Грм цепь: Как устроена цепь ГРМ | Новости автомира

особенности, строение, обслуживание, ресурс, преимущества и недостатки

 
Добрый день, в статье мы расскажем, какими особенностями, строением и ресурсом обладает цепь системы газораспределения двигателя (цепь ГРМ), чем отличается компонент мотора от приводного ремня, а также, какой элемент двс считается более надежным и долговечным. Кроме того, узнаем, какими преимуществами и недостатками обладает цепь ГРМ, какой интервал обслуживания необходимо соблюдать по замене (подтяжке) элемента силовой установки, а также, с какими деталями меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора. В заключении выясним, какими конструктивными особенности выделяется приводная цепь и, почему со временем элемент системы газораспределения может растягиваться.

Значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз видели в живую, а также слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами.

Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом. 

Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все-таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕДОСТАТКИ ЦЕПИ ГРМ
Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется.

Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.

Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и практичней, чем химические резина-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Недостатки цепи ГРМ двигателя:Высокая шумность работы: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет более шумной, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.

Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%

), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.

Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению.

Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня.

Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.
Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.

Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения.

Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.

Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (РЕСУРС) ЦЕПИ ГРМ НА АТМОСФЕРНОМ И ТУРБИРОВАННОМ МОТОРЕ
Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению, вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью.

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет

 пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.
Таким образом, основны

Основные причины, снижающие ресурс цепи ГРМ. Как определить износ и когда менять цепной привод?

 
Ранее, большинство производителей в свои легковые автомобили устанавливали двигатели внутреннего сгорания, оснащенные приводным зубчатым ремнем ГРМ, ресурс которого довольно редко превышал 90 тысяч километров пробега. Тем не менее, с течением времени, почти все мировые автопроизводители ввели в состав своих моторов приводную цепь ГРМ, которая по определению не должна была выходить из строя в течение всего срока службы силового агрегата (в среднем, 250-350 тысяч километров пробега, в зависимости от типа двс).

Действительно, как утверждают автоспециалисты, силовая установка, оснащенная цепью, свидетельствует о том, что механизм газораспределения является более надежным, прочным и долговечным. Тем не менее, цепной привод также, как и ременной, имеет свойство выходить из строя раньше регламентируемого заводом-изготовителем срока. Поэтому водителям, необходимо быть всегда наготове, так как конструкция большинства современных двс устроена таким образом, что при перескоке через зубец шестерни или обрыве приводного компонента ГРМ, может наступить летальное сгибание клапанов, после чего банальной заменой комплекта газораспределения автовладельцу уже не обойтись, придется готовится к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Как определить износ и неисправность цепи ГРМ?
Стоит сказать, что в отличие от ременного привода ГРМ, который, как бы вынесен за пределы силового агрегата, приводная цепь с шестернями, установлена непосредственно внутри двигателя и совершенно невидна под капотом, что с одной стороны является преимуществом (гораздо меньше издает шума при работе и лучше смазывается маслом, благодаря чему способна долго служить), а с другой, намного усложняет проведение диагностики и возможной замены (без демонтажа крышки клапанов достаточно сложно в визуальном плане определить текущее техническое состояние компонента двс).
Основным и наиболее значимым признаком износа или появления неполадок в цепном приводе является четкий рокочущий звук, который доносится из-под клапанной крышки в процессе функционирования бензинового или дизельного двигателя. Как правило, появившийся рокот, свидетельствует об ослаблении или, чего хуже растяжении цепи ГРМ (данный звук ни с чем спутаешь и слышен он именно с той стороны, где располагается газораспределительный механизм). Для справки заметим, что ослабление с зазором до 1 сантиметра, повышает угрозу перескока приводной цепи ГРМ через зубец шестерни при запуске силового агрегата сразу на 50-60%.

Кроме вышеописанного ключевого признака, к не менее серьезным намекам, которые непосредственно указывают на сильный износ или растяжение цепи ГРМ также относят следующие симптомы:

— Появление металлического шума при работе силовой установки на холостых оборотах, исходящий из-под капота.

— Чрезмерное дребезжание или вибрация двигателя на холостых оборотах.

— Появление на приборной панели индикатора проверки мотора “Check Engine”.

— Полная или частичная остановка силовой установки без возможности запуска.

ТОП—3 ВЕРНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ

1. Дефекты конструкции цепи. Некоторые, даже новые автомобили могут проявлять тревожные симптомы, почти сразу после выезда из дилерского центра. Примером могут служить приводы, устанавливаемые на всю серию автомобилей одного из крупнейших немецких производителей автомобилей (например, автомобили Фольксваген, которые оснащались двигателями TSI с 2010 по 2014 страдали критической проблемой, связанной с быстрым износом цепи ГРМ, в следствии чего, некоторые модели не выхаживали даже 50-60 тысяч километров пробега). Как утверждают автоспециалисты, повышенный износ у владельцев новеньких Volkswagen/Seat/Skoda, возникал из-за того, что цепь привода ГРМ сильно вибрировала при запуске и остановке двигателя, а все из-за того, что производитель, автокомпания VAG, использовала при сборке силового агрегата бракованную рейку, отвечающую за направление приводной цепи.

Таким образом, на примере, самой продаваемой на планете марки Volkswagen, можем видеть, как небольшая конструктивная недоработка, способна привести к очень плачевным последствиям для автовладельцев. Также отметим, что перед покупкой подержанного автомобиля с пробегом, желательно ознакомиться с информацией о двигателе, в особенности приводе ГРМ, который установлен в той или иной серии двс. Благодаря этому можно избежать незапланированного растяжения или того хуже, обрыва зубчатого привода газораспределительного механизма.
2. Качество и количество моторного масла. В то время, как более старые модели автомобилей, которые были оснащены двигателями с ремнем ГРМ, могли преодолевать многие десятки тысяч километров пробега на одном масле, более новые модели с цепной синхронизацией требуют регулярной замены смазки (желательно каждые 8-12 тысяч километров пробега). К тому же это должно быть масло высокого класса. Низкое качество масла или неправильно подобранная спецификация смазки может крайне негативно сказаться на деталях системы газораспределения. Кроме того, слишком низкий или слишком высокий уровень масла в силовой установке также может серьезно нарушить работу двигателя, в особенности привода ГРМ.
3. Короткие расстояния и высокие обороты. Автомобиль, который постоянно преодолевает короткие расстояния, гораздо сильнее подвержен проблемам с газораспределением. Это связано с созданием недостаточных условий работы для силового агрегата. Оптимальная работа двигателя возможна в том случае, когда масло наберет нужную температуру и давление. В ситуации, когда холодный двигатель работает на высоких оборотах и коротких дистанциях, его привод ГРМ изнашивается намного быстрее.
Справочно заметим, что в современных автомобилях популярных японских (Toyota, Lexus, Mitsubishi, Subaru и другие) и немецких (Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi и другие) марок, в подавляющем большинстве случаев устанавливается приводная цепь двухрядного типа, способная ходить до 400-500 тысяч километров пробега (даже больше, чем сам мотор). В противовес немецким автомобильным маркам, двухрядные цепи ГРМ, устанавливаемые на многие востребованные корейские модели автомобилей от таких именитых производителей, как Киа и Хендай, ходят на удивление мало (довольно часто отмечаются случаи вытягивания и замены цепей ГРМ на детских пробегах до 60-90 тысяч километров) и это, еще не считая появления такой серьезной проблемы, как образование задиров в цилиндрах.

