Как почистить форсунки самому: Как промыть форсунки инжектора своими руками

Как промыть форсунки не снимая двигатель

29.01.2019 Грязь на форсунках

Проблемы с форсунками можно легко заметить на холостых оборотах: начинаются проблемы с разгоном, расход становится заметно выше. Если такое начало появляться, значит пришло время их чистить. Проблема не только в расходе, но и качестве топливовоздушной смеси – засоренная форсунка нарушает баланс.

Чистка форсунок в процессе

Почему это происходит

Самое неприятное в такой проблеме, как загрязнение форсунок, то, что, если затянуть с этим процессом, то одной промывкой уже не обойтись. А сама неприятность наступает плавно и едва можно заметить тенденции к ухудшению. У карбюраторных автомобилей всё немного проще – если карбюратор забился, то машина попросту глохнет, из-под нее течет топливо или еще какие-то радикальные изменения. С форсунками всё иначе – сначала, кажется, что следует заменить масло, вы его меняете и, вуаля, вроде бы с динамикой стало получше. Решая все проблемы кроме основной (промывка форсунки) можно временно избавить себя от неприятностей.

Промыть форсунку и не снимать двигатель – идеальный способ решить неисправность быстро и без лишних забот. Основной причиной засора форсунок является низкокачественное топливо с большим количеством тяжелых частиц. Однако, никто из нас не найдет сейчас АЗС с действительно качественным бензином, поэтому промывка форсунок – вопрос не выбора, а времени. Частицы (как правило, мелкая пыль оксида железа) растворены в бензине и спокойно проходят сквозь фильтры тонкой очистки. При остановке двигателя эти частицы оседают на форсунке, в отличие от более легких, которые практически сразу испаряются.

Далеко не все частицы проникают в цилиндр и сгорают там. Очевидно, что эта проблема проявляет себя при обыденной эксплуатации авто, т.е. когда поездки короткие и частые, когда мотор не успевает прогреваться. В такой ситуации количество отложений увеличивается, и необходимость чистки наступает раньше.

Какие есть виды промывки

Существует два типа промывки форсунок. Но, прежде, чем принять решение, какой именно способ применять, нужно подробно изучить ситуацию.

Методы промывки и очистки таковы:

• Ультразвуковая промывка, которую можно произвести только на специальном стенде, при помощи профессионального оборудования. Также необходимо применить специальный раствор. Данная методика плохо справляется с очень загрязненными форсунками и не рекомендована для форсунок, изготовленных из керамики.
• Промывка жидким раствором. Эту процедуру можно применить как при снятом силовом агрегате, так и не снимая мотор.

В данном случае нас интересует оптимальный способ промывки, при котором двигатель демонтировать Мы более внимательно рассмотрим именно чистку форсунок, без снятия их с двигателя. Это наиболее простой способ восстановить нормальную работу инжектора.

Вам потребуется второй, дополнительный бензиновый насос, сосуд для чистящей жидкости, шланг (подходит для садового полива) и, собственно, жидкость для чистки инжектора. Также потребуются новые свечи.

Процесс очистки форсунок

Процесс очистки

Многие механики допускают постоянно одну и ту же ошибку – жидкость для очистки заливается в топливный бак. Ожидается, что, попадая в форсунку вместе с топливом, жидкость способна прочистить по пути и форсунку. Однако, применяя такой странный метод многие забывают, что топливо вместе со смесью остается в форсунке после заглушки мотора. Смесь, в итоге, испаряется, а частицы все равно остаются. Добавлять чистящее средство в бак – совершенно неэффективно.

Видеоинструкция о том, как происходит чистка форсунок на стенде:

При чистке форсунок, мотор следует полностью отключить от системы подачи топлива. Нужно помнить, что топливная рампа находится под давлением, поэтому снимайте шланги максимально аккуратно. Подготовившись, нужно приступать непосредственно к работе:

• Следует подготовить временную систему питания, вполне подойдет чистая пластиковая бутылка (без остатков воды). В нее наливается очиститель, для двигателя объемом 2,5 л достаточно одного литра, далее на каждые пол-литра объема добавляется 100 грамм жидкости. В нее нужно добавить немного бензина, достаточно взять половину от объема промывки. На горлышко надевается шланг, он закрепляется хомутом. Также в шланг врезается запасенный бензонасос;
• Двигатель заводят и прогревают до рабочей температуры. После чего вытаскивают предохранитель, отвечающий за насос;
• Мотор несколько раз запускают. Таким образом, производят сброс давления из топливной системы;
• Снимается шланг, подводящий топливо к инжектору. На его место крепится свежесобранная топливная система с бачком, сделанным из бутылки. Также нужно снять шланг с обратки и заглушить его. Для этого внутрь шланга вставляется болт на 10 и зажимается хомутом; Инжектор отключен от топливной системы
• Включается бензонасос, прокачивается жидкость. Проверяется герметичность соединений. Если все в норме, то можно переходить к следующему этапу;
• Двигатель заводится, для начала он должен поработать 5 минут, после чего ему дают несколько минут отдохнуть. За это время жидкость, попавшая в форсунки, размочит отложения. Далее мотор опять заводится. На этот раз он должен проработать полчаса. Все это время следует держать его на холостом ходу, периодически поднимая обороты до 2500 оборотов. Но это необязательно;
• После этого отключите приспособление и соберите штатную систему. Затем заведите мотор и дайте ему поработать 10 минут, за это время выгорят остатки жидкости. Заодно проверяют герметичность соединений;
• Двигатель глушится и ставятся новые свечи зажигания. Заодно сбрасывают ошибки с ЭБУ. Желательно провести диагностику и убедиться в нормальной работе двигателя.

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что самостоятельно очистить инжектор и его форсунки – не такая уж сложная задача. Промыть форсунку в силах даже рядовой автовладелец, для этого ему не потребуется специальное оборудование, стенды и т.д.

Чистка форсунок (инжектора) на Ланос своими руками

В прошлой статье я описывал процедуру замены сеточки бензонасоса, сегодня же поговорим о чистке форсунок своими руками.

Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.

Что нам нужно для работы?

1. Расстворитель 647:

2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.

3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.

4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы,  не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:

5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.

Ну вроде бы и все.

Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:

и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.

Снимаем всю рампу с форсунками, для этого откручиваем два болта, крепящие ее, ключ на – 12, отключаем все шланги, провода и аккуратно вынимаем все это дело:

Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.

Чтобы снять провода питания, нужно потянуть вверх синенькие штопорные кнопки и нажать на черный “язычек”:

 

Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:

ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:

подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:

Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.

На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.

Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно  быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!

После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:

затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.

После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.

Вот собственно и вся процедура чистки форсунок на ланос. Как видите нет ничего сложного. По деньгам – копейки (растворитель + шприцы), по времени – максимум часа два.

Зачем же платить больше :).

Желаю удачи в чистке форсунок своими руками.

Как промыть форсунки дизельного двигателя своими руками?

Топливная система, какой бы она не была, бензиновой или дизельной, нуждается в прочистке. Причем давно известно, что система топлива является очень чувствительной, любые изменение в качестве горючего накладывают след на всем транспорте. Поэтому крайне важно периодически проводить очистку форсунок в дизельном двигателе. Проводят промывку не только в случаях возможного загрязнения, то и так же в качестве профилактики.

Пора почистить дизельные форсунки

Все элементы транспортного средства рано или поздно загрязняются и этого не избежать. Даже если в топливную систему владелец заливает только проверенное, дорогое и качественное дизельное топливо, при этом еще и своевременно меняет фильтры, промывка форсунок также требуется. Связано это с тем, что качество дизеля на заправке проверить просто так невозможно. Именно топливо является самым главным загрязняющим фактором.

Сама система работает с тяжелым топливом, в котором имеется большое количество примесей и различных фракций. Скопление и налипание этих примесей наступает в момент остановки разогретого двигателя. Форсунки постоянно подвержены сильному нагреву, из-за пропуска жидкого топлива под высоким давлением. Это влияет на выработку механизма, а также на его загрязнение.

При остановке двигателя, топливо оставшееся на форсунка, буквально пригорает к ним, образуя слой лакового покрытия. Этот слой в дальнейшем ухудшает работоспособность форсунок, уменьшает сечение пропускного канала. По итогу дизельные форсунки работают на 20 и более процентов ниже своих возможностей. Пропадает тяга, снижается мощность, а также увеличивается расход топлива.

Признаки загрязнения форсунок

• Плохой запуск двигателя.
• Плавающие обороты двигателя, троит.
• Ухудшается динамика разгона.
• Провалы при нажатии педали газа.
• Увеличенный расход топлива.
• Серый или черный густой дым.

По статистике, чаще всего такая проблема наступает с наступлением холодов. Причина тому, плохое испарение топливно — воздушных смесей в холодное время года. Любые изменения в работе дизельного двигателя нельзя игнорировать. Те же форсунки, не своевременная промывка приходит к закоксовке и скорейшему износу. Нарушается работа сопутствующих элементов данной системы и на этом этапе форсунки требуют уже или ремонта, или замены.

Прочистить форсунки не снимая своими руками

Основной задачей очистки дизельных форсунок является уборка отложений и накипи с рабочих поверхностей. Для того, чтобы самому очистить форсунки в домашних условиях необходимо купить промывочную жидкость для дизельных двигателей. Средства имеются в продаже в магазинах, чаще всего автолюбители покупают доступное и распространенное под названием Сольвент. Итак, по порядку:

1. Покупается жидкость и 2 бензостойких шланга длиной по 80 см, диаметром так, чтобы надевались на головки штуцера ТНВД.
2. С топливного насоса снимаются шланги и надеваются специально заранее подготовленные.
3. Свободные края шлангов опускаются в емкость с промывающей жидкостью. К нему устанавливают специальный фильтр, для избежания попадания грязи из промывочного средства. Воздух не должен попадать в ТНВД, поэтому шланг должен быть опущен на самое дно. Шланги закрепляются в моторном отсеке.
4. Запускается двигатель. Необходимо погазовать и подержать обороты немного выше средних. После прогазовки двигатель работает на холостых еще 2-3 минутки и только поле этого останавливается.
5. Оставьте отложения размягчаться на 25 минут. Повторите процедуру из 4 пункта.
6. Процедура считается законченной, когда в емкости заканчивается Сольвент. Не допускайте, чтобы двигатель заглох, от нехватки жидкости. Для двигателя эта жидкость работает как охлаждение.
7. Завершается процедура снятием шлангов и установкой на их место штатных, а также тестовый запуск двигателя. Если мотор работает устойчиво и обороты не плавают, то автотранспорт готов к эксплуатации.
8. Оставьте автомобиль на 12 ночь и снова повторите промывку. На этом этапе вам понадобится 2 банка Сольвента.

Избегайте попадания промывочной жидкости в глаза и на кожу. Сильное средство оставляет химические ожоги. Соблюдайте технику безопасности, инструкция должна быть вместе со средством. Не допускайте попадания Сольвента в подкапотное пространство. Это может привести к серьезному пожару.

Как еще чистят дизельные форсунки

• Заливка напрямую в топливный бак. О ее действенных способностях возникает много спорных вопросов, однако в качестве профилактических мер использовать ее можно. Но также стоит задуматься о заливки такого средства в старый автомобиль. Есть большая вероятность того, что все имеющие отложения на форсунках окончательно закупорят канал и ремонтировать потребуется дизельные форсунки, топливный насос и двигатель в целом.
• Прочистить форсунки со снятием. Данный способ действенен, однако если загрязнены другие элементы топливной системы, то такая процедура не окажет сильного эффекта.
• Комплексная чистка. Все элементы (форсунки, насос, рейка, фильтры, топливный бак) снимаются и проверяются. Что-то чиститься, ремонтируется или полностью заменяется из-за непригодности.
• Разборка и промывка каждой форсунки. Такой способ возможен только в случае, если есть возможность снять форсунку. Тогда их снимают, разбирают и также при помощи специальных жидкостей промывают.

Подведем итог

Четкая и отлаженная работа топливной системы напрямую зависит от ее эксплуатации, своевременного ремонта и чистки элементов. Следите за своим автомобилем, вовремя проводите диагностику, обращайте внимание на любые изменения в работе, не откладывайте ремонт на потом и не забывайте чистить форсунки. Всем добра!

Каталог дизельных форсунок

Как почистить форсунки не снимая с двигателя

Как почистить форсунки без снятия с двигателя: основные советы и рекомендации

Для всех водителей важно обеспечить бесперебойную работу двигателя авто. Инжекторные машины требуют особого внимания. Таким двигателям периодически следует проводить промывку форсунок. Некачественное топливо засоряет инжектор. И уже на холостых оборотах появляются проблемы. Для их устранения водителям понадобится такой навык, как чистка форсунок без снятия форсунок с двигателя.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.

Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

• при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
• При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
• При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Большинство автолюбителей предпочитают промывать форсунки через 100 тысяч км. Однако более оптимальным решением будет проводить данную процедуру через 20-30 тысяч км. Особенно рекомендуется делать промывку накануне зимы.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

• ультразвуковая процедура на специальном стенде;
• использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

К подбору жидкости для промывки следует подойти очень внимательно. На рынке существует спрос на различные марки.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Как промыть форсунки без снятия с двигателя?

Диагностика и ремонт16 декабря 2016

Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

Периодичность промывки

Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
4. Мотор работает нестабильно.

Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

Способы прочистки

Существует несколько вариантов очистки инжектора:

• удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
• периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
• использование промывочной жидкости вместо топлива.

Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

Применение присадки для бензина

Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

• жидкость – присадка для топлива;
• сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

• Hi-Gear;
• Kerry KR-315;
• Liqui Moly;
• концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

Использование моющей жидкости

Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

• автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
• дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
• хомуты для шланга;
• 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
• пластмассовая бутылка объемом 2 л;
• ручной либо электрический насос с манометром.

В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.

Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

Чистка форсунок своими руками на ВАЗ не снимая

В общем, решил заняться промывкой форсунок у себя на автомобиле. Пробежала машина ни много ни мало, но так сказать профилактику по очистке форсунок решил все таки сделать на своем авто. Началась вся покупка с промывочной жидкости форсунок фирмы Wynn’s 1 Промывочные жидкости Wynn’s применяются для промывки форсунок инжекторов без демонтажа, очистки цилиндро-поршневой группы (частичное снятие нагара со стенок цилиндров и уплотнительных колец) а так же выхлопной системы без вреда каталитическому нейтрализатору. И поскольку я не хотел снимать форсунки с двигателя, то именно эта промывочная жидкость и подошла мне в качестве промывки. В интернете я когда-то нашел информацию по прочистке форсунок таким способом и решил проделать такую же операцию без снятия форсунок на своем автомобиле. В общем, для этого мне понадобилось прикупить некоторые вещи, которые были необходимы для этого промывочного приспособления своими руками. Для этого мне понадобилось. Для этого мне понадобилось. 1. Промывочная жидкость 1л. 2. Топливный фильтр. 3. Хомуты 2шт. 4. Два ниппеля. 5. Шланг 12мм -1метр. 6. Двух литровая бутылка. 7. Сверло на 13 8. Компрессионный насос 1. 2. 3. 4. Ниппель для бескамерной шины 5. 6. 7. 8. 9. Итак, начинаем делать приспособление для промывки форсунок. Берём бутылку и по обе стороны бутылки просверливаем отверстия. Дно бутылки с полноценным ниппелем Ниппель в донышке бутылки А вот со стороны крышки в ниппеле нужно будет вывернуть вентиль для того чтобы в последствии промывочная жидкость беспрепятственно под давление промывала форсунки. Вентиль вывернут из ниппеля Далее надеваем шланг на ниппель горловины бутылки и закрепляем хомутом, ко второму же концу шланга подсоединяем топливный фильтр и тоже затягиваем хомутом. В полностью собранном виде у нас получается вот такая система. Система для прочистки форсунок готова. Перед тем как установить эту систему на автомобиль. ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕСТИ МАШИНУ И ПРОГРЕТЬ ДО 90-95 ГРАДУСОВ. После прогрева автомобиля в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ. Лично мне удобно под заднем сиденьем машины снять фишку с проводами которые подключаются к бензонасосу и после отсоединения фишки с проводами завести машину на небольшое время пока собственно говоря машина сама не заглохнет. После этого действия в топливной магистрали давление стравлено. Можно смело переходить к подключению нашей системы по очистке форсунок. Отсоединяем фишку которая защелкиваться на топливной магистрали и вытаскиваем на себя. Далее когда снят шланг подвода бензина на форсунки одеваем эту фишку на топливный фильтр до характерного щелчка замка этой фишки. После проделанных действий заливаем промывочную жидкость в эту самую бутылку и хорошенько закрываем её. Когда жидкость уже налита в бутылки желательно бутылку как-то подвесить на капоте. Далее на дно бутылки то есть на сам ниппель вкручиваем компрессорный насос. Компрессорный насос нужен для того чтобы создать давление в топливной рампе, То есть чтобы под давлением чистящая жидкость поступала на форсунки. НАКАЧИВАЕМ БУТЫЛКУ ДО 3.0 АТМОСФЕР. По мере опускания давления в бутылке снова подкачиваем насосом до 3 атмосфер. Далее после создания давления в бутылке заводим машину уже на промывочной жидкости и даем ей поработать в режиме. 1. 15 минут холостого хода 2. 15 минут отдыха. 3. Далее дожиг всей оставшейся жидкости в бутылке до тех пор пока двигатель снова не заглохнет. После того как двигатель заглохнул. НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ ДАВЛЕНИЕ В БУТЫЛКЕ ЛИБО НАЖАТИЕМ НА ВЕНТИЛЬ В ДНЕ БУТЫЛКИ ЛИБО НЕБОЛЬШИМ ОТВЕРТЫВАНИЕМ КРЫШКИ БУТЫЛКИ ЧТОБЫ СТРАВИТЬ ДАВЛЕНИЕ. После того как вся система промывки демонтирована с автомобиля. Мы подключаемся обратно к автомобилю. Подключаем топливный шланг к подаче топливной системы автомобиля. Подключаем фишку на бензонасос автомобиля и заводим автомобиль на 5-10 минут давая двигателю немного поработать в этот раз уже на бензине. Собственно говоря вот и вся процедура промывки форсунок не снимая с автомобиля. ПОСЛЕ ВСЕЙ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ЗАМЕНЯЕМ МАСЛО И СВЕЧИ

Постигла меня однажды беда — кратковременный скрежет после запуска двигателя в области стартера. Было решено заменить бендикс. Вчера дошли руки, снял стартер с авто. … Он заменяется лишь в том случае если он перестал открывать клапан который выпускает охлаждающую жидкость на большой круг, а так же если он оставил клапан в открытом положение и данный клапан заклинил. … Замена топливного фильтра своими руками на автомобилях Рено Логан первых лет выпуска очень проста – достаточно загнать машину на яму или эстакаду. Учтите, что при любых работах с топливной системой необходимо сначала сбросить давление в ней – для это… Все автомобильные детали прошли разные этапы развития автомобильного производства. Сегодня замена сальника привода ТНВД КАМАЗ двигателя 740, считается не просто ветошью и фетром, котор…

Система впрыска дизельного топлива претерпела много изменений за эти годы. Когда люди думают о слове «дизель», большинство людей думает, что огромные грузовики выпускают много черной сажи и дыма, которые наносят большой вред окружающей среде. Тем не… Двигатель 1.8 TSI / TFSI семейства EA888 был спроектирован и разработан AUDI AG и представлен в 2007 году. Это 1,8-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель с непосредственным впрыском топлива. Двигатели EA888 1.8 TSI и 2.0 TSI з… Volvo изобрела феноменальный гибрид-суперкар, который по динамике близок к лучшим моделям от Porsche и BMW. Все испортили правила дорожного движения в Южной Каролине. Дорожные знаки как будто издеваются: перед 400-с… В России на данный момент на покупку автомобилей Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», поступило более 500 заявок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. По словам чиновника…

Промывка форсунок без снятия с двигателя своими руками: пошаговая инструкция и рекомендации

Многие начинающие автовладельцы часто задаются вопросами промывки форсунок в инжекторных двигателях. Вопрос состоит в том, можно ли очистить их самостоятельно или нужно обязательно обращаться на СТО к специалистам. Также многих интересует такая процедура, как промывка форсунок без снятия с двигателя. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Работа грязных форсунок

Если элементы забиты, то это можно ощутить по сниженной удельной мощности двигателя автомобиля. Затем будет возникать детонация в момент набора скорости. Особенно ярко симптомы загрязненных форсунок выражены на холостых оборотах. Работа мотора становится нестабильной, ухудшается запуск силового агрегата, растет расход топлива. Выхлоп становится более токсичным. Диагностировать работу форсунок лучше всего на СТО.

Если на диагностике специалистами выявлено, что основная причина – это форсунки, тогда их необходимо промывать. Существует варианты, когда для очистки элементы снимают. Но возможна также промывка форсунок без снятия с двигателя. Для тех, кто будет делать это своими руками, лучше выбрать второй вариант. Естественно, если разобрать мотор и демонтировать детали, то процесс их очистки значительно облегчается. Но это не всегда удобно.

В таком моторе форсунки работают при более значительных давлениях и высоких температурах. Забиваются они чаще. Но эти способы очистки для них не эффективны. Здесь не подойдет промывка форсунок без снятия с двигателя. Дизель чистить без снятия – просто неэффективно. Нужно разбирать, снимать, диагностировать на стендах.

Причины загрязнений

Промывка форсунок – эта та операция, которая нужна любому двигателю.

Рано или поздно владельцам всех, и даже самых дорогих автомобилей придется через это пройти. Зная главные источники загрязнений, можно максимально оттянуть тот момент, когда проблему можно решить только при помощи промывки. Главная причина засоров в форсунках – это некачественное горючее с большим объемом тяжелых элементов. Они растворены в топливе и легко проходят через любые фильтры. Когда мотор остановлен, все эти элементы оседают на форсунках. А легкие — сразу же испаряются.

Способы очистки форсунок

На сегодня существует два эффективных метода для прочистки элементов. Чтобы выбрать тот, что будет максимально эффективным, придется изучить оба варианта. Итак, популярностью пользуется промывка форсунок на специальных стендах.

Для этого используют специальные очистительные жидкости. Данный метод вполне эффективен. Но в случае очистки старых и очень грязных форсунок, результата он не даст. На стенде эффективно очищаются керамические механизмы. Еще используют и обработку при помощи жидкостей. В данном случае возможна промывка форсунок без снятия с двигателя, так и со снятием. Но и это еще не все. Ниже рассмотрим еще один, не менее популярный способ.

Метод чистки при помощи присадок

Он считается наиболее простым. Так, нужно просто добавить в бензобак специальную присадку с моющими свойствами.

Эти жидкости изготавливаются всеми уважающими себя производителями автокосметических средств. Если стоит задача прочистить всю систему питания двигателя, тогда необходимо приобрести жидкость для промывки форсунок. Один флакон объемом 0,5 л заливается на 50 л горючего. Таким образом выполняется не только промывка форсунок без снятия с двигателя, но и всех элементов системы питания. Сюда входит топливный бак, система регулировки давления, бензонасос и форсунки. Выбирая такой вариант, стоит учитывать, что способ сопряжен с определенными рисками. Все загрязнения, отложения и другие вещества, которые отмылись при помощи присадок из бака и топливопроводной магистрали, могут еще больше засорить клапан в регуляторе давления.

Поэтому такая обработка может быть целесообразной только в случае профилактических мер. Это не самая эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя. Отзывы тех, кто это проводил, скорее даже негативные. Еще один вариант – это промывка при помощи специальных систем для подачи промывочной жидкости. Процесс осуществляется при заведенном двигателе, а работает он на моющем сольвенте. Данный способ можно считать вполне эффективным. Результат его в большей части случаев оценивают как положительный.

Чистка без снятия: подготовка

Большинство автолюбителей пытаются заливать жидкость для промывки в бак – это ошибка, и так делать не нужно. В процессе очистки мотор должен быть отключен от общей системы питания. Важно помнить, что в топливной рампе есть давление. Эта промывка инжектора (чистка форсунок своими руками в том числе) подразумевает демонтаж шлангов. Поэтому нужно работать как можно аккуратней.

Далее необходимо подготовить временную систему питания двигателя. Для этого подойдет пластиковая бутылка. В нее заливают заранее подготовленный очиститель. Для мотора, рабочий объем которого составляет 2,5 л, следует заливать 1 л вещества. Можно использовать жидкость из расчета 100 гр. на 0,5 л объема двигателя. Далее в бутылку также добавляют немного горючего. Заливают половину от очистителя. Затем на горлышко бутылки надевается шланг и затягивается при помощи хомута. Патрубок необходимо врезать в отдельный, заранее подготовленный бензонасос.

Процесс очистки

Далее заводят и прогревают силовой агрегат. Также нужно вытащить предохранитель основного топливного насоса. Запусков потребуется несколько. Так сбросится давление в топливной системе. Снимают шланг, который подает горючее к форсункам, и на его место устанавливают только что собранную конструкцию. Демонтируют и с «обратки» (его «глушат»). Затем включают отдельный бензонасос и проверяют герметичность всех соединений. Если все в порядке, тогда можно приступать к основной части процесса. Мотор заводят и дают ему поработать около 5 минут. После этого он должен несколько минут «отдохнуть». За это время очиститель размочит все отложения. Далее двигатель заводится снова. На этот раз ему дают поработать около 30 минут.

Этого времени достаточно, чтобы все загрязнения выгорели. Все полчаса мотор должен работать на холстом ходу. Можно иногда поднимать обороты до 2,5 тысяч. После окончания процесса систему отсоединяют и подключают штатную систему питания. Теперь можно завести мотор и оставить его на 10 минут. За это время оставшийся очиститель выгорит. Заодно можно проверить герметичность всех соединений. Далее двигатель глушат, устанавливают новые свечи. Сбрасывают ошибки электронного блока управления, если они есть. Можно дополнительно провести диагностику и убедиться, что силовой агрегат работает, как положено. Эффективна ли промывка форсунок, своими руками сделанная? Да, вполне эффективна. Тем более она дает результат в российских реалиях, когда ее нужно делать каждые 20 тыс. км.

Народные методы

Не стоит останавливаться только на этих способах. Некоторым автовладельцам нравится, как работают присадки. Другие твердят, что заливают в бак немного керосина, и не знают о подобных проблемах. Третьи говорят, что использование присадок – это лотерея, а не промывка форсунок без снятия с двигателя. Советы опытных автовладельцев подтверждают, что самый действенный способ – это очистка при помощи бутылки и отдельного бензонасоса.

