед в замке быстро растает, и выделяется только тепло, что не приведет к проблемам в будущем.

    Если после различных манипуляций вы окончательно повернули ключ в замке двери автомобиля, то у вас может возникнуть другая проблема — оказывается, сами двери автомобиля все равно замерзли, и они не открываются.

    В этом случае нет необходимости «рвать» двери на себе, можно просто оторвать уплотнительную резину от дверей или сломать дверную ручку. Добиться эффекта открывания можно, если начать наоборот давить на дверь. В результате лед на резинке сломается, и двери со временем откроются.

    Все вышеперечисленные меры по открытию дверей — это экстренные меры … Однако, если вы грамотно ухаживаете за своим автомобилем, то с такими проблемами столкнуться не придется.

    Лучше предотвратить проблему (то есть проводить регулярное профилактическое обслуживание), чем потом навредить своей машине. Давайте узнаем, что можно сделать, чтобы двери и замки вашего автомобиля не замерзли.

    Видео о том, как открыть дверь машины, если она замерзла:

    Если было замечено, что замок в двери вашего авто стал замерзать, значит, туда попала влага.Срочно поставьте машину на время в теплое помещение, делать это нужно так, чтобы влага в замке испарилась.

    А чтобы не замерзли сами двери еще примитивнее. Просто нужно внимательно следить, чтобы влага или снег не попали на уплотнительную резинку на дверях вашего авто. Это может произойти, например, при подметании снега из машины. Когда снег все-таки оказался внутри машины и герметик начал намокать, нужно просто открыть двери и дать герметику застыть, прежде чем оставлять машину на стоянке.

    Видео — как управлять авто зимой:

    То же самое нужно делать после мытья машины на сильном морозе, то есть необходимо оставить багажник и все двери открытыми после процедуры мойки на 15-20 минут. Вы можете оставить мотор включенным. Можно включать плиту на полную мощность. Все это сделано для того, чтобы оставшаяся и замерзшая на уплотнителях и в замках влага просто слетела при закрытии багажника и дверей. Но есть один нюанс: вам следует после такой процедуры открывать и закрывать двери несколько раз, чтобы открыть свою машину ровно утром.

    Видео — что делать, если замки замерзают зимой:

    Может быть интересен:


    Сканер для самодиагностики автомобиля


    Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля


    Что дает установка автобаферов?


    Зеркало DVR Автомобильные видеорегистраторы Зеркало

    Похожие статьи

    Комментариев к статье:

      Виталий

      После мойки обязательно просушите машину, особенно багажник.Я как-то замерз, самое смешное, колесо сломалось, а запаска лежит в багажнике.

      Пашка Шайбин

      Кстати, замерзают не только замки и стволы, и не только после стирки, но и двери после оттепели. Две недели простоял в машине под окнами, несколько раз прошел снег, накинул на него шляпу сантиметров 30. Потом пару дней стояла положительная — все потекло и снег на крыше, думаю, завтра поеду по делам, если потеплеет.А ночью было морозно, утром выхожу, как-то прогрел замок водительской двери и открыл, дергаю за ручку, а дверь мертвая! Та же история и с пассажирским. В общем схватился не только за уплотнители, но и за металл в проемах. Дождался конца февраля, когда плюс несколько дней постоит. А вы говорите замки !!!

      Кирилл

      Регулярно езжу на машине и чтобы замки и резинки не замерзли, регулярно смазываю и протираю силиконовой смазкой.

      Олег

      Столкнулся с проблемой замерзшей двери и даже замков после мытья машины зимой. На следующий день, когда я приехал в гараж, я не смог открыть машину, и мне пришлось топать на работу пешком. Потом, конечно, топил печь и прогревал. Теперь всегда после стирки требую продуть пряди сжатым воздухом и насухо протереть уплотнительную резинку. И вообще с приходом зимы смазываю резинки силиконом и обязательно замки.Когда вечером ставлю машину в гараж, я должен опустить окна, чтобы выровнять температуру в салоне и на улице. И обязательно беру с собой дефростер, силиконовый силикон, но дефростер нужен для замков. Еще есть популярный способ — зажигалка — прогрейте ключ огнем зажигалки и он легко откроет замок, но если резинки не промерзли, в противном случае чаще смазывайте их силиконом — это тоже будет продлить срок службы пломбы.

      Николай

      В комментариях много советов, но редко кто не сталкивался с такой проблемой. Раньше пользовался WD, но однажды заморозил сам механизм замка. Задняя дверь (Шевроле Нива) открылась, подъехал к дому и прогрел феном. На следующий день купил силиконовой смазкой (аэрозоль) и смазал все, что попадалось под руку: торцы замков, уплотнители, всю резину до кончины баллона. После этого ничего не зависает.Еще совет — дворники не смазывайте, замучитесь мыть стекла.

      Ринат

      Храните машину в гаражах, замки вообще не замерзнут, ну и конечно сушить после каждой стирки — это закон!

      Максим

      Всем привет!
      Я поделюсь своим опытом по размораживанию дверей и что делать, чтобы этого не произошло. Во-первых, сами двери машины не промерзают, а промерзают либо во время морозных дождей — что бывает редко, либо после мытья машины зимой — что бывает часто.Сразу после мойки машины рекомендую вытащить ее на улицу и, не выходя из автомойки, открыть все четыре двери — таким образом «проветрить» машину и дать резинкам высохнуть. Также просите, чтобы у вас на раковине продули все замки и петли — в это дело вбито много омывателей горя. В результате влага — двери не открываются. Также существуют специальные средства для размораживания замков и дверей. Ну или на худой конец в каждой машине должен быть б40. Отличный продукт — смазывает и выводит лишнюю влагу.

      Богдан Ардаширов

      Но мне интересно, кто сейчас использует блокировки? Наверное, второе десятилетие прошло, как двери отпираются кнопками. Установлены стандартные системы и центральные замки с сигнализацией. Ну единственное наверное на стволах не у всех электрозамок. Когда он хватает не только личинку замка, но и механизм, это действительно катастрофа. Здесь уже нужно ждать оттепели. Это, конечно, редкость, но все же стоит накапливать конденсат в дверях, а если и дренажные отверстия забиты мусором, то все.При повышенной влажности и в сильный мороз механизм становится колом. В этом случае ни ВД, ни алкоголь не помогут …

      SuperMakarij

      Если в сильный мороз вы начали открывать водительскую дверь автомобиля ключом и не смогли, замок двери замерз, то не стоит сразу отчаиваться. Попробуйте открыть противоположную дверь, это может сработать, так как холодный ветер охладил водительскую дверь больше, чем другую дверь, которая была защищена от ветра кузовом автомобиля. Если вторая прядь полностью замерзла, поищите спирт и залейте им прядь, это поможет.Если вы не можете этого сделать, то ищите другие способы нагреть замок. В общем, зимой старайтесь не допускать попадания влаги в замок и никакие морозы для вас не будут иметь значения. Да и с открытым огнем, ребята, осторожнее.

      Саша

      Замок не замерз, но дверь после стирки один раз замерзла. С тех пор сушу машину так же, как написано. И еще кажется, что есть специальные средства, чтобы резинки не замерзали. Кто-нибудь им пользовался?

      Сергей

      После стирки зимой обязательно промазать замки и резинки силиконом, пролить замок антифризом.После мытья принять 5-10 минут, чтобы потом не ломались со спичками в замке

      .

      Вадим

      Прогреваю только замок двери ключом. Нагреваю ключ зажигалкой. Несколько раз подогревал ключ в кипятке, на даче у друзей, насухо протирал и аккуратно нажимал на замок. Было такое, что нужно было три-четыре раза нагреть ключ, чтобы добиться желаемого результата. Нежелательно обливать дверь кипятком, можно повредить лакокрасочное покрытие.

      Мария

      Замок у меня не замерз, но двери были. Когда это случилось впервые, я запаниковал! Накануне помыл машину, все двери замерзли. Тогда сосед по стоянке помог мне и посоветовал, что делать дальше.

      Владимир

      Тоже было пару раз. Если честно, я не знала, что существует так много способов. Я зажег ключ зажигалкой, и сколько здесь людей бежало домой за горячей водой, потому что я не хотел опаздывать на работу.Но за 15 лет опыта я сталкивался с этим только 2 раза, поэтому я не думаю, что это проблема.

      Виктор

      Особенно замерзает замок, когда днем ​​плюс, а ночью минус. Однажды попал в середину поля, где не было инструментов для его разморозки. Я даже не мог вставить ключ, не то чтобы я мог его повернуть. Пытался согреть зажигалкой. Ветер тоже добавил сложности. Но все же через 10 минут им удалось открыть дверь.

      Николай

      Такое случается часто, особенно после стирки или оттаивания. Самый первый способ — нагреть ключ зажигалкой, хотя это не всегда помогает.
      Второй способ — жидкость для размораживания. Капаем несколько капель на ключ и в замочную скважину. Но проблема в том, что эта жидкость не всегда под рукой. Далее прямая дорога в аптеку за спиртосодержащей жидкостью. В общем, пока у меня не появился гараж, я носил с собой в кармане бутылку дефростера.
      Если можно бросить переноску и забрать фен у жены, то это тоже вариант. Кстати, пригодится, когда вы открыли замок и дверь замерзла на уплотнении. Здесь придется утеплять дверь по периметру без фена. Что ж, на будущее смажьте уплотнитель силиконовой смазкой и не забудьте замковые ячейки.