Видео: «Основные причины, снижающие ресурс цепи ГРМ двигателя автомобиля«

В завершении отметим, что в среднем, ресурс цепного привода газораспределения в современных двигателях составляет от 150 до 250 тысяч километров пробега, в зависимости от марки автомобиля (у многих китайцев и того меньше). Как правило, итоговый показатель долговечности, варьируется также в зависимости от манеры езды водителя, а также частоты замены и качества используемого моторного масла, заливаемого в силовую установку в процессе ее интервального обслуживания (смазка необходима для смазывания звеньев и шестерен газораспределительного механизма). Кроме того, от качества моторного масла, зависит и долговечность работы гидравлического натяжителя цепи ГРМ.

Как узнать, когда пора менять цепь ГРМ: Важно!

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Смотрите также

Прицеп Тандем: какие варианты бывают, какой выбрать

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

машину с каким двигателем лучше искать на вторичке — Российская газета

Очень часто можно услышать страшные рассказы автомобилистов о том, как у купленной недавно машины оборвало ремень ГРМ, или как нерадивые механики его криво поставили, или как в магазине запчастей продали подделку. В результате — серьезный и дорогой ремонт мотора. Так что теперь только цепь! Она вечная, а потому и с двигателем теперь все будет в порядке, и на замене можно сэкономить. На самом деле, подобные заблуждения порой приводят к столь же печальным последствиям, так как и у цепи, и у ремня ГРМ есть как свои преимущества, так и свои недостатки.

Для начала стоит вспомнить, за что собственно система ГРМ отвечает и почему она так важна. Главная задача механизма — своевременный впуск в цилиндры новой порции топливной смеси и выпуск отработавших газов.

Происходит это посредством синхронизации действующих механизмов и передачи крутящего момента от коленвала к распредвалу. Именно за эту самую синхронизацию и передачу тяги и отвечает ремень или цепь газораспределительного механизма. Малейший сбой в работе системы приводит в лучшем случае к нестабильной работе мотора, в худшем — к его серьезному повреждению и, по сути, к капитальному ремонту.

На самом деле применяемых видов систем ГРМ не два, а три. Помимо ремня и цепи использовался реально вечный шестеренчатый привод, который считается архаичным, но до сих пор применяется, например, на моторе ЗМЗ-402.

Что же касается ремня и цепи, то в силу постоянного совершенствования материалов изготовления, производители использовали то одно, то другое. В результате до наших дней дожили оба типа привода, а сами автогиганты используют на разных агрегатах цепь и ремень параллельно, порой меняя одно на другое и обратно. Одно это говорит о том, что принципиального значения тип привода ГРМ не имеет, однако каждый из них имеет свои нюансы, которые и вызывают порой проблемы с обслуживанием и ремонтом.

Снаружи и внутри

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Несмотря на то, что цепь и ремень ГРМ выполняют одну и ту же функцию, устроены механизмы по-разному. Ремень, хоть и закрыт специальным кожухом, находится снаружи двигателя, а вот цепь располагается внутри мотора в масляной ванне. Это означает, что цепь не подвержена никаким внешним факторам, влияющим на ее износ, кроме достаточного уровня масла и давления в масляной системе, от которого зависит в частности работа гидронатяжителя.

сравнение двух приводов системы газораспределения

Что лучше в автомобиле – ремень ГРМ или цепь ГРМ?

Вам нравятся вопросы наподобие «Какая машина лучше?», на которые в принципе нет правильного ответа? Обычно такие вопросы вызывают бурную волну обсуждений и даже жесткой полемики. Сегодня же мы решили поговорить по поводу системы газораспределения (ГРМ) в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Все знают, что в ДВС для синхронизации работы двигателя используется цепь ГРМ или ремень.

Но чем они отличаются друг от друга? Уже давно многих автомобилистов интересует, что же лучше? И надо признать, что с тех пор, как на смену цепи ГРМ пришел ремень, споры среди автолюбителей не утихают. Особенно о современных моторах, к которым есть масса претензий по сроку службы. Надо признать, что это отличный вопрос. Но ответить, что лучше – цепь или ремень, слету не получится. Мы попробуем сделать необычное сравнение этих двух систем, чтобы каждый для себя сделал свой выбор. 

 

Бомба замедленного действия под капотом вашего автомобиля

 

В главах 1-5 мы расскажем вам, что с исторической точки зрения вариант с ремнем ГРМ не является ни лучшим, ни худшим, также как и цепь ГРМ. Наше личное мнение, что и цепь, и ремень ГРМ не являются идеальной системой газораспределения в двигателях внутреннего сгорания. В целом эта технология уже давно зарекомендовала себя надежной и прошла проверку временем. Тем не менее она нещадно устарела. На дворе 21 век, и поверьте, автопроизводителей сегодня привлекают более современные технологии. Именно поэтому все больше компаний начинают думать об электрокарах и водородных автомобилях. 

 

В принципе, выяснение, что лучше – цепь или ремень ГРМ, – неблагодарное дело. Те, кто любит спорить на этот счет, все равно не достигнут истины. Все эти искусственные дебаты похожи на спор между теми, кто любит с пеной у рта доказывать, какой автомобиль лучше всех. 

 

Самое интересное, что те, кто спорит о том, какой тип привода системы газораспределения лучше, почему-то не задумываются, что вся система ГРМ – это бомба замедленного действия. Особенно в современных автомобилях. Именно из-за системы ГРМ двигатели автомобилей недолговечны. ГРМ – это слабое звено многих автомобилей.

 

Эволюция системы газораспределительного механизма

 

Глава 1: Зубчатые шестерни 

 

Основная цель использования цепей или ремней ГРМ в двигателях внутреннего сгорания – это транспортирование энергии (крутящего момента) от вращения коленвала к устройству клапанов в головке блока, которые обычно управляются распределительным валом (распредвалом).  

