Диагностика двигателя своими руками: 4 полезных прибора — журнал За рулем

покрокова інструкція. Діагностики двигуна через ноутбук або смартфон, що краще

Діагностика двигуна — процедура, яка проводиться регулярно з різних причин. Іноді це просто профілактичний захід. Також процес дозволяє визначити причину некоректної роботи двигуна і окремих його вузлів. При цьому виконати таку діагностику автомобіля можна своїми руками. Для цього необхідно мати поняття про те, що являє собою цей процес.

Вибір приладів

Основним засобом діагностичної перевірки є ноутбук під керуванням відповідного програмного забезпечення. Однак є кілька критеріїв, за якими підбирається використовується програмне забезпечення та інше обладнання:

1. Марка автомобіля. Залежно від виробника і року випуску машина може дозволити повну діагностику або не допускати підключення сторонніх пристроїв взагалі. Наприклад, до 2000 року авто проводилися без можливості підключення до OBD розʼєму. 2000-2005 рік підтримує часткову діагностику, професійне обладнання не потрібно.
2. Кількість діагностованих машин. Якщо планується перевіряти тільки 1 авто, досить дилерської вузьконаправленої техніки. В іншому випадку варто купувати універсальні прилади.
3. Персональні навички. При використанні професійного обладнання, що дозволяє прошивати систему, важливо усвідомлювати, що для цього потрібні відповідні навички управління. В іншому випадку можна зробити гірше, вивести окремі блоки, датчики з ладу.
4. Складність завдання. Залежно від того що потрібно визначити, вибирають прилад, адаптер. Для періодичного визначення стану одного авто за допомогою смартфона досить невеликого пристрою типу ELM327. Якщо ж розрахунок на професійну постійну перевірку працездатності систем різних авто, варто розглянути AUTOCOM.

Попереднє планування вкрай важливо, оскільки вбереже вас від зайвих витрат і не дасть зробити критичну помилку при проведенні діагностичної перевірки.

Перевірка двигуна через ноутбук або смартфон

Після вибору обладнання необхідно підібрати ПО. При цьому важливо повністю слідувати прикладеної до пристрою інструкції. Іноді для установки і коректної роботи дається тільки 1 шанс, програма може не встановитися повторно на той самий носій.

Важливо при проведенні перевірки наявність побічних причин. Наприклад, якщо виявлено несправність одного з блоків, іноді досить перевірити справність прилеглої до нього проводки і електроніки. У цьому допоможе звичайний мультиметр.

Перед початком тестування також варто знайти в технічній документації автомобіля його електричну схему з розташуванням запобіжників і захистів.

Як правило, для кожного адаптера є спеціальна програма, яка працює зі смартфонами на базі ОС Android. Завантажити її найкраще з офіційних сайтів виробника — це мінімізує ймовірність завантаження вірусного і некоректно працюючого софта.

Порядок виконання діагностики

Існує певний порядок дій при самостійній діагностиці несправностей авто:

• візуально необхідно вивчити зовнішній вигляд двигуна і всього підкапотного простору;
• перевірка справності фільтруючих вузлів і датчиків;
• контроль роботи свічок і запобіжників;
• оцінка правильності установки і якості роботи ланцюга, ременя ГРМ;
• визначення рівня компресії в циліндрах;
• оцінка наявності помилок за допомогою електроніки.

Для повної перевірки знадобиться набір викруток, ключів, компрессометр. Електронну оцінку здійснюють за допомогою компʼютера або смартфона при включеному запалюванні.

Діагностика автомобіля за допомогою смартфона

Процес мало відрізняється від аналогічного на ноутбуці. Різниця полягає в способі зʼєднання. В якості такого підключення використовуються бездротові засоби — Bluetooth або Wi-Fi. Послідовність дій проста — включити відповідний спосіб передачі інформації на смартфоні, встановити зʼєднання з адаптером, включити запалювання і запустити діагностику.

Розшифровка кодів помилок

В інтернеті є сотні сайтів з повним описом вихідних кодів помилок. Також багато програм на компʼютер вже можуть самостійно видавати розшифровку коду. При пошуку варто памʼятати, власники блогів і відвідувачі форумів будуть пропонувати свої способи вирішення проблем. Не всі вони є дієвими, важливо ретельно відсівати непотрібну інформацію.

