Как проверить колодки на дисковых тормозах: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Как проверить износ колодок

Автор: Сочи Авто Ремонт

Рубрика: Тормозная система

При эксплуатации машины происходит износ тормозных колодок. Хотя гарантируемым пробегом до проведения очередной смены передних колодок является 10 тыс. км, а барабанных задних – 25 тыс. км, требуется их периодическая проверка на износ. Как проверить износ колодок, ведь благодаря этому появляется возможность для выявления необходимости проведения ремонта тормозных суппортов. 

Как проверить износ колодок

Приступаем к проверке износа колодок. Автомобиль расположите таким образом, чтобы с него можно было удобно демонтировать любое колесо. Начните проверять передние тормозные колодки, проверка износа на дисковых тормозах самая легкая.

Поверните руль в сторону, где будете изучать износ тормозных колодок, затем затяните ручник и произведите снятие переднего колеса. Тормозной суппорт располагает смотровым окошком, сквозь которое вы сможете увидеть, оставшийся фрикционный материал называемый феродо.

Если в этом освещении не видно материала, вам надо посветить фонариком. Во многих случаях новые колодки имеют фрикционные накладки толщиной 10 мм. При достижении толщины 2 мм, вам следует произвести замену колодок.

Помимо значения абсолютной толщины, большим значением обладает равномерность износа. При износе колодок под углом, означает, что одну из направляющих в тормозном суппорте заклинило. При износе одной из колодок сильнее других, означает заклинивание обеих направляющих. Вы должны устранить неисправность, заменить колодки и установить колесо на место.

Аналогичным способом надо проверить другое колесо, если есть для этого возможность. Выполнив проверку передних тормозных колодок, вам надо проверить задние. Барабанные тормоза являются полностью закрытым механизмом, и этот механизм не может быть осмотрен, без снятия тормозных барабанов.

Как проверить износ колодок- перед поднятием заднего колеса с помощью домкрата, вам следует подложить под передним колесом бруски один сзади, другой спереди. Это требуется для того, чтобы на передние колеса не происходило распространение действия стояночного тормоза. Поднимите колесо, расположитесь на водительском месте, нажав на педали тормоза. Удерживайте ее, сняв авто с ручника, начните медленно отпускать педаль. Вам надо удостовериться, что машина надежно располагается на своем месте.

Как проверить износ колодок

Произведите демонтаж заднего колеса. Используя два болта М8 осуществите спрессовку тормозного барабана с посадочным местом. Это делается закручиванием двух болтов в два отверстия имеющихся на барабане. Вам надо постепенно затянуть их торцевым ключом, стремясь к максимально ровному сходу барабана с посадочного места.

Если есть необходимость его можно править, совершая легкие удары молотком по фанерной дощечке. Если будет большой износ барабана то произойдет образование буртика, мешающего снятию барабана.

В данном варианте через отверстие барабана или защитного фартука, плоской отвертки, вращайте регулировочный болт для сведения тормозных колодок.

Данный процесс является не удобным тем, что сведение колодок следует осуществлять на ощупь, так как отсутствуют какие либо дополнительные смотровые окошка.

После снятия тормозного барабана, вам надо вывернуть болты М8 из него и осмотреть тормозные колодки. Начальной толщиной, которое имеет фрикционное покрытие, является величина 3-4 мм исходя из размера самого тормозного механизма.

Если остаточная толщина покрытия в любой части колодки равна 0,5 мм и меньше, вам следует заменить тормозные колодки. Неравномерный износ тормозных барабанных колодок это не причина осуществлять их замену.

Произведите установку тормозного барабана и регулировку тормозных колодок. Сделайте это обязательно, для того чтобы не получилась различная сила торможения на колесах справа и слева. Затем следует поставить заднее колесо, проделав аналогичные действия с другим задним колесом.

Как проверить износ колодок мы рассказали, проверяйте и меняйте!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц. сетях!