Эту проблему не так сложно решить. Очевидное решение – это использование шестерен. Именно с помощью них легко передавать крутящий момент в боковом направлении. 

 

Вот зубчатые шестерни Volvo P1800S:

 

Да, это шестерни той Volvo P1800S 1966 года, которая проехала почти 5 млн километров. Мотор в этой машине без единого ремонта пробежал больше 3 млн километров. Далее был проведен дорогой ремонт, и машина снова наездила более 1 млн километров. А теперь о грустном. 

 

Как вы думаете, выгодно ли автопроизводителям выпускать такие автомобили, которые могут служить владельцу длительный промежуток времени? Ведь чем больше ресурс автомобиля, тем меньше продажи автопроизводителей. Вы представляете, сколько бы сегодня ходили автомобили, если бы они все оснащались для передачи крутящего момента от коленвала на распредвал зубчатыми шестернями? Представьте, если бы вы были генеральным директором компании, которая продавала продукт, служивший 50 лет, а не 10.  

 

Насколько мы можем судить, руководители крупных автомобильных компаний решили в один прекрасный момент в истории автопромышленности спроектировать двигатели так, чтобы уменьшить их срок службы. Мы не знаем, сделано это специально или по необходимости. Но суть от этого не меняется. 

Начав проектировать двигатель с меньшим ресурсом, автокомпании стремились в первую очередь к своей выгоде, чтобы эксплуатируемые в мире автомобили быстрее оказывались на свалке, что увеличивало бы продажи новых автомобилей. Но как это сделать без жалоб автовладельцев? Очень просто. Нужно придумать умную новую технологию!

 

Глава 1.5: Нейлоновые зубчатые шестерни

 

Первое решение проблемы долговечности двигателей, которое мы хотим обсудить, довольно показательно – замена металлических зубчатых шестерен на шестерни с нейлоновыми зубьями, которые установлены прямо на металл. 

Это шестерни от двигателя модели Chrysler 383 1969 года. Важно знать, что эти шестерни дороже, чем обычный металлический шестереночный механизм.

 

Все потому, что нейлон очень дорогой. Как альтернативу можно, конечно, использовать более дешевый пластик. Но и пластиковые шестерни на самом деле дороже стальных. Ведь для производства пластиковых шестерен нужно в 30 раз больше материала, чем при производстве металлических. Только так можно добиться, чтобы пластиковая шестерня выдерживала ту же нагрузку, что и стальная. 

 

Как вы думаете, какое оправдание придумали автопроизводители, которые недавно стали вместо стальных шестерен использовать пластиковые? Они объяснили замену стальных шестерен необходимостью сделать двигатели тише. Однако это слабый аргумент, в который могут поверить только дилетанты. Об этом ниже. 

 

Глава 2: Цепь ГРМ

 

Когда некоторые производители стали использовать нейлоновые шестерни, выявилась одна проблема: шестерни были слишком слабыми. В итоге автопроизводители стали получать множество критики. Следующей технологией передачи энергии для синхронизации двигателя стали цепи ГРМ. Это более умный способ уменьшить ресурс двигателей так, чтобы потребители не жаловались. 

 

С инженерной точки зрения принцип работы цепи ГРМ в газораспределительном механизме основан на передаче крутящего момента на большие расстояния, как, например, на этом велосипеде:

 

Важное значение в этом механизме имеет задняя пружина, которая помогает держать цепь в натяжке при переключении скоростей на велосипеде. Ведь когда цепь перескакивает на другую звездочку, длина ее прямого сегмента изменяется. Если бы не было специального механизма, то при переключении скоростей цепь на велосипеде провисла бы или даже слетела. 

 

Этой проблемы в машине не существует. Но есть в автомобилях свои заморочки. Например, цепь ГРМ со временем изнашивается (причем если сравнивать с зубчатыми шестернями, износ цепи происходит очень и очень быстро). Это приводит к увеличению эффективной длины цепи с течением времени. Поэтому автопроизводители оснастили цепь ГРМ натяжителем для устранения ее провисания. Ну что, вот вам и еще одно доказательство того, что автопроизводители намеренно сократили срок службы компонентов двигателя, перейдя на использование цепи ГРМ.

 

В принципе, использовать цепь не было необходимости. Тем более что крутящий момент от коленвала на распредвал нужно передавать на небольшие расстояния. Но нет. Автопроизводители сознательно решили оснастить все двигатели цепью ГРМ, которая очень быстро изнашивается по сравнению с шестернями. 

Это, безусловно, решало проблемы долговечности моторов 60-х годов. 

 

Вот два решения цепного привода системы ГРМ:

 

На левой картинке вы можете увидеть двигатель, оснащенный длинными толкателями клапанов (схема OHV). Этот мотор использует небольшую цепь. Справа вы видите двигатель с системой OHC или DOHC, где используется длинная цепь. Конструкция слева рассчитана на более длительный срок службы. Также конструкция мотора слева дешевле и легче. Более длинные цепи, используемые в двигателях конструкции OHC, со временем больше изнашиваются и растягиваются. Самое плохое – это когда в двигателях с двумя цепями одна цепь изнашивается быстрее другой. В этом случае натяжитель более изношенной цепи ухудшит идеальную синхронизацию мотора. 

 

Но многие автопроизводители используют множество различных технологий, чтобы предотвратить подобную асимметрию в синхронизации двигателя в результате износа цепи или ее растяжения. 

В некоторых моторах есть системы переменной синхронизации клапанов, например, такие как VTECH или VANOS. В таких моторах натяжитель цепи подключен к устройству опережения синхронизации. На таких моторах в случае провисания цепи от износа она автоматически немного продвигается на несколько звеньев. 

 

Но во всех этих примерах при использовании цепи ГРМ мы не видим систем, предотвращающих быстрый износ цепей. Вместо того чтобы придумывать, как увеличить срок службы цепей ГРМ, автопроизводители все сделали для того, чтобы сильно натянутая цепь испытывала максимальное механическое трение. Это означает, что со временем нарушается не только натяжка цепи, что приводит к ее износу, но и изнашиваются также натяжители цепи.  

 

Глава 3: Ремни ГРМ

 

Проблему долговечности двигателей можно решить с помощью ремней? Если вы инженер в автомобильной компании, которая поручила вам придумать, как сократить срок службы двигателей, то вы, конечно, не остановитесь на цепях ГРМ. Вы обязательно придумаете еще что-нибудь, с радостью сообщив своим руководителям, что вместо цепей ГРМ нужно использовать ремни ГРМ.

Именно так это и произошло в истории автопромышленности. Ремни ГРМ стали следующим шагом по заговору против автовладельцев, мечтающих всю жизнь владеть одним автомобилем. Ремни ГРМ пришли на смену цепям во многих автомобилях. 

