Как проверить нагрузочной вилкой аккумулятор: таблица показаний, принцип работы, как сделать (схема), видео

В самом простом варианте исполнения нагрузочная вилка для проверки автомобильных аккумуляторов состоит из следующих обязательных пяти элементов:

1. Вольтметр.
2. Нагрузка.
3. Силовые контакты.
4. Тестовая кнопка.
5. Корпус.

Схема прибора выглядит следующим образом.

Вольтметр выполняет всего две функции. Во-первых, отображает напряжение на клеммах аккумуляторной батареи без нагрузки. Во-вторых, делает то же самое, но уже с нагрузкой. Первая функция позволяет предварительно оценить уровень заряженности АКБ. Вторая — служит для оценки способности аккумулятора держать нагрузку.

Собственно, сама нагрузка — это резистор определенного сопротивления, выполненный из тугоплавкого металла. Чаще всего представляет собой сложенную зигзагом (чтобы уместить длинную деталь в компактный корпус) пластину. Её параметры подбираются в зависимости от того, какой силы ток требуется «выжать» из АКБ. Сделать это очень просто. Зная номинальное напряжение тестируемого аккумулятора и ток нагрузки, по закону Ома подбирается соответствующее сопротивление. В целом, задача нагрузки — имитировать потребление энергии стартером.

Силовые контакты — как правило, один толстый (и короткий) провод с зажимом типа «крокодил», а также металлический щуп, вмонтированный прямо в корпусе нагрузочной вилки. Кстати, вилкой инструменты этого типа называются потому, что раньше силовых щупов было два, и они отдалённо напоминали внешним видом этот столовый прибор. Контакты подсоединены напрямую к вольтметру, а также через кнопку к нагрузке.

Работает нагрузочная вилка следующим образом. Как только оба силовых контакта подсоединяются к клеммам аккумуляторной батареи, вольтметр показывает напряжение без нагрузки. Далее, если нажать на тестовую кнопку, в цепь включается силовая нагрузка, имитирующая автомобильный стартер в работе. Вольтметр, при этом, показывает напряжение на клеммах АКБ, и по этим значениям можно определить его просадку.

Как пользоваться нагрузочной вилкой

Проверка АКБ нагрузочной вилкой выполняется всего в два этапа:

1. Замер напряжения без нагрузки.
2. То же самое, но с нагрузкой.

Крайне просто. Но есть несколько особенностей, которые обязательно надо учитывать. В противном случае тест будет либо необъективным, либо попросту собьёт с толку или введёт в заблуждение. Вот эти особенности:

• Первый этап тестирования даст правильные результаты только в том случае, если АКБ до проверки, как минимум, 8 часов не заряжалась (от генератора, в том числе), а также хотя бы минут 15 «отдохнула» после серьёзной нагрузки.
• На объективность измерений сильно влияет температура окружающей среды, где идеально будет +25°C, а ниже нуля — недопустимо.
• Во время проверки прямо на машине следует заглушить мотор (обязательно), отключить все потребители, а лучше вообще снять одну из клемм (необязательно).
• Измерять напряжение без нагрузки можно сколько угодно долго, а вот держать батарею под нагрузкой нельзя больше 5—8 секунд.
• Если с первого раза проверка под нагрузкой не дала понятных результатов (зевнули, отвлеклись, испугались искрения и не отметили показания вольтметра), то следующий тест выполняется не ранее, чем через 5 минут.

Возвращаемся к указанным ранее двум этапам. Если на первом этапе напряжение на клеммах аккумуляторной батареи не ниже 12,7 вольт, то она заряжена на 100%. Если меньше, то каждая десятая доля вольта (0,1) — это минус 10%. То есть, если вольтметр без нагрузки показывает, например, 12,2 вольта, то батарея заряжена примерно на 50%. Стоит ещё раз подчеркнуть, что этот принцип работает только с «отдохнувшим» аккумулятором.

Второй этап — это ни что иное, как имитация работы стартера. Нажимаем кнопку, удерживаем её секунд 5—6, и следим за показаниями вольтметра. В зависимости от того, на сколько процентов заряжен аккумулятор, напряжение под нагрузкой будет варьироваться от 10,2 вольт до 7,8 вольта. Если оно максимальное — это 100%. Минимальное — аккумулятор разряжен в ноль.

И вот здесь начинается самое интересное, если аккумуляторная батарея не новая или бракованная. Дело в том, что даже будучи на 100% заряженной, неисправная или убитая временем АКБ нагрузку держать не будет. То есть, напряжение при тестировании на втором этапе просядет ниже 7,8 вольта. Соответственно, если вы провели тест, и стрелка вольтметра под нагрузкой «упала» ниже 8 вольт — батарея потенциально неисправна.

Она потеряла свою ёмкость, не может выдать нормальный пусковой ток, и потому напряжение так сильно просаживается. Причин может быть несколько. Среди них сульфатация пластин, осыпание активной массы, короткое замыкание в ячейках и так далее. В любом случае, если батарея (даже неполностью заряженная) так явно не держит нагрузку — её пора менять. Она, рано или поздно, подведёт вас, и однажды утром двигатель не запустится.

Вывод и как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки

По итогу проверка АКБ автомобиля нагрузочной вилкой — это очень простая, доступная, быстрая и весьма точная диагностика. Она позволяет оценить состояние аккумулятора — уровень заряженности, способность держать нагрузку, общую работоспособность и потенциальный ресурс.

Кстати, для этого теста не всегда обязательно иметь нагрузочную вилку. Иногда достаточно простого вольтметра. АКБ проверяется прямо на машине. Для этого один измеряет напряжение на клеммах АКБ под капотом, а второй (помощник) «крутит стартер» в салоне, нагружая тем самым батарею.

Единственное важное условие — вольтметр должен быть «шустрым», то есть, обновлять показания с минимальными задержками. По этой причине дорогие мультиметры на микропроцессорном управлении для этих целей не подходят. А вот китайские, которые продаются сегодня даже в продуктовых магазинах за пару долларов — реагируют на просадку напряжения достаточно быстро. Вот так и можно проверить аккумулятор без нагрузочной вилки с достаточной степенью точности.

ВИДЕО: как пользоваться нагрузочной вилкой

ВИДЕО: как проверить АКБ без нагрузочной вилки

⚡ Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой перед покупкой и на автомобиле

Правильная проверка аккумулятора нагрузочной вилкой — самый простой и быстрый способ оценить его состояние. Прибор широко используется профессиональными автоэлектриками, продавцами автомобильных аккумуляторов, аккумуляторщиками (специалистами по обслуживанию аккумуляторов). Непрофессионалы – то есть обычные автолюбители – также часто имеют в своем гаражном арсенале грузовую вилку. А все потому, что прибор относительно недорогой, предельно простой в эксплуатации и достаточно точный. Даже если он был куплен по дешевке.

Зачем нужен тест батареи с нагрузочной вилкой?

