Дошиповка шин своими руками: Ошиповка шин своими руками в домашних условиях

способы / Как сделать своими руками?

Автомобильные шины должны обеспечивать достаточное сцепление с дорогой в любых условиях. Это обязательное требование. Зимние покрышки часто комплектуются шипами, делается это для улучшения зацепления с дорогой на скользком покрытии. Иногда водителями производится дошиповка шин своими руками или восстановление потерянных шипов. Разберем этот процесс подробнее.

Что такое ошиповка шин

Фактически ошиповка шин является несложным процессом, который заключается в установке шипов в покрышку своими руками. При этом, автошина может быть новой или бывшей в употреблении. Нужно понимать, что для выполнения подобной работы необходима определенная квалификация, понимание принципов установки шипа в резину.

Зачастую выполняется повторная дошиповка шин. Такая работа дает возможность значительно продлить срок эксплуатации шипованной авторезины. Еще это возможность сэкономить на покрышках при покупке, купив простые шины и самостоятельно их ошиповав, можно получить неплохую зимнюю авторезину.

Некоторые производители продают покрышки без шипов, предлагая водителям самостоятельно их ошиповать. Эту процедуру можно доверить специалистам магазина, или выполнить самому после покупки.

Какие шины подлежат ошиповке

Стоит понимать, что далеко не все покрышки можно ошиповывать. Не пригодны для такой доработки летние и всесезонные покрышки. Зимняя авторезина с европейским рисунком протектора, также обычно не подходит к размещению шипов.

Помимо этого, обязательно осматривают состояние резины на бывших в употреблении покрышках. Если есть видимый износ, трещины на материале восстанавливать шипы не стоит. Обязательно уточните дату производства, если покрышка произведена ранее, чем пять лет назад, ее также лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет выбор покрышек, подходящих для такой работы. Некоторые производители изначально готовят скандинавскую резину под доработку. Они имеют углубления для размещения шипов. Если есть возможность, следует приобретать именно такие шины.

Можно использовать и любую другую резину. Она должна соответствовать следующим требованиям:

• жесткая резиновая смесь;
• глубокий протектор.

Это основные требования к автопокрышкам для дополнительной ошиповки.

Минимальное допустимое количество шипов зимних шин

Выбирая покрышку для дошиповки нужно смотреть на остаточный рисунок. Согласно требованиям технических регламентов, зимняя резина должна иметь глубину протектора не менее 4 мм. Это обязательное требование для любой зимней автошины.

Минимальное количество шипов на самом деле не регламентируются. Подсчет идет от изначального количества деталей. Считается, что прекращается эксплуатация при 60% потерянных шипов. Эта информация может помочь только при определении сроков повторной ошиповки.

Более интересен вопрос максимального количества шипов. Тут нужно понимать — повышенное количество элементов усиливает уровень шума при движении. При этом, эффективность работы покрышки повышается не сильно. Ориентироваться стоит на следующие максимальные показатели:

• 13 дюймов — 90 штук;
• 14-15 дюймов — 110 штук;
• 16 дюймов — 150 штук.

Это европейские стандарты. В России эти нормативы нигде не прописаны.

Как устроен шип

Начинается ошиповка зимних шин с выбора шипов. Они бывают разных форм. Перечислим основные варианты.

Сначала смотрят на форму фланца. Бывают следующие типы.

• Однофланцевые. Имеют один фланец, который удерживает шип на месте. Наиболее простая конструкция. Создают незначительный шум, но на большой скорости легко выскакивают из гнезда.
• Двухфланцевые. Имеют форму рюмки. Это позволяет эффективнее удерживаться детали в резине. Сейчас применяются чаще всего.

Следующий момент — форма. Сейчас существует множество разновидностей, но все они если и дают преимущество, то лишь в первое время после установки. Стоят дороже. Рекомендуется использовать простые круглые шипы.

На данный момент используются двусоставные шипы. Наружная часть делается из алюминия. Сердечник стальной или вольфрамовый.

Виды шипов

Рассмотрим более подробно, какой бывает форма шипов. Если производится замена, тогда стоит подбирать деталь аналогичную используемой.

По форме выделяют следующие разновидности шипов.

• Круглые. Наиболее распространенные. По мнению многих экспертов считаются самыми универсальными.
• Овальные. Аналогичны круглым, но при этом обычно немного лучше сцепляются со льдом.
• Четырехгранные. Форма позволяет эффективнее выполнять функции шипа, но стирается быстро и фактически не отличается от круглого варианта.
• Ромбовидно-шестигранные. Более устойчивы к истиранию. На тестах не отличаются от круглых. Используются Nokian. Имеют специальную подушечку, позволяющую практически бесшумно ездить по асфальту.
• Бриллиантовые. Встречается на покрышках Gislaved. Имеет пять граней. Основный недостаток повышенная стоимость.
• Трапециевидные. Шип выполнен в виде треугольника, а его вершина напоминает закругленную трапецию. По заверениям производителя эффективна на любых типах дорог.
• Семигранные. Напоминают ковш. Это обеспечивает нормальный старт с места. Рекомендуется для спортивных моделей.
• Трехлучевые. Имеют форму звезды с тремя лучами. Недостаток риск пробуксовки при старте.
• Треугольные. Выполнен в виде треугольника. Быстро изнашивается.
• Гранено-бриллиантовый. Используются на шинах Continental. Форма многогранная, позволяющая обеспечивать достаточное сцепление в любых ситуациях. Есть защитная подушечка.
• Крестообразные. Отличаются быстрым стачиванием.

При ошиповке с нуля лучше использовать круглые шипы, они стоят недорого. Стирается кругла шиповка не слишком быстро.

Варианты и правила ошиповки шин

Важно подготовить шину к ошиповке. Производить работу лучше заранее. Желательно, чтобы покрышка отлежалась 2-3 месяца до использования. В процессе следует помнить следующие правила.

Начинают с удаления старых шипов. Вытащить шипы можно с помощью отвертки или пассатижей. Все оставшиеся отверстия продувают от грязи. Обязательно замеряют глубину ямок. Желательно делать это до покупки шипов, тогда точно можно выбрать размер.