Діагностика двигуна своїми руками можлива. Цей процес не вимагає великого багажу знань. Однак на кожному етапі необхідно зберігати пильність і уважно ставитися до всіх моментів. Якщо є хоч найменший сумнів у своїй компетентності, варто звернутися за допомогою до професіоналів.

Как сделать диагностику автомобиля своими руками

Расскажем как сделать простейшую диагностику автомобиля своими руками. Как определить неисправность по запаху от авто и что делать, если двигатель не заводится. Диагностика тормозов машины.

• Как определить неисправность по запаху
• Диагностика двигателя, если не заводится
• Лужа под автомобилем
• Диагностика тормозов машины
• Осмотр тормозной системы

Как определить неисправность по запаху

В диагностике автомобиля своими руками поможет таблица основных неисправностей по запаху. Она подскажет автолюбителям направление, в котором искать поломку.

Пахнет бензином

Источник	Неисправность
Топливный фильтр	Течь из под соединений или из-за коррозии корпуса
Топливопровод	Утечка после повреждения или плохого ремонта
Прокладка топливного насоса	Деформация из-за старения или неправильной установки
Регулятор давления топлива и форсунки	Негерметичность из-за естественного износа или затвердели уплотнения
Поплавковая камера карбюратора	Неисправен игольчатый клапан
Механический бензонасос	Негерметичность диафрагмы
Канистра в машине	Течь из-за коррозии или негерметична прокладка пробки

Пахнет сладким

Источник	Неисправность
Охлаждающая жидкость	Течь в радиаторе двигателя или отопителе. Течь расширительного бачка. Течь из-за прохудившегося шланга. Течь крана отопителя.

Пахнет жжёным

Источник	Неисправность
Тормозная система	После езды на ручнике. После длительного торможения или из-за подклинивания тормозных механизмов.
Сцепление	Подгорели накладки из-за длительных пробуксовок

Пахнет горелым

Источник	Неисправность
Шины	Длительное движение на спущенной шине. Резкое торможение с юзом
Изоляция проводов	Короткое замыкание проводки. Перегрузка по току из-за установки предохранителя с большим номиналом.

Пахнет затхлым

Источник	Неисправность
Вода под ковриками	Повреждена трубка отвода конденсата
Кондиционер	Плесень на испарителе
Фильтр системы вентиляции	Пора менять данный фильтр — отслужил свой срок

Пахнет маслом

Источник	Неисправность
Двигатель	Выбило масляный щуп или сорвало шланг вентиляции из-за повышенного давления в картере. Из-за подтекающих уплотнений на раскаленный коллектор попали капли масла. При смене масла пролили мимо заливного отверстия.

Пахнет серой

Пахнет газом

Источник	Неисправность
ГБО	Повреждение баллона, мультиклапана, редуктора. Негерметичное соединение магистралей. Сильный нагрев баллона или автоматический сброс давления при заправке.

Диагностика двигателя, если не заводится

Коленвал не проворачивается стартером

• Аккумуляторная батарея полностью разрядилась.
• Окисление клемм аккумулятора или ослабло их крепление.
• Плохой контакт массового провода двигателя.
• Неисправен стартер или его электрические цепи.
• Зубчатый венец проворачивается на маховике.

Коленвал проворачивается, но мотор не заводится

• Кончилось топливо в баке.
• Свечи зажигания работают с перебоями.
• Сбиты фазы газораспределения.
• Пуск блокирован иммобилайзером.
• Неисправен блок управления двигателем.
• Задиры в механической части двигателя, заклинивание некоторых деталей.
• Засорён топливный фильтр.
• Замерзла вода в системе питания.
• Нарушение искрообразования из-за повреждения изоляции высоковольтных цепей.
• Не работают форсунки.
• Деформированы топливные магистрали.
• Отказ топливного насоса.

Лужа под автомобилем

Иногда под автомобилем образуется лужа. Мы попытаемся разобраться — в чем её причина и кто виноват. А для этого сделаем диагностику своими руками. Для начала разберёмся как отличить по цвету и запаху.

Бензин и дизтопливо имеют характерный запах, его трудно спутать. Моторное масло – обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду – будет плавать. Трансмиссионное – пахнет серой, на воде капля расползается. Для коробки-автомата – жидкое, в воде разбегается.

Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но маслянистая при растирании. На запах – сладковатая.

