Как проверить поршневые кольца не снимая поршней: Признаки износа поршневых колец

Содержание

Признаки износа поршневых колец

Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства.

В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос:

Как определить степень износа поршневых колец

Главное действие, которое необходимо предпринять в данном случае, посмотреть на выхлопные газы, выходящие их глушителя, при заведенной машине, на холостых оборотах.

Появление черного дыма знаменует, что какая-то часть газов, вместо того, чтобы совершать толкательные моменты поршня, просочилась сквозь изношенные компрессионные кольца, в картер двигателя. В таком случае, падает давление в цилиндрах, и происходит потеря мощности двигателя.
Возможность переобогащения зажигательной смеси, также проявляется наличием черного дыма в глушителе, но сопровождается хлопками.
Дым белого цвета демонстрирует попадание влаги или образование конденсата, особенно при холодной погоде. На прогретом двигателе, появление белых облаков из глушителя, указывает на износ маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, маслосъемных колец ПГ двигателя.
Появление голубого дыма с сизым оттенком, является свидетельством попадания масла в камеры сгорания, просачивающиеся через маслосъемные колпачки, втулки клапанов или через изношенную поршневую группу.

Далее нужно обратить внимание на свечи зажигания, вернее на их состояние. Масляный нагар и наличие масла на резьбе свечи, показывают о нарушении в камере сгорания цикла смесеобразования, что является износом поршневых колец или цилиндров.

Затем необходимо проверить в каком состоянии находится воздушный фильтр, внимательно осмотреть на предмет выявления масла в его корпусе и отводящий воздух гофре. Наличие признаков его присутствия, указывает на износ ПГ.

Следует посмотреть места установления сальников, прокладок, уплотнителей агрегата. Нет ли там подтеков масла. Если такое явление обнаружилось, то это признак недопустимого износа ПГ, вследствие чего создается сильное давление картерных газов в двигателе, и происходит выброс масла.

Так же необходимо послушать работу двигателя при холостом ходе. Если двигатель работает не ровно, рычаг переключателя передач трясется, то это говорит о наличии разного давления в цилиндрах двигателя, вследствие явного износа ЦПГ. Посторонние шумы и стуки в рабочем двигателе свидетельствуют о явных неполадках аппарата, передвигаться на такой машине категорически запрещается.

Следует проверить систему вентиляции картера. Для этого нужно снять шланг выхода газов (сапун) с системы, и посмотреть, как выходят отработанные пары и газы из шланга. Если они выходят в такт работе цилиндров, то налицо залегание колец в поршне.

Все перечисленные особенности являются признаками изношенности ПГ двигателя, вследствие неправильного его использования, перегрева двигателя или длительной работы без надлежащей смазки.

Явными неисправностями поршневых колец являются

Потеря мощности агрегата (проверяется измерением компрессии).
Повышенный расход масла (выхлопы в глушителе, протекание уплотнителей).
Увеличение расхода топлива.

Приложив чистый листок бумаги к выходному отверстию глушителя, на работающем автомобиле, затем посмотрев на отпечаток, можно составить картину исправности двигателя и его некоторых узлов.

Признаки износа или залегания поршневых колец двигателя

Срок службы поршневых колец двигателя автомобиля может варьироваться в разных пределах.

Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 это 150-200. 000 км пробега. Во многом скорость износа поршневых колец зависит от тяжести условий эксплуатации двигателя, применения качественного или наоборот некачественного моторного масла, правильности работы двигателя (наличия перегрева, детонации), качества изготовления самих колец.

Далее приведен перечень признаков износа (поломки) или залегания поршневых колец, обнаружив которые стоит провести проверку их исправности путем измерения компрессии в цилиндрах двигателя и проведя анализ показаний компрессометра.

Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя

— Сильное дымление из глушителя

Дым серо-синий (сизый). Дымит постоянно: и при пуске, и при работе на холостых, и при движении. Кратковременное дымление при пуске или перегазовке является признаком износа маслосъемных колпачков.

Причины: моторное масло плохо удаляется со стенок цилиндров при работе двигателя и вместе с отработанными газами выбрасывается через выпускные клапана в выпускной тракт и далее в глушитель. Отсюда сизый дым. Капли масла можно ощутить на своей руке подставив ее к выпускному отверстию глушителя при работающем двигателе.

— Моторное масло в корпусе воздушного фильтра

Изношенные или залегшие кольца пропускают газы, образовывающиеся в камерах сгорания при работе двигателя в поддон (картер двигателя). В картере повышается давление газов, которые через систему вентиляции картера двигателя выбрасываются в корпус воздушного фильтра. Они насыщены моторным маслом, забивают воздушный фильтр двигателя и карбюратор.

Масло в корпусе воздушного фильтра двигателя автомобиля

— Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя

Повышенное давление газов в картере двигателя заставляет моторное масло сочится, откуда только можно (сальники распределительного и коленчатого валов, прокладка и маслозаливная горловина клапанной крышки, прокладка поддона).

— Сильное дымление из сапуна

Будет заметно, если снять крышку с корпуса воздушного фильтра двигателя. Тут сильная струя сизого дыма хлопками выходит из отверстия вентиляции картера. Аналогичную картину наблюдаем сняв шланг с сапуна двигателя.

Сопутствующие признаки

— Забивается карбюратор

Его воздушные жиклеры ГДС обеих камер

— Черный нагар на свечах зажигания

Черный нагар на электродах свечей зажигания плюс замасливание резьбы.

— Повышенный расход моторного масла

— Двигатель «троит» на холостых

— Снижение мощности и приемистости двигателя

— Провалы при нажатии на педаль «газа»

— Повышенный расход топлива

— Повышенный шум при работе двигателя

Если после проведения замера компрессии установлено, что указанные признаки имеют причиной износ или залегание поршневых колец, то сначала проводим раскоксовывание поршневых колец и если не помогло, то производим их замену (на двигателях автомобилей 2108, 2109, 21099 можно не снимать двигатель для выполнения этой процедуры, а на 2105, 2107 его придется снимать).

Примечания и дополнения

— Сопутствующими неисправностями к износу поршневых колец могут быть: износ цилиндров, износ поршней.

— Залегание поршневых колец – потеря ими упругости в результате перегрева или закоксовывание канавок под кольца в результате применения некачественного моторного масла. В результате кольца перестают выполнять свою функцию – эффективно снимать моторное масло со стенок цилиндров и создавать определенное давление при движении поршня вверх (компрессия).

— Бывают ситуации, когда залегает или выходит из строя только маслосьемные кольца, а компрессионные работают. В такой ситуации двигатель будет дымить и расходовать масло, но компрессия будет в норме.

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ

— Не тянет двигатель, почему и что делать?

— Нагар на клапанах

— Двигатель глохнет после нажатия на педаль газа

— Двигатель вибрирует, причины

— Карбюраторный двигатель не запускается, причины связанные с карбюратором

— Снимаем распределительный вал с двигателя 2108, 21081, 21083

Залегание поршневых колец.

Причины, последствия, ремонт или замена | SUPROTEC

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

максимально использовать энергию расширяющихся газов;
не пропускать продукты сгорания в картер;
при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

неполное сгорание топлива, образование нагара;
сбой работы отдельных цилиндров;
выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать — скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

механическим очищением нагара,
химическим растворением кокса,
при помощи специальных присадок в топливо.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

Прогреть двигатель до 80-90 °C.
Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
Вывесить ведущий мост.
Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
Заменить масло и масляный фильтр.
Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Чтобы закрепить эффект от «Очистителя топливной системы», рекомендуется использовать «Долговременную промывку двигателя» от «Супротек». Состав заливается в маслозаливную горловину. Это средство работает медленнее, но способно удалить самые стойкие отложения, к тому же оно абсолютно безопасно для резиновых и полимерных деталей. Из-за постепенного характера действия промывку необходимо добавлять в масло приблизительно за 200 километров до плановой замены масла.

Отличные результаты в профилактике такого явления как залегание поршневых колец показал триботехнический состав Suprotec Active. Эта присадка для добавления в моторное масло борется с корнем проблемы – она оптимизирует зазоры в узле кольцо-канавка-гильза. Это улучшает съем смазки со стенок цилиндра, препятствуя образованию нагара.

Конечно, совсем «убитый» двигатель никакая химия не спасет. Но если не запускать состояние автомобиля, в общем, и силового агрегата, в частности – вполне можно обойтись регулярным добавлением присадок в топливный бак или масляную систему. Это дешевле, чем ремонтировать мотор, когда залегли кольца или образовались задиры в ЦПГ.

Советы по профилактике

Основные причины закоксовки двигателя известны, она возможна, если:

автомобиль несколько месяцев простоял без движения, а потом его начали эксплуатировать,
постоянно совершаются только короткие поездки, когда мотор не успевает полностью прогреться;
используется некачественное моторное масло, либо регулярно превышается интервал замены.

Значит, чтобы снизить риск залегания поршневых колец, нужно придерживаться несложных правил:

Если машина долго простояла без движения, замените масло, прежде чем начнете на ней ездить.
Время от времени совершайте длительные поездки, чтобы мотор прогрелся, и отложения полностью выгорели.
Заливайте только рекомендованные производителем автомобиля сорта моторных масел.