Во время работы покрышка должна быть прочно закреплена. Любое движение может привести к ошибкам размещения шипа. Если покрышка изначально не предназначена для ошиповки потребуется с помощью дрели сделать отверстия, используют сверло с ограничителем глубины.

Не стоит размещать шипы в гнезда, использованные до этого.

Ручная дошиповка

Выполнить ремонт можно без пистолета. Сделать это несложно, но потребуется соблюдать осторожность. Перед работой смочите поверхность мыльным раствором.

Заключается метод во вбивании шипа на место молотком. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сердечник.

Дошиповка пневмопистолетом

Если есть возможность, лучше использовать пистолет для ошиповки. Это оборудование позволит намного точнее размещать шипы в протекторные блоки.

Работа предельно проста. Засыпаем шипы в пневматический пистолет. Вставляем лапки приспособления в отверстие и забиваем деталь на место. Главное следить, чтобы пистолет был расположен вертикально.

Самостоятельная ошиповка покрышек не является сложной задачей. Справится с ней может даже начинающий автолюбитель. Зная, как производится работа, можно сэкономить на подготовке автомобиля к зимнему сезону.

Ремонт шипованной резины, дошиповка шин своими руками

Дошиповка зимних автошин может быть выполнена двумя основными способами:

1. Автоматическим.
2. Ручным.

 Важно! Ремонт шипованной резины дошиповкой своими руками потребует некоторых знаний и навыков. За услугой специалистов можно обратиться в ближайший шиномонтаж.

Автоматическая перешиповка

Такой способ предусматривает применение специального пневматического пистолета, позволяющего быстро и качественно зашиповать автошину. В этом случае вставка шипов в протектор производится под давлением сжатого воздуха. Шипы автоматически устанавливаются на нужную глубину и надежно фиксируются в гнездах.

Однако пневматический пистолет применяется преимущественно шиномонтажными мастерскими, так как стоит достаточно дорого. Использовать такой инструмент в домашних условиях проблематично также из-за требующегося подключения к компрессору.

Ручная перешиповка

Выполняется при помощи небольшого набора обычного инструмента. Для этого понадобятся:

• молоток или пассатижи;
• отвертка подходящего диаметра;
• теплый мыльный раствор.

 

Для установки отсутствующих шипов шина предварительно промывается водой. Наружная поверхность протектора смачивается мыльным раствором. Затем с помощью отвертки расширяются посадочные гнезда, а при помощи молотка или пассатижей шипы загоняются на нужную глубину.

Самостоятельная перешиповка автошин позволяет сократить расходы по сравнению с обращением в шиномонтаж. Но в то же время такой способ достаточно трудоемок и не гарантирует получение качественного результата.

В заключение отметим, что эффективность восстановленных путем перешиповки зимних протекторов снижается примерно на 15-20% по сравнению с новыми шинами. Но при этом затраты на ремонт таких автошин будут гораздо ниже, чем приобретение нового шипованного комплекта.
Качественно отремонтированные шипованные протекторы позволяют использование в течение еще нескольких сезонов без заметного ухудшения эксплуатационных характеристик.

Как поставить шипы на резину велосипеда своими руками?

На чтение 5 мин. Просмотров 581

Использование шипованной резины дает возможность не скользить по льду и более комфортно перемещаться в плохие погодные условия.

Однако бывают случаи, когда шипы теряются, а резина еще в хорошем качестве. Для восстановления изделий необходимо знать, как поставить шипы на резину своими руками.

Как поставить шипы на резину своими руками?

Метод шиповки велосипедных покрышек зависит от вида резины и условия, в которых велосипед будет использоваться.

Резина с крупным протектором

Для того чтобы сделать шипованную резину в домашних условиях, необходимо подготовить покрышки, имеющие глубокий протектор и саморезы небольших размеров (наиболее часто используются саморезы для дерева).

Когда составляющие подготовлены, необходимо выполнить следующие действия:

• на обратной стороне покрышки, используя маркер, необходимо  указать места, в которых будут поставлены шипы;
• с помощью сверла на 3 мм сделать отверстие для шипа;
• используя отвертку, вкрутить саморез в отверстие, при этом шип не должен торчать в сторону, а размещаться под углом 90 градусов;
• саморез следует вкручивать сразу после работы сверлом;
• после того как все шипы будут установлены, необходимо, используя специальную армированную ленту, проклеить внутреннюю часто покрышки для предотвращения выпадения шипов во время езды;
• проверить покрышку и установить ее на велосипедное колесо.

Такой тип монтажа не занимает большое количество времени. Чаще всего шипы устанавливаются на равном расстоянии друг от друга.

Резина с мелким протектором

Для изготовления резины следует подготовить покрышки с мелким рисунком и небольшие болтики с гайками. Болты должны быть длиной не более 1,5 см.

Чтобы сделать такой тип шипованной резины, следует выполнить следующий алгоритм действий:

• снять покрышки с велосипедного колеса;
• на внутренней части покрышки нанести с помощью белого маркера места, в которых будут установлены шипы;
• используя сверло 2-3 мм., сделать отверстие и закрутить болт. Следует помнить, что сверло должно быть меньшего диаметра, чем болт. Болт должен вкручиваться в резину с усилием;
• закрутить гайку на болт с наружной стороны;
• провести такую процедуру со всеми болтиками;
• внутрь покрышки необходимо просолить армированную ленту для дополнительной фиксации;
• установить покрышку на колесо.

При шиповке покрышек таким образом, необходимо сверлить отверстия посредине. Края и часть, которая располагается ближе к ободу, не используется.

Кусочки цепи для шипования

Для выполнения такого виды шипования велосипедных шин может использоваться старая велосипедная цепь или другой тип мелкой цепи по усмотрению велосипедиста.

Наиболее часто такая методика применяется для дисковых тормозов на велосипеде, однако по желанию может применяться для всех видов велосипедов.

