Как правильно прокачать: Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

что для этого нужно? Самостоятельная прокачка тормозной системы

Автор Master OffRoad На чтение 33 мин. Просмотров 4k. Опубликовано 14.07.2021

Содержание

1. Суть прокачки и что для нее нужно?
2. Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра
3. Как функционирует ГТЦ?
4. Симптомы неполадок
5. Диагностика и ремонт
6. Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра
7. Как прокачать тормоза
8. Порядок прокачки тормозов
9. Как прокачать тормоза
10. Когда нужно прокачивать тормоза
11. Зачем прокачивать тормоза после замены колодок
12. Как прокачать тормоза без помощника
13. Способ 1 – крышка с соском
14. Способ 2 – газовый упор или палка
15. Способ 3 – самотеком
16. Как прокачать тормоза через Ваг Ком
17. Прокачиваем задние тормоза
18. Прокачиваем передние тормоза
19. Как прокачать тормозную систему с АБС
20. Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
21. Не прокачивается ГТЦ
22. После прокачки педаль со второго качка.
23. Регулировка хода педали тормоза
24. Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО
25. Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota
26. Ошибки при прокачке тормозов
27. Вывод

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков  излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью.

Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов.

Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.

Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Проверить уровень жидкости в бачке;
• Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
• Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
• Очистить клапан от загрязнений;
• Ослабить переднюю гайку штуцера;
• Попросить помощника плавно нажать тормоз;
• Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
• Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
• Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Как прокачать тормоза

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Способ 1 – крышка с соском

Для этого метода нам понадобится изготовить одну «самоделку». Берем ненужную крышку от бочка тормозной жидкости или от бочка сцепления (крышки по резьбе и диаметру одинаковые). Покупаем сосок для камеры, выкручиваем из него ниппель. В крышке проделываем отверстие, чтобы закрепить в нем купленный сосок. Аккуратно проклеиваем его, чтобы избежать утечки воздуха из мест крепления.

, как ее изготовить:

Берем шланг, внутренний диаметр которого должен совпадать с диаметром соска на крышке. Длины должно хватить, чтобы достать им от бочка до колеса автомобиля. Приступаем к процессу.

1. Снимаем крышку с датчиком уровня с бочка тормозной жидкости. Вкручиваем изготовленную самоделку вместо нее
2. Берем шланг, одеваем его на сосок самодельной крышки
3. Шланг пережимаем зажимом или другим фиксатором. Это поможет контролировать подачу воздуха в бочке. Нужно создать давление – отпустили зажим, нет – зажали шланг
4. С левого переднего колеса или запаски выкручиваем ниппель. Надеваем на него шланг. Давление в камере колеса желательно держать около 2 атм.
5. Отпускаем зажим и идем прокачивать тормоза самостоятельно по схеме, озвученной в начале статьи.
6. Стравив воздух их системы, разбираем схему. Не забудьте вернуть на бочок с тормозухой оригинальную крышку с датчиком уровня.

Этот способ хорошо, если необходимо прокачать один из элементов системы, где количество воздуха небольшое. Не стоит забывать, что при прокачке всегда нужно следит за уровнем тормозной жидкости в бочке. Поэтому, если качаете всю систему таким способом, то вам придется постоянно откручивать крышку и проверять уровень, при надобности доливать его. Здесь пригодится зажим, чтобы не стравить все давление из камеры. Согласитесь, это неудобно.

Способ 2 – газовый упор или палка

Делам все, как и с помощником. Только вместо его ноги используем подручные средства: газовый упор, если такой есть на машине, или палку, подходящей длины. Самостоятельно нажимаем на педаль несколько раз и прижимаем ее тем, что у вас есть. Упереть ее можно в водительское кресло, так чтобы тормоз всегда оставался в нажатом положении. Лезем в яму и прокачиваем что вам нужно.

Важно! При таком способе, когда вы открутите штуцер прокачки цилиндра, давление в системе упадет и есть вероятность, что палка или упор соскочит с педали. Она вернется в исходное положение. Это чревато засасывание воздуха в систему через открытый вами штуцер. Это подойдет для стравливания воздуха из одного конкретного механизма тормозов, для всей системы не годится.

Способ 3 – самотеком

Это вариант можно применять только для передних тормозов. Смысл его в том, что, открутив тормозной шланг, жидкость самотеком заполнит его. Прикрутив его в посадочное место на суппорте, откручиваете «прокачной» штуцер и ждете, пока с него не потечет тормозуха. Таким образом, вы плавно, самотеком заполняете цилиндр жидкостью, она сама должна выгнать весь воздух. Но не забываем следить за уровнем в бочке.

