При увеличенном зазоре в подшипниках ступиц передних колес в определенном диапазоне скоростей наблюдается вибрация на рулевом колесе. При этом неравномерно (пятнами) изнашиваются шины, а также резко снижается ресурс самих подшипников. К снижению ресурса ведет и полное отсутствие зазора, при котором наблюдается тугое вращение ступицы.
Заметка Зазор в подшипниках ступиц передних колес должен быть не больше 0,15 мм.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ «на 27», молоток.
1. Установите автомобиль на опоры.
РЕКОМЕНДАЦИИ Зазор точнее всего определять с помощью индикатора.
При отсутствии индикатора покачайте вывешенное колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощутили люфт, возможно, необходимо отрегулировать зазор в подшипниках. Для окончательной проверки подшипника попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии. Вновь покачайте колесо в вертикальной плоскости. Исчезновение люфта колеса при такой проверке подтверждает необходимость регулировки зазора в подшипниках.
4. …удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку.
Рекомендация При регулировке обязательно заменяйте гайки ступиц новыми, так как после регулировки гайка может занять прежнее положение и ее не удастся надежно законтрить, так как буртик в нужном месте уже будет поврежден предыдущей контровкой. В крайнем случае при возможности используйте гайку с другого автомобиля.
5. Наверните и затяните новую гайку ступицы крутящим моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу примерно на 90° в обоих направлениях 2–3 раза для самоустановки подшипников.
6. Ослабьте регулировочную гайку и снова затяните ее моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м).
7. Отпустите регулировочную гайку примерно на 25°.
8. Застопорите гайку ступицы (замяв буртик гайки в два паза на цапфе корпуса наружного шарнира привода переднего колеса).
9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
РЕКОМЕНДАЦИИ После регулировки зазора в подшипниках ступицы убедитесь в легкости вращения колеса. Окончательную проверку правильности регулировки проведите, оценив степень нагрева ступиц после пробега автомобиля около 1 км без использования тормозов.
Снимаем с оси сборку ступицы и тормозного диска. При этом внешний ступичный подшипник вывалится. Но можно не придерживать его: всё равно на замену.
Дальше надо выбивать сальник ступицы и две обоймы — внутреннюю и внешнюю. Можно пользоваться съёмником, но у меня не было. Поэтому в соответствии с мануалом всё выбивается латунной выколоткой.
Кладём на досочки (чтобы снизу было пространство) и аккуратно стучим. Выбиваем внутренний подшипник. Вместе с ним выйдет и сальник ступицы:
После этого выбиваем внутреннюю и внешнюю обоймы ступичных подшипников. В посадочном месте на ступице есть специальные углубления, чтобы можно было пользоваться съемником, или не повредить полированную поверхность выколоткой.
Старые обоймы не выкидывайте, пригодятся дальше.
Теперь сборка. Надо запрессовать новые обоймы в ступицы. Обойма ставится на своё место, сверху кладётся железная пластина (чтобы не повредить обойму) и равномерными ударами по кругу обойма забивается в ступицу. Когда ступица мешает осаживать глубже новую обойму, то делается надставка из старой обоймы.
Внешняя обойма:
Внутренняя обойма. Тут, кстати, хорошо видно канавку под съёмник:
После установки обойм всё обильно смазываем, закладываем внутренний подшипник:
И сверху запрессовываем аккуратно новый сальник ступицы:
Всё, сборка ступицы готова к установке. Ну разве что посадочное место оси поворотного кулака надо почистить и смазать:
После этого: — ставим ступицу — ставим внешний подшипник — закручиваем ступичную гайку насколько хватает сил — откручиваем гайку до состояния, когда ступица будет свободно вращаться, но люфта нет — вешаем на место сборку тормозного суппорта
— собираем всё оставшееся
Пока колесо будет ещё в подвешенном состоянии, качаем его, проверяем люфт ступичных подшипников. Люфт небольшой допускается. Но подшипники ещё будут усаживаться, и люфт точно станет больше. После некоторого пробега будет хорошо снова поддомкратится и проверить. При необходимости — подтянуть посильнее.
Tags: terrano-2, ремонт своими руками
From:
elagin_pavel
Date:
November 26th, 2010 10:09 pm (UTC)
(Link)
Лучше-то, по книжке, динамометром тянуть или безменом на крайняк.