Навскидку можно привести несколько вполне бытовых ситуаций, когда возможность проверки аккумулятора нагрузочной вилкой будет очень кстати:

• Тест перед покупкой нового аккумулятора позволяет избежать покупки откровенного брака или аккумулятора, который продавец не ухаживал при хранении (не регулярно подзаряжал).
• При плохом вращении стартера проверка позволяет понять, способна ли батарея обеспечить для него необходимую мощность.
• При покупке подержанного автомобиля с грузовой вилкой вы можете узнать, придется ли вам еще и тратиться на новый аккумулятор.
• Нечастое, но регулярное тестирование во время работы машины позволяет заранее определить момент, когда батарея потребует замены, и тем самым избежать «утреннего сюрприза».

Также, если вы, например, продавец автомобильных аккумуляторов, умелое использование нагрузочной вилки позволит убедиться в оправданности возврата купленного товара по гарантии. Что касается аккумуляторов и автоэлектриков, то для них вилка нагрузки это то же самое, что компьютер для программатора. Просто правильный инструмент.

Что такое грузовая вилка и как она работает?

В простейшем варианте нагрузочная вилка для проверки автомобильных аккумуляторов состоит из следующих обязательных пяти элементов:

1. Вольтметр.
2. Загрузка.
3. Силовые контакты.
4. Кнопка проверки.
5. Рамка.

Схема устройства следующая.

Вольтметр выполняет только две функции. Во-первых, он отображает напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Во-вторых, делает то же самое, но с нагрузкой. Первая функция позволяет предварительно оценить уровень заряда аккумулятора. Второй – служит для оценки способности аккумулятора держать нагрузку.

Собственно, сама нагрузка представляет собой резистор определенного сопротивления, изготовленный из тугоплавкого металла. Чаще всего это пластина, сложенная зигзагом (для размещения длинной детали в компактном корпусе). Его параметры выбираются в зависимости от того, какой ток требуется «выжать» из аккумулятора. Это очень легко сделать. Зная номинальное напряжение испытуемой батареи и ток нагрузки, по закону Ома выбирают соответствующее сопротивление. В общем случае задача нагрузки — имитировать энергопотребление стартера.

Силовые контакты — как правило, один толстый (и короткий) провод с зажимом типа «крокодил», а также металлический щуп, вмонтированный непосредственно в корпус нагрузочной вилки. Кстати, инструменты этого типа называются вилкой потому, что силовых щупов раньше было два, и они отдаленно напоминали этот столовый прибор по внешнему виду. Контакты подключаются напрямую к вольтметру, а также через кнопку к нагрузке.

Нагрузочная вилка работает следующим образом. Как только оба силовых контакта подключены к клеммам аккумулятора, вольтметр показывает напряжение без нагрузки. Далее, если нажать кнопку тестирования, в схему включается силовая нагрузка, имитирующая работу автомобильного стартера. Вольтметр при этом показывает напряжение на клеммах аккумулятора, и по этим значениям можно определить его просадку.

Как пользоваться нагрузочной вилкой

Проверка аккумулятора с нагрузочной вилкой выполняется всего в два этапа:

1. Измерение напряжения без нагрузки.
2. То же, но с грузом.

Очень просто. Но есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать. В противном случае тест будет либо необъективным, либо просто запутанным или вводящим в заблуждение. Вот такие особенности:

• Первый этап тестирования даст правильные результаты только в том случае, если перед тестом аккумулятор не заряжался не менее 8 часов (в том числе от генератора), а также «отдыхал» не менее 15 минут после серьезной нагрузки.
• На объективность измерений сильно влияет температура окружающей среды, где идеальна +25°С, а ниже нуля недопустима.
• Во время проверки прямо на машине следует заглушить двигатель (обязательно), отключить все потребители, а одну из клемм лучше вообще снять (по желанию).
• Можно сколь угодно долго измерять напряжение без нагрузки, но нельзя держать аккумулятор под нагрузкой более 5-8 секунд.
• Если первая проверка под нагрузкой не дала четких результатов (зевнул, отвлекся, испугался искр и не отметил показания вольтметра), то следующую проверку проводят не ранее, чем через 5 минут.

Возвращаемся к двум упомянутым выше этапам. Если на первом этапе напряжение на клеммах аккумулятора не ниже 12,7 вольт, то он заряжен на 100%. Если меньше, то каждая десятая вольта (0,1) — это минус 10%. То есть, если вольтметр без нагрузки показывает, например, 12,2 вольта, то аккумулятор заряжен примерно на 50%. Стоит еще раз подчеркнуть, что этот принцип работает только с «отдохнувшим» аккумулятором.

Вторая ступень не что иное, как имитация стартера. Нажимаем кнопку, держим 5-6 секунд, и следим за показаниями вольтметра. В зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, напряжение под нагрузкой будет варьироваться от 10,2 вольта до 7,8 вольта. Если максимальное, то 100%. Минимум — батарея разряжена в ноль.

И тут начинается самое интересное, если аккумулятор не новый или бракованный. Дело в том, что даже будучи заряженной на 100%, неисправная или севшая батарея не будет держать нагрузку. То есть напряжение при тестировании на втором этапе упадет ниже 7,8 вольт. Соответственно, если вы провели тест, и стрелка вольтметра под нагрузкой «упала» ниже 8 вольт, аккумулятор потенциально неисправен.

Потерял емкость, не может выдать нормальный пусковой ток, поэтому так сильно проседает напряжение. Причин может быть несколько. Среди них сульфатация пластин, осыпание активной массы, короткое замыкание в ячейках и так далее. В любом случае, если аккумулятор (даже не полностью заряженный) так явно не держит нагрузку, пора его менять. Она, рано или поздно, подведет, и однажды утром двигатель не заведется.

Вывод и как проверить аккумулятор без нагрузочной вилки

В итоге проверка автомобильного аккумулятора нагрузочной вилкой — это очень простая, доступная, быстрая и очень точная диагностика. Он позволяет оценить состояние батареи — уровень заряда, способность держать нагрузку, общую производительность и потенциальный ресурс.

Кстати, для этого теста не всегда обязательно иметь нагрузочную вилку. Иногда достаточно простого вольтметра. Аккумулятор проверяется прямо на машине. Для этого один измеряет напряжение на клеммах аккумулятора под капотом, а второй (помощник) «крутит стартер» в салоне, тем самым нагружая аккумулятор.

Единственное важное условие – вольтметр должен быть «быстрым», то есть обновлять показания с минимальными задержками. По этой причине дорогие мультиметры с микропроцессорным управлением для этих целей не подходят. А вот китайские, которые сегодня продаются даже в продуктовых магазинах за пару долларов, довольно быстро реагируют на перепад напряжения. Вот так можно проверить аккумулятор без нагрузочной вилки с достаточной степенью точности.

ВИДЕО: о тестировании автомобильного аккумулятора

Исправен или заменен? Тестирование современных батарей

Слабая или изношенная батарея может не обеспечивать достаточного тока для запуска двигателя, когда температура падает и масло загустевает. В то время как холодная погода может негативно сказаться на батареях, жаркая погода может нанести вред, поскольку увеличивается потеря воды из электролита внутри батареи. Вот почему батареи в жарком климате обычно не служат столько лет, как батареи в более умеренном или холодном климате.