Этим способом можно пользоваться, если качаете только передние тормоза. Для заднего контура он не подойдет. Давление водяного столба тормозной жидкости не хватит, чтобы продавить воздух из дальних элементов системы.

Как прокачать тормоза через Ваг Ком

Меню программы VAG COM

Специалисты сервисных центров рекомендуют не использовать “дедовские” способы чтобы прокачивать тормоза на Фольксваген, Шкода и Ауди. Для прокачки тормозной системы на автомобилях концерна ВАГ лучше воспользоваться программой VAG-COM. Этой программой можно прокачать тормоза одному.

Программное обеспечение подключается к системе машины и способно устранить воздух из тормозных трубок, восстановить заводские настройки положения педали тормоза.

Порядок прокачки тормозов Вагкомом таков:

1. Поддомкратить авто и снять колеса.
2. На штуцеры каждого колеса одеть трубки и опустить их в бутылки для слива тормозной жидкости.
3. Открутить крышку бачка и долить жидкость (при этом следить чтобы она не падала ниже минимума и периодически подливать вовремя процедуры прокачивания).
4. В программе выбираем пункт 03 — Блок тормозной системы.
5. Нажимаем пункт 04 — Базовые параметры.
6. Выбираем параметр группу “001” (если код не указан, его нужно прописать вручную).
7. Открываем штуцера на передних колесах.
8. Выбираем пункт “Вкл/Выкл/Далее”, после чего насос начинает гудеть и система запрашивает 10 нажатий на педаль тормоза. Нажав педаль 10 раз, насос останавливается и всплывает надпись, что штуцера должны быть закрыты.
9. Быстро закручиваем штуцера и после этого только нажимаем кнопку “Вкл/Выкл/Далее”.
10. Откручиваем штуцера задних колес и нажимаем клавишу “Вкл/Выкл/Далее”.
11. По запросу системы повторяем 10 нажатий на педаль тормоза, срабатывает насос и закручиваем штуцера.
12. После нажатия кнопки “Вкл/Выкл/Далее” появляется уведомление “Частичная прокачка завершена”.

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму. Порядок прокачки тормозов.

• Снимите крышку с расширительного бачка.
• Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
• Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
• Запустите двигатель, и оставьте его работать.
• Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
• Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
• Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
• Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
• Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
• Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Регулировка хода педали тормоза

Ход педали тормоза можно отрегулировать. Ход педали тормоза дожен составлять 3-5 мм

Свободный ход педали тормоза это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

1. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.
2. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки вык­лючателя. Выключатель сигналов торможения одновременно явля­ется упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.
3. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигна­лов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

Пошаговая инструкция по прокачке тормоза с АБС на СТО

1. Дежурному по бригаде принять автомобиль от водителя-испытателя, проверить наличие сопроводительной документации автомобиля – ККИА, ЛЗК, отсутствие повреждений ЛКП на лицевой поверхности кузова и комплектность автомобиля. При наличии замечаний автомобиль не принимать до устранения замечаний. Сделать отметку в индивидуальной карточке учета передачи автомобилей.

Занять место водителя, нажать на педаль тормоза и убедиться в наличии на автомобиле дефекта “мягкие тормоза”, открыть крышку вещевого ящика и подключить колодку диагностического тестера (далее – ДСТ) к колодке диагностики автомобиля, включить зажигание.

На табло ДСТ появится сообщение “Выбрать ЭБУ” – войти в меню “ВАЗ” нажав кнопку “1” тестера, далее войти в меню “Шасси” – нажав кнопку “3”, войти в меню “Антиблок. система” – нажав кнопку “1”, войти в исходное меню “Bosch ABS 8” нажав кнопку “1”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Стаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Запол. Bosch”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”.

Примечание:

1. При постоянном свечении индикаторных ламп АБС “(ABS)” и РТС “((!))” в комбинации приборов после включения зажигания или при появлении в меню “Статус заполнения” сообщения «Запол. Нет», автомобиль не заправлять до выяснения причины неработоспособности тормозной системы (перегнать на участок устранения дефектов электрики).
2. При появлении в меню “Статус заполнения” сообщения “Запол. Выполнено”, тормозную систему можно прокачать, как для автомобиля без АБС – не используя ДСТ.
3. Войти в пункты меню ДСТ можно как нажатием кнопки с номером пунктов, так и при помощи кнопки “Ввод”, предварительно выбрав пункт в меню при помощи стрелок “Вверх” и “Вниз”, выходить – кнопкой “Esc”.