 

Ремни газораспределительного механизма появились на сцене еще в 1962 году. Но на раннем этапе ремни не стали так популярны, поскольку в те годы еще не было технологий, способных производить крепкие ремни. И все дело было в резине, из которой изготавливали первые ремни. Известно, что резина при больших температурах быстро стареет.

В итоге первые ремни ГРМ служили очень недолго и рвались, что нередко приводило к существенной поломке двигателя. Затем ремни стали более надежными, и автопроизводители стали отказываться от цепей, также заявив, что это необходимо, чтобы уменьшить шум двигателей. Но, несмотря на технологии производства ремней ГРМ, они все равно по сроку службы уступают цепям ГРМ. Автопроизводители сделали так, чтобы автовладельцы чаще приезжали на техническое обслуживание для замены ремня ГРМ (которое обходится в немалые деньги). 

 

В современных автомобилях ремни ГРМ служат более длительный срок по сравнению со старыми автомобилями. В некоторых машинах ремень ГРМ нужно менять каждые 100-150 тыс. км, тогда как совсем недавно в некоторых автомобилях автопроизводители рекомендовали менять ремень каждые 30-45 тыс. км. 

Но это не значит, что теперь ремни ГРМ имеют преимущество перед цепью. Также это не значит, что вы должны бежать покупать автомобили только с цепью ГРМ. Все не так просто. 

 

Глава 4: Цепи с пластиковыми направляющими

Следующим решением проблемы долговечности автомобилей был переход автопроизводителей с использования обычных цепей на цепи, которые используют изогнутые пластиковые направляющие. Этот пластик разваливается со временем. Но вы не удивляйтесь. Это изначально и придумано так, чтобы эти пластиковые направляющие вышли из строя через определенный пробег автомобиля. 

 

Плюс в таких современных моторах используются непрямые длинные цепи. То есть используется принцип, как в этом 10-скоростном велосипеде:

 

С инженерной точки зрения для того чтобы эффективно передавать крутящий момент по длинной цепи, необходима дополнительная шестерня. Но в вышеуказанном примере в видео цепь в современных моторах изогнута и постоянно взаимодействует не с шестерней, как положено, а с куском ПЛАСТИКА!

 

Что дороже – цепь ГРМ или ремень ГРМ?

 

Итак, мы посмотрели, как автопроизводители перешли от шестерней на цепи ГРМ, а затем на ремни ГРМ, и теперь снова решили использовать цепи. Осталось теперь разобраться, что дешевле обслуживать – автомобиль с ремнем ГРМ или цепью? Конечно, здесь все зависит от марки и модели конкретного автомобиля. Но в целом все примерно то на то и выходит, как это ни покажется сначала странным. 

Ремень ГРМ, конечно, стоит дешевле цепи. Но как только к ремню ГРМ вы приобретаете шкивы и все остальное, стоимость замены ремня ГРМ и приводных роликов будет примерно сопоставима со стоимостью замены цепи ГРМ.

 

Если говорить о старых подержанных автомобилях, то, конечно, предпочтительнее покупать автомобиль с классической цепью, которая относится к древней технологии, проверенной временем. Если же говорить о новых современных автомобилях, то сегодня лучше приобретать автомобили с ремнем ГРМ, поскольку новые цепные технологии газораспределительного механизма, набирающие снова популярность, несовершенны и менее надежны, чем старые классические цепные системы ГРМ.

 

Но с автомобилями, использующими ремни ГРМ, нужно быть внимательным, поскольку ремни имеют свойство неожиданно рваться от износа или заводского брака. В этом случае многие двигатели ждет поломка, из-за того что клапаны мотора встретятся с поршнями.  

 

Глава 5: Разнообразие – это специя жизни

 

Мы только поверхностно затронули вопрос, что происходит с эволюцией автомобилей. Все на самом деле сложнее. Вот здесь вы можете прочитать, почему современные моторы намного хуже старых. 

 

К производителям автомобилей уже много вопросов. Например, почему автомобили Мерседес Е-класса, выпущенные для таксопарка Германии, могут легко проехать 500 тыс. км, тогда как обычные версии не всегда могут без ремонта доехать до такого километража? Или почему современные грузовые машины, также как и старые, по-прежнему могут легко намотать без ремонта более 1-2 млн километров, несмотря на то что в двигателях грузовиков более высокая степень сжатия и крутящий момент? 

 

Или, например, почему современные датчики кислорода выходят из строя намного быстрее, чем в старых машинах? Или почему автопроизводители стали в конструкции многих компонентов использовать вместо металлических деталей пластиковые, что в итоге привело к существенному сокращению срока службы транспортных средств? И таких вопросов тысячи.  

 

Обычно производители на все вопросы отвечают просто: замена металлических деталей на пластиковые необходима для снижения веса автомобилей. Но постойте, а что, в мире нет алюминия? Но нет, автопроизводители продолжают ухудшать автомобили, облегчая все преимущественно пластиком. 

На самом деле нужно написать целый учебник, чтобы перечислить все детали, которые ухудшились в современных машинах. 

 

Итог: Так что лучше?

 

Как мы уже не раз отметили, определить точно, что же лучше – ремень или цепь, не представляется возможным. Те же, кто спорит об этом, теряют время. Это искусственный бессмысленный спор. Каждый тип привода ГРМ имеет свои плюсы и минусы. Все зависит от типа и конструкции двигателя, а также от стоимости замены ремня/цепи ГРМ в конкретном автомобиле. Например, в одних автомобилях ремень/цепь меняется довольно-таки легко и обходится в незаоблачную сумму, тогда как в других машинах для замены цепи/ремня нужно разобрать чуть ли не полмашины, что в итоге влетает в круглую сумму. В заключение приводим основные плюсы ремней ГРМ и цепей ГРМ.

 

Плюсы ремней ГРМ

• Лучшая точность синхронизации способствует повышению производительности и снижению выбросов

• Низкий уровень шума

• Пониженные гармоники коленчатого вала (непостоянная скорость), влияющие на динамику и фазу газораспределения

• Уменьшенное трение

• Снижение требований к смазке (масло не требуется для ремня)

• Простота регулировки (для гонок)

 

Плюсы цепей ГРМ

 

• Цепь имеет больший ресурс

• При замене цепи ГРМ требуется замена меньшего количества компонентов

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

4.3 / 5 ( 46 голосов )

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

Двигатель	Число звеньев цепи ГРМ	Длина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011	114	—
ВАЗ 2103-2106	116	495,4..495,8 мм

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
4. Демонтируете кожух вентилятора.
5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
6. Снимаете защиту картера.
7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
12. Снимаете автомобиль со скорости.
13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
3. Производите натяжку цепи.
4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
4. Первым устанавливаете успокоитель.
5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной замене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и аналогичных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые советуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старой.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро. 

