Как проверить диодный мост не снимая генератор: Проверка диодного моста мультиметром, не снимая генератора

Проверка диодного моста мультиметром, не снимая генератора

Лишь немногие водители знают, как производится проверка диодного моста мультиметром, а эти знания могут быть очень полезными. Данный элемент играет важную роль в работе генератора, и из-за него аккумулятор заряжается корректно. Часто, если возникает какая-нибудь поломка, водители сразу везут свое авто на СТО. Но часто достаточно просто произвести проверку диодного моста мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив у себя деньги, которые бы пришлось заплатить за ремонт. Давайте же подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен вообще.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливается от 4 до 6 диодов, и все они объединяются в единую цепь, именуемую диодным мостом. Он же находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает вырабатываемый генератором ток к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. В данном случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. Если возникнет какая-либо неисправность с мостом, то электроника автомобиля даст сбой. Вернее, даст сбой аккумулятор, а без него автомобиль банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин, почему диодный мост выходит из строя. Наиболее распространенная причина — накапливание воды внутри. Часто после мойки машины или езде по лужам мост может перегорать.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Это случается при неумелом прикуривании или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, однако чаще всего это случается по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и заряжайте аккумулятор правильно.

Как сказывается сгоревший диодный мост?

Если возникают какие-либо проблемы с аккумулятором, то в первую очередь стоит произвести проверку диодного моста мультиметром. Аккумулятор напрямую связан с этим мостом. При его поломке возможны 2 варианта: ток вообще не идет к аккумулятору либо идет, но очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Поэтому при возникновении проблемы с мостом решать ее необходимо очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он недешевый. Поэтому лучше иметь представление о том, как производится проверка диодного моста мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверки: при помощи мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочкой

Первое — извлекаем диодный мост из генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и дотрагиваемся им до аккумуляторной клеммы. Обязательно следите, чтобы контакт был постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) прикасаемся к плюсу аккумулятора.

Теперь поочередно прикасаемся к другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка будет гореть, то это значит, что мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если этапами подключать цепь через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его на новый.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидаем» на плюс аккумулятора. Затем подключаем лампу плюсом к плюсу батареи. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если она вообще не горит или горит тусклым светом, то обрыв в цепи диодов имеет место.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в данном случае также необходимо снимать мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режим «Прозвон», но если такого режима нет, то просто установите сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

Мост делится на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обоих частей. Принцип следующий: работающий диод в направлении аккумулятора будет показывает сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор будет показывать значение, которое отличается от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что диод сгорел. Эту операцию необходимо проводить для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает показ нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания будут близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то это значит, что диод пробит. Мультиметр как проверочный прибор позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер поломки. При использовании лампочки все приблизительно так же, однако при слабом зарядочном токе уловить корректную работу сложнее. Поэтому использование мультиметра рекомендуется, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Впрочем, единственным плюсом проверки лампочкой является тот факт, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора невозможна проверка диодного моста мультиметром. Не снимая генератора, нельзя это осуществить. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении нерабочего диода его заменяют на новый. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам же диод стоит копейки и продается в любых магазинах автозапчастей. Его замена также не представляет собой ничего сложного, и ее можно произвести самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и знаете, как пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды вы сможете самостоятельно. За этим не нужно обращаться в СТО, где потребуют деньги за проверку и тем более за ремонт.

Все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста, доступны в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только могут быть проблемы с поиском моста для определенной редкой модели генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезет, если причина окажется именно в диодном мосте. Это, можно сказать, расходник, который приходится время от времени менять. Но главное здесь — вовремя выявить неисправность, пока не успел пострадать сам аккумулятор.

Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.
Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— «Воет» генератор, причины

— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

Подписывайтесь на нас!

Как проверить диодный мост мультиметром

В бытовых приборах и разных устройствах много радиоэлементов, благодаря которым всё работает так, как надо. Неисправность хотя бы одной детали плохо сказывается на работе всего механизма, который может даже перестать функционировать. Один из представителей таких важных элементов электротехники — диодный мост. Его поломка не приводит ни к чему хорошему, но вовремя заметить неисправность помогает мультиметр. Мы расскажем вам, как проверить диодный мост мультиметром, но для начала вспомним, что это за деталь и как устроена её работа.

Contents

• 1 Диодный мост: особенности и принцип работы
• 2 Как выглядит диодный мост
• 3 Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора
• 4 Проверка моста с другой конструкцией
• 5 Правила безопасности
  • 5.1 Вопрос — ответ

Диодный мост: особенности и принцип работы

Диодный мост — схема, которая собрана из соединенных диодов и преобразовывает переменное напряжение в постоянное. Применяется почти во всех механизмах, которые питаются от сети, что логично: в сети напряжение переменное, а электроника работает от постоянного. Поэтому другое название такой схемы — выпрямитель переменного тока.

Несмотря на всю простоту, такое устройство намного лучше обычного диода. В теории, и применение одного полупроводника дает нужный результат — преобразование напряжение. На практике на выходе оно сильно пульсирует, поэтому не годится в качестве питания электросхем. А вот включение конкретным способом нескольких диодов дает практически идеальный результат: лишняя полуволна не срезается, а переворачивается, благодаря чему сильно повышается эффективность выпрямления.

Как выглядит диодный мост

Найти выпрямитель на плате не трудно, но внешний вид отличается в зависимости от устройства. Часто четыре диода впаяны рядом и собраны в одном корпусе — это выпрямительная сборка. На фото представлено несколько вариантов:

В таких вариантах четыре вывода: два обозначаются как «+» и «-» (выходы), а два без символов или указываются как «~» или «АС» (входы).

Диодный мост генератора автомобиля выглядит по-другому: это пара металлических электропроводящих пластин, на которых в определенной последовательности расположены диоды.

На мосту могут быть не только силовые, но и вспомогательные диоды:

Здесь зеленым помечены силовые диоды. Тестировать лучше все, тем более что сделать это не трудно.

Как прозвонить мультиметром диодный мост генератора

Инструкция проверки исправности выпрямителя:

1. Разобрать генератор и снять диодный мост.
2. Промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи (они, кстати, тоже могут быть причиной неисправности).
3. Дать высохнуть и приступать к проверке.
4. Установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Полезна статья о том, как пользоваться мультиметром.
5. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов (в данном случае он совмещен с функцией прозвонки):

1. Подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).
2. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

Значения работающего диода в одном направлении будут в пределах 400-700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

Так нужно протестировать все диоды. Если у какого-то элемента с обоих направлений показывается 1, значит, он повреждён.

Значения на всех диодах не должны сильно отличаться. Если же у диода серьезное отклонение, он работает плохо.

Подробности проверки диодного моста генератора мультиметром на видео:

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост генератора мультиметром.

Проверка моста с другой конструкцией

Как проверить диодный мост других устройств?

Принцип действия обычный (проверка, не выпаивая):

1. Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Если у вас стрелочный агрегат, выбирайте функцию измерения сопротивления с диапазоном в 1 кОм.
2. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

Суть проверки показана на картинке:

Если результаты не соответствуют норме, нужно выпаивать мост. Принцип проверки такой же, как описан выше. Если у диода в двух направлениях высокие значения, он в обрыве. Если звонится в обоих случаях, то элемент пробит.

Правила безопасности

В зависимости от того, где и какой диодный мост вы проверяете, учтите следующее:

1. Многие современные агрегаты функционируют с высоковольтными источниками питания, то есть мосты в них под высоким напряжением! Поэтому перед тестированием отключите устройство от сети и разрядите сглаживающие конденсаторы, которые на фото под алыми стрелочками. Сделать это просто: можно замкнуть на секундочку конденсаторные выводы отверткой, при этом держать ее нужно за изолирующий участок. Если не учесть этот пункт, можно потерять жизнь!

1. Когда ремонт закончен, не стоит напрямую подключать прибор в сеть. Сначала включите его через лампу (150-200 Вт). Если все в порядке, она будет немного гореть. А вот яркий свет указывает на короткое замыкание.
2. Берегите глаза и не только. Детали импульсных блоков способны взорваться, если отремонтированы неправильно, а это очень опасно!

Теперь вы знаете, как проверить диодный мост мультиметром. Беритесь за работу, если всесторонне изучили технику безопасности и уверены в своих силах.

Делитесь в комментариях своим опытом.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить диодный мост генератора цифровым мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: Сначала нужно разобрать генератор и снять диодный мост, промыть его в бензине, чтобы избавить от масла и грязи. Дать высохнуть и приступать к проверке в соответствии с инструкцией.

 

Вопрос: Как прозвонить четырехвыводный диодный мост мультиметром?

