Как вставить поршень с кольцами в цилиндр: когда и как ее проводить?

«Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель? ч. 2 / Ремонт двигателей

В прошлой статье мы познакомили читателей с сервисным опытом немецкой фирмы Kolbenschmidt. Речь шла о технологии сборки коленчатого вала и подшипников двигателя. На очереди — сборка шатунно-поршневой группы. Установить поршни с кольцами и шатунами в блок цилиндров — работа не сложная, времени занимает немного — час, от силы два. Однако простота такой работы только кажущаяся.

Не проверишь — не поедешь

Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста-профессионала от дилетанта, является отношение к контрольно-измерительным операциям при сборке узла. И дело не только в том, что измерение геометрии каждой детали требует терпения и скрупулезности. Необходимо понимать смысл этих операций, а для этого моторист должен четко знать технологию ремонтных операций, не входящих непосредственно в процесс сборки двигателя, например, как шлифуют коленчатый вал или растачивают и хонингуют блок цилиндров.

Зачем, спросите? Ведь расточник по размеру поршней может сам определить диаметр цилиндров, а после обработки блока проконтролировать результат.

Действительно, может. Только ответственность за сборку, а значит, и за работу двигателя после ремонта несет моторист-механик. Так что делайте выводы, стоит ли тратить время на контрольные замеры, или ими можно пренебречь.

Это должен знать каждый

Как правило, специалист начинает сборку шатунно-поршневой группы с проверки блока цилиндров. И не случайно: блок цилиндров — основа всего двигателя. На него монтируется большинство моторных деталей и узлов. Брак, допущенный при ремонте цилиндров, может существенно затормозить процесс сборки двигателя.

Как известно, изношенные цилиндры растачивают и хонингуют в увеличенный (ремонтный) размер. При этом, помимо необходимой точности размеров, обязательным являются определенная микроструктура и рельеф поверхности цилиндров. Об этом нередко забывают, а зря.

Идеальный с точки зрения геометрии цилиндр склонен к ускоренному износу при нарушении технологии хонингования или использовании несоответствующего инструмента. Та же участь уготована и другим деталям ЦПГ — в первую очередь поршневым кольцам.

Растачивание цилиндров обычно выполняют на вертикально-расточном станке. При этом необходимо обеспечить перпендикулярность поверхности цилиндра к оси постелей коленчатого вала. Особое внимание уделяется окончательному размеру после расточки. Величина припуска под хонингование должна быть не менее 0,06-0,08 мм. Дело в том, что при растачивании резец деформирует поверхность металла, завальцовывая графитовые зерна, содержащиеся в чугуне (графит, выходящий на поверхность, обеспечивает низкое трение поршневых колец и, соответственно, малый износ колец и самих цилиндров). Если припуск окажется слишком малым, то после хонингования графитовые зерна не вскроются.

Препятствовать открытию зерен графита могут и неправильно выбранные режимы хонингования, условия подачи смазки в зону хонингования, тип смазывающего материала.

Хонингование цилиндров выполняют на вертикально-хонинговальных станках. Суть этой операции вовсе не в заглаживании рисок от резца, как ошибочно полагают некоторые механики. При хонинговании за счет вращения и возвратно-поступательного движения головки с абразивными брусками на поверхности цилиндров намеренно создается шероховатость в виде сетки рисок определенной глубины, способных удерживать масло и тем самым смазывать поршневые кольца и поршни.

Очень важен угол хонингования — угол между рисками, образованными при поступательном движении головки. Оптимальные значения угла хонингования — 40-80^o, что обеспечивается правильным подбором соотношения частоты вращения и скорости возвратно-поступательного движения хонголовки. При малом угле не удается добиться нужного профиля поверхности, что ведет к полусухому трению и возрастанию износа деталей. Большие углы обычно дают увеличение расхода масла.

Для получения необходимого микропрофиля поверхности, а именно сравнительно глубоких впадин и сглаженных выступов, хонингование выполняется в несколько операций (переходов). Черновое хонингование выполняют абразивными брусками с зернистостью 150, съем металла составляет около 0,06 мм. Далее следует чистовое хонингование брусками с зернистостью 280 (съем приблизительно 0,02 мм). И, наконец, отделочное хонингование брусками зернистостью 400-600 со съемом менее 0,005 мм (так называемое платохонингование).

Именно такая технология обеспечивает сглаживание выступов, фактически приближая профиль поверхности к той, какая будет после приработки деталей. В последние годы финишные операции хонингования стали заменять обработкой поверхности с помощью специальных абразивных щеток, дополнительно заглаживающих заусеницы на краях впадин (рисок).

Как проверить блок цилиндров?

Качество ремонта поверхности цилиндров (например, микропрофиль поверхности и выход графита на ней) в условиях авторемонтного предприятия проверить проблематично — для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование (включая специальный прибор для определения шероховатости и микропрофиля поверхности). Поэтому ремонт цилиндров обычно осуществляется в специализированных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием. А задача автосервиса — проверить размеры цилиндров на соответствие нормативным требованиям.

Начиная сборку шатунно-поршневой группы, моторист обязан проверить геометрические размеры — диаметр цилиндра в трех поясах (верхней, средней и нижней части цилиндров), причем в двух направлениях — продольном (вдоль оси коленвала) и поперечном. Измерения проводятся при помощи нутрометра. Все погрешности, включая любые отклонения формы, должны укладываться в допуск 0,011-0,018 мм в зависимости от величины диаметра цилиндра.

Для блоков с установленными в нем гильзами требуется еще ряд проверок. Верхняя плоскость бурта гильз должна выступать над плоскостью блока на 0,05-0,1 мм для «мокрых» и 0-0,1 мм для «сухих» гильз. Кроме того, опорные поверхности бурта на гильзе и выточки в блоке должны быть плоскопараллельны, а фаска на выточке должна быть больше, чем радиус перехода от бурта к цилиндрической части на гильзе (в противном случае гильза может треснуть). «Мокрые» гильзы, помимо этого, должны легко вставляться в свои гнезда на блоке (поверхность гнезд необходимо предварительно хорошо очистить). «Сухие» гильзы, напротив, запрессовываются в блок с натягом около 0,05 мм, причем поверхности сопряжения гильзы и блока должны быть гладкими, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и герметичность.

Верхний край цилиндров после ремонта может быть острым, что затрудняет установку поршней с кольцами и даже может спровоцировать поломку колец. Поэтому этот край следует обязательно притупить, сделав с помощью шабера небольшую фаску.

После всех проверок следует убедиться, что блок чистый, а на поверхности цилиндров не осталось грязи и абразивных частиц. Последние особенно опасны — плохо промытый после хонингования блок цилиндров не «проедет» и половины своего ресурса. Эффективные способы мойки цилиндров — ультразвук, керосин, масло, содовые растворы и специальные моющие средства. Бензин применять нельзя — абразив он не удаляет, зато весьма пожароопасен.

Как проверить поршень и шатун?

При сборке требуется правильно измерить размер юбки поршня, чтобы определить рабочий зазор поршня в цилиндре. Для этого используют микрометр или более точный прибор — измерительную скобу.

У подавляющего большинства поршней иностранного производства (поставляемых производителями комплектующих для двигателей) размер поршня выбит на днище, причем нередко указывается и минимально допустимый зазор поршня в цилиндре. Так что задача моториста — проверить, насколько замеры соответствуют нормативам (проверка обязательна, поскольку иногда встречаются отклонения). Отечественные поршни требуется проверять «с пристрастием» — разброс размеров в одном комплекте может оказаться весьма значительным.

Разница между диаметром цилиндра и размером поршня составляет искомый зазор: практика показала, что оптимальной является величина зазора, превышающая минимально допустимое значение на 0,01-0,02 мм.

Иная ситуация с поршнями, имеющими антифрикционное графитовое покрытие юбки (оно имеет характерный черный цвет).

Если у поршня покрытие сплошное, то истинный размер юбки будет меньше измеренного на толщину слоя покрытия 0,015-0,02 мм. Поршни с покрытием, нанесенным трафаретным способом, замеряются в специальных точках, где графитовый слой отсутствует.

Шатун перед сборкой проверяют на отсутствие деформации стержня: оси отверстий верхней и нижней головок должны быть параллельны. Допустима непараллельность осей 0,02 мм на измерительной базе 100 мм. Лучше всего использовать для этого специальное измерительное приспособление. Другие способы проверки (на плите, с помощью стержня, вставляемого в отверстия верхней головки сразу нескольких шатунов, лекальной линейкой) не обеспечивают необходимой точности. Кроме того, проверяют посадку пальца в шатуне: у «плавающих» пальцев зазор обычно лежит в пределах 0,01-0,02 мм, а у фиксированных пальцев натяг составляет в среднем 0,02-0,04 мм.

Сборка поршней с шатунами выполняется различными способами в зависимости от того, какой тип пальцев используется. «Плавающий» палец входит в отверстие бобышки поршня «от руки». Важно только не перепутать направление установки деталей и не забыть смазать палец маслом. Далее следует установить в канавки новые стопорные кольца, причем их стыки должны быть ориентированы в направлении движения поршней, иначе кольцо может выскочить из канавки при работе двигателя. По этой же причине нельзя использовать стопорные кольца, бывшие в употреблении.

У некоторых старых отечественных двигателей посадка пальца в поршне может быть слишком плотной. Использовать молоток для «заколачивания» пальцев нельзя, достаточно прогреть поршни до 60-80^oС, и пальцы войдут «от руки».

В конструкциях с фиксированным пальцем сборка сложнее. Во-первых, необходима оправка, обеспечивающая точную установку пальца по середине поршня. Кроме того, шатун следует нагреть в муфельной печи или в крайнем случае на электроплите до 280-320

oС, чтобы палец свободно вошел в отверстие его верхней головки. Ни в коем случае нельзя использовать открытое пламя для нагрева шатуна, а также «забивать» палец молотком, что иногда практикуется в некоторых мастерских.

Проверка поршневых колец

Бывает, что производители поставляют поршни без поршневых колец. Учитывая большое количество модификаций, которые имеют некоторые двигатели, желательно проверить высоту и радиальную ширину поршневых колец на предмет их соответствия канавкам поршней.

Зазор между торцами кольца и канавки можно определить различными способами, но проще всего установить кольцо в канавку и воспользоваться набором щупов. Торцевой зазор должен составлять в среднем 0,05-0,1 мм. Если зазор оказывается свыше 0,12 мм, то это означает, что кольцо или канавка поршня имеют недопустимые отклонения размеров.

Не менее важно проверить зазор в замках колец, для чего кольца поочередно устанавливают в верхнюю часть цилиндра. Зазор в замке замеряют с помощью набора щупов. Он составляет в среднем 0,4-0,6 мм.

Установка колец на поршень

Это простая, но ответственная операция — неаккуратность может привести к поломке кольца (чаще всего ломаются средние кольца) или значительному росту расхода масла у отремонтированного двигателя (если нарушить ориентировку колец).

На верхних кольцах направление сборки обычно обозначается словом ТОР (вершина). Стороной с этой надписью кольцо должно быть обращено к днищу поршня. Средние кольца скребкового типа монтируются скребком вниз. У колец с фаской на внутренней поверхности фаска чаще всего обращена вверх.

При установке колец особое внимание следует обращать на наборные маслосъемные кольца с двухфункциональным пружинным расширителем — важно, чтобы при монтаже дисков кольца звенья расширителя у стыка не встали внахлест.

Среднее и верхнее кольца устанавливают на поршень после монтажа маслосъемного. Для того чтобы не сломать и не деформировать кольца, желательно пользоваться специальными клещами. После установки колец необходимо проверять легкость их вращения в канавках.

Установка поршней в блок цилиндров

Прежде чем начинать этот этап сборки, следует установить кольца так, чтобы их замки располагались под углом 120^o. При этом стык пружины коробчатого маслосъемного кольца должен быть развернут на 180^o относительно замка самого кольца, а стык расширителя — на 120^o относительно замков дисков наборного кольца.

Поверхность цилиндра, юбки поршней, кольца и шатунные вкладыши смазывают маслом, после чего кольца обжимают с помощью специальной оправки — ленточной или конической. Устанавливая поршни с шатунами в цилиндр, следует проверить направление сборки (обычно на поршнях иностранного производства ставится стрелка, указывающая на передний носок коленвала). Далее поршни проталкиваются в цилиндр легкими ударами рукоятки молотка. При этом надо следить, чтобы поршень продвигался без усилий, иначе можно сломать кольца (чаще всего ошибки на этой операции приводят к поломке коробчатого маслосъемного кольца или недопустимой деформации дисков наборного кольца).

После затягивания болтов крышек шатунов обязательно контролируется величина выступания днища поршней над верхней плоскостью блока (при положении поршней в ВМТ). Это значение определяется заводом-изготовителем двигателя. Если таких данных нет, то, с учетом толщины прокладки, зазор между поршнем и головкой блока не должен быть меньше 1 мм.

На этом сборка шатунно-поршневой группы закончена. Однако деталям ЦПГ еще предстоит обкатка на пониженных оборотах и нагрузках. При этом детали взаимно прирабатываются, загрязняя масло частицами износа, вследствие чего первую замену масла и масляного фильтра проводят не позднее, чем через 500 км пробега после ремонта.

Допуски на диаметр цилиндра
Номинальный размер цилиндра, мм	Допуск, мм
30-50	0,011
50-80	0,013
80-120	0,015
120-180	0,018

 

Установка поршней и колец дизеля 740 Камаз

На поршень устанавливают два ком­прессионных кольца и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца предназначе­ны для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении. Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.

Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с ра­бочей поверхности цилиндра и предотвра­щения попадания его в камеру сгорания.

Отворачиваем четыре болта крепления головок, (рис. 1) и снимаем головки блока цилиндров.

Головкой на 13 откручиваем гайки масляного поддона, снимаем поддон двигателя и прокладку поддона. В случае «прикипания» картера, нужно постучать по нему через деревянную прокладку.

С помощью ключей на 13 и 17 снимаем масляный насос.

Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышки шатуна (рис. 4).

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

Проталкиваем поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынимаем его вместе с шатуном.

Вынимаем из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

Таким же образом вынимаем остальные поршни с шатунами.

С помощью плунжерного расширителя снимаем поршневые кольца.

Снимаем стопорные кольца с двух сторон поршня.

Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.

Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступ­ление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5-0,7 мм. Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.

Диаметр поршневого кольца в свобод­ном состоянии больше, чем диаметр ци­линдра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам. В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уп­лотнение с малым зазором.

Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого про­странства, снижают свое давление и ско­рость и прижимают кольцо к стенке ци­линдра.

Разрез в кольце называют зам­ком. В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.

Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4-0,8 мм для ком­прессионных колец, 0,3-0,7 мм для мас­лосъемного.

Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанав­ливают также с небольшим зазором. Торцовый зазор у верхнего компрессион­ного кольца несколько больше, чем у ниж­него.

Компрессионные кольца имеют трапе­циевидное сечение. Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.

Во время движения поршня кольца при­жимаются то к верхним, то к нижним плос­костям канавок и создают этим необходи­мое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.

При этом компрессионные кольца могут перекачи­вать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью ка­навки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.

Разрежение в цилиндре при такте впуска также способ­ствует этому.