Чистим форсунки не снимая — Лада Приора Седан, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На просторах интернета нашёл самодельный стенд для чистки форсунок выдающий 3-4 атмосферы давления. Себе уже собрал такой. Ещё пару тысяч откатаюсь и почищу. Ибо после данного процесса необходимо поменять масло а свечи на чистку желательно ставить какие нибудь старые но рабочии. Что бы после чистки поставить те на которых будите ездить.И так беремСистема готова Необходимо вынуть предохранитель бензонасоса. Что бы до него добраться откручиваем щиток бороды с пассажирской стороны. Нужный нам предохранитель обозначен цифрой 3.Теперь заводим двигатель, пока он сам не заглохнет, таким образом стравим давление в топливной системе!

Дальше подсоединяем компрессор к бутылке, предварительно налив в нее жидкость(Лавр www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html ) и выкрутив ниппель из соска который в пробке.

Между рампой и бутылкой ставим фильтрСвободный конец шланга подсоединяем к рампе. Предварительно отсоединив от него шланг топливопровода и заместо него поставить шланг от нашей установки и затянув его хомутом.Примерно так всё выглядет в сборе и с жижей.Собрав систему, накачиваем компрессором 3 атмосферы и заводим движок! Двиг заводица лехко, как с бензаЗавел, оставил работать на холостых, поддерживаем давление в системе 3 атмосферы!(кстати я проводил эксперемент бутылка выдерживает до 5.2 атм)Пол-литра сожрал (всего литр жижи), глушим двиг, 15 минут курим, в это время идет активное откисание гавна в форсунках и рампе.Снова заводим и теперь пока не кончица весь Лавр газуем, тыщ до трех, поначалу будет немного валить дым, через пять минут пройдет Жижа кончилась, отсоединяем компрессор от бутылки и через ниппель стравливаем из нее давление! Это необходимо, чебы в лицо не вальнуло при отсоединении шланга от рампы!Все убираем, подсоединяем родной топливопровод к рампе, заводим и коксуем по городу, а лучше по трассе, чебы выгнать остатки гавна!После этих мероприятий двиг стал работать ровнее, как бы сказать мягче штоли, эластичнее, лучше заводица, в общем явно лучше стало! А ну и цена вопроса: Лавр 250 рэ., бутылка хз рэ., шланг бензостойкий 35 рэ. метр, пара сосков для безкамерок 20 рэ.Плюсы такой системы-экономия средств, эффективность, очистка по мимо форсунок всей системы топливопровода и клапанов.Ну как то такДанную статью нашёл на форуме опель корса. Так что если уж под ёпель подходит такая система то под наши тазы то же должна работать.

Цена вопроса: 300 ₽



Форсунки: мыть или не мыть?: bmwservice — LiveJournal

                  Умозрительно полезная и понятная операция, но с бесконтрольным финалом — делается всегда нечто, что контролировать по формальным признакам (мягко говоря) трудно. Но трудно и представить современного автовладельца, который такой процедурой бы пренебрег — стоит недорого и делать особо часто не нужно, зато чисто по случаю, мало кто смог бы устоять…Процедура вроде мойки и чистки зубов — хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки — заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть — отфильтруется, часть — просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде «поехала как новая», «жрет теперь на литр меньше» и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять «равнозагрязненные» форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить… что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как «путевой расход топлива», «расход на холостых», «газоанализ» — позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин — и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев — «результаты в пределах погрешности измерения».

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи — чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно «чистыми» форсунками, часть — будет измерена с методологической погрешностью и т.д — десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так — форсунка исправна, но «грязная». Сравнивать будем «с идеально новой». Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю — думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое «неисправная форсунка» с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением — примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая — отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все «плохо». Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть «кривящая» лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно…

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа «уже ничего не поможет». Вооружимся этим знанием — такое граничное условие нам вполне подходит — форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились — справа изображена… совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и «неисправными» их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна — игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно — они «изобрели»… душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она «насадка экономайзер», «аэратор» и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее «атомизатор топливной струи» и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально «неотмытую» форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения — она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения — «душевого распыла», с загадочным «атомизатором»…

Старая форсунка льет вот так:

Новая — душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла «любить глазами», к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, «красоту факела» над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит — как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос — а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого «атомизированного»?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы — дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена — холодный запуск, прогрев, движение в пробке  — именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка — проверить лично, я закупил полный комплект новых «атомизирующих» современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам «первого поколения».

Повторюсь, немалое везение, в этом смысле, заключается именно в том, что BMW была пионером управляемого топливного впрыска и форсунки первого поколения «растянулись» сплошным рядом аж на 18(sic!) лет выпуска (1980-1998) двигателей, затронув сразу несколько поколений. Даже в 1998(!) году еще можно было встретить «дубового уродца» вроде того, что на фото, на совершенно новом и «современном» (до сих пор, не все еще догнали) по мировым меркам, двигателе:

(на фото выше и ниже — альтернативный Бошу LUCAS «с соплом-воронкой» — промежуточная альтернатива «душевому» распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда «иглу» (BOSCH) и «сопло» (LUCAS) заменили на «атомизирующий душ»:

Хорошо заметно — что формфактор у форсунки еще допотопный — здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N — Neu — «новые», с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, «атомизирующие», дала заметные изменения в движении «внатяг». Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще «невозможно», разумеется).

Чтобы это проверить «на контрасте» нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца — с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения — адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

FAQ:

1.Нужно ли промывать форсунки «просто так», профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки «вообще»?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль — стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным «засорением» форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных…
Безусловно — форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например — Басф «Керопур». Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов — режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки — устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что «неисправная» форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа — перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости — очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно — современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки «с пробегом» на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к «методологам-стендистам» — почему двигателю «все равно», а на стенде «такая разница». Попробуйте переставить «плохую» форсунку на место «хорошей» и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна — подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения — 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой…
Загрязненые моторы с форсунками «душевого» типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет «застоявшиеся» отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с «полтычка», а с «3-4» оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина… Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем «по-другому».
Если речь идет про мощностной режим типа «газ в пол», то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных «открытий» не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода «обман» стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли «залаченные» и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала «почти как новая» — это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

Как промыть форсунки Авео в домашних условиях

Большинство ремонтных работ на автомобилях выполняются из-за низкого качества топлива. Топливные форсунки в Шевроле Авео по той же причине требуют регулярной чистки и промывки

Дело в том, что из-за появления различных лакоподобных отложений на запорной игле топливной форсунки, она перестает выполнять свою работу в полной мере, т.е. она начинает неэффективно распылять топливо, что снижает ее производительность.

Признаки, которые могут указывать на необходимость промывки форсунок в Шевроле Авео:

• Несбалансированная, нестабильная работа двигателя.
• Не хочет заводиться при холодном двигателе.
• Падение мощности и снижение динамики разгона.
• Увеличивается расход топлива.

Конечно, это довольно общие признаки, т.к. за ними могут скрывать другие поломки. Однако в таком случает, стоит вспомнить о пробеге автомобиля. Специалисты советуют чистить топливные форсунки каждое второе ТО, т.е. каждые 20 тыс.км. Это конечно не обязательное условие, но от регулярной промывки форсунок хуже автомобиль работать и служить не будет.

Инструмент для промывки форсунок в домашних условиях

Чтобы качественно промыть топливные форсунки потребуется:

• Специальная жидкость для чистки инжектора или карбюратора, для этих целей также подойдет и технический ацетон.
• Одноразовый медицинский шприц на 5 мл.
• Блок питания или зарядка для телефона.
• Несколько проводов для подключения форсунок к питанию.
• Кнопка вкл/выкл (нажимная, без фиксации).
• Два крокодильчика.
• Накидные или трубчатые гаечные ключи на 10 и 12.
• Обычная плоская отвертка или нож.
• Четыре чистых салфетки.
• Щеточка для чистки форсунок.
• Пластиковая бутылка на 5 л.

Как промыть форсунки в домашних условиях

1. Прежде, чем приступать к демонтажу топливных форсунок, необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого мы поступим также как и при замене топливного фильтра, а именно заведем двигатель и вытащим предохранитель топливного насоса. Выньте предохранитель топливного насоса
2. Когда двигатель заглохнет можно приступать к снятию топливной рамки с форсунками. Однако сначала следует очистить от грязи и пыли места установки топливных форсунок. Это нужно для того, чтобы пыль и грязь не попали в топливную систему.
3. Отключите провода электропитания форсунок.
4. Выкрутите ключами на 10 и 12 болты крепления рамки и аккуратно снимите ее вместе с форсунками. Открутите болты ключами на 10 и 12
5. Для затыкания гнезд установки форсунок используйте чистые салфетки.
6. Снимая форсунки, их следует пронумеровать, чтобы установить туда же откуда они были извлечены.
7. Форсунки на рамке закреплены пластиковыми фиксаторами, снимать их следует при помощи отвертки или ножа. Снимите фиксатор ножом или отверткой Защелка держатель форсунки
8. Аккуратно почистите и помойте форсунки, используя щетку и указанные выше средства для чистки карбюратора. Для лучшего эффекта, после этой процедуры, положите их в ацетон на 15 минут.
9. Пока форсунки откисают, изготовьте следующее устройство для их промывки: из медицинского шприца выньте поршень и увеличьте отверстие под размер форсунки; Вставьте форсунку в шприц

   соберите электрическую цепь из проводов, кнопки, двух крокодильчиков и зарядки (проверьте работоспособность схемы: при нажатии на кнопку, топливная форсунка должна открыться).

   Детали устройства для промывки форсунок
10. Теперь подсоедините к обратной стороне шприца баллон с жидкостью для чистки топливной системы, нажмите на кнопку и наберите в шприц немного жидкости, направьте форсунку в специальную емкость (подойдет пластиковая бутылка на 5 л), нажмите на кнопку и струя будет вымывать образовавшийся внутри запорной иглы клапана форсунки налет. Наполните шприц промывкой и нажмите кнопку
11. Проделывайте процедуру, пока разбрызгиваемый факел форсунки не станет пылеобразным. Факел распыления грязной и чистой форсунки
12. Таким же образом промойте оставшиеся форсунки Шевроле Авео.

Совет: в зависимости от степени загрязненности форсунок, вам может понадобиться 2 и более баллонов с чистящей карбюраторы жидкостью.

Для более наглядного понимания всего процесса промывки форсунок в домашних условиях, посмотрите следующее видео

Читайте также другие наши публикации:

Будет благодарны, если поделитесь статьей с друзьями посредством социальных сетей!

Чистка форсунок Дэу Ланос 1.5, промывка топливных форсунок

Бензиновые двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на современных моделях автомобилей, кардинально отличаются системой подачи топлива в камеры сгорания от тех двигателей, что устанавливались ещё 20 или 30 лет тому назад.

Сегодня это прогрессивная система впрыска, основным элементом которой являются специальные устройства – инжекторы или форсунки.

В силовом агрегате объёмом 1,5 литра, которым комплектуются многие модели Дэу Ланос, установлены четыре электромагнитных форсунки.

Такой тип устройств обеспечивает распределённый впрыск топлива, то есть отдельно на каждый цилиндр.

Особенностью этих устройств является осуществление т.н. предварительной подачи топлива.

Другими словами, инжектор подаёт топливо не в камеру сгорания конкретного цилиндра, а во впускной коллектор.

Именно там происходит приготовление топливовоздушной смеси, которая уже потом поступает в камеру сгорания.  

Впрыск топлива в коллектор регулируется в электронном режиме, которое осуществляет электронный блок управления автомобиля.

Такой способ подачи топлива даёт возможность добиться значительной экономии его, во много раз уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу с отработанными газами, а также требования к качеству самого топлива могут быть намного ниже.

А подача топлива под определённым давлением кроме того, обеспечивает повышение мощности самого двигателя.

Однако, невысокие требования к качеству топлива с другой стороны приводят к тому, что различные примеси бензина, грязь и продукты коррозии металла ускоряют процесс загрязнения форсунок.

Дело в том, что каждая из такого типа форсунок конструктивно представляет собой клапан с якорем, иглой и соплом.

Поэтому различные загрязнения, поступающие в форсунку вместе с топливом, забивают её сопло.

В результате нарушается проходимость канала, а с ним и работа игольчатого клапана.

Для того, чтобы предотвратить наступление таких последствий и сохранить работу всего двигателя на нужном уровне, необходимо периодически осуществлять промывку топливных форсунок.

Эту процедуру можно выполнять и самостоятельно в своём гараже, что позволит значительно сэкономить собственное время и средства.

Осуществляем самостоятельно промывку топливных форсунок Daewoo Lanos

В этой статье мы попытаемся рассказать о том, каким образом можно самостоятельно выполнить промывку топливных форсунок автомобиля Дэу Ланос.

• Так случилось, что в двигателе нашего автомобиля начали появляться моменты т.н. «задумчивости».
• Это когда нажимаешь резко на педаль газа, а двигатель некоторое время ещё продолжает работать в прежнем режиме.
• Другими словами, силовой агрегат с опозданием стал реагировать на изменения режима движения.