Как определить износ тормозных колодок в дисковых и барабанных тормозах

Изнашиваемые детали в тормозной системе автомобиля, а это диски, барабаны и колодки, которые не подлежат плановой замене в силу своего непредсказуемого ресурса. Всё сильно зависит от дорожной ситуации, привычек водителя и качества материалов. Поэтому жизненно важно со строгой периодичностью оценивать состояние деталей, чтобы вовремя зафиксировать критическое изменение контрольных размеров.

Содержание статьи:

• 1 Принцип работы тормозной системы в машине
  • 1.1 Дисковые тормоза
  • 1.2 Барабанные тормоза
• 2 Почему тормозные колодки, диски и барабаны изнашиваются
  • 2.1 Причины быстрого износа
  • 2.2 Почему появляется неравномерный износ деталей
• 3 Чем опасен износ деталей тормозной системы
• 4 Проверка колодок без снятия колеса
• 5 Рекомендации по замене тормозных колодок

Принцип работы тормозной системы в машине

Общим принципом работы тормозов является организация трения между деталями, жёстко связанными с элементами подвески и деталями, которые вращаются вместе с колёсами.

https://www.youtube.com/watch?v=pZNkTx_WAVU

Возникновение этой силы и гасит энергию движущегося автомобиля, снижая скорость.

Дисковые тормоза

Тормозной механизм дискового типа состоит из суппорта, прикреплённого к рычагам подвески через другие детали, вращающегося соосно со ступицей колеса диска и тормозных колодок.

При увеличении давления в гидравлических тормозных цилиндрах, входящих в состав суппорта, их поршни начинают перемещаться, сдвигая колодки, которые охватывают диск с двух сторон. Площадь колодок в несколько раз меньше боковой площади диска, то есть они захватывают лишь небольшой его сектор.

Читайте также: Адсорбер: что это такое в машине, устройство и принцип работы

Количество цилиндров в суппорте может быть разным, в зависимости от требуемой эффективности тормоза и других причин, но колодок всегда две, движущихся навстречу друг другу.

Их поджим обеспечивается либо встречно работающими цилиндрами, либо так называемой скобой плавающего типа, когда во втором цилиндре нет необходимости.

Схема работы суппорта с плавающей конструкцией:

• 1 — скоба.
• 2 — направляющая.
• 3 — уплотнительное кольцо.
• 4 — суппорт с цилиндром.
• 5 — поршень.
• 6 — манжета.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

Суппорт с фиксированной конструкцией:

• 2 — болты крепления.
• 4 — суппорт с цилиндрами.
• 5 — поршни.
• 6 — уплотняющие манжеты.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

У дискового тормоза есть несколько преимуществ, которые обеспечили его применение в подавляющем большинстве автомобилей:

1. Высокая тепловая эффективность, поскольку диск почти весь открыт и доступен для охлаждения внешним воздухом.
2. Простота и компактность конструкции.
3. Удобство контроля за состоянием изнашивающихся поверхностей колодок и дисков.
4. Возможность использования дополнительной вентиляции с помощью внутренней структуры диска и его перфорации.
5. Слабая чувствительность к загрязнениям и попадающей влаге благодаря хорошим условиям для самоочистки.

Материалом для дисков обычно служит чугун, имеющий удовлетворительные фрикционные свойства и их стабильность, реже сталь, а для спортивного применения используются композитные материалы, допускающие работу при высоких температурах без потери прочности и геометрии.

Колодки состоят из стальной подложки, на которой специальным клеем и отформованными шипами закреплены фрикционные накладки из подобранного многолетними исследованиями материала.

Сложность тут состоит в компромиссе между многочисленными противоречащими друг другу свойствами, высоком коэффициенте трения по чугуну и стали, износостойкости, способности беречь от износа диски, температурной стабильности и минимальном уровне акустического шума.

Барабанные тормоза

В их состав входят тормозные барабаны в виде закрытых с одной стороны цилиндров и работающие по их внутренней поверхности тормозные колодки.