Лучший комплект цепей ГРМ для двигателей — Отличные предложения на комплект цепей ГРМ для двигателей от глобальных продавцов цепей ГРМ

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для набора цепи привода ГРМ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший набор цепей привода ГРМ должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что установили цепь привода ГРМ на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в наборе цепи привода ГРМ и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь с тем, что вы получите эту цепочку синхронизации для двигателя по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ

7 лет назад | слов: Ян Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ — занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке пит-стопа может полюбоваться вашей блестящей работой. Тем не менее, работа крайне важна, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка.

Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала — и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов — в точном согласовании с коленчатым валом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь.

Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться.Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь в верхней части звездочки распределительного вала и наблюдая, какой люфт есть — больше, чем ползуба
, и пришло время заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
• Шестигранный ключ
• Проволока
• Плоскогубцы
• Магнит
• Штангенциркуль
• Клещи для стопорных колец
• Пистолет ударный
• Динамометрический ключ
• Съемник маховика

Сколько это будет стоить

Я.

• Режим работы: 1.5 часов
• Цепь ГРМ: 60 $

1. Зачистите и снимите кулачки

Перед тем как начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распределительные валы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите вытяжную шестерню стартера.

.

Большинство цепей привода ГРМ представляют собой единую петлю, которую никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера — если уплотнение с крышкой маховика жесткое.

3. Снимите крышку маховика

При снятых стартерном двигателе и выжимной шестерне осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого аккуратно поработайте небольшой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся детали

Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать некоторое количество сажи и грязи. Нанесите спрей для обезжиривания и кисть, если необходимо.

5. Снимите гайку маховика

Гайка маховика — одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и возможность чего-либо согнуть означает, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка.

6. Снимите маховик

Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, — съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, обязательно вытащите шпонку (полукруглый металлический диск, который соединяет два компонента вместе) из канавки на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

.

Последний шаг перед снятием цепи — это снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте.

9. Заменить цепь

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытащите ее единой петлей вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите вокруг нее кусок проволоки и проденьте ее сквозь корпуса, позволяя вытянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет вставлена ​​в корпуса двигателя.

10. Соберите двигатель.

После установки новой цепи повторная сборка производится в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы пользуетесь гремучим ружьем и не уверены в себе, попросите о помощи механика или знакомого, который знает, что они делают.

Натяжитель цепи привода ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи ГРМ, нажимая на ползунок задней цепи ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение.

Ползун цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка состоит в том, чтобы правильно установить слайдер при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных молотков для уменьшения вибрации от двигателя.

–

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите себе печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37).

Nissan Sentra Service Manual: Цепь ГРМ — Снятие и установка — Механическая часть двигателя

Покомпонентное изображение

1. Направляющая провисания цепи привода ГРМ
2. Натяжитель цепи привода ГРМ
3. Цепь приводная
4. Цепь привода масляного насоса
5. Звездочка коленчатого вала
6. Шпонка коленвала
7. Звездочка масляного насоса
8. Передняя крышка
9. Кольцо уплотнительное
10. Кольцо уплотнительное
11. Крышка электромагнитного клапана регулирования фаз газораспределения
12. Кольцо уплотнительное
13. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (EXH)
14. Электромагнитный клапан регулирования фаз газораспределения (INT)
15. Болт шкива коленвала
16. Шкив коленчатого вала
17. Сальник передний
18. Натяжитель цепи привода масляного насоса
19. Кольцо уплотнительное
20. Направляющая натяжения цепи привода ГРМ
21. Звездочка распределительного вала (INT)
22. Звездочка распределительного вала (EXH)
23. Кольцо уплотнительное

1. См. EM-60
2. См. УСТАНОВКА

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ВНИМАНИЕ:

Направление вращения показано спереди двигателя.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. См. PG-50, «Покомпонентное изображение».
2. Слить моторное масло. См. LU-8, «Слив».

ВНИМАНИЕ:

Выполните этот шаг при холодном двигателе.

3. Снять впускной коллектор. См. EM-27, «Покомпонентное изображение».
4. Снимите крышку коромысла. См. EM-12, «Покомпонентное изображение».
5. Снимите боковую крышку защитного крыла (правую).См. EXT-27, «КРЫЛО ЗАЩИТА: Деталировка «.
6. Подпереть двигатель (1) и коробку передач (2) подходящим домкратом (A).

ВНИМАНИЕ:

• Установите подходящий домкрат под двигатель и коробку передач. сборка, как показано.
• Не повредить переднюю выхлопную трубу или масляный поддон коробки передач. с домкратом.

7. Снимите верхнюю реактивную штангу и изолятор правой опоры двигателя.Ссылаться на ЭМ-82, «М / Т: Деталировка» (M / T) или EM-86, «CVT: Деталировка» (CVT).
8. Установите цилиндр № 1 в ВМТ на такте сжатия с помощью следующих процедура:

1. Поверните шкив (1) коленчатого вала по часовой стрелке и совместите метку ВМТ (№ краской) (B) к индикатору времени (A) на передней крышке.

(C): Отметка белой краской (не используется для обслуживания)

2. В то же время проверьте, что кулачковые кулачки No.1 цилиндр расположены (), как показано.

(1): Распределительный вал (INT)

(2): Распределительный вал (EXH)

• Если нет, проверните шкив коленчатого вала на один оборот (360 градусов). и выровняйте, как показано.

9. Снимите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:

1. Снимите приводной ремень. См. EM-15, «Покомпонентное изображение».
2. Зафиксируйте шкив (1) коленчатого вала с помощью подходящего инструмента (A), ослабьте коленчатый вал. болт шкива и установите посадочную поверхность болта на расстоянии 10 мм (0.39 в) от исходного положения.

ВНИМАНИЕ:

Не снимайте болт шкива коленчатого вала, так как он будет использоваться как опору для инструмента.

Номер инструмента: KV11103000 (-)

3. Установите приспособление (A) в резьбовое отверстие M6 на шкиве коленчатого вала (1), и снимаем шкив коленчатого вала.

Номер инструмента: KV11103000 (-)

10. Снимите масляный поддон (нижний).См. EM-33, «Покомпонентное изображение».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если звездочка коленчатого вала и компонент привода масляного насоса не сняты, это шаг не нужен.