Для монтажа кусочков цепи следует выполнить действия:

• снять колесо вместе с покрышками с велосипеда. В отличие от первых вариантов покрышки не снимают;
• используя метр, отмерить необходимый размер цепи. Длина цепи должна составлять длину обхвата покрышки и велосипедного обода;
• сделать заготовки цепи необходимой длины;
• используя прочную проволоку или специальные зажимы, закрепить концы цепочки в области обода, так чтобы цепь плотно прилегала к покрышке;
• располагать цепь следует на равном друг от друга расстоянии;
• установить колеса на место и проверить их нормальное функционирование.

Такой метод используется намного реже, нежели два первых. Однако намного проще и не требует длительного монтажа.

Рекомендации по выполнению шипования резины

Чтобы шипованная велосипедная резина прослужила длительное время, следует соблюдать советы профессионалов:

• для того чтобы саморезы прослужили более длительное время, следует использовать грунтозацепы перед вкручиванием;
• отверстия необходимо сверлить тонким сверлом на больших оборотах;
• при использовании шипованной резины не следует перекачивать колеса, так как это снижает результативность от применения шипов;
• точащие саморезы необходимо немного срезать, оставляя не более 5 мм;
• для использования болтов необходимо шайбы выбирать высотой не более 1 см;
• при отсутствии армированной ленты можно использовать старую камеру, разрезанную вдоль;
• использовать цепь для покрышек рекомендовано для тонких колес. На широкой покрышке необходимо использовать шипы;
• применение шипов не подходят для бескамерных шин, это снижает их герметичность и приводит к непригодности устройство;
• цепь может использоваться только на одном колесе, предпочтительно на заднем. Это поможет более комфортно ездить по льду.

Соблюдение рекомендаций позволяет предотвратить частые ошибки и не испортить шину. Во время шипования не следует спешить и внимательно следить за расположением шипа в резине.

Отзывы велосипедистов

Качественная резина на велосипед стоит дорого, поэтому решил самостоятельно обновить имеющуюся шину с глубоким рисунком. Приобрел в строительном магазине саморезы и вкрутил. Вкручивал непосредственно в рисунок. Получилось неплохо, однако необходимо постоянно следить за состоянием шипов. Также имеется риск, что шип может повредить камеру.

Оценка:

Максим

Использовал в качестве материала тонкую цепочку, которую приобрел в строительном магазине. Во время езды по льду качественно служит, однако есть один минус — цепочка постоянно рвется. А чтобы ее восстановить, необходимо использовать новые кусочки, в противном случае проблема будет постоянно возникать.

Оценка:

Владимир

Считаю, что такой метод экспериментирования вредит не только камере, но и самому колесу. Лучше приобрести готовый товар и не экономить на собственной безопасности.

Оценка:

Олег

Правильно установленные саморезы не только будут качественно служить, но и обезопасят человека во время перемещения в зимний период. Если саморезы стираются их всегда можно обточить или заменить на новые.

Оценка:

Андрей

Наиболее качественной цепью для такой процедуры является велосипедная, однако для такой процедуры пришлось скупать на рынке дополнительно старые цепи, одной недостаточно даже на одно колесо.

Оценка:

Святослав

С наступление зимы многие велосипедисты начинают использовать различные методы для безлопастного и комфортного перемещения по льду и в снег. Одним из проверенных методов является шипованная резина. Если человек не желает тратить денежные средства на приобретение такого товара, изготовить такие покрышки можно самостоятельно.

DIY шипованных шин, наконец! | Блог Курта

Я ждал больше года, чтобы опубликовать эту статью: Как самому сделать шипованные зимние шины для своего велосипеда. Да, в прошлом году у нас была зима, и я сделал шипованные шины в ноябре 2011 года, однако я не хотел, чтобы этот пост читал: «Как не делают шипованные зимние шины для вашего велосипеда». Я сдался и всю зиму так и не дошел до него, но все равно сумел все равно ездить всю зиму. В этом году у меня был новый план.Тот, который не подведет. Тот, который не мог потерпеть неудачу. (Полагаю, все еще может, но надеюсь…)

Это инструменты и детали, которые я использовал для создания своих шипованных шин, а некоторые из них я не использовал, но они могут быть вам полезны. Если вы планируете заранее, вы можете использовать разные инструменты или детали, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваши шины выглядели / работали. Также это было для горного велосипеда (МТБ) с шинами 26 дюймов. Общая стоимость проекта (без учета времени) составила 18,09 долларов США (включая налоги). У меня уже были старые изношенные шины.Вы можете купить обычные шины МТБ за 15 долларов в год, в результате чего стоимость проекта составит около 48 долларов. Новые шипованные шины стоят от 45 до 120 долларов в год. Мой друг только что купил две шины на общую сумму 156 долларов (включая налог). По цене 18 долларов — это кража.