Аккумулятор также должен обеспечивать резервное питание для электрических аксессуаров и электронных модулей автомобиля. Когда двигатель работает, система зарядки обычно может вырабатывать ток, достаточный для удовлетворения всех потребностей автомобиля в электричестве, но когда двигатель работает на холостом ходу, а фары, обогреватель, антиобледенитель, радио или другие аксессуары сильно нагружают систему, возникает дополнительная нагрузка. питание может быть получено от аккумулятора, если генератор не может вырабатывать достаточно тока. А когда ключ выключен, батарея должна обеспечивать стабильную подачу напряжения на любые бортовые модули или другие аксессуары, которым требуется питание.

Когда батарея отключена или полностью разряжена, потеря напряжения может вызвать множество проблем.

Предустановки радио и настройки сиденья/зеркала теряются, а также исчезают адаптивная и заученная память в PCM и других модулях. PCM может забыть коды неисправностей и другую диагностическую информацию (долгосрочные корректировки топливоподачи, состояние готовности системных мониторов OBD II, электронные регулировки переключения передач и т. д.). Некоторые системы климат-контроля могут забыть о положении дверей и исполнительных механизмов управления потоком.

На автомобилях последних моделей с электрическими системами локальной сети контроллеров (CAN) некоторые модули могут переходить в режим по умолчанию, режим ожидания или спящий режим, и для восстановления нормальной работы может потребоваться проверка связи или перепрограммирование с помощью сканирующего прибора. Мы даже слышали о модулях 4×4 на некоторых внедорожниках GM, которые никогда не просыпаются при отключении аккумулятора (для устранения неисправности требуется установка нового модуля).

По этим причинам никогда не отсоединяйте аккумулятор автомобиля последней модели без предварительного подключения резервного источника питания к электрической системе автомобиля. Это может быть другой аккумулятор, зарядное устройство или «накопитель памяти», который подключается к розетке.

Убедитесь, что розетка остается «горячей» при выключенном ключе, иначе она не будет подавать напряжение от вспомогательной батареи обратно в систему.

Нагрузочные испытания

Нагрузочные испытания батареи с помощью тестера с регулируемой угольной сваей — это один из способов проверки состояния пластин внутри батареи. Нагрузочный тестер применяет откалиброванную нагрузку и отображает реакцию батареи. Нагрузка, установленная на половину номинального тока аккумулятора при холодном пуске (CCA), применяется в течение 15 секунд. Пока напряжение батареи остается выше 90,6 вольт, аккумулятор считается «хорошим». Но если к концу теста оно упадет ниже 9,6 В, батарея может быть «плохой» или, возможно, ее придется перезарядить и повторно протестировать, если она не была полностью заряжена до теста.

Это один из недостатков традиционного теста под нагрузкой — для получения точных результатов напряжение батареи должно быть не менее 12,45 В (заряжено на 75 %) перед тестированием под нагрузкой — в противном случае тест может не пройти тест.

Еще один способ проверить аккумулятор — использовать небольшой портативный электронный тестер нагрузки. Этот тип тестера не требует полностью заряженной батареи, потому что он подает на батарею только небольшую нагрузку. Электроника в тестере отслеживает, как батарея реагирует на нагрузку, а затем тестер решает, хорошая батарея или плохая.

Тестеры проводимости

Еще один способ проверить аккумулятор — измерить его «проводимость». Низкочастотный сигнал переменного тока, проходящий через батарею, может показать, какая площадь пластины доступна для удержания и передачи энергии. По мере старения батареи ее проводимость снижается. Короткие замыкания, обрывы и другие дефекты элементов также влияют на проводимость, поэтому измерение проводимости дает точную информацию о состоянии батареи. Некоторые тестеры аккумуляторов используют небольшую вариацию этого метода и посылают высокочастотный сигнал через аккумулятор для измерения его внутреннего сопротивления.

Одним из основных преимуществ тестирования проводимости является то, что с его помощью можно тестировать аккумуляторы с низким или почти полностью разряженным аккумулятором. Проверка проводимости может быть выполнена с аккумулятором в автомобиле и без отсоединения клемм (хотя клеммы должны быть чистыми и затянутыми). Если необходимо очистить стойки или боковые клеммы аккумулятора (настоятельно рекомендуется), не забудьте использовать резервный аккумулятор для поддержания напряжения на бортовой электронике.

Тест проводимости также может быть повторен несколько раз на одной и той же батарее без разрядки батареи, в отличие от традиционного теста под нагрузкой, при котором потребляется много ампер. Это также экономит время, поскольку нет необходимости перезаряжать аккумулятор до или после тестирования.

Некоторые тестеры проводимости также анализируют емкость CCA батареи, которую можно использовать для оценки оставшегося срока службы батареи. Некоторые также позволяют измерять силу тока, потребляемую стартером при запуске двигателя, и анализировать выходную мощность системы зарядки под нагрузкой при работающем двигателе.

Если тестер показывает CCA, вы также можете использовать его для диагностики плохого заземления, запустив тест CCA на клеммах аккумулятора, а затем повторив тот же тест, используя точку заземления на двигателе или в другом месте. Разница в показаниях CCA между тестами более чем на 25 % указывает на плохое заземление.

Потребление тока при выключенном зажигании

Если аккумулятор автомобиля продолжает разряжаться, но тесты аккумулятора и системы зарядки проходят нормально, проблема может заключаться в утечке тока при выключенном зажигании, которая истощает запас энергии аккумулятора.

Как правило, паразитный сток на большинстве автомобилей последних моделей должен составлять менее 50 миллиампер через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен без движения. Но всегда обращайтесь к техническим характеристикам электрического стока изготовителя автомобиля, если таковые имеются (некоторые производители автомобилей не имеют опубликованных спецификаций).

Имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может привести к пробуждению различных модулей и запуску обратного отсчета таймера заново. Итак, если вы хотите проверить паразитную тягу на аккумуляторе, оставьте капот открытым (или багажник, если аккумулятор расположен сзади).

Показания тока при выключении выше технических характеристик означают, что пришло время вытащить предохранители и реле, чтобы локализовать неисправность. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля или электрической схеме, чтобы определить предохранители и реле. Затем вытаскивайте предохранители и реле по одному, пока показания тока не упадут. Не вытаскивайте предохранители для PCM или других модулей, чувствительных к KAM, пока не проверите все остальные цепи.

Обнаружив цепь, вызывающую чрезмерное потребление тока, проверьте реле, переключатель, модуль или другие компоненты в цепи и при необходимости замените.

TECHSHOP TAKEAWAY

Никогда не отсоединяйте аккумулятор автомобиля последней модели без предварительного подключения резервного источника питания.

СОВЕТЫ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

• НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОКА ОБА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К АККУМУЛЯТОРУ. Соедините плюс с плюсом и минус с минусом. Не меняйте местами соединения, так как это может привести к повреждению зарядного устройства и аккумулятора.

• МЕДЛЕННАЯ ЗАРЯДКА ПРИ ТОКЕ 6 А ИЛИ МЕНЬШЕ ПРЕДПОЧИТАЕТСЯ, ПОТОМУ ЧТО при этом выделяется меньше тепла внутри батареи (что может повредить элементы и увеличить испарение). Низкая скорость зарядки также более эффективно разрушает сульфатацию на пластинах аккумулятора, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

• «УМНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА» ТАКЖЕ РАБОТАЮТ ХОРОШО, ПОТОМУ ЧТО они автоматически регулируют скорость зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Большинство начинают со скорости зарядки 15 ампер или выше, а затем снижают скорость зарядки по мере увеличения заряда батареи.

• БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, НО РИСК перегрева и повреждения аккумулятора. Если вы используете быстрое зарядное устройство, не используйте максимальную настройку. Используйте настройку «Boost» только при запуске двигателя.

• СМ. НОМИНАЛЬНУЮ РЕЗЕРВНУЮ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, чтобы определить время и скорость зарядки. Скорость зарядки (в амперах), умноженная на количество часов зарядки, должна равняться резервной емкости аккумулятора. (Пример: разряженная батарея с рейтингом резервной емкости 72 потребует зарядки током 6 ампер в течение 12 часов.)

Взято из статьи в TechShop

Тестирование батарей AGM

Благодаря более строгим стандартам экономии топлива и выбросов, производители автомобилей в настоящее время устанавливают батареи из абсорбированного стекломата (AGM) в качестве стандартного оборудования на многих новых автомобилях. В отличие от технологии заливных элементов, в которой электролит батареи находится в пластиковом корпусе, технология AGM содержит электролит в мате из стекловолокна, зажатом между пластинами батареи.

Поскольку аккумуляторы AGM герметичны, давайте исключим проверку удельного веса. И, в практических целях, давайте также исключим испытания регулируемой угольной сваи, поскольку для этого требуется, чтобы батарея была полностью заряжена и имела комнатную температуру, а это условия, которые редко можно выполнить в современном производственном цеху.

Отказ от этих вариантов тестирования оставляет нас с обычным тестером батареи типа проводимости, который мы использовали в течение многих лет. При тестировании проводимости через батарею пропускают переменный ток низкого напряжения для проверки сопротивления пластин батареи, что позволяет точно проверить разряженные батареи. Как и при тестировании угольной кучи, более старые тестеры проводимости основывают свои тесты на рейтинге батареи CCA. Следовательно, точный тест не может быть выполнен, если оригинальная этикетка батареи не читается или отсутствует. Многие современные тестеры аккумуляторов с проводимостью не требуют ввода спецификации CCA и будут точно тестировать AGM и гелевые аккумуляторы без ввода рейтинга CCA, что является еще одной причиной для обновления вашего оборудования для тестирования аккумуляторов.

Обычный 3-минутный тест батареи состоит из зарядки батареи током от 30 до 40 ампер. Если зарядное напряжение превышает 15,5 вольт, батарея сильно сульфатирована и, вероятно, не подлежит восстановлению. Некоторые современные зарядные устройства теперь имеют автоматический режим «диагностической зарядки» в логической системе своего зарядного устройства. Подобно трехминутному тесту, зарядное устройство запрограммировано на проверку аккумулятора путем контроля силы тока и напряжения заряда. Если скорость зарядки аккумулятора не соответствует заданному профилю, зарядное устройство порекомендует замену. Поскольку этот тест устраняет необходимость в предварительном тестировании, это то же самое, что положить деньги в банк.

Выдержка из статьи Гэри Гомса в апрельском выпуске ImportCar за 2015 год.

Напряжение автомобильного аккумулятора. Грузовая вилка

Аккумулятор (АКБ) — основной элемент автомобиля. Блок питания обеспечивает питанием все электрические системы и приборы автомобиля. Единственный недостаток этого устройства, как и многих других источников электроэнергии – он выходит из строя. Для того, чтобы обеспечить аккумулятору как можно более долгий срок службы, необходимо проводить техническое обслуживание. Среди немногочисленных способов обслуживания аккумулятора есть способ — вилочный. Нагрузочная вилка – отличный прибор для определения наличия или отсутствия заряда автомобильных аккумуляторов. Современные грузовые вилки бывают разными (в конструкцию включены некоторые дополнения), но суть их работы заключается в одном – проверке аккумулятора.

Нагрузочная вилка — устройство для определения уровня заряда автомобильного аккумулятора (12 вольт). По мнению многих автомобилистов, вилка является одним из главных помощников, а иногда и просто необходимым устройством водителя. Этот прибор для измерения нагрузки можно приобрести в любом автомобильном магазине. Конструктивно вилка состоит из мощного нагрузочного резистора, вольтметра и двух щупов и штыря. Чаще всего визуально нагрузочное устройство имеет следующий вид: металлический корпус, в котором находится встроенный вольтметр и одна или несколько нагрузочных катушек, называемых сопротивлением. К положительному выводу конструкции измерительного прибора подсоединяется провод (провод должен иметь значительную толщину), вывод вилки с отрицательным зарядом подключается к металлическому штырю, который расположен на задней части корпуса счетчика . На задней части устройства есть специальный зажим. Этот зажим предназначен для подключения вилки к автомобильному аккумулятору, точнее, к клемме на его положительном заряде. С обратной стороны есть две гайки, которые предназначены для соединения спиралей нагрузки.

Для проверки аккумулятора малой емкости используйте одну нагрузочную спираль. В случае повышенной мощности необходимо использовать две спирали. Эта конструкция самая примитивная. Есть более сложные измерительные приборы для проверки аккумуляторов, например: прибор с амперметром.

С помощью этого усовершенствованного прибора можно измерять различные параметры всей электрической цепи автомобиля. Но, как бы ни был оборудован измеритель нагрузки, для проверки уровня заряда достаточно наличия примитивной конструкции, описанной в первом случае. Проверка выполняется элементарно, ведь пользоваться устройством достаточно просто.

Но, чтобы правильно проверить заряд, необходимо следовать инструкции и придерживаться правил безопасности. Ведь при работе (при проверке заряда с помощью нагрузки) измерительный прибор, а особенно его металлический штырь, нагревается.

Инструкция по поверке

Проверка аккумулятора с нагрузочной вилкой может проводиться в два этапа: без нагрузки и с нагрузкой на аккумулятор. Ниже я описал, как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой двумя способами.

Без нагрузки

Этот метод заключается в проверке уровня заряда без включения сопротивления нагрузки. Прежде чем снимать мерки, необходимо провести подготовительные работы. Они заключаются в том, что нужно полностью отключить аккумулятор от источника зарядки. Значит необходимо, чтобы после последней работы двигателя прошло не менее семи часов, то есть последние семь и более часов аккумулятор не использовался. Это два важных критерия, которые должны быть соблюдены.

Далее беру аппарат не включая спиралей и подключаю к сабжу. Подключение следующим образом: вилка нагрузки положительного выхода (кабель с клеммой) подключается к положительному выводу аккумулятора. Затем металлический штифт (он отрицательный) коснитесь отрицательного вывода батареи. Смотрим на табло вольтметра, на котором должно появиться значение, характеризующее положение заряда.

В зависимости от того, какие показания показывает вольтметр, можно судить об источнике питания для автомобиля: он полностью заряжен или его заряд равен 0%. Если, судя по данным, заряд составляет 100%, можно переходить ко второму способу проверки, заключающемуся в применении нагрузочного сопротивления. Ниже представлена ​​таблица с показателями.