• Именно поэтому мы решили, что пришла пора почистить и промыть форсунки нашего двигателя.
• Для того, чтобы снять форсунки, нам необходимо для начала приподнять рампу, на которой крепятся эти устройства.

• Но, так как в рампе, да и в самих форсунках частично, имеется бензин, то его необходимо слить, чтобы при разборке он не стекал по рукам.
• А для этого находим в блоке предохранителей один из предохранителей на 15А, отвечающий за работу топливного насоса и снимаем его.

• Найти этот предохранитель не составит особого труда, так как на крышке блока всегда имеется схема расположения всех предохранителе в блоке с их обозначением.
• Так вот, после того, как сняли предохранитель, несколько раз пытаемся запустить двигатель для того, чтобы топливо в рампе и форсунках полностью выгорело.
• После этого, нужно отсоединить топливный шланг от топливного фильтра, поскольку там тоже есть бензин и он также может поступать в рампу по топливопроводу.
• Поэтому просто нажимаем на две защёлки и стягиваем шланг со штуцера фильтра.

• Теперь наша задача снять всё, что будет нам мешать поднимать рампу с форсунками.
• Прежде всего, стаскиваем небольшой шланг прямо со штуцера.

• Дальше отстёгиваем голубые или синие защёлки на самой рампе и отсоединяем от форсунок провода.

• А для того, чтобы все эти четыре защёлки отсоединить, необходимо на каждой из них отжать небольшую чёрную защёлку и затем вынуть вверх синий язычок.

• Дело в том, что в этой защёлке чёрный язычок удерживает синий.
• Поэтому, чтобы защёлку снять, необходимо сначала синий язычок потянуть в сторону или на себя, чтобы чёрный язычок в это время вышел из зацепления.
• И потом уже за синий язычок тяните вверх.

• Дальше с помощью головки на 12 откручиваем два болта, с помощью которых удерживается рампа Дэу Ланос.

• Болты при этом выкручивайте осторожно, чтобы не потерять одетые на них шайбы.
• После этого поднимаем осторожно рампу вверх, как она есть, чтобы все форсунки вылезли со своих гнёзд.

• Вытащив рампу вместе с форсунками, оставляем её тут же и теперь можем прямо на месте снимать поочерёдно все форсунки.
• Для этого необходимо отвёрткой поддеть и снять защёлку или клипсу, одетую сверху на каждую из форсунок.

• И дальше можно аккуратно вынимать каждую по отдельности форсунки.
• При этом проверяйте их состояние и в первую очередь целостность уплотнительных колец.
• Первая же из снятых форсунок в нашем случае оказалась полностью закопченной.

• Нужно при этом отметить, что снятое предварительно давление в рампе дало свои плоды, поскольку после снятия форсунки с рампы не вытекло ни капли топлива.

• После того, как сняли очередную форсунку, обязательно маркером или чем-либо другим пронумеруйте её, чтобы потом при сборке не перепутать и установить все на свои места.
• Точно таким же образом снимаем все четыре форсунки и все они оказались в одинаковом состоянии.

• В результате плохого качества бензина все форсунки оказались чёрными, в нагаре.
• Верхние резинки везде оказались ещё в нормальном состоянии, чего нельзя сказать о нижних. Их внешний вид оставляет желать лучшего.
• На нашем автомобиле Дэу Ланос установлены оригинальные форсунки, производства фирмы Delphi.

• Прошли эти устройства на нашем авто уже 100 тыс. километров и при этом ещё ни разу не чистились.
• Поэтому, вполне понятно, что момент чистки и промывки уже наступил.
• Ради интереса решили проверить сопротивление всех снятых инжекторов. В идеале оно должно находится в пределах 12,5-13,5Ом.
• Поэтому берём для этой цели тестер и поочерёдно в каждой форсунке замыкаем один контакт прибора на один вывод её, а второй – на второй, соответственно.

• И смотрим при этом на прибор, проверяя тем самым целостность обмоток.
• В результате сопротивление всех инжекторов у нас оказалось в пределах нормы.
• После этого проверяем работоспособность всех форсунок на открывание с помощью самодельного устройства, состоящего из блока питания и кнопки.
• Собрать такое устройство можно по простой схеме.

• После этого блок питания вставляем в розетку, а провода подсоединяем к соответствующим выводам инжектора.  
• При нажатии на кнопку, в устройстве слышны характерные щелчки, свидетельствующие о том, что оно срабатывает при подаче на его концы напряжения.

• Таким же способом проверяем все четыре форсунки. В итоге получается, что все наши устройства рабочие и пригодны к эксплуатации.
• Осталось только их почистить, помыть и снова установить на автомобиль.
• Так, как все форсунки полностью у нас закопченные, то прежде, чем их мыть, необходимо, чтобы весь нагар откис на них.
• После этого нам будет значительно проще всё отмыть.
• Поэтому, снимаем нижние кольца резиновые, с ними нельзя, потому, что их просто разъест.
• Затем в какую-нибудь ёмкость наливаем ацетона и разбавляем его очистителем карбюраторов.
• И после этого в этот раствор нижними концами вставляем все форсунки.

• Оставляем их в таком состоянии на час или два. После этого можно раствор поменять и снова поставить на некоторое время отмокать.
• Главное при этом, чтобы в разъём для подключения питания на форсунках не попадал раствор.
• В противном случае изделие может выйти со строя.
• В результате очистились сопла наших форсунок и превратились из чёрных в практически белые.

• Дальше нам потребуется ещё продуть каждую из форсунок. Для этого мы опять же изготовили простое приспособление.
• С этой целью взяли баллончик с очистителем карбюраторов и на его трубочку одели обыкновенный медицинский шприц.

• При этом поршень из шприца мы выбросили.
• И теперь открытой стороной шприц одеваем на форсунку и пропускаем через неё жидкость.

• Правда, для того, чтобы шприц налез на конец форсунки Дэу Ланос, необходимо предварительно снять её верхнее уплотнительное кольцо.
• При этом не перепутайте нижние уплотнительные кольца с верхними, поскольку они имеют различную ширину и другие параметры.
• После того, как сняли кольца, одеваем шприц на форсунку.

• При этом пришлось обрезать дополнительно конец тубы шприца, поскольку там твёрдый буртик.
• Теперь шприц можно одеть плотно на инжектор.
• После этого, подключаем к выводам форсунки питание с помощью нашего устройства с кнопкой.
• Затем вставляем трубочку баллончика с карбюраторной жидкостью в шприц и создаём с его помощью в тубе шприца давление.
• Ну, а потом нажимаем на кнопку, в результате чего форсунка должна открыться и с её сопла должна вылететь жидкость.

• При этом кнопку нельзя держать в нажатом положении больше, чем одну секунду. В противном случае инжектор просто сгорит.
• Выпустив жидкость из шприца, снова создаём в нём давление и прерывистыми нажатиями на кнопку продуваем форсунку.
• Делаем так до тех пор, пока распыл жидкости в форсунке станет ровным.
• После этого берём новый инжектор и таким образом продуваем по очереди все четыре.
• В результате наши все форсунки стали идеально чистыми с полностью прочищенными отверстиями и готовыми к последующей эксплуатации.

• При этом мы одели на них снова все уплотнительные колечки, предварительно сбрызнув их силиконом, чтобы не потрескались при минусовых температурах.

• В тех случаях, когда кольца уплотнительные на ваших инжекторах повреждены или уже совсем задубевшие, то можно приобрести кольца с внутренним диаметром 10мм и заменить.

• Они вполне подходят к этим форсункам.
• В общем наши форсунки готовы и теперь пора устанавливать их обратно на двигатель.
• Поэтому сначала одеваем на них ранее снятые нами клипсы.

• Там на рампе они будут уже защёлкиваться, фиксируя каждое устройство на своём месте.
• Вот теперь можем уже идти к машине и устанавливать наши инжекторы.

• При установке нижние кольца уплотнительные смазываем машинным маслом, чтобы они легче входили и вставляем все форсунки Дэу Ланос сначала в свои колодцы.

• При этом обращаем внимание на наши метки, которые делали при снятии.
• Установив таким образом все четыре форсунки, одеваем сверху на них топливную рампу.

• При этом, одевая рампу, добиваемся характерного щелчка на каждом из инжекторов.
• После этого закручиваем обратно два болта, удерживающих рампу на двигателе.

• Вслед за этим можно подключать все провода на форсунках непосредственно.
• Дальше подключаем обратно все провода, которые мы отключали, а также одеваем все трубки и шланги.
• Не забывайте при этом подключить обратно и топливный фильтр.
• Ну и когда уже всё собрано, ставим на место предохранитель топливного насоса.

• После этого включаем просто бензонасос, для того, чтобы он нагнал топливо в систему впрыска.
• Затем проверяем везде на двигателе, нет ли где подтекания топлива.
• Если такое где-то обнаружилось, то необходимо сразу разбираться и устранять. Но, в нашем случае ничего подобного не произошло.
• Поэтому теперь мы пробуем уже запустить двигатель. В результате двигатель успешно запустился и работает ровно, без рывков.
• Конечно, на месте всё проверить не получится, поэтому мы решили проехаться.
• Проехавшись, отметили, что двигатель стал работать тише и резвее.
• Машина трогается на одном сцеплении, в то время, когда раньше приходилось для этого поддавать немного газу.
• Мало того, теперь автомобиль может двигаться абсолютно без использования педали газа.
• Добавляя нагрузку при работе на холостых, включаем свет фар, печку и пр., при этом обороты силового агрегата практически не увеличиваются.
• В общем, мы остались довольны своей работой и советуем другим владельцам периодически проводить такую профилактику форсункам.
• Делайте это хотя бы через каждые 100 тыс. километров пробега.
• А наш рассказ о самостоятельной чистке и промывке форсунок Дэу Ланос на этом окончен.

Как чистить топливные форсунки: 12 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Jay Safford. Джей Саффорд — автомобильный консультант и руководитель проекта. Он является специалистом по автомобильному обслуживанию (ASE), Ассоциацией управления автопарком NAFA, Ford и имеет сертификат L1.Он имеет более чем 15-летний опыт ремонта автомобилей и работал инструктором по автомобилестроению в Техническом институте Линкольна в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Эта статья была просмотрена 835 011 раз (а).

Соавторы: 13

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 835,011

Резюме статьиX

Чтобы очистить топливные форсунки, сначала вам нужно найти и снять их.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, где расположены топливные форсунки в вашем автомобиле. У большинства автомобилей их шесть, и они обычно расположены в верхней части двигателя рядом с впускным клапаном, ближе всего к приборной панели. Как только вы их найдете, отсоедините разъемы в верхней части топливных форсунок с помощью плоскогубцев. Затем прикрепите торцевой гаечный ключ к топливной магистрали, где он входит в топливную рампу, чтобы сбросить давление в форсунках. Затем возьмите топливную рампу и снимите ее вторым торцевым ключом.Это позволит вам получить доступ к форсункам. Вытащите форсунки из пазов вручную. Затем снимите уплотнительные кольца с каждого конца одной из топливных форсунок. Вставьте соломинку герметичного карбюратора или очистителя двигателя в отверстие на любом конце топливной форсунки и сожмите форсунку, чтобы заполнить внутреннюю часть форсунки чистящим раствором. Продолжайте сжимать в течение 60 секунд, чтобы удалить грязь и лак, скопившиеся внутри топливной форсунки, затем выньте соломинку. Теперь смажьте внешнюю поверхность топливной форсунки обезжиривающим средством и протрите внешнюю поверхность металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь с поверхности.Вставьте соломинку обратно в отверстие на конце топливной форсунки и обмотайте шов изолентой. Затем прикрепите зажимы типа «крокодил» к выводам на 12-вольтовой батарее. Присоедините другой конец проводов к портам на стороне топливной форсунки, чтобы форсунка включалась автоматически. Затем распылите карбюратор или очиститель двигателя в топливную форсунку еще на 60 секунд. Это промоет топливную форсунку и удалит все остатки, оставшиеся внутри. Чтобы закончить, снимите зажимы типа «крокодил» с инжектора, снимите изоляционную ленту и удалите соломинку.Дайте инжектору высохнуть на воздухе, затем окуните уплотнительные кольца в небольшое количество бензина, прежде чем снова прикрепить их, чтобы предотвратить коррозию в будущем. Повторите этот процесс для всех ваших форсунок. Продолжайте читать, чтобы узнать, как содержать топливные форсунки в чистоте от нашего механика-обозревателя !!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 835 011 раз.

Как чистить топливные форсунки »Как чистить Stuff.net

Отложения паров бензина, оставшиеся в форсунках топливных форсунок после остановки двигателя, образуют твердый лак.Со временем он может накапливаться и забивать форсунки. Бензиновые присадки и моющие средства, уже смешанные с бензином, который вы покупаете, помогают уменьшить эту проблему, но не могут решить ее полностью. Форсунки периодически нужно чистить. Некоторые эксперты рекомендуют чистить форсунки каждые 25 000–30 000 миль, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

Профилактические

Но сначала несколько слов о профилактике. В США большинство обычных заправочных станций с названиями, о которых вы никогда не слышали, покупают бензин из наименее дорогих источников, иногда включая нефтепереработчиков, которые, чтобы сэкономить несколько копеек, могут сэкономить на добавляемых к их продуктам моющих средств для защиты двигателя. ; С другой стороны, заправочные станции известных брендов более надежны, многие используют свой «особый» коктейль из присадок в своих торговых презентациях.Особые предостережения для тех, кто едет к югу от границы: чуть ли не единственный бензин, который вы можете купить в Мексике, Pemex, известен не только тем, что экономит на моющих средствах, но и продает грязный (и даже разбавленный) бензин.