С увеличением торцового за­зора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате рез­ко повышается его расход. Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.

Маслосъемное кольцо сборное; оно со­стоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверх­ностью и витого пружинного расширителя. Хромирование колец повышает их износо­стойкость.

Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.

Поршень с шатуном соединен пустоте­лым пальцем плавающего типа, осевое пе­ремещение которого в поршне ограничива­ется двумя пружинными стопорными коль­цами.

Шатуны стальные, двутаврового се­чения. Нижняя головка шатуна разъемная.

Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатыва­ют в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.

На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых но­меров. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.

Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съем­ные взаимозаменяемые вкладыши.

Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах

Специальное стопорение шатунных бол­тов и гаек от самоотворачивания не пре­дусмотрено.

Это объясняется тем, что ша­тунные болты автоматически предохраня­ются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.

Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки. Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 — 0,27мм.

Установка колец, поршней и гильз в дизель 740 Камаз

Установка гильз цилиндров в блок

Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.

Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.

Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом. Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.

Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16). Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.

Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18. Данные для подбора поршня по гильзе в таблице 1.

После подбора поршней на заводе индексы вариантов поршня 10, 20, 30, 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке нужно подбирать поршни и цилиндры с одинаковым индексом.

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть установлены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами нижних головок шатунов и шейками коленвала (осевой люфт) должен быть не менее о,15 мм.

Поршневые кольца перед установкой на поршень должны иметь тепловые зазоры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120^{+0,03 мм}.

Размеры зазоров указаны в таблице.

Устанавливаем поршневые кольца с помощью плунжерного расширителя (если есть).

Маслосъемное кольцо вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180˚ к замку кольца.

После этого устанавливаем компрессионные кольца. Сначала вставляем кольцо, покрытое молибденом, после кольцо, покрытое хромом. Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе. Правильная установка поршневых колец Ремонтные размеры деталей двигателя

И перед сборкой надо произвести подборку поршней к цилиндрам двигателя ЗМЗ-40906. Поршни по наружному диаметру юбки и цилиндры по внутреннему диаметру сортируются на пять размерных групп. Поршни маркируются буквами на днище. Буква обозначения размерной группы диаметра цилиндра наносится краской на заглушках на левой стороне блока цилиндров.

На двигатель ЗМЗ-40906 после ремонта могут устанавливаться поршни номинального диаметра 95,5 мм и первого ремонтного размера 96,0 мм (имеют маркировку «АР»). Поршни могут сортироваться на 2 группы по массе. Группа более тяжелых поршней имеет маркировку на днище. В двигатель ЗМЗ-40906 должны устанавливаться поршни одной группы по массе. Поршни к цилиндрам должны быть подобраны группа в группу, в соответствии с таблицей ниже.

* — Ранее группы обозначались буквами русского алфавита – «А», «Б», «В», «Г», «Д» соответственно.

Допускается подбор поршней к , в том числе к работавшим цилиндрам без их обработки, из соседних групп при прохождении поршнем нижеприведенной проверки. Рекомендуется проверить пригодность поршня для работы в цилиндре, как указано ниже.

Проверка пригодности поршня для работы в цилиндре двигателя ЗМЗ-40906.

1. Поршень в перевернутом положении под действием собственной массы или под действием легких толчков пальцев руки должен медленно опускаться по цилиндру.
2. Замерить усилие протягивания динамометром ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, опущенного на глубину 35 мм между стенкой цилиндра и вставленным в него в перевернутом положении поршнем. Нижний край юбки поршня должен быть углублен на 10 мм относительно верхнего торца блока.

Ленту–щуп размещать в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, то есть по наибольшему диаметру поршня. Усилие при протягивании ленты-щупа должно быть 29-39 Н (3-4 кгс) для новых цилиндров и поршней. Замеры цилиндров, поршней и протяжку поршней производить при температуре деталей плюс 20+-3 градуса.

Подборка пальцев к поршням и шатунам и сборка поршней с шатунами и пальцами.

Поршни по диаметру отверстия под палец сортируются на 2 размерные группы и маркируются римской цифрой на днище. Шатуны по диаметру отверстия втулки под палец сортируются на 4 размерные группы и маркируются краской на стержне в зоне поршневой головки. Поршневые пальцы по наружному диаметру могут сортироваться на 5 размерных групп, которые маркируются краской или латинскими буквами на торце, и на 2 размерные группы, которые маркируются римской цифрой на торце.

Поршневые пальцы с разбивкой на 5 размерных групп и с разбивкой на 2 размерные группы должны быть подобраны к поршням и шатунам отдельно в соответствии с таблицами ниже.

Шатуны в сборе с крышкой по массе сортируются на четыре группы и маркируются краской на крышке шатуна. Цвет маркировки:

– Белый – соответствует массе шатуна 900-905 г.
– Зеленый – 895-900 г.
– Желтый – 890-895 г.
– Голубой – 885-890 г.

Для установки в двигатель ЗМЗ-40906 следует брать шатуны одной группы по массе. Разница массы устанавливаемых в двигатель узлов (поршень с шатуном) не должна превышать 22 грамма. Перед сборкой смазать поршневой палец , применяемым на двигателе, и вставить в отверстия поршня и шатуна. Шатуны и поршни при сборке с поршневым пальцем должны быть сориентированы следующим образом: надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне, выступ А на кривошипной головке шатуна должны быть направлены в одну сторону.

Очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара. Замерить щупом боковой зазор между компрессионными кольцами и стенкой поршневой канавки. Для изношенных колец и поршней допускается максимальный зазор не более 0,15 мм. Больший зазор приведет к увеличенному угару масла за счет «насосного» действия колец. Заменить, при необходимости, изношенное кольцо или поршень.

Надеть с помощью приспособления поршневые кольца на поршень. Нижнее компрессионное кольцо устанавливать надписью «TOP» (верх) или маркировкой товарного знака предприятия-изготовителя в сторону днища (верха) поршня. Кольца в канавках должны свободно перемещаться.

Вставить поршни в цилиндры следующим образом.

– Сориентировать поршень с шатуном таким образом, чтобы надпись «FRONT» или «ПЕРЕД» на поршне была обращена в сторону переднего торца блока цилиндров.
– Протереть салфеткой постели шатунов и их крышек, протереть и вставить в них вкладыши.
– Повернуть вал так, чтобы кривошипы первого и четвертого цилиндров заняли положение, соответствующее НМТ.
– Смазать вкладыши, поршень, шатунную шейку вала и первый цилиндр чистым маслом, применяемым для двигателя.
— Развести замки поршневых колец, замки компрессионных колец сместить на 180 градусов друг относительно друга, замки кольцевых дисковых элементов маслосъемного кольца установить один к другому под углом 180 градусов и под углом 90 градусов к замкам компрессионных колец. Замок пружинного расширителя установить под углом 45 градусов к замку одного из кольцевых дисковых элементов.
– С помощью специальной оправки с внутренней конусной поверхностью сжать кольца и вставить поршень в цилиндр.

Перед установкой поршня в блок двигателя ЗМЗ-40906 следует еще раз проверить правильность положения поршня и шатуна в цилиндре. Подтянуть шатун за кривошипную головку к шатунной шейке и надеть крышку шатуна. Крышка шатуна на шатун должна быть установлена так, чтобы уступ Б на крышке шатуна и выступ А на кривошипной головке или пазы под вкладыши располагались с одной стороны.

Завернуть гайки болтов шатунов динамометрическим ключом моментом 68-75 Нм (6,8-7,5 кгсм). В таком же порядке вставить поршень с шатуном четвертого цилиндра. Повернуть коленчатый вал на 180 градусов и вставить поршни с шатунами второго и третьего цилиндров. Повернуть несколько раз коленчатый вал, который должен вращаться легко от небольшого усилия.

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Необходимый инструмент

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров — самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Поршневой механизм

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант — когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

1. Разложите шатунно-поршневые сборки и комплекты новых колец таким образом, чтобы в процессе измерения зазоров и сборки двигателя кольца постоянно были «привязаны» к своим сборкам и цилиндрам.
2. Вставьте верхнее (№ 1) поршневое кольцо в первый цилиндр двигателя и установите его перпендикулярно стенкам цилиндра, выровняв путем введения в цилиндр поршня днищем вперед. Кольцо должно оказаться в нижней части цилиндра, в районе границы хода колец.

1. Для измерения зазора в замке кольца введите в пространство между торцами кольца лезвия щупа, подобрав их таким образом, чтобы их суммарная толщина равнялась величине зазора. При этом щуп должен скользить в зазоре замка с легким сопротивлением. Сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций . Если зазор превышает максимальное допустимое значение, еще раз удостоверьтесь, что сравниваемая характеристика соответствует именно выбранному кольцу.

1. Если зазор слишком мал, он должен быть увеличен во избежание смыкания замка в процессе теплового расширения кольца при работе двигателя, так как это может привести к серьезным последствиям. Зазор может быть расширен путем осторожного растачивания торцов кольца в его замке напильником. Зажмите напильник в тиски с мягкими губками, наденьте кольцо замком на напильник и медленно тяните его на себя, снимая материал с торцов. Тяните кольцо только на себя (см. рисунок ниже).

1. Чрезмерный зазор в замке кольца не является криминалом, если не превышает 1 мм. Вновь, лишний раз проверьте сравниваемые данные на соответствие их проверяемому кольцу. Удостоверьтесь, что приобретенный набор колец соответствует типу двигателя Вашего автомобиля.
2. Повторите процедуру для каждого из колец, которые будут устанавливаться в первый цилиндр, затем переходите к оставшимся цилиндрам. Помните о необходимости поддерживания соответствия колец своим поршням и цилиндрам.
3. После завершения проверки/корректировки зазоров в замках поршневых колец, кольца должны быть установлены на поршни.
4. Первым обычно устанавливается маслосъемное кольцо (нижнее на поршне). Оно состоит их трех отдельных секций. Сперва вставьте в канавку на поршне расширитель кольца. Если для предотвращения вращения кольца применяется стопорный язычок, вставьте его в сверление в канавке. Затем установите нижнюю боковую секцию кольца. Не пользуйтесь инструментом для установки колец для надевания на поршень боковых секций маслосъемных колец. Вместо этого заведите один конец секции в канавку между расширителем и стенкой канавки и, твердо удерживая его пальцем, постепенно заправляйте в канавку оставшуюся часть секции, проводя с нажимом по ее периметру пальцем другой руки. Затем, аналогичным же образом, установите вторую боковую секцию кольца.

1. После установки всех трех секций маслосъемного кольца удостоверьтесь, что обе (верхняя и нижняя) боковые его секции свободно вращаются в канавке.
2. Вторым устанавливается среднее (№ 2) компрессионное кольцо. На нем обычно выбита метка, которая должна быть при установке обращена вверх, к днищу поршня. Сторона второго компрессионного кольца со снятой фаской должна быть обращена вниз во всех двигателях, на 6-цилиндровых двигателях кольцо должно устанавливаться меткой в виде двух точек вверх, на двигателях V8 идентификационная метка представляет собой сверление, выбитую литеру О, овальное углубление или слово TOР (верх).

1. Воспользуйтесь специальным инструментом для установки поршневых колец и проследите за тем, чтобы метка на кольце была обращена вверх. Вставьте кольцо в среднюю канавку на поршне. Не разводите замок кольца шире, чем это действительно требуется для надевания его на поршень.

1. В аналогичной манере установите верхнее (№ 1) компрессионное кольцо. Проследите за тем, чтобы метка (точка) была обращена вверх. Не перепутайте верхнее кольцо со средним. Первое (верхнее) компрессионное кольцо должно устанавливаться стороной со снятой фаской ВВЕРХ (тогда как второе кольцо надевается фаской ВНИЗ). Обычно второе кольцо метится с верхней стороны двумя точками, а первое (верхнее) — одной . Придерживайтесь инструкций, прилагаемых к комплекту.

1. Повторите процедуру для всех оставшихся поршней.

Рано или поздно ваш мотор износится и потребует либо смены поршневых колец, либо поршневой в целом.Вроде поменять поршневые кольца – это рядовая задача, доступная каждому, кто мало-мальски знаком с устройством и принципом работы примитивного четырехтактного мотора. Но, к сожалению, люди страшатся потратить 15 минут своего невероятно драгоценного времени на прочтение литературы и запихивают все в мотор по принципу (а так и стояло… наверное, работать будет). Ну, флаг вам в руки и скорейшего обращения в сервис.Ну, а для тех, кому не все равно, как их мотор будет работать после переборки, следует прочитать данную статью.Итак, берем поршень и видим 3 проточки под установку поршневых колец. Никаких ограничительных стопоров на 4-тактных моторах нет, как на 2-тактных двигателях, например.
На 4-тактных моторах есть два вида поршневых колец. Первые два, которые устанавливаются в две верхние проточки, являются компрессионными. Исходя даже из названия понятно, что они отвечают за наличие компрессии в вашем моторе и должный удерживать собой газы, образовывающиеся в момент вспышки за счет горения топлива в камере сгорания.
Следующие три кольца являются маслосъемными. Тут тоже сразу ясно их предназначение. Они отвечают за снятие масла, которое покрывает стенки цилиндра в тот момент, когда поршень возвращается вниз. Если эти кольца будут пропускать, то масло будет оставаться на стенках цилиндра, а это чревато тем, что мотор начнет поджирать масло, и, естественно, появится дым.
Как устанавливать первично? Да, в принципе, как и стояли с завода, в том же порядке, но во избежание ошибок показываем еще раз.Первоначально ставим главное маслосъемное кольцо: то, которое имеет волнообразную структуру. Установить его проще некуда, так как оно самое эластичное из всех.
Дальше ставим верхнее и нижнее ТОНКИЕ маслосъемные кольца. Они немного тверже, но с их установкой тоже не должно возникнуть проблем.
Теперь ставим поршневые компрессионные кольца: те, которые более толстые и «твердые». Первоначально устанавливаем нижнее, затем верхнее. Поставить их немного сложнее, так как они менее эластичны и более твердые. Сломать вам их вряд ли удастся, но вот при совершенно кривых руках погнуть их проще некуда.
Думаете, на этом все? Нет!Дело в том, что кольца еще нужно правильно расположить на поршне, чтобы замки колец (место пропила) не попадали друг на друга. Проще говоря, нужно, чтобы пропил нижнего кольца не был расположен прямо над пропилом верхнего кольца.Начинаем с верхних поршневых колец.Замок нижнего кольца располагаем посередине над полостью клапана, например, впускного (можно и выпускного, тут разницы нет).
Замок же верхнего кольца располагаем строго в противоположной стороне от нижнего кольца. Соответственно, если замок нижнего кольца над полостью под впускной клапан, то замок верхнего над полостью под выпускной клапан.
Теперь переходим к маслосъемным кольцам. Эти кольца точно так же нужно расположить, чтобы ни один замок не совпал. Поэтому верхнее кольцо располагаем над отверстием под поршневой палец, с правой стороны.
Второе же (то, которое нижнее) располагаем с противоположной стороны, также примерно посередине отверстия под поршневой палец.
Последнее же волнообразное маслосъемное кольцо ставим в любую из четырех получившихся секций между отверстием под палец и полостью под клапан.
А теперь к вашему вопросу: что за ерунду нам тут втирает автор? И зачем так кропотливо выставлять положение всех 5 колец?Объясняем. Все это мы делали, чтобы не получилось так, что когда один замок располагался над другим, через эти замки не проходят газы (в случае с поршневыми кольцами) и не оставалось на стенках масло (в случае с маслосъемными кольцами).Чем это грозит?Если брать во внимание поршневые кольца, то это потеря компрессии и пропуск раскаленных рабочих газов до маслосъемных колец, которые не рассчитаны на такие внезапно появившиеся высокие рабочие температуры. Как итог, кольца после определенного времени могут сгореть.Если же обратиться к маслосъемным кольцам и совпадению замков на них, то у нас не будет полностью сниматься масло: оно будет доходить до поршневых колец, что приведет к закоксовыванию канавок колец, и как итог они залягут, а потом сгорят.Как результат, вы получите сгоревшие кольца и износ поршневой.Итог: выставить замки колец перед установкой – это дело 2 минут, а срок службы мотора данная операция может продлить на десятки часов.