Охлаждающая жидкость

При утечки антифриза можно на крайний случай подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

Жидкость омывателя

Утечка омывайки – это самая «несерьезная» из неисправностей. Но чинить придётся, особенно если грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Бензин

Вытекающий бензин – это крайняя опасность. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части – сразу вызывайте эвакуатор: течет топливная магистраль или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе – можно. Если ниже – масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться. При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор – поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. Можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот – синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи – меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае – на эвакуаторе в сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом – залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко – можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте – очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя – только на сервис.

Кондиционер

Если капает вода – это признак нормальной работы кондиционера. Но бывает, что на трубках появляются капли масла – это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости.

Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость (она маслянистая), баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное – образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

Диагностика тормозов машины

Машину уводит в сторону

В уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза, а углы установки колес, сами колёса, рулевое управление. Но часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы – при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Очень жесткая педаль

При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко. Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозов

Причина – низкий уровень тормозной жидкости в бачке или чрезмерный износ тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой причиной может стать включенный стояночный тормоз (глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи – их необходимо срочно выявить и устранить.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов систем АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить и интенсивность торможения не пострадает. Но на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? Стояночный тормоз нужно отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Перегрев тормозов

Определяют по появлению запаха гари. Этому сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть к излишне активная езда с постоянными торможениями и забытый стояночный тормоз. Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Ощутимая вибрация, тряска при торможении

Такая неприятность обычно случается с бывалыми машинами. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть при торможении и обычном движении. Причина – нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Причины — предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска из-за локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. д.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Износу сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов. Причиной может быть старость автомобиля, стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» – без промежуточных положений. К повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Неполное растормаживание колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Причины — неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

Осмотр тормозной системы

Для самостоятельной диагностики тормозной системы желательно заехать на яму, чтобы можно было всё внимательно осмотреть. Также может понадобиться снятие передних колёс с авто. Первым делом осматриваем тормозные диски – не повреждена ли их поверхность, не изношены ли они сверх допустимого. Минимальную толщину дисков надо уточнить заранее – в интернете можно найти данные почти для любой модели авто.

Особое внимание – поверхности диска. Очень неприятна так называемая «дисковая чума», она же – ржавчина. Твердость этого окисла выше, чем стали, а потому колодки протираются гораздо быстрее. Варианта два: меняем на новые или протачиваем старые, если толщина позволяет. Кстати, некоторые сервисы протачивают диски, не снимая их с машины.

Оценить состояние колодок несложно: минимальная толщина накладок должна составлять 1,5–3 мм. Если износ выше – покупайте новые! Cоветуем покачать плавающую скобу суппорта: должен чувствоваться свободный ход. Если его нет, тормозным механизмам понадобится ремонт или замена.

У тормозных цилиндров нужно проверить пыльники – не порвались ли они? Не подтекает ли тормозная жидкость? У задних колёс заодно проконтролируйте состояние тросов стояночного тормоза – цела ли резиновая гофра, отсутствуют ли следы коррозии.

Убедитесь в целостности датчиков и проводки антиблокировочной системы тормозов. По крайней мере, внешне всё должно выглядеть пристойно: ничего не висит, не болтается. Проверьте, не слишком ли грязные венцы задающих дисков датчиков, нет ли на них металлической стружки? Проверяем, не выпал ли шланг из крепления. Особенно пристально осматриваем соединение шланга с трубкой. Смотрим, не слишком ли трубка ржавая.

Сканирующие инструменты для самостоятельной диагностики автомобилей и диагностики автомобилей начального уровня

С момента появления компьютеризированных средств управления двигателем в 1980-х годах некоторые типы сканирующих инструментов были необходимы для диагностики двигателя. До 1996 модельного года бортовая диагностика была настоящей проблемой как для самостоятельных мастеров, так и для независимых ремонтных мастерских, потому что у каждого производителя автомобилей были свои уникальные диагностические разъемы, коды неисправностей и сканеры. Это означало, что вам нужно было либо купить специальный сканирующий инструмент для конкретного автомобиля (как правило, послепродажную версию OEM-сканирующего инструмента с меньшим количеством функций), либо послепродажный сканирующий инструмент с коробкой, полной кабельных адаптеров и картриджей данных для автомобиля или транспортных средств. Вы хотели поставить диагноз.