Рабочие гидравлические цилиндры также находятся внутри, при нажатии на педаль они раздвигают колодки, прижимая их к барабанам. Площадь колодок лишь ненамного меньше внутренней цилиндрической поверхности.

Статья по теме: Как работает Вакуумный Усилитель Тормозов (устройство, неисправности ВУТ и способы проверки)

Использование таких механизмов ограничено, в силу некоторых принципиальных недостатков:

• несовершенства охлаждения, колодки работают в замкнутой полости;
• плохой сопротивляемости накладок при попадании воды внутрь тормоза;
• значительных габаритов и массы всей конструкции.

При этом у барабанов есть и свои преимущества, в частности сопротивляемость загрязнению, долгий срок службы и технологическая простота в изготовлении.

Почему тормозные колодки, диски и барабаны изнашиваются

Трение, выступая в роли основного рабочего фактора эффективности тормозов, имеет вполне определённую физическую сущность. Это столкновение между собой малейших неровностей, шероховатостей трущихся поверхностей, которое не всегда остаётся для них без последствий.

И эти последствия тем печальней, чем выше коэффициент трения, то есть чем быстрее машина останавливается. Приходится выбирать компромисс между качеством торможения и долговечностью деталей.

По многолетнему опыту материалы накладок и дисков подобраны таким образом, чтобы средний диск мог пережить три-четыре комплекта колодок. Это оптимум с точки зрения соотношения цены массивного и дорогого диска со стоимостью относительно недорогих колодок, считающихся расходниками.

Причины быстрого износа

Снижение срока службы фрикционных элементов тормоза обуславливается несколькими факторами.

1. Стиль езды. Вполне естественно, что при частом пользовании педалью износ будет идти быстрее, особенно если у тормозов не будет времени на охлаждение.
2. Отклонения в свойствах материалов. Не всегда при текущих заменах диски (барабаны) и колодки устанавливаются точно такие же, как и на заводе. Диски могут быть сделаны из разного по твёрдости и содержанию углерода чугуна, а колодки изготавливаются по разным технологиям, с использованием традиционных материалов без асбеста, включением металлов или органических волокон. В результате можно при равной эффективности в различных сочетаниях чаще менять колодки или диски.
3. Попадание грязи на рабочие поверхности. Пыль и песок работают как абразивы, что ускоряет износ.
4. Коррозия дисков и деградация материала накладок. Могут происходить как по причине редкого пользования тормозами, так и наоборот, постоянных перегревов.
5. Неисправности направляющего аппарата тормоза. Колодки будут прижиматься неравномерно, что вызовет нештатный односторонний износ.
6. Проблемы со ступичными подшипниками, когда люфтящее колесо вызывает постоянные задевания колодок по диску.
7. Нарушения в выдерживании зазоров. Пренебрежение регулировками барабанных тормозов или закисание поршней в дисковых.

Как видно, ускоренный износ может появиться как по естественным причинам, так и от невнимания водителя.

Почему появляется неравномерный износ деталей

Чаще всего это происходит из-за внутренней коррозии поршней и цилиндров в гидравлическом приводе. Особенно у многопоршневых механизмов. Встречаются также закисания в направляющем аппарате суппорта.

Скоба перекашивается, отчего колодки сильнее прижимаются одним краем, чем другим. Суппорт приходится разбирать, очищать и смазывать, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности. Но лучше прибегнуть к замене деталей.

Чем опасен износ деталей тормозной системы

При достижении деталями критических размеров эффективность торможения падает, что не всегда заметно из-за заложенных в тормозную систему запасов. В этом состоит определённое коварство, тормоза могут отказать внезапно с непоправимыми последствиями.

На предельном ходе колодок при недопустимом износе поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая на корродированные, ранее не работавшие участки. Велика вероятность заклинивания с лавинообразным усилением износа и полным отказом.