В принципе на этом первый способ проверки заряда без нагрузки заканчивается. Можно переходить ко второму этапу.

С нагрузкой

Этот вариант обследования используется в случаях, когда заряд составляет 100 процентов (вольтметр должен показывать значения в диапазоне 12,6-12,9). Первым делом необходимо подключить нагрузку, выполнив действия, указанные в инструкции по эксплуатации. Для измерения заряда батареи вторым шагом является выполнение всех тех же шагов, которые использовались в методе холостого хода. Важный аспект во втором способе — устройство должно работать не более пяти секунд после его подключения. Снимать показания нужно на пятой секунде. Когда штифт коснется минуса батареи, появятся искры. В этом нет ничего плохого, так и должно быть.

Во втором случае вольтметр также будет показывать определенные значения. Если на его дисплее загорается цифра девять и более, это означает, что аккумулятор исправен и полностью заряжен. В противном случае нужно попробовать его зарядить и провести контрольный замер еще раз. Если эта диагностика не помогает, значит аккумулятор не рабочий и его пора утилизировать.

Важно помнить, что частое использование такого метода может привести к ухудшению работы источника питания автомобиля, так как на него прикладывается нагрузка. При этом типе измерения металлический штифт нагревается, причем достаточно сильно. Так что во время работы измерительного прибора во избежание ожогов желательно не прикасаться к нему руками. Между измерениями желательно выдерживать небольшую паузу (3-5 минут), чтобы булавка немного остыла. Пробки на аккумуляторе автомобиля не должны быть завернуты во время испытаний.

Нагрузочное устройство для измерения заряда в автомобильном аккумуляторе можно не только приобрести в магазине, но и изготовить самостоятельно. Ведь это действительно важный инструмент для каждого автолюбителя и он прост в эксплуатации. Надеюсь, информация в этой статье будет полезна многим интересующимся. И важно помнить, что при работе с грузовыми вилами следует соблюдать правила техники безопасности.

Видео «Как проверить аккумулятор под нагрузкой»

Посмотрев запись, вы узнаете, как в домашних условиях можно проверить аккумулятор автомобиля нагрузочной вилкой.

Рано или поздно аккумулятор выходит из строя. Это может быть по разным причинам, например, или осыпание активной массы, и много чего еще. А ведь такая батарея может вести себя непредсказуемо, то есть в теплые дни она может легко и просто завести двигатель, а в достаточно холодную, например утром, крутить будет сложно (или вообще не крутить)! Сразу лезут мысли, в чем дело? Может аккумулятор, может генератор, или что-то еще. Но как показывает практика, если вашему автомобилю 4 — 5 лет, то это, скорее всего, аккумулятор, и теперь его нужно проверить и при необходимости поменять. И как это сделать, как проверить батарею? Тихонько для этого есть «вилка погрузочная»…

Знать проверку аккумулятора, особенно при покупке подержанного автомобиля — желательно! Как обстоят дела в России — продаю машину, а у соседа аккумулятор уже на «подходе» (иногда заводится — иногда нет), ты их просто местами разбрасываешь, сосед тоже все деньги отдает в «шоколад», кроме ВАС! Вам уже при первых холодах нужно будет «спешить» и искать новый аккумулятор. Таковы дела по-русски. Но если при покупке проверить вилку нагрузки аккумулятора, то картина сразу прояснится. Вот вам и дополнительная скидка, спрашивайте у продавца.

В самом начале хочу отметить такие особенности, прежде чем списать аккумулятор, необходимо проверить:

• Уровень электролита в банках (конечно если аккумулятор обслуживаемый)
• Проверить. Это необходимо!
• Проверьте зарядку генератора.
• Попробовать .
• Попробуйте сделать
• Обязательно осмотрите клеммы, на них возможны окислы

Часто генератор изначально выходит из строя или имеют место большие утечки тока, что впоследствии приводит к сильным разрядам аккумулятора и может стать причиной его преждевременной смерти. Поэтому проверять эти пункты ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Однако, если у вас тут все нормально, то уровень электролита есть, и бортовая сеть ведет себя нормально, утечек нет, генератор работает хорошо. А в одной банке вы увидели, что значит, время пришло (хотя банки могут быть и светлыми). Но все же, чтобы убедиться, что именно в аккумуляторе, нужно проверить его и желательно под нагрузкой.

Это специальное устройство, работающее с напряжением 12 и 24 вольта. Основная цель — измерить напряжение и уровень заряда, или я бы даже сказал, что батарея здорова. На самом деле ничего сложного в нем нет, два провода плюс и минус с двумя клеммами. Внутри находится нагрузка, обычно это либо мощный резистор, либо обычная спираль из тугоплавкого металла.

Если нагрузка не сменная, то она может варьироваться в пределах 100 — 200 Ампер. Однако есть нагрузочные вилки, в которых можно выбирать нагрузку — либо программно, либо физически, устанавливая разные резисторы

Так же на корпусе есть вольтметр, он нужен не только для измерения напряжения без нагрузки, но и для отображения поведения батареи под нагрузкой. Раньше вольтметры были обычными переключателями, сейчас все больше они цифровые с различными функциями.

Многие автолюбители считают, что «грузовая вилка» должна быть в форме вилки (извините за «тавтологию»). Но сейчас ее нет, раньше она действительно была похожа на этот столовый прибор, только с двумя зубцами — плюсом и минусом. Но теперь есть несколько форм факторов:

• Старая версия, когда действительно выглядит как вилка (с двумя зубьями).

• Один зуб (шип) и одна проволока. Например, минусовая клемма имеет провод «крокодилом», его просто подключаете к аккумулятору, а зубцом или шипом упираете в плюсовую клемму.
• Два терминала. Это современные нагрузочные вилки, там два провода с крокодилами, подключаем их к клеммам и меряем нужное напряжение или нагрузку.

На самом деле все элементарно. Итак, как проверить сам процесс.

На самом деле все просто, процесс банальный. Вилка создает нагрузку 100 — 200 ампер (редко встречается до 250 А) на аккумулятор, то есть это такая имитация нагрузки на стартер. Напряжение должно просесть до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно почти полностью восстановиться.

Загрузка как обычно 5 — 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя). А по показаниям можно сделать вывод держит аккумулятор нагрузку или нет. Также современные пробки умеют проверять, закрыта банка или нет.

Показания при 5-секундной нагрузке:

Кстати таким же образом можно проверить свой боевой аккумулятор, просто зарядите его вилкой и посмотрите какой заряд он выдаст. И по таблице можно понять в каком он состоянии. Нужно ли его подзаряжать или нет, нужно ли делать десульфатацию или банк не работает. Собственно нагрузочная вилка очень нужное устройство. Бывает и так, что на вилке написано «L» (LOW) — это очень низкий заряд батареи, это у меня на видео ниже. Скорее всего произошло закрытие одной из банок, либо осыпание активной массы. Если напряжение после теста не возвращается к 12,4 — 12,7 Вольта, а как в моем случае составляет 11,4 Вольта (даже под нагрузкой высвечивается «L»), то скорее всего проблема в одной из банок.