Замена поршня и колец на бензопиле

Ремонт бензопил – замена поршня с кольцами на бензопиле. Советы по ремонту от компании «Сам Cебе Cервис».

Бензиновая пила – это нужный в хозяйстве инструмент. Им активно пользуются как в лесных хозяйствах и на строительстве, так и дачники, и владельцы частных домов. Все стремятся содержать свой инструмент в исправности. Но, иногда в работе бензиновых пил бывают перебои, падение мощности на высоких оборотах и так далее.

В этой статье мы рассмотрим все аспекты ремонта двигателя бензиновой пилы, когда требуется замена поршня и колец, но не требуется замена цилиндра.

 

Подбор запасных частей для ремонта

Для проведения ремонта движка бензиновой пилы нам потребуется следующие запасные части:

• поршень
• поршневой палец
• компрессионное кольцо      
• стопорные кольца

Поршень служит для передачи вращающего момента, после сгорания воздушно-топливной смеси, на коленчатый вал двигателя.

Компрессионные кольца обеспечивают компрессионное давление в полости цилиндра двигателя внутреннего сгорания.

Поршневой палец крепит поршень к шатуну.

Стопорные кольца надежно удерживают поршень на поршневом пальце и ставятся обычно разрезом вниз.

На этом фото мы видим, как выглядят необходимые нам детали. Все эти запасные части вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Сам Себе Сервис» как в комплекте, так и по отдельности.

В настоящее время отдельные компании выпускают поршни с одним кольцом. Это дает уменьшение потерь энергии на истирание в цилиндре и увеличивает количество оборотов.

Большинство торговых марок производят поршни с двумя кольцами. Это обеспечивает устойчивую линию движения поршня, уменьшает изнашивание деталей, увеличивает самоохлаждение поршня и усиливает компрессионное давление в камере сгорания.

Поршневые кольца, выпускаемые в настоящее время, бывают:

• стальные
• чугунные

Стальные кольца характеризуются высокопластичностью и податливостью.

Для чугунных колец характерна повышенная устойчивость к истиранию.

 

Естественный  износ поршня и колец движка бензиновой пилы

Ремонт двигателя бензиновой пилы с заменой поршня обычно производится  на полупрофессиональных и профессиональных пилах, для увеличения их ресурса. Ресурс работы полупрофессиональных пил составляет – 1150-1250 моточасов, а профессиональных – 2100-2600 моточасов. Здесь это оправдано.

На обычных бытовых пилах с ресурсом 550 – 650 моточасов стоимость ремонта может равняться стоимости новой бензиновой пилы. В этом случае затраты на ремонт себя не оправдывают.

Обычно, основной причиной замены поршня с кольцами на бензиновой пиле является естественный износ, пример которого мы видим на фото выше. Он возникает, если ваша пила находится в эксплуатации длительное время, порядка 8 – 9 лет и за это время вы ее эксплуатировали согласно инструкции, а именно:

• двигатель пилы не перегревали;
• не запускали его на одном бензине, без масла;
•  правильно соблюдали пропорцию бензина и масла, согласно инструкции по эксплуатации, для приготовления топливной смеси;
•  для приготовления топливной смеси использовали только качественный высокооктановый бензин и соответствующее инструкции, качественное оригинальное масло.

При естественном износе равномерно стирается рабочая поверхность поршня и компрессионных колец, без глубоких царапин на внутренней поверхности цилиндра. Именно, вследствие естественного истирания поршня и колец происходит падение компрессии двигателя и значительное уменьшение мощности при работе пилы на высоких оборотах.

Материал поршня – алюминий. Цилиндр внутри покрыт износостойким хромом или еще более долговечным никасилом. Соответственно, поршень изнашивается быстрее, чем цилиндр и меняется соответственно чаще. Поршень всегда меняется вместе с комплектом компрессионных колец.

 

Проведение диагностики неисправности

Диагностирование неисправности производится когда:

• значительно падает мощность пилы под нагрузкой;
•  не проворачивается коленчатый вал двигателя при его запуске стартером;
• возникновение металлического звука или лязга при попытке запуска пилы.

При выявлении у вашего инструмента одного или нескольких вышеописанных симптомов, точное диагностирование лучше проводить в сервисном центре. Клиенты компании «Сам Себе Сервис» пользуются услугами центра «Мотоцентр» — г. Киев ул. Радищева 10.  Там же Вам могут произвести высококачественный ремонт.

Для дальнейшего уточнения неисправности без разбора пилы, нам надо произвести замер компрессионного давления в двигателе.  Его величина должна соответствовать 9-12 Атм. В различных пилах эту величину надо смотреть в инструкции по эксплуатации. При этих параметрах бензиновая пила хорошо заводится и обеспечивает необходимую мощь в работе.

Далее заключаем:

• если давление в норме, то это неисправности карбюратора
• если давление значительно понизилось, то нам надо снять глушитель и посмотреть состояние цилиндропоршневой группы

При оценке состояния надо обратить особое внимание на наличие:

• на поршне и компрессионных кольцах глубоких царапин и потертостей;
• облом компрессионного кольца;
• прогорание поршня;
• облом юбки поршня;
• на цилиндре следов глубоких механических повреждений.

Далее оцениваем состояние колец, потрогав их электроотверткой:

• если есть небольшой свободный ход, то кольца исправны
• если свободный ход отсутствует, то кольца требуют замены

 

Полезные советы по замене поршня с кольцами на бензопиле  от компании «Сам Себе Сервис»

На фото изображена разобранная бензиновая пила.

Порядок разборки бензиновой пилы, замены поршня с кольцами и цилиндра и дальнейшей сборки мы описали в статье «Замена поршневой на бензопиле. Советы от «Сам Себе Сервис». Поэтому повторяться не будем. Здесь мы даем полезные советы и указываем те нюансы, на которые стоит обратить особое внимание.

1. После того, как разборка бензиновой пилы произведена, необходимо качественно отмыть от смазки и грязи все детали. Для этих целей можно использовать любой автошампунь и обезжириватель (бензин и т.д., все что есть).

2. Все металлические части после промывки бензином продуваются из компрессора, как показано на этом фото.

3. Если на поршне есть глубокие царапины, то их можно попробовать убрать наждачной бумагой. Движения должны быть перпендикулярно движению поршня.

4. Используйте термостойкий герметик, как фиксатор резьбы для винтов, когда будете прикручивать крышку цилиндра.

5. После обработки наждачной бумагой, все детали обязательно промываем бензином. Обязательно очищаем от старого герметика.

6. Для одевания колец на поршень используйте разрезанную по размеру верхнего диаметра поршня, пластиковую бутылку. Сверху надеваете кольцо на поршень через бутылку. Это позволит вам не искать улетевшие кольца.

7. При установке поршня, стрелочка на нем должна быть направлена в сторону глушителя, как мы видим на фото.

8. После нанесения термостойкого герметика и сборки движка, необходимо сутки подождать, пока герметик высохнет.

9. Если поршень и цилиндр с глубокими царапинами, то лучше менять все в сборе /новый цилиндр и поршень с кольцами/.

10. После сборки бензиновой пилы обязательно проверьте:

• подключение провода зажигания от катушки к свече,
• подключение бензинового шланга к карбюратору и посмотрите, чтобы он не был пережат.

 

 Если ремонт произведен правильно, то ваша бензиновая пила сразу заведется.

Если у вас недостаточно квалификации для проведения ремонта бензиновой пилы, то советуем вам обратиться в сервисный центр.

Пусть ваша бензиновая пила прослужит вам долгие годы.

Замена поршней без расточки блока цилиндров

Безвтыковые поршни СТИ 216.08 и 216.11, предназначенные для ремонта мотора 21216 Приоры без расточки блока цилиндров (номинальный размер 82мм), особенно востребованы у водителей, не занимающихся тюнингом (поршни являются безвтыковыми только при использовании стандартных распредвалов, что сильно ограничивает их применение в тюнинге), и/или вовсе далеких от технической стороны вопроса ремонта. Из-за чего нам часто задают вопрос: «У двигателя пробег ХХХХ км, могу ли я использовать эти поршни?»

Выполнять ремонт без расточки цилиндров можно при условии, что хон ^[1] на стенках цилиндров находится в хорошем состоянии. Очевидно, что состояние хона зависит от пробега двигателя, и оценить это можно только после разборки двигателя. Разумеется, задиров и прочих дефектов на цилиндрах также быть не должно.

Поршни по диаметру в пределах одного размера делятся на 5 групп ^[2]: A, B, C, D, E с шагом 0,01мм. Им соответствуют следующие размеры:

A	B	C	D	E
81,96..81,97	81,97..81,98	81,98..81,99	81,99..82,00	82,00..82,01

Таблица #1. Группы поршня

Так же по группам делится и диаметр цилиндра.  Для подбора поршня для конкретного двигателя, нужно знать группу его цилиндров. Группам стандартного блока соответствуют следующие размеры:

A	B	C	D	E
82,00..82,01	82,01..82,02	82,02..82,03	82,03..82,04	82,04..82,05

Таблица #2. Группы цилиндра

Группа цилиндра определяется измерениями ^[3] после разборки двигателя. Рекомендуемый тепловой зазор для кованых поршней СТИ 0,055-0,060мм. Из указанных размеров следует, что для обеспечения теплового зазора для цилиндра группы, например, «С» нужно выбрать поршень группы «А» или «В», т.е. группа цилиндра минус тепловой зазор равно необходимая группа поршня.

В случае ремонта двигателя без расточки, поршневые кольца применяются стандартные, но, желательно, новые, т.к. при снятии колец со старых поршней они часто деформируются, и такие кольца повторно использовать нельзя.

Основной посыл этой заметки таков: при ремонте без расточки блока цилиндров всегда сначала демонтируется и разбирается двигатель, производятся измерения, и только после этого можно купить поршни нужной группы.

---

[1] Хон – «сетка» микрорельефа, удерживающая масло на стенках цилиндра.
[2] Группа поршня / цилиндра – это отклонение размера поршня / цилиндра от диаметра.
[3] Правила, по которым производятся измерения цилиндра, ищите в технической литературе по ремонту авто.

Поршни СТИ 216.08Поршни СТИ 216.11

Замена поршня и обкатка скутера!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.05 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

ОБКАТКА:

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

ПРАВИЛА

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной!!!! Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно…

ЕЩЕ ПРО ОБКАТКУ:
А.Ф.Величко (Avel) писал про ЦПГ82сс:
ЦПГ 82сс – комментарии по применению.
1) Обкатка. 500км по тем же правилам, что новый скутер. На время обкатки грузы в вариаторе должны быть 8 – 9 гр, чтобы ездить не более чем на 7000об.
2) Масло. 10W40 не годится. Нужно 10W50, 10W60. Я езжу на Ликви Моли 10W60.
3) Ремни. Из китайских годятся только Gates Powerlink, да и то чудес долговечности они не покажут. Фирменные в порядке предпочтительности:
Мицубоши Дайко (Малосси) Бандо 4) Бензин: 92.
5) Настройка карбюратора: поднять иглу на миллиметр примерно.
6) Не стоит пропитывать фильтр специальным маслом (липким). Намочить в смеси 1:10 моторного с бензином и отжать.
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки: Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр. Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо. Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет. Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
Для улучшения стартовой динамики желательно заменить пружины сцепления, но аналог удалось найти только для толстых 6-витковых пружин, это Малосси 29 9605. Зеленые – нормальный старт, синие – энергичный, красные – очень резкий, с сильно повышенным износом колодок. При настройке на макс. скорость я считаю замену пружинок обязательной.
9) Тормозные колодки. Задние барабанные не обеспечат нормальную работу тормоза на возросших скоростях. Лучше заменить на Малосси 62 7839.

Как ставить кольца на поршень

Установка поршневых колец на модели ВАЗ от 2108 до 2115

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые.  Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

1. Динамометрический ключ.
2. Набор головок для динамометрического ключа.
3. Специальное обжимное устройство.
4. Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
5. Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
6. Свежее моторное масло.
7. Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

С помощью молоточка легкими постукиваниями  добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть. Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Монтаж поршней и поршневых колец

Как ставить кольца на поршень: технологический процесс установки и замены колец

Если в автомобиле резко ухудшились динамические характеристики, увеличился расход масла и топлива, появились проблемы с запуском, то это говорит об износе двигателя. Но это еще не приговор. Эти симптомы говорят о том, что нужна замена колец. Давайте посмотрим, как ставить кольца на поршень. Процедура не сложная, но требует наличия инструмента и внимательности.

Что понадобится для замены?

Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.

Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.

Особенности выбора колец

Для того чтобы двигатель работал надежно после ремонта, важно правильно подойти к выбору колец. Не стоит приобретать самый дешевый набор. Такие кольца долго не прослужат, и придется снова проводить трудоемкий процесс замены.

Также важно осмотреть упаковку и сами детали. На упаковке должна быть вся информация о производителе, материале изготовления. На кольцах должна быть маркировка. Она обозначает верхнюю сторону. Внутрь упаковки производители обычно вкладывают инструкцию, где подробно рассказано, как правильно ставить на поршень кольца. На последних не должно быть дефектов, даже самых мелких.

Как менять кольца?

Из этой инструкции можно узнать, как ставить кольца на поршень ВАЗ и других автомобилей, в том числе и иномарок. Для замены демонтируют поддон картера. Затем отворачивают крышки шатунов, выталкивают шатуны. Снимают кольца с помощью специального инструмента.

Важно убрать из канавок нагар – чистить нужно до металла. Неочищенный нагар будет мешать установить новые кольца в посадочные места. Удобно очищать поршень обломком старой детали. Чтобы ускорить процесс удаления нагара, можно замочить поршень в димексиде или любой другой чистящей жидкости.

Теперь нужно рассмотреть, как ставить кольца на поршень. Здесь нужна внимательность и точность. Кольца очень хрупкие, а самым хрупким среди них считается среднее. В процессе установки деталь очень легко сломать. При установке важно правильно ориентировать кольца, иначе положительного результата от такой замены не будет, и даже наоборот – водитель столкнется с еще большим расходом масла.

Первым делом устанавливают верхние кольца. На них указана маркировка “TOP”. Этой маркировкой элемент должен смотреть к днищу поршня. Деталь устанавливают скребком вниз. Кольца с фасками монтируют так, чтобы они смотрели по направлению вверх.