Это интересно: Моторное масло с Молибденом: плюсы и минусы

Это усугубляется снижением толщины диска ниже допустимого предела. У каждого автомобиля есть своя норма по минимальному размеру, которую надо контролировать при каждом плановом ТО.

Проверка колодок без снятия колеса

Не снимая колесо это сделать не всегда удаётся. Диск должен иметь достаточно большое расстояние между спицами для обеспечения визуального контроля. Иногда потребуется применить зеркало и фонарик.

Если рассматривать зону прилегания колодки к диску, то при хорошем освещении можно разглядеть величину оставшейся на подложке колодки фрикционной накладки.

Обычно предельное значение составляет 2-3 мм. Дальше ездить уже опасно. Да и до этой величины лучше не доводить, после оставшихся 4 мм колодки пора менять.

Ещё более вопрос осложняется почти полной нереальностью оценки внутренней колодки, скрытой под суппортом.

К сведению: Как помыть и почистить фару изнутри и снаружи не разбирая

Если даже её можно увидеть с торца диска, то это даст мало информации, данная зона изнашивается неравномерно, к тому же скрыта образующимся при износе бортиком на окружности диска. То есть при неравномерном износе колодок изучение только внешней ничего не даст.

К счастью, конструкторы обычно предусматривают электронный или акустический индикатор предельного износа. Колодка начинает характерно скрипеть или зажигает индикатор на приборной панели.

Рекомендации по замене тормозных колодок

Конструкция тормозов на всех машинах схожа, поэтому можно выделить следующие особенности обслуживания узлов.

1. Колодки всегда меняются комплектами на одной оси. Недопустимо менять их по одной при неравномерном износе.
2. При замене колодок надо смазывать специальным высокотемпературным составом весь их направляющий аппарат.
3. Обязательной проверке подлежит свобода перемещения поршней в гидроцилиндрах.
4. При неравномерном износе диска или превышении пределов его по геометрии диск подлежит безусловной замене.
5. При раздвигании поршней под новые колодки надо принять меры к свободному повышению уровня жидкости в бачке главного цилиндра, после чего довести уровень до нормы.
6. При первом нажатии педали после установки колодок она проваливается, поэтому нельзя трогаться с места не нажав несколько раз на тормоз.
7. Первое время колодки будут прирабатываться, поэтому эффективность тормозов сразу не восстановится.
8. Барабанные механизмы задней оси потребуют регулировку ручного тормоза.

В обслуживании тормозной системы мелочей быть не может. Не стоит надеяться, что замена колодок решит все проблемы.

В особо тяжёлых случаях придётся существенно обновить все элементы системы, шланги, рабочую жидкость, вплоть до замены суппортов, как бы дорого это не обошлось. Последствия в любом случае обойдутся дороже.

Все, что вам нужно знать о замене колодок дисковых тормозов

Большую часть времени тормоза вашего велосипеда остаются незамеченными. Пока они не перестанут так хорошо работать. Одной из распространенных причин плохой работы тормозов являются изношенные тормозные колодки. Вот все, что вам нужно знать о замене и обновлении колодок дискового тормоза.

Как долго прослужат мои тормозные колодки?

Как долго вы можете ожидать, что тормозные колодки прослужат, это все равно, что спросить, какой длины кусок веревки. Различные соединения влияют на долговечность тормозной колодки. Кроме того, есть тип езды, местность, погодные условия, вес гонщика — это факторы, влияющие на срок службы тормозных колодок. Как правило, вы можете ожидать, что колодки дисковых тормозов прослужат дольше, чем колодки ободных тормозов, что отчасти является причиной того, что они стали популярными в Великобритании.

— Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Когда менять тормозные колодки

Если вы часто ездите на велосипеде, имеет смысл регулярно осматривать тормоза. В то время как тормозные колодки могут служить очень долго, последнее, что вы хотите, — это попасть за много миль от дома с неэффективными тормозными колодками, потому что вы позволили им опасно изнашиваться. Зимой тормозные колодки изнашиваются быстрее, поэтому очень важно уделять им пристальное внимание в это время года.

