Как проверить и отремонтировать стартер автомобиля ВАЗ-2109
В предыдущих статьях мы рассмотрели, как снять и разобрать стартер 29.3708. В этой статье кратко рассмотрим, как отремонтировать и продефектировать части стартера
Очистите все детали стартера.
Проверьте состояние обмотки статора.
Для этого включите контрольную лампу в цепь переменного тока напряжением 220 В и подсоедините провод к одному из выводов обмотки статора, другой конец цепи замкните на корпус.
Если лампа горит, значит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Таким же образом проверьте вторую обмотку.
Обмотки статора можно проверить тестером.
Подсоедините один контакт к выводу, а другой – к корпусу статора.
Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. Если оно меньше, замените статор.
Осмотрите якорь. Если коллектор загрязнен или на нем имеются риски, царапины и т. п., прошлифуйте его мелкой стеклянной шкуркой.
При значительной шероховатости коллектора или если между пластинами есть выступания слюды – проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой.
Биение сердечника относительно цапф вала не должно превышать 0,08 мм. Если величина биения больше, замените якорь.
При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипника удалите его мелкой шкуркой, иначе это вызовет заедание шестерни на валу.
Если на поверхностях цапф и шлицев вала имеются задиры, забоины, замените якорь.
Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
Осмотрите обмотку по торцам якоря: диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа якоря.
Если диаметр больше, замените якорь.
Проверьте состояние обмотки якоря с помощью контрольной лампы в цепи переменного тока напряжением 220 В.
Подсоедините провода к пластине коллектора и сердечнику якоря.
Если лампа загорелась, значит, есть замыкание обмотки якоря или пластины коллектора на «массу».
В этом случае надо заменить якорь.
Один контакт тестера подсоедините к коллектору, другой – к сердечнику якоря.
Сопротивление обмоток должно быть не меньше 10 кОм. При меньшем сопротивлении замените якорь.
Удерживая обгонную муфту, попробуйте провернуть шестерню стартера в обе стороны: она должна вращаться свободно только по часовой стрелке. Если шестерня проворачивается в обе стороны, замените привод
Наденьте привод стартера на вал якоря.
Он должен свободно, без заеданий, перемещаться по шлицам вала.
Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод.
При обнаружении забоин на заходной части зубьев шестерни подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра
Осмотрите крышку стартера со стороны коллектора и промежуточную опору.
Если на этих деталях появились трещины, замените их.
Осмотрите также втулки в крышке и в опоре, в которых вращается вал якоря.
При обнаружении сильного износа или механических повреждений замените крышку или опору с дефектными втулками.
Осмотрите втулку, запрессованную в картер сцепления.
Если втулка изношена или на ней имеются задиры, раковины и т. п., замените втулку.
Щетки, изношенные до высоты менее 12 мм, необходимо заменить.
Проверьте перемещение щеток в держателях: щетки должны перемещаться легко, без заеданий.
Проверьте надежность крепления держателей щеток: они должны быть прочно закреплены.
Держатели изолированных щеток не должны иметь замыкания на массу. Проверьте это с помощью контрольной лампы.
Проверьте усилие пружин, прижимающих щетки, с помощью динамометра.
Для этого вставьте якорь в крышку со стороны привода, установите корпус и щеткодержатель.
Вставьте щетки в щеткодержатели. В момент отрыва пружины от щетки усилие должно быть в пределах 9,0–11,0 Н (0,9–1,1 кгс).
Проверьте омметром сопротивление обмоток тягового реле.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть в пределах 0,52–0,59 Ом (красный цвет), а удерживающей – 0,725–0,795 Ом (желтый цвет) при температуре окружающего воздуха от +15 до +25 °С.
Якорь тягового реле должен перемещаться в корпусе свободно, без заеданий.
Одновременно с проверкой сопротивления обмотки проверьте, замыкает ли контактная пластина контактные болты тягового реле.
Если омметр показывает «?», то либо обрыв в обмотке, либо пластина не замыкает контактные болты. В обоих случаях тяговое реле надо заменить.
Осмотрите контактные болты. Зачистите мелкой шкуркой подгоревшие головки болтов.