Это очень просто и с этим справится почти каждый. Штекер является портативным устройством, и вы можете использовать его даже под капотом вашего автомобиля, не снимая аккумулятор.

Однако стоит помнить, что использование должно быть в пределах от +20 до +25 градусов Цельсия В ИДЕАЛЕ (мы проверяли при +15 градусах). Холодную батарею лучше не проверять! Это важно, потому что разрядить его можно очень сильно, что чревато глубоким разрядом.

Дальше следует либо теплый гараж (если не хотите арендовать), либо лучше арендовать и привезти домой, либо в специальное помещение. Пока что .

Подключите плюс штекера (обычно красный провод) к плюсу аккумулятора, соответственно минус (черный провод) к минусу.

Вилка должна включиться и показать вам напряжение. Даже севшие аккумуляторы могут показывать от 12,4 до 12,7 вольт, что вроде бы и является нормой.

После специальной кнопки (бывает «нажатие» — нужно нажать плюсовой пин) нужно подать нагрузку на аккумулятор — НА 5 СЕКУНД ЭТО ВАЖНО! Как я писал выше, нагрузка может быть 100 — 200 Ампер, ОЧЕНЬ МНОГО!

За это время заряд нормальной батареи не упадет ниже 10,2В, затем через 5 секунд загрузки снова, довольно быстро, восполнится до 12,4 — 12,8В.

Если аккумулятор сдох — то заряд может упасть ниже 6 — 7В, и восстанавливаться будет очень долго. Иногда он не сможет восстановить более 11 — 11,5В. Лично я, как писал выше, больше 11,4 не восстанавливал, а при загрузке вилкой уходил в дикий «АУТ» («Л» горит). Скорее всего банка упала. И даже после долгой зарядки будет происходить то же самое.

Собственно, это такая легкая проверка, кстати, даже если показывает 9,6В, то это до 75% разряда, это не так уж и плохо, так что этот аккумулятор тоже просто боевой его надо подзарядить.

Теперь видео версия, смотрите.

На этом думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТО ЖУРНАЛ, подписывайтесь на обновления канала на YOUTUBE.

При проверке автомобильного аккумулятора нагрузочной вилкой вы проведете проверку качества аккумулятора, что даст замечательную возможность правильно установить заряд аккумулятора и его исправность.

Нагрузочные вилки для проверки аккумулятора

Этот инструмент заслуживает право войти в список лидеров среди главных помощников автовладельцев, систематически диагностирующих состояние всех жизненно важных функций своих четырехколесных любимцев. С помощью вилки каждый водитель без труда сможет определить работоспособность аккумулятора автомобиля. А это, безусловно, дает уверенность в будущем, что аккумулятор не подведет в ответственный момент движения по бездорожью.

  Стандартная грузовая вилка имеет самую простую конструкцию. Это нагрузочный резистор большой мощности, который снабжен вольтметром и двумя щупами. Первый помещен в металлический корпус. К отрицательному выводу вольтметра, расположенному на задней поверхности этого прибора, подсоединен стальной штырь. От плюса идет достаточно толстый и массивный провод. Также на обратной стороне вольтметра имеется зажим, с помощью которого подключается нагрузочная вилка, и гайки в количестве двух штук, к которым присоединяются нагрузочные сопротивления или катушки.

Конечно, в наше время полки автомобильных магазинов пестрят разнообразными более «прокачанными» приборами для проверки аккумуляторов абсолютно любых транспортных средств, не только легковых или грузовых автомобилей. С помощью этих современных приборов получилось проверить и самостоятельно проанализировать каждый компонент электрической цепи вашего автомобиля.

Наиболее распространенные типы грузовых вил

Наиболее распространенные модели грузовых вил: ВН-1 и НВ-01. Они предназначены для проверки аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью до 190 Ах. Из основных характеристик грузовой вилки ВН-1 можно выделить следующие:

— Диапазон температур, в которых эксплуатируется аппарат, от +1°С до +35°С;

Сопротивление спирали 0,1 Ом ± 15%;

Повторный и кратковременный режимы измерения нагрузки длительностью 5 секунд и паузой 15 секунд.

Эта модель грузовой вилки уже не так распространена в своем применении, как раньше. Ее преемницей стала более совершенная и точная модель НВ-01.

Диапазон вольтметра при измерении напряжения 0-15 В;

Величина нагрузки по электрическому току для аккумуляторных батарей емкостью 15–100 А*ч равна 100 А, а для батарей емкостью 100–190 А*ч равна 200 А;

Широкий диапазон применения в температурных режимах от –30°С до +60°С;

Сопротивление спирали 0,1 Ом ± 5%.

HB-02 используется при испытаниях аккумуляторов емкостью 15-240 Ач и напряжением 12 В. Его основные характеристики следующие:

— измерения с точностью до 2,5%;

Диапазон вольтметра при измерении напряжения 0-15 В;

Нагрузка по электрическому току для аккумуляторов емкостью 15-100 А*ч составляет 100 А, а для аккумуляторов емкостью 100-240 А*ч — 200 А;

Сопротивление спирали 0,1 Ом ± 5%;

Диапазон применения в температурном режиме от –20°С до +60°С.

Три вышеперечисленных устройства оборудованы переключающим вольтметром. Четвертый прибор НВ-03 аналогичен по характеристикам с НВ-02, но совершеннее в следующем:

— точность измерений 0,5%;

Диапазон работы вольтметра при измерении напряжения 0–16 В;

Вольтметр оснащен цифровым жидкокристаллическим дисплеем;

Кнопка переключения режимов работы.

Универсальный НВ-04 и мощный НВ-Б

Вилы грузовые модели HB-04  — Это замечательный универсальный помощник. Его цель — испытание напряжением 12 и 24 В и диапазоном емкости 15-240 Ач. Также с помощью этого прибора можно тестировать отдельные элементы аккумулятора напряжением 2В. Основные характеристики:

— проведение высокоточных измерений 0,5%;

Диапазон работы вольтметра при измерении напряжения 0–32 В;

Ток нагрузки при 12 В — 50 А, при 24 В и 2 В — 100 А;

Сопротивление спирали «2 В» — 0,02 Ом ± 5%, «24 В» — 0,2 Ом ± 5%;

Большой диапазон применения в температурных режимах от –20°С до +60°С.

Данная модель нагрузочной вилки хороша тем, что не только с высокой точностью проверяет заряд и исправность всего аккумулятора, но и может диагностировать отдельные его элементы, что иногда очень необходимо. Кроме того, время измерения нагрузки с подключенной спиралью у этой модели составляет 9 секунд, что почти вдвое превышает максимально допустимые значения других моделей. Этот штекер нагрузки, оснащенный цифровой ЖК-панелью и кнопочным переключением режимов, очень удобен в использовании.

Ко всему этому, HB-O4 – это действительно универсальный прибор, позволяющий проводить все возможные испытания аккумуляторов. Нагрузочная вилка модели HB-B предназначена для проверки только отдельных элементов аккумуляторов на 1,2 и 2 В при емкости аккумулятора до 500 Ач. То есть сама батарея может быть как на 12, так и на 24 В. Основные характеристики НВ-В:

— в его оснащение входит магнитоэлектрический вольтметр М1001М. Отклонение стрелки в нем происходит в обе стороны;

Диапазон работы вольтметра при измерении напряжения 3–0–3 В;

Шкала прибора отградуирована на 0,2 В;

Сопротивление катушки 0,02 Ом ± 5%;

Ток нагрузки 100 А.

Вилка нагрузочная НВ-Б — самый мощный представитель вышеперечисленных моделей.   Но главный его недостаток в том, что это устройство не способно протестировать всю батарею целиком.

Проверка аккумулятора без нагрузки с помощью нагрузочной вилки

С помощью даже самых простых нагрузочных вилок можно диагностировать уровень заряда аккумулятора как на 12 вольт, так и на большую мощность. В случае слабой батареи на вольтметре используется одно нагрузочное сопротивление, в остальных случаях — два. Проверить аккумулятор без нагрузки можно следующим образом:

На клеммах аккумулятора напряжение определяется без обращения к сопротивлениям нагрузки. Для правильных замеров необходимо, чтобы ваш автомобиль не эксплуатировался не менее семи часов. Двигатель должен быть выключен, а на аккумуляторную батарею не должен поступать ток. Затем соедините положительную клемму аккумулятора с такой же клеммой нагрузочной вилки, но без использования напряжения нагрузки. Штырь нагрузочной вилки с отрицательным значением проверяет напряжение на отрицательной клемме аккумулятора.

Полученные значения будут указывать на напряжение, характеризующее разомкнутую цепь аккумулятора. Эти значения уточните у регулятора, чтобы установить уровень заряда аккумулятора. Если вольтметр показывает значения от 11,5 до 11,8 В Это означает, что аккумулятор в вашем автомобиле полностью разряжен. От 11,8 до 12,1 В — еще четверть заряда батареи. От 12.1 до 12.3 — батарея заряжена наполовину. От 12,3 до 12,6 вольт  — Заряжен на три четверти. С 12,6 до 12,9V — заряд батареи 100%.

Проверка батареи под нагрузкой

В случаях, когда батарея полностью заряжена, можно прибегнуть к проверке батареи под нагрузкой. Выполнять процесс следует так, как описано выше. Правда, есть один нюанс. Вилка нагрузки должна быть подключена ровно пять секунд, затем в последний раз вы записываете значение, показанное вольтметром. Важно! При измерении аккумуляторной батареи штекеры аккумуляторной батареи должны быть обернуты. Лучшим показателем вольтметра при такой проверке считается 9вольт.   Это говорит водителю, что аккумулятор в его машине в отличном состоянии. При других показаниях следует либо зарядить батарею, либо полностью заменить ее. Особенности измерения под нагрузкой:

— При контакте штыря с минусовой клеммой могут возникнуть искры. В этом нет ничего страшного, ведь ток, необходимый для запуска автомобиля, идентичен нагрузке, которая приложена к клемме.

Штифт, который используется для замеров, достаточно ощутимо нагревается, поэтому во время процедуры лучше пользоваться перчатками.

Интервал между измерениями должен составлять 5 минут.

Слишком частое использование нагрузочной вилки для измерения заряда батареи не рекомендуется, так как каждый раз батарея находится под серьезной нагрузкой.

Подпишитесь на наши новости по телефону

Аккумулятор автомобилей с низким зарядом доставит немало хлопот по его восстановлению. Чтобы этого избежать, автовладельцам приходится регулярно обслуживать аккумулятор. Нагрузочная вилка — это устройство, которое, анализируя характеристики аккумулятора, позволяет оценить его работоспособность. Чтобы сделать правильный выбор и правильно применить устройство, нужно узнать, что это такое и как оно работает.

Основной функцией этого инструмента является контроль напряжения. Измерение проводится как под нагрузкой, так и при ЭДС холостого хода. Если разобраться, что такое нагрузочная вилка технически, то в ее состав входит вольтметр, резистор, выполненный в виде спирали сопротивления, к которой подключены два щупа. Эта конструкция выглядит как небольшая металлическая коробочка с проводами и зажимами: Другие параметры также определяются с помощью тестеров. Их количество зависит от укомплектованности конкретного аппарата. Что нужно и какую информацию может дать нагрузочная вилка:

• измерять выходное напряжение генератора, но не всегда;
• проверить степень заряда;
• определить, как долго батарея сохраняет запас хода
• узнать ресурс батареи;
• выяснить, есть ли замыкание между пластинами;
• оценивает сульфатацию пластины и другие второстепенные параметры состояния блока питания.

Зажимы позволяют подключать устройство к клеммам автомобильного аккумулятора или другим элементам электрической цепи. Принцип действия прибора, снабженного амперметром, подходит и для измерения силы тока. Но главной отличительной чертой является количество спиралей. Каждый имеет сопротивление 0,1-0,2 Ом и рассчитан на 100 А. Когда он один, можно проверить уровень заряда аккумулятора малой емкости, если двух — большей. Также устройство разных моделей отличается следующими характеристиками:

• диапазон вольтметра;
• рабочая температура;
• испытательный ток;
• точность измерений;
Миссия
• : для щелочных или кислотных батарей.

Тестеры создают ту же нагрузку, что и при запуске. Даже самая простая модель подходит для тестирования аккумуляторов емкостью до 190 Ач. Этого достаточно для анализа работоспособности аккумуляторной батареи большинства типов транспортных средств — от легковых до грузовых. Для любых условий можно найти оптимальную модель, благодаря их широкому ассортименту и разнообразным дополнительным функциям.

Обзор, стоимость и правила выбора вилок

При покупке устройства необходимо определиться с особенностями самого аккумулятора. Например, с тем, как устроена батарея в плане подключения банок — внутренняя или внешняя. К первому подходит нагрузочная вилка с внешними контактами. Второй — с остроконечными, прикрепленными к телу. Когда нужно проверить аккумулятор небольшой емкости, подойдет прибор с токовой нагрузкой 100 А, если больше — 100/200 А. Ниже приведены затраты и отличия наиболее популярных моделей.

Таблица 1. Обзор со сравнением различных моделей грузовых вил

Некоторые модели имеют две цифры в столбце «сила тока». Что такое нагрузочная вилка с параметром 100/200 А? Это означает, что в конструкции их резисторов предусмотрено наличие двух спиралей, в которые включены либо одна, либо обе, с определенной емкостью. У НВ-01 током 100 А проверяют при 100 А*ч, 200 А — 190 А * ч. У НВ-2 и НВ-3 на 190 А*ч и 240 А*ч соответственно. Чаще всего измерительный прибор стоит от 1500 до 3 тысяч рублей. Такой прибор подходит для проверки аккумуляторов, напряжение которых составляет 12 В, а емкость не превышает 190 Ач. Если тестер нужен для простейшей проверки аккумулятора, то подойдет самая экономичная модель НВ-01, цена которой примерно 900 руб. Стоимость более совершенных нагрузочных вилок для проверки аккумуляторов не превышает 4,5 тыс. руб.

Как пользоваться нагрузочной вилкой: краткая инструкция

Измерение тестером делится на два этапа. Сначала снимите показания вольтметра без сопротивления нагрузки, затем включите его. Результаты сравниваются, на основании этого делаются выводы о состоянии аккумулятора. Первая процедура происходит при подключении к обоим терминалам. Во втором значение получают только через 5 секунд работы измерительного прибора.