Если ваши тормоза не так хороши, как когда велосипед был новым, это может быть признаком того, что вам нужны новые тормоза. С механическими (тросовыми) дисковыми тормозами вы можете заметить, когда ваши тормозные колодки изнашиваются, когда рычаг тормоза приближается к рулю. Чтобы исправить это, вы можете устранить провисание в системе, используя регулятор ствола на рычаге или суппорте для регулировки натяжения троса. Гидравлические системы автоматически регулируют зазор колодок.

— самые популярные шоссейные велосипеды 2016 года с дисковыми тормозами

Провести быстрый визуальный осмотр колодок дисковых тормозов довольно сложно. Хотя вы можете внимательно посмотреть на суппорт и увидеть, сколько материала колодки осталось на металлической опорной пластине, иногда проще снять колесо и осмотреть тормозные колодки без дискового ротора, вставленного между колодками.

На металлической задней пластине должно быть достаточное количество материала прокладок, по крайней мере, на пару миллиметров, а то и меньше, и самое время их заменить. Если все, что вы видите, это опорная пластина, вам нужны новые колодки!

Если вы изнашиваете свои тормозные колодки до металлической опорной пластины, вы, скорее всего, узнаете об этом, поскольку они будут издавать ужасный звук, а производительность будет плохой. Это причина частых проверок, чтобы заменить колодки до того, как они станут опасно низкими.

Какие существуют варианты тормозных колодок?

Колодки для дисковых тормозов обычно бывают трех видов; спеченные, органические и полуметаллические.

Металлокерамические колодки 

Металлокерамические колодки изготовлены из закаленных металлических компонентов и обеспечивают длительный срок службы и хорошие характеристики на мокрой дороге. Однако им требуется немного больше времени для приработки, и иногда они могут быть немного шумными, но они хорошо справляются с высокими температурами и являются хорошим выбором для длительных спусков, например, для катания в горах.

Органические прокладки

Органические прокладки (или смоляные, или неметаллические) прокладки изготовлены из органических материалов и связаны друг с другом с помощью смолы. Материал мягкий, поэтому период приработки намного короче, а это означает, что у них больше начального укуса, и они тише. Они не служат так долго, как спеченные колодки, плохо работают во влажных условиях и могут покрываться глазурью при более высоких температурах.

Колодки полуметаллические

Третий вариант — полуметаллические. Они сочетают в себе металл и органические материалы с использованием смол для скрепления всего вместе со стальной или алюминиевой опорной пластиной. Они стремятся обеспечить характеристики, которые находятся где-то между спеченными и органическими, но это зависит от того, сколько металла производитель добавляет в компаунд.

Если бы вам пришлось выбирать между этими разными колодками, вы бы поставили колодки из металлокерамики на зиму и органические на лето, но многие велосипедисты с удовольствием используют металлокерамику круглый год.

Другие варианты

Некоторые производители предлагают колодки для дисковых тормозов, которые уменьшают накопление тепла в тормозном суппорте. Koolstop производит дисковые колодки с керамическим барьером между органическим материалом и стальной опорной пластиной, чтобы ограничить тепло, передаваемое тормозному суппорту.

Shimano производит дисковые колодки Ice-Tech с охлаждающими ребрами, которые работают как радиатор, отводя тепло от колодок.

Часто лучшим путем является замена аналога на аналог. Каждый производитель предоставит рекомендуемые колодки, и это, как правило, разумный выбор. Загляните в любой интернет-магазин, и вы увидите огромный выбор прокладок в разных ценовых категориях, каждая из которых предлагает разные преимущества, так что, если вы хотите попробовать что-то другое, стоит присмотреться к ним.