• Время. Я упомяну вот что: если вам не нравится работать руками и / или ваше время ценно, тогда вам понадобится только $$. Купите шипованные шины по цене от 45 до 120 долларов. Этот процесс отнимает много времени и, вероятно, занял у меня не менее 4-6 часов на каждую шину.В общем, методом проб и ошибок я уверен, что потратил 20-30 часов, но мне нравятся такие вещи, и я многому научился.
Шины
• : старый комплект 26-дюймовых шин от моего велосипеда CCM с большими шипами. Вам нужны шины с большими выступами на протекторе, чтобы они могли выдерживать нагрузки на шипы во время езды. Шины с небольшими выступами могут привести к тому, что шпильки (винты) вырвутся или согнутся, повредив трубу. Также хорошее расстояние между ручками идеально подходит для снега. Не тратьте больше 15 долларов за штуку: сейчас зима, чтобы громко плакать.
• Камеры: одна камера на шину по понятным причинам, плюс одна дополнительная камера для защиты от головок винтов. Вторичные трубки должны быть старыми с дырками или много раз залатанными трубками. Или побалуйте себя новыми трубками, а старые используйте для вторичной защиты. У меня была только одна старая камера, поэтому задняя шина имеет дополнительную защиту, а передняя — нет. 0 долларов, если вы все равно используете старые с дырками, 5-8 долларов в противном случае.
Шипы
• : существует множество вариантов шипов, и предварительное планирование поможет вам приобрести то, что подойдет для вашего велосипеда.В итоге я выбрал шурупы №6 x 3/8 ″ для дерева / металла с круглой головкой. Другие использовали маленькие крепежные винты с отдельными гайками. Выберите наименьшую возможную головку и длину, которая будет проходить через протектор (выступы) шины с выступом примерно на 1 мм (1/16 дюйма). Важно: спланируйте заранее и посчитайте протекторы на вашей шине. Определите, сколько рядов вы хотите, и сложите количество винтов. Я использовал 192 (48 × 4) для передней части и 256 (64 × 4) для задней части (всего 16,15 доллара США). Из-за того, что я неправильно рассчитал дополнительные задние винты, мне пришлось вернуться в магазин за еще 48 винтами (я рассчитывал использовать <400).Следовательно, я не мог ездить на велосипеде в пятницу, и возвращался домой раздраженный. Это может быть фактором.
• Отвертка или дрель: вы можете вкрутить винты вручную, но я выбрал аккумуляторную дрель с подходящей битой для винтов.
• Сверло (необязательно): Ближе к концу моего проекта (3/4 длины последней шины) я начал сверлить пилотные отверстия для винтов. Выберите размер сверла прямо под стержень используемых вами шурупов (для шурупов по дереву / металлу), чтобы резьба шурупа все еще могла врезаться в резину (я использовал 3/32 дюйма).Для крепежных винтов выберите размер сверла, близкий к внешнему диаметру резьбы, чтобы можно было протолкнуть винт через протектор. По желанию вы можете проделать ту же работу шилом или каким-нибудь перфоратором.
• Рычаги шин
• Насос для шин
• Калибр шин
• Мыло и вода: я люблю все чистить перед работой, особенно старые шины с моего МТБ. Вы используете руки по всей покрышке, и вам не нужна грязь и грязь везде. Установка грязной шины также не помогает, когда грязь попадает в камеру.
• Перчатки: рекомендуется надевать перчатки (в отличие от меня), особенно при работе с острыми шурупами по дереву. Возможно, это зайдет слишком далеко, но наперсток на пальце за пределами шины может помочь при ввинчивании винтов изнутри шины.
• Силикон или контактный клей (необязательно): я не использовал эти продукты, но, возможно, использовал бы, если бы у меня было больше времени. Я вижу, что полезно силиконовать либо головки всех ваших винтов (внутри шины), либо таким образом силикон / цементировать вторичную трубку внутри шины, чтобы защитить вашу исправную камеру от головок винтов.Время покажет, было ли не сделать этого ошибкой. Лучше всего подойдет силикон для низких температур, так как вы катаетесь на морозе. 3-5 долларов за тюбик для силикона.

Вот быстрые шаги по созданию зимних шин. Когда я знал, что делаю, весь процесс, вероятно, занял у меня около 4-6 часов на каждую шину (возможно, это было дольше, я не рассчитал время). Подробности некоторых шагов будут обсуждены ниже.

1. Планируйте заранее. Возьмите шины, которые вы собираетесь использовать, и посчитайте протекторы (выступы).Спланируйте, сколько винтов вы собираетесь использовать, и купите дополнительные.
2. Очистите шины, которые вы собираетесь использовать, и шины, снимаемые с велосипеда.
3. Если вы используете те же шины, что и на вашем велосипеде, снимите их.
4. Приобретите инструменты и запчасти и найдите хорошее место для работы.
5. Просверлить пилотные отверстия (необязательно). С внешней стороны просверлите отверстие в каждой ручке протектора, где вам понадобится винт.
6. Вставить винты. От винта, вывернутого наизнанку, до середины каждой ручки протектора, где вам понадобится винт.
7. Резьбовые гайки (опция). Если вы используете крепежные винты, накрутите гайку снаружи так, чтобы из гайки выступала всего пара-тройка резьбы.
8. Добавить защиту трубки. Защитите свою камеру, нанеся силикон на головки винтов или добавив вторую камеру вокруг внутренней части шины. Обновление: недавно я использовал контактный цемент, чтобы приклеить вторую трубку прямо внутри шины над головками винтов.
9. Частично накачайте камеру (~ 10 фунтов на квадратный дюйм) и вставьте ее в готовую шину.
10. Установите шину на обод, стараясь не защемить камеру и не порезать руки. Этот шаг может быть непростым, поэтому рекомендуется использовать перчатки.
11. Накачать шину. Для зимы подойдет более низкое давление, например 30 фунтов на квадратный дюйм (холодный, 40 фунтов на квадратный дюйм). Обратите внимание, что при накачивании внутри давление в шинах упадет, когда вы выйдете на улицу в -15C (планируйте падение на 8-10 фунтов на квадратный дюйм в холодную погоду).
12. Тест. Это важно, не выходите на 45-минутную поездку без предварительной проверки шин.Покатайтесь немного, почувствуйте улучшенную управляемость и на следующий день проверьте, нет ли квартиры.

Планировка

Шины, которые я использовал, имеют рисунок протектора, повторяющийся группами по три штуки. Шины имеют 96 комплектов ручек. Моя первая попытка (ноябрь 2011 г.) имела два внешних ряда и один центральный ряд по середине шины. Это вызывало проблемы с управлением, когда переднее рулевое управление качалось из-за того, что мои винты не выходили прямо по центру. В дополнение к этому, большая часть моего веса приходилась на один комплект винтов, поэтому они, скорее всего, сильно вдавили мои трубки, вызывая сплющивание.

Когда я переосмыслил дизайн, я использовал два центральных ряда и два внешних ряда, в общей сложности четыре ряда, идущих вокруг шины. Передняя шина имела ряд из четырех винтов для каждого второго набора ручек, так что 48 рядов по 4 или 192 винта. Я планировал использовать 384 винта и купил 400. Поскольку ручки на моих шинах сгруппированы по три и имеют разные размеры, каждый второй ряд работал не очень хорошо, поэтому я заменил заднюю шину на 2 ряда для каждой группы из 3. В итоге было использовано 64 ряда по 4 или 256 винтов.Из-за этого у меня было 48 винтов, поэтому не хватало примерно 1/3 одного ряда. Мне пришлось пойти купить еще шурупов, чтобы закончить.