Затем индустрия сделала то, что имело смысл. Автопроизводители и Общество автомобильных инженеров (SAE) разработали стандартизированный 16-контактный диагностический разъем, который будет использоваться на всех марках и моделях автомобилей. Они также разработали список стандартизированных «общих» или «P0» кодов неисправностей для всех автомобилей. Тем не менее, они также позволили автопроизводителям добавлять свои собственные уникальные «расширенные» или «P1» коды для конкретной марки / модели для расширенной диагностики. Так появились средства диагностики и сканирования OBD2 в 19 году.96.

С тех пор появилось несколько поколений относительно недорогих самодельных сканеров начального уровня. Самыми основными из них являются недорогие «считыватели кодов», которые отображают общие коды неисправности P0 OBD2 с кратким определением кода. Большинство считывателей кодов не будут считывать расширенные коды «P1» для конкретных транспортных средств, и им не хватает возможности отображать данные датчика в реальном времени или другие PID.

Базовый считыватель кода — полезный инструмент для извлечения кода, но ничего кроме этого они не предлагают. Код неисправности сам по себе не является диагнозом и не говорит вам, какую деталь или детали необходимо заменить. Код определяет только характер проблемы, поэтому можно провести дальнейшее тестирование и проверку, чтобы локализовать неисправность.

Следующим шагом является базовый инструмент сканирования, который может считывать как общие коды P0, так и расширенные коды P1. Он может отображать состояние различных системных мониторов OBD2, которые сообщают вам, готов ли автомобиль к тестированию на выбросы. Базовый инструмент сканирования также может отображать все основные системные PID, такие как значения датчиков, напряжения, состояние контура, состояние переключателя и другую важную информацию, которая часто необходима для диагностики проблемы.

Базовые самодельные сканеры начального уровня обычно продаются по цене от 70 до 250 долларов. Двумя самыми популярными брендами являются Actron и Innova, оба из которых предлагают различные модели своей продукции. Некоторые из этих инструментов также могут считывать коды подушек безопасности и ABS, а некоторые даже предлагают базовые графические возможности для отображения сигналов датчиков.

Другим типом базового сканера является приложение для Android или iPhone, которое позволяет смартфону или планшету считывать коды и отображать системные данные. Для таких приложений требуется отдельный USB-кабель или ключ Wi-Fi или Bluetooth, который подключается к диагностическому разъему автомобиля.

Большинство современных самодельных сканеров работают только с автомобилями 1996 года выпуска и новее с OBD2 и не имеют обратной совместимости со старыми автомобилями. Тем не менее, есть несколько инструментов, которые работают с бытовыми приложениями OBD1 и поставляются с необходимыми кабельными адаптерами.

Одним из недостатков большинства основных инструментов сканирования является то, что они обычно отстают от текущих серийных автомобилей на три-четыре года. Для разработки нового программного обеспечения требуется время, поэтому их способность отображать последние коды P1 и системные PID на автомобилях 2015 года и более новых моделях может быть ограничена.

Базовые самодельные инструменты сканирования начального уровня также имеют ограниченный срок службы, прежде чем устареют. Многие инструменты можно обновлять через USB-порт, но поставщик инструментов может предлагать или не предлагать будущие обновления программного обеспечения. Технологии постоянно развиваются, поэтому рано или поздно аппаратное обеспечение в инструменте может перестать быть способным идти в ногу с последними изменениями в автомобильных технологиях. Вот почему поставщик инструмента может прекратить поддержку определенного инструмента через несколько лет и представить новый инструмент для замены, который имеет более современные возможности и функции.

Вот еще один момент для размышления: недорогой сканер OBD2 начального уровня, который утверждает, что работает на «всех марках/всех моделях», может не работать. Большинство инструментов обеспечивают хорошее покрытие для приложений Chrysler, Ford и GM, а также многих популярных азиатских производителей (Honda, Hyundai, Kia, Nissan и Toyota), но некоторые из них практически не охватывают, кроме базовых кодов P0 для европейских производителей (Audi, BMW, Fiat, Mercedes и VW или менее популярные азиатские марки (Mazda, Mitsubishi и Subaru). , для просмотра данных датчиков и других PID, а также для очистки кодов.Но в самодельных сканерах отсутствует ряд важных функций, которые отличают их от профессиональных сканеров.