Если детали — наборные, маслосъемные с двухфункциональным пружинным расширителем, то первым делом устанавливают верхние и средние.

Есть и другой порядок установки колец на поршень. В этом случае сперва устанавливают маслосъемное. Сперва монтируют второе, затем первое. После этого устанавливают компрессионное. Второе компрессионное кольцо и маслосъемные детали следует ставить очень осторожно. Они очень хрупкие и не терпят чрезмерного разжима.

Затем важно проследить за замками колец. Они должны быть друг к другу под углом 120 градусов. Если они сойдутся, то будет расход масла и появится дым из системы вентиляции картера.

Замена на мототехнике

На скутерах и мопедах это обычная процедура, которая выполняется примерно один-два раза в сезон. Кольца в таких двигателях – расходный материал. Даже если двигатель японский, элементы поршневой группы в нем в лучшем случае тайваньские, а в большинстве – китайские.

В Японии после поломки принято от техники избавляться – дешевле и проще приобрести новый скутер. Там серьезной поломкой считается падение компрессии из-за износа колец и поршней. На самом деле ремонт сводится к замене деталей поршневой группы. Давайте рассмотрим, как ставить кольца на поршень скутера.

Четырехтактные двигатели скутеров

Итак, имеется комплект колец, и владелец не знает, что с ними делать. В наборе пять колец – два тоненьких, одно маслосъемное, а также два компрессионных кольца. На поршне скутера проделано три канавки.

Смазав поршень маслом, очень аккуратно надевают тонкое кольцо в нижнюю канавку. На него надевают маслосъемное. Затем снова тонкое. Три кольца должны быть установлены в одну канавку. Маслосъемное должно быть между двух тонких.

После этого надевают компрессионные кольца. Они должны быть установлены в верхние канавки. Не рекомендуется для установки применять какой-либо сторонний инструмент. Следует помнить, что кольца очень хрупкие и легко ломаются. Если компрессионные детали разные, то одном обычно закругленной формы, а второе — в форме трапеции. Закругленное ставят в верхнюю канавку, а трапецеидальное – ниже. Скос должен расширяться сверху-вниз. Внизу канавки кольцо должно быть более широким, чем в верхней части.

Замки не устанавливаются друг над другом. Они должны быть под углом в 120 градусов друг к другу. Вот как ставить кольца на поршень мопеда. Как видно, здесь нет ничего сложного.

Мопеды “Альфа”

Эта техника очень популярна в России. Когда нужно производить замену колец и поршней? Эту работу проводят при снижении компрессии до 450 кПа. Ее можно также замерить компрессометром. Также о необходимости замены сообщит выпуск: если в газе есть дым, то кольца нужно менять. Меняют их на таких мопедах через каждые 10-12 тысяч километров.

Перед монтажом деталей нужно их вручную подогнать по канавке в поршне. Их пропиливают надфилем и обрабатывают наждачной бумагой. Затем стоит промерять зазор в замке кольца, которое вставлено без перекосов в цилиндр. Нормальный параметр для новых компрессионных деталей составляет 0,04–0,08 миллиметра. Идеальный зазор для маслосъемных составляет 0,025–0,065 миллиметра.

Если проводится замена компрессионных деталей, то меняют их на нехромированные. Специалисты рассказывают, как ставить кольца на поршень “Альфа”: правильно подогнанное к поршню кольцо садится в канавку под своим весом. Если оно не идет, то можно немного придавить вручную.

В заключение

Замена колец поможет восстановить компрессию двигателя и иногда снизить расход масла. Но помогает это далеко не всегда. Если цилиндр изношен, и присутствует эллипс, то новые элементы будут долго притираться к цилиндру. Это будет сопровождаться расходом масла, сизым выхлопом, дымом из системы вентиляции картера. Но если на цилиндре еще остался заводской хон, а измерения показывают, что износ небольшой, то можно смело ремонтировать поршневую. Как ставить кольца на поршень, мы рассмотрели в статье.

Как самому заменить поршневые кольца в двигателе

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Проведение замера компрессии в цилиндрах

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см2.

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см2, то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см2, причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Читайте также:  Что такое интеркулер в автомобиле

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Читайте также:  Идет белый дым из выхлопной трубы: причины

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Самые большие проблемы поршневых колец и их повреждения возникают в результате неправильного обращения с ними при надевании на поршень. Здесь поршневое кольцо вообще подвергается самой большой механической нагрузке. Неумелое надевание колец невыгодно отражается на созданном в процессе производства контуре и распределении радиального давления кольца. В результате желаемый эффект уплотнения проявляется или лишь частично, или его нет вообще. Поршневое кольцо можно растягивать до тех пор, пока внутренний диаметр не будет равен наружному диаметру поршня. Дальнейшее растягивание ведёт к деформации кольца, особенно на его спинке (рис. 1), что в установленном состоянии приводит к значительным проблемам с герметизацией. Разрывы, отслаивание покрытия (прежде всего у колец, наполненных молибденом), меньшее усилие прижатия на спинке кольца и возникающие серповидные зазоры (рис. 2) являются проблемами, которые затрудняют работу кольца или вовсе выводят его из строя. Внимание Поршневые кольца с целью повышения упругости никогда не разгибать! При растягивании стыковых концов кольцо деформируется только на одном месте — в его спинке. Упругость кольца из-за этого не повышается. Наоборот, при усиленном разгибании кольцо теряет свою круглую форму и не может больше никогда правильно уплотнять, Монтаж и демонтаж поршневых колец Проведите тщательную очистку бывшего в употреблении поршня от прилипшей грязи. Обращайте внимание особенно на то, чтобы кольцевые канавки были свободны от масляного нагара и грязи. Прочистите при необходимости отверстия для обратного стока масла с помощью сверла или другого подходящего для этого инструмента. Обращайте внимание на то, чтобы не повредить боковые поверхности канавки при удалении из них масляного нагара. У нижней боковой поверхности канавки речь идёт об уплотняющей поверхности. При эксплуатации повреждения из-за царапин могут повлечь за собой чрезмерный расход масла или усиленный прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Для монтажа и демонтажа поршневых колец непременно используйте специальные щипцы для ихустановки. Другие вспомогательные средства, как, напр., петли из провода или отвёртки повреждают и поршневое кольцо и поршень. Никогда не натягивайте кольца рукой (исключение: маслосъёмные поршневые кольца со стальными пластинками). Существует не только опасность излома кольца, его деформации и растяжения, но и риск получить ранение от острых краев кольца, если оно разломается. Внимание Быстрое надевание поршневого кольца рукой без того, чтобы его сломать, доказывает, правда, ловкость механика, повреждает, тем не менее, поршневое кольцо в большинстве случаев уже при монтаже. Монтажный набор для поршневых колец Товарный № 50 009 913 Никогда не натягивайте кольца на поршень показанным способом (рис. 1). Если кольцо деформируется и больше не лежит ровно в канавке, то оно больше не вращается в этой канавке, изнашивается только с одной стороны или не совсем достаточно уплотняет. Тем не менее, дело обстоитхуже, если с колец с молибденовым покрытием слой молибдена сходит или надламывается. Если потеря скользящего слоя не происходит уже при монтаже, то это случается самое позднее при обкаткедвигателя. Скользящий слой отделяется и повреждает поршень и поверхность цилиндра. Поршень заедает в диаметре цилиндра, потому что горячие отработавшие газы продуваются между поршнем и стенкой цилиндра. Оторвавшиеся частички повреждают поршень и рабочие поверхности цилиндра. Избегайте излишнего снятия и надевания поршневых колец. При каждом монтаже кольца немного деформируются. Не снимайте кольца с уже ранее собранных поршней снова, чтобы, например, ихзаново измерить. Соблюдайте последовательность монтажа колец. Сначала монтируется маслосъёмное поршневое кольцо, затем второе, после него — первое компрессионные поршневые кольца. Обращайте внимание при монтаже на маркировку. «Тор» означает, что эта сторона должна указывать наверх, к камере сгорания. Если Вы не уверены, или нет маркировки «Тор», тогда вставляйте кольцо с надписью наверх. «Тор» не значит, что речь идёт о первом компрессионном поршневом кольце. Проверьте, могут ли кольца свободно прокручиваться (вращаться) в кольцевых канавках. Проверьте, исчезаетли полностью кольцо по всей длине окружности в кольцевой канавке, т.е., рабочая поверхность кольца не должна выходить за пределы юбки поршня. Это важно, так как при недостаточном зазоре на дне канавки(неправильное кольцо или нагар на дне канавки) работа кольца не гарантирована. При монтаже маслосъёмных поршневых колец, состоящих из двух частей, всегда обращайте внимание на положение спирального витого пружинного расширителя (рис. 6). Концы расширителя всегда должны быть расположены напротив стыка поршневого кольца. У состоящих из трёх частей колец правильное положение пружины-расширителя является обязательным для выполнения функции удаления масляной плёнки (рис. 1 и 2). В любом случае перед монтажом проверьте также у поршня с уже вставленными кольцами положение пружины-расширителя. Во время транспортировки концы пружины находятся в ненатянутом состоянии и могут находить друг на друга. Обе цветных маркировки на концах пружины должны быть видны (рис. 3). Если они не видны, то концы пружины перекрываются внахлёстку и кольцо не функционирует. Все стыки маслосъёмного поршневого кольца, состоящего из трёх частей (обе стальные пластины и пружина-расширитель), должны вставляться смещёнными на 120° по отношению друг к другу. Сместите стыки поршневого кольца готового для монтажа поршня таким образом, чтобы они лежали примерно 120° по отношению друг к другу. Они помогают поршню и, соответственно, кольцам при первом запуске двигателя. Причина: при первом запуске двигателя сжатие несколько ниже, так как поршневые кольца ещё не приработались. При помощи смещения стыковых концов по отношению друг к другу можно помешать тому, чтобы при первом пуске двигателя слишком много газов просачивалось из камеры сгорания в картер двигателя и, вследствие этого, двигатель плохо заводился. Вставка поршня во внутренний диаметр цилиндра Если при ремонте уплотнительная поверхность блока цилиндров не подвергалась чистовой обработке, то основательно очистите её от остатков прокладки. Тщательно очистите все резьбовые отверстия от грязи, масла и охлаждающей жидкости, которая возможно ещё там есть. Проведите всю работу по очистке, прежде чем вставлять поршни в диаметры цилиндров. Смочите свежим моторным маслом все поверхности в поршне. Не забудьте поршневой палец и шатунный подшипник! При монтаже обращайте внимание на направление поршня (маркировка для монтажа на днище поршня, клапанных карманах). Очистите внутреннее отверстие цилиндра ещё раз ветошью и смочите его также моторным маслом. Проверьте Вашу натяжную ленту поршневого кольца на наличие повреждений и вмятин, устраните их и при необходимости поменяйте инструмент. При монтаже поршня обращайте внимание на то, чтобы натяжная лента или коническая монтажная втулка ровно лежала на уплотнительной поверхности головки блока цилиндров, При монтаже поршня не должно быть сильного давления. Если поршень не хочет скользить внутри цилиндра, непременно проверьте натяжную ленту поршневого кольца. Не перекручивайте место открытия ленты таким образом, чтобы оно находилось на том же месте, где и стыковые концы колец. Не устанавливайте поршни в двигатель без монтажного инструмента (риск получения травмы, опасность повреждения кольца). Если для монтажа используется рукоятка молотка, то на днище поршня может действовать только вес самого молотка. Никогда не используйте молоток для того, чтобы силой вогнать поршень в диаметр цилиндра! Если поршневые кольца не ломаются уже при монтаже, они всё-таки могут погнуться, и из-за этого не достаточнохорошо выполнять своё задание.   Монтаж с применением силы вредит не только кольцам, но также может повредить поршень. Это важно особенно для поршней бензиновых двигателей. У нихжаровые или рабочие пояса очень тонкие, и при ударе кольца легко надламываюся или совсем разламываются. Результат: потеря мощности и скорый (и дорогой) ремонт. Избегайте того, чтобы грязь и песок попадали в диаметр цилиндра, после того, как поршни уже встроены. Положите при необходимости чистую ткань на/в отверстия, чтобы предотвратить загрязнение. Особенно тогда, когда работы проходят в пыльной обстановке и/или вне помещения.

Как установить поршневые кольца мотоциклов и квадроциклов

Обладая многолетним опытом работы с поршнями, компания JE знает, что работа колец так же важна, как и качество поршней. Следуйте нашему полному пошаговому руководству по установке колец на мотоцикл или поршень (-ы) квадроцикла.

Правильная установка поршневых колец является важным аспектом восстановления любого четырехтактного двигателя. Многие считают эту задачу простой. Однако есть важные аспекты установки кольца, которые нельзя упускать из виду.Неправильная установка поршневых колец может привести к ограниченному сроку службы двигателя, снижению мощности и высокому расходу масла. В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим процесс установки кольца, чтобы в следующий раз, когда вы перестраиваете свой движок, вы точно знали, что делать и на что обращать внимание.

Для начала, никогда не пытайтесь установить кольцо без соответствующей документации, доступной для справки. В JE Pistons подробные инструкции включены в большинство новых комплектов поршней.Это гарантирует, что производитель двигателя будет располагать необходимой информацией для успешного выполнения работы. Заводское руководство по обслуживанию машины также должно быть под рукой на протяжении всей сборки, чтобы можно было ссылаться на такие вещи, как характеристики крутящего момента, пределы обслуживания и процедуры.

Важно прочитать и понять все инструкции по сборке и установке, прилагаемые к вашим поршням.
Эти инструкции предназначены только для ознакомительных целей и не действительны для всех поршней JE.

Обзор процесса

Перед тем, как углубиться в детали установки, можно кратко описать процесс, чтобы понять, что будет дальше. Ниже представлены основные этапы, через которые вам предстоит пройти.

• Измерьте торцевой зазор колец
• Очистите все кольца
• Отметьте поршень там, где должны совпадать концевые зазоры
• Установите масляные кольца
• Установите 2-е компрессионное кольцо
• Установите первичное компрессионное кольцо
• Проверьте зазор в канавке

Не уверен какой комплект поршневых колец нужно заказать? Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Помимо понимания шагов, которые вы будете выполнять, расположение всех необходимых компонентов помогает оставаться организованным и подготовленным.

Время для нового поршневого комплекта? Найдите здесь!

Пошаговый процесс

Измерение зазора на концах кольца

Перед установкой колец на поршень необходимо обязательно проверить зазоры на концах колец и сверить их со спецификациями, предоставленными в инструкциях по установке или заводское руководство по обслуживанию, в зависимости от того, что применимо.Если используется более одного компрессионного кольца, подтвердите любые конструктивные различия между ними, обратившись к инструкциям по установке. Фаски на внутренней стороне кольца или различные маркировки на концах кольца являются общими идентификаторами, используемыми для обозначения различий в кольцах. Требуется пояснение по всей маркировке, используемой на кольцах и поршнях JE? Кликните сюда.

Чтобы проверить торцевой зазор кольца, просто установите соответствующее кольцо в отверстие цилиндра и расположите его рядом с верхом отверстия.Используйте конец штангенциркуля, чтобы убедиться, что кольцо перпендикулярно отверстию. Затем используйте щуп для измерения торцевого зазора кольца. Осторожно вставьте щупы различной толщины между концами колец, пока щуп не начнет тянуться между концами колец. Обратите внимание на толщину щупа и сравните ее с указанными техническими характеристиками зазора. Этот процесс можно повторить для любых дополнительных компрессионных колец.

Большинство мотоциклетных колец JE имеют предварительно зазоры, но всегда рекомендуется проверять концевой зазор всех компрессионных колец перед установкой на поршень.

В JE Pistons зазоры на концах колец предварительно устанавливаются на заводе в соответствии со спецификациями при установке в исправные цилиндры, используемые в обычных условиях. Торцевой зазор первого компрессионного кольца всегда должен быть меньше, чем зазор второго компрессионного кольца. Если характеристики торцевого зазора выходят за пределы допустимого диапазона, сначала дважды проверьте свои измерения и убедитесь, что отверстие цилиндра имеет правильный диаметр. Предполагая, что с размерами или отверстием цилиндра проблем не обнаружено, а измеренный торцевой зазор слишком мал, кольца можно аккуратно подпилить.Для этого воспользуйтесь небольшим напильником и подпилите один конец кольца. Обязательно сохраняйте параллельность другому концу кольца при удалении материала. Удалите небольшое количество материала и периодически проверяйте концевой зазор, чтобы не удалить слишком много материала.

Если необходимо отрегулировать концевой зазор кольца, равномерно подпилите один конец кольца только небольшими приращениями и продолжайте проверять, пока он не достигнет желаемых характеристик.

Очистить

Все поршневые кольца необходимо очистить перед установкой на поршень.Перед чисткой убедитесь, что на концах колец нет заусенцев. Любые заусенцы можно аккуратно удалить, аккуратно сломав край небольшим напильником. Затем используйте предпочтительный очиститель деталей, чтобы протереть кольца и поршень.

Убедитесь, что ваши кольца чистые и на них нет мусора или заусенцев.

Отметьте поршень

Просмотрите инструкции, прилагаемые к вашему поршневому комплекту, и отметьте указанные положения зазоров на концах колец. С помощью маркера отметьте край днища поршня с предполагаемыми конечными положениями кольца для масляного регулятора и компрессионного кольца.Это поможет избежать ошибок ориентации при установке кольца.

Следуйте инструкциям по ориентации торцевого зазора кольца для вашего конкретного поршня (ов) и отметьте поршень, чтобы знать, где должен заканчиваться каждый торцевой зазор.

Установка маслосъемного кольца

Современные маслосъемные кольца обычно имеют трехкомпонентную конструкцию и состоят из двух боковых направляющих и расширительного кольца. Установка маслосъемных колец из трех частей может оказаться сложной задачей, если не понятны конструкция кольца и методология.Кольцо-расширитель представляет собой кольцо в форме вафли со ступенчатым краем вверху и внизу кольца. Боковые направляющие — это два маленьких тонких кольца, дополняющих расширитель. При правильной установке боковые направляющие сидят сверху и снизу расширительного кольца напротив его ступенчатых краев. По этой причине сначала необходимо установить расширительное кольцо.

Еще одна особенность кольца-расширителя, на которую стоит обратить внимание, — это его концы. Из-за формы гармошки расширителя концы кольца могут перекрываться в кольцевой канавке.Для правильной установки обязательно, чтобы концы расширителя стыковались и не перекрывались.

Концы расширительного кольца должны соприкасаться, но не перекрываться.

Для установки расширительного кольца слегка смажьте его моторным маслом. Кольцо расширителя ненаправленное, поэтому его можно устанавливать в любом положении. Осторожно вставьте кольцо через канавку компрессионного кольца в канавку масляного кольца. При необходимости отрегулируйте расширительное кольцо, чтобы концы кольца были правильно расположены.Убедитесь, что концы кольца встык вместе и не перекрывают друг друга.

Начните с установки расширительного кольца после легкого покрытия маслом.

Боковые направляющие также ненаправленные. Слегка смажьте боковые направляющие, затем установите их на поршень. Убедитесь, что боковые направляющие правильно прилегают к ступенчатому краю расширительного кольца и что их концевые зазоры расположены правильно. После установки боковых направляющих дважды проверьте положение торцевых зазоров всех трех колец, составляющих узел масляного регулирующего кольца.Убедитесь, что концы расширительного кольца не перекрывают друг друга, и убедитесь, что узел свободно перемещается в канавке масляного кольца.

Смажьте и установите маслосъемные шины под и над расширителем. Убедитесь, что они прилегают равномерно, а концевые зазоры выровнены с соответствующими отметками.

Установка компрессионного кольца

Если в поршне используются два компрессионных кольца, второе компрессионное кольцо должно быть установлено первым. Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы определить правильную ориентацию кольца перед установкой.Обычно точки или буквы отмечаются рядом с концом кольца, который обозначает верхнюю часть кольца. Элементы внутренней кромки, такие как фаски, также могут использоваться для идентификации кольца и его правильной ориентации. Слегка смажьте кольцо маслом, а затем аккуратно проденьте им поршень в соответствующую канавку. Отрегулируйте положение торцевого зазора кольца так, чтобы оно совпадало с нанесенной вами меткой на головке поршня. Повторите этот процесс для всех оставшихся компрессионных колец.

Установите компрессионное кольцо (кольца) аналогичным образом, слегка нанеся масло и осторожно обрабатывая кольцо вокруг днища поршня.Будьте осторожны, не перекручивайте и не деформируйте кольцо, так как это может повлиять на его способность правильно запечатывать.

Подтвердить зазор канавки

После установки компрессионных колец следует проверить зазор между кольцом и канавкой. Для этого вставьте щуп между кольцом и канавкой. Зазор можно определить, обнаружив щуп, который очень немного скользит между кольцом и канавкой. Обратите внимание на зазор канавки и сравните его со спецификацией, приведенной в инструкциях по установке или заводском руководстве по обслуживанию.

Одно из последних измерений, которое необходимо провести после установки колец, — это зазор между компрессионным кольцом и канавкой. Используйте для этого щуп и найдите размер с небольшим сопротивлением. Сравните эту спецификацию с тем, что указано в ваших инструкциях или руководстве пользователя.

На этом установка кольца на поршень завершена, и можно предпринять последующие шаги для завершения сборки двигателя. Хотя установка поршневых колец на поршень является критическим шагом в процессе сборки, ее может выполнить любой, если будут предприняты соответствующие шаги.Этот процесс просто требует проведения правильных измерений, обеспечения чистоты и использования методов установки.

Ищете качественный кованый поршень для своего велосипеда или квадроцикла? Щелкните здесь, чтобы узнать, что доступно для вашего приложения.

Как установить поршень без кольцевого компрессора ??? [Архив]

---

Просмотр полной версии: Как установить поршневой компрессор без кольца ???

---

la400ex

03.01.2003, 12:39

У меня нет кольцевого компрессора.Я слышал, что вы можете обойтись без него. Как это сделать? Если это слишком много хлопот, я просто куплю компрессор. Спасибо, Муравей.

---

RiPPiNiTuP7

01-03-2003, 12:42 PM

Сожмите кольца и наденьте цилиндр: p Просто будьте осторожны … может быть лучше, если один человек будет зажимать кольца, а другой направляет цилиндр. ..

---

mysticfalcon

03.01.2003, 12:42

купить компрессор. это боль в пояснице. на это уходит 2 человека с половиной часа.Я парень нажимает на кольца пальцами, в то время как другой нажимает на цилиндр. Будьте осторожны, чтобы поршень не порезал вам пальцы о картер, хотя

---

2fastandfurious

01-03-2003, 12:42

Арендуйте компрессор или купите его. Отстой делать это без одного
-Ben

---

400grl

01-03-2003, 12:47 PM

Что, если бы у вас был тонкий кусок листового металла (очень тонкий!) И обернул его вокруг поршня достаточно туго, чтобы сжать кольца…… это сработает? Вам все равно понадобятся два человека …

---

там нет возможности использовать кольцевой компрессор …, ты вставил поршень снизу … я не знаю, просвети меня

---

400grl

01-03-2003, 12:54 PM

Когда мы вытащили трансмиссию Raptor, нам пришлось вставить поршень обратно и сжать кольца, чтобы вставить его … сделали это пальцами (MY ПАЛЬЦЫ!) …. когда мы вставили МОЙ поршень обратно, у нас был компрессор … он работал нормально.Вот для чего они созданы ……. отлично подходят. 🙂

---

wilkin250r

03.01.2003, 13:47

Первоначально отправил 400grl
Что, если бы у вас был тонкий кусок листового металла (очень тонкий!) И обернул его вокруг поршня достаточно туго, чтобы сжать кольца … это сработает? Хотя тебе все равно понадобятся два человека …

Не шанс. Любой достаточно тонкий металл (например, алюминиевая фольга) не сможет сжать кольца.

Некоторые механические мастерские делают фаску на дне втулки, чтобы кольца сжимались при входе, достаточно лишь небольшого покачивания.

---

Teufel

01-03-2003, 18:33

Просто используйте пальцы, это не проблема. Я проделал их тонны и никогда не использовал кольцевой компрессор.

---

TRX300X

01-03-2003, 18:49

Как сказал wilkin250R, вставьте через дно. Иногда все еще очень сложно протолкнуть поршень через днище даже с кольцевым компрессором. Просто убедитесь, что вы смазываете цилиндр и кольца очень хорошо, когда вы вставляете его, все будет легче скользить.

---

465Stroker

01-03-2003, 18:57

Я всегда помещаю поршень внутри цилиндра достаточно далеко, чтобы отверстие для пальца запястья было видно на моем рабочем столе, а затем помещаю цилиндр достаточно далеко чтобы вставить булавку на запястье.

---

redrider ex

01-03-2003, 18:58

Я всегда пользуюсь пальцами, и для меня это не проблема, но вы можете получить некоторые из этих больших галстуков на молнии или некоторые люди называют их проволочными стяжками и используют их как компрессор колец.

---

frogburner

01-03-2003, 21:28 PM

HOT-ROD и я поставил наши поршни без кольцевых компрессоров ,,, это не так уж плохо, просто не торопитесь и будьте терпеливы ,,, будьте обязательно очистите стенку цилиндра теплой мыльной водой и поршень, затем смажьте их очень хорошо …. Удачи вам ..

---

sly400ex

01-03-2003, 23:44

ваш потрясающий 400грл, вы даже работаете на 4wheelers !!! Возвращаясь к теме, я установил несколько поршней без кольцевого компрессора и без чьей-либо помощи…. Я вообще не думал, что это так сложно. :Rolleyes:

---

400grl

01-04-2003, 09:13

Спасибо, Хитрый! 😉 Мне нравится работать над ними почти так же, как кататься на них!

---

RED121572

04.01.2003, 12:33

Я дважды перестраивал шахту. В первый раз мне помогли. Во второй раз я сделал это самостоятельно, без инструмента для сжатия. Это не так уж важно. Зажмите кольцо и опустите кувшин. Зажмите и опустите, ущипните и опустите ….. это не имеет большого значения.Ключевое слово, хотя … «пациенты»

---

nj300exr

01-04-2003, 13:28

используйте зажим для шланга, чтобы сжать кольца, затем вставьте поршень снизу, и альт работает как шарм и дешево тоже

---

Работает на vBulletin® Версия 4.2.1 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions, Inc. Все права защищены.

Step by Step Руководство по установке штока и поршня

Поршневые кольца

Шаг-1: Осмотрите новые кольца

Когда вы открываете коробку для поршневых колец, обратите внимание, что она разделена на отсеки и отмечены верхнее и второе кольца с канавкой.В этом случае верхние кольца изготовлены из хром-молибдена и имеют блестящую поверхность, а вторые кольца — железные и тусклые на вид. Также обратите внимание, что на кольцах с одной стороны будет точка. Кольца должны быть установлены так, чтобы точка была обращена к верхней части поршня.

---

Этот технический совет взят из полной книги

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-big-block-step-step-rod-piston-installation-guide/

---

Шаг 2: подготовка к проверке зазоров между кольцами

Хотя в заводских руководствах по эксплуатации рекомендуются зазоры на концах колец, обратите внимание на печатный материал, поставляемый с вашими поршнями (если вы не используете повторно поршни оригинального производителя) и вашими кольцами. В этом случае для наших поршней Hypereutectic требуется торцевой зазор больше среднего, поэтому мы используем поршневые кольца, устанавливаемые напильником.Чтобы проверить торцевой зазор кольца, сначала вставьте кольцо вручную в отверстие цилиндра, как показано.

Шаг 3: квадрат кольца (совет профессионального механика)

Используйте один из поршней в перевернутом положении, чтобы выровнять кольцо в отверстии и расположить его достаточно глубоко в цилиндре. Надавите на кольцо вниз, пока стороны булавки на запястье не станут параллельны колодке блока.

Шаг 4: Проверка зазоров между кольцами

С кольцом квадратной формы и расположенным в цилиндре, вы можете проверить концевой зазор с помощью стандартного щупа.Это дает вам базовое измерение, чтобы определить, сколько материала необходимо удалить с концов кольца, чтобы получить желаемый зазор.

Шаг 5: Напильник по размеру

Недорогой фильтр для поршневых колец с ручным приводом, подобный этому от K-D tools, удовлетворительно справится с подгонкой колец.

Шаг 6: Продолжить регистрацию… Осторожно

Расположите кольцо лицевой стороной вверх и напротив направляющих инструмента.Сожмите концы кольца, пока они не коснутся абразивного круга. Будьте осторожны, чтобы кольцо оставалось плоским, поворачивая ручку в указанном направлении. Не спиливайте сразу слишком много материала. Не торопитесь и почаще проверяйте зазор торца кольца в отверстии цилиндра. Я использую простой метод подсчета количества оборотов ручки, чтобы определить, сколько материала удаляется. Это немного сокращает количество раз, когда мне нужно проверять зазор во время процесса подачи.

Шаг 7: Зачистить любые заусенцы

Перед окончательной проверкой зазора и установкой на поршень воспользуйтесь небольшим ручным напильником, чтобы сгладить заусенцы на заточенных концах поршневых колец.

Шаг 8: Оставайтесь организованными

Вы должны установить каждое поршневое кольцо на конкретный цилиндр, принимая во внимание, что могут быть незначительные отклонения в отверстии каждого цилиндра. Поместите кольца на пронумерованный кусок чистого картона — это простой метод отслеживания того, какие кольца предназначены для какого цилиндра.

Пошаговая установка колец на поршни

Шаг-1: Подготовка к установке колец на поршни

Прежде всего, прочтите инструкции производителя поршневых колец.Этот производитель поршневых колец имеет цветовую маркировку на концах расширителя маслосъемного кольца, чтобы предотвратить перекрытие во время установки. В этом случае производитель рекомендует совместить концы расширительного кольца с отверстием под запястье поршня.

Шаг-2: Установите кольца контроля масла

После того, как расширитель установлен, кольца контроля масла продолжаются.Поместите один конец гибкого кольца в канавку над расширителем, а затем рукой «проденьте» кольцо в канавку. Затем этот процесс повторяется с нижним кольцом. Установив маслосъемные кольца на место, дважды проверьте, чтобы концы расширителя по-прежнему правильно стыковались и не перекрывали друг друга. Затем расположите масляные кольца так, чтобы их соответствующие концевые зазоры находились на противоположных сторонах штифта для запястья.

Шаг-3: Установите второе кольцо

Далее идет второй звонок.Сначала убедитесь, что кольцо правильно сориентировано (точка на кольце направлена ​​вверх), а затем с помощью инструмента для расширения поршневых колец установите кольцо в канавку на поршне. Расширители поршневых колец недороги и необходимы, если вы не хотите рисковать сломать кольцо или поцарапать поверхность поршня.

Шаг 4: Установите верхнее кольцо

Верхнее кольцо устанавливается так же, как и второе кольцо.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по ориентации торцевых зазоров колец на поршне. Обычно концевые зазоры расположены на 180 градусов друг от друга.

Пошаговая установка штоков и поршней

Шаг-1: Смажьте штифты запястья

Очень важно обеспечить достаточную смазку штифтов на запястьях при первом запуске. Используйте хорошее покрытие моторным маслом или монтажной смазкой. Каждый комплект поршней Keith Black включает небольшой контейнер со сборочной смазкой Torco / MPZ, которая защищает пальцы от истирания, истирания и износа во время запуска.

Шаг 2: Смажьте кольца и юбки

Нанесите тонкий слой масла на поршневые кольца и юбки, чтобы облегчить установку в отверстие и защитить их при первом запуске.

Шаг-3: Установите коленчатый вал

Расположите коленчатый вал так, чтобы цапфа цилиндра, в который вы собираетесь установить поршень, находилась в правильном месте, чтобы без помех входить в соединительный стержень.

Шаг 4: Установите вкладыш подшипника

Установите верхнюю половину вкладыша шатунного подшипника в шатун, а нижнюю часть в соответствующую крышку шатуна. Нанесите на подшипники слой моторного масла или монтажной смазки.

Шаг 5: дважды проверьте ориентацию торцевого зазора

После двойной проверки ориентации торцевого зазора кольца установите компрессор поршневых колец на поршень и защитные втулки на болты шатуна.

Шаг 6: Проверка ориентации

Проверьте номер штока и поршня и ориентацию по отношению к цилиндру, в который они устанавливаются. Здесь мы начинаем с цилиндра и штока номер 1, отмечая, что толстая сторона шатуна (отмеченная точкой желтой краски во время сборки) обращена к противовесу коленчатого вала (наружу), а номер, нанесенный на шток, — лицом наружу. Поскольку в этот двигатель устанавливаются поршни вторичного рынка, нет выемки, указывающей, какая сторона поршня обращена вперед, как в большинстве оригинальных поршней, но вырез для сброса давления впускного клапана в поршне служит той же цели.(Кейт Блэк поставляет диаграмму ориентации поршней вместе со своей продукцией.) Если вы все еще не уверены, просто сравните расположение предохранительного клапана с расположением впускного клапана в головке блока цилиндров.

Шаг 7: Вставьте узел в отверстие

После того, как узел поршня и штока будет правильно выровнен, вставьте его в отверстие до тех пор, пока кольцевой компрессор не коснется поверхности деки. Затем с помощью молотка постучите по компрессору и установите его на место.

Шаг 8: Установка в отверстие

Теперь используйте рукоятку молотка, чтобы протолкнуть поршень в отверстие.Он высвободится, как только кольца очистят компрессор. Снимите компрессор и с помощью рукоятки молотка сдвиньте поршень вниз, проверяя совмещение шатуна с шейкой коленчатого вала. Также убедитесь, что вкладыш подшипника не сдвинулся и не отсоединился от шатуна. Важно: если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением при проталкивании поршня в отверстие: остановитесь, выньте узел поршня и штока и дважды проверьте все, особенно кольцевой компрессор. Попытка вставить поршень в цилиндр, скорее всего, приведет к поломке поршневого кольца, так что не торопитесь.

Шаг 9: Установите крышки шатуна

Установив шатун на ход коленчатого вала, дважды проверьте верхнюю часть вкладыша подшипника, чтобы убедиться, что он остался на месте. Снимите защитные втулки с болтов, затем совместите крышку штока (со смазанной вкладышем подшипника) на болтах шатуна, убедившись, что числа, нанесенные на шток и крышку, совпадают и совмещены. Затем установите гайки на болты шатуна и затяните их (пока не затягивайте), попеременно из стороны в сторону, пока крышка не сядет на шатун.На этом фото изображен процесс в собранном виде.

Затяните болты шатуна.

После установки всех восьми поршней можно затянуть болты шатуна. Это должно быть выполнено в три этапа: 15, 30 и 45 фунт-футов, чередуя из стороны в сторону на каждой штанге, пока не будет достигнута рекомендуемая установка крутящего момента. В этом случае мы используем неоригинальные болты шатуна ARP вместе со сборочной смазкой Moly, которая требует другого крутящего момента, чем оригинальные.При использовании неоригинального оборудования прочтите инструкции производителя и в случае сомнений обратитесь в отдел технической поддержки производителя.

Боковой зазор контрольной штанги

Шаг-1: Важное измерение

Затянув шатуны в соответствии со спецификацией, проверьте боковой зазор штока с помощью щупа, как показано. После того, как вы убедились, что боковой зазор соответствует заводским спецификациям, нижняя часть вашего двигателя готова.Заводской минимальный максимальный боковой зазор шатуна для двигателей серии Lima составляет от 0,010 до 0,020 дюйма. Примечание. Это рекомендованный заводом зазор для шатунов оригинального производителя. Если вы используете при восстановлении послепродажную штангу, обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями, прилагаемыми к штангам, или проконсультируйтесь с производителем относительно рекомендуемых боковых зазоров.

По сценарию Чарльза Р.Моррис и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как восстановить верхнюю часть вашего двухтактного двигателя

Восстановление верхней части — задача, с которой в тот или иной момент столкнется большинство владельцев двухтактных двигателей. Здесь мы рассмотрим важные шаги и ключевые советы по установке нового поршня и кольца (колец) в ваш двухтактный двигатель.

Периодически, если у вас есть двухтактный двигатель, наступает момент, когда вам нужно перестраивать верхнюю часть двигателя. Надеюсь, это не станет для вас сюрпризом и станет частью вашего планового графика технического обслуживания, а не незапланированного отказа двигателя. Хотя двухтактные двигатели являются относительно простыми механическими устройствами, их восстановление требует знания принципов их работы, внимания к деталям и систематического подхода.

Мы собираемся дать множество советов, относящихся к восстановлению двухтактных двигателей верхнего уровня.Эти советы будут обсуждаться в хронологическом порядке и будут охватывать все этапы сборки, от подготовки перед перестройкой до разборки и последующей сборки. Советы, которыми мы собираемся поделиться, не должны рассматриваться как исчерпывающие все, что нужно сделать, они сосредоточены на вещах, которые либо часто упускаются из виду, либо невероятно важны. Давайте начнем!

Перед разборкой

Прежде чем разбирать двигатель, оцените конкретную проблему с двигателем, если вы восстанавливаете его из-за неисправности в работе.

Диагностика — Перед разборкой двигателя есть ли какие-либо признаки того, что существует конкретная проблема? Если да, то стоит ли провести какие-либо диагностические тесты, такие как компрессия или утечка в картере?

Очистка машины — Найдите время, чтобы тщательно очистить машину, прежде чем открывать двигатель, особенно если вы будете обслуживать верхнюю часть, не снимая двигатель с машины.

Руководство по техническому обслуживанию — Не рекомендуется выполнять техническое обслуживание двигателя без заводского руководства по обслуживанию.Перед началом работы убедитесь, что у вас есть руководство для вашей машины. Руководство — единственное место, где вы найдете пределы обслуживания, характеристики крутящего момента и другие важные данные.

Разборка

Предельные загрязнения — После снятия цилиндра оберните верхнюю часть картера чистой тканью без ворса. Грязь является одной из основных причин износа двигателя, и очень важно ограничить возможность попадания грязи в картер.

Всегда держите безворсовую ветошь в верхней части картера, пока он открыт и подвержен потенциальным загрязнениям.

Снятие поршня — Простое снятие стопорного кольца поршня может быть выполнено с помощью отмычки и плоскогубцев. Вставьте резец в углубление на поршне и за стопорным кольцом. Затем используйте его как рычаг и частично подденьте стопорное кольцо. Частично вынув стопорное кольцо, возьмитесь за стопорное кольцо плоскогубцами. Во время этого процесса будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие для булавки на запястье, так как это значительно затруднит извлечение булавки.

Используйте необходимые инструменты для облегчения снятия стопорного кольца, но будьте осторожны, чтобы не повредить отверстие под штифт, чтобы штифт можно было легко удалить.

Легкость снятия пальца будет во многом зависеть от конструкции двигателя и состояния канала ствола. Если штифт можно вынуть вручную, допустимо легкое постукивание, поддерживая стержень. В противном случае следует использовать съемник для пальцев, который можно купить или изготовить. В простейшей форме он может состоять из болта, гайки и гнезда подходящего размера. Как только штифт будет удален, поршень можно снять со штока.

Будем надеяться, что штифт на запястье можно будет снять вручную, как только стопорное кольцо будет снято.Если нет, то гнездо подходящего размера с легким постукиванием с противоположного конца может помочь его ослабить.

Разборка силового клапана — Перед тем, как разбирать систему силового клапана, потратьте некоторое время на изучение процедуры, описанной в вашем руководстве по обслуживанию. Для получения дополнительной информации о том, как взаимодействуют компоненты, просмотрите покомпонентные изображения в руководстве по обслуживанию и просмотрите микрофиши деталей, которые можно найти в Интернете.

Интерактивные микрофиши могут быть очень полезны для перепроверки сборки силового клапана.Их можно найти на многих сайтах дилеров мотоциклов.

При снятии системы гидрораспределителей рассмотрите возможность размещения компонентов на чистой тряпке в ориентации, соответствующей их установке в двигателе. Это относительно простая вещь, которая поможет вам вспомнить, как они устанавливаются позже. Когда дело доходит до очистки компонентов, очищайте их по одному или небольшими партиями, чтобы они не перепутались.

Разложите все детали вашего силового клапана в сборе при его разборке.Это поможет вам сохранить все в порядке и убедиться, что вы все правильно собрали.

Инспекция

Тщательно осмотрите все компоненты язычковых клапанов перед повторной сборкой верхней части. Любые детали с признаками чрезмерного износа или повреждения следует заменить.

Герметичный клапан — Не забудьте проверить состояние лепестков пластинчатого клапана, клетки и любых стопорных пластин. В большинстве руководств по обслуживанию подробно описывается допустимый зазор между кончиками лепестков и клеткой, а также высота стопорной пластины.Убедитесь, что все резиновые покрытия на клетке тростника находятся в хорошем состоянии.

Впускной коллектор — Проверить впускной коллектор на наличие трещин. Трещины чаще встречаются на старых двигателях, и их распространение через коллектор может привести к утечкам воздуха.

Выпускной фланец — Проверьте состояние выпускного фланца и убедитесь, что он не изношен. Чрезмерно изношенный фланец затруднит уплотнение выхлопных газов, снизит производительность и приведет к утечке печально известной насадки.

Компоненты силового клапана — Найдите минутку, чтобы проверить состояние всех компонентов силового клапана. Со временем может произойти значительный износ, что приведет к снижению производительности.

Малый конец штока — Проверьте отверстие малого конца стержня на предмет поверхностных дефектов, таких как точечная коррозия, царапины и задиры. Любые серьезные дефекты канала ствола потребуют замены штока.

Малый конец стержня — критическая точка осмотра. Любое повреждение внутренней поверхности может повлиять на подшипник малого конца, что приведет к цепочке проблем с верхним концом и потенциальному выходу из строя.

Поиск новых компонентов

При обновлении верха вашего двухтактного двигателя важно использовать качественные компоненты при повторной сборке. Отшлифованный и отточенный или расточенный и замененный цилиндр является критически важным компонентом для обеспечения надежной работы вашего нового верхнего уровня. Ваш местный магазин цилиндров должен иметь возможность обработать отверстие и при необходимости заменить пластину, а простое удаление глазури может быть выполнено с помощью подушечки Scotch-Brite. Обязательно сохраняйте угол хонинговальной метки в 45 градусов.

Есть много вариантов новых поршней на вторичном рынке, но многие люди предпочитают придерживаться OEM. Тем не менее, при заказе у производителя, каждая отдельная деталь должна быть заказана отдельно, включая поршень, кольцо, штифт, зажимы, прокладки и т. Д. Работа со всеми этими номерами деталей и забвение компонента может быть болезненным и дорогостоящим.

Двухтактные поршни ProX производятся OEM-поставщиками и поставляются с поршнем, пальцем, кольцом (кольцами) и стопорными кольцами под одним номером детали. Двухтактные поршни

ProX производятся теми же OEM-поставщиками в точном соответствии со спецификациями оригинального оборудования. Они доступны в размерах A, B, C и D. для большинства приложений. Поршни ProX поставляются с поршнем, кольцом (кольцами), штифтом и зажимами в одной коробке. Полные комплекты прокладок верхнего конца можно даже заказать под одним номером детали. Поршни ProX обеспечивают возможность замены OEM с меньшими хлопотами и меньшей нагрузкой на ваш кошелек.

Несмотря на то, что поршни ProX производятся поставщиками оригинального оборудования, разница в контроле качества очевидна.Слева поршень ProX для Honda CR250, а справа новенький поршень из коробки от Honda. Что бы вы выбрали?

Измерения

Количество измерений, которые следует провести в ходе восстановления верхнего конца, будет произвольным. В ProX мы стремимся к совершенству и проявляем осторожность, когда дело доходит до сборки двигателя, поэтому наши сборки состоят из многочисленных измерений и проверок перед повторной сборкой. Для нас это обеспечивает высокий уровень доверия и защиту от внешнего надзора.Мы рекомендуем то же самое всем, кто строит двигатель.

Ниже приведен список измерений, которые мы обычно выполняем при восстановлении двухтактного верхнего конца:

• Концевые зазоры поршневых колец
• Зазор между поршнем и цилиндром
• Диаметр малого конца стержня

Из этих измерений наиболее важным является подтверждение или регулировка зазоров на концах колец, за которыми следует тщательное обеспечение соответствия диаметра, прямолинейности и округлости отверстия цилиндра техническим характеристикам.Понятно, что среднестатистическому строителю дома может быть трудно выполнить некоторые измерения, обычно из-за отсутствия нужного оборудования, однако компетентный магазин должен быть в состоянии помочь.

Кольца ProX часто не нужно подпиливать, так как они предварительно зазоры, но всегда полезно убедиться, что ваш концевой зазор находится в пределах предоставленных спецификаций. Концевые зазоры кольца

можно проверить, установив кольцо в отверстие без поршня и используя щуп для измерения.Правильный торцевой зазор кольца указан в инструкциях по установке, прилагаемых к новому поршню ProX.

Между поршнем и цилиндром — еще одно измерение, которое следует проверить перед окончательной сборкой. Для этого используйте калибр и набор штангенциркулей для измерения диаметра отверстия. Затем возьмите набор микрометров и измерьте поршень. Поршни ProX следует измерять перпендикулярно пальцу запястья, на четверти расстояния от нижней части юбки поршня. Вычтите размер поршня из размера внутреннего диаметра, и вы получите зазор между поршнем и цилиндром.Поршни ProX поставляются с таблицей в инструкции, которая показывает диапазон, в котором должен быть зазор.

Измерение зазора между поршнем и цилиндром — это разумная мера предосторожности, позволяющая гарантировать, что вы не столкнетесь с какими-либо неожиданными проблемами с вашей новой верхней частью.

Последним измерением, которое мы рекомендуем измерить, является диаметр малого конца стержня. Это важно, потому что иногда они могут изнашиваться и создавать люфт для малого концевого подшипника, что приводит к повреждению подшипника и, скорее всего, всего верхнего конца.Это можно сделать тем же способом, что и диаметр отверстия. Сравните свои измерения с допустимым диапазоном, указанным в руководстве пользователя.

Часто упускается из виду, что диаметр малого конца стержня находится в пределах спецификации, но это может предотвратить серьезный отказ верхнего конца.

Подготовительные работы

Чистый цилиндр без глазури и должным образом отшлифованный цилиндр является ключом к работе поршня и кольца, а также к долговечности.

Очистка цилиндра — После того, как цилиндр был очищен от глазури или вернулся после замены, его необходимо очистить в последний раз.Почти всегда есть остатки хонинговальной крошки, которые необходимо удалить. Для эффективной очистки цилиндра используйте теплую мыльную воду и щетку с щетиной, затем жидкость для автоматических трансмиссий или аналогичный чистящий раствор и щетку или тряпку без ворса. Чтобы проверить чистоту цилиндра, протрите отверстие ватной палочкой и поищите загрязнения. Очистите отверстие до тех пор, пока на ватной палочке не исчезнут загрязнения. Любая хонинговальная крошка, остающаяся в цилиндре, способствует преждевременному износу поршневых колец.

Функция силового клапана — Цилиндры, которые были заменены или заменены, должны быть переустановлены перед окончательной установкой. Часто избыточное покрытие может препятствовать перемещению силового клапана. Чтобы исправить это, нужно аккуратно удалить лишнюю обшивку. На цилиндрах, использующих силовые клапаны лопастного типа, положение лопасти по отношению к отверстию цилиндра должно быть проверено, чтобы убедиться, что лопасть не выступает в отверстие.

Соберите силовой клапан перед установкой нового поршня и повторной установкой цилиндра.Обязательно убедитесь, что силовой клапан движется должным образом и не выступает в отверстие.

Поршень — Обычно проще всего подготовить новый поршень в максимально возможной степени, установив одно из стопорных колец и пакет колец перед соединением его с шатуном. Если в руководстве по обслуживанию не указано, какое стопорное кольцо необходимо установить в первую очередь, выберите наиболее простую ориентацию установки. Как правило, доминирующая рука и предпочтительная рабочая ориентация определяют, с какой стороны вы хотите установить стопорное кольцо.

Перед установкой нового поршня на шатун проще установить один зажим и поршневое кольцо (кольца).

Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную ориентацию стопорного кольца. Обычно открытый конец стопорного кольца должен быть ориентирован в положение на 12 или 6 часов. Временно установите штифт на запястье и используйте его как ограничитель обратного хода, чтобы стопорное кольцо было вынуждено войти в свою канавку. Стопорное кольцо следует устанавливать вручную, чтобы уменьшить вероятность деформации.Сориентируйте стопорное кольцо в желаемое положение, затем сначала вставьте открытые концы стопорного кольца в нужное положение. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить отверстие под штифт на запястье! После установки используйте резец или отвертку, чтобы убедиться, что стопорное кольцо полностью сидит и не вращается. Все стопорные кольца, которые можно повернуть, необходимо заменить, поскольку они были повреждены и деформированы во время установки.

Обязательно запомните ориентацию каждого зажима после установки. Некоторые руководства могут рекомендовать определенные положения в зависимости от поршня, но всегда убедитесь, что зазор не совпадает с углублением (ям) или рядом с ним.

Кольца — Компрессионное кольцо (а) будет направленным, и верхняя часть кольца обычно обозначается маркировкой возле концевых зазоров. Нанесите тонкий слой масла на кольцо, затем осторожно установите кольцо на место, убедившись, что концевые зазоры кольца совпадают с установочным штифтом в каждой канавке кольца.

Установите кольцо (а) маркировкой вверх и убедитесь, что зазор торца кольца совмещен с установочным штифтом в кольцевой канавке.

Установка

Поршень — На верхней части поршня будет отпечатана стрелка, которая обычно обозначает выпускную сторону поршня.Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы подтвердить правильную ориентацию стрелки и поршня. Нанесите небольшое количество монтажной смазки на малый концевой подшипник и отверстие под палец на поршне, затем установите подшипник. Совместите поршень с малым концом штока и вставьте штифт на место. Еще раз используйте штифт в качестве упора, затем установите оставшееся стопорное кольцо на место. Используйте кирку или отвертку, чтобы убедиться, что она полностью сидит и не вращается.

Не забудьте перед сборкой нанести монтажную смазку на кольца и юбки поршня!

Цилиндр к поршню — В большинстве случаев кольцевой компрессор не требуется для сжатия колец и установки поршня в цилиндр.Слегка смажьте отверстие цилиндра монтажной смазкой или моторным маслом, затем смажьте юбку поршня и поверхности колец. Перед установкой поршня и колец еще раз убедитесь, что концы поршневых колец правильно сориентированы относительно соответствующих установочных штифтов.

После установки нового поршня на шатун нанесите немного монтажной смазки на стенку цилиндра и осторожно наденьте цилиндр на поршень. При надевании цилиндра сожмите кольцо рукой, одновременно убедившись, что концевой зазор кольца остается совмещенным с установочным штифтом.

Установите поршень в ВМТ или около него, затем осторожно опустите отверстие цилиндра на поршень. Пальцами сожмите кольцо (кольца) и убедитесь, что отверстие цилиндра перпендикулярно поршню. Почувствуйте, как легко цилиндр скользит по поршню и кольцам. Установка цилиндра должна быть плавной и иметь небольшое сопротивление. Если чувствуется сопротивление, немедленно остановитесь и оцените набор колец. Иногда одно из колец может выходить из своего положения в канавке и зацепляться за отверстие цилиндра.Обычно это происходит, когда кольцо выходит из ваших пальцев в отверстие цилиндра.

Как только цилиндр надежно окажется над кольцом, сдвиньте его до упора, удерживая поршень в верхней мертвой точке (ВМТ). Не забудьте затянуть гайки цилиндра и головки в соответствии со спецификацией, указанной в вашем руководстве.

Пост-сборка

Затяжка — Гайки цилиндра и головки всегда должны быть затянуты в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по обслуживанию.Дважды проверьте, что все гайки установлены в соответствии со своими характеристиками.

Свеча зажигания — Не забудьте установить новую свечу зажигания и, при необходимости, заменить ее соответствующим образом.

Воздушный фильтр — Обязательно установите чистый воздушный фильтр перед запуском.

Тест на утечку картера — В качестве последней меры предосторожности выполните тест на герметичность картера. Проверка герметичности картера поможет подтвердить, что все уплотнения, прокладки и соединения герметичны должным образом.

Обкатка — При первом запуске новой верхней части двигателя держите двигатель немного выше холостого хода на медленных и умеренных оборотах, пока двигатель не станет слишком горячим, чтобы его можно было касаться. Затем выключите двигатель и дайте ему остыть, пока он не станет теплым на ощупь. Повторите этот процесс, увеличивая обороты и каждый раз позволяя двигателю частично нагреваться. После 3 таких циклов дайте двигателю полностью остыть, затем проверьте все жидкости и еще раз проверьте крутящий момент на болтах цилиндра и головки.

Как только это будет решено, вы можете начинать обкатку на велосипеде. Убедитесь, что частота вращения варьируется во время первой поездки, не позволяя двигателю буксовать или оставаться на холостом ходу. Безопаснее всего было бы ездить на велосипеде таким образом 5 минут, затем 10 минут и, наконец, 15 минут, с достаточным охлаждением между ними. Это обеспечит равномерную и правильную обкатку поршневых колец. Никогда не плохая идея — дважды проверить жидкости и еще раз затянуть после полного остывания.

Установка зазора поршневых колец — Kanga Motorsports

Следующим шагом в нашей серии сборки двигателей Datsun является установка зазора поршневых колец для каждого отверстия цилиндра. Заделка поршневых колец важна для работы и надежности двигателя. Поршневые кольца расширяются при нагревании двигателя. Слишком большой зазор, и кольцо не расширится в достаточной степени, вызывая слишком сильный прорыв продуктов сгорания в картер, что снижает мощность и крутящий момент двигателя. Слишком маленький зазор, и кольцо будет чрезмерно расширяться, что может привести к повреждению отверстия цилиндра или посадочного места кольца.

Инструменты и оборудование:

• Поршневые кольца

• Инструкции изготовителя

• Запасной поршень

• Калибры щупов

• Тиски

• Стендовые тиски

• Денатурированный спирт

• Фильтры для кофе

• Сопло для сжатого воздуха и распылителя

Функция поршневого кольца

Поршневые кольца входят в комплект с верхним компрессионным кольцом, вторым компрессионным кольцом и маслосъемным скребком, зажатыми между ними между двумя маслосъемными кольцами.Работа верхних кольцевых уплотнений заключается в том, чтобы удерживать газы сгорания, когда они толкают поршень вниз по отверстию цилиндра. Другая функция верхнего кольца — передача тепла от сгорания и накопленного в поршне к внешним стенкам цилиндра, которые окружены охлаждающей жидкостью двигателя, которая в конечном итоге течет к радиатору. Установка правильного зазора верхнего кольца имеет решающее значение для работы двигателя.

Второе кольцо действует как дополнительный метод сдерживания сжатых газов, а также передачи тепла стенкам цилиндра и, в конечном итоге, охлаждающей жидкости двигателя.Обычно второе кольцо имеет немного больший зазор, чем верхнее кольцо, когда оно используется в приложениях для повышения производительности. Это гарантирует, что любые горючие газы, которые проходят мимо верхнего кольца, не застревают и не скапливаются под верхним кольцом, заставляя верхнее кольцо подниматься вверх и ухудшая уплотнение. Иногда это называют трепетанием кольца. Иногда второе кольцо также имеет приспособление для зачистки или Napier для удаления излишков масла со стенки цилиндра.

Масляные кольца удерживают маслосъемник на месте. Маслоочиститель работает, чтобы гарантировать, что необходимое количество масла находится на стенке цилиндра.Скребковое кольцо равномерно распределяет масло по стенке цилиндра, а затем удаляет излишки масла.

Поршневые кольца бывают разных форм, материалов и обработки поверхности в зависимости от области применения.

Компрессор поршневой

Характеристики продукта

• Используются для установки поршней на большинство легковых автомобилей.

• высококачественная конструкция с подпружиненной стальной оберткой

• с предохранительными регулировочными винтами

• доступен в широком диапазоне размеров

• Этот инструмент используется для установки поршней и поршневых колец в цилиндры двигателя.Доступны разные размеры.

Как использовать инструмент:

• Вставьте поршень и любые поршневые кольца в инструмент, поместите инструмент в отверстие и используйте его для вставки / проталкивания поршня и любых поршневых колец в цилиндр.

Профили

* Изображения товаров являются символическими. Все размеры указаны в миллиметрах, а вес — в граммах. Все указанные размеры могут отличаться по допускам.

Использование

(видео)

• Защита поверхности

  Инструменты изготовлены из высококачественной стали улучшенного состава. Некоторые модели поставляются с дополнительной хромированной защитой поверхности.

• Эргономичная ручка

  С эргономичными ручками и специально разработанной рукояткой плоскогубцы Unior обеспечивают максимальный комфорт при работе и высокую эффективность при минимальном напряжении.

• Высокая точность

  Благодаря безупречному дизайну и технологическому превосходству автомобильные инструменты Unior обеспечивают высокую точность удержания в любом случае общего или специального использования.

High Performance для вашего Harley Twin Cam, Evolution, Sportster или Buell!

Установка комплекта двигателя вполне укладывается в возможности большинства мастеров с разумные механические способности и несколько инструментов.Однако есть несколько важных вещей, которые нужно знать, и как и все остальное, здесь есть мелочи и там, что облегчает работу. Недавно я взял несколько фотографий, когда я ставил верхнюю часть мотора, и я думал, что поделюсь кое-чем о своей работе, может быть полезно людям.

Но сначала позвольте мне предупредить вас, что есть МНОГО способов сделать это, и иногда разумные люди отличаются лучшими процедурами и методами.Я почти все перепробовал и что я вам покажу вот методы, которые я нашел проще всего, и которые Я добился наибольшего успеха с. Я не сомневаюсь что вы можете найти много людей, которые не согласны с некоторыми или все это. Но это результат этого много раз разными способами, и это был самый удачно для меня.

В первую очередь при сборке верха ЧИСТОТА. Я не могу этого достаточно подчеркнуть. В поршни, цилиндры и кольца, когда они выходят из их коробки, НЕПРАВИЛЬНЫЕ, и вы НЕ хотите собрать их таким образом.

Я всегда начинаю с прочистки канала ствола сильным растворитель, такой как очиститель деталей тормозов или лак тоньше. Затем я опускаю баллон в раковину и горячей мыльной водой я буквально вытираю стенку цилиндра, а затем тщательно промойте мылом выключенный.Это мало чем отличается от мытья посуды. Ты хочешь это достаточно чистый, чтобы есть. Точно так же я делаю то же самое с поршнем. Еще я поставил стопорное кольцо на одно запястье в поршень теперь, в то время как поршень легко ручка.

Затем я кладу их на чистые полотенца и продолжаю разрыв кольца.В идеале вы хотите, чтобы цилиндры были в упорные пластины при зазоре между кольцами, как 0,001 дюйма изменение диаметра канала ствола буквально закончилось 0,003 дюйма изменения зазора. Что происходит, когда вы вставляете кольцо в деформированное отверстие в том, что узкие места коснется кольца, а свободные места не коснутся. Так если отверстие деформировано, обычно возникает зазор мерить меньше, чем есть на самом деле.Так что вы можете закончить с зазором, который немного больше, чем измеряется. Но на самом деле это хорошо, я бы Лучше видеть, как люди ошибаются на слишком большой стороне, чем на слишком тугая сторона, когда дело касается зазоров между кольцами ..

Обратите внимание на ориентацию поршня.С участием большинство поршней, которые мы отправляем, клапанные карманы того же размера и юбки одинаковой длины, поэтому вы можете поставить поршень любым способом. Однако с некоторые индивидуальные поршни, которые мы предлагаем, а также некоторые большие расточка поршней, ориентация имеет значение. Если один клапан карман больше, чем другой, убедитесь, что вы положили этот карман на впускной стороне.Аналогично, если поршень имеет зазор на юбке или юбка короче другой, та сторона идет в сторону потребление (я предполагаю, что мы не говорим о Настройка типа XR здесь).