Первая попытка, с одним центральным рядом и двумя внешними рядами.

Редизайн с двумя центральными и двумя внешними рядами. Вы можете видеть, что рисунок протектора разделен на три группы.

Винты

Я использовал шурупы # 6 x 3/8 ″ по дереву / металлу с закругленными головками. Причина этого выбора в том, что голова №6 была самой маленькой из тех, что я мог найти, нужной мне длины.Таким образом, головка на внутренней стороне шины не будет слишком сильно выступать в камеру. Что касается длины, моя первая попытка использовала винты 1/2 дюйма, которые выступали примерно на 1/8 дюйма из протектора. Как вы можете видеть на картинке выше, это совсем немного, и винты загибаются при езде. Более короткие винты длиной 3/8 дюйма были достаточно длинными, чтобы проткнуть ступеньки. Чтобы врезаться в лед, вам действительно не нужны тонны винта. В первый раз я использовал шурупы для листового металла, но 1/2 дюйма оказались самыми короткими, которые я смог найти, и в итоге оказались слишком длинными.Саморезы для листового металла хороши тем, что на них есть что-то вроде сверла, а не острого, как у шурупов.

# 6 x 3/8 ″ шурупы для дерева / металла.

Рабочее пространство

Поскольку мы работаем с острыми винтами и повсюду переворачиваем покрышки, набитые винтами, найдите верстак, который можно поцарапать, или положите на рабочую поверхность несколько кусков гофрированного картона. Мой картон был дырявым и порвался к тому времени, когда я закончил.

Безопасность

Если говорить о порванных шинах, вероятно, лучше всего использовать перчатки при работе с этими шинами.В прошлом году я не был так осторожен:

Будьте очень осторожны, иначе у вас останутся чертовы цифры!

Это важно: Чтобы найти ручки с внутренней стороны, пришлось надавить на них снаружи и вкрутить протектор изнутри. Будьте очень осторожны, чтобы не ввинтить прямо в палец (здесь может работать наперсток?). К счастью, я этого не сделал.

Винты с пластиной

Есть несколько способов вкрутить винты в шину. Вы можете найти нужную ручку, проткнуть ее шилом, чтобы проделать отверстие, просверлить пилотное отверстие или просто вкрутить винт.Я перепробовал все три и обнаружил, что по большей части закручивание винта изнутри работает нормально. Позже я пробовал просверливать пилотные отверстия, что упростило поиск ручек изнутри и помогло вынуть винты прямо.

Сначала найдите ручку протектора, которую хотите вкрутить. Я нажал на него снаружи, чтобы я мог видеть его контур изнутри, как показано ниже.

Нажмите снаружи, чтобы увидеть контур изнутри.

Если вы предварительно просверлили направляющие отверстия снаружи внутрь, у вас не будет проблем с поиском места для установки винта.

Наденьте винт на отвертку и вкрутите ее изнутри. С помощью электрической дрели продолжайте немного вращать ее, чтобы убедиться, что она полностью вошла. Она будет как бы слегка втягивать протектор, так что винт выступает. Постарайтесь выровнять ось сверла так, чтобы винт выходил радиально наружу через протектор и не выходил под каким-то сумасшедшим углом. Если это произойдет один или два раза, не беспокойтесь об этом; вам просто не нужен целый ряд шурупов под безумными углами. Убедитесь, что винт проходит через внутреннюю часть ручки, чтобы он полностью поддерживался во время езды, иначе он может попасть обратно в трубку или согнуться во время езды, и вы получите прокол.

Крупный план передней шины

Неподдерживаемый винт справа может погнуться при езде на нем. Слишком много из них может вызвать проблемы. Постарайтесь, чтобы винты вышли из центра выступа.

Некоторые люди в Интернете использовали маленькие крепежные винты (например, винты №4 или что-то в этом роде) для своих шпилек. Они просверливают пилотное отверстие, вставляют винт изнутри, затем добавляют гайку снаружи. Таким образом, винты красивые и прочные, не гнутся и, вероятно, не проталкиваются внутрь вашей трубки. Хорошая идея, но я подумал, что это один, непомерно дорогой, и два, тяжелее, чем одни винты.

Защита трубки

Поскольку у меня была только одна запасная камера с отверстиями, я решил добавить дополнительную защиту только для задней камеры, потому что большая часть моего веса приходится на заднюю шину, а в ней больше винтов. Если / когда в передней части будет дыра, я буду использовать проколотую трубку для защиты в передней части. Вот как:

Возьмите старую трубку и вырежьте шток клапана. Затем возьмите хорошие ножницы и разрежьте трубку по внутренней окружности. В основном начинайте с отверстия для штока клапана и следуйте по трубе, пока не вернетесь к отверстию для штока клапана.Теперь у вас есть разрезная трубка. Оставьте тальк в тюбике, чтобы не натирать его хорошей трубкой.

Вторичная трубка, разделенная по центру, шток клапана снят.

Теперь введите немного воздуха в вашу новую трубку, не более 10 фунтов на квадратный дюйм, и оберните вокруг нее разрезную трубку. Для максимальной точности совместите шток клапана со старым отверстием для штока клапана в разрезной трубке.

вторая трубка, обернутая вокруг основной трубки.

Вставьте сдвоенную камеру в полностью шипованную шину. Вторичная трубка, по сути, такая же, как и полоса обода, которая защищает трубку от ниппелей спиц.На картинке это сложно сказать, но хорошая трубка (тускло-серая) находится внутри разделенной трубки (блестящая черная), на которой написано «26 × 1,9…», а головки винтов видны сзади.

Шина с шипами, разъемная камера и основная камера внутри.

В качестве альтернативы вы можете нанести силикон на головку винтов или силикон / приклеить контактный клей для разрезной трубы непосредственно к внутренней части шины. Я подумал, что просто вставить его будет проще всего. Обновление 2014: в этом году я использовал контактный цемент, чтобы приклеить разъемную защитную трубку прямо к внутренней части шины, поверх головок винтов.