Помимо бензина высшего качества, не реже одного раза в год меняйте топливный фильтр в автомобиле.

Но если вы определенно чувствуете необходимость добавить в бензобак дополнительное средство для очистки форсунок, нам рекомендуют два таких продукта: Chevron Techron и BG Industries 44K.

Кроме профилактических мер, мы не рекомендуем чистить топливные форсунки самостоятельно. Но, если вы настаиваете на самостоятельной чистке форсунок…

Неинвазивная очистка

Более быстрый и простой метод, чем снятие и очистка.

Преимущества:

1. Использование имеющегося в продаже очистителя через форсунки при работающем двигателе удаляет многие из отложений на клапанах и внутри камер сгорания, а также в топливных форсунках.
2. При запуске двигателя требуется всего 15 минут, чтобы определить, привело ли обработка к устранению симптомов проблемы загрязнения (плохой холостой ход и т. Д.).

инструментов:

1. Комплект для чистки топливной форсунки; стоимость будет около 100 долларов в магазине автозапчастей.
2. Длинная отвертка.

Процедура:

Это основная процедура — вам все равно нужно будет следовать инструкциям, прилагаемым к набору.

1. Либо отключите топливный насос и закройте возвратную топливную магистраль (при этом на некоторых автомобилях может быть установлен код неисправности, который необходимо сбросить после завершения работы), либо
2. Установите U-образную трубку, чтобы топливо возвращалось прямо в бак.
3. Отсоедините регулятор давления.
4. Подсоедините набор для очистки к топливному отверстию на топливной рампе.
5. Снимите крышку топливного бака с бензобака, чтобы в системе не возникло избыточное давление. Наборы для чистки создают большой скачок давления в топливной системе.
6. Включите зажигание, чтобы убедиться, что при выключенном топливном насосе двигатель не проворачивается.
7. Откройте и продолжайте открывать клапан на комплекте, пока показание давления топлива не совпадет с показанием, подходящим для вашего автомобиля.(См. Руководство по эксплуатации или руководство по обслуживанию вашего автомобиля.)
8. Запустите двигатель, пропустите чистящий растворитель через форсунки и дайте ему поработать, пока растворитель не закончится примерно через пять минут и двигатель не выключится.
9. Установите переключатель топливного насоса в исходное положение и закройте крышку бензобака.
10. Подсоедините регулятор давления.
11. Запустите двигатель и проверьте правильность работы топливных форсунок, используя удлиненную отвертку в качестве «стетоскопа». Прислушивайтесь к звукам щелчка в быстрой последовательности, чтобы указать на исправную работу инжектора.

Ограничения и соображения:

1. Сильно засоренные форсунки могут не пропускать достаточно растворителя во время обычного цикла очистки, чтобы их тщательно очистить.
2. Возможно, вам придется провести некоторые дополнительные тесты, такие как проверка уровней HC и CO в ваших выбросах или испытание падения давления на форсунках, чтобы подтвердить, что форсунки достаточно хорошо отреагировали на ваши усилия по очистке.
3. Сильные растворители могут повредить резиновые и пластмассовые детали топливного насоса, регулятора и топливопроводов.
4. Из-за легковоспламеняемости бензина и растворителя, с которым вы работаете, и того факта, что ваш двигатель должен работать во время этого процесса, использование этого метода сопряжено с некоторым риском травм.

Снятие и очистка

Это не вариант, доступный для самостоятельного изготовления, потому что для этого требуется специальное оборудование, которое может стоить от 4000 до 8300 долларов. Из-за этого, а также из-за трудозатрат магазин может взимать с вас 40 долларов США за каждый инжектор за снятие и очистку.(Заставляет тосковать по старым добрым временам карбюрации, не так ли?)

Но это намного дешевле, чем тратить как минимум вдвое больше на замену вышедших из строя форсунок новыми, что происходит, когда форсунка безнадежно забивается. А форсунки можно проверять, наблюдать и сравнивать, не выходя из автомобиля. Форсунка, пропускающая меньше жидкости, чем другие, подлежит повторной очистке. Если это не работает и инжектор необходимо заменить, инжектор, который необходимо заменить, легко определить.

Очистка других компонентов

При очистке форсунок необходимо удалить также топливный лак с корпуса дроссельной заслонки и впускного тракта с помощью аэрозольного очищающего растворителя. Впускные клапаны и камеры сгорания также следует очищать с помощью средства для чистки верхнего слоя, особенно на двигателях, работающих на масле. Замените свечи зажигания после выполнения любой очистки двигателя; также поменял масло и фильтр.

Руководство для новичков по очистке топливных форсунок

Топливные форсунки — это «маленькие, но мощные» игроки в производительности вашего двигателя.Как следует из названия, они отвечают за впрыск топлива в двигатель через форсунку, которая позволяет газу смешиваться с воздухом до его воспламенения. Однако, когда форсунки забиваются, это может помешать бесперебойной работе вашего двигателя. Знание того, как чистить топливные форсунки и как распознать, когда пришло время замены топливных форсунок, может предотвратить повреждение вашего двигателя — и вашего кошелька.

Топливные форсунки могут забиваться разными способами. Дымы и топливо внутри двигателя могут оставлять осадок на сопле, который в конечном итоге блокирует его и влияет на количество топлива, которое оно может подать в двигатель.Он также может забиваться мелкими частицами мусора в бензине или даже внутри топливной системы. Например, корродирующий бензобак или коррозия в трубопроводах топливной системы могут привести к засорению топливной форсунки небольшими частями мусора.

Когда это происходит, он подает в двигатель непостоянное количество топлива, что влияет на работу двигателя на холостом ходу и его производительность в целом.

Каковы симптомы засорения топливной форсунки?

Автомобиль может сообщать вам о проблемах с топливной форсункой несколькими способами, поэтому важно знать, на что обращать внимание.Хотя некоторые из них также могут быть признаками других проблем под капотом или могут выглядеть как забитый каталитический нейтрализатор, наиболее распространенными индикаторами засорения топливной форсунки являются:

СИМПТОМЫ	ПРИЧИНА
Загорается индикатор «Check Engine»	Если топливная форсунка забита и не подает достаточно топлива в двигатель, или если она не срабатывает в нужное время, этот индикатор начинает светиться.
Скачки в двигателе	Если топливо распределяется неравномерно, в двигатель может попасть слишком много бензина. Это может вызвать внезапную помпаж двигателя, но затем он будет медленно разгоняться и будет казаться, что ему трудно набрать скорость.
Пропуски зажигания в двигателе	С другой стороны, если ваша топливная форсунка не подает достаточно топлива в двигатель, при нажатии на педаль газа произойдет задержка.
Вибрационный двигатель	Если топливная форсунка полностью забита и не работает, она не загорится, и это вызовет вибрацию двигателя.

Как очистить забитую топливную форсунку

При засорении топливной форсунки для решения проблемы требуется тщательная очистка. Это может сделать квалифицированный механик, или, если вы знаете, как разбираться в двигателе, вы можете сделать это самостоятельно.Для начала купите комплект для чистки топливных форсунок. Убедитесь, что он совместим с вашим автомобилем; в нем должно быть все необходимое для работы.

Затем выполните следующие семь шагов, чтобы очистить топливную форсунку:

1. Отсоедините топливный насос от топливных форсунок и снимите топливные форсунки.

2. Отсоедините вакуумную линию регулятора давления, если таковая имеется.

3. Подсоедините набор для очистки к топливному патрубку, следуя инструкциям набора.

4.Снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.

5. Заведите автомобиль, чтобы залить чистящую жидкость в форсунки, и дайте ей поработать, пока не будет закончен комплект. (Это может занять около 10 минут.)

6. Снимите набор для чистки, снова установите топливный насос и топливные форсунки; снова установите крышку топливного бака.

7. Включите машину, чтобы проверить, правильно ли она работает. Если вы заметили «новые» или необычные шумы, как можно скорее обратитесь к своему механику. Если кажется, что двигатель работает нормально, совершите короткую поездку, чтобы убедиться, что он работает правильно.

В некоторых случаях очистки забитой топливной форсунки может быть недостаточно для ее восстановления. Ваш механик должен быть в состоянии предоставить вам варианты, когда наступит время замены топливной форсунки, и сможет диагностировать, какие топливные форсунки работают правильно, а какие необходимо заменить.

Топливные форсунки

могут стоить несколько сотен долларов каждая, но ваш механик может предоставить вам восстановленные или переработанные форсунки заводского качества, чтобы помочь вам сэкономить деньги.

Другие проблемы с топливными форсунками

Помимо засорения топливных форсунок, негерметичные топливные форсунки могут создать проблемы для вашего автомобиля.Если ваша топливная форсунка протекает, у вас есть другой набор проблем, и вам необходимо немедленно заняться заменой или ремонтом топливной форсунки. Утечка топлива и паров может вызвать возгорание двигателя, которое быстро распространяется. Даже если это не вызовет возгорания, вы рискуете повредить двигатель из-за раз-два удара из-за нехватки топлива и повышения температуры двигателя. Если вы решите проблему, как только вы обнаружите проблему, это предотвратит накопление дорогостоящих счетов за ремонт.

Предупреждающие знаки негерметичной топливной форсунки включают:

Запах .Застрявшая или протекающая форсунка будет издавать запах топлива.

Утечка бензина. Если топливная форсунка треснет или сломается, топливо может вытечь, а не течь через форсунку. В этих случаях вы сможете увидеть бензин на форсунке, а также почувствовать его запах.

Пониженная экономия топлива . Когда топливная форсунка не работает, вы заметите, что вам нужно чаще заправлять топливный бак.

Решение проблем с топливными форсунками по мере их возникновения

Какая бы проблема ни была у ваших топливных форсунок, своевременное решение проблемы — лучшее для вашего кошелька и для жизни вашего двигателя.Независимо от того, пришло ли время заменить топливную форсунку, очистить или отремонтировать, вы можете поддерживать бесперебойную работу вашего автомобиля, решая проблемы, как только они возникают.

Поддержание всей топливной системы в отличном состоянии с помощью регулярного технического обслуживания автомобиля (рекомендации см. В руководстве пользователя) и использование добавки для очистки топливных форсунок, рекомендованной производителем, также может помочь продлить срок службы и производительность ваших топливных форсунок. Ознакомьтесь с нашей бесплатной электронной книгой ниже, чтобы узнать больше о том, как продлить срок службы вашего автомобиля и сэкономить деньги!

Как очистить топливные форсунки вашего автомобиля (и вариант без снятия)

Забитые топливные форсунки могут иметь неприятные последствия для вашего автомобиля.От сокращенного пробега до плохого бега — это не проблема, которую вы хотите игнорировать.

Если вы пытаетесь следить за своими монетами, знайте, что это можно исправить, не посещая гараж.

В этом руководстве по очистке топливных форсунок вашего автомобиля мы расскажем обо всех инструментах и ​​продуктах, которые понадобятся вам для самостоятельной работы, а также о шагах, которые необходимо выполнить, чтобы аккуратно выполнить работу.

Можно ли самостоятельно очистить топливные форсунки?

Очистка топливных форсунок — задача не для всех, но это выполнимо, если вы хотите пропустить гараж.

Если ваши топливные форсунки засорятся, ваш автомобиль может плохо работать, это повлияет на ваш пробег, и вы даже можете начать замечать, что ваш автомобиль грубо работает на холостом ходу.

Для начала вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Набор гаечных ключей
• Воздушный компрессор
• Набор для очистки топливной форсунки

Как чистить топливные форсунки?

Если вы не знаете, что находится под капотом, вы можете перейти к нашему разделу о чистке топливных форсунок для начинающих.

Так как этот метод не требует снятия, вы определенно можете выполнить его как новичок. Однако это может занять больше времени и может потребовать помощи вашего руководства по поиску задействованных деталей.

1. Приготовьтесь

Прежде чем приступить к уборке, вам необходимо соответствующим образом одеться. Вы должны работать только на холодном двигателе, однако приталенный верх с длинными рукавами и длинные брюки защитят вашу кожу в случае аварии.

Затем вам нужно решить, где чистить топливные форсунки.Поскольку вы будете использовать чистящие растворители, вам нужно выбрать хорошо вентилируемое место, например подъездную дорожку или открытый гараж.

Наличие места для размещения ваших инструментов в пределах досягаемости также может ускорить процесс.

2. Найдите свои топливные форсунки

Если вы впервые чистите топливные форсунки (будь то новый автомобиль или вообще), вы можете не знать, где они находятся. Их можно найти в разных компоновках под капотом в зависимости от марки и модели автомобиля, поэтому дважды проверьте руководство по эксплуатации автомобиля, если вы не уверены.

3. Отсоедините топливный насос от топливных форсунок.

Найдите топливный насос сбоку от двигателя и осторожно потяните за топливные форсунки, чтобы отсоединить их от насоса. Затем соедините возвратный топливопровод с топливным насосом, чтобы газ возвращался в бак во время чистки.

4. Отсоедините регулятор давления

В руководстве по вашему автомобилю должно быть указано, нужно ли вам делать этот шаг. При необходимости просто найдите регулятор давления и вакуумную линию, осторожно потянув, чтобы отсоединить.