При сильном выгорании головок можно развернуть болты на 180 °, чтобы они прижимались к контактной пластине невыгоревшей стороной.
Если поверхность контактной пластины сильно изношена, то ее можно повернуть другой стороной к контактным болтам
После проверки и ремонта собираем стартер
Соберите стартер в обратном порядке с учетом следующего.
Надежно припаяйте выводы обмоток к клеммам тягового реле.
Смажьте моторным маслом шлицы и цапфы вала якоря
Смажьте втулки задней крышки и промежуточной опоры
Смажьте наконечник якоря тягового реле
Смажьте моторным маслом шлицы обгонной муфты.
Подбором регулировочных шайб отрегулируйте осевой зазор вала якоря стартера.
Зазор должен быть не более 0,5 мм.
Установите опору на рычаг выступом к якорю.
Стяжные шпильки должны проходить через изолирующие трубки
При подсоединении рычага к наконечнику якоря тягового реле язычок на наконечнике якоря должен быть направлен вниз
ремонт стартеров
Ремонт стартера своими руками вполне возможно выполнить в гаражных условиях и для этого совсем не нужно сложное оборудование и куча инструмента, как например для правильного ремонта двигателя. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности современных стартеров и деталей стартера, методы их устранения своими силами, не прибегая к услугам автосервиса, и рассмотрим что может понадобиться для грамотного ремонта.
Без стартера конечно же можно завести машину, но способы будут весьма не удобными. Поэтому без преувеличения можно сказать, что поломка стартера означает, что любая машина уже не на ходу и при первой возможности следует заняться его ремонтом, что и будет описано ниже.
А для того, чтобы новичкам было легче выявить и грамотно устранить причину неисправности любого стартера, полезно знать, хотя бы поверхностно, его устройство, и об этом советую почитать вот тут. Там же описаны и основные неисправности стартера, которые не трудно повторить и в этой статье.
Основные неисправности стартера, устранение которых будет описано в этой статье, будут перечислены ниже. Большинство неисправностей современных стартеров вызываются следующими причинами: подгорание или загрязнение коллектора, зависание или износ щёток, отказ в работе тягового реле стартера и выход из строя обгонной муфты.
В тяговом реле стартера, чаще всего повреждаются (подгорают) рабочие поверхности клеммных блоков и контактной пластины, и часто они обгорают под действием тока большой силы, проходящего через них. Это случается чаще всего, когда стартер крутят достаточно долго (более 10 — 15 секунд).
Ещё одной неисправностью может быть заедание якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита. Ну а такие механические поломки, как выкрашивание, поломка зубьев приводной шестерни, случаются довольно редко, например если ослабли болты крепления стартера к двигателю, и они выявляются легко — внешним осмотром или прослушиванием (шум, скрежет при вращении якоря стартера).
Но прежде чем снимать стартер для ремонта с двигателя вашей машины, следует убедиться сначала, что причина отказа именно в нём. Ведь часто причиной отказа в работе стартера являются неисправности не стартера, а аккумулятора, проводов массы, или дополнительного реле на некоторых машинах.
Все неисправности стартера и как они выявляются при пуске мотора, очень подробно описаны в другой статье, ссылка на которую чуть выше в тексте. А какие неприятности могут быть при плохом контакте силовых минусовых проводов (стартера или батареи), советую почитать вот тут.
Если у вас проблемы с стартером при пуске мотора и вы хотите точно выявить неисправность, то есть узнать, что конкретно вышло из строя в вашем стартере, то советую кликнуть на вторую ссылку в начале текста и почитать, а здесь нет смысла повторяться. Здесь будет описано, как отдефектовать и отремонтировать ту или иную деталь стартера, после его разборки.
Надеюсь снятие стартера с двигателя нет смысла описывать, так как нужно всего лишь отключить от него провода и открутить два болта, прижимающие стартер к блоку двигателя. Но перед тем как начинать эту работу, не забудьте скинуть минусовую клемму с полюсного штыря вашей аккумуляторной батареи.
Далее будут описаны детали стартера и методы их диагностики и ремонта.