Крепление шины

Снимите исходящую шину (если она еще не снята) и очистите внутренние части колесных дисков. Положите ободок на скамью горизонтально. Поместите шину с камерой под небольшим давлением на обод и совместите шток клапана с отверстием. Переверните заднюю бусину через край (к скамейке) до упора. Здесь нужно быть осторожным, чтобы не повредить руки — все винты волей-неволей воткнуты.

Закончите монтаж шины, прижав внешний борт (лицом к себе, а не к скамье) вокруг обода, начиная со стержня клапана.Вам могут понадобиться рычаги шин для последних нескольких дюймов борта.

Завершите заправку шины до любого удобного для вас давления. Имейте в виду, что зимой вам, вероятно, понадобится более низкое давление, чтобы позволить вашим шинам больше прогибаться для лучшего сцепления. Большинству шин МТБ требуется от 40 до 65 фунтов на квадратный дюйм, но это для лета и езды по дорогам и тропам. Зимой я бы сделал около 30 фунтов на квадратный дюйм. Вероятно, здесь лучше всего работает метод проб и ошибок. Вы же не хотите, чтобы шина соскальзывала на поворотах, поэтому слишком низко — тоже проблема.Кроме того, поскольку на улице становится холоднее, давление в шинах будет ниже, чем в доме или отапливаемом гараже. Если вы работаете внутри, добавляйте примерно 8-10 фунтов на квадратный дюйм для сокращения, когда вы едете на улице. Я положил 35 фунтов на квадратный дюйм сзади и чуть больше 30 спереди. После тестовой поездки я могу немного прибавить к задней части, так как она шла медленно.

Тестирование

Не пропускайте этот шаг. Даже если вы не пропустите этот шаг, нет никаких гарантий, и вы можете просто получить квартиру, но лучше пройти тестирование перед важным днем ​​(вашей первой поездкой на работу), чем не делать этого.В ноябре прошлого года я везде гулял около 45 минут. Искал самые скользкие дороги и даже катался по катку! Это был взрыв, и шины вели себя прекрасно! В понедельник утром в шинах еще оставался воздух, так что я подумал, что все в порядке. Однако после 5 минут езды на работу у меня оказалась квартира спереди. Мне пришлось вернуться домой пешком и взять машину. Это дало мне возможность переделать свой дизайн (к сожалению, через год). В этом году я совершил еще 45-минутную поездку и поеду еще по крайней мере один раз, прежде чем ехать на работу.

Ой! Я забыл сфотографировать вещи на своем велосипеде и закончил, но на фотографиях вверху этого поста показаны готовые шины с винтами. Ниже представлена ​​прошлогодняя версия с центральным рядом, который не так хорошо получился:

Прошлогодняя шина, смонтированная и готовая к работе.

Из-за более старых и тяжелых шин с большими шипами и из-за винтов 448 я буду платить за вес. Вот как они складываются:

Оригинальное переднее колесо и шина весили 2126 г (только шина 962 г).С шипованной шиной переднее колесо и шина весят 2500 г (таким образом, шипованная шина на 1336 г или на 374 г тяжелее). Сзади новая шипованная шина и обод вместе весят 3220 г. Итак, теперь я упаковываю 5720 г веса только в колеса (это 12,6 фунта, люди)! Я не взвешивал заднюю шину отдельно, но можно с уверенностью предположить, что она примерно на 500 г тяжелее оригинала. Таким образом, я добавил около 874 г (1,9 фунта), шиповав шины.

Хорошо, теперь самое интересное. После того, как все было сказано и сделано, я отправился в свою первую поездку с этими шинами, около 12 км туда и обратно.Прошло 45 минут. Шины, однако, были абсолютным взрывом, и я сразу заметил разницу между шипами и отсутствием шипов. Я чувствовал себя очень уверенно и ни капли не поскользнулся. Они без колебаний вгрызаются в любой кусок чистого льда. Ускорение по прямой в значительной степени похоже на асфальт, а торможение — то же самое. Я делал движения, которые заставили бы меня занести через дорогу на своей стороне без шипов. Оно того стоит! Прохождение поворотов — это просто непонятно, но на 1000% лучше, чем без шипов (точную цифру я смогу получить позже, когда буду загружать данные Garmin).По обледенелой улице перед домом моего друга я скользил взад и вперед в ботинках. Но когда я сел на байк, я при ускорении тянул колеса! Правильно, на льду, ребята! Я делал крутые повороты без скольжения и даже резкого торможения.

В любом случае, они действуют как мечта. Самый большой недостаток можно отнести к тому, что я тянул задние тормоза, но чтобы проехать эти 12 км, потребовалось много энергии. Я думаю, что, возможно, мое давление на заднюю часть немного ниже, и мне нужно починить задний тормоз, чтобы он не тянул.Если я раскручиваю колесо, оно останавливается за два оборота. Я уверен, что поеду немного быстрее после того, как отрегулирую тормоза. Одно можно сказать наверняка: меня нисколько не беспокоит занос и вылет. У меня был довольно пугающий инцидент перед шипами: при повороте налево на остановке с четырьмя путями у меня выскочило заднее колесо, и мне пришлось поставить ногу. Я не упал, но машина ехала за мной, когда я поскользнулся. С тех пор я вхожу в повороты с едва достаточной скоростью, чтобы оставаться в вертикальном положении. Я уверен, что этого больше не повторится, и теперь я смогу проходить повороты с почти нормальной скоростью.