Помните, что любую проблему легче предупредить, чем потом с ней бороться.

Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Варианты решений расположены в порядке возрастания сложности выполнения. Если не помогает первый вариант, значит, проблема слишком серьезная.

Признаки проблемы	Причина	Решение
Падение компрессии.	Газы «пролетают» в зазор между поршнем и гильзой.	1. Использовать «Очиститель топливной системы» Suprotec, или «Долговременную промывку двигателя». 2. Выполнить химическую или механическую раскоксовку.
Из выхлопной трубы идет сизый дым.	Масло остается на стенках цилиндра и сгорает с топливом.
Затруднен пуск двигателя.	Мотор троит, недостаточная сила, чтобы провернуть коленвал.
Расход горючего увеличился.	Из-за троения ЭБУ повышает обогащение топливовоздушной смеси.

как определить и устранить неисправности деталей двигателя?

Существует множество внешних признаков, указывающих на проблемы в цилиндро-поршневой группе двигателя. Вовремя замеченные неисправности, ремонт поршней или их замена – залог бесперебойной работы и долгого срока службы силового агрегата.

Одним из важнейших рабочих элементов двигателя внутреннего сгорания является цилиндро-поршневая группа (ЦПГ), включающая в себя поршень с компрессионными и маслосъемными кольцами, а также гильзу цилиндра.

Детали ЦПГ работают в условиях высоких температур и повышенных нагрузок. В результате на рабочих поверхностях поршней и цилиндров возникают задиры, они быстро изнашиваются и требуют ремонта.

В данной статье мы рассмотрим самые распространенные причины выхода из строя поршней двигателя, способы профилактики проблем и их устранения.

Основные причины выхода поршней из строя

Поршень представляет собой подвижный элемент, перемещающийся между нижней и верхней точкой цилиндра. Движение поршня возникает вследствие давления газов при сгорании воздушно-топливной смеси.

В процессе работы поршень нагревается и существенно увеличивается в размерах из-за расширения металла. Избежать заклинивания внутри цилиндра позволяет консусообразная конструкция детали. Максимально увеличенная в диаметре нижняя часть поршня (юбка) нагревается и расширяется не так сильно, как головка. В результате при высоких температурах поршень приобретает цилиндрическую форму и свободно перемещается внутри цилиндра.

Охлаждению поршней способствует циркуляция моторного масла. При его дефиците ЦПГ перегревается, поршни увеличиваются в размерах и испытывают повышенное трение о стенки цилиндров. В результате на взаимодействующих поверхностях появляются многочисленные задиры, могут возникнуть заедания и заклинивания.

Возможные причины перегрева поршней:

Нарушение циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости
Выход из строя термостата
Засорение радиатора
Повреждение помпы
Неисправность вентилятора охлаждения

При недостатке смазки поршневой палец приобретает синий цвет, в зоне бобышек возникают зазоры.

Перегрев головки поршня между нижней частью поршня и верхней канавкой компрессионного кольца ведет к образованию задиров.

Подобные неисправности могут появляться не только из-за общего перегрева двигателя, но и по причине использования несоответствующего (низкооктанового) топлива, нарушения регулировки топливных форсунок, неисправности системы зажигания и т.д.

Чрезмерно высокая температура в ЦПГ может привести к разрушению поршневых колец и их посадочных мест, появлению трещин, оплавлению днищ и прочим повреждениям, полностью выводящим поршни из строя.

Виды износа поршней

Определить необходимость ремонта или замены деталей ЦПГ можно по состоянию поршней, колец и их посадочных мест.

О том, что следует принимать меры, предупреждающие поломку двигателя, говорят следующие явления:

Залегание поршневых колец
Износ канавок
Износ отверстий в бобышках
Износ поршня по диаметру
Трещины и задиры на юбке
Нагар на днище поршня

Нагар с днища поршня счищается при помощи тупого металлического скребка или щетки. Из канавок он удаляется при помощи специального приспособления.

Определить присутствие трещин на поршне можно на слух. Для этого деталь берется за головку, а по юбке наносятся легкие удары металлическим предметом. Глухой и дребезжащий звук свидетельствует о наличии трещин.

Поршни, имеющие трещины, глубокие царапины и большой износ по диаметру, не подлежат ремонту – только замене.

Изношенные канавки протачиваются на токарном станке при помощи кольца с наружным диаметром, равным внутреннему центрирующему пояску поршня. Это позволяет устанавливать кольца большей высоты. Протачивать канавки необходимо с учетом размеров установленных ремонтных колец.

Износ отверстий в бобышках устраняется их развертыванием под увеличенный диаметр при помощи раздвижной отвертки с направляющим хвостовиком. Короткие развертки использовать нельзя, так как ими можно легко нарушить перпендикулярность оси пальца с осью поршня. После операции развертывания необходимо произвести проверку перпендикулярности на специальном устройстве.

Делается это следующим образом. Поршень надевается на палец устройства и придвигается вплотную к стойке. Штифт индикатора, закрепленный на стойке, должен соприкасаться с поршнем. Стрелка индикатора покажет определенное отклонение – его величину необходимо зафиксировать. Далее поршень снимается и надевается на палец другой стороной. Разница в полученных измерениях не должна превышать 0,05 мм. Если она больше, поршень забраковывается.

Если на юбку поршня было нанесено заводское защитное покрытие, которое повредилось в процессе эксплуатации, крайне желательно провести операцию по его восстановлению. Специальные антифрикционные покрытия снижают коэффициент трения, способствуют дополнительному охлаждению поверхностей и уменьшают износ деталей.

Восстановить покрытие или нанести новый защитный слой позволяют материалы, выпускаемые сегодня в качестве более простых в нанесении и эффективных альтернатив заводским составам.

Рассмотрим технологию нанесения антифрикционного покрытия на юбку поршня на примере наиболее популярного материала – MODENGY Для деталей ДВС.

Первым делом поверхность юбки тщательно очищается доступным механическим или химическим способом от прочно сцепленных загрязнений: нагара, оксидных пленок, остатков старого покрытия и пр. Затем на поршень надевается трафарет, чтобы защитить те участки, на которые попадание нежелательно.

Далее поверхность юбки заливается Специальным очистителем-активатором MODENGY, который обеспечивает высокую адгезию покрытия и максимальный срок его службы. Через 15 мин Очиститель полностью испаряется, оставляя полностью подготовленную поверхность (касаться ее руками нельзя).

Покрытие MODENGY Для деталей ДВС упаковано в удобный аэрозольный баллон, который перед использование тщательно встряхивается.

Первый слой материала наносится на поверхность с расстояния 20-30 сантиметров. Процедура производится быстрыми повторяющимися движениями. Спустя 10 минут материал приобретает матовый оттенок и позволяет наносить второй слой покрытия (при необходимости). Общая толщина защитной пленки должна составлять 10-20 мкм.

Поршни со свежим покрытием не рекомендуется перемещать до его полной полимеризации (12 часов при комнатной температуре или 20 минут в печи при температуре +200 °C).

После завершения работ сопло распылительной головки следует обязательно прочистить. Для этого нужно перевернуть баллон вверх дном и нажать на клапан распылительной головки, направляя струю от себя. Удерживайте его в таком положении необходимо до тех пор, пока из сопла не начнет выходить чистый газ.

Как подобрать новый поршень и кольца?

Поршни подбираются в соответствии с ремонтным размером цилиндров. Маркировка ставится обычно на днище детали.

Каждый поршень выбирается индивидуально для получения зазора нужного размера. Его величина определяется с помощью специальной ленты-щупа, которая протягивается между цилиндром и поршнем. С противоположной от разреза юбки стороны устанавливается динамометр. Усилие на приборе при движении щупа сквозь зазор не должно превышать установленных пределов.

Проверить, правильно ли подобран поршень, легко опытным путем: деталь должна плавно перемещаться в установленном вертикально цилиндре под тяжестью собственного веса.

Помимо зазора, необходимо учитывать вес поршней – максимальная разница в весе деталей одного комплекта не должна превышать 5 грамм.

Изношенные и потерявшие упругость поршневые кольца заменяют новыми. Их ремонтный размер должен соответствовать размерам цилиндра и поршня.

Чтобы подобрать кольцо по цилиндру, его нужно поместить в гильзу, выровнять поршнем и при помощи щупа замерить зазор в стыке. Если он отсутствует или недостаточен, то стык увеличивается напильником. Слишком большой зазор указывает на непригодность кольца для данного цилиндра.

Для подбора по поршню кольцо «прокатывается» по канавке детали. Если зазор слишком мал, кольцо заедает. В таком случае его торцевая часть подлежит шлифовке при помощи наждачной бумаги.

Упругость новых поршневых колец проверяется специальным прибором. Величина нагрузки должна равняться значению зазора в стыке кольца, установленного в цилиндр.