Однако не все тормозные колодки одинаковы, они бывают самых разных форм. Вы должны убедиться, что покупаете новые тормозные колодки, совместимые с вашими тормозами.

Замена колодок дискового тормоза

Установка новых колодок дискового тормоза может быть немного сложной в первый раз, но если вы знаете, как это сделать, это будет пустяком. Иногда можно заменить колодки, не снимая колесо, но проще, если сначала снять колесо. Используйте рабочую подставку, если она у вас есть, в противном случае осторожно прислоните велосипед к стене на картоне или ковре, чтобы защитить велосипед/пол на кухне.

Большинство дисковых тормозов имеют стопорный штифт, продетый через верхнюю часть тормозных колодок, часто со стопорным кольцом на одном конце. Сначала осторожно снимите клипсу и штифт и положите их в безопасное место. Теперь извлеките изношенные тормозные колодки и утилизируйте.

Далее, и это самая сложная часть работы, нужно вставить поршни обратно в корпус суппорта. Большинство дисковых тормозов и, конечно же, все гидравлические системы являются саморегулирующимися. При этом поршни автоматически выталкиваются из корпуса суппорта, чтобы поддерживать правильный зазор колодок по мере их износа. Однако механические системы работают аналогично ободному тормозу с суппортом, и натяжение троса необходимо регулировать вручную.

Сняв тормозные колодки, возьмите гаечный ключ подходящего размера или отвертку с плоской головкой и очень осторожно вставьте поршни обратно в суппорт. Это не должно требовать слишком большой силы.

Вернув поршни в суппорт, вы можете установить новые тормозные колодки в обратном порядке. Новые колодки должны легко входить. Снова вставьте стопорный штифт и зажим, вставьте колесо обратно и несколько раз нажмите на рычаг тормоза.

Для того, чтобы колодки дисковых тормозов приработались, может потребоваться некоторое время, езда вверх и вниз по дороге и нажатие на тормоз с некоторым усилием зачастую достаточны для того, чтобы они работали хорошо.

Какие тормозные колодки следует приобрести?

В чем разница между всеми этими колодками? Какие из них вы должны получить для вашего велосипеда и вашего стиля езды?

Существует множество различных вариантов дисковых тормозных колодок, как для шоссейных, так и для горных велосипедов. Вы должны не только получить дисковую колодку правильной формы, которая подходит к вашему конкретному тормозному суппорту, но также выбрать, из какого состава должна быть сделана колодка.

Форма

Разные тормозные суппорты имеют разную форму и разные способы удержания колодок на месте. К счастью, получение подушки правильной формы довольно очевидно.

Посмотрите, как называется ваш тормоз (обычно это написано на бачке рычага и/или на корпусе суппорта), а затем найдите одноименную дисковую колодку. Если названия моделей не совсем совпадают или являются неполными, выньте существующие колодки и еще раз проверьте их форму по сравнению с формой колодок на замену.

Соединение

Здесь все становится запутанным. По сути, существует три типа компаунда тормозных колодок, хотя некоторые производители путают вещи, используя новые модные словечки или терминологию, похожую на звук.

Три основных типа соединений: спеченные, органические и полуметаллические.

Спеченные колодки иногда называют «металлическими» или «металлическими». Органические прокладки иногда называют «смола».

Каждое из этих трех соединений имеет свои преимущества и недостатки. У них нет идеальных тормозных колодок для каждого гонщика или типа езды.

Плюсы и минусы каждого состава

Вы не можете сказать, из какого состава состоит прокладка, просто взглянув на нее (ну, если только вы не настоящий фанат прокладок!), поэтому вам нужно проверить описание продукта. или упаковки тщательно для информации.

Спеченные профи

• Они служат дольше всего.
• Материал колодки выдерживает очень высокие температуры.
• Они не блестят.
• У них много мощности при максимальной максимальной мощности (устойчивый высокоскоростной материал DH).