Надеюсь, вам понравилась моя статья! Я буду публиковать обновления по мере того, как я буду использовать эти шины больше.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

PPT — Вопросы, которые нужно задать себе при покупке шипованных шин Презентация PowerPoint

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин

Вопросы, которые нужно задать себе при покупке шипованных шин Когда наступит зима, вопрос люди, проживающие в этих районах, обычно задаются вопросом: покупать ли зимние шины или цепи противоскольжения.Нельзя игнорировать важность зимних шин. Если вы приехали из региона, который переживает суровые холода, когда дороги становятся покрытыми льдом, покупайте зимние шины с шипами. Они важны для безопасного вождения при обледенении или морозе ниже 7 градусов по Цельсию. Шипованные шины также будут очень полезны, если вы обычно путешествуете по горам или снежным зонам в холодные месяцы года.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин Есть ряд вопросов, которые вы должны задать себе, когда ищете подходящую шипованную шину для покупки.Первый вопрос — как выбрать подходящую шипованную шину для вашего автомобиля. Не путайте эти шины с всесезонными шинами. Шипованные шины должны быть маркированы правильным составом и иметь символ горной снежинки. Такие шины прошли испытания и доказали свою эффективность в зимних условиях. Когда вы устанавливаете их на свой автомобиль, можете быть уверены, что они вас не подведут.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин Еще один вопрос, который вы должны задать себе при поиске подходящей шипованной шины, — следует ли вам убирать ламели после покупки шины.Поскольку большинство шипованных шин поставляются с уже установленными ламелями, вам не нужно этого делать. Но на тот случай, если вы купите тот, у которого нет ламелей, вам нужно будет сделать это самостоятельно. Если вы не понимаете, что такое ламелирование, это просто процесс прорезания очень тонких прорезей на поверхности шины, чтобы улучшить сцепление с дорогой и позволить вам легко управлять автомобилем в условиях гололеда. Дополнительное тяговое усилие, создаваемое ламелями, является отличным способом улучшить трогание с места, торможения и качения.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин Вы также должны спросить себя, можно ли покупать подержанные шипованные шины.Если у вас ограниченный бюджет, вы определенно можете подумать об этом. Прежде чем вы решите купить подержанную шину, вам следует сделать несколько вещей. Во-первых, вам нужно убедиться, что он подходит по размеру вашей машине. Вы можете сделать это, просто заглянув в руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Вы также можете найти эту информацию на боковине ваших существующих шин рядом с ободом. Во-вторых, вам нужно будет убедиться, что глубина протектора шины, которую вы хотите, соответствует глубине ваших существующих шин.В-третьих, убедитесь, что у покрышки нет проблем с неравномерным износом.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин Наконец, вы должны спросить себя, нужны ли вам зимние шины — шипованные или нешипованные. Хотя обе эти шины предназначены для использования в заснеженных районах, шипованные шины намного лучше работают в местах с суровыми зимами. Если вы приехали из региона с мягкими зимами, лучше подойдут нешипованные шины.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин Чтобы помочь вам купить шипованные шины, соответствующие вашим потребностям, посетите мой веб-сайт сегодня по адресу https://www.nokiantires.com/ для получения дополнительной информации.

Вопросы, которые следует задать себе при покупке шипованных шин

Ручной шиномонтажный станок своими руками — DIY

Для многих замена шин на транспортном средстве означает поездку раз в два года в местный магазин, чтобы поменять снежные гусеницы на летние шины, и, возможно, прогулку или две, чтобы забрать недавно залатанную квартиру.Однако, как может подтвердить любой, кто живет в сельской местности, замена проколотых шин (скажем, на том старом пикапе) может занять много времени, когда ближайшая станция технического обслуживания находится на значительном расстоянии.

Однажды летом, потратив, казалось, непомерно много времени (и денег на бензин) на то, чтобы возить изношенные шины в город и обратно, я поклялся избавиться от этих ненужных расходов и пришел к идее создать ручной шиномонтажный станок. Мой самодельный инструмент, созданный по образцу машинных моделей, с небольшими изменениями, внесенными в конструкцию, оказался как раз билетом для удовлетворения моих потребностей в замене шин.И держу пари, что это пригодится и другим деревенским жителям.

Что вам понадобится

Для создания шиномонтажного станка вам потребуются некоторые фундаментальные навыки металлообработки (включая знания в области сварки, работы с горелкой и базового производства) и следующие инструменты: сверло с 3/8 дюйма, 27/64 дюйма, 1/2 дюйма , и высокоскоростные биты 5/8 дюйма, кислородно-ацетиленовая горелка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, метчик от 1/2 до 13, рулетка, молоток и трубный ключ (для рычага). И хотя они не обязательно, набор кольцевых пил и ленточная пила для резки металла облегчат вашу работу.

Большинство компонентов шиномонтажного станка, вероятно, можно будет изготовить из разнородных вещей в вашем магазине или (конечно) вы можете купить материалы на местном свалке или у поставщика стали. Несмотря на то, что я купил большую часть металла в сварочном цехе, мой счет за инструмент составил чуть менее 30 долларов; ваша сумма, даже если вы купили все новые материалы, не должна превысить эту цифру. Более того, мое устройство окупилось удобством в первые несколько использований, и ваш инструмент может даже предоставить вам немного дополнительных денег (или бартерного кредита), если вы предложите его услуги друзьям и соседям.(Однако здесь одно предостережение: не пытайтесь менять шины с причудливыми ободами, пока не будете уверены в своих навыках!)

Мастер по металлообработке

Как вы можете видеть из моей схемы сборки и списка материалов, я сделал свой шиномонтажный станок путем резки, гибки, крепления болтов и / или сварки различных размеров трубы Schedule 40, стального листа и плоского проката. В состав основной сборки входят:

• Опорная плита диаметром 1/4 «x 18»
• a 1 1/2 «x 40 3/4» трубная стойка Schedule 40
• три стальных уголка 1/8 «x 2» x 2 «x 14»
• опора
• Аппарат с наконечником и штифтом.

«Аксессуары» для шиномонтажного станка включают:

• Центрирующая ступица, на которой устанавливается подлежащая замене шина
• плотно прилегающая пластина, удерживающая ступицу на месте
• в сборе
• инструмент для бисероплетения.

Поскольку шиномонтажный должны быть прикреплены к полу вашей мастерской, вам необходимо просверлить три отверстия 3/8″ , каждая около 1 1/2″ в от внешнего края опорной плиты, чтобы приспособить анкерные болты .А для того, чтобы можно было разместить шины различных размеров, вам также понадобятся шесть отверстий диаметром 5/8 дюйма в стойке, расположенных по центру 2 дюйма, с первым отверстием на 4 дюйма ниже верха трубы. просверлены, можно приварить основание, стойку и угловые распорки.