      Александр

      Замки ни разу не замерзли, но двери несколько раз заедали пломбой. Повезло, что не все «пролезли» по кузову, приехали к другу в гараж, где грелись.Кстати, осенью поменял сальники и этой зимой такого не было ни разу.

      Сергей

      Можно использовать баллонную газовую горелку. Просто нагрейте ключ и вставьте его в замок, затем аккуратно нагрейте головку ключа, пока тепло не попадет в замок, и тогда это уже вопрос техники.

      Иван

      Настоятельно не советую топить двери и замки газовой горелкой, как я это делал прошлой зимой, может хана на ЛКП.

      Таня

      Машину зимой мыл и замок замерз.У меня в машине всегда есть ВД. Обычно я использую его для смазки деталей автомобиля, но в моем случае этот инструмент мне помог.

      Денис

      Причин подмерзания замков зимой несколько. Это дождь в оттепель, это конденсат, если машина после жары попадает в холод, и чаще всего — после мойки. Зимой после мойки на морозе, несмотря на то, что машина у меня стоит в гараже, в первую очередь всегда прошу омывателя продуть замки зажигания сжатым воздухом.Потом у меня всегда с собой в машине ВД-40, выходя из раковины всегда опрыскиваю замки, вдшка вытесняет оставшуюся влагу. По прибытии в гараж я должен открыть двери машины и продуть все замки горячим воздухом. Для этого он отобрал у жены старый фен, очень часто выручает меня. Даже если вы забыли продуть и смазать замки, утром пара минут и все откроется. И не забывайте после мытья обрызгивать уплотнители дверей силиконом, они часто промерзают.

      Николай

      В юности после умывания неоднократно попадал по утрам на замёрзшие пряди и замёрзшие резинки. Но, как говорится, опыт — это прибыль. Теперь после мытья машины обязательно вытираю насухо уплотнительную резинку, сушу замок в гараже феном и потом смазываю все силиконовой смазкой. кстати, аэрозольным дефростером я никогда не пользовался. Для размораживания замков у меня всегда с собой шприц объемом 10 мл со спиртом. Во-первых, его очень удобно вставлять в замочную скважину, во-вторых он размораживается практически мгновенно, в-третьих, на дверце нет следов и подтеков, как после размораживающего устройства.И в сумочке он занимает меньше места, чем бутылка дефростера.

      Игорь Чернов

      Регулярно обрабатываю все механизмы дверей под обшивку ВДшкой, все резинки силиконовой смазкой. Особенно после стирки. Не поленитесь зимой, когда вы паркуете машину, открываете окна, двери, багажник и ждете, пока остынет салон.

    Зима приносит с собой вопрос, что делать, если замерз центральный замок? С этой проблемой сталкивался каждый водитель, даже если не сам, он слышал похожие истории от друзей.Вот так утром вы подходите к машине и не можете сесть в нее. Ситуация неприятная и непонятная, как открыть машину? Причина, по которой возникает такая проблема, — сильный мороз (даже может быть). Также замок может замерзать и при повышенной влажности, и при небольшом перепаде температур. Распространенный случай — когда машина покидает автомойку в недостаточно сухом состоянии, и в результате остающаяся вода в элементах машины замерзает. А утром подходишь к машине и пытаешься вставить ключ, но он не хочет лезть в замок.Каждому водителю необходимо знать несколько способов выхода из этой ситуации …

    Справедливости ради стоит отметить, что сейчас многие ключи уже не используют, есть либо сигнализация, либо заводской брелок, отпирающий двери. А вот у бюджетных машин, таких как, скажем, Рено Логан (в предыдущем кузове) или та же Дэу Нексия, таких ключей нет, на них нужно ставить сигнализацию. Однако некоторые особо экономные водители не ставят электронное «открывание», а открывают его ключом по старинке.Система центрального замка означает — вставьте ключ в дверь водителя, поверните его, и он отпирает все 4 двери автомобиля. Часто на пассажирских сторонах даже нет замочной скважины, поэтому, если дверь водителя замерзла, это большая проблема!

    Первые варианты, которые приходят в голову

    Что делать, если замерз центральный замок? Самое первое, что приходит в голову, это нагрев ключа зажигалкой. Тщательно нагрейте ключ, воткните его в замок и попробуйте открыть.Если не получилось с первого раза, повторите процедуру несколько раз.

    Не перегревайте ключ, чтобы пластик на нем не плавился. Однако в сильный мороз такая процедура вам не поможет. Тогда вы можете использовать следующий вариант с огнем. Возьмите кусок проволоки или что-то подобное и вставьте в замок. Чтобы не испортить краску машины, оберните проволоку чем-то вроде фольги. После этого начинаем нагревать выходящий край проволоки зажигалкой.Край ветки в замке нагреется и растает лед. Не пытайтесь разморозить замок на дыхании, вы увеличите количество влаги, и он замерзнет еще больше.

    Используем горячую воду

    Использование горячей воды может повредить лакокрасочное покрытие. Тепловой удар может треснуть. Так что, если вы используете кипяток, вам нужно почти прицельно ударить их по замку или защитить чем-то все пространство вокруг.

    Еще один недостаток этого метода в том, что даже если вам удастся открыть замок, то вода, которая попадает на поверхность и в механизм, должна высохнуть, а для этого нужно просушить ее в теплом месте, в ящике или гараже. , Например!

    Жидкость для размораживания?

    Есть специальная жидкость для размораживания замороженных деталей.Приобрести его можно в автосалоне. Капаем на замок пару капель и через минуту открываем машину. Но, как правило, эту жидкость с собой никто не возит, и она лежит в машине, а доступа туда нет. Поэтому идем в аптеку и покупаем алкоголь или настои с максимальным содержанием алкоголя.

    Однако, например, духи или туалетная вода в этом случае могут не помочь. Концентрация алкоголя в некоторых дорогих экземплярах мизерная. Однако если взять дешевые варианты, например лосьоны или просто дешевый одеколон, до 40 рублей, все равно может подействовать, алкоголя намного больше — иногда доходит до 60%.

    У вас под рукой есть фен?

    Если вдруг появилась возможность воспользоваться феном, то все решается просто. Используйте его, чтобы разморозить замок. Это решается за пару минут.

    В общем, для размораживания замка можно использовать все, что обеспечивает достаточное количество тепла без сопутствующей подачи влаги. Вы даже можете использовать выхлопные газы автомобиля рядом с ним. Их можно ввести через шланг или трубу.Сообразительность всегда остается главным.

    Замок поворачивается, но дверь не открывается

    Еще бывает, что вы успешно разморозили замок, но дверь все равно не пропускает вас в салон. Стоит отметить, что не стоит изо всех сил тянуть дверь, так как на кузове автомобиля можно оставить уплотнитель. Эта ситуация связана с примерзанием уплотнителя двери к кузову. Чтобы решить эту проблему, нажмите на ручку и надавите на дверь, затем осторожно потяните на себя.В случае неудачи повторите эту процедуру пару раз. Если вы уже проделали это с дверью несколько раз, но она не открывается, откройте заднюю дверь и пару раз с силой хлопните ее. Через время двери в салон должны открыться. Чтобы избежать повторения, смажьте уплотнение силиконовой смазкой.

    Что делать, чтобы это не повторилось с замком?

    Попав в такую ​​неудобную ситуацию, я хочу ее предотвратить. Что мы должны делать? Начнем с самого простого, если владельцем машины является девушка, то у нее наверняка есть блеск для губ или что-то из косметики, содержащее жир.Промазываем ключ и вставляем в замок, и пару раз поворачиваем, вынимаем ключ. Нанесенный слой на внутренние части замка предотвратит его последующее промерзание. Теперь о более серьезных методах. Залить замок можно специальным спреем, WD-40 или любое моторное масло, например, то, которым пользуетесь, тоже подойдет (правда, желательно синтетику).

    Также возможно нанесение на внутренние части замка методом косметики.Самый надежный метод предотвращения замерзания — разобрать дверь и полностью смазать детали замка литолом, дисульфидом молибдена или солидолом. Такие маневры исключат повторение проблемы, и вам не придется что-то греть даже в очень сильный мороз.

    От себя добавлю — эффективно «сушить» машину после мойки (ведь это одна из основных причин), желательно сразу сказать стиральной машине в теплом боксе продуть все замки сжатым воздухом, тем самым удаляя с них лишнюю влагу.Затем обработайте прядки спиртом или специальной жидкостью на краю WD-40. И с вероятностью почти 90% замки не замерзнут.

    А теперь короткое видео, которое надо посмотреть.

    Теперь вы, зная такие простые моменты, всегда будете готовы к такой проблеме. Таким образом, в статье я привел самые распространенные варианты решения проблемы: «что делать, если заморозил центральный замок?» Наверняка есть и другие интересные способы открывания дверей с застывшим замком, но мы привезли самые надежные и проверенные.