2. Установить автомобиль на подъемник. Открыть капот и зафиксировать его. Отвинтить пробку бачка тормозной жидкости. Поднять автомобиль на высоту, удобную для работы. Включить зажигание.

Примечание:

1. На операции работают три оператора: оператор №1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера и подает команды оператору №2; оператор №2 находится около автомобиля, выполняет указания оператора №1, оператор №3 постоянно находится на подъемнике, следит за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости производит долив.

3. Войти в меню “Доп. испытания” – нажав кнопку “4” тестера, в меню “Прокачка АБС” – нажав кнопку “1”, в меню “Ручная прокачка” – нажав кнопку “2”. На табло должно появиться меню “Фаза 1”, одновременно в комбинации приборов засветятся индикаторные лампы АБС и РТС.

Оператор №1 подает команду оператору №2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.

Примечание:

1. В случае, если индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов не светятся и диагностический прибор не переходит в режим “Фаза 1”, необходимо тестером очистить память контроллера АБС от ошибок. Для этого выйти обратно до исходного меню “Bosch ABS 8” при помощи кнопки “Esc”, и зайти в меню “Неисправности” (кнопка “3”), осуществить “Сброс” неисправностей (кнопка “2”), ответив “Да” (кнопка “Ввод”) на сообщение “Стереть?”.

4. Снять колпачок, открутить штуцер для прокачки тормозов заднего левого колеса автомобиля, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 нажимает на кнопку “Ввод” тестера и выполняет серию действий состоящих из резкого нажатия, выдержки в течении 1-2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки. По окончании “Фазы 1” прокачки оператор №2 по команде закрывает штуцер.

Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль.

Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок.

При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

Примечание:

1. Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.
2. Процесс прокачки индицируется на дисплее ДСТ в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, индикаторные лампы АБС и РТС в комбинации приборов в этот момент светятся.
3. Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение “Заполнение не выполнено”, необходимо, нажав на кнопку “Esc”, потом на кнопку “Ввод” предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы не ранее, чем через 5 минут.
4. В процессе прокачки не допускать опорожнения бачка тормозной жидкости.
5. Не допускается использовать жидкость слитую через штуцер для долива в тормозной бачок (жидкость необходимо отстаивать для повторного использования не менее суток, чтоб из нее успели выйти микропузырьки воздуха).

5. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 2” прокачки контура переднего левого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

6. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 3” прокачки контура переднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

7. Нажав кнопку “Вверх”, перевести ДСТ в режим “Фаза 4” прокачки контура заднего правого колеса. Остальное выполнить по аналогии с переходом 4.
Смотри переход 4.

Примечание:

1. После выполнения “Фазы 4” на табло ДСТ должна появиться надпись “Прокачка завершена”.

8. Дополнительная прокачки контура заднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок, поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

9. Дополнительная прокачки контура переднего левого колеса (без запуска ДСТ). Снять колпачок,поставить приспособление для слива тормозной жидкости. Оператор №1 резко нажимает на педаль тормоза и удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору №2 на открытие штуцера. После открытия штуцера через 1-2 секунды штуцер закрывается и оператор №1 отпускает педаль. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля. Снять приспособление, завернуть предварительно и затянуть окончательно штуцер для прокачки тормозов Мзат.=3-7 Нм. Одеть колпачок. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости.

10. Опустить автомобиль подъемником. Проверить уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками “min” и “max” на бачке. Завинтить пробку бачка тормозной жидкости. При необходимости вытереть потеки тормозной жидкости трикотажем или салфеткой. Расфиксировать и закрыть капот с высоты не более 250 мм. Нажать на педаль тормоза и убедиться в отсутствии дефекта “мягкие тормоза”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “1” тестера зайти в меню “Параметры”, кнопки “1” – в меню “Просмотр групп”, кнопки “4” – в меню “Статаус заполнения” – на табло должно появиться сообщение “Заполнение выполнено”.