Металлокерамика

• В них ложатся целую вечность.
• Высокие температуры могут привести к выцветанию систем минерального масла при очень длительных спусках.
• У них нет ощущения начального укуса.
• Может быть шумно.

Органические плюсы

• Быстрая укладка.
• Очень хорошее начальное ощущение поклевки и модуляция.
• Менее шумный.
• Они не передают так много тепла в системы с минеральным маслом.

Органические минусы

• Не такой долговечный, как спеченный, особенно во влажных условиях.
• Меньше мощности при максимальной максимальной мощности (устойчивый высокоскоростной DH).
• Можно глазировать.

Полуметаллические профи

• Самые лучшие биты из спеченных и органических соединений. По сути, это органические подушечки с добавлением спеченного материала.
• Хорошая максимальная мощность.
• Достойное ощущение поклевки и модуляция.
• Хорошая износостойкость.

Контейнеры полуметаллические

• Можно глазировать.
• Не все соединения полуметаллов одинаковы, т.е. разные бренды будут иметь разное соотношение спеченной и органической смеси.
• Обычно немного дороже.

Какой сорт купить?

Это зависит.

Мы хотели бы сказать, что вам не обязательно использовать один и тот же состав колодок в обоих тормозах.

Многие опытные гонщики MTB используют агломерированные колодки на заднем тормозе и органические колодки на переднем. Задний тормоз требует меньше мощности и чувствительности, поэтому имеет смысл отдать предпочтение долговечности. Задний суппорт также, кажется, получает больше грязи, поэтому имеет смысл использовать износостойкие спеченные колодки. Органическая колодка в переднем тормозе обеспечивает хорошую мощность и ощущение там, где это необходимо больше всего. Компромисс в долговечности выгоден большинству райдеров.

Если вы хотите легкой жизни и хотите купить (и носить с собой) только один вид подушек, выбирайте полуметаллические подкладки. Какими бы заманчивыми ни казались металлокерамические колодки – из-за их долговечности – реальность такова, что им не хватает мощности на переднем крае, и они слишком долго притираются.

Собираетесь в Альпы?

Это когда может быть хорошей идеей использовать металлокерамические колодки в переднем тормозе или, по крайней мере, упаковать одну в сумку с комплектом на случай, если ваши органические колодки не выдержат продолжительного натиска.

Салфетки для удаления остекления

Убедитесь, что в колодках действительно закончился материал. Иногда они могут быть просто застеклены и ощущаться как использованная прокладка. Глазурованные подушечки можно вернуть к жизни с помощью наждачной бумаги или легкой шлифовки.

Перед установкой новых колодок протолкните поршни

Перед установкой новых колодок убедитесь, что поршни суппорта полностью вставлены обратно в суппорт. В идеале используйте рычаг из пластиковой шины для толкания. Если у вас есть только отвертка с плоским лезвием (или аналогичная), убедитесь, что вы держите просроченные колодки в суппорте, толкая поршень назад, чтобы защитить поршни от повреждения.

Рекомендуется попробовать выполнить это задание с велосипедом в вертикальном положении, т. е. не переворачивайте велосипед вверх дном, так как это может привести к попаданию воздуха в систему, если вы не будете осторожны.

Проверьте центровку тормозного суппорта

После снятия старых колодок с истекшим сроком годности самое время проверить центровку тормозного суппорта. Плохо выровненные суппорты вызывают слабое торможение и шумное торможение.

Если ротор не находится в середине горловины суппорта, потратьте несколько секунд, чтобы расстегнуть его и повторно выровнять суппорт, прежде чем вставлять новые колодки.

Притирка колодок дискового тормоза

По возможности уделите некоторое время правильной притирке тормозных колодок. Это может быть невозможно, если вы меняете колодки во время поездки, но если вы находитесь дома или на парковке перед поездкой, правильная притирка принесет свои плоды.

Притирка колодок дисковых тормозов в основном включает в себя спринтерскую езду по ровному и гладкому месту с резким торможением.