Как правильно установить кольца на поршень: Как правильно ставить кольца на поршень, их расположение и схема установки

Установка поршней и колец дизеля 740 Камаз

На поршень устанавливают два ком­прессионных кольца и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца предназначе­ны для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении. Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.

Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с ра­бочей поверхности цилиндра и предотвра­щения попадания его в камеру сгорания.

Отворачиваем четыре болта крепления головок, (рис. 1) и снимаем головки блока цилиндров.

Головкой на 13 откручиваем гайки масляного поддона, снимаем поддон двигателя и прокладку поддона. В случае «прикипания» картера, нужно постучать по нему через деревянную прокладку.

С помощью ключей на 13 и 17 снимаем масляный насос.

Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышки шатуна (рис. 4).

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

Проталкиваем поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынимаем его вместе с шатуном.

Вынимаем из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

Таким же образом вынимаем остальные поршни с шатунами.

С помощью плунжерного расширителя снимаем поршневые кольца.

Снимаем стопорные кольца с двух сторон поршня.

Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.

Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступ­ление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5-0,7 мм.

Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.

Диаметр поршневого кольца в свобод­ном состоянии больше, чем диаметр ци­линдра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам.

В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уп­лотнение с малым зазором.

Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого про­странства, снижают свое давление и ско­рость и прижимают кольцо к стенке ци­линдра.

Разрез в кольце называют зам­ком. В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.

Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4-0,8 мм для ком­прессионных колец, 0,3-0,7 мм для мас­лосъемного.

Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанав­ливают также с небольшим зазором. Торцовый зазор у верхнего компрессион­ного кольца несколько больше, чем у ниж­него.

Компрессионные кольца имеют трапе­циевидное сечение.

Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.

Во время движения поршня кольца при­жимаются то к верхним, то к нижним плос­костям канавок и создают этим необходи­мое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.

При этом компрессионные кольца могут перекачи­вать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью ка­навки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.

Разрежение в цилиндре при такте впуска также способ­ствует этому.

С увеличением торцового за­зора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате рез­ко повышается его расход. Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.

Маслосъемное кольцо сборное; оно со­стоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверх­ностью и витого пружинного расширителя. Хромирование колец повышает их износо­стойкость.

Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.

Поршень с шатуном соединен пустоте­лым пальцем плавающего типа, осевое пе­ремещение которого в поршне ограничива­ется двумя пружинными стопорными коль­цами.

Шатуны стальные, двутаврового се­чения. Нижняя головка шатуна разъемная.

Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатыва­ют в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.

На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых но­меров. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съем­ные взаимозаменяемые вкладыши.

Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах

Специальное стопорение шатунных бол­тов и гаек от самоотворачивания не пре­дусмотрено.

Это объясняется тем, что ша­тунные болты автоматически предохраня­ются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.

Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки. Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 — 0,27мм.

Установка гильз цилиндров в блок

Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.

Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.

Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом.

Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.

Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16). Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.

Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18.

Данные для подбора поршня по гильзе в таблице 1.

После подбора поршней на заводе индексы вариантов поршня 10, 20, 30, 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке нужно подбирать поршни и цилиндры с одинаковым индексом.

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть установлены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами нижних головок шатунов и шейками коленвала (осевой люфт) должен быть не менее о,15 мм.

Поршневые кольца перед установкой на поршень должны иметь тепловые зазоры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120^{+0,03 мм}.

Размеры зазоров указаны в таблице.

Устанавливаем поршневые кольца с помощью плунжерного расширителя (если есть).

Маслосъемное кольцо вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180˚ к замку кольца.

После этого устанавливаем компрессионные кольца. Сначала вставляем кольцо, покрытое молибденом, после кольцо, покрытое хромом. Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

Замена поршневых колец на 1ZZ-FE (2)

Головку сдернули? Вас ожидает примерно вот такой вид… (старая прокладка еще на месте)   Нагара конечно море… Ну а куда деваться, будем чистить… Наличие сохранившихся линий хона на стенках цилиндров внушает определенный оптимизм… Оцените состояние верхней части цилиндров. Поршень при своей работе не доходит немного до самого верха, поэтому образуется поясок (указан красной стрелкой на верхнем фото), где цилиндр не изнашивается. Поясок этот нужно аккуратно почистить от нагара и отложений (если они есть), иначе поршень может не выйти из цилиндра. Я у себя ничего не чистил, «ступеньки» на стыке пояска и рабочей части цилиндра не было, нагара практически тоже. Далее отнесите снятую головку подальше и положите на что-нибудь чистое, тарелками клапанов вверх, полюбуйтесь на нагар :) Если кроме нагара криминала никакого не видим – оставляем её в покое и продолжаем дальше. Можно пробрызгать каким-нибудь очистителем карбюратора или впускного тракта, пусть гадость хоть слегка подрастворится… А можно, для проверки герметичности клапанов, залить их керосинчиком :) Ниже фотки моей… Вот вы и добрались почти до поршней :) Продолжаем… Залезаем снова под машину, отворачиваем болты шатунных крышек. Крышки надо будет вернуть потом строго на свои определенные места, причем сориентировать в одном направлении. Не путайте их, разложите где-нибудь по принадлежности к цилиндрам. В крышках есть вкладыши, не теряем их! Каждому вкладышу – своя крышка! На картинке внизу вид на блок цилиндров снизу, на фото – реальная картина. Красными стрелками показаны болты одной из 4 крышек, слева уже одна крышка снята. Может возникнуть такая ситуация, что поршень будет в верхнем положении и дотянуться инструментом до болтов ну никак не получается. Берем болт, которым крепился шкив коленвала, заворачиваем его обратно и ключом поворачиваем коленвал до тех пор, пока поршень не опустится. Отвернули все крышки, сложили в одном месте – далее берем молоток с длинной ручкой и снизу аккуратно подталкиваем ей поршень до выхода из цилиндра. Таким методом достаем все поршни. Смотрим, где остались вкладыши, на шатунах или на коленвале. Группируем все детали по цилиндрам, чтобы потом при сборке не путаться. Далее осмотр поршней… Я увидел вот что: Компрессионные кольца не залегли, хотя нагара и лакообразных отложений было предостаточно… Маслосъемные были похуже… Дырки для оттока масла внутрь поршня под маслосъемным кольцом были конкретно забиты на 3 поршнях из 4. Приступаем к снятию старых колец и чистке их канавок. Кольца снимаются несложно, но все равно советую силу не применять и на излом их не ставить. Не идет ? Аккуратненько пытаемся… Компрессионные (два верхних) достаточно хрупкие… На старых кольцах потренируетесь, поймете как надо действовать, потом легче будет надевать новые. Сломайте одно из старых компрессионных колец и очистите им канавки. Примерно вот так: Не забудем прочистить каналы под маслосъемным кольцом для отвода снятого со стенок цилиндра масла внутрь поршня. На каждом поршне их 4, ниже на фото показаны стрелками, до и после чистки: Почистили канавки? Ставим новые кольца. Тут советы как всегда: аккуратность и внимание. Кольца упакованы в подписанные пакетики, вы не ошибетесь, где какие, верхние или нижние компрессионные или маслосъемное. Сначала надеваем экспандер, затем прилагающиеся к нему верхнее и нижнее кольца. Метками обозначено место замка экспандера Смотрим на фото: Далее надеваем нижнее компрессионное кольцо. Тут важное замечание: кольцо имеет особую форму, поэтому и ставить его надо строго ориентированно. На верхней поверхности имеется буква «Т», от слова «ТОР», т.е. верх. При установке ориентируем кольцо так, чтобы оно стояло буквой вверх. Фото: Верхнее компрессионное кольцо особенностей при установке не имеет. Повторяем эту операцию на всех 4 цилиндрах. Теперь кольца надо правильно сориентировать на поршне. Глядим на картинку: “Front Mark” – это метка, с помощью которой поршень ориентируют при установке в цилиндр. Красной стрелкой показано, как она выглядит в реале. Метка эта при установке должна смотреть в сторону шкива коленвала (ну или цепи ГРМ, как Вам больше нравится). Не ошибитесь при установке. Теперь касаемо ориентации. Как мне кажется, изображено все понятно, но все же: на красный круг ориентируем замки экспандера и компрессионного кольца №1 (верхнего). Желтый круг – верхнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Зеленый – компрессионное кольцо № 2 (нижнее, с буквой «Т». Синий – нижнее кольцо, устанавливаемое вместе с экспандером. Займемся установкой поршней в цилиндры. Сразу замечу – везде, где на трущихся поверхностях присутствует грязь/песок/прочая дрянь – всё очень аккуратно вытереть! Не забудьте перед установкой вкладышей в шатуны и их крышки (если вкладыши конечно выпадали, часто они остаются на месте) смазать чистым моторным маслом все соприкасающиеся поверхности. Так же нужно смазать установленные кольца и поршень, цилиндры. Больше масла – легче всё встанет на место :) Если не знаете как устанавливать вкладыши (какой стороной) – не тушуйтесь, главное не перепутать их местами и не поставить не в тот цилиндр. Вкладыши имеют своеобразные выштампованные «замочки», на шатунах и крышках под них ответные части, не ошибетесь. Помните о чистоте и смазке! Замочки выглядят так: Если случайно перепутаете шатунные крышки – тоже не отчаивайтесь. На каждую пару шатун-крышка наносится маркировка. Выглядит она так: Точной расшифровки не знаю, но вот буковка “R” явно наносится, когда шатун и крышка соединены вместе. Поэтому если взять крышку от другого шатуна – точного совпадения не будет, я специально проверял на всех 4ёх цилиндрах. Обратной стороной шатунную крышку тоже не поставишь, на шатуне имеются своеобразные штырьки, в крышке, в свою очередь, ответные части. Выглядит так (смотрим на стрелочки): Часть 1 — Часть 2 - Часть 3

Как установить поршневые кольца при сборке двигателя?

Главная

Webike Original

Как установить

Как установить поршневые кольца при сборке двигателя?

Как сделать

2021.05.07

При разборке и сборке двигателя или при сборке комплекта для расточки, позволяющего легко увеличить мощность двигателя, необходимо быть уверенным и осторожным при вставке поршня в цилиндр. Во время этого процесса поршневые кольца сжимаются и вставляются в гильзу цилиндра, и нужно помнить о многих вещах. В этом разделе я расскажу о различных «вещах, на которые следует обратить внимание», связанных с поршневыми кольцами.

Содержание

1. Поршни — источник энергии
2. Существует множество теорий, но давайте придерживаться основ.
3. Другая сторона масляного кольца!
4. Будьте осторожны с фиксаторами поршневых пальцев.
5. Проведена проверка работоспособности временным комплектом
6. Жидкий герметик наносится путем втирания.
7. Лучший в использовании простой инструмент

Поршни — источник энергии

Поршень там, где поршень кольца будут установлены. Если поршень является новой деталью, нанесите водостойкую бумагу на передний и задний края юбки поршня и слегка очистите углы, чтобы удалить фаску. Бумага должна быть зернистостью 800-1000, обработана антикоррозийным проникающим спреем и слегка скошена путем скольжения бумаги по кромке поршня. При использовании масляного камня наносите масляный камень равномерно по всей поверхности, а не концентрируйтесь на одной области. Не забудьте одновременно нанести антикоррозионный проникающий спрей. При восстановлении и повторном использовании бывших в употреблении поршней не всегда просто решить, что делать, но есть разные способы поступать в разных ситуациях.

Купить Oilstone на Webike

Существует множество теорий, но давайте придерживаться основ.

Поршневое кольцо для 4-тактного двигателя состоит из верхнего кольца, второго кольца и масляного кольца. Масляное кольцо используется для соскабливания моторного масла с внутренней стенки цилиндра, и если двигатель разделен на три части верхней и нижней направляющими и распорной пружиной (большинство современных двигателей относятся к этому типу), установленный угол должен быть таким, как показано на рисунке. В случае чугунного маслосъемного кольца угол верхнего, второго и маслосъемного колец должен быть установлен с интервалом в 120 градусов. Нет необходимости беспокоиться об угле поршневого пальца. Это связано с тем, что поршневые кольца 4-тактного двигателя вращаются во время работы двигателя.

Другая сторона масляного кольца!

На передней (верхней) стороне кольца рядом с местом соединения верхнего и второго кольца имеется метка. Например, R(Riken), T(Teikoku), N(Nippi), 25(025OS), 50(050OS), что означает размер отверстия и так далее. С другой стороны, верхняя и нижняя рейки маслосъемного кольца не маркированы, но некоторые известные тюнеры, похоже, знают, как выставить рейки так, чтобы сторона, где они сходятся, находилась внутри расширителя, то есть верхняя рейка имела выступ вниз, а нижняя направляющая имеет выступ вверх. Другими словами, установите верхнюю направляющую выступом вниз, а нижнюю направляющую выступом вверх.

Будьте осторожны с фиксаторами поршневых пальцев.

Независимо от того, оригинальная это деталь производителя или деталь производителя тюнинга, перед установкой обязательно внимательно посмотрите на фиксатор поршневого пальца. На срезанном конце зажима часто бывает заусенец. Эти заусенцы должны быть счищены масляным камнем или водостойкой наждачной бумагой на задней пластине. Поскольку поршневой палец вращается во время работы двигателя, заусенцы могут повредить зажим и облегчить его снятие. Оба конца зажима должны быть сглажены перед сборкой.

Проведена проверка работоспособности временным комплектом

После проверки направления поршневых колец и установки их в кольцевые канавки перед сборкой лучше всего проверить плавность вращения каждого кольца в кольцевых канавках. При проверке вращения обязательно нанесите антикоррозийный проникающий спрей на кольцевую канавку. В старой инструкции по сборке было описание, как слегка скосить край кольцевого соединения масляным камнем. Это связано с тем, что край соединения застревает в кольцевой канавке, и если кольцо не вращается плавно, оно быстрее изнашивается.

Жидкая прокладка наносится втиранием.

При таком большом внимании к поршневым кольцам и поршневым пальцам легко забыть о прокладке днища цилиндра. Прокладку основания цилиндра можно прикрепить к шпильке перед сборкой поршня или к основанию цилиндра. Чтобы предотвратить утечку масла и обеспечить плавное снятие прокладки при последующей разборке, применяется силиконовая жидкая прокладка. Чтобы нанести жидкую прокладку, возьмите прокладку между кончиками пальцев, держите прокладку между большим и указательным пальцами и вотрите жидкую прокладку в прокладку.

Лучший в использовании простой в использовании инструмент

Мы часто используем компрессор поршневых колец с пластиковой лентой при установке поршней на модели с малым рабочим объемом и диаметром отверстия около 40-55 мм. Он прост и удобен в использовании. Когда я не могу найти компрессор поршневых колец подходящего размера, я разрезаю ножницами алюминиевую банку из-под сока или чая и соединяю ее со шлангом и стяжкой, чтобы сделать свой собственный компрессор поршневых колец.

ТОЧКА

• Пункт 2・Также проверьте плавность работы кольца и кольцевой канавки.
• Пункт 3・Установите угол встречи 120 градусов и обратите внимание на положение направляющей маслосъемного кольца.
• Пункт 4・Давайте удалим заусенец с кромки зажима поршневого пальца!
• Пункт 5・Лучший компрессор поршневых колец тот, который прост и удобен в использовании и может быть сделан самостоятельно.

Лучший способ получить повышенный крутящий момент и мощность — увеличить диаметр отверстия. Например, если вы возьмете 50-кубовый двигатель Honda Monkey, Dax или Super Cub и расточите его до двигателя объемом 75 или 88 куб. с того дня увлекся настройкой двигателя. С того дня многие поклонники 4-тактных Mini увлеклись тюнингом двигателя. В процессе растачивания, а также при обычном техническом обслуживании детали, окружающие поршни, требуют особого внимания. Хотя части просты, каждая часть играет важную роль, и если они не играют свою роль, двигатель не сможет работать должным образом. В этом разделе я сообщу о некоторых важных моментах, которые следует учитывать при установке поршней и поршневых колец.

Часть 1: Корпус поршня
Убедитесь, что передняя и задняя кромки юбки поршня скошены и что поршневой палец можно вставлять и вынимать без затруднений. Давай проверим. Поршни, которые были сняты для капитального ремонта, часто имеют заусенцы в канавке зажима при снятии зажима штифта. Если вы вставите поршневой палец в таком состоянии, вы почувствуете жесткость или сопротивление. Визуально проверяя снятый поршневой палец и зажим, попробуйте вставить однопоршневой палец в отверстие для пальца. Если штифт вставляется плавно, проблем нет, но если он не входит легко, не применяйте силу. Вместо этого используйте скребок или застрявший масляный камень, чтобы отшлифовать любые заусенцы на кромке отверстия для штифта или в канавке зажима. . Обязательно распыляйте антикоррозийный проникающий спрей при работе.

Часть 2: Поршневые кольца и кольцевые канавки
В случае двухтактного двигателя в канавке поршневого кольца имеется штифт, который действует как ограничитель соединения, а поршневые кольца устанавливаются на одной линии со штифтом. В случае 4-тактных двигателей поршневые кольца перемещаются (вращаются) во время работы двигателя. Если кольца выровнены, сборка упрощается, но если кольца выровнены, создается масляный канал, что может привести к подъему масла и появлению белого дыма из глушителя.

№ 3: Использование компрессоров поршневых колец
При вставке поршня в цилиндр можно использовать компрессор поршневых колец. Опытные механики часто используют кончики пальцев рук или ног, чтобы протолкнуть поршневые кольца в канавку. Это особенно актуально для двигателей малого рабочего объема, где натяжение поршневых колец низкое, и их легко вдавить на место, что делает сборку голыми руками относительно простой. Тем не менее, использование компрессора поршневых колец, безусловно, может улучшить работоспособность. Тем не менее, независимо от того, сколько специальных инструментов доступно, есть некоторые типы продуктов и формы двигателя (расположение шпилек), которые трудно использовать. Как и в случае с ручными инструментами, наличие множества компрессоров для поршневых колец различных типов и размеров часто бывает полезным в крайнем случае. Если у вас нет под рукой нужного размера, вы всегда можете использовать самодельный компрессор для поршневых колец.

Существуют различные ноу-хау в сборке двигателя, и этот отчет не ограничивается только областью поршня и поршневых колец. Например, при заказе расточки и хонингования цилиндров в профессиональной мастерской добавление конуса к направляющей для установки поршневого кольца (вывод внутреннего диаметра втулки) также является частью ноу-хау, чтобы упростить и повысить надежность установки поршня. Тщательно проверяя каждую точку сборки, производительность двигателя обязательно улучшится. Наслаждаемся сборкой двигателя, представляя себе такой результат.

При выполнении операции растачивания рекомендуется одновременно сужать внутреннюю стенку конца втулки, чтобы поршневое кольцо могло сжиматься и плавно входить во втулку. Если в толщине стенки втулки достаточно места, рекомендуется запросить меньший угол конусности, чтобы поршень и поршневое кольцо можно было вставить более плавно.

Купить различные комплекты для рассверливания на Webike

Как сделать

Новости Webike на Филиппинах

Цвет сиденья влияет на внешний вид мотоцикла | Что такое специальная краска для перекраски гибкой синтетической кожи?

MOTO AIN выигрывает второй подряд титул Кубка мира

Внимание всем производителям двигателей и энтузиастам – Как установить зазоры, отрегулировать и установить поршневые кольца

Боковой зазор кольца – это пространство между посадочной площадкой поршневого кольца и самим кольцом. Вам не нужно устанавливать кольцо на поршень, чтобы проверить боковой зазор, вы можете просто вставить кольцо в канавку и измерить зазор щупом. Пока кольцо находится в канавке, убедитесь, что ширина самого кольца не больше, чем канавка. Это известно как возврат назад.

Для регулировки зазора кольцо необходимо подпилить. Вы можете использовать плоский напильник, закрепленный в тисках, или механический/электрический кольцевой напильник, чтобы сделать работу проще и точнее. Убедитесь, что напиливаете кольцо снаружи внутрь, так как это предотвращает сколы на поверхности кольца и возможные покрытия. Убедитесь, что разрезы прямые, сжав кольцо и подняв его на свет, чтобы посмотреть на зазор. Если он не идеально прямой, немного обработайте зазор напильником, убедившись, что вы не открываете его больше, чем требуется для окончательного зазора.

 

С помощью приспособления для выверки колец установите поршневое кольцо под прямым углом в отверстие и щуп для проверки его зазора. Часто проверяйте зазор и шлифуйте медленно, чтобы не испортить кольцо.

Подпиливая кольца, подкрадитесь к последнему зазору. Работайте медленно, удаляя минимальное количество материала за раз и часто перепроверяя зазор. Помните, что вы не можете вернуть материал обратно.

С помощью щупа определите предварительный кольцевой зазор. Этот процесс необходимо повторить для каждого кольца, включая маслосъемное кольцо.

В идеальном режиме зазоры на концах колец будут близки к нулю, чтобы удерживать все давление сгорания в камере. Но не поддавайтесь искушению сделать зазоры на концах колец меньше рекомендованных спецификаций (включенных во все наборы колец). Вероятность задевания колец и повреждения намного перевешивает любой потенциальный прирост мощности.

Зазор регулируется подпиливанием концов кольца. Самый дешевый способ — зажать напильник в тисках и провести кольцом по торцу. Существует два типа специализированных кольцевых фильтров: с ручным приводом и с электроприводом. Этот магазин использует ручные фильтры, но при желании модифицирует их для вращения с помощью дрели.

Что касается порядка установки, то верхнее и второе кольца на первый взгляд очень похожи друг на друга, но их конструкция часто сильно отличается.

Верхнее кольцо подвергается наиболее интенсивному нагреву и давлению, а второе кольцо является его «резервным» и выполняет двойную функцию дозирования масла, которое проходит мимо нижнего, маслосъемного кольца.

Медленно шлифуйте и убедитесь, что зазор перпендикулярен отверстию и не наклонен (справа)

Из-за этого их конструкции иногда различаются, поэтому необходимо убедиться, что правильное кольцо входит в правильную канавку поршня. Наборы колец идентифицируют верхнее и второе кольца, как правило, по маркировке на верхней части поверхности кольца, но это всегда следует уточнять у производителя либо непосредственно в прилагаемой инструкции.