Нажимая на кнопку “Esc” ДСТ выйти до исходного меню “Bosch ABS 8”. Нажатием кнопки “4” тестера зайти в меню “Доп испытания”, кнопки “3” – в меню “Размерность шин” и кнопками “вверх” или “вниз” выбрать из списка размерность установленных на автомобиль шин . Кнопкой “Esc” выйти до исходного меню “Bosch ABS 8” и далее, до появления на табло сообщения “Диагностическая сессия завершена”, выключить зажигание, отключить колодку ДСТ от колодки диагностики автомобиля, закрыть крышку вещевого ящика.

Примечание:

1. При работе в моторном отсеке применять защитные чехлы на передние крылья автомобиля.
2. В меню “Размерность шин” две первые позиции высвечиваются одновременно, т.к. имеют одинаковый радиус качения.

11. Убедиться, что в зонах устранения дефекта нет повреждений деталей, узлов и поверхностей кузова. При повреждении поверхностей кузова и обнаружении дополнительных дефектов, предъявить контролеру ККИА для отметки и перегнать автомобиль на дальнейшую отработку. Отправить автомобиль на испытания на роликовом стенде согласно технологического процесса на операцию 4981.

Как правильно прокачать тормоза с АБС на Toyota

Предупреждение!При прокачке тормозной системы защищайте глаза очками. Если жидкость попала вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.×Отклонить предупреждение

Примечание: Прокачка тормозной гидросистемы нужна для того, чтобы удалить из системы воздух, который попал в нее при разъединении компонентов во время снятия и установки шланга, трубки, суппорта или главного цилиндра.

1. Если воздух попал в систему из–за падения уровня жидкости в питательном бачке или если от главного цилиндра были отелены тормозные трубки, вам придется прокачать все четыре тормозных узла.
2. Если тормозная трубка была отделена только у колеса, то нужно прокачать только данный суппорт или рабочий тормозной цилиндр.
3. Если тормозная трубка отделена на стыке где-нибудь между главным цилиндром и любым из тормозов, необходимо прокачать часть системы обслуживаемую разъединенной трубкой.
4. Сбросьте остаточный вакуум в блоке усилителя тормоза, несколько раз нажав на педаль тормоза (двигатель заглушен).
5. Снимите крышку бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите крышку на место.

Примечание: Во время прокачки следите за уровнем жидкости и добавляйте ее по мере необходимости, чтобы предотвратить падения уровня и не допустить попадания воздуха в главный цилиндр.

1. Подготовьте чистый прозрачный сосуд, кусок пластиковой или резиновой трубки, которая туго на штуцер прокачки, канистру свежей тормозной жидкости требуемого сорта и гаечный ключ. Также понадобится помощь ассистента.
2. Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабьте штуцер прокачки, затем зажмите его в положение, из которого его можно быстро и легко ослабить.
3. Насадите один конец трубки на штуцер прокачки и погрузите другой ее конец в подготовленном прозрачном контейнере (рис. 1) .
4. Во время прокачки насадите на штуцер суппорта или рабочего тормозного цилиндра прозрачный шланг, затем погрузите его второй конец в тормозную жидкость; выгоняемый из системы воздух будет образовывать в шланге и контейнере пузыри; необходимо удалить из узла весь воздух, прежде чем переходить к следующему колесу)
5. Попросите помощника медленно нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы создать в системе давление, затем удерживать педаль в нижнем положении.
6. Откройте штуцер прокачки, так чтобы через него начала выходить жидкость. Следите за пузырями воздуха, выходящими из погруженного в контейнер конца трубы. Когда поток жидкости в трубке замедлится, зажмите штуцер и попросите помощника выпустить педаль.
7. Повторяйте пункты 9 и 10, пока из трубки не начнет вытекать чистая, свободная от пузырьков тормозная жидкость, затем зажмите штуцер прокачки и перейдите к левому переднему колесу, затем к левому заднему колесу и, наконец, к правому переднему колесу, выполняя ту же процедуру. Следите за уровнем жидкости в бачке главного цилиндра.
8. Никогда не используйте старую тормозную жидкость повторно. Она содержит влагу, адсорбированную из воздуха, которая неблагоприятно воздействует на компоненты тормозной системы.
9. По окончании, заполните бачок главного цилиндра жидкостью.
10. Проверьте функционирование тормозов. Педаль должна идти упруго, без провалов. Если необходимо,