11. Снять электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов.
12. Снять автоматический натяжитель приводного ремня. См. EM-16, «Покомпонентное изображение».
13. Снимите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:

1. Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

2. Разрежьте прокладку для жидкости, поддев ее положение ( ) показано с использованием подходящего
   и снимите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

• Будьте осторожны, чтобы не повредить сопрягаемую поверхность.
• Не используйте подходящий инструмент, кроме показанного, герметик используется больше клея, чем предыдущие типы, когда отправлено.

14. Снимите передний сальник с передней крышки.

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не повредить переднюю крышку.

• Вытащить передний сальник с помощью подходящего инструмента.

15. При необходимости снимите крышку механизма газораспределения.

• Ослабьте болты в обратном порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Номер для заказа игнорировать.1 в удалении

16. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, выполнив следующую процедуру:

1. Вставьте стопорный штифт (A) в верхнюю канавку цепи привода ГРМ. плунжер натяжителя нажат.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плунжер натяжителя цепи привода газораспределительного механизма надежно заблокирован вставкой стопорный штифт.

2. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ (1).

17. Снимите направляющую провисания (2), направляющую натяжения (3) и приводную цепь (1).

ВНИМАНИЕ:

Не вращайте каждый коленчатый и распределительный валы по отдельности. пока снимается цепь ГРМ. Это вызывает помехи между клапаном и поршнем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если цепь привода ГРМ снимается с трудом, снимите звездочку распределительного вала. (EXH) сначала снять цепь привода ГРМ.

18. Снимите звездочку коленчатого вала и компонент привода масляного насоса с помощью следующая процедура:

1. Сдвинуть натяжитель приводной цепи масляного насоса (1) в направлении показано.
2. Вставьте стопорный штифт (A) в отверстие корпуса (B).
3. Снять натяжитель цепи масляного насоса.

• Когда отверстия на рычаге и корпусе натяжителя не могут быть выровняйте, совместите эти отверстия, слегка перемещая масляный насос. направляющая провисания натяжителя цепи.

4. Удерживайте WAF часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), а затем ослабьте болт звездочки масляного насоса и снимите его.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

• Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
• Не ослабляйте болт звездочки масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ:

Не используйте повторно уплотнительные кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На рисунке показана взаимосвязь между метками совпадения на каждую цепь привода ГРМ и цепь на соответствующей звездочке, с компоненты установлены.

(1): Цепь привода ГРМ

(2): Звездочка распределительного вала (EXH)

(3): Направляющая

(4): Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма

(5): Звездочка коленчатого вала

(6): Цепь привода масляного насоса

(7): Звездочка масляного насоса

(8): Натяжитель приводной цепи масляного насоса

(9): Направление натяжения

(10): Звездочка распределительного вала (INT)

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Положение шпонки коленчатого вала (прямо вверх)

(D): Знак соответствия (тиснение)

(E): Знак соответствия (белая ссылка)

(F): Знак соответствия (желтая ссылка)

(G): Метка соответствия (внешняя канавка)

1. Убедитесь, что шпонки коленчатого вала направлены прямо вверх.
2. Установите звездочку коленчатого вала (2), звездочку масляного насоса (3) и масло. цепь привода насоса (1).

(A): Метка соответствия (тиснение)

(B): знак соответствия (желтая ссылка)

(C): знак соответствия (темно-синяя ссылка)

• Установите его, совместив совпадающие метки на каждой звездочке и масле. цепь привода насоса.
• Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните масляный насос. вал слегка, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение меток совмещения каждой звездочки после установка приводной цепи масляного насоса.

3. Удерживайте WAF-часть вала масляного насоса [WAF: 10 мм (0,39 дюйма)] (A), и затем затяните болт звездочки вала масляного насоса.

(1): Масляный поддон (верхний)

ВНИМАНИЕ:

• Зафиксируйте вал масляного насоса с помощью WAF-детали.
• Не ослабляйте болт звездочки вала масляного насоса, затягивая его. цепь привода масляного насоса.

4. Установить натяжитель цепи масляного насоса (1).

• Закрепите торец натяжителя масляного насоса по наиболее сжатому Положение с использованием стопорного штифта (A), а затем установить его.
• Надежно вытяните ()
  стопорный штифт после установки масла натяжитель цепи насоса.
• Проверить положение метки совпадения на приводной цепи масляного насоса и каждую звездочку снова.

5. Совместите совпадающие метки каждой звездочки с соответствующими метками. отметки цепи привода ГРМ.

(1): Звездочка распределительного вала (EXH)

(2): Звездочка распределительного вала (INT)

(3): Цепь привода ГРМ

(A): Знак соответствия (темно-синяя ссылка)

(B): Метка соответствия (внешняя канавка)

(C): Метка соответствия (внешняя канавка)

(D): Метка соответствия (медное звено)

(E): Знак соответствия (штамп)

• Если эти совпадающие метки не совпадают, проверните распределительный вал. слегка, придерживая шестиугольную часть, чтобы исправить положение.

ВНИМАНИЕ:

Проверьте положение метки совпадения каждой звездочки и синхронизацию. цепь снова после установки цепи привода ГРМ.

6. Установите направляющую провисания (2) и направляющую натяжения (3).

(1): Цепь привода ГРМ

7. Установить натяжитель цепи привода ГРМ.

• Замок плунжер в наиболее сжатом положении, используя стопорный штифт, а затем установите его.
• После установки цепи привода ГРМ надежно вытащите стопорный штифт. натяжитель.

ВНИМАНИЕ:

• После установки натяжителя со стороны кулачка вытащите стопорный штифт.
• Если поршень выскакивает после вытаскивания стопорного штифта без установки натяжитель к двигателю, не используйте натяжитель. (При использовании плунжер смещается не плавно.)
• Чтобы повторно использовать натяжитель на стороне кулачка: После установки возьмите и переместите зажим с храповым механизмом к концу поршень и установите натяжитель параллельно пазу плунжера.

8. Проверьте соответствие метки положения цепи привода ГРМ и каждой звездочки
9. Установить передний сальник. См. EM-70, «ПЕРЕДНЕЕ МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ: Снятие и Установка ».
10. Установите переднюю крышку, выполнив следующую процедуру:

1. Установите крышку регулятора фаз газораспределения, если она снята.

• Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (E), используя подходящую к крышке регулятора фаз газораспределения, как показано.

(1): Передняя крышка

(2): Крышка регулятора фаз газораспределения

(A): начало и конец применения прокладки

(B): Область применения жидкой прокладки

(E): Прокладка

(c): 4,0 — 5,6 мм (0,157 — 0,220 дюйма)

(d): 3,4 — 4,4 мм (0,134 — 0,173 дюйма)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Начало и конец наложения прокладки должны перекрывать 5 мм или больше друг с другом.

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналог.Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливать масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после компоненты установлены так, чтобы герметик мог вылечить.

