ВАЗ 2107 замена диодного моста (фото и видео)
Главная » Ремонт
Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.
Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.
После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.
Здесь вам дополнительно понадобятся:
- Молоток;
- Головки на 8 и 10;
- Удлинитель для головок
Для начала разбираем корпус.
Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.
Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.
В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.
Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.
После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.
Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке.
Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.
Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.
После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.
Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.
45 435 views Аккумулятор и генератор
Похожие материалы
Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля ВАЗ-2107: Блог автолюбителя Николая Ваганова
В связи с удачным устранением проблемы в генераторе, решил подытожить опыт и написать отдельные статьи по диагностике и устранению неисправностей на примере генератора 9412.
3701 от ВАЗ-2107.
Если вы точно установили, что неисправен именно генератор, то вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой (отверткой), подключенной к аккумулятору.
Сначала снимаем положительную «+» клемму с аккумулятора во избежание случайного замыкания, затем отсоединяем все контакты от генератора и, отогнув защелки, снимаем его заднюю крышку (конструкция которых это предусматривает). Таким образом, мы можем провести общую проверку диодного моста и статорной обмотки, а также ротора. Для проверки регулятора напряжения необходимо снять его с генератора автомобиля.
Итак, приступим: переключаем мультиметр в режим «прозвонки диодов/проверки целостности цепи».
Рис.3
1. Вначале проверяем генератор на наличие короткого замыкания на «массу».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводу «30» генератора, а отрицательный «-» щуп к его корпусу.
В исправном состоянии диодный мост не пропускает ток в этом направлении, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
| Рис.4 «1» — Сопротивление стремится к бесконечности — ток не проходит |
2. Проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+» щуп мультиметра прижимаем к выводу «30» генератора, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов текстолитовыми шайбами и замыкают на «массу»), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа 37.3701, где болты соединены с выводами, но изолированны от «массы» — Рис.
5).
Если диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если даже один из них «пробит», то лампочка загорается, мультиметр подает звуковой сигнал. При смене полярности они должны пропускать ток.
3. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».
Для этого прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Отрицательный «-» прижимаем к корпусу генератора.
Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – отрицательные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора.
Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 — Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
Для определения обрыва в диоде также придется
снять диодный мост с генератора.
Стоит отметить, что проверка диодов мультиметром и в меньшей степени лампочкой, при которой диоды проверяются под нагрузкой, не являются на 100% эффективным методом. Для этого существуют более точные приборы, такие как осциллограф.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
5. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
Звуковой сигнал или загоревшаяся лампа во всех трех случаях говорит нам о целостности обмотки.
6. Проверяем замыкание обмотки статора на «массу».
Соединяем щуп с одним из выводов обмотки, а другой с корпусом генератора. Если сопротивление стремится к бесконечности, отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит — замыкание отсутствует.
7. Проверяем обмотку статора на межвитковое замыкание.
Для этого переводим мультиметр в режим измерения сопротивления «200 Ом» и подсоединяем щупы между всеми тремя выводами обмотки статора. Сопротивление должно составлять 0,2-1,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами.
Для проверки обмотки ротора необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения.
8. Проверяем обмотку ротора на обрыв.
Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора — мультиметр должен издать звуковой сигнал, а индикаторная лампочка соответственно загореться, что говорит о целостности цепи.
9. Проверяем замыкание ротора на «массу».
Один щуп подсоединяем к контактному кольцу, а второй к корпусу генератора.
Если «Сопротивление стремится к бесконечности», нет звукового сигнала, лампа не горит, то все в порядке.
10. Проверим обмотку ротора на межвитковое замыкание.
Переводим прибор аналогично в режим измерения сопротивления «200 Ом», и подсоединяем щупы к контактным кольцам. Обмотка ротора должна имеет сопротивление 1,5 — 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.
При обнаружении одной из выше перечисленных проблем, необходимо снять генератор и произвести его ремонт или замену вышедшей из строя детали. В следующей статье я расскажу как правильно найти пробитый диод и проверить реле-регулятор на исправность.
Автотовары с Алиэкспресс.
Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!
Ремонт генератора на ваз 2107 своими руками
Сразу хочу сказать, что не буду подробно описывать все процедуры ремонта данного устройства, а приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимых инструментов, которые понадобятся для ремонта и разборки генератора на «классике»:
- Ключ на 19 — кольцо удобнее
- Головки торцевые на 8 и 10
- Расширение
- Молоток
Теперь ниже я более подробно опишу процедуру разборки, а так же разберу каждую деталь отдельно.
Замена щеток на генераторе
На самом деле этот вид ремонта настолько прост, что в этой статье я не буду на этом останавливаться. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с подробностями. здесь.