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Источники

• https://automend. ru/articles/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra-chto-dlya-ehtogo-nuzhno/
• https://avto-ritet.ru/remont/kak-proverit-i-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr-poshagovye-sposoby.html
• https://delis-avto.ru/novosti-avto/kak-prokachat-glavnyj-tormoznoj-cilindr-2.html
• https://vector-auto.ru/diagnostika-i-remont/kak-pravilno-prokachat-glavnyj-tormoznoj-tsilindr.html
• https://GlKey.ru/avto-lada-drugoe/prokachka-glavnogo-tormoznogo-cilindra.html
• https://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachivaem-tormoza-s-abs-shemy-i-varianty-prokachki/
• https://avto-layn.ru/na-zametku/prokachat-tormoza.html

Установить рабочий стол Ubuntu | Ubuntu

1. Обзор

Что вы узнаете

В этом руководстве мы проведем вас через шаги, необходимые для установки Ubuntu Desktop на ваш ноутбук или ПК.

Что вам понадобится

• Ноутбук или ПК (очевидно!) с объемом памяти не менее 25 ГБ.
• Флэш-накопитель (минимум 8 ГБ, рекомендуется 12 ГБ или больше).

Хотя Ubuntu работает на широком спектре устройств, рекомендуется использовать устройство, указанное на странице сертифицированного оборудования Ubuntu. Эти устройства были протестированы и подтверждены, что они хорошо работают с Ubuntu.

Если вы устанавливаете Ubuntu на ПК или ноутбук, который вы использовали ранее, всегда рекомендуется сделать резервную копию ваших данных перед установкой.

2. Загрузите образ Ubuntu

Вы можете скачать образ Ubuntu здесь. Обязательно сохраните его в запоминающемся месте на вашем ПК! В этом руководстве мы будем использовать выпуск Ubuntu 20.04 LTS.

3. Создайте загрузочную флешку

Чтобы установить Ubuntu Desktop, вам необходимо записать загруженный ISO-образ на USB-накопитель, чтобы создать установочный носитель. Это не то же самое, что копирование ISO, и требует специального программного обеспечения.

В этом уроке мы будем использовать balenaEtcher, так как он работает в Linux, Windows и Mac OS. Выберите версию, соответствующую вашей текущей операционной системе, загрузите и установите инструмент.

Если вы предпочитаете использовать другой инструмент для создания USB-накопителя, у нас также есть руководства по Rufus для Windows, Etcher для Mac OS и Startup Disk Creator для Ubuntu.

Выберите загруженный ISO-образ, выберите флэш-накопитель USB и нажмите Flash! для установки образа.

Установка Ubuntu с DVD
Ubuntu также можно установить с DVD вместо USB. Следуйте этим инструкциям, чтобы записать установочный DVD-диск Ubuntu в Windows, MacOS или Ubuntu, затем выберите дисковод для компакт-дисков вместо USB-устройства на экране параметров загрузки на следующем шаге.

4. Загрузка с флешки

Вставьте флэш-накопитель USB в ноутбук или ПК, который вы хотите использовать для установки Ubuntu, и загрузите или перезапустите устройство. Он должен автоматически распознать установочный носитель. Если нет, попробуйте удерживать F12 во время запуска и выбрать USB-устройство в системном меню загрузки.

F12 — наиболее распространенная клавиша для вызова меню загрузки вашей системы, но Escape, F2 и F10 — распространенные альтернативы. Если вы не уверены, посмотрите на короткое сообщение при запуске вашей системы — оно часто информирует вас о том, какую клавишу нажать, чтобы открыть меню загрузки.

Теперь вы должны увидеть экран приветствия, предлагающий либо попробовать, либо установить Ubuntu.

Если вы нажмете Попробуйте Ubuntu , вы сможете предварительно просмотреть Ubuntu, не внося никаких изменений в свой ПК. Вы можете вернуться в меню установщика в любое время, нажав кнопку Установите ярлык Ubuntu на рабочий стол.

Чтобы продолжить, нажмите Установить Ubuntu .

Вам будет предложено выбрать раскладку клавиатуры. Выбрав один из них, нажмите Продолжить .

5.

Далее вам будет предложено выбрать между вариантами Обычная установка и Минимальная установка . Минимальная установка полезна для тех, у кого жесткие диски меньше или кому не требуется столько предустановленных приложений.

В Other options вам будет предложено загрузить обновления, а также стороннее программное обеспечение, которое может улучшить поддержку и производительность устройства (например, графические драйверы Nvidia) во время установки. Рекомендуется установить оба этих флажка.

Если вы в настоящее время не подключены к Интернету, вам будет предложено сделать это на этом этапе. Убедитесь, что вы можете оставаться на связи во время установки.

6. Управление дисками

Этот экран позволяет настроить установку. Если вы хотите, чтобы Ubuntu была единственной операционной системой на вашем устройстве, выберите «Стереть диск» и установите Ubuntu .

Если на вашем устройстве в настоящее время установлена ​​другая операционная система, вы получите дополнительные возможности для установки Ubuntu вместе с этой ОС, а не для ее замены. Для этого потребуются некоторые дополнительные шаги, не описанные в этом руководстве. Однако вы можете узнать больше о настройке двойной загрузки в этом полезном руководстве по RoboShack Дэйва.

Если вы хотите продолжить установку без включения шифрования , нажмите Установить сейчас и подтвердите изменения, нажав Продолжить . В противном случае продолжайте читать.

7. (Необязательно) Включить шифрование

Если вы хотите зашифровать свое устройство, выберите Расширенные функции… > Использовать LVM с новой установкой Ubuntu > Зашифровать новую установку Ubuntu для обеспечения безопасности .

LVM означает управление логическими томами. Использование LVM во время установки упрощает создание разделов и управление ими после установки.

Вам будет предложено создать ключ безопасности, как только вы нажмете Установить сейчас .

При выборе шифрования важно не потерять ключ безопасности! Запишите его и сохраните в безопасном месте за пределами вашей локальной системы. Без него вы не сможете восстановить свои данные!

Нажмите «Установить сейчас» и подтвердите изменения, нажав «Продолжить».

8. Выберите свое местоположение

Выберите свое местоположение и часовой пояс на экране карты и нажмите Продолжить . Эта информация будет обнаружена автоматически, если вы подключены к Интернету.

9. Создайте данные для входа

На этом экране вам будет предложено ввести ваше имя и имя вашего компьютера, которое будет отображаться в сети. Наконец, вы создадите имя пользователя и надежный пароль.

Вы можете выбрать автоматический вход или запрос пароля. Если вы используете свое устройство во время путешествия, рекомендуется отключить автоматический вход в систему.

10. Завершите установку

Теперь расслабьтесь и наслаждайтесь слайд-шоу, пока Ubuntu устанавливается в фоновом режиме!

После завершения установки вам будет предложено перезагрузить компьютер.

Щелкните Перезагрузить сейчас .

При перезагрузке вам будет предложено удалить флешку из устройства. Сделав это, нажмите ENTER .

Введите свой пароль на экране входа в систему (при условии, что вы выбрали эту опцию при создании данных для входа).

Вот и все, добро пожаловать на ваш новый рабочий стол Ubuntu!

Виджет приветствия поможет вам с некоторыми дополнительными параметрами настройки, в том числе:

• Подключение вашего профиля к различным онлайн-аккаунтам.
• Настройте Livepatch для автоматического применения обновлений к вашему устройству (этот параметр доступен только при использовании версии Ubuntu с долгосрочной поддержкой [LTS]).
• Включение отправки информации об устройстве в Canonical для улучшения Ubuntu (по умолчанию Canonical не собирает информацию об устройстве).
• Активация службы определения местоположения.
• Загрузка дополнительных приложений из Ubuntu Software.

11. Не забудьте обновить!

Всегда рекомендуется обновлять систему, особенно после новой установки.

Проще всего это сделать с помощью приложения Software Updater . Найдите Software Updater через меню приложения (значок с 9 квадратами в нижнем углу окна), и он проверит наличие обновлений и применит их.

Вы также можете обновить Ubuntu с помощью терминала.

Нажмите CTRL+ALT+T , чтобы открыть окно терминала (или щелкните значок терминала на боковой панели).

Введите:

sudo apt update

Вам будет предложено ввести пароль для входа.

Это проверит наличие обновлений и сообщит вам, нужно ли их применять. Чтобы применить какие-либо обновления, введите:

sudo apt upgrade

Тип Y , затем нажмите ENTER для подтверждения завершения процесса обновления.

12. Вы установили Ubuntu!

Спасибо за завершение этого урока. Надеемся, вам понравится ваш новый рабочий стол.

Ознакомьтесь с нашей подборкой 10 лучших приложений для новой установки Linux в 2021 году.

Если у вас возникли проблемы, свяжитесь с нами через дискурс Ubuntu или посетите сайт Ask Ubuntu.

Вы также можете прочитать последние новости о Ubuntu Desktop в блоге Ubuntu.

В качестве следующего шага, почему бы не попробовать:

• Установка рабочего стола Ubuntu на Raspberry Pi 4
• Использование VirtualBox для опробования различных версий Ubuntu

Для пользователей, которым необходимо работать как с Ubuntu, так и с Windows, вы также можете установить Ubuntu через подсистему Windows для Linux (WSL).

• Установка Ubuntu в подсистеме Windows для Linux (WSL) в Windows 10
• Установите Ubuntu в подсистеме Windows для Linux (WSL) в Windows 11

Чтобы помочь нам улучшить наши учебные пособия, сообщите нам, как у вас дела!

Опрос:

Я считаю это руководство полезным

Да Нет

Я нашел Ubuntu простой в установке

Очень простой Легкий Нейтральный Сложно Очень сложно

Было ли это руководство полезным?

Спасибо за отзыв.

Как правильно установить Keras и Tensorflow

Keras и TensorFlow — это библиотеки Python с открытым исходным кодом для работы с нейронными сетями, создания моделей машинного обучения и выполнения глубокого обучения. Поскольку Keras — это высокоуровневый API для TensorFlow, они устанавливаются вместе.

В общем, есть два способа установить Keras и TensorFlow:

• Установить дистрибутив Python, включающий сотни популярных пакетов (включая Keras и TensorFlow), таких как ActivePython.
• Используйте pip для установки TensorFlow, который одновременно установит и Keras.

Вместо установки pip каждого пакета по отдельности рекомендуется установить Keras как часть установки TensorFlow. Когда вы устанавливаете TensorFlow 2.0+, Keras также будет автоматически установлен.  

Самый простой способ установить TensorFlow — установить двоичную версию с помощью одного из официальных выпусков из индекса пакетов Python (PyPI).

TensorFlow можно запускать на трех разных процессорных платформах, главное отличие которых заключается в скорости обучения вашей нейронной сети. Каждая платформа имеет разные требования к оборудованию и предлагает разную производительность:

• ЦП — эту версию можно запустить на любом современном компьютере, но она обеспечивает самую низкую скорость обучения.
• TPU — доступные в настоящее время только на платформе Google Colaboratory (Colab), тензорные процессоры (TPU) обеспечивают высочайшую скорость обучения.
• GPU — большинство высокопроизводительных компьютеров оснащены отдельным графическим процессором (GPU) от Nvidia или AMD, которые обеспечивают скорость обучения намного выше, чем CPU, но не так быстро, как TPU.

Для TensorFlow и Keras требуется Python 3.6+ (для Python 3.8 требуется TensorFlow 2.2+) и последняя версия pip. Вы можете определить версию Python, установленную на вашем компьютере, выполнив следующую команду:

 python3 --version 

Вывод должен быть похож на:

 Python 3.8.2 

Выполните следующую команду, чтобы убедиться, что установлена ​​последняя версия pip:

 pip install --upgrade pip 

Чтобы установить TensorFlow для процессоров ЦП и ГП выполните следующую команду:

 pip install tensorflow 

Если вас устраивает использование ЦП для обучения нейронной сети, установка завершена. Если вы хотите использовать свой графический процессор для обучения, вам необходимо сделать следующее:

• Для графических процессоров AMD см. статью Установка Tensorflow 2 для графических процессоров AMD
• Для графических процессоров Nvidia:
  1. Убедитесь, что вы используете карту с поддержкой CUDA®
  2. Установите v11 или более позднюю версию CUDA® Toolkit
  3. Если вы работаете с Deep Neural Networks, вам также следует установить последнюю версию библиотеки cuDNN
  .

 Установка устанавливает множество зависимостей TensorFlow и Keras:

 tensorflow
├── абсл-ру~=0,10
│   └── шесть
├── astunparse~=1.6.3
│   ├── шесть<2,0,>=1,6,1
│   └── колесо<1,0,>=0,23,0
├── плоские буферы~=1.12.0
├── газ==0,3,3
├── гугл-паста~=0,2
│   └── шесть
├── grpcio~=1,32,0
│   └── шесть>=1,5,2
├── h5py~=2.10.0
│   ├── numpy>=1,7
│   └── шесть
├── keras-preprocessing~=1. 1.2
│   ├── numpy>=1.9.1
│   └── шесть>=1,9,0
├── число~=1.19.2
├── opt-einsum~=3.3.0
│   └── numpy>=1.7
├── протобуф>=3.9.2
│   └── шесть>=1,9
├── шесть~=1,15,0
├── тензорная доска~=2,4
│   ├── абсл-ру>=0,4
│   │   └── шесть
│   ├── google-auth-oauthlib<0.5,>=0.4.1
│   │   ├── гугл-аутентификация>=1.0.0
│   │   │   ├── cachetools<5.0,>=2.0.0
│   │   │   ├── пясн1-модули>=0,2,1
│   │   │   │   └── пясн1<0,5,0,>=0,4,6
│   │   │   ├── rsa<5,>=3.1.4
│   │   │   │   └── пясн1>=0,1,3
│   │   │   ├── setuptools>=40.3.0
│   │   │   └── шесть>=1,9.0
│   │   └── запросы-oauthlib>=0.7.0
│   │       ├── oauthlib>=3.0.0
│   │       └── запросы>=2.0.0
│   │           ├── сертификат>=2017.4.17
│   │           ├── chardet<5,>=3.0.2
│   │           ├── идна<3,>=2,5
│   │           └── urllib3<1.27,>=1.21.1
│   ├── гугл-аутентификация<2,>=1.6.3
│   │   ├── cachetools<5.0,>=2.0.0
│   │   ├── pyasn1-modules>=0.2.1
│   │   │   └── пясн1<0,5,0,>=0,4,6
│   │   ├── rsa<5,>=3.1. 4
│   │   │   └── пясн1>=0,1,3
│   │   ├── setuptools>=40.3.0
│   │   └── шесть>=1,9.0
│   ├── grpcio>=1,24,3
│   │   └── шесть>=1,5,2
│   ├── уценка>=2.6.8
│   ├── numpy>=1.12.0
│   ├── protobuf>=3.6.0
│   │   └── шесть>=1,9
│   ├── запросы<3,>=2.21.0
│   │   ├── сертификат>=2017.4.17
│   │   ├── chardet<5,>=3.0.2
│   │   ├── идна<3,>=2,5
│   │   └── urllib3<1,27,>=1,21,1
│   ├── setuptools>=41.0.0
│   ├── шесть>=1.10.0
│   ├── tensorboard-plugin-wit>=1.6.0
│   ├── работа >=0,11,15
│   └── колесо>=0,26
├── оценщик тензорного потока<2.5.0,>=2.4.0
├── termcolor~=1.1.0
├── расширения ввода~=3.7.4
├── колесо~=0,35
└── wrapt~=1.12.1 

Если у вас уже установлены TensorFlow и Keras, их можно обновить, выполнив следующую команду:

 pip install -U tensorflow 

Вы можете проверить установку TensorFlow с помощью следующая команда:

 python -m pip show tensorflow 

Вывод должен быть похож на:

 Название: tensorflow
Версия: 2. 2.0
Резюме: TensorFlow — это платформа машинного обучения с открытым исходным кодом для всех.
Домашняя страница: https://www.tensorflow.org/
Автор: Google Inc.
Электронная почта автора: [email protected]
Лицензия: Апач 2.0
Расположение: c:\python38\lib\сайт-пакеты
Требуется: google-pasta, gast, six, protobuf, tensorboard, h5py, termcolor, absl-py, opt-einsum, wrapt, grpcio, keras-preprocessing, tensorflow-estimator, numpy, astunparse, колесо, scipy
Требуется: 

Если вы собираетесь создавать графики на основе данных TensorFlow и Keras, рассмотрите возможность установки Matplotlib. Информацию о Matplotlib и о том, как его установить, см. в статье Что такое Matplotlib в Python?

После установки TensorFlow и Keras вы можете начать с ними работать.

  # Начните сценарий Keras, импортировав библиотеку Keras: 
импортный керас 

или

 из кераса импорта тензорного потока

  # Импорт TensorFlow: 
импортировать tensorflow как tf 

Нет необходимости импортировать все библиотечные функции Keras и Tensorflow. Вместо этого импортируйте только те функции, которые вам нужны для вашего проекта.

  # Импорт класса модели Sequential из Keras 
  # для формирования основы для последовательной нейронной сети: 
from keras.models import Sequential 

Дополнительные сведения о работе с Keras см. в разделе Что такое модель Keras. <– нужна ссылка