Обмотка статора стартера.
Обмотка пропитана электро-лаком и обмотана диэлектрической тканью, и при правильной эксплуатации стартера практически никогда не выходит из строя. Правильная эксплуатация стартера подразумевает его включение при запуске двигателя на время не более 10 — 12 секунд, после чего, в случае неудачной попытки запуска двигателя, необходимо сделать перерыв не менее 30 секунд.
Только после этого можно пытаться начинать повторный запуск. Если при включении стартера превысить 10 — 15 секунд, то возможен перегрев обмотки и порча лаковой изоляции обмотки. Ведь электродвигатель стартера не имеет принудительного охлаждения и рассчитан на кратковременную работу, ведь через обмотки при запуске проходит ток огромной силы, порядка 300- 400 ампер (сварочный ток). В результате от перегрева и порчи изоляции, появляется межвитковое замыкание.
Повреждение изоляции обмотки и её восстановление является самым сложным ремонтом, поэтому не следует допускать перегрева обмотки стартера. Проверить, имеется ли межвитковое замыкание можно визуально (оплавление бакелитового лака бывает видно и чувствуется по запаху), а более точно с помощью мегомметра.
У кого его нет, то можно проверить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра, но для этого следует узнать, каким должно быть точное сопротивление каждой из трёх обмоток статора.
Если же вы не знаете, каким должно быть точное сопротивление обмоток вашего стартера, а следов оплавления нет, то тогда следует хотя бы просто прозвонить статор. Для этого один щуп тестера, выставленного в режим омметра или зуммера, подключаем к клемме статора указанной чёрной стрелкой на фото выше, а второй щуп попеременно подключаем к местам, указанным красными стрелками.
При подсоединении второго щупа к клеммам 1 и 2, они должны прозваниваться (если нет, обмотки сгорели), а при подключении второго щупа к корпусу 3, не должны (если да, то обмотки коротят на корпус).
При определённых навыках и если оплавление обмоток не сильное, повреждён только лишь лак, можно попытаться восстановить изоляцию, если погрузить обмотки статора для их пропитки на несколько часов в горячий лак. Но для этого следует разобрать статор полностью и отделить обмотки от корпуса, открутив винты с потайной головкой. Изоляционную ткань разумеется тоже снимаем.
После пропитки проводов обмотки их следует опять проверить на межвитковое замыкание. Но лучше поискать новые обмотки (катушки), а если вы не уверены в своих силах, то придётся обратиться к профессионалам или искать новый или бэушный статор на разборке.
Якорь (ротор) стартера.
Ротор стартера так же имеет обмотки, которые не должны контактировать между собой (изоляция должна быть целой) и не должны контактировать с железом ротора (массой). Тоже касается и ламелей коллектора ротора. Проверяются обмотки как визуально (не должно быть оплавления и порчи изоляции), так и с помощью омметра (тестера).
Одним щупом тестера, выставленного в режим зуммера или омметра касаемся ламели (cм. фото выше), а вторым щупом касаемся корпуса ротора. Должно показать обрыв, а не замыкание. Так же проверяются и все ламели коллектора, они не должны быть замкнуты между собой или иметь следы подгорания.
Также следует зачистить тёмный налёт с ламелей коллектора с помощью 1500-ой наждачной бумаги и потом обезжирить их спиртом. Далее следует вставить вал якоря поочерёдно в втулки (подшипники скольжения)корпуса и проверить наличие люфта.
При наличии люфта вала якоря в втулках, втулки следует выпрессовать из корпуса и заменить их новыми. Так как чрезмерный износ втулок может привести к зацеплению ротора за статор, при вращении, и к порче деталей.
Некоторые стартеры (например отечественный СТ-221) в крышке со стороны коллектора якоря имеют заглушку, и чтобы добраться до втулки, заглушку следует выпрессовать из крышки. После замены втулки, заглушка вставляется на место и фиксируется с помощью керна, резьбового герметика или клея.
Редко, но бывают стартеры не имеющие втулок, и если имеется люфт ротора (якоря) в посадочных отверстиях крышек стартера, тогда придётся высверлить посадочные места в корпусах (крышках стартера) и завтулить их ремонтными втулками из бронзы. Втулки следует заказать токарю, внутренний диаметр втулок должен быть на пару соток больше диаметра вала ротора, а наружный диаметр втулок должен быть на пару соток меньше высверленного отверстия в корпусе (крышках) стартера, под прессовую посадку.
Внутренний диаметр самодельных бронзовых втулок в конце работы следует подгонять развёрткой требуемого диаметра, и этот диаметр должен быть на пару соток больше диаметра вала якоря. Лучше всего использовать регулируемую развёртку. При сборке якоря, его вал и новые бронзовые втулки, в которых вал будет вращаться, разумеется следует смазать пластичной смазкой.
Щёточный узел.
Для начала следует продуть сжатым воздухом щёточный узел от продуктов износа щёток (угольной пыли).
Теперь следует убедиться, что плюсовые щётки не коротят с массой. Для этого подсоедините один щуп тестера, выставленного в режим зуммера, к корпусу, щёточного узла (чёрная стрелка на фото). А второй щуп подсоединяйте по очереди к местам 1 и 2, указанными красными стрелками. Они не должны прозваниваться, а если «звенят», то возможно погнут щёткодержатель какой то щётки (касается корпуса), или повреждены пластиковые шайбы (что бывает крайне редко).
Далее проверяем лёгкость перемещения щёток в своих посадочных местах, а так же на износ. При нажатии на все щётки, они должны легко перемещаться и возвращаться назад без заеданий, под действием пружины.
А максимально допустимый износ щёток в мм именно для вашего стартера следует уточнить в мануале вашего двигателя (для большинства машин длина щёток не менее 12 мм). В любом случае, все четыре щётки обязательно должны касаться ламелей коллектора с определённым прижимом (давлением). Прижим щётки к коллектору можно проверить, если аккуратно просунуть тонкий скальпель или заточенную отвёртку между щёткой и коллектором и попытаться отжать её.
Если давление будет недостаточным например из-за маленькой высоты изношенной щётки или из-за неисправности (поломки) прижимной пружины, то щётки при работе стартера будут искрить, a ламели коллектора подгорать. И надёжность контакта щёток и коллектора будет с каждым оборотом якоря всё хуже.
Обороты стартера будут уже не те, а это важно для надёжного пуска двигателя зимой, особенно дизельного. К тому же следует обратить внимание на надёжную фиксацию провода каждой щётки к контактам щёточной пластины. А сами контакты не должны быть окислены.
Некоторые стартеры (например некоторые отечественные) имеют щётки, как на фото слева, которые на концах своих проводов имеют клеммы с отверстиями. Заменить такие щётки просто, открутив клеммные винты.
Но некоторые щёточные узлы сделаны так, что провода от щёток не припаяны, а соединены с помощью контактной сварки и поменять щётки новичкам, которые не имеют навыков пайки стали, не так то просто. В таком случае придётся купить щёточный узел в сборе и просто заменить его целиком.
Бендикс стартера.
После снятия бендикса, сначала следует обратить внимание на зубья шестерни они не должны иметь следов сильного износа или выкрашивания зубьев. Далее следует проверить работу бендикса. Для этого оберните шестерню бендикса полоской картона затем зажмите шестерню большими плоскогубцами и взявшись руками за кольцо бендикса указанное красной стрелкой на фото, попытайтесь провернуть его относительно зажатой шестерни.
Кольцо, указанное красной стрелкой, должно проворачиваться без заеданий и только лишь в одну сторону. Если кольцо проворачивается и в другую сторону, или проворачивается тяжело (с заеданием) то механизм неисправен и следует заменить бендикс новым.
Втягивающее реле.
При неисправности втягивающего реле, могут быть два варианта.
Первый — это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки срабатывания реле, но при этом стартер не работает и лампы на панели приборов не гаснут. Такая неисправность может быть от слабой затяжки гаек крепления клемм проводов на контактных винтах втягивающего реле, или от сильного подгорания их. При подгорании контактов винтов, появляется переходное сопротивление, ухудшающее прохождение тока, или вообще пропадает контакт.
В таком случае следует проверить затяжку болтов, если не поможет, то значит они подгорели, и их следует зачистить и провернуть на 180 градусов вокруг своей оси. Причём в конце зачистки следует использовать самую мелкую наждачную бумагу, так как чем идеальнее поверхность контактов, тем лучше контакт и меньше возможности откладываться нагару.Так же следует зачистить и контактный круг (пятачок), который замыкает контактные винты реле.
Если это не поможет, тогда причина не в втягивающем реле, а в щётках, или в коллекторе ротора. Коллектор следует зачистить, а щётки заменить, если их высота менее 12 мм (для большинства машин). Так же следует проверить лёгкость перемещения всех щёток.
Второй вариант — это когда слышны щелчки срабатывания реле, и при этом лампы подсветки на панели приборов тускнеют или гаснут (бортовое напряжение падает). В таком случае сначала проверьте полюсные штыри аккумуляторной батареи, если они окислены, то следует зачистить их и клеммы силовых проводов до блеска. Тоже самое следует сделать и с клеммами силовых проводов, приходящих к стартеру и провода массы, приходящего на двигатель и кузов машины (об этом я написал отдельную статью, ссылка на неё выше в тексте).
Так же следует проверить вольтметром напряжение на батарее, возможно оно не достаточно (менее 12,5 вольт) и аккумулятор следует подзарядить. Если и это не поможет, тогда следует проверить щётки, возможно замыкание плюсовой щётки на массу щёточного узла. Если с щётками всё в порядке, тогда остаётся последнее: замыкание или обрыв в обмотке статора или якоря.
В таком случае следует разбирать стартер и прозванивать обмотки. Но прежде чем разбирать, следует замкнуть мощной отвёрткой контактные винты втягивающего реле, если стартер не заработает, то проблемы с обмотками.
Исправность самого реле проверяется просто, для этого к уложенному на верстак стартеру подключаем провода от аккумулятора так же как на двигателе, минус к минусу (массе) плюс к плюсу, и когда плюсовой провод подсоединяем к плюсовой клемме реле, оно должно выдвинуть бендикс с шестерней вперёд.
Если реле не работает, то следует проверить её обмотку. Втягивающее реле это мощный селеноид (электромагнит) который при подключении питания к обмотке катушки, втягивает сердечник электромагнита, который связан с бендиксом. И если обмотка вышла из строя (межвитковое замыкание, замыкание на корпус или обрыв), то разумеется реле не будет работать.
Проверяется обмотка реле с помощью тестера, выставленного в режим омметра. Щупы подключаем как на фото выше — один щуп подключаем к винту, указанному чёрной стрелкой, а второй подсоединяем поочерёдно к клеммам реле. У исправного реле, при подключении второго щупа к клемме 1 (папа), омметр не должен показать обрыв, а должен показать определённое сопротивление, примерно 10 кОм (уточните для своей модели реле стартера).
А при подключении второго щупа тестера к контактному винту под цифрой 2, прозваниваться этот контактный винт должен только тогда, когда сердечник реле будет утоплен до упора (то есть когда пятак сердечника замкнёт оба контактных винта). Ну и остаётся убедиться, что обмотка реле не коротит на корпус реле.
Для этого один щуп так и оставляем на одном из контактных винтов (там где чёрная стрелка), а второй щуп подсоединяем к корпусу (цифра 3). В таком случае, если зуммер звенит, то обмотки закорочены на корпус (ищем новое реле), если нет, тогда всё в порядке.
На некоторых современных автомобилях втягивающее реле начали делать неремонтопригодным, так как корпус реле завальцован и разобрать его не так то просто. В таком случае, если что то не звонится (например подгорели контактные винты и пятак и их следует зачистить), то следует решить: пробовать развальцевать корпус, чтобы добраться до винтов, или всё же купить новое реле. Развальцевать корпус возможно, но вот нормально завальцевать не так то просто, не имея токарного станка и прокаточного ролика.
И последнее, что хотелось бы сказать. При сборке деталей стартера, соблюдайте чистоту. Все трущиеся детали, которые были смазаны и на них имеется пластичная смазка уже темного или чёрного цвета, следует обязательно промыть в дизельном топливе или керосине(отмыть старую смазку и продукты износа), а затем при сборке следует смазать их новой пластичной смазкой. Только так можно достичь большого ресурса стартера и забыть про его поломки на долгое время.
Кстати, на самом верхнем рисунке в начале статьи, красными звёздочками показаны места замены смазки, а зелёными звёздочками показаны места зачистки до блеска. Все контакты (клеммы) проводов, приходящих к стартеру, и сами клеммы стартера (контактные винты) следует зачистить до блеска и затем смазать специальной смазкой или спреем для электрических контактов Electronic Spray.
При установке отремонтированного стартера на двигатель, следует смазать и приводную шестерню бендикса. А резьбу болтов, которые крепят стартер на блоке мотора, полезно обезжирить и смазать фиксатором резьбы, это предотвратит их откручивание и поломку зубьев шестерни бендикса (и зубьев маховика).
Вот вроде бы и всё. Ремонт стартера своими руками позволит сэкономить время и деньги, к тому же при самостоятельном ремонте будет учитываться каждая мелочь и ремонт будет намного качественнее, чем в автосервисе, успехов всем.
Контактное кольцо — Valeo
Номера единиц:
Альфа Ромео 46823547, 51718499, 51784844, 51784845, 51854915, 55185076
Ауди, Фольксваген 021-903-026L, 021-903-026LX, 03C-903-023B, 03C-903-023BX, 03C-903-023C, 03C-903-023CX, 03C903025D, 03D-903-025D, 03D-903 -025DX, 03D-903-025JX, 03D903025J, 03L 903 024 B, 03L-903-023-P, 03L-903-023PX, 059-903-015R, 059-903-015RX, 059-903-023A, 059- 903-023AX, 059903015RX, 06B-903-016AA, 06B-903-016AC, 06B-903-016AF, 06B-903-019G, 06B-903-019GX, 06D-903-016, 06D-903-016A, 06D-903-016AX, 06D-903-016X, 06F 903 023 P, 06J-903-023C, 06J-903-023CX, 7M5 -903-028
БМВ 12-31-2-248-296, 12-31-2-248-297, 12-31-7-510-593, 12-31-7-510-597, 12-31-7-510-599 , 12-31-7-515-033, 12-31-7-515-426, 12-31-7-521-382, 12-31-7-521-489, 12-31-7-788-821 , 12-31-7-789-981, 12-31-7-789-984, 12-31-7-792-092, 12-31-7-792-093, 12-31-7-797-204 -АИ02, 12-31-7-797-521, 12-31-7-797-521-АИ01, 12-31-7-797-522, 12-31-7-799-204, 12-31-7 -802-261, 12-31-7-802-929, 12-31-7-834-160, 12-31-7-836-592, 12-31-8-517-261, 12-312-244-833, 12-312-244-883, 12- 312-244-884, 12317802619, 7521382-02
Перевозчик Transicold 30-01114-07RB
Крайслер 04801250AA, 04801250AB, 04801250AC, 04801250AD, 4801250AA, 4801250AB, 4801250AC, 4801250AD, 5175765AA, 5175765AB;
Делко 13502580
Фиат 46823547, 500345767, 504280012, 51718499, 51784844, 51784845, 5801378902, 9621791680, 9646388280, 9649611280, 9649611780, 9655733780
Ford 1145715, 1229424, 1464755, 1469714, 1479818, 1506299, 1512819, 1685794, 1685794, 1704769, 1718577, 1857696, 1871861, 3S5T-10300-AAA, 3S5, 3S5, 3S, 3S5, 3S5, 3S, 3S5, 3S5, 3S5, 187696, 1871861.

Ford Engineering 3S5T-AA, 3S5T-AB, 7G9N-CC, 8V21-AB, YM21-AA
ГМ 13117279, 13283344БВ, 15201679, 15215547, 15251756, 15784560, 15863715, 704042419
Hyundai 37300-22650, 37300-22650RU, 37300-2A010, 37300-2A050, 37300-2A100, 37300-2A110, 37300-2A150, 37300-2A200, 37300-2B600, 3703002A0005 Ивеко 500345767, 5801378902
Киа 37300-22650, 37300-22650РУ, 37300-2Б600, 37300-2Б600РУ
Ленд Ровер GNU2562, YLE0000260, YLE000051, YLE000260, YLE500180
Летрика (Искра) Тех. ААК5739, ААК5782, ААН5572
Летрика Старая ИА 1042
Marelli 063377301010, 063533250130, 943354075010, 943355051010, 943355151010, 943356567010, 943356966010, 943390903630, 944390394310, 944390402310, 944390903630
Мэсси Фергюсон 3780634M1
Мазда Y405-18-300
Мерседес-Бенц 000-906-27-00, 009-154-40-02, 013-154-68-02, 013-154-68-02-0080, 266-154-06-02, 266-154-09 -02, 639-150-02-50, 639-150-03-50, 642-154-02-02, 642-154-04-02, 668-154-01-02, 668-154-02-02 , 668-154-03-02, А 013 154 13 02 80, А000-906-27-00, А0009093622, А0091544002, А0131541302, А0131546802, А01315468020080, А266-0421, А266-0424-06 А2661541302, А41 590 63500, А639-150-02-50, А639-150-03-50, А642-154-02-02, А642-154-04-02, А668-154-01-02, А668-154- 02-02, А668-154-03-02
Мицубиси Моторс 1800А029, МВ31216373, С30638577, С30750737, С30774528, С883627
Ниссан, Инфинити 23100-0026Р, 23100-AX610, 23100-AX620, 23100-AX62A, 23100-AX62B
Opel 13 117 279 YQ, 13 283 343 BU, 13 283 344 BW, 13502580, 4403540, 9111540
Original Reference Number 2543426A, 2C417, 301881RI, 57266, 59213689, 89212642, 89212802, 9212642, 9212802, 9213105, 9214841, 9214843, 9215227, 930597, A543313A, A543313A, AVA471, EAL-4004, EF37950, л 81 150, л 81 151, ТГ13С012СП
Peugeot 1606856980, 5702-J4, 5702H7, 5702J4, 5705-KR, 5705KC, 5705KR, 5705NF, 96 656177 80, 9642879480, 9642879680, 9649611680, 9656956280, 9656956280, 9665765680, 9678049480, 9678049480, 9803750980
Порше 059-903-023-AX
Престолит 20130213
Лестер:
11011, 11023, 11050, 11070, 11257, 11262, 11306, 11425, 11642, 12421, 12424, 13709, 13944, 13970, 20029, 20130, 20131, 20135, 20146, 20214, 20447, 20540, 20649, 20796, 21157, 21260, 21400, 21435, 21470, 21664, 21908, 22448, 22721, 22746, 22990, 22990-5G, 23049, 23076, 23164, 23165, 23166, 23167, 23171, 23175, 23224, 23250, 23256 , 23301, 23319, 23325, 23348, 23362, 23364, 23559, 23560, 23792, 23862, 23874, 23886, 23905, 23922, 23924, 24011, 24024, 24052, 24079, 24080, 24100, 24128, 24252, 24850
Стопорные кольца стартера
товаров на странице: 102448
Применяемые фильтры:- Товары ( 243 )
Войти для заказа
0
Войти для заказа
78
Войти для заказа
100
Войти для заказа
Войти для заказа
100
Войти для заказа
91
Войти для заказа
100
Войти для заказа
2
Войти для заказа
0
Альтернативный продукт
SDK0045S 2
Войти для заказа
100
Войти для заказа
0
Войти для заказа
0
Войти для заказа
0
Войти для заказа
0
Войти для заказа
100
Войти для заказа
0
Войти для заказа
0
Войти для заказа
0
Войти для заказа
100
Войти для заказа
61
Войти для заказа
100
Войти для заказа
Войти для заказа
56
Войти для заказа
0
Популярные запросы: 0001125012 | 0121615002 | Д6РА | 0001109205 | 0001125001 | 0123515003 | D6G3 | 0001241001 | D7R53
Все названия производителей, номера, символы и описания используются только в информационных целях.