    На этом и закончу, думаю, эта статья очень актуальна зимой, искренне Ваш АВТОБЛОГЕР.

    Зимой часто возникает неприятность с автомобилями — заморозки замков. При наличии этой проблемы дверь не открывается, а если ее можно было открыть и попасть в салон, то после этого не срабатывает механизм закрывания и дверь нельзя хлопнуть. Что делать и какой метод выбрать — читайте дальше.

    Зажигалка — не единственный ваш помощник в этой ситуации.

    Как разморозить автомобильные замки?

    Есть несколько способов открыть замерзшую дверь, не повредив автомобиль. Если у вас центральный замок, попробуйте сначала открыть его ключом: он может не открываться с кнопки сигнализации из-за разряженного аккумулятора. Проверьте, открываются ли другие двери — возможно, вы сможете открыть одну из них, а остальные изнутри. Если ключ также не открывает замок, то нужно выполнить следующие действия:

    • Если на улице небольшой мороз, до -2 градусов Цельсия, то, возможно, двери слегка подмерзли, и зажигалка или спички помогут открыть замок.Достаточно немного нагреть ключ и вставить его в замок, но не прилагайте чрезмерных усилий, если ключ все равно не поворачивается.
    • Если морозы посильнее (-10 … -15 градусов), то поможет чайник с кипятком. Быстро распылите на замок водоотталкивающую силиконовую смазку или WD40, вставьте распылительную трубку в замок и распределите смазку внутри него. Если этого не сделать, жидкость внутри замка замерзнет, ​​и вы не сможете открыть его снова.Влагоотталкивающая жидкость очистит замок от воды, и через 5-6 секунд он откроется.
    • Если на улице сильный мороз (-25… -30 градусов), то кипяток не поможет. Имеет смысл использовать шприц, наполненный медицинским спиртом. Вставьте горлышко шприца в замок и распылите спирт внутри. Это вещество растопит лед и испарится, удалив ледяной нарост из замка. Для мытья окон автомобиля можно использовать антифриз, но у этого метода есть недостатки, так как такие жидкости разбавлены водой, и их сложно вытолкнуть из замка.
    • Существуют специальные аэрозоли «жидкий ключ», которые необходимо распылить в замок.

    Чего нельзя делать

    При открытии замороженного замка следует избегать следующих явлений:

    • Не заполняйте замок бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями на основе бензина.
    • Ключ нельзя поворачивать с усилием. Если его сломать, дверь вообще не откроется.

    Что делать, чтобы замки не замерзли в автомобиле

    Требуются профилактические меры, чтобы замки не замерзли снова.
    Прежде всего, убедитесь, что в замке нет влаги. Перед использованием необходимо протереть ключ, чтобы он оставался сухим, а саму замочную скважину смазать водоотталкивающей силиконовой смазкой. Если дверные уплотнители замерзли, их можно разморозить феном. Поливать кипятком нежелательно, так как резиновые детали могут потрескаться; Их рекомендуется смазать специальной антиобледенительной смазкой.

    Смазывать замочные скважины можно смазкой WD40, не будет никакого вреда, если еще смазать внутреннюю часть замка, который захлопывает дверь.

    На заметку

    1. Если под рукой нет спирта или специальных жидкостей для разморозки машины, воспользуйтесь WD40 или очистителем для стекол ото льда. Однако такой инструмент для центрального замка лучше не использовать, так как он повредит замок.

    2. Если замки замерзли, не спешите их разбирать. Для нагрева и сушки подойдет бытовой фен.

    3. Замки часто обрабатывают не только специальными средствами, но и глицерином.

    4.Очень помогает спрей на основе силикона: он может как разморозить замки, так и предотвратить их замерзание. Чтобы повысить эффективность такого спрея, вам потребуется добавить в него графитовую пыль. Для этого воспользуйтесь простым карандашом, только пыль должна быть мелкой, чтобы не забивать замок грязью внутри.

    5. Перед манипуляциями с замком внимательно осмотрите личинку: возможно, она покрыта льдом. Такой лед скалывается отверткой или ножом. В редких случаях зависает замок зажигания. В этом случае используйте тот же WD40 и фен, который поможет разморозить прядь.

    6. Можно также осторожно нагреть конструкцию замка, но делать это нужно медленно, чтобы не повредить пластик. В замке зажигания есть контакты, которые могут воспламениться, поэтому использование открытого огня в этом случае недопустимо.

    Возможные трудности

    Некоторые сложности могут возникнуть с замками. Если вы разморозили замок, а ключ все равно не поворачивается, или замок как бы открывается, но дверь все равно не открывается, то, скорее всего, резинка двери прижалась к корпусу.Приложив небольшое усилие, такую ​​дверь можно открыть, но тянуть за ручку замка не стоит. Требуется аккуратно поддеть дверь той же отверткой или узкой деревяшкой, чтобы не повредить лак. Замок может не закрываться: это связано с попаданием влаги на внутренний механизм. Если вам удалось открыть дверь, смажьте петлю и механизм закрытия замка силиконовой смазкой. Не помешает смазать и резинки на дверях.

    Чайник с горячей водой помогает не во всех случаях, ведь замки могут промерзать изнутри.Тогда лучше использовать шприц, наполненный спиртом или горячей водой. Нельзя использовать кипяток, иначе шприц растает.

    Еще одним сюрпризом могут стать застывшие кнопки, открывающие замок изнутри. Если вам удалось открыть хотя бы одну дверь, вам нужно будет включить печку в машине, и через 10 минут замки откроются, но не ждите, пока они снова замерзнут. Смажьте их влагостойкой смазкой.

    Узнайте, как профессионалы бьют лед в двери

    Заключение

    При правильной профилактике автомобильные замки не подведут вас в неожиданный момент и у вас не будет проблем с ними зимой.Если замок все еще замерз, наберитесь терпения и обращайтесь с ним, как описано выше, избегая использования горячей воды, так как она снова замерзнет. Не применяйте грубую силу, так как есть риск оторвать дверную ручку.

    К сожалению, в большинстве случаев производитель автомобилей не устанавливает на автомобиль специальные системы, защищающие замки от замерзания. Тем не менее действенных рекомендаций много. Не стоит пытаться открыть дверь силой, ведь помимо механических повреждений лакокрасочного покрытия, поломки замка и ушибов вряд ли удастся добиться других, вменяемых результатов.

    Замерзший замок в машине: причины и последствия

    Это проблема, с которой большинство автолюбителей сталкивается в холодное время года. Если вам интересно, почему замки в машине замерзают и как решить эту проблему, прочитайте оставшуюся часть статьи. Среди основных причин такой проблемы стоит выделить элементарное попадание влаги в колодец. В морозную погоду вода замерзает и не дает ни вставить ключ, ни повернуть его. Здесь нет ничего страшного, ведь застывший замок в машине из-за влаги — обычное дело.

    Другая причина — судороги из-за воздействия воды и других жидкостей. Здесь уже становится все серьезнее, так как замок может заржаветь и выйти из строя и без специалиста его уже нельзя открыть.

    А теперь несколько слов о последствиях. Они могут быть самыми разными: от элементарной до полной или частичной замены замка. Можно даже сломать ключ, но если есть дубликат, это полбеды, а если он только один, то замена замков однозначно неизбежна.Чтобы последствия не стали еще печальнее, не нужно лить теплой или горячей воды на замок или в него.

    Как решить проблему без нанесения вреда автомобилю

    В 90% случаев эта проблема решается, но без разного рода повреждений попадает около 60% от общей массы. Когда нужно как можно быстрее открыть замок, то это другое дело. Итак, рассмотрим наиболее актуальные на сегодняшний день способы открывания замороженных замков дверей автомобилей:

    • Использование средств на силиконовой основе (антиобледенители).Из банки достаточно один-два раза пшик в замок, и дверь с легкостью откроется.
    • Фен. Если есть такая возможность, то через 5-7 минут все растает, и личинка замка перевернется.
    • Использование «жидкого ключа» — это специальный инструмент, позволяющий открыть дверь за пару минут.

    Это далеко не весь список, но инструменты действительно помогают и работают. Если нет возможности использовать хоть что-то из списка, то еще не все потеряно.

    Открываем подручными средствами

    Можно использовать зажигалку, желательно не обыкновенную, а автогенную. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить краску, а также не держать огонь слишком долго. Еще один довольно опасный, но, пожалуй, самый эффективный способ — использовать. Если заморозил дверной замок в машине, это обязательно поможет. Но следует опасаться попадания на краску, так как она будет повреждена. Поэтому после использования этого метода желательно все это дело промыть водой, но уже в теплом помещении.

    Горячие предметы (прикуриватель и т. Д.) Можно прикладывать непосредственно к замку. Всегда помогает теплый воздух, но если рядом нет фена, то придется справляться самому. Для этого можно взять тонкую трубочку, похожую на соломинку, вставить ее в замочную скважину и подышать так пару минут. Это почти всегда срабатывает. Можно, конечно, полить замок теплой водой, но это может вызвать массу проблем, особенно если вода начинает замерзать.