Чтобы изготовить опору для шины, вырежьте секции 3 «x 3» x 6 «x 6» в форме воздушного змея из каждого угла стальной пластины размером 1/4 «x 18» x 21 «, затем нагрейте металл до вишнево-красного цвета. используя самый большой наконечник кислородно-ацетиленовой горелки. С помощью трубного ключа и отрезка трубы в качестве рычага согните стороны вниз, пока углы не соединятся вместе, образуя платформу 5 1/2 «x 10».(Для более гладкого вида вы можете сварить стыки вместе; однако крепление будет достаточно прочным.) Затем вырежьте отверстие в центре опоры шины, чтобы разместить стойку 1 1/2 дюйма, и от На одной стороне того же отверстия вырежьте прорезь размером 1 1/4 «x 3» для штифта выступа.

Штифт проушины — кусок горячекатаного стержня размером 1 дюйм x 5 3/4 дюйма, который сужается (с помощью шлифовального станка) на первые 1,5 дюйма так, чтобы он вошел в отверстие под болт проушины шины, — находится внутри проушины штифтовое гнездо поверх 3-дюймовой пружины, которая, в свою очередь, опирается на машинный болт 3/8 дюйма x 2 1/2 дюйма, который крепит эту поворотную секцию 1 x 6 дюймов трубы Schedule 40 к двум 1/8 дюйма x 1 1 / Монтажные пластины 2 «x 2 1/4».На самом деле это не так сложно, как кажется. После того, как крепления гнезда с проушинами приварены на 24 дюйма ниже верха стойки, вы можете приварить опору шины в положение на 6 дюймов выше креплений.

Собрав основную сборку, обратите внимание на изготовление аксессуаров. Чтобы сделать центрирующую втулку, вырежьте отверстие 2 дюйма в середине пластины диаметром 1/4 дюйма x 6 дюймов, затем просто приварите хомут и распорки к этому металлическому бублику. Затем сформируйте плотно прилегающую пластину, вырезав 1 / Из стальной пластины размером 2 x 4 x 6 дюймов придать форму футбольного мяча, а затем просверлить отверстие размером 2 дюйма в его центре.Отмерьте 1 дюйм от каждого из двух длинных концов эллипса, просверлите и нарезайте отверстия 1/2 — 13 дюймов для стяжных болтов 1/2 дюйма x 2 1/2 дюйма. (ПРИМЕЧАНИЕ. При изготовлении плотно прилегающей пластины или любых других деталей, для которых требуется стальная пластина 1/2 дюйма, имейте в виду, что вы можете использовать две сварные части из металла толщиной 1/4 дюйма, если у вас нет более толстой — и дороже — материал под рукой.)

Далее вам понадобится L-образный штифт, который войдет в отверстия в стойке. Чтобы сделать один, нагрейте и согните кусок горячекатаного прутка диаметром 7 дюймов размером 1/2 дюйма, чтобы сформировать две перпендикулярные ветви диаметром 2 1/2 и 4 1/2 дюйма.

Чтобы сделать сборку для разборки, просверлите два отверстия 1/2 дюйма, одно на 3 3/4 дюйма от конца, а другое 3/4 дюйма от противоположного конца, по каждое из двух 1/4 дюйма x Монтажные пластины 2 «x 8»; просверлите еще одно отверстие 1/2 дюйма 3/4 дюйма с одного конца поворотного рычага; и просверлите еще одно отверстие 1/2 дюйма на 3/4 дюйма от одного конца смещенного рычага. Затем сформируйте башмак гидромолота, отрезав и согнув кусок плоской заготовки размером 1/4 «x 2» x 9 «, чтобы он соответствовал контуру обода шины. Затем приварите косынки и поворотный рычаг и отшлифуйте их до гладкости, чтобы они соответствовали контуру обода шины. изгиб башмака выключателя.После этого приварите хомут трубы к смещенному рычагу и прикрутите поворотный рычаг и смещенный рычаг к двум монтажным пластинам. Наконец, вставьте сплющенный конец разборной ручки размером 1 x 16 дюймов (или длиннее) примерно на 1 дюйм в крепления. Убедившись, что поворотный рычаг по-прежнему свободно вращается, приварите его на место.

Инструмент для загибания кромок изготовлен из трубы Schedule 40 размером 1 1/4 «x 30» или более, имеющей сужение на 4 1/2 «на одном конце. Противоположный конец трубы также слегка приплюснут, чтобы ее было легче принять приваренную плоскую заготовку размером 1/4 «x 1 1/2» x 3 1/2 «, которую забивают в крюк.Треугольная направляющая для борта, вырезанная из плоской заготовки 1/2 «x 1» x 2 1/2 «и приваренная к задней части крючка, завершает инструмент.

Техника En-Tire

Мой шиномонтажный станок работает по тому же принципу, что и модели для автомастерских. Чтобы снять шину с обода, поместите ее клапанной стороной вверх на металлическую опору и вставьте штифт проушины в отверстие под болт шины. Затем устанавливается центрирующая ступица, а поверх этой детали устанавливается пластина для плотного прилегания. Установив эти детали на место, вставьте L-образный штифт в ближайшее отверстие стойки, а затем отрегулируйте стяжные болты, чтобы зафиксировать обод на месте.На этом этапе снимите клапан с шины.

Теперь вы можете привести в действие настоящую рабочую лошадку машины. Разместите сборку для разборки так, чтобы башмак отбойного механизма находился рядом с ободом шины, а затем просто нажмите на ручку и «проведите» инструментом по шине, чтобы сломать борт. Затем переверните шину и повторите процедуру с другой стороны.

Затем вставьте конический конец инструмента для закругления кромок между ободом и шиной, используйте этот рычаг, чтобы перевернуть борт над металлической кромкой , затем перемещайте ручку, пока край шины не окажется на вершине обода.