• Затяните болты в числовом порядке, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Затяните болт №1 в два приема. Порядковый номер 6 показывает второй шаг.

2. Установить новое уплотнительное кольцо на блок цилиндров

ВНИМАНИЕ:

• Не допускайте перекоса уплотнительного кольца.
• Не используйте повторно уплотнительное кольцо.

3. Нанесите непрерывный валик жидкой прокладки (D) с помощью подходящего инструмента. к передней обложке, как показано.

(1): Головка цилиндра

(2): Передняя крышка

(A): Область применения жидкой прокладки

(b): 4,0 — 5,6 мм (0,157 — 0,220 дюйма)

(c): 3,4 — 4,4 мм (0,134 — 0,173 дюйма)

Используйте оригинальный силиконовый герметик RTV или аналогичный. Ссылаться на GI-21, «Рекомендуемые химические продукты и герметики».

ВНИМАНИЕ:

• Установка должна быть произведена в течение 5 минут после нанесения. жидкая прокладка.
• Не заливать масло в двигатель в течение как минимум 30 минут после Компоненты устанавливаются так, чтобы герметик затвердел.

4. Убедитесь, что совпадающие метки цепи привода ГРМ и каждой звездочки все еще остаются выровнен. Затем установите переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ:

• Проверить правильность установки уплотнительного кольца на блоке цилиндров.
• Будьте осторожны, чтобы не повредить передний сальник, задевая передний конец коленчатого вала.

5. Установите переднюю крышку и затяните болты в числовом порядке, как показано.

• См. Следующее положение установки болтов.

Болт M6: № 1

Болты M10: No. 6, 7, 10, 13, 21

Болты M12: № 2, 4, 8, 11

Болты M8: кроме указанных выше

6. После того, как все болты будут затянуты, повторно затяните их с указанным крутящим моментом в числовой порядок, как показано.

ВНИМАНИЕ:

Обязательно сотрите излишки жидкой прокладки.

11. Установите шкив коленчатого вала, выполнив следующую процедуру:

1. Вставляя шкив коленчатого вала пластмассовым молотком, постучите по его центральная часть (не окружность).

ВНИМАНИЕ:

Не повредить кромку переднего сальника.

2. Зафиксируйте шкив коленчатого вала (1) с помощью подходящего инструмента (A).
3. Нанесите новое моторное масло на резьбу и посадочные поверхности коленчатого вала. болт шкива.
4. Затянуть болт шкива коленчатого вала.

Болт шкива коленчатого вала: 29,4 Н · м (3,0 кг-м, 22 фунт-сила-футов)

5. Нанесите краской метку (B) на шкив (2) коленчатого вала, соответствующую любому одна из шести легко распознаваемых угловых меток (A) на шкиве коленчатого вала болт (1) фланец.
6. Поверните еще на 60 градусов по часовой стрелке (затяжка на угол).

• Проверьте угол затяжки, переместив одну угловую метку.

7. Убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается по часовой стрелке.

12. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном снятию.

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Цепь привода ГРМ

Убедитесь в отсутствии трещин (A) и чрезмерного износа (B) на соединительных пластинах и роликовые звенья цепи привода ГРМ.При необходимости замените приводную цепь.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше, чем требуется количество, заполните до указанного уровня. См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы ».
• Используйте процедуру, описанную ниже, для проверки утечки топлива.

• Включите зажигание (при неработающем двигателе). С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечку топлива в точках подключения.
• Запустить двигатель. При увеличении частоты вращения двигателя еще раз проверьте на утечку топлива. в точках подключения.

• Запустите двигатель и проверьте, нет ли необычного шума и вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи падает после снятия и установка, провисание направляющей может вызвать стук во время и сразу после запуска двигателя. Однако это обычный. Шум прекратится после гидравлического повышается давление.

• Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечки топлива или каких-либо других повреждений. масло / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
• Удалить воздух из линий и шлангов соответствующих линий, например, при охлаждении. система.
• После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая двигатель. масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить заданный уровень, если необходимо.
• Сводка проверок:

*: Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Крышка клапана

В разобранном виде Крышка маслозаливной горловины Защитная крышка рокера Маслозаливная трубка Уплотнительное кольцо Крышка рокера Прокладка крышки коромысла См. УСТАНОВКА Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Ремо …

Распредвал

В разобранном виде Датчик положения распределительного вала (EXH) Уплотнительное кольцо Кронштейн распределительного вала Распредвал (EXH) Звездочка распределительного вала (EXH) Звездочка распределительного вала (INT) Распредвал (INT) Подъемник клапана (EXH) Высота клапана …

Прочие материалы:

Указатель уровня топлива
ЗАМЕТКА: Выключатель зажигания должен быть помещен в Положение ON, чтобы манометр давал показания.Манометр показывает приблизительный уровень топлива в баке. Датчик может немного двигаться во время торможения, поворот, ускорение или подъем или спуск с холма. Контрольная лампа низкого уровня топлива загорается, когда …

B0094 Датчик зоны удара
Описание DTC B0094 ДАТЧИК ЗОНЫ АВАРИИ Датчик зоны столкновения подключен к блоку датчиков диагностики подушек безопасности. Воздух блок датчика диагностики сумки следить за обрывами и короткими замыканиями в обнаруженных линиях к датчику зоны удара.РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТИ См. SRC-5, «Расположение компонентов». DTC …

Меры предосторожности для дополнительной удерживающей системы (SRS) «ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ» и «РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ» ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ »
Дополнительная удерживающая система, такая как« ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ »и« ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ », используется вместе ремнем безопасности спереди, помогает снизить риск или тяжесть травмы водитель и передний пассажир наверняка типы столкновений. Информация, необходимая для обслуживания системы…

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Toyota Ремень ГРМ и список цепей

Ниже приводится полный список ремня ГРМ и цепи привода ГРМ Toyota. Некоторые двигатели Toyota имеют ремни ГРМ, некоторые — цепи ГРМ. Полезно знать, что есть у вашего двигателя. Ремни необходимо заменять через обычные промежутки времени (обычно каждые 90-100 км на поздних моделях автомобилей), иначе вам придется чертовски расплачиваться. Однако цепи привода ГРМ — это другая история, и они обычно служат в течение всего срока службы двигателя.Нет предписанных интервалов замены цепи ГРМ.

Чтобы просмотреть мой «Список ремня ГРМ и цепей ГРМ HONDA», НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ:

Чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле цепь или ремень привода ГРМ, посмотрите видео, где я объясняю, как быстро проверить.