    Можно также использовать туалетную воду.В его составе есть элементы, которые помогают растопить лед. Но необходимо учитывать, что могут присутствовать агрессивные компоненты, способные разъедать металл. Однако в экстренных случаях это отличное решение для всех.

    Не допустить обмерзания дверного замка в машине поможет профилактика

    Чтобы не попасть в сложную ситуацию и не остаться на улице после работы или просто не добраться до нее, нужно помнить о профилактике, которая еще никому не причинил вреда. В первую очередь следует помнить об отсутствии влаги в замке.Для этого необходимо постоянно протирать водяной ключ, если он есть, а также постараться защитить замочную скважину зимой.

    Это можно сделать с помощью мороженого. Замок обрабатывают перед зимой, что помогает полностью исключить риск замерзания. Мы уже решили, как открыть замороженный замок в машине, но нужно сказать еще несколько слов о решении этой проблемы. Дело в том, что иногда обмерзают уплотнители, и казалось бы, проблема решена, но нет — дверь не открывается.Тут может помочь тот же фен, теплая вода и т. Д. удобства.

    Использование обычной жидкой смазки поможет предотвратить замерзание. Достаточно всего нескольких капель в каждую замочную скважину, и проблема не появится в течение всего сезона. Идеально подходит проникающая жидкость WD-40, которая уже зарекомендовала себя среди российских автомобилистов как надежное средство профилактики.

    О чем нужно всегда помнить

    Не все знают, но жидкость для мытья стекол автомобиля (стеклоочиститель) содержит определенный процент спирта, поэтому ее можно использовать в качестве средства для размораживания.Конечно, если он замерз в машине, то бороться с этим желательно профессиональными средствами, которые не только продлят срок службы замка, но и быстро решат проблему.

    Использование открытого огня возможно, но в крайнем случае. Лучше достать фен на батарейках и положить в багажник. Для профилактики дверные уплотнители обрабатывают глицерином или специальным спреем на основе силикона. Можно добавить немного графитовой пыли, а также изредка смазывать.

    Если ключ не влезает в замёрзший замок в машине, то можно отверткой попробовать отломать слой льда, возможно, личинка не замёрзла, и это решит проблему. Вы можете столкнуться с проблемой подмерзания, что случается редко, но в самый неподходящий момент. Здесь поможет WD-40 или 10 минут работы фена. Если проблема не исчезнет, ​​то ее можно решить путем нагрева всего замка. Не использовать открытый огонь, так как в замке зажигания много контактов (переключатели поворотов, фар, аварийной сигнализации), при повреждении одного из них может произойти дальнейшее возгорание.Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, как открыть замороженный замок автомобиля с минимальными временными затратами и без его повреждения.

    Полная переделка усилителя Радиотехники У101. Полная переделка усилителя Радиотехники У101 Усилитель радиотехники У 101 Описание схемы стерео

    На заре моей карьеры ресивера Speedola 232 считалась лучшим усилителем, а Ишим был на ступеньку ниже. Потом появился «ВЭФ 216» — маленький, дико стильный, со встроенным блоком питания и отличным звуком, скрашивал серые будни, а то и те же серые выходные.Потом появилась «Вильма», чуть позже — колонки для нее. Жить стало веселее: во-первых, стерео, во-вторых, звук, как мы говорим, можно «накапливать», хотя я не люблю громкую музыку.

    И вдруг, совсем недавно, я понял, что ее запас по регулировке громкости очень мал, так сказать «тихо -> нормально -> громко -> I-начинаю-компенсировать — по Фрейду -> больше не крутится» ( 2 х 4 Вт) … Захотелось что-то посильнее.

    А как обычно у нас? Мы говорим «нормальный доступный усилитель» — имеем в виду «Радиотехника У-101» (2 х 20 Вт), мы говорим «Радиотехника У-101» — мы имеем в виду «нормальный доступный усилитель».Возможно, «синдром утенка» тоже сыграл немаловажную роль — наткнулся на одну такую ​​штуку при ремонте, что внутри, я знаю.

    В общем нашел и купил.


    Да, навес еще один, на столе он занимает много места, в основном из-за глубины.

    В комплект входил только соединительный кабель DIN5 — DIN5, поэтому для первоначальной проверки пришлось вынуть еще и «Вильму». Играл. Звук нормальный, ничего необычного. Меня даже немного расстроило, что я не слышу «воздушности», «тепла» и «прозрачности».Ведь первое занятие, вроде пора.


    Проведу экскурсию для тех, кто совсем не в теме, что находится под капотом «101-го». Наиболее близкие к нам — это тембровый блок предусилителя и плата вакуумно-люминесцентного индикатора. Второй ряд — это конденсаторная батарея (6 x 2000u, 63 В), два диодных моста (маленький для небольших бытовых нужд (+/- 31 вольт) и один мощный (+/- 26 вольт) для питания усилителей мощности) и трансформатор. Третий ряд — плата ввода-переключателя, плата защиты (вон там реле) и оконечные усилители.«Электролитов» много, так что

    Только кто знал, что я угадаю и эта моя любимая фраза все равно вышла бы боком.

    Ну да ладно, а теперь подробнее о блоках.



    Предусилитель. Подозреваемая собака чуть не упала со стула, когда увидела ее. Читал в интернете — оказывается такая переделка есть при удалении первого К157УД2 в блоке тона. Если не слушать записи, то можно обойтись и без, искажений будет меньше.Похоже, так решил предыдущий хозяин.


    Экранированная коробка фонокорректора должна находиться на распределительном щите непосредственно под цветным жгутом проводов от блока питания. Предыдущий владелец точно решил, что время винила прошло (как и время аппаратов на четырех ножках — «Радиотехника» оказалась хромой, без задней правой). Однако одна из самых простых и эффективных переделок «101-й» — это просто убрать фонокорректор, он иногда начинает издавать дикий шум и даже принимать радио.Так что кто знает, может, так и будет лучше — у меня до сих пор нет проигрывателя винила, и я этого не жду.

    Чуть правее находится плата защиты. «Электролиты» заменили на 85-градусные. На первый взгляд здесь все хорошо. Но это только на первый взгляд.

    Дико возмущает, что все платы сделаны из гетинакса («Вилма» — второклассник полностью на PCB).


    Концевые усилители, или, как их еще называют, «концы». Немного пыльно. Также со следами замены контейнера.


    Табло индикатора. Со стороны фольги есть два дополнительных резистора — снимать не стал.

    В общем, что тут скажешь: латышскую женщину жизнь притащила. Ничего, белый конь уже в пути, сейчас мы тебя спасем, принцесса.


    Удивил, как сделана дискретность регулятора громкости: храповик. Те, кто привык к «аналоговым» регуляторам, могут снять пружину или сжать и зафиксировать «собачку».

    Тесты после замены почти всех емкостей показали: выскакивают столбики.И при включении, и при выключении. А также «первый класс»! Странно, а куда смотрит защита? Хотя что это? Это ничто! Потом началось кое-что интересное.

    Я включил усилитель и слушал минут десять. Вдруг в правом канале появляется 50 Гц, все громче и громче, на приглушение звука не реагируют. Индикатор танцует с правым каналом, амплитуда волн нарастает. На слух это воспринимается как мотоцикл на холостом ходу. Выключаю, чешу репу, иду регулировать токи покоя «концов».

    Ставил на 45 мА. В левом канале вообще не понимаю, что случилось, мультиметр на 200 мА зашкаливает.

    Включаю снова. Работает минут десять, правая опять начинает рычать. С правого «наконечника» выдергиваю входную вилку — гул и «мотоцикл» уходят в левый. Отрываю вход слева — практически сразу индикатор зашкаливает, да так, что С-30 светит перегрузкой (хотя я видел эти светодиоды в действии).Мультиметр показывает, что на выходе нарастает «константа» (до 13 вольт), то релюшка щелкает как плохая. Я начал понимать.

    Ну и самая крутая переделка в этой «Радиотехнике» — Внимание! — выходные провода обоих УНЧ припаяны к выходным проводам платы защиты. V объезд защита, Карл! Релюшка может щелкать сколько угодно, но если придет «константа», то она, не долго думая, уйдет прямо на акустику.Неудивительно, что горели индикаторы перегрузки. После восстановления статус-кво защита стала правильно управлять «мотоциклом», то есть не подпускать его к динамикам, когда индикаторы уже плясали почти под «потолком». Изменился и «Мотоцикл» — я попал в теплый, я бы даже сказал, горячий гараж в левом УНЧ и поселился там, практически сразу после включения, запуская пятидесятигерцовую песню.

    На досуге решил выковырять «чаевые». Здесь как и при пародонтите — больной зуб можно вырвать, а можно лечить.Наш друг-стоматолог говорит, что всегда лучше лечить, если есть возможность. Что-то родное ближе к телу.



    Время заглянуть в салон УНЧ-50-8 нашлось не сразу, но как только он пришел, сломал для них стулья и столы, разбил посуду, бросил всем трехногим ковбоям по очереди поединок с тестером транзисторов. Не понравился КТ837Н с х31 больше трехсот (50-150 по справочнику и 60 у другого такого же).Заменил на КТ818Г, но он сгорел от блока питания, даже уничтожился фрагмент какой-то дорожки.