Залегание поршневых колец: признаки, причины и как устранить

Хороший автомобиль может без нареканий пройти сотни тысяч километров, если за ним следить, регулярно меняя расходные элементы и вовремя ремонтируя близкие к выходу из строя детали. У двигателя нет конкретного срока службы, но после 150 000 километров у большинства моторов возникают различные серьезные проблемы. Одной из таких проблем является залегание поршневых колец. Если ее вовремя заметить и устранить, можно спасти двигатель от необходимости капитального ремонта.

Оглавление: 
1. Зачем нужны поршневые кольца
2. Почему происходит залегание поршневых колец
3. Признаки залегания поршневых колец
4. Как избавиться от залегания поршневых колец

Зачем нужны поршневые кольца

Поршни являются ключевыми элементами в двигателях внутреннего сгорания. Чтобы они могли работать в нормальном режиме, чрезмерно не перегреваясь и не затираясь, их необходимо держать в смазанном состоянии. При этом масло не должно попадать в камеру сгорания, иначе возникнет нагар, который приведет к ухудшению работы двигателя.

Поршневые кольца являются незамкнутыми. Они надеваются на поршень и бывают двух видов – компрессионные и маслосъемные. На современных поршнях чаще всего распределение колец идет следующим образом: 2 компрессионных и 1 маслосъемное.

Задачей компрессионных колец является создание давления в камере сгорания. Между поршнями и цилиндрами имеется небольшой зазор, из-за которого нет возможности создать в камере сгорания нужное давление. Если бы не было колец, через зазор газы из камеры сгорания уходили бы в картер. Кольца выполняются незамкнутыми, чтобы они могли сжиматься и разжиматься в определенных заранее конструкторами пределах, поддерживая необходимое давление.

При этом само наличие компрессионных колец не позволяет полностью избавиться от проблемы с проникновением отработавших газов в картер. Чтобы этого избежать, конструкторы используют ряд других ухищрений, как минимум, разрывы незамкнутых компрессионных колец располагают таким образом, чтобы они находились на 180 градусов относительно друг друга.

Почему происходит залегание поршневых колец

Главная причина залегания поршневых колец – это образование большого количества нагара на элементах мотора. Можно выделить 4 основные причины, которые к этому приводят:

Чтобы избежать залегания поршневых колец, нужно максимально исключить образование нагара на элементах двигателя.

Признаки залегания поршневых колец

Симптомы залегания компрессионных и маслосъемных колец следующие:

В особо запущенных ситуациях может в салоне чувствовать запах гари при работе двигателя.

Как избавиться от залегания поршневых колец

Рекомендуем прочитать:
Раскоксовка двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для раскоксовки

Чтобы устранить залегание поршневых колец, нужно выполнить раскоксовку двигателя. Данная процедура способна помочь, если проблема не запущена, и образовавшийся нагар не привел к повреждению поршня или камеры сгорания. По сути, процедура раскоксовки позволяет удалить образовавшийся нагар с элементов двигателя, в том числе с поршневых колец.

Выполняется раскоксовка двигателя следующим образом:

Необходимо снять высоковольтные, низковольтные провода и открутить свечи зажигания;
Далее из двигателя сливается масло;
В цилиндры заливается средство для раскоксовки двигателя. Важно: Проводить процедуру рекомендуется одновременно во всех цилиндрах;
После этого закручиваются свечи и «чистящее средство» остается в цилиндрах на 6-12 часов;
Далее выкручиваются свечи, жидкость сливается;
Следом заливается ранее слитое масло, и автомобиль эксплуатируется в течение 10-15 минут;
Завершающим этапом является полная замена масла и масляного фильтра.

Раскоксовка позволит удалить образовавшийся нагар и устранить залегание поршневых колец. Для раскоксовки можно использовать как специализированные средства, так и «народные» варианты, такие как керосин и смесь керосина с ацетоном.

Стоит отметить, что если имеются малейшие подозрения на залегание поршневых колец, нужно как можно скорее выполнить процедуру раскоксовки, иначе может возникнуть более серьезная проблема с мотором.

Загрузка…

Дефектовка и замена поршневых колец

Сроки замены поршневых колец обычно совпадают со сроками проведения планово-профилактических работ с цилиндро-поршневой группой, и устанавливаются эти сроки заводской инструкцией. Часто механики вынуждены заниматься поршневыми кольцами из-за их поломок. В тронковых двигателях признаками поломки поршневых колец являются: прорыв газов в картер, темная или синяя окраска выпускных газов, увеличение расхода смазочного масла.

В крейцкопфных двигателях обломки поршневых колец обнаруживаются в подпоршневом пространстве.

Причинами поломки поршневых колец могут быть следующие факторы:

чрезмерный износ колец и цилиндровой втулки;
наработок на втулке, особенно в районе окон;
большая выработка канавок для колец;
отсутствие фасок на кольцах и недостаточная запиловка их в районе замка;
малый зазор в замке кольца;

К характерным дефектам поршневых колец относятся: износ, коробление, потеря упругих свойств кольца, обломы в замке, трещины, выкрашивание. Чтобы хорошо осмотреть кольца, их надо снять с поршня. Обычно это делается с помощью специальных приспособлений. После снятия колец надо очистить от нагара канавки и сами кольца. Не следует снимать кольца с поршней малого диаметра (200 мм и ниже), так как при снятии и постановке кольцо может потерять упругость и даже сломаться. В таких случаях реко-мендуется очистку поршня производить вместе с кольцами.

Проверка износа поршневых колец

Сняв кольцо с поршня, необходимо определить техническое состояние кольца, для чего надо выполнить ряд проверочных операций. И первая операция — это определение износа кольца.

Определение износа поршневого кольца по диаметру производится путем замера зазора в замке кольца. Чем больше износ кольца, тем больше будет зазор в замке. Для замера зазора в замке кольцо устанавливают либо в специальный калибр, либо во втулку цилиндра, где она не изношена. Зазор замеряется щупом. Предельно допустимый зазор в замке устанавливается заводской инструкцией. Кольца, в которых зазор в замке достигает предельно допустимых значений, бракуются.

Износ маслосъемных колец определяется по высоте цилин-дрического пояска. Маслосъемные кольца, у которых высота цилиндрической поверхности увеличилась вдвое, как правило, заменяются новыми.

Во время работы колец изнашиваются также их торцовые поверхности и уменьшается высота кольца. Изнашивается также не только кольцо, но и поршневая канавка. Поэтому необходимо замерять зазор между кольцом и канавкой по высоте. В случае чрезмерного увеличения зазора кольца заменяются новыми.

Вторая операция — это проверка коробления колец.

Коробление колец происходит под влиянием высоких температур в цилиндре. В результате коробления кольцо теряет свою подвижность в канавке поршня, закоксовывается и перестает нормально работать. В судовых условиях коробление кольца можно определить на плите по краске и проверкой при помощи щупа зазора между кольцом и плитой. Коробление кольца можно также определить проворачиванием его в поршневой канавке.

Третья операция — это проверка упругих свойств кольца.

Поршневые кольца теряют свою упругость под воздействием высоких температур в цилиндре. Недостаточно упругие поршневые кольца плохо прилегают к зеркалу цилиндровой втулки, а слишком упругие вызывают повышенный износ втулки. О потере упругости кольца можно предварительно судить по уменьшению зазора в замке при свободном состоянии кольца.

Можно определить упругость кольца и таким способом. Поместить кольцо во втулку цилиндра. Если при этом кольцо удерживается неподвижно собственной массой, его упругость можно считать допустимой. Если же кольцо нельзя сдвинуть рукой или для этого нужно приложить большие усилия, то кольцо бракуется.

Порядок замены колец на поршне

Если сроки замены поршневых колец, установленные заводской инструкцией, еще не вышли и поршень вы демонтировали только для замены поломанных колец, то необходимо поступать следующим образом.

Поврежденные верхние компрессионные кольца необходимо заменить приработавшимися следующими за ними кольцами, а новые кольца ставят как можно ниже. Замки колец следует разносить на возможно больший угол друг от друга. При опускании поршня в цилиндр необходимо использовать направляющую коническую втулку для свободной заводки колец в цилиндр.

Раскоксовка двигателя как борьба с масложором без замены масла.

Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Её следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. Эффективнее всего раскоксовка колец именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла на угар можно не достичь желаемого результата.

Препараты при проведении раскоксовки могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель

В большинстве случаев процесс похож, и в основном вам предстоит тяжелая работа, но вы можете это сделать. Без лишних слов, давайте рассмотрим шаги, необходимые для замены поршневых колец без снятия блока цилиндров.

Несколько советов

Учтите, что вам нужно будет удалить несколько элементов, в том числе:

Ремень ГРМ
Выпускной коллектор
Впускной коллектор
Все вакуумные магистрали
Головка блока цилиндров
Масляный поддон

Шаг 1

Слить масло и снять масляный поддон.Начните с удаления всего масла из масляного поддона, а затем снимите масляный поддон.

Шаг 2

Снимите болты поршневого штока (колпачковые гайки). После снятия масляного поддона найдите болты штока поршня и открутите каждую крышку по отдельности. Убедитесь, что вы поместили каждый отдельный колпачок в определенное положение, вы не хотите перепутать их, когда придете, чтобы вернуть их, иначе вы свяжете двигатель.