Важно!

• На клеммах аккумулятора не должно быть окислов.
• Подключение к источнику питания более 6-10 секунд негативно влияет на состояние вилки, вплоть до ее выхода из строя.
• Измерить напряжение в отключенном от автомобиля аккумуляторе, который не работал шесть часов и более. Столько же времени должно пройти после заглушения двигателя.
• Проверка проводится только при нормальном уровне электролита. При его недостатке добавляют дистиллированную воду.

Подключите вилку нагрузки к цепи ЭДС на обеих ступенях одинаково. Контакт тестера подключается к положительной клемме источника питания автомобиля, а отрицательный контакт к отрицательной клемме. Затем можно снять показания вольтметра. Второй шаг отличается только нагрузкой. Процесс наглядно показывает видео: https://www.youtube.com/watch?v=PrMGXTIncOc&app=desktop Проверка аккумулятора с внутренним и внешним подключением банок отличается тем, что второй может понять работоспособность каждого из этих элементов в аккумуляторе не только источник питания целиком. Быстрое падение напряжения свидетельствует о его выходе из строя. Такой же вывод можно сделать, если показания вольтметра в одном ряду отличаются от других более чем на 0,1 В. Остальные измерения оцениваются по следующей таблице.

Таблица 2. Проверка вилки нагрузки аккумуляторной батареи. Показания и что они означают.

Особенности измерения под нагрузкой

Использование нагрузочной вилки для проверки электропитания автомобиля при подаче тока ограничено. Во-первых, использование этого метода допустимо только тогда, когда тестирование с разомкнутой цепью показало заряд батареи 100%. Во-вторых, его нельзя повторять часто, так как это негативно сказывается на состоянии аккумулятора. В процессе существует ряд важных условий.

• Пробки в аккумуляторе должны быть завернуты.
• Соединение штыря и отрицательно заряженной клеммы сопровождается искрой.
• Измерения повторяются с перерывами не менее пяти минут. За это время нагревающиеся в процессе работы контакты должны остыть.
• В процессе очень сильно нагревается минусовой зажим аппарата, поэтому по завершению трогать нельзя.

Зная принцип работы нагрузочной вилки, можно определить ряд характеристик аккумулятора и других элементов ЭДС. Применение требует соблюдения мер безопасности как во время, так и после процесса. В противном случае существует риск нанесения вреда здоровью человека и состоянию аккумулятора. Количество различных индикаторов зависит от конкретной модели. Правильный выбор Последнее позволяет подобрать оптимальный вариант для тестирования аккумулятора с любыми характеристиками и в самых сложных условиях.

Добрый день всем.
Он никак не мог определить, какую информацию нужно добавить в блог, чтобы публике было интересно, а главное полезно. Решение пришло само собой. В моей 2111 сдох аккумулятор. Теоретически правильно написать об этом в ее бортовом журнале. А вот процедура проверки батареи будет интересна другим моим подписчикам. Так что теперь в своем блоге я буду делиться информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или обращаться к вам за советом по различным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может быть кому-то будет интересно.

Итак, как я уже упоминал, в моей ВАЗ 2111 после четырех дней простоя умер аккумулятор. Было решено максимально проверить состояние аккумулятора и оценить его жизнеспособность. У меня обычный обслуживаемый аккумулятор и его легко проверить и обслуживать. В большинстве своем те сервисы, которые проверяют батареи, они их и продают. Им гораздо выгоднее продать новый аккумулятор. Поэтому я проверю себя. Я воспользуюсь методикой, которую мне давным-давно рассказал один сотрудник службы сервиса аккумуляторов. Техника очень проста и доступна практически каждому. Прошу гуру сильно не пинать, если вы все это давно знаете. Просто хочу поделиться с теми, кому это может быть полезно и интересно.
Инструменты и приспособления
Для проверки нам понадобится:
1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи некорректных показаний в дешевых китайских мультиметрах. Если нет мультиметра, то его надо купить — благо, цена на него начинается от 3$ до… (не обязательно покупать Fluke — они слишком дорогие))))) и можно пригодится для решения многих других вопросов по электрике, в том числе бытовых.
2. Ареометр — цена от 3 долларов.
3. Кусок провода 1-3 мм (сталь, медь-пофиг) длиной 50-100 мм
4. Огрызок медного провода (подходит от автопроводки) до 100 мм.
5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если ее нет — ну и ладно)
6. Зарядное устройство для аккумулятора (использую старое — хороший выпрямитель ВСУ-5К)

Старт
самое первое что нужно проверить зарядку аккумулятора. Для этого на работающем двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверьте напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13,9V.
Далее снимаем аккумулятор с машины, откручиваем пробки и заглядываем внутрь. Здесь я обращу внимание на то, что в аккумуляторе есть кислота. О безопасности дифирамбы петь не буду, просто скажу — люди действуют аккуратно и аккуратно! Поэтому проверьте количество электролита. Она должна покрывать тарелки.
Если мало или совсем нет:
1. Осмотреть на наличие механических повреждений корпус аккумулятора и предмет протечки.
2. Если утечек нет, долейте дистиллированную воду! Дело в том, что при работе аккумулятора кипит вода, а не кислота.
После проверки уровня электролита (или доливки воды до уровня) проверяем плотность электролита. Тест идеально проводить при температуре 20°С. Методика проста: нажать на грушу ареометра, вставить батарейку в банку и отпустить грушу. Плавающий поплавок ареометра покажет плотность. Обратите внимание на прозрачность электролита.

Норма для каждого региона разная — в среднем 1,27 — 1,28.
Обратите внимание на поправку на отношение температуры к плотности электролита. (указано в таблице)

Зарядка
Ставим на зарядку. Зарядный ток должен быть равен 0,1 номинальной емкости аккумулятора при 20-часовом режиме разряда. То есть для аккумулятора емкостью 60А/ч ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А.

Для увеличения состояния заряда аккумулятора рекомендуется ступенчатое уменьшение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Аккумулятор считается полностью заряженным, в том случае, если ток и напряжение сохраняются в течение 1-2 часов без изменений.
После полного цикла заряда дайте электролиту остыть и измерьте плотность (при идеальном сценарии она должна быть 1,270 г/см3). Не забывайте про поправку на температуру электролита, указанную в таблице выше. Как и при первом измерении обращаем внимание на цвет электролита (он должен быть прозрачным).
Проверка банок аккумулятора
Далее приступаем к набору банок аккумулятора. Для начала нужно узнать сопротивление самих щупов, для этого в режиме «Прозвонка» соединяем щупы между собой и смотрим на показания мультиметра.

В моем случае это 0,02 Ом. (запомните этот рисунок, мы внесем в него поправку). Приступаем, берем мультиметр и мягкой проволокой туго приматываем кусок провода к одному из щупов (как бы удлиняем тестер щупов, а какой именно щуп удлинять, значения не имеет).

Еще раз проверяем сопротивление, но уже между удлинителем щупа и другим щупом (должно остаться 0,02 Ом при нормальном контакте).