5. Подсоедините чистящий комплект к топливному патрубку.

Найдите топливный патрубок, затем следуйте инструкциям чистящего набора по прикреплению шланга и патрубка.

6. Снимите крышку топливного бака.

Это предотвратит чрезмерное повышение давления.

7. Включите двигатель автомобиля.

Заведите автомобиль и подождите, пока закончится чистящий раствор (обычно 5-10 минут).

8. Снимите набор для очистки.

Отсоедините набор для очистки от автомобиля и снова присоедините регулятор давления и топливный насос.

9. Включите двигатель.

Автомобиль должен быть в хорошем состоянии, но прислушивайтесь к любым необычным шумам. Если вы думаете, что выполнили чистку успешно, но все же заметили, что ваш автомобиль работает ненормально, лучше проконсультироваться с профессиональным механиком.

Очистка топливных форсунок со снятием

Если первый метод не помог, у вас также есть возможность полностью снять топливные форсунки и очистить их самостоятельно.

1. Как и раньше, вам нужно будет сбросить давление топлива, запустив двигатель с отключенным топливным насосом.Процесс снятия форсунок зависит от марки и модели автомобиля, поэтому лучше всего следовать методу, указанному для вашего автомобиля.
2. После безопасного снятия топливных форсунок вы можете чистить их по отдельности. Используя щетку с мягкой щетиной, вы можете нанести очиститель карбюратора снаружи.
3. Используйте перемычку топливной форсунки, чтобы открыть топливную форсунку, затем распылите очиститель через каждую сторону топливной форсунки.
4. По окончании очистки вы можете снова подключить топливные форсунки, снова подключить топливный насос и снова запустить двигатель.

Очистка топливных форсунок для начинающих

Для автолюбителей очистка двигателя автомобиля и топливных форсунок — это, вероятно, всего лишь еще один рабочий день.

Для тех, кто менее склонен к механике, хлопоты и страх сделать что-то неправильно могут заставить вас искать вариант для новичков.

К счастью, есть довольно простой метод, который вы можете попробовать, прежде чем прибегать к онлайн-видео или механике.

Очистители топливных форсунок можно приобрести в большинстве гаражей или интернет-магазинов. Они предназначены для быстрого и простого использования:

1. Залейте указанное количество очистителя в почти пустой топливный бак.
2. Залейте в бак подходящее топливо.
3. Повторите эти действия, когда вам в следующий раз понадобится пополнить бак.

Заключение

Если вы все еще сталкиваетесь с такими проблемами, как снижение расхода топлива, плохое ускорение или резкий холостой ход, лучше проконсультироваться со специалистом. Механик сможет сделать это быстро и безопасно, особенно если вы не уверены, что будете проводить чистку самостоятельно.

Хотя очистка топливных форсунок не входит в стоимость вашего автосервиса, вы можете получить дополнительную услугу по обслуживанию топливных форсунок.

Наличие контрольного списка для технического обслуживания автомобиля и сдача вашего автомобиля на регулярное техобслуживание поможет решить эти проблемы, что, в свою очередь, убережет вас от сбоя ТО, увеличения затрат на повреждение и ремонт, а также повысит стоимость перепродажи. Ваш автомобиль.

Хлоя — наш постоянный мастер слова. Если вы ищете советы и рекомендации по аренде автомобилей, советы по обслуживанию автомобилей или информацию о последних автомобильных технологиях, Хлоя пишет простые для понимания сообщения, которые охватывают все вопросы!

Как очистить засоренное сопло 3D-принтера

Помимо множества тестовых устройств, у Мартина теперь есть его четвертый собственный 3D-принтер, который он печатает в качестве хобби для друзей, семьи и себя.Он с удовольствием делится своим опытом с каждой новой статьей.

Раскрытие информации: ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками. Я зарабатываю на соответствующих покупках, если вы решите совершить покупку по этим ссылкам — без дополнительных затрат для вас!

---

Будь то для хобби, в небольшой специализированной мастерской или в крупномасштабном промышленном производстве, 3D-печать стала незаменимой и предлагает практически безграничные возможности для производства больших и малых печатных продуктов с удивительной детализацией за считанные минуты.

Даже современная медицина использует эту технологию и уже производит протезы или части искусственных органов с помощью 3D-печати.

Каким бы прекрасным ни был этот метод печати, есть одна проблема, которая особенно раздражает: засорение сопла принтера!

Легкие засорения сопла 3D-принтера можно удалить с помощью чистящей нити *. Сильное засорение иглами, ацетоном, различными методами вытягивания и сильным нагревом. Частая чистка с помощью чистящей нити, щеток и бумажных полотенец предотвратит засорение.

Из этого текста вы узнаете, как проявляются различные типы засорения, каковы их причины, как чистить форсунку и как предотвратить засорение.

Симптомы

Прежде всего, давайте проясним очень простой вопрос: как узнать, забиты ли сопла принтера?

Следующие признаки с высокой вероятностью указывают на засорение сопла вашего принтера:

• Нить не течет: Если вы вставили нить, ваш принтер нагрелся до соответствующей температуры и нить не течет или поток не однороден, вы можете быть уверены, что сопло забито.Это включает в себя следующие признаки: нить, т. Е. Масса, которой напечатан ваш объект, не вытекает прямо из сопла, а скручивается, течет по кривой, течет неравномерно, нить нити постоянно прерывается или нет материала. выходит вообще.
• Ваш напечатанный объект неисправен: особенно на очень тонких участках есть отверстия, края и границы размыты.
• Экструдер издает щелчок: Экструдер в вашем принтере прижимает материал.Если он издает щелкающий звук, это означает, что он не прижимается к материалу, например, потому что он затвердел и сопло заедает.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, вероятно, засорились сопла вашего принтера.

Поэтому мы хотим показать вам несколько очень практичных решений, позволяющих легко очистить сопло принтера самостоятельно.

Но сначала вы узнаете, что в большинстве случаев вызывает засорение форсунки. Таким образом, вы не только узнаете, что делать, когда пресловутый ребенок упал в колодец.Мы также расскажем, как можно избежать проблемы в будущем.

Причины

Засорение сопла 3D-принтера вызвано остатками пригоревшего материала, похожего на пригоревший материал в кастрюле.

Например, вы установили неправильную температуру для нити, или остатки нити от предыдущего отпечатка сжигаются на следующем отпечатке при более высокой температуре. Существуют также нити, частично изготовленные из натурального материала, который содержит более крупные частицы, которые легче прилипают, чем синтетический материал.

Неправильная высота сопла

Регулировка высоты сопла, то есть Z-координаты, существенно влияет на чистый результат печати. Если сопло установлено слишком высоко, нить накаливания проходит длинный путь к поверхности для печати и слишком быстро остывает. Тогда он больше не поддается формованию, не прилипает, и ваш объект становится деформированным и / или дефектным.

Если сопло 3D-принтера установлено слишком низко, нить не будет иметь достаточно места для чистой экструзии.Результат: полностью размазанный термопласт!

В плохих случаях у материала так мало места, что он вдавливается обратно в сопло поверхностью печати и там, в зависимости от нити накала, чрезвычайно сильно забивает сопло. Эта задача получила название « ретроградная экструзия ».

Поэтому важно установить сопло принтера на правильную высоту. Как показывает практика, высота должна быть меньше или, самое большее, того же размера, что и диаметр сопла принтера, лучше всего, если она будет меньше четверти этого диаметра.

Затем экструдер оказывает на нить давление, достаточное для ее прилипания. Он слегка прижимается, но не возвращается назад.

Неправильная установка температуры

Установка правильной температуры печати иногда сама по себе является искусством. Важно поддерживать температуру, подходящую для вашей нити.

PLA лучше всего использовать при 180 ° C, ABS — при температуре 225 ° C. Нейлоновые нити выдерживают гораздо более высокие температуры. Существуют также форсунки, особенно подходящие для определенных материалов и особенно высоких температур.

Если задана слишком низкая температура, материал не разжижается должным образом и оседает внутри сопла. Давление на печатающую головку увеличивается, и сопло забивается.

Если, с другой стороны, температура будет слишком высокой, может возникнуть так называемая «тепловая ползучесть» . Материал нагревается так сильно, что становится жидким задолго до того, как его подают в сопло: таким образом, тепло распространяется вверх или назад.

Жидкая нить требует более высокого давления.Двигатель перегружен, не успевает за ним, форсунка заблокирована. В некоторых случаях материал также может растворяться на составляющих и затем кристаллизоваться в головке сопла.

Поэтому важно поддерживать правильную температуру!

Практика тоже ведет к совершенству: обладая небольшим опытом, вы быстро определите, какой материал обеспечивает наилучшие результаты печати и при какой температуре.

При переключении между разными типами нитей убедитесь, что вы всегда удаляете все остатки из форсунки, чтобы впоследствии нагревался только недавно вставленный материал, а температура действительно соответствовала материалу в форсунке.

Также обратите внимание, что смена материала работает правильно только при нагревании и что материал не следует вставлять в принтер с чрезмерным усилием или давлением.

Нити низкого качества

В частности, в различных интернет-магазинах дилеры заманивают покупателей нитями довольно малоизвестных производителей по смехотворно низким ценам.

Конечно, заманчиво. Если вы новичок в 3D-печати, вы, вероятно, захотите попробовать разные вещи и воплотить в жизнь все свои идеи.

Это может быстро стать дорогим, потому что хорошие волокна дорогие. Дешевые филаменты привлекательны своей ценой, но в большинстве случаев не поспевают за качеством (исключения, как всегда, подтверждают правило).

Нити низкого качества не имеют фиксированных допусков, что означает, что нить нити не имеет постоянного диаметра или варьируется только в определенных диапазонах допусков.

Если прядь имеет разную толщину, температура плавления также меняется.Следовательно, нить не течет чисто и равномерно, что может привести к загрязнению печати и засорению сопла. Кроме того, филаменты имеют низкое качество, если они не «чистые», т. Е. Содержат нежелательные ингредиенты.

Они «растягивают» массу, чтобы сделать ее более объемной и, таким образом, иметь возможность продавать большие партии по низким ценам. Или они имитируют характеристики солидных брендовых продуктов с дешевыми, но менее хорошими добавками.

Поэтому, прежде чем покупать дешевые филаменты, вам следует провести небольшое исследование, прочитать обзоры и, в случае сомнений, предпочесть проверенные продукты, которые могут быть дороже.Вы также можете проверить качество своей нити самостоятельно, проверив диаметр нити в разных местах (лучше всего с помощью штангенциркуля * ). Если значения сильно различаются, во избежание проблем лучше не использовать нить.

Пыль и грязь

Пыль, грязь и другие отложения на волокнах «мигрируют» через экструдер и сопло во время печати. Они плавятся и, таким образом, обугливаются и, следовательно, сильно затвердевают.

В сопле образуется стойкий слой грязи, который сужает отверстие для печати и приводит к дальнейшим засорам.

Вы не можете полностью избежать депозитов. Вы должны считаться и принимать такое загрязнение в больших масштабах. Однако вы можете уменьшить их, храня нити в чистых вакуумных пакетах или, по крайней мере, в пластиковых пакетах после вскрытия упаковки и защищая их от грязи. Также проверяйте чистоту нити перед каждым использованием.

Одна из причин загрязнения внутри принтера, как правило, может быть не столь очевидна, но часто является причиной: нанесение аэрозольного лака на готовый объект.Многие энтузиасты печати хотят придать своим отпечаткам красочный вид сразу после печати и использовать различные спреи.

Они летают крошечными капельками, оседают на принтере и в нем. Это также может привести к необратимой блокировке форсунки и других компонентов. Если вы используете распылители чернил, делайте это как можно дальше от принтера — желательно не в одной комнате!

Ничего не сжигай…

Возможно, вам знакома следующая ситуация: ваш принтер печатает, а вы тем временем делаете что-то еще.Может быть, вы на короткое время забываете о печати и только после того, как принтер закончит свою работу, вы возвращаетесь к принтеру.

Но чтобы предотвратить высыхание и подгорание волокон при последующих отпечатках, вы можете ввести команду, чтобы принтер оставался теплым после завершения печати. Таким образом, вы сохраните филамент жидким или хотя бы мягким, даже если вас нет рядом.

Очистка сопел

Теперь, когда вы знаете, как распознать заблокированное сопло принтера, как возникают такие блокировки и как их избежать, мы хотим подготовить вас к работе в экстренных случаях.

Сопло принтера забито, ничего не работает. Что делать?

Мы собрали методы очистки, которые вы можете попробовать один за другим или по своему усмотрению. Вы также можете повторять каждый метод столько раз, сколько захотите.

При правильном использовании они не повредят ваш принтер или сопло. Учтите, что сопло принтера может быть очень горячим. Так что будь осторожен.

В зависимости от степени засорения форсунки используются разные методы:

Полный засор:

• Игла
• Ацетон
• «Атомное вытягивание»
• «Холодное вытягивание»
• Сжигание

Чистящая нить

Непосредственно в начале наших методов очистки еще один совет по предотвращению: чистящие нити * .

Чистящие нити изготовлены из материала, особенно подходящего для чистки сопла принтера. Они вставляются и затем используются в отрывках для печати в соответствии с инструкциями по упаковке. Пыль, грязь, остатки волокон и другие отложения прилипают к ним и затем удаляются механически вместе с отпечатком.

Рекомендуем регулярно проводить такие операции по очистке. Поскольку, если сопло полностью забито, даже лучшая чистящая нить не поможет.

Для того, чтобы это работало эффективно, должно быть хотя бы частичное давление потока.Чистящие нити достаточно дороги в закупочной цене. Однако на цикл очистки их нужно совсем немного!

Пятьдесят грамм стоят около 20 баксов, но вы можете сделать с ним от 70 до 100 пробежек. Таким образом, даже если вы регулярно используете свой принтер и регулярно его чистите, вы сможете использовать это количество в течение длительного времени.

Протолкните нить через

Часто нежелательные результаты печати не сразу блокируют все сопло, а образуются лишь небольшие отложения на отверстии и вокруг сопла.

В этом методе вы используете белый АБС-пластик или белый нейлон, аналогичный чистящей нити, только немного сложнее. Так что, если вам нужно сделать это быстро и у вас еще есть остатки, вам не нужно ждать прибытия чистящей нити.

• Шаг 1: Нагрейте сопло до 200 ° C, чтобы расплавить нить.
• Шаг 2: Удалите нить из хотэнда.
• Шаг 3: Осторожно очистите внешнюю часть сопла бумажным полотенцем.
• Шаг 4: Вручную протолкните нить в сопло до упора или до тех пор, пока часть ее не будет выдавлена.
• Шаг 5: Снова вытяните нить.
• Шаг 6: Отрежьте грязный / почерневший конец нити.
• Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока нить не останется белой.

Игла

Этот метод основан на ручном снятии блокировки с помощью иглы. Можно использовать этот метод как с холодной, так и с горячей насадкой.

Установите температуру вашего принтера на температуру, которая подходит для вашего печатного материала. Теперь вставьте в насадку очень тонкий и заостренный предмет и слегка двигайте им, пока грязь не исчезнет. Когда вы выдавливаете новую нить впоследствии (в идеале сначала очищаете нить), ослабленные загрязнения выдавливаются вместе с ней.

Некоторые производители включают комплекты для чистки, сделанные специально для принтера, когда вы его покупаете или предлагаете их для отдельной покупки. Здесь вы можете ознакомиться с этими наборами для чистки разных производителей:

В эти комплекты обычно входят иглы или аналогичные чистящие инструменты, которые вы вставляете в принтер.Если вы застряли на вышеперечисленных домашних средствах, такой набор настоятельно рекомендуется!

Конечно, игла или другой чистящий инструмент не должен быть толще диаметра отверстия для печати. В худшем случае вы можете безвозвратно повредить проем!

Ацетон

Если вы использовали (по крайней мере, для одного из последних отпечатков) филамент, который очень легко растворяется, вы также можете очистить засоренное сопло принтера химическим способом.

Для этого понадобится ацетон * .

Снимите сопло принтера и поместите его в контейнер, в котором вы полностью покрыли сопло неразбавленным ацетоном.

Дайте соплу впитаться не менее суток и время от времени подвигайте его вперед и назад, чтобы удалить грязь.

Между ними вы можете удалить внутреннюю грязь с помощью иглы. Делайте это столько раз, сколько необходимо, пока грязь не исчезнет.

«Атомная тяга»

В этом методе материал подается в принтер, экструдер или сопло, а затем быстро вытягивается снова.

Шаги между вставкой и вытягиванием различаются. В принципе, вы можете проверить все тяги. «Атомное притяжение», которое мы сейчас вам объясним, подходит только для принтеров с типом Bowden * .

В «атомарном вытягивании» для очистки используется тот же материал для печати, что и для самой печати. Его нагревают, затем охлаждают и снова рывком вытаскивают незадолго до затвердевания.

А работает это так: Сначала снимаем хомут с боуденовского шланга.Установите температуру принтера на 30 градусов выше, чем указано для используемой нити. Затем вставьте нить накала примерно на длину ладони (как можно более белого цвета, желательно чисто белого цвета), пока либо ровная нить нити не выйдет снова, либо вы не сможете протолкнуть ее дальше. Затем отрегулируйте температуру до следующих значений и подождите, пока экструдер достиг этой температуры:

• 145 ° C для нейлона
• 110 ° C для ABS
• 90 ° C для PLA

Как только температура будет достигнута, снова вытащите нить из экструдера, равномерно рывком.Не применяйте силу! Должна быть возможность освободить прядь с небольшим сопротивлением.

Теперь посмотрите на извлеченную нить накала. Как выглядит наконечник? Если передний конец пряди загрязнен или изменил цвет, сопло все еще забито. Повторяйте процесс, пока нить не станет чистой.

Если вы вообще не можете вытянуть веревку, повторите весь процесс при немного более высоких температурах, пока веревку не будет легко ослабить. Затем можно повторять процедуру, пока прядь не станет чистой.После этого ваш принтер должен снова дать идеальные результаты.

«Холодная тяга»

Этот метод особенно подходит для сильных засоров и затвердевших отложений в сопле принтера. По сути, он основан на очень высоких температурах.

Нагрейте принтер до 250 градусов Цельсия не менее пяти минут. Используйте нейлоновую нить или нить из АБС-пластика. Они чрезвычайно термостойкие. Протолкните нить вручную через принтер или экструдер.

Из-за сильного нагрева осевшая грязь и остатки волокон расслаиваются и растворяются в используемом нейлоне / АБС.Затем вместе с нейлоном / АБС блокировка выдавливается. Дайте принтеру остыть, пока нейлон / АБС не затвердеет. Затем нагрейте принтер до 120–130 градусов Цельсия. Затем рывком вытащите нить. Это резкое движение охлажденного материала и дало название методу.

Сжигание

Этот метод можно рассматривать как «экстренное решение». Он сочетает в себе неконтролируемый нагрев с ручной силой.

Снимите сопло с вашего принтера. Держите сопло плоскогубцами над сильным пламенем, например над газовой горелкой или горелкой Бунзена, паяльной лампой или сушилкой горячим воздухом.Держите сопло над пламенем печатающим отверстием вниз.

Если материал теперь капает из отверстия, отложения разрыхляются. Если вы поднесете печатное сопло отверстием к источнику света, вы увидите, свободна ли она уже и может ли свет пройти.

Если это не так, снова удерживайте сопло над пламенем и одновременно проткните отверстие сопла острым предметом, чтобы дополнительно ослабить засорение. Вы также можете слегка постучать насадкой по твердой поверхности, чтобы удалить отложения.

Замена форсунки

Несмотря на все меры предосторожности и все советы по очистке печатающего сопла, может случиться так, что сопло больше не удастся очистить, и ваш отпечаток все равно будет выглядеть неудовлетворительно. Тогда иногда поможет только покупка новой насадки для принтера * .

Профилактика

В качестве удовольствия мы составили для вас небольшой контрольный список задач по уборке в конце и разделили их в зависимости от того, как часто их следует выполнять.

Итак, у вас под рукой есть простой список, который вместе с нашими советами поможет вам содержать принтер в чистоте и избежать проблем с соплами принтера.

Если ваш принтер используется ежедневно и постоянно, следующие процедуры проверки и обслуживания оказались полезными:

Ежедневно

• Перед использованием удалите с принтера пыль, грязь и мусор.
• По возможности очищайте сопла автоматически перед каждой печатью.
• Проверить движения осей и всех движущихся частей.
• Профили печати в порядке?
• Если вы уже знаете, что принтер не будет использоваться в ближайшие несколько дней: удалите нити и грубо очистите сопло металлической или зубной щеткой и иглой (или струной гитары, или проволочной щеткой, или скрепкой, или зубочисткой).

Еженедельно

• Очистите печатную платформу с помощью тонкого шпателя и промойте теплой водой.
• Калибровка принтера, особенно если было снято сопло или другое (например, для очистки сопла с помощью наших наконечников).
• Грубая чистка насадки металлической или зубной щеткой и иглой (или струной гитары, или проволочной щеткой, или скрепкой, или зубочисткой)

Ежемесячно

• Использование чистящих нитей *
• Полная (повторная) калибровка принтера
• Поиск обновлений программного обеспечения
• Очистите и смажьте круглые стержни и подшипники
• Удалите смазку со шпинделей и повторно смазать

Ежеквартально

• Полная очистка экструдера
• Проверьте все кабели и главную плату

---

Раскрытие информации: этот веб-сайт является собственностью Мартина Люткемейера и управляется Мартином Люткемейером.Мартин Люткемейер является участником Amazon Services LLC и других партнерских программ. Это партнерские рекламные программы, предназначенные для того, чтобы веб-сайты могли получать доход от рекламы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие. Ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками.

Советы по мойке под давлением для начинающих

Если вы не видите грязь и сажу на внешней стороне вашего дома, это не значит, что ее там нет. Скопившаяся грязь не отражает ваших способностей по уходу за домом.Просто так бывает. Нравится вам это или нет, но ваш дом всегда подвергается воздействию непогоды.

Но это не значит, что вы должны сидеть сложа руки, поскольку грязь притупляет ваш красивый дом. Вместо этого вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить многолетнюю грязь и оживить внешний вид вашего дома.

Звучит достаточно просто, правда? Задержать. Есть нюанс.

Мойки высокого давления могут вызвать повреждение, если вы не знаете, что делаете. Перед тем, как начать, важно сделать уроки. И если вы никогда не пользовались мойкой высокого давления, вы обратились по адресу.

В этом руководстве мы рассмотрим…

• Мойки высокого давления разные
• Тип моечной машины, которая вам понадобится для работы
• Какой тип форсунки следует использовать?
• Общие советы по технике безопасности при мойке с помощью электропривода
• Как очистить определенные поверхности

Готовы начать свой собственный проект? Продолжайте читать, чтобы узнать об ускоренном курсе по мойке с электроприводом.

Газовая или электрическая мойка высокого давления?

Мойки высокого давления работают за счет использования насоса для увеличения давления воды, протекающей через присоединенный шланг.Этот насос может работать от бензина или электричества.

У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Мойки высокого давления

Газовые моечные машины обычно обеспечивают более высокие PSI (фунты давления на квадратный дюйм) и галлоны воды в минуту (галлоны воды в минуту), чем электрическая версия. Эта дополнительная мощность означает, что они очищают поверхности намного быстрее.

Плюсы газовых мойок высокого давления

• Газовые мойки высокого давления могут производить широкий диапазон уровней PSI и GPM.Они не только могут убирать быстрее и эффективнее, чем электрические модели, но и у вас будет больше возможностей.
• Мойки высокого давления газовые беспроводные. Если вас нет рядом с розеткой, вы все равно сможете работать.

Минусы газовых мойок высокого давления

• Бензиновые двигатели — даже небольшие — требуют постоянного обслуживания. Если вы планируете хранить машину в течение длительного периода времени, вам нужно будет периодически менять масло и использовать подходящие присадки к топливу.
• Бензиновые двигатели громче электродвигателей. К тому же они производят выбросы. Кроме того, никогда не используйте газовые мойки высокого давления в закрытых помещениях или в закрытых помещениях.

Мойки высокого давления электрические

В некоторых случаях электрические стиральные машины могут быть более удобными, чем их аналоги, работающие на газе. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о газах.

Плюсы электрических моек высокого давления

• Электрические мойки высокого давления не производят вредных выбросов.При необходимости вы можете использовать его в помещении, хотя вам понадобятся средства защиты органов слуха и надежный способ отвода воды.
• Электрический двигатель означает, что вам не нужно беспокоиться о замене масла и других задачах технического обслуживания.

Минусы электрических мойок высокого давления

• Электрическая мойка высокого давления просто не может произвести мощность газовой модели. Если вам нужно очистить большой или особенно грязный участок, электрическая мойка высокого давления выполнит эту работу гораздо дольше.(И вы можете не увидеть ожидаемых результатов.)
• Электрические мойки высокого давления не так портативны, как бензиновые, так как для них требуется розетка.

СВЯЗАННЫЙ: Как глубоко очистить раствор и плитку

Мойка высокого давления какого размера лучше?

Независимо от того, выберете ли вы газовую или электрическую мойку высокого давления, вам также необходимо принять решение о размере двигателя.

Как и у любой другой машины с приводом от двигателя, размер двигателя определяет общую мощность агрегата.Небольшой двигатель не сможет производить давление воды или производительность более крупного двигателя в галлонах в минуту.

Вообще говоря, двигатели для мойки высокого давления подразделяются на четыре категории.

Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации

Мойки высокого давления для легких режимов работы производят воду под давлением менее 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы планируете чистить только случайные предметы домашнего обихода на открытом воздухе, небольшую террасу или патио, легкой электрической мойки высокого давления вполне достаточно.

Мойки высокого давления для средних условий эксплуатации

Планируете очистить сайдинг, подъездную дорожку или ограждение вашего дома? Вам понадобится мойка высокого давления для средних условий эксплуатации.Мойка высокого давления такого размера обеспечивает уровень давления воды от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм.

Мойка высокого давления для тяжелых условий эксплуатации

Если вы знаете, что будете очищать большие площади от бетона или вам нужно добраться до второго этажа, лучше всего подойдет прочная мойка высокого давления. Мойки высокого давления для тяжелых условий эксплуатации достигают уровня давления от 2900 до 3300 фунтов на квадратный дюйм.

Профессиональная мойка высокого давления

Планируете много мыть под давлением? Вы готовите внешний вид своего дома к перекраске? Если это так, подумайте о приобретении мойки высокого давления профессионального уровня.Этот сверхмощный двигатель предназначен для выполнения больших работ, на выполнение которых уходит несколько часов. Эти моечные машины производят воду под давлением 3300 фунтов на квадратный дюйм и выше.

Независимо от того, какую установку для мытья под давлением вы выберете, не забудьте также принять во внимание значение в галлонах в минуту.

Какая насадка лучше всего подходит для вашей работы?

В то время как размер двигателя мойки высокого давления определяет общую мощность машины, выбранная вами форсунка определяет угол струи воды.

Угол важен, потому что он влияет на то, что может делать водяной поток.Распыление под узким углом более мощное, чем распыление под большим углом.

Цветовая маркировка сопла

К счастью, форсунки для мытья под давлением имеют универсальную цветовую маркировку.

Красные форсунки

Красный наконечник — самый узкий угол — ноль градусов. Этот наконечник создает струю воды, которая может нанести большой ущерб, поэтому будьте осторожны. Не используйте насадку с красным наконечником на близких расстояниях по любой поверхности.

Желтые форсунки

Желтые наконечники создают струю под углом 15 градусов. Используйте эту насадку, когда вам нужно промыть бетон под давлением вокруг вашего дома.

Зеленые форсунки

Зеленый наконечник обеспечивает распыление под углом 25 градусов. Это хорошо подходит для универсальной мойки под давлением в домашних условиях. Эту насадку можно использовать, если пора вымыть машину или избавиться от плесени, скопившейся на садовой мебели или террасе.

Белые форсунки

Пожалуй, самая удобная в использовании насадка, белая насадка обеспечивает распыление под углом 40 градусов. Используйте белый наконечник, если вы планируете уборку фасада дома. Насадка с белым наконечником подходит для окон и сайдинга.

Черные форсунки

Форсунка черного цвета, обеспечивающая угол распыления 65 градусов, является самой щадящей. Фактически, этот спрей настолько легкий, что обычно не удаляет грязь или пятна. Вместо этого используйте эту насадку, когда вам просто нужно намочить поверхность.

Специальные насадки и насадки

Для еще более эффективной очистки рассмотрите возможность использования насадки, разработанной специально для работы, которую вам необходимо выполнить. Вот несколько популярных приспособлений для мытья под давлением.

Очиститель поверхностей

В этой насадке используется вращающийся стержень для распределения струи воды под высоким давлением на большей площади поверхности, чем при обычном распылении.Это полезно для очистки больших участков бетона, например проезжей части.

Роторная форсунка

Также называемый турбо-форсункой, вращающийся наконечник создает вращающуюся струю воды с нулевым градусом. Эта насадка особенно полезна для удаления сложных пятен и грязных отложений.

Щетка для мытья под давлением

Подобно насадке для чистки поверхностей, щетка для мытья под давлением разделяет одну водяную струю на две или три струи для большей мощности и большей площади очистки.

Раздвижная палочка

Расширяемая палочка даст вам больший радиус действия, когда вам нужно очистить высокие поверхности без использования лестницы.

Емкость для мыла / моющего средства

Емкость для мыла / моющего средства присоединяется к мойке высокого давления и добавляет чистящий раствор в струю воды. Обязательно используйте для этой работы подходящую насадку. Слишком сильная струя воды вытолкнет мыло на поверхность, что может повредить ее.

СВЯЗАННЫЙ: Причины плесени и грибка на сайдинге

Мойка под давлением

Мойка под давлением может быть грязной работой — и опасной, если она выполняется неправильно.Важно найти время, чтобы как следует подготовиться.

Рекомендации по безопасности при мойке под давлением

Вот советы по безопасности, которые мы рекомендуем как новичкам, так и профессионалам.

Защита глаз и слуха

Мойки высокого давления громкие. Кроме того, высокое давление воды означает, что мусор и вода будут брызгать обратно на вас. Обязательно используйте средства защиты глаз и органов слуха.

Используйте обе руки

Пока вы не приобретете уверенность в работе с мойкой высокого давления, крепко держите палочку обеими руками, чтобы она не вылетела из вашей руки.

Не подходи слишком близко

Держите распылительный наконечник на расстоянии примерно 18 дюймов от очищаемой поверхности, чтобы минимизировать риск повреждения.

Чего нельзя мыть под давлением

Если вы думаете о силовой мойке сайдинга (или любой другой окрашенной поверхности), которая была окрашена до 1978 года, не делайте этого. Вместо этого обратитесь в профессиональную моечную машину.

Старая краска может отслаиваться при мойке под давлением. Краска, выпущенная до 1978 года, может содержать свинец. Свинцовые стружки краски и пыль опасны при вдыхании или случайном проглатывании.

Убедитесь, что вы в первую очередь обезопасите себя, свою семью и своих домашних животных.

Очистка дерева с помощью мойки высокого давления

Мойка под давлением — фантастический способ оживить деревянную террасу или забор. В качестве бонуса это проект, который можно легко завершить за выходные.

Вот что вам понадобится.

• Газовая мойка высокого давления — вы можете использовать электрическую мойку, но имейте в виду, что эта работа займет больше времени.
• Форсунка с зеленым наконечником для распыления под углом 25 градусов
• Герметик для дерева на ваш выбор

Если вы впервые работаете с аппаратом для мытья под давлением, мы настоятельно рекомендуем вам провести выборочную проверку, прежде чем серьезно начинать свой проект.Большинство заборов и настилов построено из относительно мягких пород дерева, например из сосны или кедра. Легко снять большую часть поверхности, чем вы планировали.

Вот наши советы по достижению результатов, которыми вы будете гордиться.

• Перемещайте стержень мойки высокого давления равномерно вверх и вниз.
• Для наиболее равномерной очистки старайтесь не допускать, чтобы спрей задерживался в каком-либо одном месте. По мере того, как вы осваиваете это, вам может потребоваться сделать пару проходов над одним и тем же местом. Это гораздо лучший вариант, чем действовать слишком агрессивно и повредить древесину.
• Не останавливайте струю воды в середине доски. Подождите, пока вы не окажетесь наверху или внизу.
• Точно так же не начинайте распыление в середине доски.
• Используйте перекрывающиеся штрихи, чтобы линии не были видны.

После того, как вы закончили мытье под давлением, самое время запечатать древесину, чтобы защитить ее от непогоды. Но сначала дайте дереву просохнуть хотя бы сутки.

СВЯЗАННЫЕ С: 7 вещей, которые следует учесть, прежде чем строить забор

Очистка бетона с помощью мойки высокого давления

Очевидные пятна и покрытые плесенью участки на бетоне относительно легко обнаружить, но ежедневное накопление грязи часто не замечается.Например, вы, вероятно, не представляете, насколько грязна ваша подъездная дорожка.

Если вы хотите мыть под давлением бетонную подъездную дорожку, дорожку или патио, вот вам все необходимое.

• Мойка высокого давления (гал / мин)
• Форсунка с желтым наконечником для распыления под углом 15 градусов
• Чистящий раствор, специально разработанный для бетона
• Жесткая щетка для чистки
• Защитное снаряжение — очки и перчатки, минимум
• Герметик для бетона

Для очистки бетона вам понадобится струя воды под очень высоким давлением, поэтому важно защитить себя от любого летящего мусора (в том числе кусков бетона), оторванного водой.

Вот как безопасно и эффективно промывать бетон под давлением.

• Перед началом работы тщательно подметите и очистите поверхность щеткой.
• Если ваша подъездная дорожка была испачкана моторным маслом или другой жидкостью, предварительно обработайте эти участки жесткой щеткой, чтобы очистить пятна раствором для чистки бетона.
• Когда будете готовы мыть поверхность под давлением, обязательно используйте подходящую насадку. Узкий распылитель будет иметь наибольшую очищающую способность.
• Если стойкие пятна нуждаются в дополнительной помощи, добавьте мыло в резервуар для моющего средства мойки высокого давления и переключитесь на насадку с надписью «мыло.”

Для особо стойких пятен может потребоваться несколько проходов с мойкой высокого давления. Когда вы будете удовлетворены, дайте бетону полностью высохнуть перед нанесением герметика.

Хотя этот последний шаг не является абсолютно необходимым, это лучший способ сохранить бетон в хорошем состоянии в течение следующих нескольких лет.

Очистка сайдинга с помощью мойки высокого давления

Сайдинг, особенно виниловый, склонен к потускнению и образованию плесени. К счастью, лучший способ украсить внешний вид вашего дома — это тщательная мойка под давлением.

Вот что вам понадобится для выполнения работы.

• Мойка высокого давления газовая
• Сопло с зеленым или белым наконечником
• Форсунка для мыла
• Щетка с жесткой щетиной на длинной ручке
• Раствор для наружной уборки дома

Для начала совершите экскурсию по дому. Следите за незакрепленными кусками сайдинга, трещинами и другими отверстиями, в которые может попасть вода во время процесса очистки.

Перед мытьем под давлением эти проблемные места следует залатать.

Когда вы будете готовы начать чистку, выполните следующие действия.

• Присоедините мыльную насадку к трубке мойки высокого давления и заполните резервуар для моющего средства.
• Используйте мойку высокого давления, чтобы нанести мыло на сайдинг. Если в вашем доме есть особо грязные участки, возможно, вам придется либо предварительно обработать их, либо использовать щетку для чистки, чтобы удалить грязь или плесень.
• Переключитесь на форсунку с зеленым или белым наконечником, чтобы промыть сайдинг. Обе эти форсунки производят более сильную струю воды под более высоким давлением, поэтому смыть грязь и мыло и удалить любые стойкие пятна будет намного проще.

В зависимости от размера вашего дома эта работа может занять некоторое время. Не торопитесь, особенно если вам нужно воспользоваться лестницей. Если работа занимает несколько дней или выходных, пусть будет так. Ваша безопасность является самым важным соображением.

В зависимости от погоды и других факторов окружающей среды вам, скорее всего, придется мыть сайдинг каждые пару лет.

Итог

Если при уборке и уходе за домом вам нравится моментальное удовлетворение, то мытье под давлением может оказаться для вас очень полезным.

С другой стороны, вы можете решить, что мытье под давлением — это слишком хлопотно. И это нормально! Это грязная работа, и вы практически гарантированно промокнете. Если вы предпочитаете, чтобы о мытье под давлением позаботился кто-то другой, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

Добавьте немного воды и немного смазки для локтей, и ваш дом будет таким же чистым снаружи, как и внутри.

ПРОЧТИТЕ: Время рисовать? Тенденции, советы и когда нанимать специалиста

Как чистить сопла для аэрозольной краски

Регулярная чистка форсунок для аэрозольной краски — отличный способ предотвратить засорение баллончиков.Если вам когда-либо было интересно, как эффективно очистить форсунки для аэрозольной краски, вам может быть интересно узнать, что это может быть очень простая задача.

Шаг 1 — Замочите сопло в растворителе для краски

В некоторых случаях сопло для аэрозольной краски можно успешно очистить, используя только растворитель для краски. Начните этот шаг с удаления грязной насадки из баллончика. Часто для этого достаточно просто открутить насадку и не требовать помощи каких-либо инструментов. После того, как сопло будет отсоединено от баллончика, налейте немного разбавителя для краски в небольшое ведро или расходную чашку и приступайте к его замачиванию.При выполнении этого шага следите за тем, чтобы грязная насадка не была намочена более чем на два часа, так как она может разрушиться. Если замачивание разбавителя для краски не может в достаточной степени разрыхлить засохшую краску, переходите к следующему шагу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разбавители для красок обычно токсичны, поэтому перед использованием проверьте ингредиенты и советы по безопасности.

Шаг 2 — Используйте английскую булавку

Если ваша форсунка все еще покрыта кусочками засохшей аэрозольной краски, вам потребуется использовать английскую булавку.Высушив только что смоченную форсунку, используйте английскую булавку, чтобы аккуратно соскрести оставшуюся краску, уделяя особое внимание центру форсунки. Это может быть быстрым и эффективным способом прочистить или прочистить сопло для аэрозольной краски; однако, если после выполнения этого шага сопло все еще не полностью очистилось, переходите к шагу 3.

Шаг 3. Нанесите WD-40

Если ничего не помогает, WD-40 может оказаться очень полезным при очистке и прочистке форсунок для аэрозольной краски.Чтобы выполнить этот шаг, просто распылите WD-40 прямо в грязное сопло. Это должно ослабить все засохшие частицы краски, которые все еще забивают отверстие. После того, как они будут успешно ослаблены, используйте английскую булавку, чтобы соскрести ослабленные кусочки краски. После того, как сопло аэрозольной краски высохнет, снова прикрепите его к баллончику и храните в надлежащем порядке.

Шаг 4. Предотвращение засорения в будущем

Теперь, когда сопло распылителя краски было должным образом очищено, вам нужно предпринять несколько простых шагов, чтобы предотвратить засорение в будущем.Во-первых, держите баллончик вверх дном и распыляйте небольшое количество краски после каждого использования. Затем используйте расходную ткань, чтобы аккуратно протереть насадку. В качестве дополнительной меры предосторожности попробуйте вставить английскую булавку в центр, прежде чем приступить к хранению краски. Это будет играть важную роль в поддержании открытой форсунки.

Наконец, храните аэрозольную краску в том климате, который рекомендован на упаковке. В зависимости от температуры в помещении для хранения консистенция аэрозольной краски может стать слишком густой или жидкой.

.