Полная разборка на части
Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и их очень хорошо видно на нижнем фото:
Затем ключом на 19 пробуем открутить гайку крепления шкива. Обычно он очень туго затянут и на снятом генераторе сделать это достаточно проблематично, если не зажать его в тиски. Но выход есть — можно надавить на болты с обратной стороны, где мы откручивали гайки, чтобы они уперлись в лопатки крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее можно попробовать открутить эту гайку, удерживая генератор на месте.
Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пытаемся разделить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:
В результате должно получиться примерно следующее:
Как видите сами, в одной части будет ротор, а в другой статор (обмотка).
Снятие и замена ротора
Снимается очень просто, сначала снимаем шкив, сняв его с вала:
Затем достаем ключ:
И вот теперь можно легко снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается из корпуса:
Теперь можно идти дальше.
Снятие обмотки (статора)
Для этого открутите изнутри три гайки с головкой, как показано на рисунке:
И после этого статор можно снять без проблем, так как он отсоединен от диодного моста:
Если его нужно заменить и нужно снять полностью, то конечно надо будет отсоединить штекер с проводкой, что видно на верхнем фото.
О замене диодного моста (выпрямительного блока)
Так как после снятия обмотки диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти нечего. Единственное, что нужно сделать, это подтолкнуть болты изнутри, чтобы они выскочили снаружи:
И весь диодный мост полностью снят и его можно заменить:
После проведения необходимого ремонта вашего генератора, собираем его в обратном порядке и не забываем правильно подключить все провода обмоток.
Главная » Без рубрики » Ремонт генератора на ваз 2107 своими руками
Как проверить исправность генератора ваз 21070003
Потеряно зарядное устройство или слышен свист генератора? Затем предстоит провести ряд мероприятий, которые позволят выявить неисправность и устранить ее. Самая простая поломка – это износ щеток или поломка реле-регулятора. Она устраняется заменой щеточного узла, потребности в снятии генератора нет.
В автомобиле ВАЗ 2107 два источника питания – аккумуляторная батарея, питающая систему при остановленном двигателе, и генератор, обеспечивающий ток всех цепей при работающем двигателе, плюс он заряжает аккумуляторную батарею. Без АКБ можно ехать, для того чтобы иметь только буксир придется включить клеммы нагрузки. Но без генератора долго не проехать.
На семерках генератор имеет три силовые обмотки, они соединены по схеме «звезда». То есть пусковые обмотки соединены между собой, а с концов снимается переменное трехфазное напряжение.
Да, именно три фазы выдает наш генератор. А для получения постоянного напряжения полупроводниковый выпрямитель включает в себя шесть диодов.
Устранение неполадок
Итак, какая-то беда, загорелась лампочка на приборке, аккумулятор не горит. Что делать? Первое, что нужно отметить на ремешке. Возможно, что он просто ослаб и шкив генератора не прокручивается. Чтобы исправить ситуацию, достаточно затянуть ремешок. Второе, что бросается в глаза, это окисление контактов. Внимательно осмотрите реле-регулятор, к нему идет единственный провод, который может быть окислен. От этого и заряжается мой телефон.
Лампа не горит, и батарея разряжается? Ремень натянут все норм? Придется разбирать приборку и менять лампочку. Либо он сгорел, либо проводка сломана. Распространенная неисправность – это замыливание щеток или поломка реле-регулятора. Конструктивно эти два элемента объединены в один корпус, в случае поломки их можно лишь заменить новыми. Пробой одного или нескольких диодов также приведет к отсутствию зарядки.
Механика не вечна, если услышал свист от генератора, то можно сказать одно — вышел из строя подшипник на передней крышке. Обычно он рвется от чрезмерного натяжения ремня. Поэтому при регулировке убедитесь, что он достаточно растянут. Слишком сильный натяг приводит к очень быстрому износу подшипника, а слишком слабый, как было сказано ранее, к отсутствию зарядки.
Провести ремонт
Заменить реле-регулятор проще всего. Достаточно открутить два болта, чтобы снять регулятор, вставить новый и затянуть. Просто отсоедините минусовую клемму, генератор снимать не надо. Но если неисправность в подшипнике или диодном мосту, то потребуется полностью снять генератор и разобрать его. Помните, что при работе обязательно отключайте аккумулятор.
Крепление генератора сверху (на кронштейне и используется для фиксации натяжения ремня) и снизу (блок двигателя). Разборка — это демонтаж шкива, передней и задней крышки, якорей, полупроводниковых диодов. В передней крышке установлен подшипник с пластинами, которые необходимо вынуть при замене.