Шаг 3

Снимите поршень. Теперь, когда колпачок снят, обратите внимание на колпачок, а не на колпачки, вы хотите делать это по одному.Теперь вы выталкиваете поршень через отверстие, полностью вверх и наружу из двигателя.

Шаг 4

Вывески. Теперь, когда у вас есть стержень и его крышка, поместите его в определенное место и пометьте его номером цилиндра, чтобы вы знали, как их заменить.

Шаг 5

Снимите поршневые кольца. Теперь выньте поршневые кольца и обязательно уничтожьте огненное кольцо, вы сделаете это, сломав его пополам. Используя одну половину сломанного огневого кольца, очистите кольцевую канавку от всех отложений.

Шаг 6

Очистите поршень. Теперь возьмите поршень и очистите его, используя мягкую ткань и растворитель. Убедитесь, что поршень полностью высох, прежде чем вернуть его на место.

Шаг 7

Установите новые кольца. Для этого шага вам понадобится инструмент для сжатия колец. Вы начинаете с установки поршня в блок цилиндров с помощью инструмента для сжатия и использования рукоятки молотка, чтобы вдавить поршень на место.

Шаг 8

Замените колпачок.Перед установкой крышки смажьте новый подшипник. Возьмите соответствующий колпачок и снова закрутите его вместе с новым смазанным подшипником.

Шаг 9

Крутящий момент. Теперь используйте динамометрический ключ и закрепите колпачковые гайки штока, руководствуясь инструкциями по изготовлению для определения правильного момента затяжки. Повторяйте шаги с 5 по 9, пока не будут заменены все поршни.

Шаг 10

Заменить прокладки. Теперь, когда были заменены поршни, ваша работа не окончена. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров.Обязательно проверьте клапаны головки цилиндров и направляющие клапана, прежде чем вставлять их обратно. Кроме того, замените выпускную и впускную прокладки и их тоже перед завершением установки головки блока цилиндров.

Шаг 11

Установите головку цилиндров. Теперь вы можете снова надеть головку блока цилиндров, убедитесь, что вы совместили ее с синхронизацией на коленчатом валу.

Шаг 12

Завершение работы. Теперь верните ремень ГРМ на место и верните масляный поддон. Проверьте впускные и выпускные кронштейны и убедитесь, что все вакуумные линии подключены.Проверить все соединения на целостность.

Шаг 13

Нефть. Пришло время залить масло в двигатель, но перед этим замените масляный фильтр.

Шаг 14

Тестирование. Включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время, это поможет циркулировать маслу по двигателю.

Заключительная записка

После установки новых поршневых колец дайте двигателю немного расслабиться. Не подвергайте его тяжелому испытанию и не оказывайте слишком сильное давление на двигатель некоторое время.Этот период обкатки позволит двигателю привыкнуть к новым компонентам и поддерживать хорошее давление масла и плавную работу.

Быстрый ответ: можно ли заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Когда следует заменять поршневые кольца?

Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины.

На примере мотоциклов для бездорожья многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины..

Почему у меня моторное масло продолжает заканчиваться?

Автомобиль может сжигать масло по нескольким причинам. Два наиболее распространенных — это выход в обход поршневых колец или утечка через уплотнения клапана. … Если поршневые кольца вашего двигателя изношены из-за большого пробега или плохого обслуживания, они могут привести к сгоранию небольшого количества масла в процессе сгорания.

Могут ли изношенные поршневые кольца стать причиной пропусков зажигания?

Одной из наиболее серьезных причин пропусков зажигания в двигателе является износ поршневых колец.Поврежденные поршневые кольца не могут должным образом герметизировать цилиндр. Это может вызвать утечку топлива из камеры и периодические пропуски зажигания.

Можно ли заменить поршни, не снимая двигатель?

Отвечая на ваш вопрос, да, это можно сделать, убедитесь, что кривошип повернут в правильное положение, чтобы штоки совпали с ним, и возьмите кольцевой компрессор, это упростит работу.

Сколько стоит замена поршневых колец?

Стоимость замены.Поршневые кольца маленькие, но их замена стоит дорого. Это в основном зависит от марки и модели вашего автомобиля, но в среднем вы можете рассчитывать заплатить от 40 до 200 долларов только за поршневые кольца.

Насколько сложно заменить поршневые кольца?

Этот процесс несложен с соответствующими инструментами и инструкциями. Поршневые кольца являются очень важной частью двигателя и должны устанавливаться с осторожностью и чистотой. Никогда не устанавливайте новые поршневые кольца в изношенные стенки цилиндров.

Плохо ли ехать с плохими поршневыми кольцами?

Наихудший симптом неисправности поршневых колец — это полное отключение питания автомобиля. Вы вообще не сможете разогнать свой автомобиль, и его общие характеристики будут очень низкими. Вам, вероятно, придется отбуксировать свой автомобиль к ближайшему механику, потому что производительность будет очень плохой.

Стоит ли заменять поршневые кольца?

В зависимости от того, как долго вы ездили с неисправным поршневым кольцом, может потребоваться некоторая обработка для втулки поврежденного цилиндра.Для некоторых автомобилей проще получить новый (б / у) двигатель. В противном случае его замена может оказаться целесообразной, хотя для разборки двигателя потребуется еще много труда.

Почему моя машина теряет масло, но не течет?

Если из двигателя не вытекает масло, а система PCV работает должным образом, это означает, что ваш двигатель, вероятно, изношен внутри. … Это масло сгорит в двигателе и может привести к его повреждению. Чтобы решить эту проблему, вам потребуются новые поршневые кольца, которые потребуют значительного демонтажа двигателя.

Как временно исправить изношенные поршневые кольца?

Самый дешевый способ «временно отремонтировать» этот двигатель — использовать более густое масло, чем обычно. Более густое масло поможет вашим кольцам герметизировать камеру сгорания лучше, чем обычное масло. Продолжайте делать это, пока двигатель не развалится, или, по крайней мере, подождите, пока они не изнашиваются еще больше.

Можно ли ездить с изношенными поршневыми кольцами?

Что касается езды на нем с плохими кольцами… Единственное, что он будет делать, это задымить и, возможно, забить стенки цилиндра настолько, что придется переточить рукава.

Можно ли просто заменить поршневые кольца?

После того, как поршень вынут из цилиндра цилиндра, вы больше никогда не сможете его собрать и получить такой же брак между кольцом и цилиндром. … Таким образом, для устранения высокого расхода масла и возможного загрязнения свечей зажигания на этом цилиндре требуется, чтобы цилиндр был снят и отточен, а также были установлены новые поршневые кольца.

Что дешевле: восстановить двигатель или заменить его?

Восстановление поврежденного двигателя может быть более экономичным вариантом, чем полная замена.При ремонте двигателя заменяются подшипники, прокладки и сальники.

Причина выхода из строя поршневых колец?

Плохая смазка может привести к перегреву современных поршневых колец и потере их натяжения. В сочетании с излишним лаком поршневые кольца могут застрять в сложенном положении. Чрезмерный прорыв компрессионного кольца приведет к попаданию моторного масла во впускной канал или впускной коллектор.

Что произойдет, если поршень взорвется?

Blown Piston Они также поддерживают горение — при сгорании топливно-воздушной смеси — внутри цилиндра.Раздутый поршень также может означать, что сам поршень частично расплавился или треснул. Независимо от проблемы результатом является низкая компрессия в этом цилиндре.

Какие признаки неисправных поршневых колец?

Ниже приведены 5 основных симптомов неисправных и изношенных поршневых колец в вашем автомобиле: 1) Утечка масла в камере сгорания. Каждый раз, когда вы изношены или повреждены поршневые кольца, из них будет вытекать масло. … 2) Плохое ускорение. … 3) Чрезмерный дым выхлопных газов.… 4) Без разгона. … 5) Перегрев двигателя.

Как звучит плохой поршень?

Шлепок поршня Звук похож на: непрерывный приглушенный глухой звук. Распространенные причины: чрезмерный зазор между поршнем и стенкой, изношенные цилиндры или недостаточное количество масла. Продолжительный хлопок поршня указывает на то, что двигатель нуждается в обслуживании. Тем не менее, если звук слышен только при холодном двигателе, это, вероятно, не является серьезной проблемой.

Как узнать, есть ли у меня плохие уплотнения клапана или поршневые кольца?

Тестировать просто.Если вы ускоряетесь и синий дым продолжается до тех пор, пока обороты не станут высокими, это кольца. Если вы видите дым через несколько секунд после разгона, это уплотнения клапана. Чем больше время холостого хода, тем больше синее облако с ускорением также указывает на плохие уплотнения клапана.

Будет ли тест на сжатие показать плохие кольца?

Испытание на сжатие показывает состояние клапанов двигателя, седел клапанов и поршневых колец, а также равномерность износа этих деталей.В исправных двигателях сжатие должно быть более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр, с отклонением не более 10 процентов между самым высоким и самым низким показаниями.

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель? Это самый часто задаваемый вопрос! В этой статье мы расскажем о простых процессах, как это сделать. Никогда не думай, что это легко. Будь солдатом. Будьте готовы получить впереди тяжелую работу! Ты можешь сделать это? Давай! Это легко сделать без особых хлопот.