    Да, этой «Радиотехнике» скучно! Ломается такая сложная штука!

    И тут заходит друг Андрей, большой смутьян в области электроники, смотрит на все это (а вялый ремонт уже пару недель идет вяло) и говорит, что купит готовые платы на базе TDA2030A и установите вместо них эти проблемные «концы».Какая разница — 20 ватт или 18, а хлопот в разы меньше.

    И я понял, что он был прав. Тем не менее, подлинность «Радиотехники» уже под большим вопросом, терять нечего. Конечно, это рискованный шаг. Любители «честных советских транзисторов» будут понюхать меня за то, что я заменил «крутого Холтона» на «бездушные микросхемы». Поклонники микросхем — чтобы не было TDA2050 или TDA7294. Любители лампового звука все равно фыркают.


    Ну что я? Я больше не перестраиваю усилитель, я строю Chevy.

    В интернете нашлись готовые шарфы, вопрос встал с едой. TDA2030A может работать при напряжениях до +/- 22 вольт, а штатные усилители Chevy потребляли +/- 26 вольт. Нормальные люди наверняка перемотали бы трансформатор или нашли бы другой. Но он длинный и дорогой, выделки не стоит, тем более что с этой овчиной я поссорилась именно за ее хамское поведение. Но что, если приблизить U-101 к нулевому баллу? Odyssey U-010, например, имеет стабилизаторы на УНЧ.Только там транзисторов гора, а я возьму L7820 и L7920, и будет +/- 20 вольт. В интернете, правда, я не нашел ни одного упоминания о том, чтобы кто-то этим занимался, и законно ли это вообще, ну да ладно, буду первым, разберусь, попробую.




    Отдал левую плату УНЧ стабилизаторам и сдвинул на место правого канала, а ТДА-шки закрепил там, где была левая.

    светодиода указывают на наличие питания.Стараюсь всегда делать индикацию включения — не раз сталкивался, когда другое самодельное изделие не работает, хоть и треснет, а проблема не в транзисторах и даже не в катушке, а в неподключенном плюсе .

    И вот я вношу те семь с половиной литров электролита … Защита пару секунд думает, щелкни! .. О, «мотоцикл», привет. Так что вы, собака, оказывается, не только в УНЧ живете. Необходимо подобрать тембровый блок.



    Первым делом заменил провода от него к ТДА-шкам на экранированные (экран навешивается на «землю» только со стороны тембрального блока). Не то. Я заменил два оставшихся неполярных конденсатора (если нет неполярных, то можно соединить две штуки «плюсом» с «плюсом» удвоенной емкости), один был пустым, другой был сухим. И это тоже не так. Я увидел, что такого особенного было в жизни на предварительном этапе. Две К157УД2, нормальные, исправные микросхемы, сколько мусора на них уже собрано.Они действительно беспроблемные? Винить больше некого. Выкорчевал один из левых каналов (1983 г., коричневый корпус) и заменил на более свежий (для этого пришлось удалить алюминиевую морду и весь тембровый блок). Включаю — но не гуд! Но радоваться рано: звук отвратительный, на большой громкости появляется «песок». Я плюю на интегральные технологии, боготворим многотранзисторную схему Вильмы и, наконец, смотрю на бумажку, которая идет в комплекте с TDA-шкафом.« Если замечено самовозбуждение усилителя, припаяйте цепь 2k и 82p между ножками 2 и 4 » (это также есть в даташите). Ну вот и доделал …

    *** Экскурсия ***

    Заяц идет по лесу, видит: лиса застряла между деревьями. Он пошел, сделал много плохих вещей и пошел дальше. Встречает волка:
    — Заяц, ты так счастлив?
    — Так вот лиса там застряла, ну я … Кинул пару палочек!
    Волк побежал туда и сделал то же самое.Довольный возвращается, и его встречает медведь:
    — Волк, почему твое лицо уже светится?
    — Да, лиса там застряла, вот и я пару палочек кинула …
    Медведь думает: «Давай, а я пойду. Я пошел и вернулся к волку, весь уже светящийся от счастья. Волк:
    — Ну что, пару клюшек кинул?
    — Вовсе нет! Палочек не было … Вот и шишками закидал!


    Так я еще «Радиотехнику» засыпал неровностями: ни песчинки не осталось.Она громко играет, ну даже светодиоды в акустике моргают — «Вильма» от зависти только зубом хихикает. Но и работу она нашла — она ​​служит предусилителем, потому что единственный шнур 3,5 мм — DIN5, не правильно разводится «101-й». В одиночку она играет от этого шнура тихо, но чище — «Вильма» вносит свой второсортный шум.

    Важный момент: температура радиатора … Стабилизаторы холодные даже при хорошей нагрузке, ТДА нагреваются, но за них руку держать можно вполне.Самый горячий угол радиатора — ближайший к входной плате. Но даже там температура очень и очень далека от волнующей.

    А сейчас вроде все нормально, можно посидеть, послушать музыку, посмотреть фильмы … Стоп, б-п-понский магнитофон! Проработал часа полтора-два, и вдруг в правом канале появляется розовый шум. Ну хрен вроде бы с ним, так он и растет! Затем по своему характеру он становится похож на морской прилив. Затем начинается какая-то дикая модуляция.

    Она безумная дура. Если дать ему остыть в течение десяти минут, шум утихнет, но затем снова вернется. Перепаял кое-какие мелочи, расправил провода (оказалось, что вход правого УНЧ точно выше его выхода, а это обязательное условие для создания положительной обратной связи и превращения усилителя в генератор), даже заменил ТДА -шка (вдруг бракованная дистанция). Сел тестировать.



    Смотрится красиво и убедительно (ночью индикатор даже слепит), но снова проходит полтора-два часа и начинается «море».Закоротил вывод правого канала с предварительного на «землю» — шум исчез. И тут я второй раз подумал — что не так с тембровым блоком? Еще один К157УД2 , — прошептала радиолюбитель удача, неизвестно куда шаталась раньше.

    «Шеви» немного остыл, при включении шум пропал. Стал отверткой водить по микросхеме … Попался, зверюга: вот тут шум, гул, и 50 Гц на чай. Немедленно меняйте! Ой, они закончились, что ли? Точно.Пришлось разобрать самодельные индикаторы часового типа, но оно того стоило. Час, два, три, шесть — и не шуметь! Ну наконец то!

    Так что верьте этим «удкам».


    Проблема хромоты решилась на удивление просто: в местном радиомагазине были найдены подходящие ножки (на переднем плане).



    Их называют «ножками для быстрой установки». Действительно, продырявить дырку внизу нужно дольше, чем починить ногу.



    Больше всего меня раздражает предусилитель.Либо я ничего не понимаю в схемотехнике, либо еще что, но включил в блок тона +/- 31 вольт после того, как резисторы R47 и R48 (1,5 кОм) преобразуют в +/- 15 вольт (синие точки) . Откуда, Карл? В моем Chevy с завода было пропаяно 1,2 кОм, а после вышло +/- 22 вольта. Я заменил их на 1,5 кОм, а то и на одном ваттные. Стало +/- 19 вольт. Все еще далеко от схемы.



    Таким образом, «Одиссей» подхватила еще одно решение — стабилитроны на 15 В (1N4744A) для питания.Неужели это было так сложно сделать еще на заводе, еще на стадии проектирования?

    Селектор входов, который так любят придираться на форумах, оказался очень полезной штукой. Уже сложно представить ситуацию, когда к U-101 подключено более одного входного кабеля (разве что у счастливчика есть полный комплект Radiotekhnika 101 Stereo: магнитофон, тюнер, «вертушка»), так что можно пользоваться иначе как функция mute (временное отключение звука).Переключившись на другой вход, можно заглушить входящий сигнал до еле слышного шороха, даже не касаясь регулятора громкости (в переключателе используются микросхемы полевых транзисторов К190КТ2П, которые как бы близко, но слегка пропускают сигнал — это не реле).

    А вот с «Вилмой» такие песни играть умеют. И поэтому рука тянется увеличить громкость.


    Может чуть позже заменю TDA2030A на TDA2050. Ехать «достаточно быстро» невозможно.

    P. S. Полтора дня слушал «Шеви», потом сделал мелкий ремонт «Вильмы» и поставил на электричку. И звук, да звук! 157-е шипение (в УНЧ их четыре на канал плюс один в усилителе записи-воспроизведения), нет уровня громкости «да-у-у-у-серьезные-проблемы-по-Фрейду», басы слишком стучат. , то их резко не хватает … Оказывается, к хорошему очень быстро привыкаешь.

    P. P. S. Я очень долго улыбался, когда увидел это соотношение на сайте объявлений:


    Сегодня я расскажу, как я восстановил усилитель Radio Engineering U 101 1985 года выпуска.

    Аппарат очень ремонтопригодный, и в моем случае поломок не было. Была произведена небольшая модификация, связанная с заменой разъемов на современные и заменой всех электролитических конденсаторов.

    Так первое это, конечно же, блок питания:

    Меняем все сушеные банки 50в 2000мкф современные 63в 6800мкф.

    Главное соблюдать полярность и тщательно спаять контакты, стараясь не перегреть конденсаторы.

    Результат:

    Правда переборщил с химией и в итоге потерял все надписи …

    Но для меня это не критично, потому что я знаю все тонкости . Далее на фото один из каналов усиления на полевых транзисторах:

    Позже часть аудиопроводки внутри усилителя будет заменена, а жгуты проводов убраны:

    Testing.Акустическая система подключается напрямую к проводам усилителя. Правда в обход реле защиты. Лет 10 назад выключил, а теперь пришлось все ставить на место:

    Проверяем каналы по очереди:

    Возвращаем лицевую панель на место, заодно устанавливаем скручивает на месте. Получается этакий усилитель No Name:

    К моменту замены всех электролитов в усилителе пора было поработать напильником и ножовкой:

    Маленькие и очень удобные тиски мне очень помогли с этим:

    Деталь для подключения входных разъемов:

    Замена входных разъемов:

    Это тональный блок.Конденсаторы в нем как полярные, так и неполярные. Хрустящие переменные резисторы ВДшка тоже обработали:

    И установив их на свои места:

    Лицевую панель усилителя я сохранил, модернизировав только разъемы на задней панели. Селектор входа тоже убрали за ненадобностью. усилитель будет иметь только 1 источник входного сигнала. А со входа сигнал идет прямо на тембровый блок. В целом на мой взгляд получилось здорово:

    В итоге усилителю придется какое-то время поработать с акустикой N-Monitors 100.Потом пойдет на обслуживание колонок Амфитон 35ас-018, которые сейчас реставрируются. Посмотрим, как он себя проявит в работе.

    Спасибо за внимание!

    Прежде всего, мы разберемся с самым важным элементом любой системы — ее сердцем. Усилитель имеет, как вы уже догадались, блок питания. Доработаем по совету Николая Васильевича + добавим свои особенности.

    Все провода собираются внутри на специальных стяжках. Я впервые вижу такую ​​точность в советской технике.Хотя, скорее всего, мне такие образцы просто не попадались.

    Откручиваем зажимные винты

    , отсоединяем шлейф от

    предусилителя

    , блок дисплея

    , при этом откручиваем стяжку

    и клеммные усилители

    , одновременно снимая пару стяжек.

    Вот и все, легкий путь окончен, осталось взять в руки паяльник. Отпаиваем блок питания от платы ввода. Да, детки, никогда не паяйте на диване.

    Кстати, до сих пор не придумал, где найти усилитель эквалайзера для проигрывателя виниловых пластинок.Вроде бы отдельный блок на плате ввода, но в то же время на предусилителе есть дополнительная микросхема. Ладно, разберемся по ходу дела. Припаиваем нули, идущие к выходу, к динамикам и к корпусу. Паять сложно, мой паяльник на 25 Вт справляется со своей задачей.

    Ладно, от трансформатора и блока защиты еще можно отпаять, но мне лень, тем более что блок питания уже получил более чем достаточную подвижность для дальнейших манипуляций с ним.Девушка переходит к столу.

    Ну что же, начнем с впайки конденсатора в схему сети, чтобы уберечь нашу малышку от всяких лишних помех. Вот этот от старого монитора нормально.

    Приступаем к доработке самого блока питания. Как писал Николай Васильевич в своей новой статье, вовсе не обязательно переводить всю мощность на 31 вольт, достаточно запитать клеммы по максимуму, чтобы получить максимальную отдачу, а всех остальных потребителей поставить на 26 -вольт «диета».Помимо прочего, это поможет избежать многих проблем, в частности перегрева резисторов в блоке дисплея.

    Ноль разводить не буду, как советует Николай Васильевич. Что-то мне кажется, ощутимой пользы будет гораздо меньше, чем от геморроя с новыми проводами. Более того, железный корпус уже должен защищать от помех, если верить тому, что нам говорили в физике.

    Начнем с того, что поменяем местами клеммы на 26 и 31 вольт на трансформаторе, чтобы подать большее напряжение на более стабилизированную секцию.(Хотя, учитывая, что будут использованы конденсаторы на 10000 мкФ, это преимущество становится несколько сомнительным, потому что все равно будет в шоколаде, но тем не менее)

    Поменяем местами провода на 4 и 5 выводах трансформатора. Теперь, как и должно быть, по проводам большего сечения протекает больше напряжения.

    Вырезаем (анти) фильтрующие конденсаторы МБМ. Никогда их не любил.

    Перейдем к замене основных «бочек». Жалко, но их придется выбросить.Вряд ли в них осталась хоть треть заявленной мощности.

    Как оказалось, процесс намного проще, если снять пластиковую накладку.

    А теперь мы выпиливаем наших монстров длиной в 10 миль здесь. Jackcon, конечно, не самый дорогой бренд, но для наших целей — в самый раз.

    Что имеем в итоге. Емкость увеличилась в 5 раз, а объем уменьшился в 2. Прогресс, Эпта!

    А теперь — обещанный трюк. Паяем параллельно каждому направлению по неполярному конденсатору типа к73-17.У Николая Васильевича такого нет, но по мнению многих, близких к теме, это повышает качество отклика на высоких частотах. Да, блок питания в усилителе — очень важный звукоформирующий элемент! Что ты подумал? Мир совсем не то, что бросается в глаза с первого взгляда.

    После третьего включения выяснилось, что диоды маленького выпрямителя дымят. При измерении два из них были проколоты. Кто знает, может, первый раз что-то включили неудачно, или 10 миль для них слишком большая нагрузка, но, в любом случае, пути назад нет.Диодов тоже нет, так что завтра сбегу в магазин.

    Но, эту мелкую неприятность нас не остановит! Муахаха! Продолжаем тестировать выпрямитель большего размера.

    Сначала автор был очень удивлен, почему выпрямитель большего размера выдает 66 вольт вместо ожидаемых 31. Но потом он догадался взглянуть на схему и увидел, что там -31 и +31, т.е. общая разность потенциалов 62 вольт, что такое же 66, только под нагрузкой.

    Что ж, аллилуйя, братья и сестры, мотор почти готов перенести нас в светлое будущее, наполненное божественным звуком.Осталась пара небольших, но необходимых деталей, и мы перейдем к самой интересной части нашего рассказа. Аминь.

    Усилитель магнитола У 101 — вот и решил попробовать написать статью о переделке усилителя. Что ж, начну наверное с его истории, а именно почему я решил его полностью переделать. Во-первых, все старое и не соответствует настоящему. А во-вторых, он очень много работал, прежде чем попал в мои руки, и соответственно ломался не раз.

    6 раз ремонтировали финальный каскад, 2 раза ремонтировали тоновый блок, с селектором входов было что-то непонятное, к тому же один раз сожгли индикатор, подключив неправильно, а вот поставили еще один от другого усилителя, а я тоже успел сжечь, когда ковырял усы. В общем, что там, они передали мне этот VCL по наследству. Решил покончить с этими глюками, переделав полностью.

    До переделки выглядело так:

    Оконечный усилитель

    Захотелось вставить туда что-то поинтереснее, не там какой-то 7294, а что-то посерьезнее.Погуглил неделю, нашел то, что мне нужно.

    Параметры:

    • THD: ~ 0,005% (измеренное) sim’d: 0,002%
    • Мощность на 8 Ом: 60 Вт
    • Мощность на 4 Ом: 100 Вт
    • Усиление: 32 дБ (~ 1:40) на выходе при 0,7 В на входе (0,5 В, среднеквадратичное значение)
    • Обратная связь: 57 дБ
    • Запас по фазе:> 90 °
    • Напряжение питания: +/- 36 В
    • Смещение: 55 мА, 12,1 мВ на одиночном 0,22 Ом
    • Частотная характеристика: 3.От 2 Гц до 145 кГц (-1 дБ) при использовании входной емкости 4,7 мкФ
      Сдвиг фазы при 10 кГц:

    Разве красивые характеристики не правда? Не долго думая собрал 1 канал, а там доделал 2. Качество звука замечательное!
    Огромным минусом является то, что для него не было печатной платы в формате lay, и я не знаю, как использовать ее в других программах, поэтому мне пришлось наложить рисунок и перенести плату на свет. Теперь другие люди, которые хотят построить этот усилитель, смогут без проблем воспроизвести его.См. Плату в приложениях.

    И главное, чтобы мощность была около 100Вт на нагрузку 4 Ом при питании от + -33В. Это то, что вам нужно! Хоть и собирался переделать, но трансформатор решил оставить прежним. При выпрямлении на постоянное было подходящее напряжение. Еще один плюс, 2 таких усилителя могут работать на родном радиаторе от u101, без перегрузок, проверено! Нагрев радиатора на полной мощности за час не превышал 70 градусов, но музыку очень громко слушать люблю

    Небольшое руководство по сборке и настройке усилителя мощности.

    Винтаж усилитель радиотехники У 101 содержит на выходе каскада следующие компоненты: выходную пару транзисторов 2SC5200 / 2SA1943. Но в исходной схеме были MJL3281A / MJL1302A, а MJE15030 / MJE15031 были заменены на 2SA1837 / 2SC4793. Транзисторы BC продаются везде, заменить их нечем, обычные. Заменил BD135 на BD139, работает так же. А вот с MPSA18 могут быть проблемы, если вы их не обнаружите, то их легко заменить на BC550, но при впаивании в плату его нужно повернуть на 180 градусов, потому что в нем есть ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПОРТ, в отличие от MPSA18 .

    Подстроечный резистор VR1 может быть многооборотный вертикального типа 3296, а можно и обычный одновитковый, я бы посоветовал взять 3296, усилитель проще настраивать, при первом включении усилителя, этот резистор должен иметь МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление.

    Резисторы R24 R25 0,22 Ом 5Вт цемент. Резисторы R22 R23 1,2 Ом 1Вт. Резистор R26 4,7 Ом на 1-2Вт. Резистор R27 10 Ом 2Вт, на него намотана катушка на 10 витков с проводом 0,8мм. Все остальные резисторы равны 0.25Вт.

    Конденсаторы … Лучше бы ерунду сюда не класть. Конденсаторы электролитические для питания надо брать с запасом по напряжению, у меня 50В при питании от + -33В.

    Конденсатор C3 470мкФ от 16В. Конденсатору на входе усилителя С1 нужен пленочный конденсатор, от 4,7мкФ до 63в, можно полипропиленовый желтый, поставить вертикально, идеальный вариант. Очень желательно использовать пленку, но если не найдете, то включаем встречно 2 конденсатора по 10 мкФ на вольт с 50 минусами, и впаиваем крайние плюсы в плату, причем желательно добавить пленочный конденсатор параллельно сборному конденсатору, не менее 1 мкФ.

    C15 47nF 63V пленочный колпачок, в блоке питания C9 C11 C16 C17 тоже желательно пленку поставить.

    Остальные конденсаторы керамические, желательно НПО, но если не найдешь, то можно воткнуть китайские коричневые, а я бы поискал получше.

    Предохранители от 2,5А.

    В принципе все, можно идти собирать легендарный усилитель радиотехники u 101 .

    Транзисторы необходимо устанавливать на радиатор через изолирующие прокладки и ни в коем случае не допускать короткого замыкания!

    Правильно собранный усилитель сразу включается, и его можно слушать.Лучше первое включение через лампу, вставленную между 220в и первичной обмоткой трансформатора, если где-то ошиблись, лампа будет светиться, но детали не перегорят.

    Если вы бесстрашны, уверены в себе и вам ничего не мешает, то ну удачи, включаем без лампы, если что-то звонит, гудит или горит, сразу выключаем и ищем ошибки. Но все же лучше собирать без ошибок, гуглить внимательно по каждой вилке, потому что если ошибешься, то ошибка может дорого выйти.

    Настройка усилителя

    Уже собрали? Вау! Поздравляю. Теперь делать нечего.

    Необходимо установить ток покоя в пределах 50-70 мА. Я выставил 70мА.

    Для удачной настройки радиотехнического усилителя u 101 нужно его прогреть, просто включить и слушать музыку минут 30, дело в том, что пока мы его не настроим, он работает в режиме B, поэтому он не нагревается.

    Как звук? Отлично, конечно.Теперь нам понадобится мультиметр. Устанавливаем милливольты в режим измерения, а щупы включаются между ЭМИТТЕРАМИ первого и второго транзисторов, и выставляем требуемый ток покоя, медленно покручивая резистор VR1. Для 70 мА это 30,8 мВ (U = I * R, U = 70 мА * (2 * 0,22 Ом) = 30,8 мВ).

    Вот и все, поздравляем! То же делаем и со вторым каналом.

    Тональный блок

    Немного измененная схема:

    Паяем переменные резисторы из тонального блока от u101, откусываем дополнительные выводы и впаиваем их в плату, предварительно вставив монтажную пластину.

    Операционный усилитель здесь нужен «музыкальный», рекомендованный NE5532, но можно поискать аналоги, например, я использовал RC4580IP, он получен со звуковой аппаратуры.

    Все конденсаторы в звуковом тракте — пленочные! А вот в блоке питания электролиты на 470мкФ при 25В. Резисторы в блоке питания 1кОм, 0,5Вт. Остальные резисторы — 0,25Вт. Стабилитроны использовались в 1N4743, менее мощных, к сожалению, не было.

    Настраивать не надо, сразу работает.

    Внимание! На плате есть перемычка SMD или резистор 0 Ом на стороне дорожки. Не забудьте его надеть!

    Плата * .lay есть в приложениях.

    Блок питания

    Здесь вы сами выбираете то, что вам больше нравится. Я предпочел конденсаторы 22000 мкФ, но здесь желательно распараллелить несколько конденсаторов, чтобы общая сумма была около 20000 мкФ, общее ESR конденсаторов будет меньше, чем у большого, поэтому он сможет давать больше тока во время Пик.Мягкий старт здесь не понадобился. Имею диоды КД2997. Пленочные конденсаторы 1-4,7мкФ на 63В.

    Информацию о плате источника питания см. В приложениях.

    Как подключить трансформатор?

    Контакты 2 и 2 соединены друг с другом. Подключите A 220 к контактам 1 и 1.

    Теперь … Контакты 7 и 7 подключены, а контакты 8 и 8 будут подключены к индикатору.

    Блок защиты

    Хоть и свой можно оставить, все же решил заменить. Использовал готовый усилитель от Slap Mikruham, автор Илья С.(Nem0). Защищает от перегрузки и от константы на выходе, и от константы как от плюса, так и от минуса относительно земли.

    Все резисторы по 0,25Вт. Транзистор BD135 тоже можно заменить на BD139, его необходимо установить на небольшой радиатор. Стабилитроны на 12В и 13В, модульные, получается 25В. Реле на 24В.

    Конденсаторы С1 С2 С3 С4 25В. C5 на 50 В.

    Плата тоже есть в приложениях. На одной плате уже есть защита для двух каналов.

    Показатель

    Вот бы родной индикатор оставил, но так как прожег с неправильным подключением, то дело в том, что туда поставили другой индикатор, то схему на него нигде не нашел, предположительно радиоконструктор.

    Все резисторы по 0,25Вт. Крайние светодиоды «100W» красные, остальные зеленые. Он устроен следующим образом: мы подключаем радиооборудование на позиции 101 к выходу усилителя и поворачиваем триммер на максимальную громкость, чтобы он отображал всю шкалу дисплея, и на минимальную громкость, чтобы «0.Мигает светодиод 2 Вт «.

    Проделаем то же самое со вторым индикатором. При первом включении индикатора установите переменный резистор в среднее положение.

    Крепление

    Теперь все запихиваем в корпус. Придумал такой крепеж для выводов колонок. Итак, я вырезал его из печатной платы.

    Вроде бы времена Страны Советов давно прошли, но многие энтузиасты до сих пор пользуются советской техникой и искренне верят, что лучше ее нет на свете.Особенно это касается всех видов усилителей, динамиков и проигрывателей винила. Дескать, только они обеспечивают максимально «правильный», чистый и теплый (ламповый) звук. Не будем с этим спорить. Тем более что советская аудиотехника действительно была на высоте. Одна из «старичков», которая до сих пор может радовать качественным звуком — усилитель «Радиотехника У-101». Немаловажную роль играет то, что его собрали не на российских просторах, а в союзной Латвии. Поэтому качество соответствующее.Однако пора проанализировать основные характеристики этого устройства и рассмотреть отзывы счастливых обладателей этого «чуда». Но сначала немного общих сведений о производителе.

    О производителе

    Когда-то компания «Радиотехника» была дочерней структурой небезызвестного завода «ВЭФ». Последняя была упразднена в 1997 году. Но «Радиотехника» осталась и работает по сей день. Сейчас это крупнейший производитель музыкального оборудования в Восточной Европе. История компании началась в 1927 году.Затем Абрам Лейбовиц основал небольшое предприятие по производству радиоприемников. Со временем компания выросла и начала производить широкий спектр бытовой электроники, от радиоприемников и телевизоров до усилителей и акустических систем. Легендарные колонки S90 были спроектированы и выпущены в 1989 году. Примерно к тому же периоду относится создание такой вещи, как усилитель «Радиотехника У-101».

    Сразу отметим, что искушенные «аудиофилы» не оценят технологии этого производителя.Они считают это массовым «шлаком» и «хламом». Единственное, что узнают эти товарищи из советских аудиосистем — это топовые усилители от Амфитон и легендарный Бриг. Но в любом случае усилитель стерео «Радиотехника У-101» в десять раз лучше китайского хлама, который сейчас стоит на полках магазинов электроники. Поэтому для озвучивания небольших помещений (например, стандартной квартиры) его можно и нужно приобретать. Причем на вторичном рынке это устройство стоит копейки.Однако перейдем к конструктивным особенностям усилителя и его техническим характеристикам. Ибо это самое главное.

    Внешний вид и конструкция

    Итак, рассмотрим усилитель стерео «Радиотехника У-101». Его конструкция в принципе стандартная для устройств этого производителя 80-х годов прошлого века. Тем не менее массивная передняя панель из матового алюминия внушает определенную уверенность. Чистое дерево, которым обрамлен остальной корпус, тоже вызывает положительные эмоции.Но больше всего меня порадовали кнопки переключения режимов работы и регуляторы громкости, баланса, низких и высоких частот. Сделаны они добротно (из того же алюминия), а размер такой, что точно не промахнешься. Все это отличительные черты советской аудиотехники того времени. Так же выглядит и «Радиотехника». Однако не забыли конструкторы и об охлаждении внутренних элементов устройства. Решетки из цельного металла расположены как в верхней, так и в нижней части корпуса.На задней панели находится массивный холодильник блока питания и большое количество необходимых разъемов (в основном пятиконтактных). Задняя панель тоже металлическая.

    Масса и габариты

    Советская техника не была компактной. Стереоусилитель «Радиотехника» — не исключение. Его габариты впечатляют. Его ширина 330 мм. Длина — 430 мм. И высота 80 мм. Довольно объемный аппарат. Для его установки вам нужно будет найти подходящее место.Стойка для оборудования была бы идеальной. Их производили (и пользовались большой популярностью) в 90-х годах прошлого века. Но даже сейчас такая мебель есть. Только теперь размеры таких полок адаптированы под китайские «приемники». Но этот усилитель должен туда поместиться. Что касается веса, то вес этого усилителя впечатляет — 10 кг. Этот вес зависит от веса блока питания, отдельных компонентов и металлических элементов конструкции. Но с другой стороны сразу видно, что перед нами добротный, качественный советский прибор.Теперь перейдем к техническим характеристикам усилителя. Они определяют качество воспроизводимого звука.

    Характеристики усилителя

    Итак, перейдем к техническим характеристикам усилителя. Следует отметить, что он не подходит любителям громкой музыки. Его номинальная выходная мощность составляет всего 20 Вт на канал. Для звучания стандартной комнаты этого вполне достаточно. Но не более того. Импеданс составляет 4 Ом для каждого канала. А это значит, что к нему нельзя подключать огромные напольные 8-омные колонки (типа «Амфитон»).Он просто не может их раскачать. Оптимальный вариант — полочные колонки. Именно они больше всего подходят для такой штуки, как усилитель «Радиотехника». Характеристики довольно скромные. Даже по советским меркам. Но зато качественный звук обеспечен. Диапазон частот, воспроизводимых усилителем, составляет от 20 до 20 000 Гц. Этого достаточно для обеспечения качественного звука. Если вы подключаете этот усилитель к компьютеру, то обязательно нужно использовать внешний ЦАП. Только он сможет раскрыть весь потенциал этого усилителя.

    Работа с посторонними шумами

    Активное шумоподавление — очень хорошая вещь в любом усилителе. К сожалению, усилитель «Радиотехника» лишен этой полезной опции. Есть шумы. Но невооруженным ухом они не так заметны. Отношение сигнал / взвешенный шум составляет 83 децибела. А отношение сигнал / фон составляет 60 децибел. Это довольно хорошие характеристики. Коэффициент гармоник на низких частотах не более 0,2%. Для неподготовленного читателя эти цифры ничего не значат.Но вы можете объяснить их проще. Этот усилитель способен обеспечить качественное звучание любой композиции даже на максимальной громкости с минимальными искажениями. А это самое главное в любом усилителе. Хотя бы по этой причине «Радиотехника У-101» намного лучше китайского ширпотреба, который сейчас заполонили прилавки магазинов. Поэтому, если есть возможность приобрести «Радиотехнику», не нужно упускать шанс стать владельцем качественного оборудования.

    Схема усилителя и ее ремонтопригодность

    Схема усилителя «Радиотехника» дает понять, что мы имеем дело с качественным прибором родом из Советского Союза. Никто больше так не умеет. В Союзе технологии создавались десятками лет. Теперь все компании гонятся за прибылью. Поэтому современная техника работает до первой поломки. Затем вам нужно купить новое устройство. Здесь все детали взаимозаменяемы.Даже если какие-то компоненты уже перестали выпускаться, можно найти аналог, установить, и усилитель снова проработает еще лет десять. По статистике первое, что отказывается в усилителях «Радиотехника» — конденсаторы. К счастью, на радиорынках этого достаточно. Также очень часто слетает защита от перегрузки. Это сложнее, так как некоторые его компоненты больше не производятся. Но с заменой проблем нет, так как подойдут современные с такой же емкостью.

    Какие еще «болячки» есть у стереоусилителя «Радиотехника У-101»? На схеме хорошо видно, что львиная доля пространства в корпусе устройства (и на печатной плате) занята блоком питания и его компонентами. Если он сгорит, то начнется головная боль. Их уже не производят, да и современные аналоги найти не так-то просто. Но есть один плюс: реже выходит из строя блок питания. Известно лишь несколько таких случаев. Дело в том, что данный агрегат укомплектован отличными стабилизаторами.Поэтому его выход из строя случается очень редко. И в большинстве случаев достаточно будет заменить резистор сопротивления с идентичной маркировкой. Этот усилитель вполне ремонтопригоден. И это еще одно его преимущество. Починить паяльником может практически любой человек. Просто нужно что-то разбираться в электронике.

    Сравнение с другими усилителями

    Это очень важный шаг. Необходимо учесть все нюансы и понять, лучше или хуже усилитель «Радиотехника».Первый конкурент — Амфитон-001. Наш герой при тех же условиях воспроизведения показал гораздо более полную звуковую сцену, чем «Амфитон». Дальше больше. Бас «Амфитона» никогда не мог быть таким точным и быстрым, как низкие частоты, создаваемые «Радиотехникой». Явный провал. Следующим объектом стал легендарный Бриг U-001. Из этого звукового монстра легко получился простой 101. У «Брига» звук стал намного лучше. И с этим ничего нельзя было поделать. «Бриг» хоть и старше, но намного лучше «Радиотехники».Беда только в том, что на вторичном рынке найти адекватный «Бриг» очень сложно. Поэтому «Радиотехника» остается лучшим вариантом. И неопытный слушатель не заметит большой разницы между этими двумя усилителями.

    Положительный отзыв о «Радиотехнике»

    Что говорят те, кто уже приобрел предусилитель «Радиотехника У-101»? Подавляющее большинство владельцев довольны звуком, который дает этот усилитель. Другие отмечают, что после небольшой доработки аппарат стал звучать еще лучше.Но все меломаны сходятся в одном: этот усилитель прост в эксплуатации. Он отлично подходит для повседневного использования. Еще одно преимущество, которое люди считают, — это простота ремонта усилителя в случае поломки. В целом владельцы аппаратом довольны.

    Отрицательные отзывы о «Радиотехнике»

    Усилитель «Радиотехника» получил отрицательные отзывы только от тех, кто считает себя «аудиофилами». Самая частая жалоба товарищей — отсутствие сценической глубины.Также жалуются на проработку низких и высоких частот. Но это не топовый усилитель. Если вы хотите такой звук, то вам необходимо приобрести устройство за несколько тысяч долларов. А «Радиотехника» — усилитель начального уровня. Так что такие жалобы не стоит принимать во внимание.

    Заключение

    Итак, мы рассмотрели предусилитель «Радиотехника У-101». Это качественное и надежное устройство, способное передавать высококачественный звук по минимальной цене.Вы можете купить этот усилитель на вторичном рынке за копейки. И в хорошем состоянии. Еще один повод запастись качественной техникой. Хотя это из прошлого.

    ВДНХ | Москва, Россия Достопримечательности

    Дворцы для рабочих! Нет лучшего места для воплощения в жизнь этого советского лозунга, чем ВДНХ, что означает Выставка достижений народного хозяйства. Это место похоже на тематический парк в сталинском стиле с роскошными павильонами, каждый из которых спроектирован в своем уникальном стиле, чтобы представить все советские республики и различные отрасли, от геологии до освоения космоса.Только что после тщательной, но еще не полностью завершенной реконструкции, это место выглядит еще более великолепным, чем когда-либо.

    Построенная в 1939 году, ВДНХ задумывалась как главная витрина социалистической экономики и образа жизни. Основные моменты — два богато украшенных фонтана. Расположенный на второй площади от главных ворот, Фонтан Дружбы Народов окружен 16 позолоченными женскими фигурами, одетыми в этнические костюмы, представляющими советские республики (загадочная 16-я фигура означает Карело-Финскую республику, распущенную в 1956 году).Далее потрясающий фонтан «Каменный цветок» , посвященный мифологии горняков Урала, покрыт полудрагоценными камнями из этой местности. Он выходит на элегантный павильон Agriculture (Украина) (реконструированный, но не открывавшийся на момент написания) с башней в форме кукурузы и позолоченными статуями сельскохозяйственных рабочих.

    Еще одна достопримечательность — вновь открывшийся космический павильон, роскошный храм ретро-футуризма, наполненный ракетами и копиями космических станций, через некоторые из которых вы можете пройти.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.