Вот полный список:

4Runner	1990-2000,2010	4 цилиндра	Цепь
	1990-2002	V6	Ремень
	2003-2012	V6	Цепь
	2003-2009	V8	Ремень
Авалон	1995-2004	V6	Ремень
	2005-2012	V6	Цепь
Камри	1990-2001	Все	Ремень
	2002-2012	4 цилиндра	Цепь
	1990-2006	V6	Ремень
	2007-2012	V6	Цепь
Camry Hybrid	2007-2012	4 цилиндра	Цепь
Celica	1990–1999	4 цилиндра	Ремень
	2000-2005	4 цилиндра	Цепь
Королла	1990–1997	4 цилиндра	Ремень
	1998-2012	4 цилиндра	Цепь
Крессида	1990–1992	L6	Ремень
ECHO	2000-2005	4 цилиндра	Цепь
FJ Cruiser	2007-2012	V6	Цепь
Горец	2001-2008,2010-2012	4 цилиндра	Цепь
	2001-2007	V6	Ремень
	2008-2012	V6	Цепь
Горец гибридный	2006-2010	V6	Ремень
	2011-2012	V6	Цепь
Ленд Крузер	1990–1992	L6	Шестерня
	1993–1997	L6	Цепь
	1998-2007	V8	Ремень
	2008-2012	V8	Цепь
MR2	1990–1995	4 цилиндра	Ремень
MR2 Spyder	2000-2005	4 цилиндра	Цепь
Матрица	2003-2012	4 цилиндра	Цепь
Пасео	1992–1997	4 цилиндра	Ремень
Previa	1991–1997	4 цилиндра	Цепь
Prius	2001-2012	4 цилиндра	Цепь
РАВ4	1996-2000	4 цилиндра	Ремень
	2001-2012	4 цилиндра	Цепь
	2006-2012	V6	Цепь
Секвойя	2001-2007	V8	Ремень
	2009	4.7 V8	Ремень
	2010-2012	4,6 V8	Цепь
	2010-2012	5,7 V8	Цепь
Сиенна	2011-2012	4 цилиндра	Цепь
	1998-2006	V6	Ремень
	2007-2012	V6	Цепь
Солара	1999-2001	4 цилиндра	Ремень
	2002-2008	4 цилиндра	Цепь
	1999-2009	V6	Ремень
Supra	1990–1998	L6	Ремень
Т100	1993–1998	4 цилиндра	Цепь
	1993–1998	V6	Ремень
Такома	1995-2012	4 цилиндра	Цепь
	1995-2004	V6	Ремень
	2005-2012	V6	Цепь
Tercel	1990–1998	4 цилиндра	Ремень
Грузовик	1990–1995	4 цилиндра	Цепь
	1990–1995	V6	Ремень
Тундра	2000-2004	V6	Ремень
	2005-2012	V6	Цепь
	2000-2009	4.7 V8	Ремень
	2010-2012	4,6 V8	Цепь
	2007-2012	5,7 V8	Цепь
Venza	2009-2012	Все	Цепь
Ярис	2007-2012	4 цилиндра	Цепь

* включает Prius V и Prius C

Greg Macke — Your Car Angel

Грег Макке — автомобильный блогер и автор книги «Мои 7 секретов покупки подержанного автомобиля высокого качества».Он профессиональный покупатель автомобилей и защитник интересов потребителей, тесно сотрудничающий в отрасли, чтобы улучшить впечатления покупателей. Его высококачественные учебные пособия по покупке автомобилей предлагают помощь покупателям автомобилей. — См. Больше на: http://carbuyingsupport.com/

Цепи привода ГРМ

— shopHEMI.com

При замене распредвала замените изношенную цепь привода ГРМ или замените ее на новую.

Сортировать по: Популярные Цена по убыванию Цена по убыванию Имя A-Z Имя Z-A

3 товаров

Рекомендуемая производителем розничная цена: 176 долларов.99

Артикул: MPR-05037579AB

Размеры: 0,00 x 15,24 x 0,00

Вес: 4,0 фунта

Этот комплект высокопроизводительной цепи привода ГРМ с двойными роликами является идеальным дополнением к нашим высококачественным пружинам клапана и другим компонентам двигателей Hemi последних моделей. Он предлагает значительно большую прочность и точность по сравнению с прикладом и даже позволяет регулировать время (опережение или замедление) до 8 градусов. В комплект входит регулируемая стальная звездочка коленчатого вала с девятью шпоночными пазами; двойная роликовая цепь; звездочка распредвала из заготовки из стали, доступная с Торрингтоном или без него…

Рекомендуемая производителем розничная цена: 251,94 доллара США

Артикул: MAN-73205

Размеры: 12x16x6

Вес: 10,0 фунтов

Этот комплект высокопроизводительной цепи привода ГРМ с двумя роликами является идеальным дополнением к нашим высококачественным пружинам клапанов и другим компонентам двигателей Hemi последних моделей. Он предлагает значительно повышенную прочность и точность по сравнению с прикладом и даже позволяет регулировать время (опережение или замедление) до 8 градусов.В комплект входит регулируемая звездочка коленвала из стали с девятью шпоночными заготовками; двойная роликовая цепь; звездочка распределительного вала из заготовки из стали, доступная с или без тяги Торрингтона …

Рекомендуемая производителем розничная цена: 283,44 доллара США

Артикул: MAN-73206

Размеры: 12x16x6

Вес: 10,0 фунтов

Цепь привода ГРМ — TODA RACING

Боковая поверхность цепи привода ГРМ K20A Цепь привода ГРМ TODA Heavy Duty можно легко отличить от стандартного продукта Honda по золотым меткам и названию TODA, выбитому на пластине.
K20A Задняя поверхность цепи привода ГРМ Усовершенствованные технологии изготовления пуансонов, использованные при изготовлении цепи привода ГРМ TODA Heavy Duty, позволили повысить точность и уменьшить заусенцы на краях, что привело к снижению трения и более плавной работе цепи.	Крупный план боковой поверхности цепи привода ГРМ K20A Благодаря повышенной точности стали возможны небольшие, но важные улучшения конструкции цепи привода ГРМ TODA Heavy Duty.Такие области, как более крупная форма пластины и больший диаметр пальца, помогли повысить прочность цепи и уменьшить ее растяжение.
До сих пор специалистам по настройке приходилось использовать стандартную цепь привода ГРМ. Теперь есть продукт, который после проверки конструкции и детальной модификации приобрел повышенную точность и долговечность. Это цепь привода ГРМ TODA Racing для тяжелых условий эксплуатации. С учетом дополнительных требований к высокопроизводительному вождению даже со стандартным дорожным двигателем и / или такими компонентами, как распределительные валы, которые создают дополнительную нагрузку на систему клапанного механизма, повышенная прочность цепи имеет важное значение. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт