Ремонт амортизаторов своими руками: возможен ли, как сделать
Содержание статьи
- Что необходимо знать
- Разновидности
- Восстановление газовых устройств
- Фаркоп Шкода Октавия А5: нюансы выбора и установки
- Работа с масляными амортизаторами
- Поговорим о восстановлении
- Подготовка автомобиля к покраске своими руками: секреты профессионалов
Всем привет! Вы наверняка знаете, что амортизаторы являются важнейшим компонентом подвески практически любого автомобиля. Аморты могут использоваться на крышке багажника и для удержания капота, в мебельных конструкциях и пр. Но поскольку у нас автотематика, затронем именно аморты как элементы подвески. И поговорим конкретно про ремонт амортизаторов своими руками.
Возможен ли он вообще? В теории и на практике да. Только не всегда. Следует правильно подойти к этому вопросу, предварительно изучив все важные моменты. Особенно важно понять, какого типа у вас элемент, и о чем говорить руководство по эксплуатации к вашему авто.
Реставрация или восстановление возможно в определенных случаях. Но нет смысла искать, как восстановить неразборные виды устройств. Проводить с ними какие-либо манипуляции, пытаясь вернуть работоспособность, задача бессмысленная и бесполезная.
Что необходимо знать
Ремонтом стоек занимаются многие автомобилисты. Особенно на них обращают внимание в случаях, когда машину трясет на дороге, раскачивает из стороны в сторону, она объективно ведет себя нестабильно.
Перед тем как разобрать аморт, который потек или вышел из строя, пытаясь его реанимировать или просто поменять, нужно убедиться в его неисправности. О том, как проверить амортизаторы, мы с вами уже говорили.
Тут главными инструментами будут выступать уши и ваши глаза. В случае исправной подвески, в чем вы абсолютно уверены, может появляться стук или же следы подтекающего масла. Это явно свидетельствует о том, что амортизатор требует к себе внимания. Есть еще один вариант проверки, но он подойдет более опытным водителям, кто хорошо знает поведение своей машины. Для этого требуется на определенной скорости несколько раз пройти один и тот же поворот. Если машину начинает сносить, амортизатор явно не в порядке.
Хотя объективно правильно и логично обратиться в автосервис, провести диагностику и получить максимально точный диагноз.
Разновидности
Когда появилась уверенность в виновности амортизатора во всех бедах, которые происходят с автомобилем, можно приступать к ремонту. Будет он заключаться в полной замене или просто восстановлении, напрямую зависит от того, с какими амортами вы имеете дело.
Они бывают:
- двухтрубными масляными;
- однотрубными газовыми;
- газомасляными;
- регулируемые;
- разборными;
- неразборными;
- с электронной регулировкой;
- с магнитной регулировкой;
- с гидравлико-механической регулировкой;
- пневматическими и пр.
Для каждого конкретного типа узла применяются свои рекомендации и схемы по ремонту.
Первым делом советую заглянуть в руководство по эксплуатации и понять, какие именно узлы установлены на вашем автомобиле.
Около 90% современных авто оснащают неразборными амортизаторами.
Если в вашем случае стоит комплект газовых, масляных или газомасляных амортизаторов, и они разборные, шансы на реставрацию и восстановление есть. Для задних и передних элементов рекомендации будут одинаковыми. Только демонтаж выполняется по-разному.
Восстановление газовых устройств
Поскольку цена новых амортов может иногда кусаться и быть непосильной для некоторых автовладельцев, многие пытаются решить проблему своими силами.
Обычно газовые амортизаторы встречаются на отечественных автомобилях, причем в основном это классика. Но есть и исключения.
В частности, газовые аморты можно встретить:
- у мотоцикла Урал;
- на Субару Легаси;
- ВАЗ 2109;
- Митсубиси Лансер 9;
- Рено Дастер;
- УАЗ 469;
- ВАЗ 2106;
- ВАЗ 2114;
- Москвич и пр.
Если вы определили, что на машине стоят именно газовые элементы, можно приступать к работе по их восстановлению. 100% гарантии при этом никто не дает, но шансы есть, и они достаточно большие.
Начать нужно с демонтажа. Для этого потребуется яма или подъемник. Далее снимаются колеса, откручиваются крепления стойки, которые удерживает опора. Это актуально для снятия задних элементов.
Впереди обычно нужно полностью демонтировать стойку вместе с тормозным диском. Никто не говорил, что это будет легко.
Теперь еще несколько важных шагов.
Сделать нужно следующее:
- убрать пыльник;
- открутить крепежную гайку;
- демонтировать амортизатор;
- заменить жидкость;
- снять прокладку (уплотнитель) со штока;
- убрать защитное кольцо и сальник;
- зажать аморт в тисках;
- выжать клапан сжатия;
- убрать шток и поршень;
- проверить все элементы на предмет дефектов.
По возможности проблемные компоненты восстанавливаются. Но обычно часть из них точно под замену. Для таких целей в автомагазинах предусмотрены ремкомплекты.
В ходе демонтажа обязательно оставляйте метки для снимаемых деталей, чтобы потом вернуть их на место в правильной последовательности.
Верните все на свои места. Ремонт газового аморта на этом можно считать завершенным.
Работа с масляными амортизаторами
Все первичные этапы проводятся в такой же последовательности, как и в предыдущей инструкции. То есть нужно снять элементы, убрать лишнее, провести ремонт.
Разборку масляных амортов по деталям уже никто не делает. В продаже есть специальный патрон. Старый нужно снять и заменить новым. Затем все возвращается на свои места. После обязательно проводится развал-схождение, а также прокачиваются амортизаторы. Можно попробовать сделать это и своими руками.
Поговорим о восстановлении
Объективно наиболее правильный ход со стороны автовладельца, который столкнулся с поломкой амортизаторов на своем транспортном средстве, это их замена.
Не спорю, что в случае с разборными элементами провести ремонт можно. На видео наглядно показывается, как это делать. Но как быть с неразборными?
В отношении таких амортизаторов все чаще применяется понятие восстановления. Теоретически, а порой и практически, восстановить аморты неразборного типа можно. Но у этого метода есть ряд подводных камней. Гарантия на восстановление составляет 6-12 месяцев, причем чаще всего это не более полугода. Плюс эксплуатировать машину с такими амортизаторами не на 100% безопасно и надежно. Конструкция узла в любом случае нарушается. Все это при условии, что реставрация неразборника проводилась опытным мастером и с применением профессионального оборудования. Что уж говорить о качестве и надежности попыток восстановить своими руками в гаражных условиях.
Амортизаторы это не те элементы автомобиля, на которых можно и нужно экономить. Они напрямую влияют на вашу собственную безопасность. Подумайте об этом, когда возникнет мысль восстановить или отремонтировать старые, отслужившие свое аморты. Может, все же лучше купить новые?!
Подписывайтесь, пишите свое мнение в комментариях, задавайте вопросы по теме! Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!
Watch this video on YouTube
скрипит, стучит, потёк? » АвтоНоватор
Сегодня, когда большую часть легкового автомобильного парка занимают машины иностранного производства, соответственно, так же широко развился рынок запасных частей. Не последнее место в нем занимают амортизаторы для автомобилей – одна из важнейших составляющих подвески.
С чего начинается ремонт амортизаторов?
Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.
В первую очередь с диагностики амортизаторов и понимания сути их работы. Не надо паниковать, когда вдруг, ни с того, ни с сего, вы обнаружили: скрипит задний амортизатор, потек амортизатор спереди. А ведь недавно с ТО и всё было в порядке. Наоборот, хорошо, что вы обратили внимание на нетипичное поведение своего авто. Принцип диагностики «хороший стук себя проявит» еще никогда не подводил водителя.
Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.
Ремонт амортизатора или восстановление
Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.
Дело в том, что зачастую амортизаторы с подкачкой представляются как дополнительная опция. И работу они свою выполняют отменно до момента выхода из строя. И вот здесь начинается неприятная полоса у автовладельца. Ремонт амортизаторов с подкачкой заключается в том, что заглушают трубки гидрожидкости и устанавливают задние стойки в сборе обычные, без изысков.
Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.
Что касается восстановления амортизаторов. Не хочется ставить под сомнение мастерство автомехаников, но существует такое понятие, как «глас народа». Услышать его можно на разнообразных автомобильных форумах, где люди делятся впечатлениями и опытом. Восстановление амортизаторов рассматривается на них исключительно с негативной точки зрения.
Мнение экспертов
С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.
Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.
Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Как и любые другие детали автомобиля, амортизаторы имеют определённый ресурс, после прохождения которого, детали подлежат замене. Если амортизационным стойкам больше трёх лет и автомобиль интенсивно эксплуатировался всё это время, то в таком случае следует их заменить на новые. Не нужно заниматься восстановлением и ремонтом отработавших свой ресурс амортизаторов. Можно продлить срок службы этих деталей, если соблюдать несколько простых рекомендаций:
- не использовать различные проставки для увеличения дорожного просвета;
- на плохом дорожном покрытии избегать высоких скоростей;
- для гидравлических амортизаторов будет полезным разогрев масла в зимний период (просто покачать автомобиль в разные стороны перед поездкой).
Снижает ресурс амортизаторов и желание занизить автомобиль неподходящими для этого способами. Занижать авто нужно грамотно и использовать новые амортизаторы и пружины с соответствующим занижением. Спиливание пружин сократит ресурс амортизационных стоек, кроме того, это сделает поведение автомобиля во время выполнения манёвров при движении непредсказуемым.
К тому же ремонт амортизаторов, особенно современных, является сомнительным способом экономии. Даже если удастся отремонтировать детали, никто не даст гарантию, что они не развалятся в первую же поездку.
- Автор: Андрей
- Распечатать
Оцените статью:
(14 голосов, среднее: 2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками
С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.
Содержание статьи:
- 1 Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
- 1. 1 Чем отличается стойка от амортизатора
- 2 Самые распространенные неисправности
- 2.1 Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
- 3 Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
- 3.1 Как восстановить газ
- 3.2 Замена клапанов, штока, сальников
- 3.3 Как прокачать амортизатор
- 4 Как продлить срок службы стоек автомобиля
Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:
- Гашение колебаний колес и кузова;
- Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
- Обеспечение плавности хода.
Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.
В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.
Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.
Читайте также: Как определить процент износа шин (резины)
Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.
В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.
За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.
Чем отличается стойка от амортизатора
Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:
- Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;
- Стойка имеет усиленный корпус и шток;
- Стойка отличается более высокой ценой;
- Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
- Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
- Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.
Самые распространенные неисправности
Среди самых популярных неисправностей можно выделить:
- Протечки жидкости;
- Деформации и механические повреждения корпуса;
- Повреждения штока или поршня;
- Масло не соответствует или низкого качества.
Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.
Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.
Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях
Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.
Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.
Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.
Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.
Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.
Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.
Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.
Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях
Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.
Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.
Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.
Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.
Как восстановить газ
Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.
Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.
К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка
Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.
Замена клапанов, штока, сальников
Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.
Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.
С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.
По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно
Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.
Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. .. Затем стойку нужно прокачать.
Как прокачать амортизатор
Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.
Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.
Как продлить срок службы стоек автомобиля
Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.
Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками + ВИДЕО
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные неисправности стоек амортизаторов
Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:
- Свободное перемещение штока в цилиндре,
- Наличие стуков при сжатии или растяжении,
- Потеки масла.
Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.
Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.
Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.
Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.
Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
- Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
- Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
- Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
- Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
- Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Ремонт амортизатора своими руками
Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.
Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.
- Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
- Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.
После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.
- Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
- После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
- Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.
После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.
Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.
Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками, устранение различных неисправностей
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Содержание
- 1 Основные поломки амортизаторных стоек
- 2 Как проверить амортизаторы
- 3 Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
- 4 Ремонт амортизаторов своими руками
- 5 Демонтаж амортизаторов
- 6 Этапы ремонта амортизаторных стоек
- 6.1 Прокачиваем масляный амортизатор
- 6.2 Прокачиваем газовый амортизатор
- 7 Восстановление
- 7.1 Особенности
- 7.2 Методы восстановления
- 7.3 Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
- 7. 4 Прокачка масляного амортизатора
- 7.5 Прокачка газового амортизатора
- 8 Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Основные поломки амортизаторных стоек
Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:
- Разгерметизация амортизатора.
- Поврежденный шток
- Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
- Износ сайлентблока.
- Разрыв резьбового соединения.
- Наличие воздуха в цилиндре
- Надрыв проушины
Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.
Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.
Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.
Как проверить амортизаторы
Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).
Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Ремонт амортизаторов своими руками
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
- Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
- Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
- Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
- Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
- Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Этапы ремонта амортизаторных стоек
Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.
Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:
- Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
- Заменить отдельные части стойки.
Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.
Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.
Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.
Прокачиваем масляный амортизатор
Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:
- Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
- Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
- Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
- Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.
Прокачиваем газовый амортизатор
- Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
- Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
- Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.
Восстановление
Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:
- двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
- однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.
Особенности
Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.
Методы восстановления
Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.
Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.
Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:
- замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
- поставьте поршень и направляющую втулку;
- залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.
Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.
Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.
На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.
Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.
Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?
Прокачка масляного амортизатора
- поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
- придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
- не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
- выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.
Прокачка газового амортизатора
- переверните изделие штоком вниз;
- медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
- переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
- выдвиньте шток до упора;
- переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
- Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
- Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
- Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
- Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проводят проверку на стенде.
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими руками, устранение различных неисправностей
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Основные поломки амортизаторных стоек
Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:
- Разгерметизация амортизатора.
- Поврежденный шток
- Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
- Износ сайлентблока.
- Разрыв резьбового соединения.
- Наличие воздуха в цилиндре
- Надрыв проушины
Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.
Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.
Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.
Восстановление давления газа в стойке
- Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Как проверить амортизаторы
Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).
Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.
Способ определения необходимости замены стоек
Опытные автолюбители выявляют проблемы в работе амортизаторов по тому, как автомобиль ведёт себя на дороге.
Если при набирании транспортным средством скорости в 70 км/ч и выше, оно начинает «плавать», а при езде по неровной местности слышится глухие шумы – это значит, есть необходимость замены стоек амортизатора.
Для более точного определения места проблемы, раскачайте поочерёдно перед и зад авто.
Если проблем у амортизаторов нет, то поднятие края кузова из нижнего положения в верхнее будет происходить плавно, без раскачивания. В противном случае, имеется неисправность и требуется заменить деталь с этой стороны.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Рекомендуем: Что такое карандаш для удаления царапин на авто и как им пользоваться?
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки лучше выбрать, масляные или газомасляные амортизаторы. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках стоек указанных типов, а так же какие из них лучше в том или ином случае и почему.
Если же рассматривать не разборной амортизатор, его ремонт зачастую менее предпочтителен, чем замена стойки. Дело в том, что решение ремонтировать такие стойки может показаться более выгодным по сравнению с покупкой новых стоек, однако на этом преимущества заканчиваются.
Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.
Ремонт амортизаторов своими руками
Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.
Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.
Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.
В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.
Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.
Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:
- Гашение колебаний колес и кузова;
- Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
- Обеспечение плавности хода.
Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.
В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.
Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.
Демонтаж амортизаторов
Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).
Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.
Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:
- Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
- Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
- Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.
В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.
- Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
- Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.
Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.
Рекомендуем: Почему не заводится дизельный двигатель: причины и способы их устранения
Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.
Полезные советы
Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.
Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».
Получается, например, стойки прошли до реставрации около 60-80 тыс. км., затем их отремонтировали, после чего планируется эксплуатировать элемент еще около 50-60 тыс. км и более. Вполне очевидно, что гарантировать надежность таких амортизаторов никак нельзя. Часто бывает, что на амортизаторах отрывает крепежные проушины, трескается корпус и т. д.
Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить амортизаторы на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете, как проверить стойки на машине, а также что нужно знать в рамках проверки амортизаторов, на какие признаки и симптомы неисправности обращать внимание и т.д.
Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:
- избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
- аккуратно переезжать неровности;
- не перегружать автомобиль;
Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т. д.
При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).
Этапы ремонта амортизаторных стоек
Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.
Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:
- Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
- Заменить отдельные части стойки.
Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.
Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.
Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.
Прокачиваем масляный амортизатор
Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:
- Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
- Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
- Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
- Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.
Прокачиваем газовый амортизатор
- Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
- Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
- Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.
Расход топлива автомобилей: таблица
- убрать пыльник;
- открутить крепежную гайку;
- демонтировать амортизатор;
- заменить жидкость;
- снять прокладку (уплотнитель) со штока;
- убрать защитное кольцо и сальник;
- зажать аморт в тисках;
- выжать клапан сжатия;
- убрать шток и поршень;
- проверить все элементы на предмет дефектов.
По возможности проблемные компоненты восстанавливаются. Но обычно часть из них точно под замену. Для таких целей в автомагазинах предусмотрены ремкомплекты.
В ходе демонтажа обязательно оставляйте метки для снимаемых деталей, чтобы потом вернуть их на место в правильной последовательности.
Верните все на свои места. Ремонт газового аморта на этом можно считать завершенным.
Работа с масляными амортизаторами
Все первичные этапы проводятся в такой же последовательности, как и в предыдущей инструкции. То есть нужно снять элементы, убрать лишнее, провести ремонт.
Разборку масляных амортов по деталям уже никто не делает. В продаже есть специальный патрон. Старый нужно снять и заменить новым. Затем все возвращается на свои места. После обязательно проводится развал-схождение, а также прокачиваются амортизаторы. Можно попробовать сделать это и своими руками.
Восстановление
Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:
- двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
- однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.
Особенности
Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.
Методы восстановления
Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.
Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.
Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:
- замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
- поставьте поршень и направляющую втулку;
- залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.
Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.
Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.
Рекомендуем: Инструкция по мелкому ремонту бескамерных шин своими руками
На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.
Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.
Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?
Прокачка масляного амортизатора
- поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
- придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
- не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
- выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.
Прокачка газового амортизатора
- переверните изделие штоком вниз;
- медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
- переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
- выдвиньте шток до упора;
- переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.
Конструкционные особенности амортизационных стоек
Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.
Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:
- основной корпус со специальным ушком;
- шток с кожухом и ушком;
- поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
- уплотнители, удерживающие жидкость;
- элементы крепления (гайки).
Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.
Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
- Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
- Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
- Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
- Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проводят проверку на стенде.
Ремонт амортизатора своими руками
Для того чтобы стиральная машина не прыгала во время стирки и отжима, в ее устройстве есть детали, гасящие вибрацию барабана и бака – это амортизаторы. В более новых автомобилях используются амортизаторы, которые немного отличаются от амортизаторов, потому что у них одно назначение. Амортизаторы являются надежной деталью машины и редко выходят из строя, но если такое случается, возникает вопрос, можно ли отремонтировать амортизаторы и как снять их со стиральной машины своими руками.
Чем отличаются амортизаторы от демпферов
Амортизатор представляет собой цилиндрическое устройство, внутри которого проходят поршень и возвратная пружина. Между цилиндром и поршнем имеются прокладки, резиновый поршень и шток на конце. Демпфер в своей конструкции не имеет возвратных пружин. Пружины в стиральных машинах с амортизаторами вынимаются отдельно, на них вешается бак.
И демпфер, и амортизатор находятся в нижней части стиральной машины, в количестве двух штук.
В отличие от амортизатора, демпфер намного лучше гасит вибрации бака. Благодаря тому, что пружины снимаются отдельно, их можно без проблем заменить при обрыве и натяжении. Амортизатор придется разобрать, но об этом мы поговорим позже.
Health Check
Проверить работоспособность амортизатора или демпфера можно, даже не снимая его с бака. Для этого необходимо:
- снять верхнюю крышку на стиралке, открутив винты, которые ее держат;
- нажмите на верхнюю часть бака так, чтобы она сместилась вниз на 5-7 сантиметров;
- , затем резко отпустил;
- после этого смотреть внимательно, если бак под действием пружин поднимается и останавливается, амортизаторы исправны если бак начал раскачиваться как маятник, то требуется ремонт или замена детали.
Сломанный амортизатор или заслонка влияет на работу стиральной машины, а потому их поломку можно заподозрить еще до «вскрытия» машины. Основные признаки неисправных амортизаторов следующие:
- во время стирки и отжима машина сильно скрипит и стучит;
- Барабан машины туго крутится, возможно нет смазки в амортизаторе.
Амортизатор или демпфер стиральной машины чаще всего имеет одну из следующих поломок:
- при длительной эксплуатации техники может износиться вкладыш или прокладка демпфера, в некоторых случаях возможна замена;
- механические деформации в результате неправильной транспортировки или брака при сборке, в этом случае ремонт неизбежен;
- при износе болтов на которых амортизатор просто слетает и болтается.
Важно! Какая бы неисправность ни возникла с амортизатором, ее нужно устранять очень быстро, недопустима эксплуатация стиральной машины с признаками поломки.
Как снять и одеть
Чтобы снять амортизаторы, вам нужен доступ к ним. На разных марках автомобилей он расположен с разных сторон. На одних стиралках достаточно снять заднюю крышку корпуса, что сделать довольно просто, а на других потребуется немного больше времени, чтобы снять переднюю крышку. Делается это следующим образом:
- снимите верхнюю крышку, отвернув болты и сдвинув ее назад;
- снимите емкость для порошка и нижнюю пластиковую панель;
- открутить верхнюю панель и снять ее до верха стиралки, делая это так, чтобы не повредить провода, идущие от деталей к модулю управления;
- Раскрыв металлический хомут, снимаем манжету и заправляем ее в барабан;
- открутить все болты, удерживающие переднюю часть машины;
- снять провода идущие к замку двери или полностью открутить замок;
- снять фасад корпуса;
- внизу машины под баком находим амортизаторы;
- откручиваем болт крепления заслонки к кузову, либо снимаем защелку;
- отсоединить амортизатор от бака, по аналогии с предыдущим пунктом;
- теперь осталось только вытащить сломанную деталь, проверить и убедиться, что она сломана, а затем заменить ее, установив деталь в обратном порядке.
Внимание! В любом случае нужно заменить два амортизатора, даже если один из них целый.
Надо сказать, что не во всех случаях амортизатор можно заменить без снятия бака. В таких стиральных машинах, как Самсунг и Ганза, бак снимать придется, так как амортизатор не отсоединяется от бака, поэтому в этом случае лучше обратиться к мастеру, если не уверены в себе.
Ремонт и его возможность
Замена амортизаторов не всегда оправдана, особенно если оригинальные детали дорогие, а делать это самостоятельно вы не собираетесь. Такая замена может стоить не менее 3000 рублей. Если хотите сэкономить, то можно отремонтировать демпфер, обычно требуется замена вкладыша в корпусе. Как сделать своими руками своими руками смотрите видео ниже.
Как отмечают умельцы на форумах, такой самостоятельный ремонт амортизаторов не приносит ожидаемого результата. У кого-то стиральная машина исправно работает 3-4 года, а кому-то хватает на 3-4 стирки. Поэтому многие рекомендуют не заморачиваться, выполняя ремонт, а просто купить новые детали и заменить их. Пустая трата денег окупится вам спокойными нервами. Ну а если ремонт вас не пугает, дерзайте, пожелаем только удачи!
Как заменить амортизатор
Как заменить амортизатор | Совет вашего механикаЗадайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Стоимость замены амортизатора
Сервисный центр
$169,29 — $2 219,67
Диапазон цен для всех автомобилей
Амортизаторы играют жизненно важную роль в плавности хода и комфорте вашего автомобиля. Наряду с масляным наполнением большинство амортизаторов высшего качества также заправлены газообразным азотом. Это предотвратит вспенивание масла во время многочисленных движений вверх и вниз и поможет сохранить лучшую управляемость, сохраняя лучший контакт шин с дорогой. Кроме того, амортизаторы играют большую роль в комфорте езды, чем пружины. Пружины отвечают за высоту и грузоподъемность вашего автомобиля. Амортизаторы контролируют комфорт езды.
Со временем ваша езда становится мягкой и упругой из-за изношенных амортизаторов. Как правило, они изнашиваются медленно, поэтому комфорт при езде ухудшается со временем и пробегом. Если ваш автомобиль более одного или двух раз подпрыгивает на кочках и провалах, пришло время заменить амортизаторы.
Часть 1 из 2: Подъем и поддержка автомобиля
Необходимые материалы
- Домкрат
- Подставки для домкрата
- Сменный амортизатор
- Розетки
- Трещотка
- Противооткатные колодки
- Колесные блоки
- Ключи (накидные/рожковые)
Шаг 1: Установите клинья под колеса . Поместите противооткатные упоры и блоки перед и позади по крайней мере одной шины на противоположном конце автомобиля от того места, где вы работаете.
Шаг 2: Поднимите автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом, используя соответствующие точки домкрата или надежное место на раме/цельном кузове.
- Примечание : Убедитесь, что напольный домкрат и стойки домкрата имеют правильную грузоподъемность для вашего автомобиля. Если вы не уверены, проверьте на бирке VIN вашего автомобиля значение GVWR (рейтинг полной массы автомобиля).
Шаг 3: Установите домкраты . Так же, как и при поддомкрачивании автомобиля, поместите стойки домкрата в прочное место на шасси, чтобы поддерживать автомобиль. После установки медленно опустите автомобиль на подставки.
Переместите домкрат, чтобы поддержать подвеску под каждым углом при замене амортизаторов, потому что при снятии амортизатора подвеска немного опустится.
Часть 2 из 2: Снятие и установка амортизаторов
- Примечание : Замена передних и задних амортизаторов практически одинакова, за некоторыми исключениями. Доступ к нижним болтам амортизатора обычно осуществляется из-под автомобиля. Верхние болты передних амортизаторов обычно находятся под капотом. На некоторых автомобилях доступ к задним амортизаторам можно получить из-под автомобиля. В других случаях доступ к верхним креплениям иногда осуществляется изнутри автомобиля в таких местах, как задняя полка или багажник. Перед началом проверьте места установки амортизаторов.
Шаг 1: Снимите верхний болт амортизатора . Снятие сначала верхнего болта амортизатора облегчает выдвижение амортизатора из нижней части.
Шаг 2: Снимите болт нижнего амортизатора . Сняв сначала верхний болт амортизатора, теперь вы можете опустить амортизатор из нижней части автомобиля. В противном случае он выпадет, если вы открутите нижний болт раньше верхнего.
Шаг 3: Установите новый амортизатор . Из-под автомобиля вставьте верхнюю часть амортизатора в его верхнее крепление. Попросите друга помочь вам закрепить амортизатор в верхнем креплении, пока вы поднимаете его.
- Совет : Амортизаторы обычно упаковываются в сжатом состоянии, удерживаемые пластиковой лентой. Газовый заряд в амортизаторах может затруднить их сжатие вручную. Если оставить этот ремешок на месте до тех пор, пока вы не закрепите верхнее крепление, это обычно упрощает установку. Отрежьте его, как только вы закрепите верхний болт амортизатора.
Шаг 4: Установите болт нижнего амортизатора . После того, как вы выровняли амортизатор по опоре подвески, закрепите нижний болт амортизатора.
- Примечание : Если вы заменяете все четыре амортизатора, вам не нужно следовать порядку. Сначала меняйте передние или задние, если хотите. Поддомкрачивание и поддержка автомобиля одинаковы спереди и сзади. Но всегда заменяйте их парами!
Если ходовые качества вашего автомобиля ухудшились и вам нужна помощь в замене амортизаторов, пригласите выездного специалиста из YourMechanic к вам домой или в офис уже сегодня.
Следующий шаг
График замены амортизатора
Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — замена амортизаторов. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ
СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ
техническое обслуживание
Запасные части
Амортизаторы
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.
Отличный рейтинг
РЕЗЮМЕ РЕЙТИ
См. Обзоры возле ME
Рональд
41 года опыта
301 Обзоры
Запрос Ronald
Ronald
ronald
. Chevrolet Avalanche V8-5.3L — Замена амортизатора (заднего) — Хьюстон, Техас
Очень эффективно и бережно относится к собственности. Предлагает то, что нужно сделать, не заставляя вас делать это сейчас.
Хосе
Toyota Tacoma — Замена заднего амортизатора — Сайпресс, Техас
Рон — образцовый профессионал. Он выслушал проблемы клиентов, и его внимание к деталям — вот почему я рекомендую его. Я думаю, что было бы трудно найти кого-то на его уровне профессионализма.
Ларри
16 лет опыта
114 отзывов
Запрос Ларри
Ларри
16 лет опыта
Запрос Ларри
Кэтлин
Chevrolet Silverado 1500 V8-5. 3L — Замена амортизатора (задний) — Хиллиард, Огайо
Звонили перед визитом из-за сильного дождя. Приехали раньше, выполнили работу за меньшее время, чем оговаривали. Дружелюбный.
Honda Pilot — Замена амортизатора (заднего) — Дублин, Огайо
Г-н Ларри Пыль — очень надежный человек. Его мастерство было превосходным. Я так счастлив, что он починил мою машину. Спасибо, Ларри.
Walter
46 лет опыта
341 Обзоры
Запрос Walter
Walter
46 лет опыта
Запрос Walter
от Kevin
Toyota Rav4 V6-3,5 л — замена амортизатора (заднее) — Tulsa, Oklahoma
Отличный механик, очень очень грамотный, профессиональный и оперативный. Не мог быть счастливее с его работой.
Дэн
Jeep Grand Cherokee — Замена амортизатора (задний) — Талса, Оклахома
Уолтер — великий механик. С очень информативными процедурами по обслуживанию моего автомобиля. Это уже третий раз, когда Уолтер работал над транспортным средством для меня. Он всегда делает большую работу.
Edvin
22 года опыта
28 Обзоры
Запрос Edvin
Edvin
22 -летний опыт работы
Запрос Edvin
от Charay
Honda CRX L4-1,5 л. Запасной поглощение (спереди, задний ) — Пасадена, Калифорния
Эдвин очень дружелюбен и хорошо осведомлен о моей Хонде. Хорошо, что на моей машине работает механик с таким опытом.
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Знакомство с системой Porsche на основе индикаторов и световыми индикаторами обслуживания
Автомобильные символы или индикаторы приборной панели служат напоминанием об обслуживании автомобиля. Система обслуживания Porsche, основанная на индикаторах, сообщает вам, когда вашему автомобилю требуется обслуживание.
Почему замена поликлинового ремня на автомобилях с ограниченным клиренсом может быть сложной задачей
Замена поликлинового ремня — это услуга, которая может включать выполнение некоторых сложных операций с двигателем, особенно на автомобилях с ограниченным клиренсом.
Как промыть топливную форсунку
Чистые топливные форсунки помогают поддерживать плавную и эффективную работу двигателя. Засорение топливных форсунок приводит к снижению расхода топлива и потере мощности.
Похожие вопросы
Какое техническое обслуживание следует проводить с аккумулятором?
Надлежащее техническое обслуживание батареи продлит срок ее службы. Исправный аккумулятор необходим для поддержания автомобиля в рабочем состоянии. Но батареи также могут быть опасны. Всякий раз, когда вы выполняете техническое обслуживание батареи, обязательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности. К…
Дорого ли каждый год приобретать BMW M3 2010 года с пробегом 70 000 миль в качестве ежедневного водителя?
Здравствуйте. Хотя этим автомобилем будет весело управлять, его обслуживание будет намного дороже, чем Infiniti. Стоимость каждого обслуживания выше, а нормальные быстроизнашивающиеся детали, такие как тормоза и шины, как правило, будут стоить…
Что нужно заменить перед выравниванием передней части? Тойота Королла 2006 года, пробег 140 тыс.
Привет. Прежде чем выполнять развал-схождение на автомобиле, проверьте шаровые опоры, втулки рычагов и наконечники рулевых тяг. Эти предметы заставят шины бродить вокруг, быстро изнашивая протектор. Если у ваших шин…
Просмотрите другой контент
Услуги
Сметы
Города
Техническое обслуживание
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
1 (855) 347-2779 · [email protected]
Читать FAQ
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
📝 Как проверить амортизаторы на автомобиле
В связи с известным состоянием наших дорог каждый автолюбитель должен иметь возможность проверить амортизаторы на автомобиле. Своевременное выявление их критического износа поможет избежать многих проблем – лишних затрат и даже аварий. Это можно сделать пятью способами, описанными в этом материале. Кроме того, вы узнаете:
- назначение и принцип действия амортизаторов;
- чем грозит их выход из строя;
- когда проверять;
- что делать с изношенными стойками;
- Есть ли способ продлить их жизнь?
Но начать все-таки стоит с назначения и принципа действия. Часто этот важный шаг пропускают. Но тщетно. Понимание того, как и почему работают стойки на машине, позволит лучше понять суть теста. Собственно говоря, такой подход оправдан и в других ситуациях, связанных с самодиагностикой. Практически бессмысленно что-то проверять, не понимая хотя бы в общих чертах назначение и функциональность.
Назначение и принцип работы амортизаторов
Такое устройство имеет типовой автомобильный амортизатор
Стойка — часть подвески автомобиля, предназначенная для демпфирования возвратно-поступательных движений колеса. Всегда работает в паре с пружиной или пружиной. Чтобы понять назначение амортизатора, представьте на минутку, что будет, если его полностью снять. Будет колесо, которое может двигаться вверх-вниз, и пружина (пружина).
Последний нужен для гашения ударов и поддержки веса автомобиля. Если снять амортизатор, то при попадании в малейшую дырочку колесо резко пойдет вниз, потом вверх, а за счет пружины еще очень долго будет раскачиваться вперед-назад. В результате надежного контакта шины с дорогой вы не дождетесь. При наезде на кочки и лежачих полицейских картина еще хуже – последует удар, машина подпрыгнет, а потом продолжит раскачиваться, оставаясь неуправляемой.
Не менее печальная ситуация возникнет при смещении веса автомобиля, что происходит при разгоне, торможении и маневрировании. В таких ситуациях тело катится в том направлении, куда смещена масса. Во-первых, это значительно снижает прижимную силу на противоположной стороне шасси. Это означает, что управляемость и тормозной путь ухудшаются. Во-вторых, опять же из-за действия пружины и ее инерции, машину будет долго и нудно раскачивать.
Теперь вернём амортизаторы на место и снова нарисуем описанные выше ситуации. Но сначала давайте посмотрим, как работает стойка в общих чертах. В первую очередь нужно сказать, что, грубо говоря, именно им колесо соединяется с кузовом автомобиля. Амортизатор устроен таким образом, что возвратно-поступательные движения подвески заведомо гасятся. То есть яма, бугор, смещение массы или инерция пружины пытаются резко изменить положение колеса, а стойка в прямом смысле этого слова удерживает его.
Не имеет значения, движется он вверх или вниз. Но. Во-первых, делает это не так резко, как если бы не было амортизаторов. Во-вторых, после этого корпус не продолжает раскачиваться вверх-вниз, так как стойка гасит силу инерции пружины или пружины. В некоторых случаях колесо может даже не успеть сдвинуться с места. Например, в небольшой яме и при достаточной скорости автомобиля. Если амортизатор хорошо держит подвеску, то колесо просто пролетит над ямой, не доходя до ее дна, а затем не задев при выезде из нее.
Подведем итоги. Задача амортизаторов — не допустить слишком резкого движения колес вверх или вниз, а также гасить инерционный раскачивание пружин.
Чем опасны плохие амортизаторы?
Собственно, некоторые проблемы, с которыми можно столкнуться при изношенных стойках, уже ясны из вышесказанного. Моделирование ситуаций, когда амортизаторов вообще нет, это почти то же самое, что они мертвы или мертвы. Однако это еще не все. Поврежденные, изношенные или банально изношенные амортизаторы могут доставить немало хлопот автовладельцу.
А именно:
- Ухудшается комфорт автомобиля — его неприятно раскачивает даже на ровной дороге, слышны стуки на ямах и выбоинах, чувствуется вибрация и так далее.
- Управляемость снижена — машина хуже реагирует на повороты руля, опасно кренится при маневрировании.
- Увеличивается тормозной путь — при неудержании передних стоек, при экстренном торможении кузов резко наклоняется вперед, за счет чего буквально пропадает прижимная сила на заднюю ось.
- Ускоренный износ всей подвески — если амортизаторы позволяют колесам дублировать все неровности дороги, ломаются шаровые опоры, втулки, ступичные подшипники.
- Ускоренный износ шин — шины страдают от постоянных сильных неослабевающих ударов и неравномерных нагрузок.
- Общее снижение безопасности автомобиля — тут все работает в куче — отсутствие комфорта отвлекает и нервирует, раскачивание частично снижает прижимную силу на оси, то же самое при маневрировании и торможении.
В итоге получается, что проверка текущего состояния амортизаторов так же важна, как и исправность рулевой и тормозной системы. Кроме того, лучше своевременно заменить только стойки, чем потом делать дорогостоящий капремонт всей ходовой части автомобиля.
Когда проверять амортизаторы
В жизни автовладельца бывает несколько ситуаций, когда диагностика амортизаторов просто необходима. Как было сказано выше, здесь очень важна своевременность. С опытом ее чувство доводится до автоматизма. Но если вы начинающий автолюбитель, то вам уж точно не помешает знать, на что ориентироваться.
Проверка амортизаторов необходима в следующих случаях:
- При покупке подержанного автомобиля это не менее важно, чем проверка двигателя. Машин с убитым шасси на вторичном рынке не менее 70 процентов.
- После зимы — то есть в конце самого сложного периода года для автомобиля. Кстати, весной многое проверяется.
- После определенного пробега — по этому вопросу часто можно встретить очень разные мнения. Цифры проскальзывают, как правило, с 40 000 км до 60 000 км. Конечно, если ваша машина «не видит» плохих дорог, то такие пробеги для качественных стоек вполне нормальны. Что касается реальности, то амортизаторы умирают гораздо раньше. Иногда им даже на сезон наплевать, а это всего каких-то 10-20 тыс. км.
- При появлении общих признаков износа они ощущаются во время движения, и как именно, описано ниже.
- При появлении визуальных признаков износа — они тоже описаны далее, в способе №1 проверки амортизаторов.
- После неудачного наезда на кочку — это знакомо многим — когда он зевнул или просто не увернулся от ямы, последовал характерный удар и нецензурная брань.
- После долгой стоянки — амортизатор это такая деталь, которая любит двигаться. Постояв немного в одной позе, он может уйти в отрицание без всякой причины.
В итоге мы видим, что поводов для проверки стоек в жизни автовладельца, как настоящего, так и будущего, не так уж и мало. Причем от состояния этих деталей в конечном итоге зависит и безопасность движения, и комфортность автомобиля, и стоимость его обслуживания.
5 методов проверки амортизатора на автомобиле
Всего существует пять способов проверки стоек, не снимая их с машины. Четыре из них абсолютно бесплатны и доступны в любое время. Что касается диагностики снятых с автомобиля амортизаторов, то обычному автолюбителю такая процедура не нужна. При необходимости (например, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом или покупаете новые стойки), то достаточно просто попробовать резко и с силой растянуть или сжать амортизатор. Если он не мертв, не каждый сможет сделать это резко и без сверхчеловеческих усилий.
Способ 1. Осмотр
Хорошо видно, что амортизатор потек
Самый простой и понятный способ проверки — визуальный осмотр. Сделать это можно на большинстве автомобилей, так сказать, на ровном месте. Однако информативнее будет осмотр на яме, эстакаде или подъемнике. Если всего этого не было «под рукой», нужно заглянуть под арки над колесами. Давайте кратко рассмотрим, что вы должны попытаться там увидеть.
Первый , подтеки рабочей жидкости, если известно, что амортизаторы масляные или газо-масляные. Как правило, если рейка потекла, то следы масла хорошо видны даже неопытному и невооруженному глазу. Давние подтеки к тому же быстро «зарастают» пылью и тоже бросаются в глаза. Рабочий стол должен быть полностью сухим.
Во-вторых , следы коррозии или проще говоря ржавчины. Особенно плохо, если вы обнаружите его на штоках амортизаторов. Эти детали прикрыты (по крайней мере должны быть) пыльниками, и чтобы их увидеть, последние надо отодвинуть без особых усилий. В исправном амортизаторе шток буквально сверкает, и на нем нет красных пятен.
В третьих , собственно сами пыльники. Они должны быть. В это время. Два – пыльники должны быть целыми. Также они часто сползают, рвутся и трескаются, что обнажает стебель, что недопустимо. Стоит отметить, что далеко не на всех машинах эту часть осмотра можно выполнить, если доступ есть только под арку. Однако чаще приходится искать яму, эстакаду или подъемник.
Если вы осматриваете стойки из-под машины, обратите внимание и на втулки. Они расположены в месте крепления амортизационной стойки к подвеске. По мере износа они трескаются, становятся дубовыми, выдавливаются, деформируются и так далее.
Справедливости ради следует сказать, что внешнее идеальное состояние амортизаторов не всегда гарантированно свидетельствует об их исправности, работоспособности и степени износа. С виду все может быть красиво и чисто, но мертво. То есть визуальный осмотр – это способ, который гарантированно устранит выход из строя стоек. Он используется для обнаружения очевидного износа или повреждения.
Метод 2. Раскачивание кузова
Самый популярный и популярный метод проверки амортизаторов
После визуального осмотра всегда применяется метод раскачивания кузова автомобиля. Теперь, когда вы знаете, каково назначение амортизатора, суть этого метода и ожидаемые результаты должны быть максимально ясны. Если эта часть была пропущена или прочитана невнимательно, кратко напомним. Назначение стойки — удерживать подвеску, чтобы она не раскачивалась, как Шалтай-Болтай.
Процедура выполняется по очереди для каждой стойки. Здесь часто допускают ошибку, и тело раскачивает, воздействуя на переднюю часть капота автомобиля. Эта проверка неверна. Нажимать нужно на те места, где предположительно находятся амортизаторы. То есть где-то в районе крыльев, а проще говоря, в районе над колесами. Важно, при этом, чтобы машина была не загружена, то есть в ней не сидели пассажиры и не было груза весом более 50 кг.
Нужно стараться нажимать как можно сильнее и глубже. После достижения максимально возможной нижней точки тело резко отпускают. Эта процедура может иметь три результата:
- Прижатая сторона тела без рывка вернулась в исходное положение и замерла, «как вкопанная».
- Тело «прошло» начальную точку, немного качнулось вверх, после чего вернулось в нормальное положение и снова «замерло».
- Движение вверх и вниз не прекратилось после первого удара, и автомобиль вилял дважды или более.
Если вы получили результат №1 — есть все шансы, что амортизаторы идеальны. Опять же, это не гарантия, но точность проверки намного выше, чем при визуальном осмотре. Результат №2 свидетельствует либо о незначительном износе стоек, либо о том, что они сами по себе мягкие. В целом такой исход нежелателен, но и катастрофой его назвать нельзя. Что касается результата №3, то это гарантированный признак дохлых амортизаторов. Как правило, другие методы уверенно подтверждают этот диагноз в 99,99% случаев.
Подчеркнем, что нет смысла проводить такой тест, когда автомобиль загружен. К тому же метод так себе по эффективности зимой, если до этого машина долго стояла на морозе. Качанием нужно проверять только стеллажи, нагреваемые внешней средой или нагрузками.
Наконец, если машина относительно большая, а вы не очень сильный человек, у вас может просто не хватить сил, чтобы нормально давить на корпус. Слабое нажатие — ничего не покажет. Кузов даже на дохлых амортизаторах может застыть как вкопанный, и вы будете думать, что все в порядке.
Способ 3. Испытания во время движения
Лучше всего проверять ходовую часть автомобиля на ходу
Этот способ имеет как свои преимущества, так и недостатки. Среди достоинств — достаточно высокая точность. Часто она выше, чем у других уже описанных методов. Однако есть и очень серьезные минусы. Во-первых, чтобы понять, в каком состоянии амортизаторы за рулем, нужен некоторый опыт вождения автомобиля. Во-вторых, даже опытные водители не всегда могут точно определить, что именно в подвеске нуждается в ремонте. Тем не менее, метод эффективен, поэтому мы его и используем.
Испытание стойки подвески состоит из пяти этапов:
- Движение по относительно ровной и прямой дороге . Это означает, что дорожное покрытие не обязательно должно быть идеальным (к счастью, найти его здесь не проблема), но и выбоин быть не должно. Скорость передвижения достаточно 60-80 км/ч. На исправных амортизаторах автомобиль в таком режиме не мотает постоянно из стороны в сторону, и не пытается рыскать от малейших изменений асфальта.
- Скорость здесь не нужна. Достаточно сделать пару стандартных упражнений из автошколы — например, восьмерка или круг с малым радиусом. Если автомобиль при этих маневрах сильно кренится, а потом также не может стабилизироваться с первого раза, то, вероятно, слабо держатся стойки. Подчеркнем, что крен разрешен. Тем более, что на обычных человеческих машинах она будет у кого угодно. Обратите основное внимание на то, как автомобиль стабилизируется после совершения маневра – не стремится ли он крениться в обратную сторону, не раскачивается ли и так далее.
- Совсем не обязательно жать педаль в пол и запускать машину в занос. Достаточно будет просто интенсивно затормозить, предварительно разогнавшись до скорости хотя бы 30-40 км/ч. Нас интересует не само торможение, а момент полной остановки автомобиля. Если вы все сделаете правильно, то после остановки корпус обязательно наклонится вперед. Так. Если после этого он сразу выровнялся и застыл — норма. Если качало несколько раз, то передние амортизаторы под большим вопросом.
- Движущийся лежачий полицейский. Если рядом нет, подойдет любая другая шишка небольшой высоты. Скорость — 20 километров в час, не более. Наезжаем на полицейского не по уму, то есть наискосок, а перпендикулярно или «в лоб». В этот момент следим за ощущениями на руле и слушаем ушами. Был удар по рукам и одиночный, но сильный стук — беда. Исправные амортизаторы должны «проглатывать» такие неровности, не чувствуя, что печень вот-вот вывалится.
- Яма. Опять скорость низкая, а ямы мелкие. В процессе испытаний следим за тем, как подвеска «проглатывает» ударные нагрузки, а также за раскачиванием автомобиля. Если толчки явно смягчаются, а раскачки не происходит (автомобиль сразу стабилизируется), то со стойками все в порядке.
Как было сказано выше, чтобы что-либо понимать в процессе проведения всех этих тестов, нужен хотя бы небольшой водительский стаж. Желательно иметь представление о том, как ведет себя рабочая подвеска, а как убитая. Без опыта, как правило, сложно понять, что там так громко «бухает».
Метод 4. Оценка нагрева после нагрузок
Этот метод проверки амортизаторов лишь косвенно позволяет понять, все ли они работают одинаково, или какой-то филоним. Суть метода заключается в том, что исправные стеллажи имеют свойство нагреваться при интенсивных нагрузках. Это связано с тем, что внутри при срабатывании создается очень высокое давление. Затем он способен нагревать эти детали подвески.
Тест проводится в два этапа. Во-первых, стеллажи должны быть правильно загружены работой. То есть выезжаем на ухабистый участок и едем минут пять-десять. Потом останавливаемся, и сразу пытаемся задеть все амортизаторы на подогрев. Задача состоит в том, чтобы определить, является ли один из четырех значительно холоднее остальных. Если есть, то на него нужно обратить особое внимание, и проверить более тщательно, используя методы №1 и №2.
Если вы не чувствуете тепла ни на одной из стоек, возможно, вы недостаточно их загрузили. Как правило, если подвеска находится в нормальном рабочем состоянии, то нагрев ощущается после пяти минут интенсивной езды по кочкам и ямам. Опять же, полностью полагаться на этот метод, конечно, не стоит. Оно является лишь косвенным и позволяет дополнительно подтвердить диагноз, поставленный при выполнении других тестов.
Способ 5. Диагностика на вибростенде
Здесь пояснения не нужны, так как проверка амортизаторов в этом случае уже не ваша задача. Вам останется только заплатить за диагностику и быть довольным (или нет) результатами. Преимущество этого метода очевидно. Точность. В цифрах. Возможно, с графиками и экспертными пояснениями. Но есть и недостатки. Во-первых, не на каждом СТО есть вибростенд, и даже не в каждом населенном пункте. Во-вторых, услуга платная, и не самая дешевая.
Результаты по признакам неисправности амортизаторов
Держите небольшую табличку, на которой наглядно указаны основные критерии диагностики стоек, рассмотренные выше, и признаки различного состояния — от идеального до хлама.
Знаки | Идеал | Также может быть как | Мусор |
Пятна | Сухой | Небольшая утечка | Мокрая и покрытая вековой пылью |
Коррозия | Блестки | Не блестящий, но не ржавый | Ржавчина, гниль, коррозия |
Пыльник | Целый, эластичный и на месте | Дуб, но еще целый и на месте | Порванный, треснувший, соскользнувший |
Рукав | Эластичный, живой | Дуб, но не деформированный | Дуб, треснувший, тисненый |
Тест на качание | Замирает как вкопанный, возвращаясь в исходное положение | Один раз он качнулся, но потом затонул и остановился. | Колебания более двух раз |
Ровная дорога | Автомобиль уверенно «держит» дорогу | Раскачивание или рычание без причины | |
Маневрирование | Легкий крен, мгновенная стабилизация | Ощутимый крен, но без раскачки | Сильно кренится, а после выхода из поворота продолжает раскачиваться |
Торможение | Разрешается один «кивок» или «поклон» | После «кивка» продолжает «отбивать поклоны» | |
Ямы | «Ласточки» | На руле небольшие неровности, стуков нет | Неприятные удары по рукам и отчетливые стуки |
Выбоины | |||
Тепло | Все одинаково теплые. | Один или два немного холоднее остальных | Значительная разница в тепле |
Что делать с изношенными стойками?
Использованные амортизаторы не нужно выбрасывать
На этот вопрос есть только три ответа:
- Заменить.
- Отправить на восстановление.
- Ремонт своими руками.
Замена самый дорогой, но самый действенный выход из ситуации. Стойки можно менять все четыре, или только две, но обязательно те, что были на одной оси. Даже если один амортизатор исчерпал свой ресурс, обновлять их нужно парами. Исключением могут быть только те случаи, когда вы собрались ставить новые стойки, а через пару дней (недель) полетели в кровожадную дыру.
Восстановление — очень хороший выход из ситуации, но с некоторыми оговорками. Да, это примерно в два раза дешевле, чем покупка нового комплекта. Однако не все амортизаторы подлежат восстановлению. В это время. Во-вторых, мастерскую, которая хорошо умеет делать такого рода манипуляции на совесть, не всегда просто найти. Тем не менее, как показывает практика, это возможно.
Ремонт . Вы знаете хоть одного рядового автовладельца, который заморочился собственным восстановлением амортизаторов? Автор не знает. Вы, наверное, тоже. Если да, то что же ты здесь делаешь? Вы уже так много знаете.
Как не сократить срок службы амортизаторов?
Для тех, кто хочет узнать о своем автомобиле еще больше, в заключение несколько простых рекомендаций, как продлить жизнь амортизаторам:
- Правильно перемещать лежачих полицейских — не перпендикулярно, а наклонно или по диагонали, если только, конечно, это озадачит других участников дорожного движения.
- По брусчатке лучше ехать быстрее — так стойки будут работать реже и не с такой большой амплитудой.
- Небольшие ямы тоже лучше преодолевать на большей скорости, но при условии, что подвеска «живая» и может нормально отрабатывать такие ситуации.
- Зимой в сильные морозы не следует нагружать холодные амортизаторы сразу после начала движения.
- При торможении перед ямой или ухабом отпустите педаль тормоза до того, как колеса начнут преодолевать неровности. При торможении вес машины переносится на переднюю ось. Это значит, что при наезде на кочку или яму подвеска испытывает повышенные нагрузки.
- Регулярно проверяйте состояние пыльников на амортизаторах.
- Держите полки в чистоте, не забывайте о них, когда моете машину. Налипшая грязь является потенциальным источником коррозии в ближайшем будущем.
Пожалуй, этого достаточно. Остальное придет с опытом или с переездом в страну с нормальными дорогами.
Краткое содержание
К сожалению, ходовая часть автомобиля в наших условиях, пожалуй, самая страдающая его часть. Даже те, кто водит машину грамотно и аккуратно, прислушиваясь к подобного рода рекомендациям, быстро изнашиваются. Часто преждевременно. Поэтому возможность проверить работоспособность амортизаторов на автомобиле так же важна, как и контроль давления в шинах. Всем ровных дорог!
ВИДЕО: проверка амортизаторов
Ремонт амортизаторов стиральных машин: подробная инструкция
В вопросах восстановления технических возможностей и работоспособности бытовой техники мы привыкли полагаться на сервисные центры. Однако не все поломки требуют обязательного вмешательства мастера. Многие мелкие неисправности можно легко устранить своими руками.
Одним из характерных примеров является ремонт амортизаторов стиральной машины, который можно провести самостоятельно. Мы расскажем о том, как демонтировать изношенные части амортизационной системы и установить новые элементы. Наши рекомендации помогут быстро и качественно восстановить работу стиралки.
Содержание статьи:
- Типичные причины поломок
- Устройство пружинных амортизаторов
- Конструктивные особенности амортизаторов
- Диагностика типовых неисправностей
- Пошаговое руководство по ремонту
- Изготовление новой прокладки для демпфера
- Самый простой вариант замены амортизаторов
- Ремонт и замена со снятием бака
- Выводы и полезное видео по теме
Типичные причины поломок
В зависимости от настроек, марки агрегата и выполняемых функций барабаны стиральных машин совершают в минуту от 700 до 1800 оборотов. Такая внушительная нагрузка, да еще с приложением вращательного усилия, легко может вывести из строя соприкасающиеся детали, ослабить узлы и соединения.
Если бы не были разработаны амортизаторы для гашения вибрации барабана и его бака во время отжима, машину пришлось бы ремонтировать после каждой новой стирки. Их назначение ничем не отличается от функций аналогичных устройств автомобиля.
Амортизирующие устройства стиральных машин выполняют работу, эквивалентную аналогичным частям автомобилей. Предназначены для гашения вибрационных движений бака в процессе отжима/стирки (+)
Амортизаторы вкупе с пружинами подвески исключают непосредственные контакты бака машины с его металлическим корпусом, стальными и пластиковыми деталями. В виде своеобразных опор они расположены под основным вращающимся телом техники, которое фиксируется пружинами подвески в верхней части агрегата.
В процессе эксплуатации опоры и пружины стиральной машины неустойчивы, так что барабан, вращающийся с бешеной скоростью, может немного смещаться относительно собственного положения в состоянии покоя.
Тех. данные устройства, совершая пружинящие движения, обеспечивают барабану возможность совершать заданные состоянием обороты, не передавая нагрузку на соседние детали и узлы.
Бак стиральной машины подвешен сверху на пружинах, снизу поддерживается амортизаторами или демпферами, препятствующими передаче вибрации от барабана на корпус машины
Конструктивные элементы стиральной машины, защищенные от вибрации амортизаторами, служат гораздо дольше, реже выходят из строя. Правда, сами амортизирующие устройства в ходе выполнения поставленной задачи постепенно теряют свою первоначальную прочность.
Удержанная техника может потребовать ремонта или замены в крайне неподходящий момент, например, перед вечерней стиркой, время которой не позволяет срочно вызвать мастера. Или придется долго ждать его прихода. Вот здесь и потребуется информация об особенностях восстановления амортизаторов и их устройства.
Если есть срочная необходимость ремонта амортизаторов, работы по их ремонту или замене можно выполнить своими руками.
Устройство пружинных амортизаторов
Один из самых распространенных амортизаторов для моечной техники имеет так называемую пружинно-поршневую конструкцию. Если утрировать, то это металлический цилиндр, вверху которого находится полимерная втулка. Он направляет движение штока, установленного в амортизаторе.
Верхняя часть штока «заточена» под посадку полимерных вкладышей и прокладок из резины, которыми он соединяется с барабаном. Поршень крепится к основанию штока прокладкой, достаточно пропитанной невысыхающей смазкой. Эта смазка нужна для увеличения силы трения при движении штока и поршня по полости стального цилиндра.
К основным конструктивным элементам пружинно-поршневого амортизатора относятся металлический цилиндр, закрывающийся в верхней части втулкой, и полированный шток поршня
Работа пружинно-поршневого амортизатора включает ряд последовательно повторяющихся действий :
- При резких колебаниях шток амортизатора приводится в движение линейно.
- Поршень, толкаемый штоком, перемещается по полости цилиндра.
- Пропитка предотвращает проскальзывание поршня без должного усилия.
- При снижении давления шток возвращается в исходное положение.
- При усилии все повторяется.
Для того чтобы имеющийся в цилиндре воздух не создавал дополнительного сопротивления, поршень перфорирован. При нажатии на нее возможная воздушная пробка легко выходит через проделанные насквозь отверстия.
Груз, возникший при вращении барабана, давит на шток, который в свою очередь толкает закрепленный в его основании поршень по стальному цилиндру
Конечно, такой режим работы не дает оснований надеяться на вечное сохранение трущихся друг о друга деталей в первоначальном техническом состоянии. Сначала просто появляется люфт, потом износ. Причем может быть повреждена только одна пружинная опора, а их бывает в разных модификациях стиральных агрегатов от 2 до 4 штук.
Для удаления воздушной пробки внутри цилиндра в ней делаются отверстия (рис. слева). В верхней части шток амортизатора снабжен посадочным местом для резиновых прокладок и полимерных вкладышей, через которые он крепится к баку промывки
Принцип действия амортизаторов стиральных машин разных марок схож, но есть конструктивные нюансы. Их размер, угол наклона, расположение могут отличаться, не во всех моделях стиральной техники они дополнены пружинами, удерживающими барабан сверху.
Вместо пары подвесов, расположенных сверху, можно использовать небольшие пружины, соединенные с расположенным рядом верхним противовесом.
В других конфигурациях бак, состоящий из двух частей, поддерживается снизу вместо амортизаторов демпферами. Этот тип дизайна является классическим, потому что устройство этих устройств также очень важно для понимания. Не исключено, что это именно ваш случай.
Двигатель в модификации стиральной машины, показанной на схеме, установлен сверху. Для замены амортизаторов не нужно разбирать его полностью, достаточно снять боковую или заднюю часть корпуса
Конструктивные особенности демпферов
Демпферы в устройстве стиральных машин также применяются в сочетании с подвесными пружинами, но в их структуре нет условно слишком прочных элементов. По сути, это тоже стальной цилиндр, правда, это не шток с поршнем, который движется по его полости, а просто поршень с отверстиями в стенках для удаления лишнего воздуха.
Поршень демпфера также оснащен прокладкой фрикционного типа. Он изготовлен из пористого полимера и пропитан невысыхающей смазкой, создающей дополнительное трение. Прокладок в заслонке может быть две и даже больше, все зависит от особенностей устройства.
Как металлический цилиндр, так и демпфер, перемещающийся по его полости по наружным кромкам, снабжены резиновыми втулками, с помощью которых амортизирующие устройства соединяются с днищем машины и с баком.
Конструкция демпфера состоит из двух основных узлов: поршня, снабженного фрикционной прокладкой, и стального цилиндра, в полости которого движется поршень. Для ремонта этой разновидности зачастую достаточно просто заменить запрессованную прокладку.
Значения максимально допустимого усилия, возможного для конкретного амортизирующего устройства, указываются на корпусах демпферов или амортизаторов. Обычно нагрузка варьируется от 50 до 150 ньютонов. При работе в режиме, гарантированном производителем, стиральные машины редко выходят за эти пределы.
При покупке нового амортизатора на замену не превышайте спецификации, указанные в предыдущей части. Если на корпусе указано 100 Н, то не нужно обольщаться тем, что элемент со 150 Н прослужит дольше; нужно приобрести точно такие же или с близкими показателями.
Двигатель крепится к днищу бака этой модели сбоку, его и другие узловые соединения необходимо будет снять перед снятием для замены демпферов
Диагностика типовых неисправностей
Амортизирующие устройства стиральных машин относятся к механической части бытовой техники. Их ремонт и замена не требуют фундаментальных знаний в области электрики и даже механики. Так что даже вмешательство дилетанта не сможет нанести серьезных повреждений.
Обратите внимание, что на каждую модель стиральной машины оформляется уникальная техническая документация. Сервисные приемы обычно разрешены, устройства запатентованы. Однако существуют общие методы ремонта амортизирующих устройств, общие практически для всех типов стиральных машин, в специфике которых стоит разобраться.
О появлении типичных повреждений амортизаторов или демпферов сигнализирует специфический шум, возникающий при работе машины, слишком сильный стук внутри ее корпуса.
К признакам повреждения или износа амортизатора относятся ненормальный шум при стирке/отжиме, сильный стук, чрезмерная вибрация при перекосе корпуса
При обнаружении тревожных звуков следует изучить их состояние, а для этого необходимо обеспечить себя с доступом к тестируемым устройствам. В зависимости от модели для осмотра потребуется снять либо верхнюю панель, либо боковую, либо заднюю.
Методы диагностики амортизаторов моечной техники в зависимости от типа загрузки:
- Спереди. В случае образования складок при приложении усилия к баку сверху на уплотнительном манжете загрузочного люка амортизаторы подлежат замене. Кстати, можно заметить пару складок при эксплуатации машины с изношенными устройствами.
- С вертикальным. Если при приложении усилия к баку сопротивления сверху не чувствуется, а бак после прерывания нажатия продолжает качаться как маятник, то его необходимо отремонтировать.
При диагностике с верхней загрузкой необходимо обратить внимание на то, насколько провисает бак при нажатии, если указанный дефект имеет место быть. Неплохо бы отследить факт провисания и его условное значение при полной загрузке бака.
Сигналом к замене амортизаторов будут складки на уплотнительной манжете, которую часто приходится менять не реже, чем сами амортизаторы
Обязательно проверить, есть ли хоть какой-то запас для возвратно-поступательного движения бак исследуемой стиральной машины. Если она провиснет так, что ей просто не останется места для смещения при вибрации, то при стирке или отжиме появится громкий стук. А это верный признак повреждения танка в ближайшее время, да и просто дисбаланса.
В нормальном техническом состоянии в стиральных машинах с фронтальной загрузкой складок манжеты вообще не должно быть, независимо от выполняемой функции. Обратите внимание, что образование единственной складки на этом резиновом уплотнителе свидетельствует о повреждении только одного из амортизаторов.
Если заломы на амортизаторе не являются показателем повреждения, это означает, что он изношен или деформирован от применения нежелательных для его конструкции веществ. В этом случае следует заменить уплотнение.
Для нормально функционирующих агрегатов с верхним грузом, если амортизирующие устройства не повреждены, после приложения силы к баку сверху и резкого прерывания нагрузки, т.е. отвода руки, бак должен плавно возвращаться в исходное место без лишнего раскачивания и вибрации.
Если демпфер стиральной машины поврежден, то определить это можно будет по манжете даже при минимальной загрузке барабана. Наличие двух складок пломбы свидетельствует о том, что два устройства требуют ремонта или замены
Пошаговое руководство по ремонту
Стиральная машина с поврежденным амортизатором или изношенным уплотнителем заслонки, конечно, еще может некоторое время работать без проведения ремонтных работ.
Но следует помнить, что без гашения вибрации некоторые крайне важные детали и механические системы могут треснуть или разъединиться. Больше всего от этого страдает бак и поршневой узел.
Изготовление новой прокладки заслонки
Если в стиральной машине с заслонкой обнаружены шумы и сильные стуки, достаточно поменять прокладки. Для этого частично и просто отключите приспособление.
Затем по сантехническим правилам необходимо просто вырезать новые прокладки из текстолита или куска резины подходящей толщины. Затем меняются прокладки.
Ремонтировать можно только разборные амортизаторы. В большинстве случаев просто необходима замена прокладок и втулок, применяемых в узлах, соединяющих устройство с баком и с днищем агрегата
В качестве исходного материала для самостоятельного изготовления прокладок хорошо использовалась тормозная резина накладка на машину отличная. Резину лучше выбирать по толщине в соответствии с реальным размером зазора между баком и амортизирующим устройством.
Самый простой вариант замены амортизаторов
В подавляющем большинстве ситуаций исключительно полной замене подлежат амортизаторы омывателей. Причем ремонтники советуют менять весь комплект, а не одно устройство.
В высказываниях опытных мастеров есть логика. Ведь в процессе работы все амортизаторы изнашивались примерно одинаково. После замены только одного приспособления при стирке/отжиме колебания будут затухать неравномерно, что очень скоро приведет к поломке и истиранию ранее неповрежденных элементов.
Фотогалерея
Фото
Перед началом ремонтных работ отключаем стиральную машину от сети и от водопровода, предварительно перекрыв кран перед подающим шлангом
Откручиваем винты и снимаем заднюю часть крышка машины, закрывающая доступ к амортизаторам. В некоторых версиях достаточно снять боковую панель или просто перевернуть машину
Демонтируем амортизирующее устройство. В процессе мы решаем, следует ли его восстанавливать или нет.
Если прокладки просто износились во время работы устройства, меняем их, если устройство повреждено или оно неразборное, устанавливаем новое, затем собираем узел
Шаг 1: Установка машины на наклон Позиция
Шаг 2: Снятие задней части шасси
Шаг 3: Разбор извлеченного амортизатора
Шаг 4: Замена прокладок
При поломке устройства можно просто отсоединить от нижней плоскости стиральной машины и от бак, работа выполняется без особого труда.
Произвести замену:
- Снимаем и снимаем часть корпуса, расположенную на необходимой для ремонта стороне.
- Демонтируем поврежденные и вышедшие из строя устройства.
- Устанавливаем новый комплект и собираем стиралку в обратном порядке.
Есть модели, в которых крепление к баку выполнено так, что демонтаж возможен только с этим элементом. Владельцам такой техники предстоит практически полный разбор техники перед ремонтом. В любом случае, прежде чем приступать к ремонтным операциям, стоит заглянуть в техпаспорт и ознакомиться с особенностями монтажа.
Ремонт и замена со снятием бака
Для замены амортизаторов в таких машинах требуется их полная разборка.
Фотогалерея
Фото
Для самостоятельных ремонтных работ производители стиральных машин выпускают ремкомплекты. Можно купить его или только амортизирующие устройства, так как смазка в комплекте вряд ли потребуется
Снимите верхнюю панель корпуса, отсоединив крепления. Винты, удерживающие его, можно открутить, чтобы не забыть, откуда они, или положить в коробку с делениями и подписать этап разборки
Демонтировать все устройства системы, расположенные над баком, снять ящик, предназначенный для загрузки моющих средств
Для демонтажа передней панели корпуса открутить винты в нижней части, после отвинчивания которых еще нужно снять стопорное кольцо, удерживающее манжета уплотнительная
Шаг 1: Подготовка комплекта к ремонту
Шаг 2: Отсоединение и снятие верхней панели шасси
Шаг 3: Снятие узлов системы и ящика для средств
Шаг 4: Снятие точек крепления нижней панели
Завершив разборку корпуса, приступаем к извлечению бака машины, заодно от ржавчины и кальциевых наростов. Мы изучаем состояние и устраняем неполадки, если они обнаружены.
Чтобы не запутаться в действиях, которые нужно будет в точности повторять в процессе обратной сборки, фиксируем все действия с камерой телефона.
Фотогалерея
Фото
Отсоединяем провода внутренней проводки стиральной машины, не забывая фотографировать процесс
Снимите пружины, удерживающие бак с барабаном сверху. Убрать их достаточно сложно, требуется много усилий. Если нет возможности отсоединить пружины вообще, то достаем только бак с прикрепленной к нему демпферной частью.
Отстегиваем и снимаем систему слива воды, при необходимости чистим и осматриваем на возможные повреждения
Осторожно, без резких движений и рывков снимаем бак со стиральной машины
Укладываем бак так, чтобы было удобно работать . Мотор снимать не надо, но если мешает, то лучше отсоединить. Красным цветом на фото обозначено место крепления заслонки, зеленым — соединение деталей бака
Проверяем реальное состояние заслонок. Если требуется только замена прокладки, то проводим ее, при необходимости меняем устройство полностью
Собираем стиральную машину в порядке, обратном разборке. При необходимости удалить ржавчину, подкрасить спреем проблемные места корпуса
По окончании сборки стиралки подключаем ее к электросети и водопроводу, не забыв открыть кран подачи воды, который перед работой перекрывают. Проверяем агрегат на работоспособность
Шаг 5. Отсоединение внутренней проводки
Шаг 6. Снятие пружинных креплений в верхней части бака
Шаг 7. Извлечение системы слива воды
Шаг 8. Извлечение барабана клипсатора из корпуса
Шаг 9. Снятие заслонок
Шаг 10: проверка реального состояния заслонок
Шаг 11: Сборка стирального узла
Шаг 12: Проверка запуска стиральной машины
Работа выполняется в следующей последовательности:
- Снимите панель корпуса сверху.
- Демонтируем короб для загрузки жидких продуктов и порошка.
- Удаляем панель управления вместе со смежными с ней системами.
- Разъедините пружины, удерживающие бак вверху.
- Снимаем переднюю панель и отсоединяем функциональные узлы машины от бака.
- Вынимаем бак с заслонками.
- Заменяем приборы, по возможности отделываемся заменой или ремонтом прокладок.
- Собираем машину, строго придерживаясь последовательности разбора, только в обратном порядке.
Чтобы не ошибиться в процессе сборки, желательно сфотографировать процесс разборки.
Для крепежа лучше сделать вспомогательный «органайзер» с несколькими ячейками, которые можно подписать по ходу дела.
Самодельный органайзер обеспечит хранение крепежа, облегчит разборку/сборку, избавит от ненужных потерь времени на поиск деталей, «подскажет» расположение винтов и гаек
Часто бывает, что при разборе машины на замену амортизаторов выявляется ряд возникающих проблем, например, необходимость . Не ждите, пока изношенная или поврежденная деталь создаст ощутимую проблему. Лучше сразу, при обнаружении, исправить техническое состояние агрегата.
Выводы и полезное видео по теме
Видео №1. Ролик с подробной инструкцией по замене амортизаторов:
Видео №2. Видеодемонстрация ремонта заслонок стирального узла:
Видео №3. Руководство по восстановлению амортизатора:
Без лишнего самообмана, согласимся, что для неопытного домашнего мастера вышеперечисленные ремонтные операции могут стать своего рода проблемой. Поначалу сама процедура будет пугать неизвестностью, но все это напряжение будет угнетать исполнителя только первое время.
Самостоятельный ремонт непременно станет полезным опытом, на основе которого впоследствии все действия будут выполняться проще и быстрее.
Расскажите, как сами меняли амортизаторы в собственной стиралке. Делитесь интересными технологическими нюансами, которые будут полезны посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и размещайте фотографии по теме статьи в форме блока ниже.
Признаки проблем с подвеской в вашем BMW
от Mechanics Direct 2 августа 2019 г. Крайне важно, чтобы подвеска вашего BMW находилась в хорошем состоянии не только для того, чтобы вы могли получить удивительные впечатления от вождения, которыми так славится BMW, но и для обеспечения безопасности вашего автомобиля на дороге. В этой статье мы более подробно рассмотрим некоторые признаки и симптомы 9Подвеска 0007 выдает ошибку в вашем BMW и обсудите, как ремонтировать и обслуживать подвеску, чтобы предотвратить проблемы в будущем.
Вращение влево или вправо
Если во время вождения вам трудно поддерживать прямую траекторию, а вместо этого вы чувствуете, что ваш BMW хочет тянуть влево или вправо, то, вероятно, ваш автомобиль страдает от проблем с подвеской. . Обычно это вызвано неправильным выравниванием колес вашего автомобиля . Симптомы смещения часто можно увидеть на неравномерный износ шин . Существует множество причин, по которым подвеска вашего автомобиля может стать несоосной: от неравномерного давления в шинах до плохих рулевых тяг до плохой рулевой рейки или тормозного суппорта , который заедает.
Если вы страдаете от BMW, который хочет тянуть вправо или влево, прежде чем доставить машину в мастерскую, проверьте состояние ваших шин, а также давление в них. Если проблема в чем-то простом, например, в недостаточно накачанной шине , вы можете сэкономить на счете за обслуживание.
Однако, если подвеска вашего BMW смещается, и это не связано с очевидной проблемой, вам необходимо обратиться за профессиональной помощью. Колеса могли сбиться из-за наезда на выбоину, бордюр или движение по пересеченной местности. Это внезапное смещение обычно происходит из-за поломки где-то в системе подвески .
Жесткая езда
Если ваши амортизаторы, стойки или втулки вышли из строя, вы заметите, что ваш BMW ведет себя невероятно жестко. Вы почувствуете каждую неровность на дороге, а проще говоря, весь опыт вождения может быть неприятным.
Проверить свою подвеску очень просто. Когда ваш BMW припаркован, перенесите весь свой вес на его переднюю часть и обратите внимание на реакцию вашего автомобиля, когда вы отпускаете давление. Если он подпрыгивает несколько раз, то, вероятно, у вас проблема с подвеской.
Кроме того, всегда рекомендуется проверять ваши амортизаторы даже после самого незначительного изгиба крыла, так как внезапные удары могут привести к протечке амортизаторов, что приведет к неровной езде.
A Низкий уголок
Вы можете заметить, что ваш BMW сидит низко , когда ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности. Если, глядя на свой BMW, вы заметили, что один угол автомобиля находится ниже к земле, чем другие, то вполне вероятно, что одна из ваших пружин подвески повреждена и нуждается в ремонте или замене. Поврежденная пружина также может затруднить прохождение поворотов, поскольку подвеска с трудом выдерживает вес BMW.
Шумная подвеска
Одним из самых явных признаков неисправности подвески вашего BMW является неприятные звуки исходящие из днища вашего автомобиля. Идеально функционирующая подвеска не должна издавать никаких звуков, и если слышны даже незначительные визги или глухие удары , это обычно является ранним признаком неисправности где-то в системе подвески.
Существует множество причин появления звука в подвеске, и ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных:
- Детали без смазки
- Изношенные шаровые шарниры
- Изношенная втулка
- Поврежденные пружины
- Течь амортизаторов
Куда обратиться за помощью
Если вы подозреваете потенциальные проблемы с подвеской вашего BMW, какими бы незначительными они ни были, вы, как ответственный владелец BMW, обязаны обратитесь за диагностикой и ремонтом к профессионалам. Поврежденная подвеска может стать причиной всевозможных опасных аварий, и безопасность автомобиля для вас и пассажиров всегда должна быть приоритетом номер один для водителя.
Наряду с быстрым реагированием на симптомы потенциальной неисправности, вы всегда должны регулярно проводить техническое обслуживание своего BMW. Таким образом, любая возникающая проблема будет решена в кратчайшие сроки, что сэкономит вам деньги в процессе.
К счастью, если вы живете в районе North Chelmsford, Chelmsford, Dracut, Tyngsborough, Westford или Lowell, MA , Mechanics Direct поможет решить любую проблему с подвеской, с которой в настоящее время сталкивается ваш BMW. Наша преданная команда всегда рядом 8:00-17:00 С понедельника по пятницу и с нашей гарантией на 3 года или 36 000 миль вы почти наверняка уедете счастливыми и в целости и сохранности.
Можно ли починить амортизатор велосипеда?
Майкл Хэнкок, инженер подвески K-Tech.
Мы все знаем о важности надлежащего обслуживания мотоцикла — это обеспечит его лучшую и безопасную работу. Но для многих из нас подвеска считается герметичным узлом; часть, которую можно игнорировать, пока она не начнет протекать.
Ухудшение качества подвески вашего мотоцикла происходит настолько постепенно, что легко не заметить тот факт, что ваш мотоцикл уже не управляется так, как раньше. Но дело не только в быстрой езде; поддержание контакта колес с дорогой жизненно важно для вашей безопасности в любой поездке.
Майкл Хэнкок более 14 лет работает инженером в компании K-Tech по подвеске в Дербишире, восстанавливая амортизаторы и вилки производства Öhlins, WP, KYB, Sachs и многих других брендов, а также работая с TT, Dakar, GP и Команды BSB на подвеске собственного производства K-Tech, выигравшей гонки в Великобритании.
В рамках нашей серии статей об уходе за мотоциклом своими руками я обслуживал свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, но восстановление или ремонт амортизатора — это не та работа, которую можно выполнить дома; для этого требуются специальные инструменты и знания, что означает, что даже основные дилеры обычно не обслуживают их…
обслуживается.
Можно ли отремонтировать или обслужить амортизатор моего мотоцикла?
Возможно. Как правило, если ваш оригинальный амортизатор (оригинальный — тот, что был в комплекте с велосипедом) имеет резервуар, торчащий из корпуса или на конце шланга, он почти наверняка может. В этом случае K-Tech обычно берет около 145 фунтов стерлингов (включая НДС) за полную реконструкцию, включая масло, уплотнения и втулки; цена может варьироваться примерно на пять фунтов в любом случае, в зависимости от необходимых деталей.
Амортизаторы с резервуаром имеют корпус, заполненный маслом, затем масло находится под давлением газа за поршнем или резиновой камерой, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха из-за кавитации, обеспечивая при этом «пространство» для перемещения демпфирующего стержня в корпус .
Этот резервуар может находиться внутри корпуса амортизатора, торчать из него или присоединяться шлангом; чем дальше резервуар находится от движущегося скачка, тем меньше вероятность того, что на него повлияет повышение температуры при сильном воздействии на скачок. В резервуаре используется азот, так как его давление более стабильно при различных температурах, чем давление воздуха. Вы можете найти отличное руководство по различным типам амортизаторов, нажав здесь.
Однокорпусные амортизаторы Unike OE часто подлежат восстановлению, и их обслуживание обычно стоит те же 145 фунтов стерлингов; Вы всегда можете проверить, связавшись с K-Tech.
Yamaha MT-07 — лишь один из многих мотоциклов, в которых используется простой и не подлежащий ремонту эмульсионный амортизатор
Какие амортизаторы не подлежат ремонту и почему?
Многие велосипеды имеют более простые эмульсионные амортизаторы, которые представляют собой единый корпус, но амортизатор заполнен маслом и газом вместе, что дает пространство для перемещения стержня амортизатора в корпус амортизатора при его сжатии. Когда он быстро входит и выходит, воздух смешивается с маслом, и именно тогда амортизатор обычно работает так, как ожидается.
Эта система работает нормально, но подвержена нестабильному демпфированию, особенно при интенсивном использовании. Его также нецелесообразно обслуживать — хотя давление можно сбросить, снять амортизатор, а затем восстановить (при условии, что он не закрыт обжатием), ему потребуется фитинг клапана Шредера, чтобы иметь возможность перезарядить газ, и вот ‘ d всегда беспокойтесь о том, что шок может быть не полностью запечатан; это не стоило бы трудозатрат по сравнению с заменой.
Амортизатор Yamaha MT-07 — хороший пример; замена его на K-Tech Razor-Lite обойдется всего в 415 фунтов стерлингов, и вы получите британский амортизатор с очень высококачественными внутренними деталями, которые можно отрегулировать для демпфирования отбоя и предварительной нагрузки, и они будут поставляться с настройками и пружина под ваш вес. Несмотря на то, что это однокомпонентный амортизатор, он имеет заполненный азотом резервуар внутри корпуса для разделения масла и газа, и он полностью ремонтопригоден, поэтому прослужит всю жизнь. Это очень хорошо сравнимо с менее производительным оригинальным устройством, которое стоит 446,58 фунтов стерлингов.
K-Tech Razor-Lite — это недорогой высокопроизводительный амортизатор, который может заменить необслуживаемые узлы на многих современных велосипедах.
Когда вы покупаете амортизатор более высокого качества, вы потенциально получаете что-то с более жесткими допусками и регуляторами, которые имеют гораздо большее значение (подвеска OE часто имеет регуляторы, которые не так эффективны, как могли бы быть). Вы также получаете возможность купить подвеску, идеально подходящую для вашего веса и стиля вождения. И запасные части должны быть гораздо более доступными.
Конструкция — как внешняя, так и внутренняя — зависит от марки. Например, компания K-Tech использует высококачественное твердое анодирование внутренних компонентов для продления срока службы масла, что снижает вероятность выцветания демпфирующих свойств. Высококачественный гоночный амортизатор, такой как блоки DDS от K-Tech, может выдержать полный сезон гонок TT и будет работать одинаково до и после гонок (у K-Tech есть динамометрический стенд для проверки и настройки демпфирования его амортизаторов). амортизаторы).
Maxton и Nitron являются другими ведущими британскими производителями послепродажных и гоночных амортизаторов, в то время как в более дешевом сегменте рынка, но все еще поддающемся ремонту для обслуживания, базовый амортизатор от Wilbers будет стоить владельцу MT-07 363 фунта стерлингов, Хагон 29 фунтов стерлингов9,50, в то время как YSS будет стоить 290,52 фунтов стерлингов от Wemoto.
Как долго должен работать мой амортизатор?
В идеале подвеску следует обслуживать каждые три года, если вы хотите, чтобы она действительно работала наилучшим образом, хотя для большинства гонщиков достаточно пяти лет. Гонщики (особенно мотокросс), конечно, будут делать это гораздо чаще.
Эмульсионный блок оригинального оборудования обычно считается приемлемым до тех пор, пока он не начнет протекать, поскольку газ в любом случае находится в масле, и он предназначен для демпфирования этой эмульсией. Тем не менее, характеристики демпфирования со временем будут ухудшаться, и с самого начала вряд ли это будет отличное устройство.
В амортизаторах с более высокими характеристиками, в которых газ и масло хранятся раздельно, со временем газ будет просачиваться в масло, что приведет к непостоянству демпфирования. Вы не заметите это постепенно с течением времени, но разница поразительна после замены.
Амортизатор на моем ZX-6R проехал всего 18 000 миль, но ему уже 20 лет, так что обслуживание давно пора… задняя шина. Держите его в чистоте…
Как ухаживать за амортизатором?
Несмотря на то, что владелец не обслуживает амортизатор, вам все же следует обслуживать ваш амортизатор. «После езды по мокрой дороге, — говорит Майкл, — обрызгайте его проникающей жидкостью, особенно вокруг стержня амортизатора, где он входит в корпус амортизатора. Это предотвратит коррозию вала и уплотнения грязью и влагой».
Следите за любой утечкой масла вокруг стержня демпфирования, так как работа амортизатора всухую очень быстро повредит его; в лучшем случае это займет больше времени и будет дороже в обслуживании, так как потребуется замена большего количества деталей. В худшем случае это будет металлолом и будет стоить вам намного больше, чем 150 фунтов стерлингов каждые три-пять лет обслуживания.
Учитывая, что полное обслуживание вилки — с новыми уплотнениями и маслом — стоит в K-Tech столько же, поддержание вашей подвески в отличном состоянии действительно должно рассматриваться как часть долгосрочного графика обслуживания.
Некоторые амортизаторы, такие как этот, имеют пластиковую втулку, которая «защищает» демпфирующий стержень, но также улавливает грязь и воду внутри. Майкл также не рекомендует использовать амортизаторы, так как любая влага и грязь, которые попадут внутрь, будут задерживаться, ускоряя коррозию подвески и не позволяя поддерживать ее в чистоте.
Большая часть инструментов K-Tech для обслуживания подвески производится самой компанией
Как я узнаю, что мой амортизатор нуждается в обслуживании или замене?
Если из него не вырывается масло, вы можете не заметить, что управление вашим мотоциклом ухудшается, так как характеристики демпфирования со временем очень постепенно ухудшаются. Вы можете попробовать покататься на новом велосипеде, чтобы сравнить его, но это редко бывает так просто.
Все мы знаем, как важно менять масло в двигателях наших мотоциклов каждый год, но в амортизаторе (или вилке) масла намного меньше, и во многих случаях приходится работать намного усерднее. Добавьте тот факт, что сжатый газ внутри будет постепенно проникать в масло неэмульсионного амортизатора, и станет ясно, почему обслуживание того стоит.
Помимо коррозии, пружины не изнашиваются со временем, если только они не неподходящие и не скручиваются, когда витки прижимаются друг к другу. Причиной замены пружины может быть соответствие вашему весу (в K-Tech новая пружина стоит 85 фунтов стерлингов).
Электронная подвеска содержит регулировочные прокладки и клапаны, как и традиционный комплект
Можно ли обслуживать электронную подвеску?
Единственная реальная разница между стандартной и электронной подвеской заключается в двигателях, которые поворачивают регуляторы и некоторые датчики; это все еще маслонаполненный блок с клапанами и прокладками.
При восстановлении гоночной подвески K-Tech обычно снимает электронный комплект, но электронная подвеска шоссейного гонщика обычно стоит столько же, сколько и любая другая — около 145 фунтов стерлингов за амортизатор и 155 фунтов стерлингов за вилку. И техническое обслуживание так же важно; из двух электронных амортизаторов FJR1300, которые ремонтировал Майкл, обоим потребовалось повторное хромирование штоков амортизаторов из-за того, что они работали всухую после утечки масла.
Обзор восстановления мотоциклетного амортизатора K-Tech
K-Tech Suspension обычно обслуживает вилки и амортизаторы примерно за неделю, хотя в разгар сезона — в начале года, когда команды готовятся к гонкам — это может занять до двух недель; работу можно заказать онлайн, и если вы позвоните, вы, вероятно, будете говорить с Майклом, который будет выполнять эту работу.
Здесь мы проследим за процессом восстановления амортизатора с моего Kawasaki ZX-6R 1999 года… вам нужно поставить свой амортизатор или вилку свободно; Я почистил свой, как мог, прежде чем он попал к Майклу. Первый шаг — снятие пружины; в то время как этот противно выглядит, он все еще работает нормально. Если вы хотите перекрасить пружину, вам придется сделать это самостоятельно. Пружина на самом деле не изнашивается (кроме того, что прогниет), и если вы работаете над классической перестройкой или кастомом, вы можете захотеть отполировать оригинальную пружину.
Сняв пружину, Майкл смог снять пластиковую крышку — как он и ожидал, резиновый упор сгнил. Не проблема – у K-Tech всегда есть огромный запас запчастей; Единственная причина, по которой обслуживание может быть отложено, — это коррозия штока амортизатора или, в случае с вилками, они согнуты или покрыты ямками. Смятые ножки вилки нельзя отремонтировать, так как металл ослаблен, но K-Tech может найти новые.
Сбросив давление в газовом ресивере амортизатора (если оно осталось), Михаил проверяет состояние штока демпфера. Помимо того, что вы знаете, будет ли обслуживание отложено, пока его отправляют на хромирование, это хороший индикатор состояния остальной части устройства. С этим все в порядке, что означает, что он не работал всухую и, вероятно, будет относительно стандартным восстановлением.
Затем узел амортизатора отвинчивается от основания амортизатора, затем снимается
Слив старого масла показывает, сколько газа попало в масло – это совершенно нормально, и поэтому так важно проводить техническое обслуживание каждые три-пять лет. Этот шок не работает так, как должен.
Крышка на задней части резервуара в этих устройствах Kayaba выбивается ударом молотка, затем с помощью специального инструмента вытягивается узел клапана Шредера и баллона. С мочевым пузырем этого 20-летнего амортизатора все в порядке, но если бы он был поврежден, его можно было бы легко заменить.
При снятом регуляторе сжатия и вынутом штоке демпфера детали очищаются.
Поскольку поршень и прокладки крепятся к штоку демпфера с помощью закалённой гайки, Майкл отворачивает конец на токарном станке и затем может разобрать демпфер
0 Корпус амортизатора и другие более крупные детали тщательно очищаются в моечной машине. Крайне важно, чтобы при восстановлении амортизатора или вилки все было абсолютно безупречно, так как любое загрязнение в конечном итоге попадет на прокладки и клапаны, что поставит под угрозу работу подвески.
Тефлоновая направляющая в нижней части амортизатора, в которую входит шток амортизатора, снимается с помощью большого удара, чтобы захватить ее, затем выталкивается с помощью пресса, прежде чем вставлять новую направляющую.
Все чистые детали разложены и готовы к сборке умереть. Именно внимание к деталям, влияющее на перестройку, делает плату в 145 фунтов стерлингов такой разумной.
В этом случае мы сохраняем демпфирование таким же, как и на заводе, но для гонщика — или любого, у кого есть особые требования — амортизатор может быть перенастроен в соответствии с местом езды на велосипеде, весом гонщика и его стилем. Замена клапанов амортизатора обойдется примерно в 250 фунтов стерлингов, но сравните это с ценой совершенно нового амортизатора…
Установлены новые уплотнения и тщательно собран амортизатор. В комплектах уплотнений K-Tech есть все необходимое для работы, и они поставляются напрямую от производителей оригинальных деталей. В комплекте нет только отбойника и баллона, так как они не всегда нуждаются в замене и покупаются у производителя амортизатора.
Используя переходник вместо регулятора сжатия, амортизатор наполняется свежим маслом в вакуумной камере в течение примерно десяти минут, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из жидкости.
Масло заливается после снятия адаптера, затем снова устанавливается регулятор сжатия, а затем резервуар снова заправляется азотом до 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм).
Наконец, пружина переустанавливается (или устанавливается новая), затем настройки регулируются в зависимости от опыта K-Tech и потребностей гонщика. Мы не смогли определить жесткость оригинальной пружины, установленной на ZX-6R, поэтому решили установить новую пружину K-tech, соответствующую моему весу; они доступны в красном цвете торговой марки компании, а также в черном, желтом или белом цветах для амортизаторов Öhlins и WP.
Стоит ли ремонтировать мотоциклетный амортизатор?
Перед тем, как шокировать K-Tech, я специально сосредоточился на том, как мотоцикл ведет себя на разных дорогах. Это было хорошо; для 20-летнего мотоцикла он отлично управлялся и ощущался так, как и следовало ожидать от спортивного мотоцикла; немного сумбурно.
С восстановленным амортизатором разница была невероятной; неровности на А-дорогах сгладились до неузнаваемости, а на проселках моя уверенность стала заметно выше. Я впервые пробую его зимой, поэтому возможности по-настоящему толкать велосипед нет, но я одолжил его Стиву Лэмбу из BikeSocial — когда он слез с велосипеда, он не мог перестать бредить об этом; «Это блестяще — оно кажется таким гладким и плотным. Прямо как новый велосипед!»
Восстановленный амортизатор был последним шагом в обслуживании всего мотоцикла, и за 150 фунтов он стоит своих денег. При покупке подержанных велосипедов в будущем я всегда буду стараться получить что-то с ремонтопригодным амортизатором, и у меня всегда будут обслуживаться передняя и задняя части.