Прежде чем обсуждать все, что касается замены поршневых колец, хотелось бы немного поговорить о поршневых кольцах. Вам будет скучно? Затем перейдите к следующему шагу и получите процессы по замене поршневых колец, не снимая двигатель.

Поршневое кольцо

Это металлическое разрезное кольцо, сконструированное в основном с наружным диаметром поршня. Поршень установлен рядом с двигателем внутреннего сгорания. Поршневое кольцо во многом улучшает работу двигателей.Во-первых, поршневое кольцо полностью закрывает камеру сгорания, так что потери газов в картер уменьшаются. Во-вторых, поршневое кольцо улучшает теплообмен между поршнем и стенкой цилиндра. В-третьих, вы получите выгоду от правильного ухода за маслом, используемым в поршне и стенке цилиндра. Наконец, кольцо помогает регулировать расход моторного масла и соскребать масло обратно в поддон из цилиндра. Теперь вы лучше понимаете ценность замены поршневых колец, если они треснуты!

Быстрые способы замены поршневых колец без снятия двигателя

Хорошо, теперь мы идем с сокращенными способами.Перед тем, как начать процесс замены поршневых колец, вам понадобится несколько предметов, таких как ремень ГРМ, выпускной коллектор, впускной коллектор, головка цилиндров, масляный поддон и вакуумные линии.

Для начала нужно слить масло. Не забывайте снимать масляный поддон в начале процесса. Перед этим рекомендуется слить масло из масляного поддона.

Знаете ли вы о «колпачковых гайках»? Эти гайки широко известны как болты поршневого штока. На первом этапе вы, вероятно, сняли масляный поддон и масло с поддона, верно? Теперь найдите красные болты поршня и открутите болты по отдельности.Отвинтив колпачки, сможете ли вы сохранить их в безопасном положении? Потерявшись, вы испортите задачу!

После откручивания болтов поршня снять поршень намного проще. Вы можете делать это за один раз. Как все-таки убрать? Осторожно протолкните поршень через отверстие, и он успешно выйдет из двигателя.

Что дальше? Теперь вам нужно снять поршневые кольца. Разбейте огненное кольцо по его структуре. Если возможно, уничтожьте его! С помощью сломанного огневого кольца можно очистить канавку кольца от всех отложений.Затем очистите поршень. Пожалуйста, протрите его мягкой тканью. Просушите его, прежде чем снова поместить в корпус поршня.

Теперь установите новые поршневые кольца. Для этого используйте инструмент для сжатия колец. Прежде чем начинать окружать новые кольца, успешно установите поршень в блок цилиндров. Вы можете использовать ручку молотка, чтобы установить поршень на место.

Если поршень и поршневые кольца на месте, замените колпачок перед установкой соответствующего колпачка, смажьте новый подшипник и снова завинтите его.

Гайки затягиваются! Итак, используйте динамометрический ключ, чтобы закрепить колпачковые гайки штока в правильном положении. Не торопитесь! Прочтите инструкции по изготовлению, чтобы заменить колпачковые гайки с нужным моментом затяжки!

Установку поршня закончили? Теперь замените прокладки. Но тебе нужно немного отойти! На этом этапе мы говорим о замене прокладки головки блока цилиндров. Затем вам нужно приступить к установке головки блока цилиндров. Будет отличным вариантом проверить направляющую клапана баллона, а затем снова поставить клапаны головки в пространство.Помимо замены впускных прокладок, не забудьте заменить выпускную трубу перед установкой головки блока цилиндров.

Мы не опоздали! Теперь установите головку цилиндра. Установите головку блока цилиндров с коленчатым валом соответствующим образом. Выровняйте и завершите установку! Мы почти закончили. Установите ремень ГРМ и установите масляный поддон на место. Проверьте соединения вакуумных линий. Они в порядке? При необходимости замените масляный фильтр. Затем залейте масло в двигатель. Оставьте двигатель на некоторое время включенным.Масло будет циркулировать по двигателю!

Почему выходят из строя поршневые кольца?

В камере сгорания возникает сильное давление на поршневые кольца. В большинстве случаев давление сгорания создается за счет производства газа и происходит внутри камеры. Это потрясающе и сказывается на характеристиках кольца. Почему производительность? Что ж, на работу кольца сказываются детонация, грязная топливовоздушная смесь и негерметичный инжектор. Один раз в жизни я испытал медленную версию кольца, и это произошло из-за загрязненного мазута.В результате рабочее кольцо начинает изнашиваться и становится неспособным задерживать дымовые газы.

Если вы хотите избавиться от поломки поршневых колец, у вас есть несколько рекомендаций, которые нужно применить, например, исправить плохое качество топлива или масла в цилиндре, процесс сгорания, неправильную гильзу и неправильное время подачи топлива.

В заключение хотим сказать, что поршневое кольцо нуждается в замене, как и другие детали техники. Поршневое кольцо имеет срок замены. Вы можете пойти в близлежащие автомобильные магазины и найти поршневые кольца ведущих производителей.Статистика показывает, что срок службы поршневого кольца составляет примерно 25 000 часов.

Заключение

В этом руководстве мы попытались показать практические шаги по замене поршневых колец без снятия двигателя! Вы получаете от нас пользу? Мы рекомендуем немного подождать после установки новых колец. Не давите на двигатель автомобиля, ведя машину для суровых испытаний. В период релаксации двигатель адаптируется к новым компонентам и поддерживает хорошую циркуляцию масла.Почему бы не получить плавный ход вашего автомобиля? Спасибо, что прочитали нас от радости!

Как узнать, какой набор колец вам нужен для ваших поршней

Итак, у вас есть набор поршней, которые вы хотите повторно заменить, но вы не знаете, какие кольца заказывать. Здесь мы рассмотрим варианты, которые у вас есть для измерения ваших старых колец или кольцевых канавок, чтобы компания JE могла предоставить вам нужные кольца.

Кованые поршни — это прочный, высокопроизводительный вариант для многих двигателей, который служит долгое время в различных областях применения.Из-за долговечности кованого материала замена поршня (ов) не всегда необходима. У поршней JE есть много клиентов, которые используют одни и те же поршни в течение длительного времени, и они все еще находятся в безопасном рабочем состоянии. Тем не менее, этим клиентам по-прежнему необходимо периодически заменять кольца в качестве практики надлежащего технического обслуживания, чтобы помочь сохранить эффективное уплотнение и свести к минимуму прорыв.

Во многих случаях кованые поршни служат долго и их можно безопасно использовать повторно, но периодическая замена поршневых колец важна для сохранения рабочих характеристик.

Заменить поршневые кольца несложно, но заказ правильных сменных колец не всегда бывает бесполезным. Если у вас есть поршень JE или набор поршней, для которого вам нужны кольца, вы обычно можете сообщить номер детали или номер работы по телефону техническому эксперту JE, и он скажет вам, какой номер детали пакета колец будет ты снова пойдешь. Это простая ситуация.

Тем не менее, есть много гонщиков, строителей и энтузиастов, у которых есть поршни JE, которые не имеют каких-либо цифр, нанесенных лазером на нижней части башни штифтов.Если номер отсутствует, это означает, что поршень был изготовлен до того, как в 2005 году была внедрена лазерная маркировка.

Если ваши поршни JE имеют номер задания или детали, просто позвоните в JE, сообщите этот номер, и они получат кольца, поступающие на ты! Если у них нет номеров, вам нужно будет выполнить следующие шаги, чтобы сузить круг, который вам понадобится.

Нужна помощь в определении других маркировок на ваших поршнях? Ознакомьтесь с нашими руководствами для Powersports и Automotive .

Проанализируйте старые кольца, чтобы определить новые, необходимые

Итак, как узнать, какие кольца заказать, если у вас нет ссылочного номера? Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться с данными, необходимыми для заказа правильных сменных колец.

Сначала убедитесь, что старые / изношенные кольца не снимаются с поршня. При снятых кольцах измерьте осевую высоту (это толщина кольца) и радиальную ширину (ширину кольца от внешнего края до внутреннего края) узла масляного кольца с помощью набора калиброванных штангенциркулей или микрометра. , в зависимости от того, к чему у вас есть легкий доступ.Убедитесь, что узел маслосъемного кольца собран правильно — как если бы он сидел в кольцевой канавке — во время измерения. Он должен быть собран с двумя маслосъемными кольцами, расположенными между расширительным кольцом. Измерьте и запишите осевую высоту сборки, а также радиальную ширину.

Измерьте и запишите осевую высоту и радиальную ширину узла масляного кольца без поршня. Достаточно использовать штангенциркуль или микрометр.

После записи этих измерений выполните те же измерения осевой высоты и радиальной ширины компрессионного кольца (колец).В дополнение к этим измерениям вы захотите посмотреть на конкретные характеристики компрессионного кольца, такие как форма, скосы, выемки и маркировка, которые могут определить, какой тип кольца (колец) изначально поставлялся с вашим поршнем. Обратите внимание, что характеристики кольца будут различаться между верхним и вторым компрессионными кольцами. Сравните характеристики компрессионного кольца с приведенной ниже таблицей JE.