Поршни с большим отверстием иногда имеют зазор вырез на юбке впускной стороны, обязательно сориентируйте тип поршня правильно в расточке.

Я всегда начинаю с маслосъемных колец и работаю по-своему вверх. Сначала чищу расширитель тормозом очиститель и сжатый воздух, а затем я положил его на поршня, следя за тем, чтобы зазор расширителя запястье на стороне толкателя двигателя, как руководствуясь инструкциями.

Масляные шины редко нуждаются в регулировке зазора, так как все, начиная с 0,015 и выше, приемлемо. Но вы все равно должны проверить это на выбор. Я просто вставляю это в верхняя часть ствола и девять раз из десяти я могу скажи посмотрев, что все в порядке.Если он посмотрит на все, я протолкну его на дюйм или около того в отверстие, Тщательно выровняйте его и произведите измерение. Масляные рельсы — это жесткая пружинная сталь, и напильником, если мне нужно отрегулировать зазор масляной рейки (редко) потом потрогаю на болгарке с мелкой камень, а затем удалите заусенцы напильником.

Как только вы узнаете, что зазор масляной рейки в порядке, следующий шаг заключается в том, чтобы тщательно его ОЧИСТИТЬ. Я знаю, я звучу как побитый рекорд, но УДИВИТЕЛЬНО, как грязные кольца может быть когда вытащишь их из упаковки:

Это второе кольцо, а не масляная рейка, но вы получаете идея.Я нанесла на него немного очистителя тормозов и протер тряпкой и видно насколько он грязный было. Масляные кольца выходят из упаковки таким же образом.

Масляные рельсы обычно устанавливаются вручную, а не с помощью кольцо-расширитель. Просто вставьте один конец в кольцо паз, чуть выше или ниже расширителя, и работайте вокруг, скользя по нему.Главное тянуть наружу, пока вы делаете это достаточно, чтобы кольцо не царапая поршень по пути. Но масляный рельс гибкий, и это легко сделать. Повторите для другая масляная рейка, убедитесь, что у вас есть зазоры на рейке и расширитель заканчивается в положении согласно инструкция, и маслосъемные кольца готовы.Концы эспандера будет часто пытаться выпрыгнуть и накладываются друг на друга, а не встают друг с другом как вы это делаете. Просто будь осторожен и следи за это, его нужно бодать.

Теперь установите зазор на верхнем и втором кольцах.В основная идея — поместить каждое кольцо в отверстие, измерить зазор с помощью щупа, вытащить его и напильником на нем и повторять до желаемого зазора (за то Общие инструкции NRHS). Но конечно, это еще не все.

Правильная установка колец в отверстии абсолютно необходимо для получения точного измерения, я не могу это подчеркнуть.Это займет очень небольшая ошибка в квадрате, чтобы повлиять на кольцо Измерение зазора резко, вы можете ЛЕГКО получить обманули в ваших измерениях, если вы не возьмете звоните правильно.

Возникает соблазн поставить кольцо прямо на на самом верху отверстия, потому что его так легко выровнять это когда у вас есть цилиндрическая дека в качестве ориентира.ПЛОХАЯ ИДЕЯ! Самая верхняя часть цилиндра печально известна из-за искажения и / или незначительного разные по размеру. Вы ДОЛЖНЫ надавить на кольцо расточка, по крайней мере, на полдюйма, а затем вы должны получить квадрат.

Я видел, как люди использовали для этого разные методы.Вы можете пойти и купить инструмент для квадрирования колец, но если вы не сделаете их много, это, вероятно, не хорошее вложение. Некоторые люди используют болт как глубиномер, толкающий кольцо вниз в разных точках вокруг отверстия и используя головку болта как упираться в деку цилиндра Неплохой способ, но немного утомительно.Вот что я рекомендую для простой, бесплатный, легкий и точный метод:

Поршень с установленными только маслосъемными кольцами и перевернутая в канале ствола образует отличное кольцо инструмент возведения в квадрат.Обратите внимание на вырез на юбке. налево; при окончательной сборке эта сторона поршень должен быть ориентирован на середину мотор.

Теперь вы знаете, почему я рекомендовал установить масло кольца на поршне сначала;) Это простая и эффективный метод проталкивания кольца в отверстие и возводим его в квадрат для измерения.

Никогда, никогда и никогда не используйте нижнюю часть цилиндр для измерения зазора между кольцами. Кран цилиндра Harley не поддерживается алюминием и почти всегда искажен и / или неверен размер. Помните, это требует очень небольшой погрешности в отверстии диаметр или округлость, чтобы иметь БОЛЬШОЕ влияние на это измерение зазора.Вы хотите сделать это на полдюйма до дюйм вниз от верха цилиндра, это хорошее место.

Регулировку зазора кольца лучше всего производить с зазором инструмент:

Есть несколько разных стилей гэпов. инструменты.Вышеупомянутый недорогой тип ручного кривошипа инструмент, который хорошо выполняет свою работу. Электроагрегаты также доступно, хотя для большинства это сложно Самоделки, чтобы оправдать трату.

По правде говоря, многие люди были очень успешно выполнить эту работу с тонкой зубной пилкой, как хорошо.Просто зажмите файл в тисках, а затем аккуратно работайте кольцами вперед и назад, сжимая зазор вокруг файла.

Независимо от того, какой инструмент вы выберете, есть два вещи, о которых нужно быть осторожным. Во-первых, СОХРАНИТЕ РАЗРЫВ ПАРАЛЛЕЛЬНО.Много раз опиливание кольца будет иметь тенденцию сделать V-образную форму из зазора. Следить за это и работайте, чтобы сохранить две стороны разрыва параллельно друг другу.

Во-вторых, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПРОБЕЛ. Я знаю это звучит основной, но это очень распространенная ошибка.Иди медленно по мере приближения к нужному промежутку и проверяю себя довольно часто. Требуется немного терпения, но оно того стоит. Также имейте в виду, что вторые звонки часто подают НАМНОГО. быстрее верхних колец. Если вы разорвите верхнее кольцо и почувствовать, сколько документов потребовалось, чтобы переместить промежуток между определенной суммой, а затем попробуйте применить это информация для подачи на второе кольцо, вы гарантированно пробьет разрыв.Терпение — это добродетель (и добродетель вам не повредит).

Хорошо, как только у вас будет правильный зазор кольца, рядом с вами необходимо аккуратно удалить заусенцы:

Каждый раз, когда вы напиливаете металл, вы создаете заусенцы.Эти заусенцы будут зависать и даже повредить кольцо приземляется, что повреждает уплотнительное кольцо. Очень важно, чтобы вы удалите эти заусенцы со всех четырех сторон каждого конец кольца. Использована небольшая мелкая зубная пилка слегка подходит для этого. Ты не хочешь снимите фаску на конце кольца, но нужно избавиться этого жернова!

Последний шаг перед тем, как надеть кольца на поршень: ОЧИСТИТЕ КОЛЬЦА! Я уже сказал это? Они грязные.Они стали еще грязнее, когда вы обрабатывали и регистрировали их.

Одна область, где я определенно не рекомендую срезание углов на инструментах, которые вы используете, — это использование расширитель колец:

Установка кольца с расширителем кольца.Обратите внимание, как этот поршень имеет одно гнездо клапана больше, чем другой. Карман побольше всегда идет к впускной клапан.

Расширитель колец совсем не дорогой, платил меньше чем 10 долларов за эту в моем местном магазине Sears.Просто сделай это, не пытайся сделать это без него, так как это практически невозможно обойтись без повреждения поршня и / или кольцо. О, и всегда ЧИСТИТЕ кончики кольцевой расширитель перед его использованием. Если это было сидит в вашем ящике для инструментов, скорее всего, он грязный, и кольца запачкаются.

Еще один ЧРЕЗВЫЧАЙНО важный момент о кольце установка: положить кольцо лицевой стороной вверх! Большинство кольца имеют на одной стороне тисненую точку; эта точка всегда идет ВВЕРХ.Даже если точки нет, кольца обычно нужно устанавливать определенным образом. В инструкции с кольцами покажут это. Двойной Проверь это. Тройной проверьте это. Положите кольцо вверх дном вниз, и мотор будет сжигать масло, как будто вы не можете полагать.

Итак, теперь у вас все кольца с разрывом (и почистил), и установил на поршень.Ваше кольцо зазоры находятся в нужном месте согласно инструкции. Вы готовы вставить поршень в цилиндр. Здесь будет немного больше спорный. Опять же, вот как я рекомендую делать это, но у вас не будет проблем с поиском тех, кто есть разные методы.

В сервис-мануале будет рассказано о том, как поставить поршень на шатун, поставив опору пластины под ним, чтобы стабилизировать его против колоду корпуса, поместив вокруг нее кольцевой компрессор, и затем надеть цилиндр на поршень.И это метод, безусловно, работает, и я знаю многих специалистов, которые предпочитаю делать это так. Однако метод, которым я собираюсь описать то, что мне было проще, а также требует меньше специальных инструментов, что делает его особенно проще для самодельщика.

Прежде всего, я хочу, чтобы вы обильно смазать поршень и кольца, желательно качественные двигатель в сборе смазка.Теперь у тебя не будет проблем нахождение всевозможных особых мнений по первоначальному смазка поршней и колец. Многие люди будут скажу вам, что сборка в сухом виде способствует лучшему кольцу сидения. Другие скажут, что смазка должна быть минимальной. использовал. Total Seal продает продукт под названием «Quick Seat». которые вы надеваете на стенки цилиндра, чтобы помочь кольцам с процессом рассадки.

Я делал все это несколько раз, и Я пришел к выводу, что вам нужна смазка. А новый, свежий мотор имеет НАМНОГО больший риск звонка микросварка, чем разрушение посадочных колец. Если отверстия круглые, и кольца хорошие, и отделка стенок цилиндра правильная, кольца собираются сидеть просто отлично.Что вам нужно сделать, так это оставить его от повреждения поршней при обкатке из-за кольцевая микросварка. Это совсем другая тема, но вкратце, у колец очень мало площадь контакта со стенкой цилиндра во время взлома, и в результате эти пятна становятся очень горячие, и если они станут слишком горячими, они повредят контакт поршневого кольца, который является уплотнительной поверхностью.Когда вы делаете это, вы навсегда обрекли свой мотор на быть посредственным исполнителем. Правильная смазка и нежный взлом абсолютно важен для получения максимальная мощность от мотора.

Поршень и кольцо в сборе, обильно смазанные Синтетическая смазка для сборки двигателя Red Line (доступна из NRHS) и помещен в цилиндр.

После того, как поршень и кольцо в сборе тщательно смазаны, расположите их, как показано выше, принимая во внимание ориентация поршня. Может быть, сейчас хорошее время, чтобы сначала трижды проверьте себя на ориентацию кольца, кстати, и то, что они правые, и то, что зазоры там, где они должны быть, так как здесь, в во-вторых, вы больше не сможете их видеть.Сейчас аккуратно вставьте верхнее кольцо в патрубок, покачивая слегка прижать поршень по мере необходимости. Если у тебя есть баллоны от нас, или если мы вам их протыкали, там же фаска у входа в патрубок, облегчающий эту работу. Это действительно не вообще тяжело. Теперь сделайте то же самое для второго кольца и маслосъемные кольца.Если вам нужно надавить на кольцо, избегайте соблазн толкнуть отверткой или что-либо из металла в этом отношении, риск повреждение кольца слишком велико. Используйте твердый кусок из пластика, например колпачок ручки Bic работает хорошо. Не сходите с ума, делая это, будьте осторожны и он войдет внутрь, и повреждений не будет.

Вставив кольца в отверстие, нажмите поршень до конца отверстия и смажьте стенка цилиндра под поршнем, как показано.Если тяжело давить, у тебя может быть кольцо взведен, а это конечно нехорошо! Но есть что-то еще, что может затруднить нажатие: воздуха. Если у вас цилиндр расположен вот так и в верхней части нет дюбелей (нижняя сторона, как показано), над поршень и затруднить его толкание.Покрытие эта возможность, прежде чем вы потянете поршень посмотреть, не повредили ли вы кольцо. Если бы ты был осторожно вставляя кольца, возможно, вы Впрочем, взвести его туда маловероятно.

Еще одно замечание, прежде чем я продолжу.Все показанные приготовления пока это может быть сделано NRHS, если вы хотите, за номинальный заряд. Мы делаем это для людей все время, и мы берем час работы. Мы тогда запечатайте сборку в чистый пластиковый пакет для отгрузка, поэтому она прибывает в готовом виде.

Вместо этого я использую Three-Bond 1104. базовой прокладки.Почему? Ну, это связано с получить правильное сжатие. У этого мотора было бы слишком большой зазор, если бы я использовал прокладку. Читать моя статья о настройке твоего сквиша.

Теперь, когда у вас есть стенка цилиндра. смазанный ниже поршня, вытолкните поршень обратно из втулка, достаточная для того, чтобы булавка на запястье могла скользить внутрь или наружу, но не позволять кольцам ускользнуть.Обратите внимание, что это нет необходимости или даже желательно смазывать выше поршень. Фактически, после того, как вы вернете поршень в в этом положении вытрите излишки смазки с стенка цилиндра над поршнем. Сдвиньте булавку на запястье часть выхода, как показано. Теперь перенесите сборку в ждущий мотор, у которого уже была прокладка поверхность очищена и позиционируется с шатун на полпути вверх…

Поместите узел на шатун как это, сдвинув цилиндр вниз по шпилькам. Это помогает иметь три руки.Показан бригадир моего цеха Джон.

Покачивайте, поднимайте, опускайте и покручивайте цилиндр ОСТОРОЖНО. при нажатии на булавку на запястье.Когда он расположен в самый раз, он проскользнет насквозь. Как только это произойдет, подложите тряпку под поршень и аккуратно вставьте стопорное кольцо и дважды тройная проверка, что у вас есть он полностью вставлен в паз. Не ошибка вы хотите сделать! На протяжении всего этого процесса вещи достаточно мягкие, чтобы случайно не потяните поршень вниз и позвольте кольцам выскочить из кран.

Затем осторожно вдавите поршень в цилиндр. как показано. Поступая таким образом, ты не будешь стучать это вокруг и, возможно, позволяя кольцам выскочить.

Надавите на цилиндр и осторожно направьте кран в корпус. Не бейте его по корпусу и не заставляйте его и не заклинивать, патрубки тонкие и несколько хрупкий.

И, наконец, полностью опустите цилиндр. Кусок пирога.

Если вы перевернете мотор, скорее всего, он толкнет цилиндр обратно с крышки корпуса.Вот простой и эффективный способ удержания цилиндра на месте пока вы работаете над другим. Используйте свой короче (сторона свечи зажигания) головные болты с дешевыми 1/2 дюйма Соединения из ПВХ в качестве прокладок для удержания цилиндра. В ПВХ не повредит деку цилиндра.

Как я сказал в начале, весь этот процесс вполне в пределах возможностей среднего Сделай сам с разумными механическими способность.Надеюсь, эта статья проясняет некоторые из тонкости и дает несколько полезных советов по выполнению это хорошо. Обязательно прочтите Общая инструкция NRHS, а также не стесняйтесь звонить нам, если у вас есть какие-либо вопросы.