Имя: Камиль

Ответ: Перевести цифровой мультиметр в режим проверки диодов. Прозвонить каждый диод, подключая щупы тестера в одной полярности, затем в другой. В одном направлении будет небольшое сопротивление (в пределах 200-700 Ом), в другом прозвонка невозможна, то есть мультиметр выдает «бесконечность».

 

Вопрос: Как прозвонить диодный мост автомобильного генератора мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: После снятия моста с генератора установить щупы тестера в соответствующие гнезда. Выбрать на мультиметре режим проверки диодов, подключить наконечники проводов измерителя к каждому диодному выводу. Минус соединить с алюминиевой или стальной пластинкой, а плюс – с металлической жилой. Одним проводом дотронуться до жилы или пластины, а другим — до противоположного вывода. После этого поменять щупы местами.

 

Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля Блог автолюбителя Николая Ваганова

Симптомы неисправности

О неисправности генератора могут свидетельствовать следующие признаки:

• на «приборке» постоянно горит лампочка-сигнализатор;
• АКБ начал быстро разряжаться, а повторная зарядка не спасает положение;
• наблюдаются сбои в функционировании электрического оборудования (вентиляция и отопление, мультимедийные устройства, сигнализационная система и освещение), даже если мотор будет работать исправно;
• в автомобильном салоне появился запах чего-то горелого;
• генератор начал свистеть или шелестеть.

Если вы заметили эти симптомы, то следует незамедлительно отправиться в автосервис для проведения тщательной диагностики. Однако проверить работоспособность генератора можно и своими силами, особенно если у вас есть навыки использования автотестера.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Генератор — это источник в строении автомобиля, отвечающий за подзарядку автомобиля во время работы двигателя. Этот элемент настолько важен, что без него невозможно ездить. Да, если сгорел генератор, можно ехать пока не разрядится аккумулятор. При появлении нестабильности работы генератора, аккумулятор (АКБ) быстро «садится». Для того, чтобы проверить работоспособность генератора не обязательно ехать в сервис, а можно проверить в домашних условиях.

1. Причины выхода генератора из строя.
2. Как проверить генератор?
3. Видео.

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.
Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.
Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание
При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.. Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели

Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.
Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание
Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.. Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

Как проверить ток отдачи

Снова понадобится мультиметр с клещами. Процедура схожа с предыдущей:

1. Заводим двигатель и повышаем обороты.
2. С помощью клещей нужно обхватить провод идущий на контакт “30”или “В+”.
3. Необходимо по очереди включать потребители энергии в автомобиле и записывать показания прибора, т. е. включили ближний свет – записали, выключили. Далее включили дальний – записали, выключили, отопитель и т.д.
4. Выполняем подсчет показаний, просуммировав их.
5. Далее необходимо включить все потребители и записать показания прибора.
6. Проводим сравнение показаний – они не должны отличаться более чем на 5 А.

Как избежать проблем с генератором

Чтобы проблемы с генератором не застали вас врасплох необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• проверяйте время от времени натяжение ремня генератора;
• периодически необходимо зачищать и подтягивать контакты в электропроводке автомобиля. Ведь в подкапотное пространство влага, как ни крути, но попадает;
• если загорелся индикатор аккумуляторной батареи нужно предпринимать меры по поиску и устранению неисправности, причем как можно быстрее;
• если выполняются сварочные работы кузова автомобиля, требуется снять клеммы с генератора и аккумулятора.

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях не составляет особого труда. Если же требуется ремонт, в зависимости от поломки, тогда может понадобиться специальный инструмент. В любом случае каждый сам решает – ремонтировать авто самому или отправиться на СТО.

Перед тем как ответить на вопрос, приведший вас на эту страницу: как проверить генератор мультиметром? — хотелось бы вспомнить о роли этого узла автомобиля.

Автомобильный генератор — тот технический узел автомобиля, благодаря которому мы можем не просто передвигаться из точки А в точку Б, а делать это с комфортом и в безопасности. Неоспорим тот факт, что электричество очень плотно вошло в нашу жизнь и без него нам порой очень некомфортно. Да и, если честно, вряд ли бы современный автомобиль вовсе куда-либо уехал без электричества. Очень уж много систем без него работать не будут.

Для тех, кто вспомнил про аккумулятор, отвечу лишь то, что в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, аккумулятор создан в первую очередь для старта двигателя, и без постоянной подпитки энергией от генератора он долго не потянет.

Для чего это все я вспомнил? А для того, чтобы напомнить, что такие жизненно важные элементы работоспособности вашего авто должны быть под первоочередным контролем. Ведь вечного ничего не бывает.

Ну, а для того чтобы проверить работоспособность генератора, так сказать, провести его экспресс-тестирование, вам понадобится мультиметр — многофункциональный прибор для замера напряжения, силы тока, сопротивления и др. В нашем случае понадобится лишь одна из его основных функций — замер напряжения.

Диагностика статора

Обмотка статора выполнена толстым проводом, поэтому обрывы в ней – редкость. Разве что распаяются контакты в местах ее присоединения к диодам, что и нужно проверить.

Затем осматривают обмотку в поисках механических повреждений. Они появляются, если вал ротора из-за увеличения выработки подшипников смещался при работе в сторону. При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрывы, витковые замыкания или замыкания на корпус.

Изоляцию проводников статора восстанавливают. Для этого между витками прокладывают лакоткань. Для фиксации место повреждения промазывают бакелитовым лаком и высушивают. Применение изоляционной ленты недопустимо, под действием рабочей температуры внутри генератора она расплавится.

При отсутствии видимых повреждений возможно замыкание витков обмотки между собой и на корпус. Витковое замыкание можно обнаружить только по изменению цвета группы витков обмотки. Измерениями выявить дефект не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот – мало. Изменение сопротивления по фазам настолько невелико, что сравнимо с переходным сопротивлением в месте подключения щупов прибора. Но и вероятность возникновения виткового замыкания, к счастью, небольшая.

А вот замыкания на корпус случаются чаще. Для их выявления измеряют сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используют самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегаомметр, но только при условии, что выдаваемое им напряжение не будет превышать 100 В. Рабочее напряжение генератора – 12-16 В, использование для проверки мегаомметров на большее напряжение приведет к повреждению изоляции.

При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – его замена
. Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перемотка его самостоятельно, даже с привлечением специалистов-обмотчиков, себя не оправдает.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

• Проверять электронную часть мультиметром.
• Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
• В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
• Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом. Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

• Заводим мотор.
• Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
• Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
• Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
• Сложить записанные числа.
• Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
• Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

• снять держатель щеток;
• снять регулятор напряжения;
• зачистить концы колец;
• проверить обмотку визуально;
• подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв».

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37. 3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

Проверка диодного моста генератора ВАЗ

Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками.

Таким образом, исправный полупроводниковый диод проводит ток только в одном направлении. Если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях, значит диод неисправен.

Проверка выпрямительного блока генератора со снятием и разборкой

1. Подсоединяем щуп положительного вывода мультиметра к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Если диод исправный, значит показания прибора будут стремится к бесконечности;
2. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, значит показания прибора будут несколько сотен Ом. 

1. Подсоединить щуп отрицательного вывода прибора к пластине диодного моста, в которую запрессован диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток, то есть показания на приборе должны стремится к бесконечности;
2. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.

Проверка диодного моста генератора без снятия

1. Снять защитный кожух генератора. 
2. Отсоединить вывод «Б» регулятора от клеммы «30» генератора 
3. Отсоединить провод от вывода «В» регулятора напряжения.
4. Лампа 1..5, 12В.

Подсоединить «плюс» от аккумулятора через лампу к зажиму «30» генератора, а «минус» к корпусу генератора. Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» диоды имеют короткое замыкание.

Соединяем «плюс» аккумулятора через лампу с одним из болтов крепления диодного моста, а «минус» с корпусом генератора. Если лампа горит — значит есть короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах (замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, либо короткое замыкание вентилей).

Подключить «плюс» аккумулятора через лампу с зажимом 30 генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Есть есть замыкание одного или нескольких положительных диодов, значит лампа будет гореть.

Соединить «плюс» аккумулятора через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» к одному из болтов крепления диодного моста.  Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.
Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:
Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.
Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.
Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Как проверить диодный мост на генераторе?

Диагностика и ремонт9 марта 2019

Содержание

• 1 Диодный мост: понятие и принцип работы
• 2 Причины и основные признаки поломки диодного моста
• 3 Выполняем проверку выпрямителя генератора
• 4 Как производить ремонт диодного моста?
• 5 Как выбрать тестер?

Нередко автолюбители встречаются с проблемой поломки выпрямителя генератора или диодного моста. Это устройство необходимо для обеспечения двигателя автомобиля двухполупериодным током. В свое время, диодный мост стал заменой коллектора выполнявшего функции выпрямления напряжения, а также увеличил КПД трансформатора со стабилизацией уровня магнитного потока.