Проанализируйте и сравните свои кольца с этими таблицами, чтобы определить, с каким именно типом колец поставляются ваши поршни.

Хотите узнать больше о материале и конструкции кольца? Прочтите это!

После того, как все ваши измерения будут записаны и вы определили, какой тип компрессионных колец у вас есть, вы готовы позвонить и предоставить свою информацию техническому эксперту JE, чтобы он мог получить правильный номер детали, который пришел к вам.

Не забудьте записать измерения и для компрессионных колец!

Нет старых колец? Измерьте свои кольцевые канавки

В некоторых случаях вы можете приобрести комплект бывших в употреблении поршней, которые все еще находятся в хорошем состоянии, но без старых колец.Если на этих бывших в употреблении поршнях нет номера работы или номера детали, нанесенного лазером, вам нужно будет выполнить несколько измерений канавок для колец, чтобы точно определить, какой именно набор колец вам понадобится для ваших поршней.

Сначала измерьте осевую высоту каждой кольцевой канавки. Осевая высота относится просто к высоте самой кольцевой канавки. Для точных измерений и инженерных целей компания JE использует точные калибры штифта для измерения кольцевых канавок.

JE использует калибры для более точных измерений.

Однако не у каждого человека будет в гараже набор щипцов. В этом случае используйте набор штангенциркулей, чтобы получить как можно более точное измерение. Это позволит вам достаточно близко познакомиться с техническими экспертами JE, чтобы узнать, для какого кольца колец был разработан ваш поршень. Измерьте осевую высоту каждой компрессионной канавки и канавки масляного кольца.

У большинства людей нет калибра для пальцев, поэтому можно использовать набор суппортов для приблизительной осевой высоты кольцевой канавки.Чтобы измерить меньшие канавки под компрессионное кольцо, используйте набор щупов вместе с штангенциркулем.

Важно отметить, что некоторые поршни сконструированы и обработаны с канавками для аккумуляторов. Их можно принять за кольцевую канавку, но они не предназначены для размещения каких-либо колец. Накопительные канавки, если они есть, расположены между верхним и вторым компрессионным кольцом и предназначены для того, чтобы позволить любым газам, которые проходят мимо верхнего кольца, расширяться, предотвращая колебание кольца и усиливая кольцевое уплотнение.

Если вы видите V-образную канавку между верхней и второй канавками компрессионного кольца, обратите внимание, что это канавка аккумулятора и не предназначена для размещения каких-либо колец.

Помимо измерения осевой высоты кольцевых канавок, необходимо также измерить радиальную глубину. Радиальная глубина — это расстояние от внешней поверхности кольцевой канавки до внутренней стенки кольцевой канавки. Радиальную глубину может быть трудно измерить без штифтов, но если будет проведено тщательное измерение и предоставлено в сочетании с осевой высотой и размером отверстия, технические специалисты JE смогут сузить необходимый набор колец.

Размер отверстия — еще одно важное измерение, которое необходимо выполнить и предоставить для определения правильных колец.

JE обычно использует лопастной микрофон для быстрых и точных измерений радиальной глубины канавки, но если вы можете провести точные измерения с помощью имеющихся у вас инструментов, технические эксперты JE могут поработать над его сокращением на основе других измерений.

Выполняете ли вы измерения старых колец или кольцевых канавок, предоставление всех важных измерений — осевой высоты, радиальной глубины и размера отверстия — важно, чтобы помочь JE определить, какие кольца вам нужны.Это связано с тем, что в некоторых ситуациях два кольцевых пакета могут иметь одинаковую осевую высоту, но различную радиальную глубину.

Нет средств для измерения? Позвольте JE позаботиться об этом

Если вы не уверены в том, чтобы проводить достаточно точные измерения или у вас нет надлежащих средств для проведения измерений самостоятельно, JE с радостью позаботится об этом за вас. Просто свяжитесь с JE и сообщите им, что вам нужны измерения для новых колец, отправьте ваш поршень (-ы), и JE выполнит точные измерения и сообщит вам, какой комплект колец нужно приобрести.

Если вы предпочитаете, чтобы JE выполнил измерения, чтобы убедиться, что вы получаете правильный комплект колец, просто позвоните им, чтобы скоординировать отправку вашего поршня (ов) внутрь!

Капитальный ремонт двигателя, стр. 4 из 5

MGA With An Attitude
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ — BE-201D — Стр. 4 из 5
Поршни и шатуны

Раздел A.21, Снятие и замена поршней и шатунов
— — Повторное кольцо поршней
Если вы планируете заменять поршневые кольца при повторном использовании старых поршней, важно не повредить канавки для колец при снятии поршней.Используйте расширитель для гребня, чтобы удалить любой обнаруживаемый гребень износа с верхней части отверстия цилиндра, прежде чем вынимать поршень. Не перепутайте шатуны, так как они смещены на нижнем конце от коренных подшипников. №1 и №3 одинаковы. № 2 и № 4 смещены в противоположном направлении. Если вы собираетесь повторно устанавливать кольца с использованием тех же поршней, не перепутайте поршни, сохраните их соответствие исходным цилиндрам.

Используйте цилиндрическое хонингование, чтобы разбить глазурь на цилиндрах и удалить все следы полировки и / или царапины.Если вы не можете удалить все отметины с помощью хона, его необходимо расточить заново. В случае сомнений измерьте диаметр отверстия в нескольких местах с помощью калибра. Если цилиндр превышает размер на 0,005 дюйма (или более) в одном месте или на 0,003 дюйма (или более) имеет отклонение от круглого, его следует расточить заново.

Очистите нагар с верхней части поршня. Ищите числа, выбитые на верхней части поршня. Если стандартный размер, он может быть пустым или может быть рыночным «STD». Если размер больше, он должен быть помечен величиной отверстия большего диаметра, например «010», «020» и т. Д. Не полагайтесь на это, поскольку некоторые поршни с увеличенным размером могут не иметь маркировки.Поршни также могли быть странного размера, если они были от другого типа двигателя, пересаженного каким-то предыдущим механиком с «лучшей идеей». Для быстрой проверки используйте штангенциркуль с круговой шкалой, чтобы измерить отверстие цилиндра на верхнем конце.

Если у вас нет калибра для внутреннего диаметра, вы можете использовать новое поршневое кольцо того же размера, что и поршень. Приобретите новое поршневое кольцо (не бывшее в употреблении). Вставьте кольцо в цилиндр и поместите его примерно на 1 дюйм вниз по отверстию. Измерьте торцевой зазор с помощью толщиномеров. Должны быть новые спецификации (или переточка с новым кольцом).Зазор от 008 до 0,014 дюйма (предпочтительно ближе к 0,008 дюйма). Добавьте 0,003124 дюйма к зазору на каждые 0,001 диаметрального износа в цилиндре. Отверстие увеличенного диаметра на 0,005 дюйма будет иметь кольцевой зазор на 0,016 дюйма больше. Если зазор кольца составляет 0,030 дюйма или более, его необходимо расточить заново. Помните, что некоторые поршневые кольца могут быть намеренно завышены по размеру, поэтому вы можете обнаружить зазор меньше 0,008 дюйма, и в этом случае метод не сработает. . Идея колец увеличенного размера заключается в том, что вы можете выборочно шлифовать или подпиливать концы колец для достижения желаемого зазора 0,008-0,014 дюйма даже в несколько изношенном двигателе.

Если вы затачиваете отверстия цилиндров при установленном двигателе, обязательно после этого тщательно все очистите. Вы не хотите, чтобы шлифовальная стружка оставалась внутри двигателя. Это особенно важно, если вы оставляете коленчатый вал на месте во время заточки цилиндров. Убирать все чисто, чисто, потом чистить.

Если вы сомневаетесь в чем-либо из этого, отнесите блок в механический цех для оценки (и ожидайте, что они скажут вам, что его нужно повторно сверлить (потому что они зарабатывают на жизнь).Если блок двигателя отправляется в механический цех для переточки, он, скорее всего, нагреет бак для очистки. Этот процесс разрушает кулачковые подшипники, и новые кулачковые подшипники придется устанавливать с помощью специальных инструментов.

Раздел A.22, Разборка и повторная сборка поршня и шатуна
При установке новых поршней удалите стяжной болт на верхнем конце шатуна. Вытолкните штифт на запястье, чтобы отделить поршень от шатуна. Не используйте повторно старую булавку для запястья. Каждый новый поршень должен иметь новую ручку булавки, подобранную для идеальной посадки.Когда они новые, они устанавливаются вручную, но для удаления старого может потребоваться легкое постукивание пробойником. Новые поршни почти всегда поставляются с новыми кольцами в комплекте (не устанавливаются), но для уверенности уточняйте у поставщика.

Поршни

MG должны быть симметричными, но некоторые из них могут иметь смещенный штифт запястья или селективные масляные прорези в юбке. Если на верхней части поршня написано «ПЕРЕДНИЙ», пожалуйста, сделайте это. В противном случае, если сверху есть числа, их просто неплохо расставить по кругу одинаково.Обратите внимание на ориентацию смещенных шатунов.