From:
himama
Date:
December 7th, 2010 02:46 pm (UTC)
(Link)
У меня динамометр на нужном значении слишком большую погрешность даёт, так как оно очень маленькое и находится в начале шкалы. Мне кажется, способ «на глазок», когда тянется до тех пор, пока всё ещё нормально крутится колесо, не так плох. Просто не могли же в мануале описать подобный способ 🙂
From:
elagin_pavel
Date:
December 7th, 2010 02:56 pm (UTC)
(Link)
Инструмент надо качественный покупать просто 🙂
Powered by LiveJournal.com
Как правильно затянуть ступичные подшипники
Изображение предоставлено: AmericanMuscle
При установке новых колесных подшипников и узлов ступицы очень важно правильно их затянуть. Неправильно затянутые узлы ступицы и подшипников могут привести к следующим проблемам:
Слишком слабое крепление – люфт ступичного подшипника
Это приводит к чрезмерному износу шин, подшипников и связанных с ними деталей.
Слишком туго – подшипники колес перегреваются
Это приводит к чрезмерному износу подшипников и выходу их из строя, что может привести к повреждению других деталей, таких как ступица или шпиндель.
Колесо отваливается
В крайних случаях колесо может отвалиться. Это явно опасно.
Если вы устанавливаете колесные подшипники или ступицу в сборе на свой грузовик, вы должны убедиться, что они правильно затянуты. Есть несколько способов сделать это:
1. Отрегулировать и затянуть согласно Руководству по обслуживанию
В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля будет подробно описан метод регулировки и правильной затяжки колесных подшипников. Вам понадобится динамометрический ключ, способный измерять максимальный указанный крутящий момент. Иногда это 200 фунто-футов крутящего момента. Многие динамометрические ключи рассчитаны только на 150 фунтов. Использование инструкции по обслуживанию и качественного динамометрического ключа — лучший способ выполнить эту работу.
2. Регулировка и затяжка с помощью универсального метода
Трудно найти руководства по обслуживанию для многих старых автомобилей. Если вы не можете найти правильные спецификации, этот метод является запасным. Вам понадобится динамометрический ключ, способный измерять 200 футо-фунтов. Ниже вы найдете обзор того, как это сделать.
Установите компоненты подшипника на место, затянув регулировочную гайку с усилием 200 фунт-футов (или согласно спецификациям производителя).
Обязательно вращайте ступицу, медленно затягивая регулировочную гайку. Это полностью усаживает катки в гонках.
Ослабьте регулировочную гайку на один полный оборот или до упора. Это позволяет некоторый конечный люфт.
Затяните регулировочную гайку с усилием 50 фунто-футов. Одновременно вращайте узел ступицы колеса.
Отверните регулировочную гайку. Узнайте соответствующую сумму. Например, если у вас передний управляемый мост с резьбой 12 витков на дюйм, поверните его назад на 1/6 оборота.
Это предотвращает перегрев подшипника и его повреждение.
Установите остальное оборудование.
Если у вас система с одной гайкой, установите шплинт.
Если у вас система с двумя гайками, установите контргайку, а затем затяните ее в соответствии со спецификацией.
3. Отрегулируйте и затяните подшипники на ощупь
Еще один метод регулировки подшипников — на ощупь. Это похоже на общий метод, но вы будете пытаться почувствовать движение и плотность подшипника.
Установите компоненты подшипника на место, затянув регулировочную гайку с усилием 200 фунт-футов (или согласно спецификациям производителя). Если у вас нет динамометрического ключа с таким большим усилием, используйте 24-дюймовый ломающий стержень с сильным натяжением. Трудно получить крутящий момент 200 фунтов с помощью более короткого ключа с храповым механизмом или ломаной планки.
Обязательно вращайте ступицу, медленно затягивая регулировочную гайку. Это обеспечивает полную посадку роликов в дорожках подшипников.
Ослабьте регулировочную гайку на один полный оборот или до упора. Это позволяет некоторый конечный люфт. Вращайте ступицу, нажимая и вытягивая ее, чтобы почувствовать осевой люфт.
Затяните регулировочную гайку трещоткой 1/2″. Одновременно вращайте узел ступицы колеса. Затягивайте до тех пор, пока вы не почувствуете осевой люфт.
Ослабьте регулировочную гайку на 1/6 оборота. Ступица должна вращаться более свободно. Если вы чувствуете осевой люфт, слегка затяните гайку.
Этот процесс можно повторить несколько раз. Не торопись. Вы пытаетесь затянуть гайку достаточно туго, чтобы осевой люфт не ощущался, а втулка вращалась свободно, но с небольшим сопротивлением.
Установите остальное оборудование.
Если у вас система с одной гайкой, установите шплинт.
Если у вас система с двумя гайками, установите контргайку, а затем затяните ее в соответствии со спецификацией.
Как отрегулировать ступичные и неприводные подшипники
Здесь вы можете приобрести Регулировка ступичных подшипников.
Колесные подшипники нуждаются в периодической проверке – и регулировке при необходимости – обычно через каждые 12 000 миль пробега. С более длительными интервалами — обычно в 36 000 миль — производится повторная набивка консистентной смазкой (см. Снятие ступичных подшипников). Подшипники передних колес заднеприводных автомобилей и, следовательно, задние колеса переднеприводных автомобилей имеют в целом аналогичную конструкцию.
Однако на автомобилях с независимой подвеской гайки ступиц ведущих передних и задних колес обычно затянуты с высоким крутящим моментом, и очень часто регламентная регулировка не предусмотрена. Там, где возможна регулировка этих ведущих колес, тактика меняется. Задние ступичные подшипники ведущих мостов нерегулируемые.
Содержание
Что такое подшипники колес?
Ступичный подшипник выдерживает вес автомобиля в месте, где колесо соприкасается со ступицей, и позволяет колесу свободно вращаться. Без ступичного подшипника вращение колеса создавало бы невероятное трение в точке, где оно соединяется с осью, что очень быстро приводило бы к износу оси и ступицы.
В своей простейшей форме подшипник колеса состоит из набора стальных роликов сферической или цилиндрической формы, заключенных в металлическую раму. Рама называется гонкой и состоит из двух круговых дорожек, в которых подшипники плотно удерживаются, но могут вращаться вместе с движением колеса. Внутренняя часть колесных подшипников сильно смазана, чтобы уменьшить трение подшипников.
Как и в большинстве автомобильных систем, базовая форма ступичного подшипника немного усложняется и состоит из различных типов в зависимости от года выпуска, марки или модели автомобиля.
Регулировка неприводных подшипников
Подшипник регулируется путем затягивания ступичной гайки, если она слишком ослаблена, или ослабления гайки, если она слишком затянута. Это должно быть сделано с включенным колесом и поднятым на подставке.
Возможно, вам придется начать колесо, чтобы избавиться от декоративной отделки: установите колесо обратно перед началом регулировки. Если вам нужно избавиться от колеса, ослабьте колесные гайки, прежде чем поднимать его. Как только это колесо будет поднято, установите его на опору. Заблокируйте одно из других колес с каждой стороны автомобиля. Если вы регулируете колесо, на котором работает ручной тормоз, отпустите ручной тормоз.
Снимите пылезащитный колпачок с помощью двух отверток среднего размера, отодвинув приподнятый фланец непосредственно от ступицы с каждой стороны. Заброшенная кепка может занять некоторое время, чтобы освободиться. Если он застрянет, вы будете готовы отбить его молотком, не повредив его без возможности ремонта, но замена крышек дешева. Гайка ступицы также может быть корончатой гайкой, удерживаемой шплинтом, или прозрачной гайкой под корончатым фиксатором, удерживаемым шплинтом. Это может быть прозрачная гайка, которая была заблокирована путем «прокалывания» ее краев, чтобы металл распределился по канавке внутри резьбового конца оси. Некоторые VW имеют четвертый тип: резьбовое кольцо, которое с одной стороны плотно сжимается гайкой и болтом. Хомут не подходит для обычного торцевого ключа, но часто поворачивается самостопорящимся ключом.
Типы ступичных гаек
Убедитесь, что у вас достаточно большое гнездо для ступичной гайки. Если используется шплинт, вам потребуются сменные штифты подходящего размера. Зачищенную гайку необходимо заменять всякий раз, когда вы регулируете подшипник. На конце оси и гайке должно быть немного смазки. Если он очень грязный, подшипник следует разобрать и заполнить чистой смазкой (см. раздел «Снятие ступичного подшипника»). Если в подшипнике есть следы металла, он разрушается и подлежит немедленной замене (см. Снятие ступичных подшипников). Если смазка выглядит чистой, сотрите ее тряпкой.
Выпрямите шплинт и вытащите его плоскогубцами. Выбросьте штифт и установите новый позже. Удалите зубчатый фиксатор. С зачеканенной гайкой используйте небольшое зубило и молоток, чтобы поднять заклепку из канавки оси. вам не нужно вынимать его полностью: рычага гаечного ключа достаточно, чтобы сгладить оставшиеся комки. С воротником VW ослабьте поперечный болт. Некоторые автомобили имеют левую резьбу на гайках ближней ступицы, особенно сзади. Прежде чем продолжить, проверьте ветку.
Ослабьте гайку ступицы на несколько оборотов или, если это расколотая гайка, снимите ее и неплотно навинтите новую. Если вы сняли колесо, временно замените его, затянув колесные гайки только настолько, чтобы надежно закрепить его. Установите гаечный ключ на правильную фигуру для гайки ступицы. Настройки сильно различаются от автомобиля к веслу (от 11 до 60 фунтов на фут — от 1,5 до 8,3 кг·м) и должны быть правильными. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию или к местному дилеру. Втулочные хомуты VW не нуждаются в настройке на определенный крутящий момент. Одной рукой медленно покажите колесо в его обычном прямом направлении движения, а другой рукой затяните гайку ступицы до нужного момента.
Затяжка гайки ступицы
Вы должны быть готовы к плавному вращению колеса, хотя при затягивании гайки оно начнет тянуться. Если есть какая-либо реальная решетка или шероховатость, подшипник ступицы следует заменить. На некоторых автомобилях вы допускаете затяжку гайки с рекомендованным крутящим моментом. Однако в большинстве случаев вы ослабляете его на пол- или четверть оборота; хотя на некоторых вы затем повторно затягиваете до рекомендуемого момента затяжки. Проверьте точный метод регулировки в руководстве по обслуживанию или у местного дилера. Затем повторите проверку на раскачивание колеса. Вы должны быть готовы почувствовать малейший намек на игру. Колесо также должно плавно вращаться.
На некоторых автомобилях (включая VW с буртиком ступицы) отвертка используется для зондирования рядом с гайкой ступицы упорной шайбы позади нее. Если вы просто переместите шайбу, регулировка правильная. Зафиксируйте гайку на месте. Корончатую гайку необходимо переместить, чтобы совместить один из ее пазов с отверстием под штифт на конце оси. Переместите его на кратчайшее возможное расстояние, каким бы способом это ни было. Если движение затягивает гайку, убедитесь, что колесо по-прежнему свободно вращается. Если это не так, ослабьте гайку на одно деление. Эта проблема не возникает с другими типами ступичных гаек. Установите зубчатый фиксатор, если он используется. Вставьте новый шплинт, если он используется, обрежьте и загните его концы.
Несколько раз слегка ударьте молотком по расколотой гайке и выколотите ее, чтобы она попала в паз. На ошейнике VW затяните поперечный болт. На некоторых автомобилях вы наполовину заполняете пылезащитный колпачок свежей смазкой для подшипников перед его установкой на место. Снимите колесо, если это необходимо, и установите на место колпачок. Держите колпачок прямо на месте и вбейте его молотком с мягким бойком. Обязательно держите его прямо. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
Гайка ступицы Classic VW
Некоторые модели VW имеют двойную гайку со стопорной шайбой между внутренней и внешней гайками. Чтобы снять, подденьте язычок отверткой.
.
Люфт небольшой допускается. Но подшипники ещё будут усаживаться, и люфт точно станет больше. После некоторого пробега будет хорошо снова поддомкратится и проверить. При необходимости — подтянуть посильнее.
Это обеспечивает полную посадку роликов в дорожках подшипников.
Без ступичного подшипника вращение колеса создавало бы невероятное трение в точке, где оно соединяется с осью, что очень быстро приводило бы к износу оси и ступицы.
Некоторые VW имеют четвертый тип: резьбовое кольцо, которое с одной стороны плотно сжимается гайкой и болтом. Хомут не подходит для обычного торцевого ключа, но часто поворачивается самостопорящимся ключом.
вам не нужно вынимать его полностью: рычага гаечного ключа достаточно, чтобы сгладить оставшиеся комки. С воротником VW ослабьте поперечный болт. Некоторые автомобили имеют левую резьбу на гайках ближней ступицы, особенно сзади. Прежде чем продолжить, проверьте ветку.
Если есть какая-либо реальная решетка или шероховатость, подшипник ступицы следует заменить. На некоторых автомобилях вы допускаете затяжку гайки с рекомендованным крутящим моментом. Однако в большинстве случаев вы ослабляете его на пол- или четверть оборота; хотя на некоторых вы затем повторно затягиваете до рекомендуемого момента затяжки. Проверьте точный метод регулировки в руководстве по обслуживанию или у местного дилера. Затем повторите проверку на раскачивание колеса. Вы должны быть готовы почувствовать малейший намек на игру. Колесо также должно плавно вращаться.
Если движение затягивает гайку, убедитесь, что колесо по-прежнему свободно вращается. Если это не так, ослабьте гайку на одно деление. Эта проблема не возникает с другими типами ступичных гаек. Установите зубчатый фиксатор, если он используется. Вставьте новый шплинт, если он используется, обрежьте и загните его концы.