Диодный мост: понятие и принцип работы

Поскольку двигатель автомобиля – ключевой механизм каждого транспорта, своевременная проверка диодов поможет избежать множества проблем с работоспособностью электрики автомобиля.

Диодный мост генератора обеспечивает напряжением электрическую цепь, аккумулятор, обмотку компрессора и общее функционирование качества питания. В случае его неисправности, автомобиль может не завестись, поскольку электричество будет поступать через обмотки двигателя, что категорически не подходит для стабильной работы бортовой сети.

Конструкция диодов достаточно обширная: их производят в виде целого модуля, таблеток и плоских пластин. Диодный мост плотно прижимают к радиаторам, либо вставляют в расположенные в них ниши. Крепятся эти детали путем спайки и фиксации болтами с последующей изоляцией диодов.

Выпрямитель состоит из двух пластин с положительным и отрицательным зарядом. На «плюсовой» пластинке находится специальный болт, который выходит в наружную часть генератора.

Причины и основные признаки поломки диодного моста

Основной причиной поломки выпрямителя считается тепловой пробой диода, в результате которого полупроводник лишается своих функций. Именно поэтому мост устанавливается на радиатор охлаждения двигателя, который обеспечивает защиту детали от теплового воздействия. Самой же распространенной причиной поломки полупроводника, является попадание влаги в область капота.

Визуальная диагностика состояния элемента достаточно затруднена, поэтому для качественной проверки диодного моста нужен специальный аппарат – тестер. На наличие поломки могут указывать проблемы с напряжением и звуки, сопутствующие во время движения автомобиля.

Определить неисправность детали можно по следующим признакам:

• во время движения на транспортном средстве наблюдается тусклый свет фар;
• внезапное появление шумов разной тональности;
• ошибки рулевого управления;
• быстрая разрядка аккумулятора;
• нарушение работы кондиционера и акустики автомобиля;
• высокая температура генератора;
• при проверке диодного моста тестером обмотки генератора «прозваниваются» на клемме +;
• Включение сигнального индикатора совместно с запуском двигателя;
• Выходное напряжение генератора составляет меньше 13,5 Вольт.

Самым главным признаком проблем с диодным мостом является быстрая разрядка аккумулятора. Например, если вчера вечером заряд прибора был на высоком уровне, а утром полностью исчез, либо разрядился через пару минут после запуска двигателя – скорее всего у вас «полетел» диодный мост.

Выполняем проверку выпрямителя генератора

Чтобы убедится в исправности выпрямителя, достаточно проверить диодный мост мультиметром. Диагностика диодного моста проводится путем «прозванивания» полупроводника или электрической схемы. Перед «прозвоном» специалисты рекомендуют осмотреть подключение аккумулятора с помощью лампы накаливания, дабы убедиться в работоспособности диода.

Прозванивание диодного моста проводится следующими способами:

1. С помощью лампы. Для беспрепятственного доступа к мосту снимают крышку генератора, от аккумулятора подается один нулевой контакт на пластину моста. Затем фазу подают на АКБ, а ноль – на обмотку статора и в случае пробоя происходит включение лампы.

2. С помощью тестера (мультиметра). В этом случае необходимо выставить мультимер в режим омметра, а показания сопротивления должны быть не меньше 400 Ом.

Мультиметр считается лучшим прибором для замера сопротивления и позволяет прозвонить диодный мост генератора с большой точностью. Наличие тестера позволяет самостоятельно определить неисправность диодного моста без посещения сервисных центров.

На начальном этапе диагностики мультиметром, прибор подключается на сопротивление. В случае правильного подключения тестер издает звуковой сигнал. Далее из статорной обмотки извлекается диодный мост, после чего происходит подключение концов прибора к пластине радиатора и диодам.

Значение «1» на мультиметре – признак исправности диода. Если же значения колеблются в большую или меньшую сторону – его необходимо заменить.

Поскольку конструкция классического выпрямителя предполагает наличие трех пар диодов, их показания при смене полюсов должны показывать примерно одинаковое значение.

Важно! «Прозвон» диодного моста необходимо производить с каждой пластиной. Звуковой сигнал во время «прозвона» также является признаком неисправности оборудования.

Как производить ремонт диодного моста?

Перед ремонтом выпрямителя генератора следует произвести подготовку и общую проверку работоспособности диодов. Проверка механизма проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение регуляторов напряжения и защитного кожуха с моста.
2. Проверка на замыкание при помощи АКБ и лампы накаливания (в случае повреждения диодов, короткое замыкание происходит при подключении накаливающей лампы к клемме аккумулятора и корпуса генератора).
3. Проверка состояния положительных и отрицательных элементов (путем подсоединения клемм «плюсов» и «минусов» АКБ и генератора).
4. Проверка цепи диодного моста.
5. Ремонт или замена нерабочих элементов.

Поскольку диодный мост генератора имеет невысокую стоимость, произвести ремонт оборудования сможет каждый автолюбитель. Тем не менее, собственноручный ремонт займет немало времени и чтобы не тратить лишние часы на поиск информации в интернете, предлагаем водителям придерживаться следующих рекомендаций:

1. В процессе ремонта вам всё-таки придется снять узел диодного моста.
2. Постоянное попадание воды в узел является причиной его повышенной износостойкости, поэтому выпрямитель целесообразно перенести в другое место – менее подверженное попаданию влаги. Опытные специалисты советуют защитить бортовую сеть надежным корпусом под капотом.
3. Самостоятельная запрессовка и выпрессовка выпрямителя выйдет дороже, чем в СТО, однако автовладелец будет уверен в его надежности.
4. Покупка диодов на стихийном рынке обойдется дешевле, однако существует риск неисправности деталей.
5. Перед заменой выпрямителя необходимо извлечь изолятор и старый элемент крепежа, обязательно перенести их на новый диодный мост.

Если же вы хотите модернизировать выпрямитель и установить три уровня генераторного реле – купите еще три пары диодных моста, которые будут создавать независимый «плюс».

Важно! Проверить исправность купленных на рынке деталей достаточно просто: если «прозвон» диода в холодном состоянии показывает от 500 до 800 Ом, а при запуске мотора происходит тепловой «пробой» — конструкция неисправна.

Как выбрать тестер?

Выбор тестера – не менее ответственное занятие, чем диагностика выпрямителя и правильно подобранный прибор является гарантией успешной диагностики оборудования.

Если в недавнем прошлом при покупке мультиметра автовладельцы сталкивались с дефицитом оборудования, сейчас их можно приобрести практически в каждом магазине.

Ранее мы упоминали о лампе накаливания и по сути – это самый дешевый прибор. Такой тестер подойдет для выявления небольших неисправностей выпрямителя, и для поиска более сложных проблем он не пригоден. Поэтому рекомендуется приобрести современные мультиметры, многие из которых автоматические и выпускаются с жидкокристаллическими экранами.

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующие вещи:

• каждый автовладелец должен уметь проверить диодный мост на генераторе, поскольку это считается базовым навыком в обслуживании собственного автомобиля;
• «прозвонка», «цэшка» и другие тестеры не всегда показывают конечный результат даже при правильном использовании, поэтому диагностировать поломку лучше несколькими приборами;
• в случае замены выпрямителя генератора не стоит забывать о его защите от попадания влаги;
• покупка деталей на стихийном рынке обойдется дешевле, чем в магазине, однако существует риск купить неисправный товар;
• для точной диагностики моста лучше приобрести несколько мультимертов.

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

• Мост диодный: проверка
• Диодный мост: схема устройства
• Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы
  • Проверка диодного моста мультиметром
• Полезные советы
• Что в итоге

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

• влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
• высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

• Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

• Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется компьютерная диагностика двигателя своим руками. Из этой статьи вы узнаете, как проверить двигатель автомобиля самостоятельно, какое оборудование для этого необходимо, а также на что обратить внимание при такой проверке.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Проверка диодного моста мультиметром, без снятия генератора

Как проверить диодный мост мультиметром знают немногие водители, и эти знания могут оказаться очень полезными. Этот элемент играет важную роль в работе генератора, благодаря ему аккумулятор заряжается правильно. Зачастую водители при возникновении какой-либо поломки сразу же отвозят свою машину на СТО. Но зачастую достаточно просто проверить диодный мост мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив деньги, которые пришлось бы заплатить за ремонт. Рассмотрим подробнее, что это за генератор и зачем он вообще нужен.

Что такое диодный мост? Принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливают от 4 до 6 диодов, и все они объединены в единую цепь, называемую диодным мостом. Он находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает ток, вырабатываемый генератором, к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. При возникновении какой-либо неисправности с мостом электроника автомобиля выйдет из строя. Скорее аккумулятор выйдет из строя, а без него машина банально не будет, так как сам стартер питается от аккумулятора.

Почему перегорает диодный мост?

Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин выхода из строя диодного моста. Самая распространенная причина – скопление воды внутри. Часто после мойки автомобиля или проезда по лужам мост может сгореть.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Происходит это когда горит неавторитет или когда к аккумулятору подключено зарядное устройство. Конечно, могут быть и более сложные причины прогорания моста, но чаще всего это происходит по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и правильно заряжайте аккумулятор.

Как влияет сгоревший диодный мост?

Если есть проблемы с аккумулятором, то в первую очередь необходимо проверить мультиметром диодный мост. Аккумулятор напрямую подключен к этому мосту. При его выходе из строя возможны два варианта: ток вообще не идет на аккумулятор или идет очень большой. Это может привести к вскипанию электролита.

Поэтому, если у вас проблема с мостом, вам нужно решить ее очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а это недешево. Поэтому лучше иметь представление, как проверяется диодный мост мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверить: с помощью мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочки

Первое — снять диодный мост с генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и прикасаемся им к клемме аккумулятора. Следите за тем, чтобы контакт был постоянным и крепким. Теперь возьмите лампочку и ее контакт (плюс) коснитесь плюса батарейки.

Теперь поочередно прикасаемся другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам соединения обмотки пускателя. Если лампочка горит, значит мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если каскады соединить цепь через один диод, можно выявить неисправный элемент и заменить его новым.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кинуть» на плюс аккумулятора. Затем подключаем плюс лампы к плюсу аккумулятора. Теперь подключаем свободный контакт лампы к элементам, как описано выше. При этом лампа должна гореть. Если он вообще не горит или горит тусклым светом, то имеет место обрыв цепи диода.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в этом случае также необходимо снять мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Сначала нужно включить мультиметр в режим «Пробуждение», но если такого режима нет, то просто установить сопротивление на 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов будет звонить.

Мост разделен на две части: вспомогательную и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок одинакова для обеих деталей. Принцип следующий: исправный диод в сторону аккумулятора покажет сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратную сторону сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор показывает значение, отличное от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что перегорел диод. Эту операцию необходимо провести для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает отображение нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то значит диод пробит. Мультиметр как проверочное устройство позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер неисправности. При использовании лампочки все примерно так же, но при слабом токе зарядки поймать правильную работу сложнее. Поэтому рекомендуется использование мультиметра, но если его нет, можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Однако единственный плюс проверки лампочки в том, что не нужно снимать диодный мост с генератора. Но без снятия генератора проверить диодный мост мультиметром невозможно. Без снятия генератора этого сделать нельзя. Там надо работать отдельными деталями, но это дает более точный результат.

При обнаружении неработающего диода его заменяют новым. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам диод стоит копейки и продается в любом магазине автозапчастей. Его замена также не представляет ничего сложного и может быть произведена самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и умеете пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды можно самостоятельно. Для этого не нужно обращаться на СТО, где потребуют деньги за проверку и уж тем более за ремонт.

В продаже имеются все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только с поиском моста на определенную редкую модель генератора могут быть проблемы.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам крупно повезет, если причина как раз в диодном мосту. Это, можно сказать, расходный материал, который время от времени приходится менять. Но тут главное вовремя обнаружить неисправность, пока не пострадает сам аккумулятор.

Устранение неполадок выпрямителя с диодным мостом

В этой статье рассматриваются различные неисправности выпрямителя с диодным мостом, чтобы дать представление об устранении неполадок в источниках питания переменного/постоянного тока.

Блоки питания переменного/постоянного тока широко используются в различных типах электронного оборудования. Когда один терпит неудачу, как мы можем определить причину?

В этой статье вы познакомитесь с примером блока питания и расскажете о некоторых возможных причинах, по которым он может выйти из строя.

 

Пример блока питания переменного/постоянного тока

Для эффективного устранения неполадок необходимо понимать схему. Мы будем работать с примером источника переменного/постоянного тока, который преобразует 230 В переменного тока в 5 В постоянного тока. Его блок-схема показана на рисунке 1 ниже.

 

Рис. 1. Изображение предоставлено NUS.

 

Сначала давайте кратко рассмотрим каждый из этих блоков.

Трансформатор

Трансформатор преобразует высоковольтное сетевое электричество в более низкое переменное напряжение. Например, если мы хотим генерировать 12 В постоянного тока, трансформатор может быть рассчитан на генерацию переменного напряжения амплитудой 22 В, как показано на рисунке 2.

 

Рисунок 2

Выпрямитель

Выпрямитель преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока, как показано на рисунке 3. Это делается путем инвертирования отрицательной части напряжения переменного тока для создания положительного напряжения. Результатом является постоянное напряжение, потому что теперь ток может течь только в одном направлении через гипотетическую нагрузку (не показана на рисунке). Однако по-прежнему существуют большие колебания напряжения и тока, и его нельзя использовать в качестве источника постоянного тока для питания электронных схем. На рис. 3 показано очень важное свойство выхода выпрямителя: поскольку отрицательная часть инвертируется в положительные значения, выход выпрямителя представляет собой периодический сигнал с периодом, равным половине периода входа. Следовательно, если на вход подается сигнал с частотой 50 Гц, выходная частота будет равна 100 Гц. Это наблюдение может быть полезным при поиске и устранении неисправностей источника питания переменного/постоянного тока. 9Рис. 3

Рисунок 4 концепции обратной связи для дальнейшего подавления колебаний и создания желаемого напряжения постоянного тока.

Рассмотрим неисправности, связанные с выпрямителем на диодном мосту и фильтром нижних частот, как показано на рисунке 5. , мы можем приступить к обсуждению некоторых общих проблем, которые могут потребоваться для устранения неполадок.

Проблема: Неудачный открытый диод

В каждом полупериоде входа $$V_{AC1}$$ два из четырех диодов будут включены. Например, когда $$V_{AC1}$$ положителен, D1 и D2 будут проводить ток, а D3 и D4 блокировать (обратный) ток. В следующем полупериоде проводящими будут D3 и D4. Если какой-либо из этих четырех диодов выйдет из строя из-за обрыва цепи, соответствующий полупериод будет пропущен, и схема будет действовать как однополупериодный выпрямитель. На рис. 6 показано влияние отказа открытого диода на выходное напряжение. 9Рис. 6 Кроме того, кривая, относящаяся к неисправному диоду, имеет период, в два раза превышающий период синей кривой, потому что неисправная цепь действует как однополупериодный выпрямитель. Поэтому, когда есть неисправный открытый диод, частота $$V_{DC1}$$ будет такой же, как и VAC1. При функционирующей схеме пульсации будут возникать с частотой, вдвое превышающей входную частоту. С помощью осциллографа мы можем легко проверить работу выпрямительного диодного моста. Если частота сетевого электричества 50 Гц, частота колебаний должна быть 100 Гц. Это пример случаев, когда осциллограф гораздо полезнее мультиметра.

Проблема: Закороченный диод

В предыдущем разделе мы предположили, что диод имеет обрыв цепи. Однако неисправный диод тоже может выйти из строя. В этом случае диод будет иметь небольшое сопротивление в обоих направлениях. Распространенными причинами отказа диода являются чрезмерный прямой ток и большое обратное напряжение. Обычно большое обратное напряжение приводит к короткому замыканию диода, а перегрузка по току приводит к тому, что он не открывается.

Давайте посмотрим, как закороченный диод повлияет на двухполупериодный выпрямитель. Предположим, что D1 на рис. 5 закорочен, и теперь цепь выглядит так, как показано на рис. 7.

 

В этом случае D2 будет включен, а D3 и D4 будут смещены в обратном направлении. Ток будет течь через нагрузку и диод D2 обратно во вторичную обмотку трансформатора, как это было на рис. 5. Следовательно, если предположить, что диоды идеальны и имеют нулевое прямое падение напряжения, положительный полупериод не будет влияет закороченный диод. А как же отрицательный полупериод? Когда $$V_{AC1}$$ станет отрицательным, D3 включится. Ток будет течь обратно к трансформатору через закороченный диод, а не через нагрузку. Следовательно, $$V_{DC1}$$ будет равно нулю, и большое напряжение будет приложено непосредственно к D3. Чрезмерный прямой ток может вызвать отказ D3. Трансформатор и короткозамкнутый диод (D1) — два других компонента, которые могут сгореть в открытом состоянии.

Проблема: Старение фильтрующего конденсатора

Источники питания переменного/постоянного тока обычно используют электролитические конденсаторы для подавления пульсаций. Эти конденсаторы обладают высокой емкостью для данного рабочего напряжения (у них почти самая высокая доступная емкость, умноженная на напряжение или CV). Кроме того, такой высокий CV достигается за доступную цену.

Несмотря на эти преимущества, электролитические конденсаторы имеют свои ограничения. Одним из основных недостатков является то, что они имеют гораздо более короткий срок службы, чем другие конденсаторы. Это связано с тем, что электролит внутри конденсатора со временем испаряется и емкость уменьшается. К концу срока службы конденсатора емкость уменьшится примерно на 20%.

Также стоит отметить, что эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора (ESR) увеличивается по мере использования. Большее ESR генерирует больше тепла, а тепло является основным фактором, который может ускорить испарение электролита. Это приведет к ситуации теплового разгона.

Дело в том, что электролитические конденсаторы, вероятно, являются первыми компонентами, которые выходят из строя в правильно спроектированной электронной системе. Разработчик игнорирует эту проблему надежности, чтобы просто снизить затраты. Со старением емкость будет уменьшаться, и у нас будут большие пульсации на $$V_{DC1}$$. Мы использовали $$C_L=220 мкФ$$ и $$R_L= 1 k \Omega$$ для создания графики этой статьи. Давайте уменьшим $$C_L$$ на 20%, чтобы визуализировать эффект старения конденсатора (для простоты мы игнорируем увеличение ESR). При $$C_L=176 мкФ$$ получаем красную кривую на рис. 8. 9Рис. 8 Следовательно, когда пульсации больше, чем ожидалось, мы должны проверить частоту пульсаций: если частота в два раза превышает входную частоту, диоды работают правильно и, вероятно, что-то не так с конденсатором.

Проблема: Закороченный конденсатор фильтра

Электролитические конденсаторы обычно не открываются. На самом деле, слой оксида алюминия, который образует диэлектрик конденсатора, обладает свойством самовосстановления и обычно может немедленно исправить крошечное короткое замыкание. Тем не менее, все еще есть вероятность наличия протекающего конденсатора, когда параллельно конденсатору появляется относительно небольшой резистор. Если это сопротивление утечки настолько мало, конденсатор будет казаться закороченным. Подача обратного напряжения на конденсатор может привести к негерметичному компоненту. Что-то, что может случиться при первом изготовлении платы. В этом случае схема может быть смоделирована, как показано на рисунке 9.. Рис. 9 выход будет замкнут на землю. Следовательно, закороченный конденсатор может привести к тому, что диоды или трансформатор не разомкнутся.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели различные неисправности диодного мостового выпрямителя, чтобы получить некоторое представление об устранении неполадок в источнике питания переменного/постоянного тока. Мы видели, что частоту выходных пульсаций можно проверить, чтобы проверить, правильно ли работает диодный мост. Кроме того, величина пульсаций может дать нам некоторое представление о проблемах с конденсатором фильтра.

Какие еще темы по устранению неполадок вы хотели бы обсудить? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Как проверить диод с помощью аналогового и цифрового мультиметра (DMM)?

В этом уроке мы узнаем, как проверить диод. Диоды являются одним из основных и важных компонентов электронных схем, которые используются для защиты, выпрямления, переключения и многих других приложений. Они являются одними из первых компонентов, которые повреждаются в случае неисправности, и, следовательно, необходимо знать, как проверить, правильно ли работает диод.

Схема

Введение

Если вы начинаете разрабатывать свой собственный проект в области электроники или если вы хотите устранить неполадки в какой-либо электронной схеме или проекте, вы должны хорошо разбираться в основных электронных компонентах и ​​их работе. Вам не нужно понимать его конструкцию и внутреннюю работу, но, по крайней мере, иметь некоторые базовые знания о том, как работает компонент, как протестировать компонент и посмотреть, работает ли компонент правильно или нет.

Узнайте больше об основах полупроводниковых диодов.

Знание того, как тестировать компонент и оценивать его качество, является очень хорошим навыком устранения неполадок в электронных схемах.

Во избежание получения нежелательных результатов рекомендуется проверить все основные компоненты, такие как резисторы, диоды, светодиоды и т. д., на их нормальную работу перед сборкой компонентов в схему (печатную плату). В худшем случае, если мы не проведем никаких тестов перед сборкой и если результат будет не таким, как ожидалось, то очень сложно определить источник проблемы, и мы должны протестировать все компоненты (что очень сложно после сборки). ).

Давайте сосредоточимся на тестировании диодов в этом уроке. Как упоминалось ранее, диоды являются одним из важных компонентов электронных схем, особенно в источниках питания (и есть много других применений диодов).

Как проверить диод?

Диод представляет собой полупроводниковый прибор с двумя выводами, пропускающий ток только в одном направлении. Они используются в различных приложениях, таких как выпрямители, фиксаторы, клипперы и так далее.

Когда анодный вывод диода становится положительным по отношению к катоду, говорят, что диод смещен в прямом направлении. Падение напряжения на диоде с прямым смещением обычно составляет 0,7 В для кремниевых диодов. Это минимальная разность потенциалов между анодом и катодом диода, чтобы сместиться в прямом направлении.

Перед проверкой диода мы должны сначала идентифицировать выводы диода, то есть его анод и катод. Большинство диодов с PN-переходом имеют белую полосу на корпусе, а клемма рядом с этой белой полосой является катодом. А оставшийся — анод. Эту маркировку имеют как сквозные, так и поверхностные диоды.

Некоторые диоды могут иметь полосу другого цвета (например, некоторые стабилитроны имеют черную маркировку на красном/оранжевом корпусе), но клемма рядом с этой цветной меткой почти всегда является катодом.

Проверка диода может проводиться различными способами, однако здесь мы привели некоторые основные процедуры проверки диода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные ниже процедуры проверки предназначены только для обычных PN-диодов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если диод, который вы хотите проверить, уже находится в цепи (на печатной плате), то вы можете выполнить следующие упомянутые тесты, удалив / отпаяв только один вывод диода.

Как проверить диод с помощью цифрового мультиметра?

Проверку диода с помощью цифрового мультиметра (DMM) можно выполнить двумя способами, поскольку в цифровом мультиметре доступны два режима проверки диода. Эти режимы:

• Режим диода
• Режим омметра (или режим сопротивления)

Режим проверки диода — лучший способ проверки диода, поскольку он зависит от характеристик диода. В этом методе диод смещается в прямом направлении, и падение напряжения на диоде измеряется с помощью мультиметра. Нормально работающий диод пропускает ток при прямом смещении и должен иметь падение напряжения.

При проверке диода в режиме сопротивления измеряются сопротивления как прямого, так и обратного смещения диода. Для хорошего диода сопротивление прямого смещения должно быть от нескольких сотен Ом до нескольких килоом, а сопротивление обратного смещения должно быть очень высоким (обычно обозначается как OL — разомкнутый контур в мультиметре).

Процедура проверки режима диода

• Определите выводы анода и катода диода.
• Держите цифровой мультиметр (DMM) в режиме проверки диодов, повернув центральную ручку в положение, где указан символ диода. В этом режиме мультиметр способен подавать ток примерно 2 мА между измерительными проводами.
• Подсоедините красный щуп мультиметра к аноду, а черный щуп к катоду. Это означает, что диод смещен в прямом направлении.
• Наблюдайте за показаниями на дисплее мультиметра. Если отображаемое значение напряжения находится в диапазоне от 0,6 до 0,7 (для кремниевого диода), то диод исправен и исправен. Для германиевых диодов это значение находится в диапазоне от 0,25 до 0,3.
• Теперь поменяйте местами выводы измерителя, т. е. подключите красный щуп к катоду, а черный к аноду. Это состояние обратного смещения диода, когда через него не протекает ток. Следовательно, счетчик должен показывать OL или 1 (что эквивалентно разомкнутой цепи), если диод исправен.

Если счетчик показывает несоответствующие двум вышеуказанным условиям значения, диод неисправен. Дефект в диоде может быть как открытым, так и коротким.

Открытый диод означает, что диод ведет себя как разомкнутый переключатель как при обратном, так и при прямом смещении. Таким образом, ток через диод не протекает ни в одном из условий смещения. Таким образом, измеритель будет показывать OL (или 1) как при обратном, так и при прямом смещении.

Закороченный диод означает, что диод ведет себя как замкнутый ключ, поэтому ток протекает через него независимо от смещения, а падение напряжения на диоде будет от 0 В до 0,4 В. Таким образом, мультиметр будет показывать нулевое значение напряжения, но в некоторых случаях он будет отображать очень небольшое напряжение в виде падения напряжения на диоде.

Процедура проверки режима омметра (сопротивления)

Подобно методу проверки диода, режим проверки сопротивления также представляет собой простой метод проверки исправности диода, короткого замыкания или обрыва.

• Определите клеммы диода, т. е. анод и катод.
• Держите цифровой мультиметр (DMM) в режиме сопротивления или омметра, повернув центральную ручку или селектор в то место, где указаны символ сопротивления или значения резистора. Держите селектор в режиме низкого сопротивления (может быть 1 кОм) для прямого смещения и держите его в режиме высокого сопротивления (100 кОм) для процедуры проверки обратного смещения.
• Подсоедините красный щуп к аноду, а черный щуп к катоду. Это означает, что диод смещен в прямом направлении. Когда диод смещен в прямом направлении, сопротивление диода очень мало.

Если на дисплее измерительного прибора отображается умеренно низкое значение, т. е. несколько десятков Ом, диод неисправен. Но если показания сопротивления составляют от нескольких сотен Ом до нескольких кОм, то диод исправен и работает правильно.

• Теперь поменяйте местами клеммы мультиметра так, чтобы анод был подключен к черному щупу, а катод к красному щупу. Таким образом, диод смещен в обратном направлении.
• Если прибор показывает очень высокое значение сопротивления или OL на дисплее прибора, то диод исправен и работает правильно. Поскольку в условиях обратного смещения диод имеет очень высокое сопротивление.

Из вышеизложенного ясно, что для правильной работы диода цифровой мультиметр должен показывать некоторое низкое сопротивление при прямом смещении и очень высокое сопротивление или OL при обратном смещении.

Если мультиметр показывает очень высокое сопротивление или OL как при прямом, так и при обратном смещении, говорят, что диод открыт. С другой стороны, если измеритель показывает очень низкое сопротивление в обоих направлениях, говорят, что диод закорочен.

Как проверить диод с помощью аналогового мультиметра?

Большинство аналоговых мультиметров обычно не имеют специального режима проверки диодов. Итак, мы будем использовать режим сопротивления в аналоговом мультиметре, который аналогичен тестированию диода в режиме цифрового омметра.

• Держите переключатель мультиметра в положении низкого сопротивления
• Подключите диод в режиме прямого смещения, подключив положительную клемму к аноду, а отрицательную — к катоду.
• Если прибор показывает низкое значение сопротивления, то это говорит о том, что диод исправен.
• Теперь установите переключатель в положение высокого сопротивления и поменяйте местами выводы измерителя, подключив плюс к катоду, а минус к аноду. В этом случае говорят, что диод находится в обратном смещении.
• Если прибор показывает OL или очень высокое сопротивление, то это говорит об идеальном состоянии диода.
• Если счетчик не показывает указанные выше показания, говорят, что диод неисправен или неисправен.

Речь идет о простой проверке диодов PN с использованием цифровых и аналоговых мультиметров. Эта процедура тестирования может быть применима не ко всем типам диодов. Итак, теперь давайте посмотрим, как проверить светодиод и стабилитрон.

Как проверить светодиод (светоизлучающий диод)?

Как обсуждалось выше, перед тестированием любого диода мы должны знать его выводы (клеммы). Клеммы светодиода можно определить по длине проводов. Более длинный — анод, а более короткий — катод. Кроме того, в другом методе используется структура поверхности, в которой плоская поверхность указывает на катод, а другая — на анод.

Давайте теперь посмотрим, как проверить светодиод с помощью цифрового мультиметра.

• Определите клеммы анода и катода светодиода.
• Переведите переключатель/ручку мультиметра в диодный режим.
• Подсоедините щупы измерителя к светодиоду так, чтобы он смещался в прямом направлении.
• Если светодиод исправен, то он светится, иначе светодиод неисправен.
• Тестирование с обратным смещением невозможно для светодиодов, поскольку они не работают в условиях обратного смещения.

Как проверить стабилитрон?

По сравнению с проверкой обычного диода, проверка стабилитрона требует дополнительной схемы. Потому что диод Зенера проводит в условиях обратного смещения и только в том случае, если приложенное обратное напряжение больше, чем напряжение пробоя Зенера.

• Определите клеммы анода и катода стабилитрона, и процесс его идентификации аналогичен обычному диоду PN (с использованием метки).
• Подключите тестовую цепь, как показано на рисунке выше.
• Переведите ручку мультиметра в режим измерения напряжения.
• Подсоедините щупы измерителя к стабилитрону, как показано на рисунке.
• Постепенно увеличивайте входное питание диода и наблюдайте за напряжением на дисплее измерителя. Это показание на измерителе должно быть таким, чтобы по мере того, как мы увеличиваем переменное питание, выходное значение измерителя увеличивалось до напряжения пробоя диода. А за пределами этой точки счетчик должен показывать постоянное значение напряжения независимо от любого увеличения входного переменного питания. Если это так, то стабилитрон исправен, иначе неисправен.

Допустим, если подать на стабилитрон 12В (при напряжении пробоя 6В) от аккумулятора через резистор, то мультиметр должен показать показание примерно равное 6В, если стабилитрон исправен.

Заключение

Полное руководство для начинающих по проверке диода. Узнайте, как идентифицировать клеммы диода, проверить диод с помощью цифрового мультиметра (DMM), аналогового мультиметра, проверить светодиоды и стабилитроны.

Как проверить диодный мост

Диодный мост или, как его еще называют, выпрямитель нужен для преобразования переменного тока в постоянный. Применяется везде, где нужно получить мощность постоянного напряжения, вне зависимости от мощности устройства, потребляемого тока или напряжения.

Устройство

Для выпрямления однофазного напряжения используется схема Греца из четырех диодов. Если в схеме есть трансформатор с отводом от средней точки, используйте схему из двух диодов.

Мостом называется включение четырех диодов.

Диодный мост может быть выполнен в одном корпусе, а может быть из дискретных диодов, то есть отдельных. Вход диодного моста называется точками подключения переменного напряжения, а выход — точкой, с которой снимается постоянная.

Переменное напряжение прикладывается к точкам, в которых анод соединен с катодом диодов. На выходе получается плюс и минус, при этом плюсовой полюс снимается с точки соединения катодов, т.е. плюс питания, а точка соединения анодов — минус.

На рисунке представлена ​​схема диодного моста, где точки подключения переменного тока обозначены «AC~», а постоянный вывод «+» и «-».

Некоторые новички наивно полагают, исходя из принципа обратимости электрических машин, что подав на остальные контакты постоянную перемычку, они получат обрыв. Это не так, это не электрическая машина и тут нужен преобразователь.

На современных диодных мостах контакты также маркируются: вход AC или ~, а парковочные выходы + и -. Совместим схему с изображением реального моста, чтобы понять, как это выглядит на практике.

Где устанавливать

Диодный мост обычно устанавливается на входе силовой цепи, если напряжение сети 220В выпрямленное, такое решение применяется в импульсных источниках питания, в том числе компьютерного блока питания, устройства который рассматривался в одном из ранее размещенных на сайте (см. — Как устроен компьютерный блок питания) Или во вторичной обмотке трансформатора, это включение используется в обычных блоках питания, например маломощных радиоприёмниках для дома или старый телевизор.

В современных блоках питания часто используются импульсные схемы, в которых диодный мост выпрямляет сетевое напряжение, а трансформатор управляется полупроводниковыми ключами (транзисторами).

Будьте внимательны:

Если диодный мост стоит на входе по линии 220В, то на его выходе пульсирующий или сглаженный (при наличии фильтрующего конденсатора) знак постоянного напряжения с амплитудой 310В. В любом случае выпрямленное напряжение увеличивается, по отношению к переменному.

То же самое касается остаточного заряда фильтрующих электролитических конденсаторов, их может бить током даже при отсутствии питания на плате блока питания. Их нужно предварительно разрядить лампой накаливания или резистором.

Не следует разряжать емкость, замыкая ее железным инструментом: можно получить удар током, повредить конденсаторы или дорожки на плате.

Начнем проверку диодного моста

Рассужу на примере типичной ситуации. Есть нерабочее устройство и его нужно отремонтировать.

Вы решили отремонтировать устройство, при разборке увидели перегоревший предохранитель на плате, защитный резистор или дорожку на печатной плате.

После замены сгоревшего элемента и восстановления гусеницы не спешите его включать. Начинающие электронщики любят делать «жучки» вместо предохранителя, тогда, к тому же, плату можно и не включать.

Если предохранитель вышел из строя не по какой-то причине, а из-за проблем на плате питания, вы снова получите перегорание предохранителя. А если на его место был поставлен жучок, то это включение должно сопровождаться эффектным фейерверком, возможно повреждение провода или розетки, сломанные вилки и автоматы.

Если пробит диодный мост, то после предохранителя будет короткое замыкание на плате. Для проверки диодного моста на пробой без мультиметра воспользуйтесь проверенным методом: подключите сомнительные блоки пятня, через лампу накаливания на 40-100 Вт 220В. Он будет действовать как ограничитель тока, и плата не будет повреждена, а предохранитель не перегорит. Лампа подключается к разрыву одного из силовых кабелей 220В.

При обрыве диодного моста лампа загорится в полную силу.

Это достаточно грубый способ диагностики диодного моста без мультиметра. Лампа может загореться и при исправном мосте, если КЗ в цепи после него. Проверить диодный мост на обрыв можно без мультиметра и индикаторной отверткой, на его выходе, как уже было сказано, должно быть высокое напряжение, если он установлен на линии 220В, то должен загореться неоновый индикатор в отвертке .

Проверка диодного моста мультиметром

Любая деталь в электрической цепи перед проверкой и прозвонкой должна быть спаяна. Можно, конечно, проверить на плате, но велика вероятность получить ложные результаты измерений.

Так же, если прозвонить мост со стороны дорожек и контактных площадок на плате, есть вероятность отсутствия электрического контакта при визуально нормальной пайке. В то же время, если диодный мост собран на плате из отдельных диодов, часто его удобно проверять, не выпаивая с платы на ее лицевую сторону. В этом случае вы получаете удобный доступ к металлическим ножкам диода.

Вам понадобится любой цифровой мультиметр, например, самый дешевый и распространенный типа DT-830. Включите режим диодной прозвонки, найти его можно по значку с его символом.

Часто этот режим совмещают с режимом звукового набора номера. Любая прозвонка и большинство омметров состоит из пары щупов, один из которых плюс, а второй минус. На мультиметре чаще всего за плюс принимают красный щуп, а за минус черный.

Как известно — диод проводит ток в одном направлении. В этом случае протекание тока возможно только при подключении положительного щупа (плюса) к аноду, а отрицательного к катоду. Затем при проверке мультиметром в этом режиме питания кремниевого диода на дисплее отображаются цифры в диапазоне 500…700.

Количество милливольт, которое падает на p-n переходе. Если вы увидели эти значения — диод уже наполовину исправен. Если цифры большие или в левой части экрана появляется единица и больше ничего — диод открыт. Если раздается звук зуммера или на экране около 0, диод пробит.

Теперь нам нужно определить, течет ли ток в обратном направлении. Для этого меняем щупы местами, на экране либо должно быть значение намного больше 1000, порядка 1500, либо единица в левой части экрана — это означает большое значение, выходящее за пределы диапазон измерения. Если значения маленькие — диод неисправен, он пробит.

Если оба измерения совпали с описанными, то с диодом все в порядке.

Таким образом проверяется диодный мост из отдельных диодов.

Для диодов Шоттки падение напряжения от 0,3В, то есть при проверке на экране мультиметра будет отображаться цифра порядка 300-500.

Если поменять местами щупы — красный к катоду, а черный к аноду, то на экране будет либо единица, либо значение больше 1000 (около 1500). Такие замеры говорят об исправности диода, если в одном из направлений измерения они расходятся, то диод неисправен. Например, произошло отключение прозвона — пробит диод, в обе стороны высокие значения (как при обратном включении) — диод обрезан.

Проверка диодного моста в корпусе мультиметром

Статью я начал с описания точек куда подключается переменная и куда не просто так убрана постоянная константа. Это поможет при проверке, давайте разбираться!

Сразу оговорюсь, что черный щуп вставляется в разъем «СОМ» на мультиметре.

Прикладываем черный щуп мультиметра к контакту, отмеченному как «+», а красным попеременно касаемся контактов «~», к которым поочередно подключается переменное напряжение. В обоих случаях на экране вы должны увидеть падение напряжения на прямо включенном p-n переходе, т.е. цифры около 600, если диод исправен. Поменяв местами щупы, если выпрямитель исправен, вы увидите большие значения или единицу.

В некоторых мультиметрах вместо единицы используются символы 0L.

Проверить вторую пару диодов. Для этого поднесите красный щуп к выводу «-» диодного моста, а красным коснитесь выводов «~», на экране мультиметра должны появиться значения прямого падения — около 600 при касании любого из контакты со знаком «~» (АС). Меняем щупы местами — на экране больше значений или бесконечность. Если что-то не так, то диодный мост нужно заменить.

Быстрая проверка диодного моста

Иногда возникает необходимость экспресс-проверки диодного моста, это можно сделать тремя касаниями щупов мультиметра к мосту. Осуществить его можно без выпаивания моста из платы.

Первое положение щупов: поставить оба щупа между клеммами для подключения напряжения переменного тока (вход) «~». При обрыве диодного моста прозвонка сработает, а если ее нет, то на экране мультиметра значения уйдут в ноль.

Второе положение щупов: красный щуп ставим на выход со знаком «-», а черный на выход со знаком «+», если диоды исправны — мультиметр покажет цифры еще два чем прямое падение на диоде, то есть 1200-1400 мВ. Если на экране около 600, значит один диод пробит, а на одном оставшемся вы видите падение напряжения.

На рисунке ниже вы видите, как протекает ток при таком тесте, подумайте, почему получаются такие результаты.

Однако, если один из диодов в обрыве, ток течет по уцелевшей ветви и на экране появляются условно-исправные значения.

Третье положение щупов красный щуп к выходу со знаком «-», а черный к выходу со знаком «+», тогда мультиметр покажет те же результаты, что и при проверке диода, подключенного в противоположное направление (бесконечность). Если пословица сработала или на экране маленькие значения (от нуля до сотен) значит мост разорван.

Такая проверка эффективна, но не даст такой достоверности, как описано в предыдущем пункте статьи. Если прибор по-прежнему не работает и на выходе диодного моста нет напряжения, то выпаивайте мост и перепроверяйте его.

Проверка другими средствами

Если у вас нет мультиметра, но есть советский тестер или, как его еще называют «мастерская», или какой-нибудь Омметр с пределом измерения до десяти кОм , вы можете использовать эти циферблатные индикаторы.

Логика проверки та же, только при прямом подключении стрелка будет показывать низкое сопротивление, а при обратном подключении диода — высокое.

Если у вас нет и этого, вам поможет любой аккумулятор или несколько аккумуляторов с выходным напряжением более пары вольт и лампочка накаливания (можно использовать светодиод и корону, батарейку 9В). Взгляните на картинку и вам все станет ясно.

Заключение

Проверка диодного моста — базовый навык для тех, кто занимается ремонтом электронной аппаратуры и электроприборов и для тех, кто хочет этому научиться. Для этого нужен минимальный набор инструментов, но хорошее понимание не только метода проверки, но и логики самого моста.

Применение мультиметра, цешки или прозверка не меняет конечный результат при правильном измерении. Однако на моей практике случалось, что прибор показывал исправность диодного моста, а на деле не работал.

Возможно, он «пробился» под более высоким напряжением, чем на клеммах того устройства, с которым я тестировал. Поэтому самый точный способ «увидеть» процессы, происходящие в цепи, — это осциллограф.

В автоэлектрике, например, только по осциллограмме напряжения в линии можно определить исправность диодного моста генератора, а специалист даже может определить, что именно произошло — пробой или обрыв.

В чем причина изменения амплитуды выходного сигнала двухполупериодного мостового выпрямителя?

спросил 1 год, 9 месяцев назад

Изменено 1 год, 9 месяцев назад

Просмотрено 532 раза

\$\начало группы\$

Я наблюдал выходной сигнал двухполупериодного мостового выпрямителя, посылающего синусоидальную и прямоугольную волны для эксперимента. В обоих выходных сигналах видно, что каждый цикл показывает одно из двух разных значений максимального напряжения, и я понятия не имею, почему это происходит. Мостовой выпрямитель был построен из 4 одинаковых диодов 1N 4001 и резистора на 100 Ом. Выходной сигнал на резисторе наблюдался. Схема цепи такая.

^{смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab}

Чтобы было понятнее, я добавлю изображения входного и выходного сигналов. Это входные сигналы, отображаемые на осциллографе.

А это выходные сигналы отображаемые на осциллографе

Эксперимент проводился в лаборатории физики для первокурсников.

• выпрямитель
• мостовой выпрямитель
• синусоидальный
• квадратный

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Внимательно посмотрите на первые две фотографии с осциллографа. Ваш осциллограф показывает измерения входной сигнал функционального генератора… с первой синусоидальной фотографии:

Vp-p=10,7 В
Vmean=202 мВ

Эти 202 мВ — это напряжение смещения , которого не должно быть — оно вполне может быть причина неравномерной пиковой амплитуды выходного сигнала выпрямителя. Генератор функций среднее напряжение должно быть равно нулю. Обязательно убедитесь, что осциллограф со связью по постоянному току , а не со связью по переменному току .

Ваша вторая фотография прямоугольной волны от функционального генератора показывает аналогичный постоянный ток смещение:
Vp-p = 9,2 В
Vmean = 175 мВ

Генератор функций должен иметь ручку на передней панели, которая регулирует смещение постоянного тока от отрицательного напряжения к положительному. Он должен быть установлен таким образом, чтобы ваш осциллограф показывал Uср=0 В

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

1N 4001 диоды, которые должны быть идентичными.

Найдено ложное утверждение!

Либо ваши диоды не идентичны, либо ваша нагрузка не зависит от времени, либо ваш источник имеет более низкий импеданс на одной полярности, чем на другой. Все три сценария происходят в реальном мире.

Обратите внимание, что все, что вы подключаете к цепи для измерения напряжения, может влиять на нее.

Я бы рекомендовал нагрузить выход вашего выпрямителя резистором и измерить напряжение на нем, чтобы ваш осциллограф не был доминирующей нагрузкой на ваш выпрямитель. Измерьте источник с той же нагрузкой, чтобы исключить зависимость импеданса источника от полярности.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Будьте очень осторожны при подключении осциллографа к цепям, использующим мостовые выпрямители.

Почти у всех осциллографов заземление зонда подключено к заземлению переменного тока сетевой розетки. Если ваш генератор сигналов также заземлен на сеть переменного тока, то один из нижних диодов моста (D2) будет закорочен.

При использовании генератора сигналов он просто закоротит выход, что не должно привести к необратимому повреждению. Однако, если вы используете питание переменного тока в качестве входа, это может привести к серьезному повреждению осциллографа или смертельному поражению электрическим током.

\$\конечная группа\$

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный? Объяснение уравнений

1 Что делает мостовой выпрямитель?

Мостовой выпрямитель преобразует переменный ток, вырабатываемый генератором переменного тока, в постоянный ток для питания электрического оборудования и компонентов.

Схема мостового выпрямителя использует однонаправленную проводимость диодов , делит четыре диода на две группы и проводит соответственно в соответствии с полярностью вторичного напряжения трансформатора и соединяет положительный вывод вторичного напряжения трансформатора с верхним клемма сопротивления нагрузки, отрицательная клемма соединяется с нижним концом сопротивления нагрузки, так что на нагрузке всегда можно получить однонаправленное пульсирующее напряжение.

Цепь мостового выпрямителя имеет большую мощность. Например, зарядить аккумуляторную батарею. Ограничьте обратный ток батареи к генератору, чтобы защитить генератор от перегорания обратным током.

2 Из чего состоит мостовой выпрямитель?

2.1 Как работает мостовой выпрямитель?

Рис. 1. Типовая схема мостового выпрямителя

В положительном полупериоде D1 и D3 включены, D2 и D4 выключены.

В отрицательный полупериод u2 D1 и D3 выключены, а D2 и D4 включены.

Из рисунка 1 нетрудно увидеть, что обратное напряжение каждого диода в этой мостовой схеме равно максимальному значению вторичного напряжения трансформатора, что вдвое меньше, чем в схеме двухполупериодного выпрямителя. Таким образом, мостовой выпрямитель является усовершенствованием диодного однополупериодного выпрямителя.

2.2 Расчет мостового выпрямителя

Расчет основных параметров схемы мостового выпрямителя.

3 Почему мостовой выпрямитель такой мощный?

Схема мостового выпрямителя устраняет недостатки , заключающиеся в том, что схема двухполупериодного выпрямителя требует, чтобы вторичная обмотка трансформатора имела центральный отвод, а диод должен выдерживать большое обратное давление, но используются еще два диода. В связи с быстрым развитием полупроводниковых приборов и низкой стоимостью сегодня на практике широко используются схемы мостовых выпрямителей.

Следует отметить, что диод в качестве компонента выпрямителя следует выбирать в соответствии с различными методами выпрямления и требованиями к нагрузке. Если вы сделаете неправильный выбор, вы не сможете безопасно работать или даже сожжете диоды.

4 Как мостовой выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный?

Для упрощения диод трактуется как идеальная модель, то есть прямое сопротивление проводимости равно нулю, а обратное сопротивление бесконечно. Схема мостового выпрямителя также может рассматриваться как разновидность схемы двухполупериодного выпрямителя. Обмотки трансформатора подключаются к четырем диодам по вышеописанной методике. D1~D4 представляют собой четыре одинаковых выпрямительных диода, соединенных в виде моста, поэтому их называют мостовыми выпрямительными схемами. Используя направляющую функцию диода, вторичный выход может быть направлен на нагрузку даже в отрицательный полупериод. Конкретный способ подключения показан на рисунке. Из рисунка видно, что в положительном полупериоде ток направляется D1 и D3 для прохождения через RL сверху вниз, а в отрицательном полупериоде ток течет по D2 и D4 для прохождения через RL от сверху вниз. Для достижения двухполупериодного выпрямления в этой структуре, если на выходе одинаковое постоянное напряжение, вторичной обмотке трансформатора требуется только половина обмотки по сравнению с двухполупериодным выпрямлением. Однако, если на выходе должен быть такой же ток, диаметр провода обмотки должен быть соответственно увеличен. Что касается пульсации, то она точно такая же, как и в схеме двухполупериодного выпрямителя.

Рис. 2. Упрощенная схема мостового выпрямителя

Преимущества схемы мостового выпрямителя заключаются в высоком выходном напряжении, низком уровне пульсаций и низком максимальном обратном напряжении, которое может выдержать лампа. . В то же время, поскольку силовой трансформатор подает ток на нагрузку в положительном и отрицательном полупериодах, силовой трансформатор используется полностью.

Поскольку выходное напряжение схемы выпрямителя содержит более крупные пульсирующие компоненты, чтобы максимально уменьшить его, необходимо максимально сохранить постоянную составляющую, чтобы выходное напряжение было близко к идеальному постоянному току. Эта мера является фильтрующей. Фильтрация обычно достигается за счет накопления энергии конденсаторами или катушками индуктивности.

5 Детали мостовых выпрямителей

5.1 Фильтрация индуктора

Схема фильтрации индуктора использует такую ​​характеристику, что ток на обоих концах индуктора не может внезапно измениться. Соедините индуктор и нагрузку последовательно, чтобы сгладить выходной ток. С энергетической точки зрения, когда ток, обеспечиваемый источником питания, увеличивается (вызванный увеличением напряжения источника питания), дроссель L накапливает энергию; когда ток уменьшается, энергия высвобождается для сглаживания тока нагрузки, поэтому индуктор L оказывает сглаживающее действие.

Рис. 3. Схема фильтрации индуктора

Преимущества: большой угол проводимости выпрямительного диода, малый пиковый ток и относительно плоские выходные характеристики.

Недостатки: Железный сердечник тяжелый и громоздкий, вызывает электромагнитные помехи. Однако он подходит только для случаев низкого напряжения и сильного тока.

5.2 Конденсаторная фильтрация

Конденсаторная фильтрующая схема предназначена для подключения конденсатора большой емкости параллельно нагрузке в цепи выпрямителя. Из-за эффекта зарядки и разрядки конденсатора и наличия напряжения на конденсаторе степень пульсации выходного напряжения UL схемы выпрямителя значительно снижается, а форма сигнала становится почти гладкой, что играет роль фильтрации.

Форма сигнала выходного напряжения фильтра конденсатора мостового выпрямителя показана на рис. 4 (фактически отфильтрованный выходной сигнал). В этой схеме конденсаторного фильтра чем больше емкость конденсатора или чем больше сопротивление нагрузки, тем медленнее разряд конденсатора и тем плавнее выходное напряжение. Кроме того, снижается пульсационная составляющая и увеличивается среднее значение выходного напряжения.

Рис. 4. Цепь конденсаторной фильтрации

Важно отметить, что из-за влияния напряжения конденсатора фильтра диодная проводимость схемы фильтра однофазного емкостного входного выпрямителя представляет собой уже не полный полупериод проводимости, а узкий импульс, что делает выбор параметров диода выпрямителя и схемы выпрямителя индуктивного входа сильно различаются.

5.3 Составная фильтрация

Составной фильтр представляет собой схему фильтрации, представляющую собой комбинацию катушки индуктивности и конденсатора или резистора и конденсатора. Принцип работы такой же, как у фильтра с одним конденсатором и фильтра индуктивности, за исключением того, что форма выходного сигнала более плавная, а нагрузка почти равна напряжению питания сухой батареи.

Рисунок 5. Схема составной фильтрации

6 Расчет выпрямителя моста

6.

1) Пиковый ток

Пиковой ток через нагрузку, если диод имеет прямое сопротивление, затем

здесь. мы получаем удвоенное прямое сопротивление. Если предположить, что все диоды имеют одинаковое прямое сопротивление, то два диода используются для полупериода, и два прямых сопротивления могут быть выражены в формуле.

6.2) Выходной ток

Где Idc — ток, протекающий через нагрузку, а Im — пик переменного тока.

6.3) Выходное напряжение постоянного тока

Где Vdc — выходное постоянное напряжение, Idc — постоянный ток, протекающий через цепь, а R — нагрузка, подключенная к цепи.

6.4) Среднеквадратичное значение выходного тока

6.5) Форм-фактор

Где Vavg — среднее значение постоянного напряжения

6.6) Выходная частота

Где fout — выходная частота, а fin — входная частота или частота источника питания.

6.7) Частота выпрямления

6.