Раздел A.23, Установка поршневых пальцев
Следуйте инструкциям. Важным моментом здесь является то, что пальцы на запястье выборочно подходят к шейкам поршня с очень плотной посадкой. Штифты на запястье не взаимозаменяемы с разными поршнями, за исключением очень точного измерения. Новые поршни всегда поставляются с соответствующими штифтами для запястий, поэтому не перепутайте их.

Раздел A.24, Снятие и замена поршневых колец
Если старые поршни подлежат повторному использованию, снимите кольца.Кольцевой расширитель — очень удобный инструмент (но в крайнем случае можно обойтись без него). Удалите грязь и нагар из кольцевых канавок. Очиститель канавок — удобный инструмент, не очень дорогой. В крайнем случае вы можете использовать сломанное поршневое кольцо, удерживаемое плоскогубцами, чтобы очистить канавку, но будьте осторожны, чтобы не удалить алюминиевый материал с боковых сторон канавок. Новые кольца должны входить в канавки без заедания, заедания или сопротивления.

Установить новые кольца на поршни. Расширитель колец даже удобнее устанавливать кольца, чем снимать.Будьте очень осторожны, чтобы не сломать поршневое кольцо, потому что в новых наборах никогда не будет запасных колец. Следуйте инструкциям, прилагаемым к кольцам. У некоторых может быть небольшая отметка на верхней стороне, например, маленькие точки. У некоторых может быть небольшая фаска на внешнем верхнем крае. Некоторые из них могут иметь очень маленький угол на наружном диаметре, из-за чего важно поднять его правильной стороной вверх, но они всегда будут отмечены. Некоторые могут иметь цельное чугунное маслоочистительное кольцо (нижнее кольцо), другие могут иметь трехкомпонентное масляное кольцо, состоящее из двух тонких колец с детандером между ними.Следуйте инструкциям в письме. Кольцо из трех частей должно иметь концы внутренней прокладки встык, а не внахлест. В редких случаях масляное кольцо может иметь дополнительный расширитель волнистой пружины, который сначала устанавливается в канавку. Разместите кольца так, чтобы открытые концы были повернуты в различные положения, намеренно смещенные примерно на 180 градусов (но не на одной прямой), чтобы путь утечки сжатия был как можно более длинным.

Раздел A.25, Размеры поршней и отверстия цилиндров
Хотя в Книге указаны запасные поршни, доступные в калибрах.Увеличение размера на 010 дюймов до 0,040 дюйма, также доступны поршни увеличенного размера 0,060 дюйма в качестве запасных частей. Поршни двигателя 1600 также могут быть установлены на блок 1500 с соответствующей переточкой. Поршни двигателя 1622 (обычно поршни с плоским верхом) могут аналогичным образом быть установленными в блоки 1500 или 1600 с соответствующим переточкой. Перед переточкой и установкой любых поршней более чем на 0,060 дюйма больше стандартного вы можете проконсультироваться с «теми, кто знает» о толщине стенки цилиндра, смещении песчаного сердечника и электронная проверка толщины стенок цилиндра.

— — Повторная установка поршней
Установите новые кольца на поршни, смажьте стенку цилиндра, пропитайте поршень и кольца маслом и используйте компрессор для колец (обильно смазанный), чтобы сжать кольца перед тем, как вставить поршни цилиндры. Установите половину вкладыша подшипника в большой конец шатуна и обильно смажьте перед установкой в блок. Также смажьте шейку кривошипа. Серия легких ударов деревянной ручкой молотка (удерживая кольцевой компрессор надежно прижатым к блоку двигателя) аккуратно перемещает поршень из кольцевого компрессора в отверстие.Поверните коленчатый вал, чтобы шейка штока находилась в центре нижней части хода. Постучите поршнем по отверстию, направляя большой конец шатуна на шейку кривошипа. После полной посадки установите подшипник шатуна и крышку подшипника.

Установите стопорный язычок и гайки и осторожно затяните. Проверните коленчатый вал, чтобы убедиться, что подшипник не заедает. Имейте в виду, что стопорный язычок, скорее всего, ударит по распределительному валу, поэтому вы не получите полного вращения коленчатого вала. Слегка затяните подшипник и снова проверьте вращение.Затяните крышку подшипника, как указано в спецификации, и снова проверьте вращение. Если в какой-то момент коленчатый вал затянется, разберите и начните заново. Работайте только с одним поршнем и подшипником за раз, проверяя на каждом этапе свободное вращение. Когда закончите с полным крутящим моментом и свободным вращением, отогните фиксаторы. В последние годы люди часто не доверяют фиксаторам, полагая, что они могут отрицательно повлиять на определение крутящего момента стопорной гайки или болта. Если язычок-фиксатор отсутствует, то резьбу можно закрепить с помощью клея для фиксации нитки.

Повторите процесс для каждого поршня и шатунного подшипника. По мере установки каждого поршня сопротивление поршневого кольца на стенках цилиндра будет увеличиваться, а крутящий момент, необходимый для поворота коленчатого вала, будет соответственно увеличиваться. Когда поршни находятся в верхней мертвой точке и нижней мертвой точке, вы все равно сможете немного повернуть коленчатый вал пальцами, даже если все крышки подшипников затянуты до требуемого момента.

Приобрести высокопроизводительные поршневые кольца в Интернете

Инструменты и принадлежности

В дополнение к стандартным инструментам, которые у вас может быть:

Поршень расширитель колец
Компрессор поршневых колец
Расширитель конька
Заточка (шариковая и палка)
Жесткая шлифовальная головка

Моющее средство
Щупы
Plastigage
Тормозной диск
Штангенциркули

Разборка:

Осторожно разберите двигатель — следите за признаками неисправности. неисправность деталей, например, сломанные кольца, засорение свечей, масло на верхней части поршня, вода в масле, масло в воде, заклинившие части, сучки или царапины подшипники или необычные рисунки износа, указывающие на повреждение или несоосность.

Снимите выступ с верхней части цилиндров с помощью гребенчатую развертку перед снятием поршней с цилиндров, чтобы не повредить поршневые или кольцевые опоры. Тщательно очистите все поршни.

Удалите нагар из кольцевой канавки и отверстий для слива масла. Проверьте размер и глубину кольцевой канавки с помощью набора суппортов. Убеждаться у вас есть правильный набор колец для этого приложения. Поршневые кольца Deves производятся для поршней OEM или запасных поршней, разработанных для оригинальных технические характеристики.Остальные приложения отмечены в каталоге. Это Ответственность установщиков за проверку и определение правильности размера для приложения.

Проверить верхние канавки поршней на износ путем установки верхнее компрессионное кольцо, поверхность которого должна быть заподлицо с кольцом приземлиться и вставить щуп между верхней стороной кольца и паз. Если зазор больше, чем 0,006 дюйма, в канавке имеется чрезмерное износ, и поршень следует заменить или, возможно, отремонтировать.Девес имеет в наличии более 30 000 колец различных размеров, поэтому индивидуальный набор для поршень с рифленой канавкой — альтернатива покупке новых поршней. Позвоните нам, чтобы обсудить.

Подготовка цилиндра:

При разборке и осмотре цилиндров он возможно, что цилиндр будет измерять овальность. Если динамометрическая пластина или головка затянута на место, перекос следует исправить. Проверять это, перевернув двигатель вверх дном и измерив верхнюю часть цилиндра. снизу (перекос головного болта обычно находится в верхней части цилиндра).Если блок нуждается в растачивании, просверлите блок с помощью упорной пластины в место. Это позволяет искажать крутящий момент болта головки блока цилиндров, что может повлиять на цилиндрическая форма. Тормозная пластина должна быть установлена вместе с прокладкой головки блока цилиндров. а длина резьбы болта торсионной пластины должна быть такой же, как у головки болты.

Для окончательной обработки отточите цилиндры правильными хонингование кисти с использованием хонинговального масла, которое поможет охладить хонинговальную щетку и очистить ее. срезать поверхность.Не шлифуйте цилиндры в емкости для растворителя частями. растворитель — пока не виден невооруженным глазом. Хон порвет, сложится, и вырвите отделку канала ствола. Избегайте синтетических масел; они не позволят кольца сидеть.

После хонингования промыть цилиндры и блок горячей, мыльная вода. Чтобы правильно очистить цилиндры: используйте жесткую круглую щетку, смажьте их маслом, чтобы предотвратить ржавчину, и используйте только чистое масло и тряпку без ворса. Избегайте синтетических масел; они не позволят кольцам запечатать.После двигателя обкатки, однако, можно использовать синтетические масла. Никогда не используйте цилиндр скользкие покрытия. Примечание. Для двигателей с алюминиевым блоком обязательно соблюдать все заводские рекомендации и спецификации для цилиндра подготовка.

Сборка:

Перед началом сборки убедитесь, что все, что нуждается в замене, заменяется правильным компонентом. Убедитесь, что зазор между поршнем и стенкой находится в пределах заводских допусков.Если зазор слишком велик, цилиндры придется расточить, Установлены отточенные поршни и поршни увеличенного размера или, возможно, с муфтами обратно в стандартные. Это также верно, если цилиндры имеют слишком большой конус или неправильную форму.

Проверить торцевой зазор компрессионных колец, вставив их, по одному, в цилиндр и квадрат их к цилиндру стену, перевернув поршень вверх дном и протолкнув кольцо вниз в цилиндр примерно на один дюйм (с верхней частью поршня).Мера торцевой зазор с помощью щупа. Сравните это со спецификацией торцевого зазора на обратной стороне каталога поршневых колец Deves или в инструкции входит в каждый набор колец. Если зазоры слишком малы, концы кольца нужно подпилить. Если зазоры слишком велики, возможно, у вас кольца неправильного размера, или ваш цилиндр может быть изношен до такой степени, что это необходимо должны быть расточены и установлены поршни увеличенного размера. Но, если цилиндр все еще в пределах заводских допусков возможна установка негабаритных колец (.010 «/ 0,025 мм больше диаметра отверстия) и подпилите концы до правильного зазора. Пожалуйста позвоните, чтобы проверить доступность для вашего конкретного приложения.

Проверьте каждое компрессионное кольцо в цилиндре, в котором он будет установлен. Держите кольца и цилиндры согласованными, как там может быть некоторая разница в отдельных цилиндрах, и кольца имеют зазоры на цилиндры. Нет необходимости проверять торцевые зазоры на Девах маслосъемное кольцо из четырех частей. Направляющие изготавливаются под определенные размеры отверстий и предварительно зашиты на заводе.Просто убедитесь, что у вас правильный набор.

При установке необходимо использовать расширитель поршневых колец. компрессионные кольца на поршне. Разверните кольцо достаточно далеко, чтобы установите поршень; компрессионные кольца гибкие до точки, но за пределами в этот момент происходит искажение, и кольца могут не работать должным образом.

Для установки узла поршень / кольцо в блок требуется компрессор с поршневым кольцом (компрессор с храповым механизмом рекомендуется для Кольца Девеса).Слегка постучите по поршню, удерживая кольцевой компрессор. плотно прижат к верхней части блока. Не торопитесь, часто случаются незаметные повреждения на этом этапе. Не редкость, когда маслосъемная кольцевая рейка цепляется за край цилиндра при установленном поршне. Принуждение к возмещению ущерба рейка и требует замены. Использование компрессора снижает риск повреждения блока или колец.

Эти советы были собраны на протяжении десятилетий, Девес производит кольца.Любые дополнительные советы или комментарии приветствуются, так что, пожалуйста, позвоните нам или напишите нам.

Контрольный список расхода масла (с разобранным двигателем) — Производитель поршневых колец | Сделано в США

Ниже приведен контрольный список, который поможет вам определить причину чрезмерного расхода масла. Этот список следует использовать, когда двигатель разобран и поршни и кольца доступны для осмотра.

Неправильный набор для работы
- Проверьте цилиндры увеличенного размера и используйте стандартный набор колец.Попробуйте несколько колец в цилиндре, и если зазор слишком велик, у вас неправильные кольца. Проверьте еще раз, подключив к цилиндру микрофон.
Кольца без седла. Цилиндры показывают области, где кольца не соприкасались.
- Цилиндры деформированы из-за нагрева или неправильного затяжки.
- Неправильное удаление глазури в цилиндрах. Мы рекомендуем камни зернистостью 220-300.
Кольцо установлено неправильно
- Компрессионные кольца установлены не в соответствии с инструкциями.
- Кольца не установлены в надлежащую канавку.
- Кольца не соответствуют ширине канавки.
Кольца, вращающиеся в канавке
- Обычно сторона компрессионных колец хорошо отполирована.
- Чрезмерный прорыв.
- Проверить, не слишком ли большой люфт поршня.
- Шатун перекрученный или изогнутый.
- Слишком большой люфт коленчатого вала.
- Вибрация выше нормальной.
- Стенки цилиндров сильно отполированы или цилиндры не удалялись от глазури.
Кольца застряли в канавке (часто встречается в поздних двигателях)
- Неправильный боковой зазор.
- Просачивание воды в цилиндры.
- Проверить головку блока цилиндров и поверхность блока.
- Проверить прокладки головки.
- Проверить на трещины.
Трещины или сломанные кольца
- Детонация из-за перетаскивания низкосортного топлива, неправильной настройки зажигания.
- Перегрев.
- Неосторожный монтаж при установке колец и поршня в цилиндры.
- Невыполнение снятия гребня цилиндра.
Боковой износ колец — износные кольца с канавкой вверху сильно изношены
- Абразив.
- Мойка газовая.
- Вода просачивается в баллоны.
- Детонация.
- Изношенная канавка, допускает истирание кольца.
Кольца изношены
- Отсутствие смазки.
- Низкое давление масла.
- Слишком медленный холостой ход при обкатке.
- Двигатель перегрет, проверить систему охлаждения.
- Проверить, не просачивается ли вода или антифриз в цилиндры и не разрушается ли смазка.
- Невозможность очистить углы канавки от нагара.
- Деформация цилиндров.
- Неправильная затяжка головки блока цилиндров.
Треснувшее или сломанное кольцо приземляется
- Детонация.
- Предварительное зажигание.
- Невозможность удаления всего гребня перед снятием поршней.
Трещины в поршнях
- Часто встречается в двигателях позднего выпуска, чрезмерное давление из-за нагара в камере сгорания.
- Детонация.
Плотно затянутые поршневые пальцы
- Влияет на свободный ход поршня, что приводит к быстрому выходу из строя кольца, повреждению поршня и цилиндра.
Проверить конус цилиндра
- Проверить цилиндры в верхней части хода кольца. Многие двигатели с высокой степенью сжатия будут иметь острый конус и овальность в верхней половине дюйма. Двигатели V-8 обычно изнашиваются больше на левой стороне (сидя на сиденье водителя). Проверьте все цилиндры. Не рискуй.
Проверить зазор поршня
- Майк цилиндры и поршни. Щупы перекрывают пятна износа и не дают достоверной картины. Отсутствие изменения размера поршней сократит срок службы колец из-за раскачивания поршня.
Узел обратного клапана
- Первым шагом должно быть снятие впускных клапанов. Проверьте под головкой клапанов и порты клапанов на наличие отложений масла или нагара. Отложение будет указывать на то, что масло втягивается в камеру сгорания из-за неисправного подкачивающего насоса, неисправной системы сапуна положительного типа или мимо штоков клапанов. Необходимо провести полную проверку.
Проверка коленчатого вала
- Проверьте шейки коленчатого вала на размер, овальность и конусность.Помните, что при увеличении зазора подшипника с 0,0015 до 0,004 в цилиндры будет в 6 раз больше масла.
Проверить вкладыши подшипника
- Проверить вкладыши на наличие трещин, износа и задиров.

Признаки износа поршневых колец

Признаки износа или залегания поршневых колец двигателя

Признаки износа (поломки, залегания) поршневых колец двигателя

— Сильное дымление из глушителя

— Моторное масло в корпусе воздушного фильтра

— Течь моторного масла под сальники и уплотнители двигателя

— Сильное дымление из сапуна

Примечания и дополнения

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ

Залегание поршневых колец.

Выражение «залегли кольца», это что?

Признаки залегших колец

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Механическая раскоксовка

Химическая раскоксовка

Раскоксовка с помощью присадок

Советы по профилактике

Признаки, причины и решения, если залегли кольца

как определить и устранить неисправности деталей двигателя?

Основные причины выхода поршней из строя

Виды износа поршней

Как подобрать новый поршень и кольца?

Залегание поршневых колец: признаки, причины и как устранить

Зачем нужны поршневые кольца

Почему происходит залегание поршневых колец

Признаки залегания поршневых колец

Как избавиться от залегания поршневых колец

Дефектовка и замена поршневых колец

Проверка износа поршневых колец

Порядок замены колец на поршне

Похожие статьи

Раскоксовка двигателя как борьба с масложором без замены масла.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка димексидом

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка маслосъемных колец

Раскоксовка клапанов

Виды закоксовки поршневых колец

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель

Несколько советов

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9

Шаг 10

Шаг 11

Шаг 12

Шаг 13

Шаг 14

Заключительная записка

Быстрый ответ: можно ли заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Когда следует заменять поршневые кольца?

Почему у меня моторное масло продолжает заканчиваться?

Могут ли изношенные поршневые кольца стать причиной пропусков зажигания?

Можно ли заменить поршни, не снимая двигатель?

Сколько стоит замена поршневых колец?

Насколько сложно заменить поршневые кольца?

Плохо ли ехать с плохими поршневыми кольцами?

Стоит ли заменять поршневые кольца?

Почему моя машина теряет масло, но не течет?

Как временно исправить изношенные поршневые кольца?

Можно ли ездить с изношенными поршневыми кольцами?

Можно ли просто заменить поршневые кольца?

Что дешевле: восстановить двигатель или заменить его?

Причина выхода из строя поршневых колец?

Что произойдет, если поршень взорвется?

Какие признаки неисправных поршневых колец?

Как звучит плохой поршень?

Как узнать, есть ли у меня плохие уплотнения клапана или поршневые кольца?

Будет ли тест на сжатие показать плохие кольца?

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель