Как работает динамометрический ключ видео: Динамометрический ключ: инструкция по эксплуатации

Содержание

Динамометрический ключ: инструкция по эксплуатации

На любом производстве или сборочной линии, а также в профессиональном автосервисе затяжка динамометрическим ключом болтов и гаек обеспечивает надежное соединение деталей.

Разновидности инструментов используются в промышленности и строительстве: для обтяжки фланцев, барабанов или болтовых соединений при сооружении металлических конструкций. Широко применяются в автомастерских для закручивания двигателей, КПП, элементов подвески, колесных дисков.

Чтобы ключ год за годом выдавал точные показания, работать им следует в соответствии с приведенными ниже правилами.

Предварительная затяжка

Важно помнить, что динамометрический ключ — это не основной инструмент для затяжки, а измерительный прибор, контролирующий, насколько точно затянут крепеж. Предварительную затяжку нужно проводить иным, предназначенным для этого инструментом: ручным, пневматическим, гидравлическим или электрическим. Им производится посадка скрепляемых деталей на свои места, выбираются зазоры, устраняются перекосы, создается предварительный натяг крепежных элементов. Предзатяжка осуществляется на величину 60-70% от рекомендуемого момента и важно не превышать этого значения.

Перед настройкой

Если вы собираетесь работать инструментом предельного типа (щелчковым), то перед настройкой динамометрического ключа его следует адаптировать к температуре окружающей среды. Просто оставьте ключ рядом с местом будущей работы (в идеале — на 3 часа), не вынимая из кейса или защитного кожуха.
Модели с электронным измерительным механизмом чаще всего имеют функцию температурной компенсации, самостоятельно подстраиваясь под окружающие условия.

Настройка ключа

На большинстве моделей перед использованием необходимо выставить нужный момент затяжки. Рассмотрим, как настроить динамометрический ключ на примере двух самых популярных типов: щелчкового и электронного.

Механические инструменты оснащаются двумя типами шкал: расположенной в специальном окошке или выгравированной на рукоятке. Порядок настройки щелчкового динамометрического ключа:

Ослабьте гайку резьбового фиксатора. Она находится в нижней части рукоятки. Также существуют нажимные фиксаторы (который не требуется крутить, достаточно просто отщелкнуть, потянув на себя) и рычажковые (у беспружинных ключей они фиксируют колесо настройки).
Установите ближайшее значение на основной шкале. Как правило, она расположена сверху.
Установите точное значение на дополнительной шкале. Она находится снизу. Если модель беспружинная, точное значение легко устанавливается в один шаг путем вращения колесика настройки (принцип напоминает выставление времени на ручных механических часах).
Для резьбового фиксатора — закрутите гайку. Для нажимного — защелкните его. Для беспружинного ключа — верните рычажок в исходное положение, зафиксировав колесо настройки.
После эксплуатации необходимо вернуть все значения на «0». Исключение составляет беспружинный ключ, его конструкция не требует «обнуления».

Инструкция для электронного динамометрического ключа существенно проще. Включите инструмент, и кнопками «+» и «-» установите нужное значение. Практически все цифровые модели имеют память настроек, так что, если приходится работать с похожим крепежом, момент можно настроить всего один раз.

Видеоинструкция по настройке ключей всех перечисленных типов:

Не знаете, какой ключ выбрать — цифровой или механический? Посмотрите видео об особенностях каждого:

Инструкция по применению

Ниже подробная инструкция в текстовом виде, однако, если вам удобнее смотреть видео, то мы подготовили ролик с руководством по эксплуатации для моментных ключей:

Общие правила и для электронных моделей, и для механических:

Держите ключ посередине рукоятки. Некоторые пользователи считают, что измерительный механизм расположен в головке. Это неверно, в головку установлена стандартная трещотка, а динамометрический механизм располагается в рычаге. Когда вы держитесь за рукоять, усилие распределяется более равномерно. Дополнительный хват другой рукой за корпус также может сбить точность затяжки.
Направляйте усилие перпендикулярно рукоятке вдоль плоскости вращения.
Работу динамометрическим ключом осуществляйте плавно. При быстрой затяжке шум цеха, работающий компрессор или даже слишком громкая музыка могут перекрыть сигнал о срабатывании. А работая при низких температурах, в рукавице или перчатке, легко пропустить момент срабатывания «на руку».
Затягивайте в определенном интервале. Наивысшая точность измерений достигается в интервале 40-80% нагрузочной способности (заявленного диапазона) ключа. Не следует долго работать как на минимальных показателях, так и на пределе усилия. Это не отражается на точности измерений, но сокращает срок службы.
Не используйте никаких удлиняющих рычагов, чтобы облегчить работу. Во-первых, легко пропустить момент срабатывания, а во-вторых — ключ все равно “соврет”, так как держали его не за рукоятку.

Затяжка щелчковым ключом
Выполните затяжку соединения до щелчка. После срабатывания необходимый момент затяжки достигнут, никаких дальнейших усилий к крепежу прилагать не следует.

Затяжка электронным ключом
При приближении к заданному моменту электронная модель начнет сигнализировать об этом короткими и частыми звуками. По достижении момента сигнал перестанет прерываться и станет сплошным, вдобавок загорится световой индикатор.

ВАЖНО! Не используйте ключ для срыва крепежа! Если крепеж находился некоторое время в затянутом состоянии, для его демонтажа требуется больший момент, чем был использован при затяжке. Иногда требуется усилие до 2,5 раз больше, так как со временем внутренние напряжения уменьшаются, происходит коррозия, резьба и поверхности «прикипают» друг к другу. На такое усилие ключ просто не рассчитан, и превышение нагрузки приведет к поломке.

Поверка и калибровка

Как и любой измерительный прибор, динамометрический ключ нуждается в периодической проверке на точность показаний.

Поверка и калибровка — это, по сути, один и тот же процесс, различающийся лишь юридически. Бывает:

Первичная. Выполняется перед началом эксплуатации или если ключ подвергался ремонту.
Периодическая — по нормативным актам или просто потому что пришло время.
Внеочередная. Если ключ упал с высоты, начал неожиданно выдавать не те показания или процедуру требуют регулирующие органы.
Экспертная. Например, для разрешения спора, возникшего между заказчиком и исполнителем работ.

Поверке подлежит инструмент, который внесен в Реестр СИ РФ. Если инструмент работает в сфере, регулируемой государством (например, затяжка фланцев на трубах нефтепроводов), то поверка для него является обязательной и должна проводиться в условленные сроки.

Калибровку можно выполнять на любом инструменте. Это добровольная процедура, которую рекомендуется проводить всем владельцам ключей, чтобы удостовериться в точности показаний или их откорректировать. Мы советуем калибровать ключ либо после 5 тысяч срабатываний, либо не реже раза в год.

Подробное видео об особенностях поверки и калибровки можно посмотреть здесь:

Храните ключ только в его «родном» кейсе или тубусе с демпфирующими вставками. Ключ в кейсе может без проблем пережить падение с небольшой высоты. Ключ без кейса — нет.

В компании ГАРВИН с 2019 года. Пишу статьи и снимаю видео о профессиональном инструменте.

Санкт-Петербург

Динамометрический ключ Ezarc 1/4” 2—20 Н·м / Инструменты / iXBT Live

Динамометрические ключи бывают разных конструкций и используются для контроля силы затяжки резьбовых соединений. Ключи с небольшой градацией моментов затяжки часто считают велосипедными (хотя и в автомобиле хватает соединений с небольшим моментом затяжки). У меня есть динамометрический ключ с диапазоном 20 — 220 Нм, которым я в основном затягиваю болты на колесах авто. Также решил прикупить себе ключ с меньшими значениями затяжки. Ключ покупался для обслуживания велосипеда, поэтому обзор будет в велосипедном контексте.

Существует мнение, что такой ключ нужен только тем, у кого велосипед имеет детали из карбона, так как они хрупкие и не терпят перетяжки резьбовых соединений, а тем у кого старый добрый стальной\алюминиевый велосипед не о чем беспокоиться. Но это далеко не так. На примере шатунов это выглядит следующим образом. Если болт не дотянуть, то система шатунов со временем начинают люфтить, и изнашиваются шлицы. При перезатяжке болта на некоторых системах шатунов сдавливаются подшипники в каретке, что очень плохо влияет на ее срок службы. То есть важна именно правильная затяжка с правильным моментом, а в иных случаях происходит усиленный износ или даже поломка механизма.

В моей практики из-за перетяжки ломался подседельный штырь, что потом выливалось в езду без седла домой 15км (тот еще опыт). Также была поломка выноса руля из-за пережатого болта (ставил короткий из алюминия, вместо заводского стального). А про число болтов с сорванной резьбой я вообще молчу. Короче говоря было решено перестать издеваться над велосипедом и начать обслуживать велосипед по регламенту (я был удивлен как много информации в интернете по затяжке болтов разных систем велосипеда, даже самые подвальные производители Китая обязательно пишут информацию об этом).

Ключ приходит в жестком пластиковом кейсе.

Технические характеристики

Посадочный размер сменных насадок: 1\4»
Диапазон момента затяжки: 2-20 Нм
Наличие трещотки: Да
Наличие переключателя направления: Да
Сменные насадки: в комплекте (16 шт)
Число зубьев системы трещотки: 72 (чем больше зубьев, тем дольше прослужит ключ и тем точнее фиксация момента затяжки)

Насадки и в целом комплект отображен на фото ниже. Здесь 4 шестигранные насадки (Torx), 7 видов звезды (Hex), 3 под обычную гайку (M6, M8, M10), удлинитель 10см.

Материал насадок заявлен как конструкционная сталь S2. Проверить это никак не сможем, но фирма эта еще ни разу меня не подводила с качеством (брал уже много чего у них). Единственное не понятно, что за коричневое покрытие на насадках Hex и Torx. Оно достаточно быстро стирается и виден чистый серый металл под низом (обычно такой коричневой краской покрывают дешманский силумин, надеюсь я ошибаюсь).

Хоть таким вещам из Китая доверять не особо можно, но здесь есть даже сертификат (поверка) ключа. Нету только ISO стандарта. Каждый ключ имеет выгравированный серийный номер, который совпадает с номером на сертификате.

Инструкция на английском языке. Из интересного (или скорее полезного) — ключ нужно хранить всегда на минимальном значении момента затяжки. Рекомендуют проводить повторную поверку каждые 5000 раз использования или каждый год (что в наших реалиях вряд ли кто-то будет делать).

Посадочный размер сменных насадок 1\4». Обычно маленькие ключи имеют 1\4», средние 1\2» и ключи с моментом ближе к 220 уже 3\4». В продаже есть специальные переходники между всеми тремя насадками. Ключ имеет гравировку момента затяжки в Нм на лицевой стороне и в дюймах-фунтах на обратной.

В руке лежит удобно, хотя мне больше нравится ручка с мелкими насечками, чем такая волнообразная. Насадки снимаются нажатием кнопки на ключе. Есть в комплекте и 10см удлинитель, но в таком виде конструкция довольно хлипкая становится и лучше уже 2 руками держать — одной за удлинитель, а второй крутить.

Есть ползунок переключения направления работы. Кнопка на голове ключа для смена насадок. Механизм трещотки можно легко разобрать для смазки. В моем ключе ее было даже с избытком, смазка густая. Резиновое кольцо на ручке — это специальный механизм, делающий щелчок при достижении момента затяжки (ключ как бы идет на излом — очень удобно). Кстати если крутить дальше, то соединение будет дальше затягиваться. Так что при щелчке нужно прекращать затяжку.

Настройка момента затяжки выполняется следующий образом. Черное кольцо опускается вниз (оно на пружинке) и вращается нижняя часть ручки до достижения нужного момента затяжки. После чего кольцо поднимается и ключ блокируется. Насечка момента идет с шагом в 2 Нм. Также есть насечка от 0 до 1.8 с шагом 0.2 на поворотной ручке. Таким образом, чтобы поставить момент, скажем, 13.6 Нм — нужно крутить ручку, пока основной момент (на серой ручке) не станет больше 12, а момент на красной ручке 1.6 (в сумме будет 13.6 Нм). Все просто.

Вот пару примеров. На левом фото установлено 5.2 Нм, а на правом 13 Нм.

Сравнение с ключом от Ariter

Для сравнения взял у товарища ключ Ariter с моментом 5-25 Нм. Фирма кстати тоже довольно знаменитая с кучей заказов на Алиэкспресс. Что мне сразу понравилось, так это большее разнообразие насадок, ручка сделана как я люблю — с насечками. Из минусов: блокиратор не подпружинен и его нужно постоянно двигать руками вверх и вниз. Качество лазерной гравировки кстати чуть выше — читаемость лучше. В остальном, ключи очень похожи.

У ключа чуть больше диапазон момента затяжки: 5-25Нм. Дополнительное кольцо момента имеет насечки с 0 до 2.25 с шагом 0.25. Кстати ключ можно выкрутить и меньше 5, установив те же 2 Нм, что и в Ezarc.

Оба ключа для сравнения. Некоторые конструкционные элементы вообще идентичные, как например трещотка. Оба удобны и придраться не к чему. Только как говорил ручка с насечками мне больше нравится. И гравировка лучше видна на матовом металле, чем глянцевом.

Использование

динамометрического ключа

На днях менял тросик заднего переключателя и снимал манетки. Не знаю на сколько разумно проверять затяжку путем откручивания болтов динамометрическим ключом (его рекомендуют использовать только для затяжки, а откручивать обычным ключом), но методом проб было установлено, что изначальная затяжка около 6 Нм (что в пределах нормы для манеток Shimano — для них диапазон от 5 до 7.4 Нм).

Видеодемонстрация тут. Как говорил, щелчок пропустить не реально, очень громкий и ключ как бы идет на излом, что ощущается рукой.

Проделал те же действия с ключом Ariter. Затягивает он чуть сильнее при тех же 6Нм (разница где-то 0.2-0.3Нм в большую сторону). Меня такая разница устраивает, но есть мысли свозить на поверку оба, чтобы узнать кто из них немного врет.

Ключ Ariter — видео. Работает идентично, механизм ограничителя реализован также.

Вывод

Ключ оправдал мои ожидания. По стоимости немного дешевле того же Ariter. По качеству вопросов нет, момент затяжки практически идентичный (0.2 Нм разница, что не сильно критично). У Аритера больше насадок в комплекте, но ручка и плавность регулировки (легкость прокрутки ручки) однозначно лучше (легче) у Ezarc.

Купить можно тут: Ezarc 1\4» 2-20Nm Второй ключ Аритер можно купить тут: Аритер 5-25Nm

Полное руководство по работе с динамометрическими ключами

Крутящий момент — это вращательный эквивалент силы. Крутящий момент измеряется в единицах силы, умноженных на расстояние, таких как фунт-фут или ньютон-метр (сокращенно фут-фунт или Нм). Как только вы освоитесь с крутящим моментом, вы сможете определить, прилагает ли ваш гаечный ключ достаточную силу для вращения объекта, который вы пытаетесь повернуть. Если силы недостаточно, то то, что вы пытаетесь повернуть, не сдвинется с места; если слишком много силы, это может привести к повреждению руки или чему-то еще.

Так как же узнать, какой крутящий момент следует приложить?

Существует несколько различных формул для расчета крутящего момента, который необходимо приложить к данной гайке/болту, но все они основаны на знании того, как далеко друг от друга находятся два конца болта или гайки.

Вы хотите приложить как можно больший крутящий момент, чтобы гайка вращалась без движения, поэтому приложение большего крутящего момента с помощью гаечного ключа вызовет меньшее движение (сила втягивает предметы). Меньшая сила с меньшим крутящим моментом была бы похожа на толкание камня в гору против силы тяжести; это сложно, но не невозможно (сила давит).

Вот тут-то и пригодятся динамометрические ключи.

Они помогают узнать, когда следует прекратить затягивать болт, издавая щелчок при достижении желаемого крутящего момента.

Динамометрические ключи также можно использовать для откручивания болтов, прилагая достаточное усилие, чтобы ослабить их, не вынимая из положения. Они доступны в разных размерах, от привода 1/4 дюйма до привода 3/4 дюйма, так что вы можете использовать свой динамометрический ключ с головкой, удлинителем или даже адаптером для дополнительного радиуса действия и скорости, а также точность.

Динамометрический ключ не очень сложен.

Динамометрические ключи применяют крутящий момент (вращательный эквивалент силы). Их можно использовать при замене масла в автомобиле или ремонте велосипеда в повседневной жизни. Динамометрический ключ щелчкового типа является одним из самых популярных типов динамометрических ключей. Вот как вы могли бы его использовать:

Чтобы установить крутящий момент, поворачивайте рукоятку ключа, пока не достигнете правильного значения (в ньютон-метрах, которые являются стандартной метрической единицей измерения силы, умноженной на расстояние).

Когда вы будете готовы использовать его на гайке или болте, повернитесь лицом в любом направлении, чтобы затянуть его, и убедитесь, что ваше тело не блокирует индикатор щелчка.

Расположитесь так, чтобы иметь хороший рычаг при приложении силы к динамометрическому ключу, и начинайте вращать! Вы услышите щелчок, когда достигнете желаемого значения силы.

Снимите и переместитесь таким образом, чтобы смотреть в сторону от того направления, в котором будет затягиваться гайка или болт, затем повторите шаги 2 и 3 в этом направлении.

Основная идея динамометрического ключа заключается в том, что он показывает вам, когда вы достигли нужного уровня натяжения того, с чем работаете.

Как это работает

Когда вы поворачиваете ручку динамометрического ключа, общая длина инструмента увеличивается из-за пружинного или пневматического датчика давления воздуха внутри. Ваши руки связаны с внутренним механизмом, который переводит вашу энергию в силу. Динамометрический ключ имеет предустановленное значение крутящего момента, которое можно регулировать, поворачивая циферблат.

Основным преимуществом использования этого инструмента является его способность давать точные измерения без наличия какого-либо другого оборудования под рукой. С помощью всего одного устройства любой человек с ограниченными знаниями в области механики и инженерных принципов может работать уверенно и точно при затягивании болтов или винтов на таких поверхностях, как металлические пластины или деревянные блоки.

Принцип работы динамометрического ключа очень прост: вы крутите правую рукоятку до тех пор, пока не почувствуете, что прилагаете большее усилие, чем ваша рука может выдержать. В этот момент прекратите проворачивание и прочтите маркировку на лицевой стороне динамометрического ключа (обычно это просто цифры или буквы). Они подскажут вам, какое усилие необходимо приложить для данного конкретного приложения, а затем вы сможете вернуться назад и продолжать крутить, пока не достигнете этого числа.

Посетите MaxPro, чтобы купить все необходимые вам динамометрические ключи.

7 моментов, которые следует знать о динамометрических ключах

20 марта 2017 г.

Замена шин Динамометрические ключи Оборудование для мастерских

Что такое динамометрический ключ?

Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для контроля и приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, такому как болт или гайка. Это фундаментальный элемент в общей механике, операциях по замене шин и промышленном обслуживании и ремонте, обеспечивающий безопасность клиентов.

Каждый тип автомобиля имеет разные характеристики крутящего момента, установленные производителем, которые необходимо соблюдать при обслуживании автомобиля. Не только для колес, но и для любых других деталей с болтовым креплением, таких как головка блока цилиндров, необходимо использовать решение с регулируемым крутящим моментом для затягивания с требуемым крутящим моментом.

Если в прошлом это было не совсем так, то сегодня большая часть отрасли хорошо осведомлена и чаще всего использует комбинацию ударного гайковерта и динамометрического гайковерта. Однако все же необходимо напомнить некоторые ключевые рекомендации по поводу этих высокоточных инструментов.

Как пользоваться динамометрическими ключами?

Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, и его никогда не следует использовать для ослабления болтов.
Обращайтесь с динамометрическим ключом так же осторожно, как с измерительным инструментом! Инструмент всегда должен храниться в ящике для хранения и защищаться от ударов.
В конце каждого дня или когда он не используется, динамометрический ключ следует сбрасывать на самое низкое значение , чтобы сбросить давление струны.
Используйте только одну руку с быстрым и непрерывным движением . Большинство динамометрических ключей имеют маркировку на рукоятке, указывающую, куда прикладывать усилие.
Не используйте удлинитель ручки . Это ухудшит заданное значение при правильной сигнализации.
Динамометрический ключ предотвращает, но не избегает чрезмерного затягивания! Когда требуемый крутящий момент будет достигнут, система контроля крутящего момента ключа будет «активирована», и оператор услышит четкий щелчок. Если вы слышите этот «щелчок», не двигая ключ сначала, это означает, что приложение уже было перетянуто. Хорошей практикой здесь является начать сначала: сначала ослабьте болт, затяните его с помощью подходящего инструмента и закончите с помощью динамометрического ключа, чтобы достичь правильного и безопасного крутящего момента.