Самодельные сканирующие устройства не могут давать двунаправленные команды из соображений безопасности и ответственности. Следовательно, они не могут выполнять такие действия, как подача питания на реле и соленоиды, включать и выключать насосы и двигатели, запускать самотестирование системы и инициировать специальные процедуры обучения. Они не могут мгновенно обновлять PCM или другие бортовые модули (что является обязательной возможностью для устранения многих проблем с управляемостью и выбросами). Большинству базовых инструментов также не хватает графических возможностей для отображения осциллограмм датчиков (хотя некоторые из них это делают), и большинство из них практически не предоставляют рекомендаций по диагностике, за исключением, возможно, списка некоторых часто заменяемых деталей для определенных типов неисправностей. У них также нет возможности подключиться к Интернету для доступа к сервисной информации поставщика или производителя.

Сканирующие инструменты Pro — это большой шаг вперед для домашнего мастера, потому что они намного дороже и стоят от 2500 до 16 000 долларов и более в зависимости от характеристик продукта. Профессиональные инструменты можно обновлять, но обычно за регулярные обновления взимается дополнительная плата.

Как диагностика автомобиля своими руками экономит ваше время и деньги

#obdelevenКак диагностика автомобиля своими руками экономит ваше время и деньги?

Опубликовано 15.04.2021

Транспортные средства доставляют радость, а иногда и разочарование людям во всем мире. Будь то регулярное техническое обслуживание или какие-то непредвиденные проблемы, которые необходимо решать, транспортные средства время от времени неизбежно требуют внимания. Для кого-то это скучная необходимость, для кого-то лучший способ проявить любовь к своему заветному активу и поддерживать его в отличном состоянии. В любом случае, различные проблемы могут быть частью вашего автомобильного опыта.

Но вы можете взять дело в свои руки и, возможно, сэкономить время и/или деньги при решении таких проблем, выполнив самостоятельную диагностику. Вы можете даже повеселиться в процессе (мы в OBDeleven, конечно же, делаем!).

Поначалу это может показаться сложной задачей. Времена, когда транспортные средства были простыми и требовали лишь основных инструментов и знаний, остались в прошлом. Но не расстраивайтесь, не все так мрачно, как может показаться на первый взгляд. Для современных проблем есть современные решения. Теперь у нас есть инновационные диагностические инструменты, доступные по цене, простые в использовании и способные помочь в таких ситуациях.

Как это может сэкономить ваши деньги?

Ремонт автомобиля может очень быстро дорого обойтись. Стоимость диагностики, запасных частей и работ может значительно увеличить ваш бюджет на ремонт. Но с такими инструментами, как OBDeleven, вы можете самостоятельно выяснить, что может происходить с автомобилем, и пропустить посещение мастерской. Благодаря возможности выполнить обширное сканирование неисправностей во всех системах вашего автомобиля, вам будут представлены коды неисправностей, которые могут стать первым шагом в процессе устранения неполадок. Также доступны оперативные данные, диаграммы и датчики различных параметров, которые могут помочь вам точно определить, в чем может заключаться проблема.

Что делать, если вы не можете найти проблему самостоятельно или считаете, что у вас недостаточно опыта? Значение кода неисправности отображается непосредственно в приложении, и если вам нужна дополнительная информация, вы можете начать поиск в Интернете одним щелчком мыши в приложении. Часто можно обнаружить, что у кого-то уже была точно такая же проблема, и решение уже ясно. У OBDeleven даже есть собственный пользовательский форум, ценный источник информации, где пользователи делятся известными автомобильными проблемами и исправлениями. Существует также возможность поделиться своими подробными данными сканирования неисправностей, чтобы вы могли проконсультироваться с более знающим другом или профессиональным механиком.

Даже если окажется, что вы не можете решить проблему самостоятельно, теперь вы будете лучше понимать, что происходит с вашим автомобилем, и принимать взвешенное решение, когда дело доходит до ремонта вашего автомобиля. Доверять своему механику (мастерской или дилеру) важно, но слепым доверием можно злоупотребить. Прежде чем оставить свой автомобиль в чужих руках, полезно знать, какие проблемы могут возникнуть впереди и какой ремонт может потребоваться.

Как это может сэкономить ваше время?

Если я буду выполнять работу сам, как я могу сэкономить время, спросите вы? Ближайшая механическая мастерская или дилерский центр могут находиться дальше, чем вам хотелось бы. Или вам, возможно, придется подождать, пока освободится свободное время, если у них плотный график. Даже в этом случае, когда ваш автомобиль окажется в руках специалистов, вам, возможно, придется какое-то время обходиться без него, пока не будет произведен необходимый ремонт.