Крепление колеса к ступице: Чтобы колеса не оторвались

Содержание

Чтобы колеса не оторвались – Основные средства

Крепление колес

Крепление колес ослабляется по многим причинам, но самая распространенная – неправильный момент закручивания гаек крепления. Обрыв шпилек в результате слабой затяжки гаек встречается часто. По той же причине нередко разбивает отверстия на дисках, деформирует гайки и шпильки. «Перекручивать» также не рекомендуется: при закручивании с большей, чем надо, силой диск и шпильки можно повредить, и при движении колесо оторвется от транспортного средства. Если закрутить гайку с рекомендованным крутящим моментом (который в общем случае зависит от размера гайки), она не открутится. Но периодически все же следует проверять надежность затяжки и подтягивать гайки крепления колес.

Силы, удерживающие вместе диск колеса и ступицу, создаются силой трения в резьбе гайки на шпильке и силой трения гайки о колесный диск. Прежде чем гайки крепления колеса будут надежно закреплены, их придется подтянуть несколько раз, особенно на новых колесах, у которых слой краски в местах контакта гаек и диска, разрушаясь, дополнительно ослабляет силы трения.

На новом грузовике затяжку гаек следует проверять через первые 50…70 и 100…150 км пробега, а затем при каждом регулярном техобслуживании, периодичность которого зависит от условий эксплуатации: это может быть через 15 тыс. км, а может и всего через 3 тыс. км.

Крепление колес прицепов следует подтягивать чаще, чем колес тягача, поскольку при движении прицеп кидает из стороны в сторону и на его колеса действуют боковые силы, которые «разбалтывают», ослабляют крепление колес.

Современные колеса крепятся коническими (более старая конструкция) или фланцевыми гайками. Преимущества крепления фланцевыми гайками в том, что у отверстий крепления отсутствует фаска и, следовательно, исключается такой дефект, как износ («разбивание») фаски. Кроме того, при одинаковом моменте закручивания усилие прижатия фланцевой гайки выше, чем конической. При креплении коническими гайками в случае несовпадения угла конуса гайки и фаски на диске (при использовании неоригинальной гайки) гайка может прочно застрять в отверстии и ее невозможно будет открутить.

На фланцевые гайки рекомендуется наносить смазку между шестигранной частью и шайбой. При этом надо следить, чтобы смазка не попала на поверхность шайбы, прижимающейся к диску, и не ослабила силу трения.

С течением времени усилие, с которым прижаты сопряженные поверхности, ослабевает, например, если резьба изношена. Не пытайтесь как-либо отремонтировать изношенную резьбу на шпильках крепления колеса. Если шпилька или гайка неисправна, ее следует заменить.

Также сила прижатия гайки уменьшается под действием вибрации или если поверхность, к которой прижата гайка, покрыта ржавчиной. Но и приржавевшую гайку не открутишь, а колесный диск никакой силой с места не сдвинешь, и иногда приходится разогревать приржавевшие гайки сваркой или даже обрезать шпильки сваркой. Поэтому с коррозией следует бороться и для того, чтобы иметь возможность заменить колесо.

Коррозия не только ослабляет силу закручивания гаек крепления колес. В процессе коррозии на поверхности диска возникают щербины и впадины, уменьшая тем самым эффективную толщину детали и ослабляя ее. Мельчайший дефект поверхности становится концентратором напряжений. Со временем из щербин развиваются трещины. Обычно в программу регулярного технического обслуживания колес входит очистка от ржавчины и покраска колесных дисков. После того как ржавчину удалят (например, металлической щеткой или пескоструйной обработкой), следует осмотреть диск, чтобы выявить признаки трещин или питтинга (точечной коррозии). Если коррозия минимальная, дефекты можно зашлифовать, диск покрасить и снова использовать, но если обнаружатся серьезные дефекты, использовать диск нельзя.

Динамометрический ключ измеряет сопротивление вращению гайки. Если шпилька новая, а на резьбе есть небольшие заусенцы, сопротивление закручиванию будет несколько выше расчетного. После того как гайка будет откручена, во второй раз момент закручивания по «чистой» резьбе будет уже меньше, чем в первый раз.

Подкрашивая колесные диски, надо следить, чтобы краска не попала на резьбу шпилек, потому что при закручивании гаек краска создаст дополнительное сопротивление, показания динамометрического ключа будут некорректными и усилие затяжки будет недостаточным. Слой краски на поверхности диска, контактирующей с гайкой, не должен превышать 0,1 мм. Более толстый слой краски может стать причиной ослабления сил трения и крепления колеса. Некоторые механики сначала прикручивают колеса, а затем уже красят диски вместе с гайками. В этом случае краска предохраняет от коррозии открытые участки резьбы шпилек.

Большое количество ржавчины на резьбе шпильки или гайки также создает дополнительное сопротивление и приводит к неправильному моменту затяжки. Эту проблему иногда помогают решить несколько капель масла, нанесенные на корродировавший участок резьбы. Однако наносить масло следует очень аккуратно – если оно попадет на посадочное место гайки на диске, сила трения ослабнет, показания динамометрического ключа при закручивании будут неправильными и возрастет риск самоотворачивания гайки. Это относится прежде всего к колесам, которые крепятся на шпильках коническими гайками. Впрочем, многие водители не дожидаются, когда на резьбе появится коррозия, а всегда при закручивании конических колесных гаек аккуратно наносят на резьбу консистентную смазку так, чтобы она не попала на коническую часть гайки и в отверстия в диске.

В результате люфта и ударов при движении машины поверхность гайки, прилегающая к диску, может быть повреждена. Повреждаются также диски и шпильки, причем шпильки может оборвать, а диск нередко раскалывается.

Убедившись, что крепление колес в порядке, можно перейти к проверке колесных подшипников и шаровых опор.

Быстрая проверка люфта колеса вручную

Понятно, что вручную проверить люфт можно только на сравнительно небольшом колесе.

Следует поддомкратить одно колесо (лучше начать с переднего) и покачать его за верхний-нижний края, проверяя наличие люфта в шкворне или подшипниках. Для определения величины люфта можно воспользоваться индикатором. Большинство производителей указывают допустимую величину люфта верхней части колеса грузовиков и прицепов в вертикальной плоскости 0,25…0,50 мм. Обычно опытный механик может оценить величину люфта, не пользуясь приборами, «на ощупь», покачивая колесо руками.

Во время покачивания колеса следите за тормозным цилиндром – если он движется вместе с колесом, это верный признак люфта в поворотном шкворне. Если колесо движется само по себе, то скорее всего люфт в подшипнике.

Кроме того, следует проверить люфт колеса в горизонтальной плоскости, покачав его за переднюю-заднюю часть (взяться руками в положении «3 и 9 часов» на циферблате). Движение свидетельствует о люфте в шаровых опорах рулевых тяг. (Но это только при отсутствии люфта в подшипниках ступицы колеса.) Приступая к этой проверке, следует помнить два правила: нельзя смазывать проверяемые узлы перед проверкой, потому что консистентная смазка заполнит зазоры и вы не выявите люфта. И второе: если температура воздуха ниже –5 °С, консистентная смазка загустевает, и вы также не выявите люфт.

Подшипники ступиц

В процессе эксплуатации машины все подшипники изнашиваются и рано или поздно выходят из строя. Если вовремя не заменить изношенный подшипник, он может разрушиться в движении, что очень опасно.

Чтобы подшипники не выходили из строя раньше времени, их надо регулярно смазывать и регулировать. Периодичность смазки определяется заводом – изготовителем машины. Периодичность регулировки, как правило, совпадает с периодичностью смазки. Но при регулировке следует помнить, что небольшой люфт в роликовых конических подшипниках (величина указана выше) не только не вреден, но даже желателен. Допустимо даже, если люфт превышает на 20…50% рекомендуемое значение. Гораздо хуже, если люфта вообще нет либо регулировочная гайка ступичных подшипников затянута слишком сильно – это может привести к перегреву и последующему разрушению подшипников.

Если подшипники ступиц предельно изношены, это почти всегда можно определить по звуку при их вращении. Практически всегда изношенный подшипник перед разрушением шумит при работе значительно больше, чем подшипник исправный. Шум изношенных ступичных подшипников обычно похож на глухое шуршание. Опытный механик всегда определит по звуку, в нормальном ли состоянии подшипник.

Если при движении со стороны ступиц колес появился подозрительный звук, но точно определить его причины и происхождение не удается, надо проделать следующее: поддомкратить колеса, находящиеся на одной оси, и по очереди вращать каждое из них. Если одно колесо при вращении шумит значительно больше другого, высока вероятность того, что скоро на нем подшипники ступицы придут в полную негодность.

Шины

Покрышка, пожалуй, самая дорогая и при этом быстроизнашивающаяся часть колеса. Разрыв покрышки в движении очень опасен. Поэтому необходимо всегда содержать шины в исправном состоянии, своевременно ремонтировать и обслуживать.

Обслуживание шин в основном сводится к регулярной проверке и доведению до нормы давления воздуха в них. Следует поддерживать давление воздуха в шине, рекомендованное заводом-изготовителем, однако при этом надо учитывать, что для продления срока службы покрышки ее лучше перекачать, чем недокачать. Небольшое превышение давления воздуха, как правило, не приводит к неприятным последствиям, зато пониженное давление значительно сокращает срок службы шины. Однако значительное превышение давления снижает устойчивость и проходимость любой колесной машины, поэтому давление, рекомендованное производителем, – оптимальный вариант.

На долговечность шин управляемых колес значительно влияют углы их установки, поэтому схождение-развал управляемых колес следует проверять регулярно. Многие производители автомобилей рекомендуют проверять и регулировать углы установки управляемых колес через каждые 5000 км. При неправильной регулировке протектор может износиться очень быстро – за несколько сотен километров.

Полезные советы

Водитель обязан проверять состояние колес перед началом работы и после окончания смены.

• Проверьте то, что можно заметить невооруженным глазом: нет ли перекосов, биения, несоосности; достаточное ли давление в шинах; не трется ли колесо о другие детали машины – раму, крыло. Обращайте внимание на признаки неравномерного износа на протекторе или боковинах, «пузыри» вследствие разрыва нитей корда и другие дефекты. Не установлены ли в пару разные шины, все ли колпачки вентилей на месте.

• Обратите внимание на все случаи подтекания масла и топлива – эти жидкости могут повредить шины.

• Проверьте, не погнуты и не имеют ли иных повреждений диски, нет ли следов проворачивания шины относительно диска.

• Все оси и колеса должны быть расположены (вращаться) в правильных плоскостях, ходы подвески также должны совершаться в правильных плоскостях. Отклонения могут стать причиной пробуксовки и проскальзывания шин, что, конечно, сокращает срок их службы, создает дополнительно сопротивление качению и вызывает увеличение расхода топлива.

• Удалите все предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами.

• Осмотрите шины, имеющие порезы или иные дефекты. На внедорожных шинах часто бывают повреждения, но далеко не всегда они опасны и ухудшают ее рабочие характеристики. Если же повреждение действительно серьезное, шину следует заменить или отремонтировать. Обратитесь к квалифицированным специалистам, которые могут определить, возможно ли отремонтировать или следует заменить поврежденную шину. Отверстий от гвоздей можно заделать сколько угодно. Порезов должно быть не более двух. Допускается отверстие в зоне рисунка протектора не более 10 мм длиной. Возможности ремонта в наиболее нагруженных зонах боковин также ограничены.

• Запрещается применять сварку или иным образом нагревать диски вблизи смонтированной шины. Следует обязательно снимать шины перед тем, как производить ремонт диска, связанный с нагревом.

• Прежде чем снимать обод внутреннего или наружного колеса, следует выпустить воздух из обеих сдвоенных шин.

• Запрещается поднимать шины краном, закрепив крюк изнутри за боковину. Используйте плоские ременные стропы, которые должны охватывать шину с наружной стороны.

• Не устанавливайте на управляемые оси поврежденные шины и диски.

• Заменять шины следует заблаговременно. Эксплуатировать шины до тех пор, пока глубина канавок не достигнет предельной величины, невыгодно. Рекомендуется оставить примерно 5 мм рисунка до предельной глубины, чтобы шину можно было восстановить методом наварки.

• Хранить шины следует в прохладном сухом помещении, защищая от воздействия прямого солнечного света, в вертикальном положении, а не складывая стопками.

ступица колеса

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла, или другого транспортного средства несомненно является одной из важных деталей, задача которой заключается в креплении колёс, возможности их вращения вокруг своей оси и вообще ступица — это деталь, связывающая колесо с подвеской и со всем транспортным средством. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано всё, что связано со ступицей, а так же будут даны ссылки на другие полезные статьи, в которых так же описана колёсная ступица, её ремонт, или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Говоря простым языком, ступица колеса — это подшипниковый узел, соединяющий колесо с деталями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Колёсная ступица предназначена для:

крепления колеса через колёсные болты (или шпильки и гайки).
крепления тормозного диска (или барабана).
запрессовки ступичного подшипника.
крепления колеса к оси поворотного кулака (через ступицу).
вращения колеса.
крепления датчика АБС, или импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — он показан на фото ниже.).
Кроме некоторых важных задач, описанных выше, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить ещё одну не менее важную — это передача огромного крутящего момента от механизма трансмиссии, на ведущие колёса и таким образом осуществление вращения колёс для движения транспортного средства.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси на ступицу и колесо (колёса), а на мотоцикле через звёздочку или задний мост, которые как и полуоси автомобилей крепятся к ступице ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь более подробно об устройстве и назначении частей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фото чуть выше и рисунка ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской наружной поверхностью, выполненную из стали, в которой высверлены несколько отверстий.

Колёсная ступица изготавливается из прочной легированной стали и сама по себе довольно прочная деталь, которая практически не выходит из строя долгие годы. Конечно же если машина не попадала в ДТП и не испытывала сильный удар в районе колеса.

Ступица колеса с перфорированным диском под импульсный датчик АБС

При обычных условиях эксплуатации без аварий, ступица подлежит замене лишь в случае, когда посадочное гнездо ступичного подшипника прослаблено и наружная наружная обойма подшипника проворачивается.

Но и тут спешить не стоит и отправлять вашу ступицу в металлолом не следует, так как посадочное отверстие в ступице вполне возможно восстановить, а как это сделать подробно читаем здесь. Если же ступица значительно испорчена, например после аварии, то как заменить её я подробно написал в этой статье.

Также не следует спешить производить замену при износе резьбовых отверстий колёсных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать её на номер больше и хотя при этом придётся купить комплект болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, но это будет гораздо дешевле, чем покупать новую ступицу. К тому же лучше купить секретные спецболты (о них подробнее вот тут).

Ну и после восстановления резьбы, отверстия для болтов в колёсном диске придётся немного рассверлить. Зато такой ремонт добавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы) тем прочнее будет крепление вашего колеса.

Как видно из фото и рисунков и фотографий, у колёсной ступицы автомобиля имеется наружная идеально ровная плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших автомобилях, а на грузовиках может быть и более). Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, которые прижимают диск колеса к наружной плоскости ступицы и удерживают колесо.

ступица колеса — устройство ступицы и сопрягаемых с ней деталей автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный не обслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

Так же на наружной плоскости ступицы как правило запрессованы два направляющих штифта, которые существенно облегчают монтаж колеса, так же для облегчения монтажа колеса в центре наружной части ступицы имеется кольцевой конический выступ, служащий для плотной посадки центрального отверстия в диске колеса.

Ещё стоит отметить, что внутреннее посадочное отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки подшипника колеса (ступичного подшипника), который является основой для успешного вращения колеса. На более современных автомобилях и мотоциклах устанавливают ступичные нерегулируемые роликовые подшипники закрытого типа, а на более старых машинах устанавливали роликовые конические регулируемые подшипники (подробно о ступичном подшипнике и его замене читаем тут).

Но переделать ступицу, под более современные не обслуживаемые двухрядные подшипники (взамен конических регулируемых однорядных) вполне возможно, а как это сделать я подробно написал вот в этой статье.

ступица колеса устройство с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица предназначенная для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы предназначенной для крепления тормозного барабана, а не тормозного диска.

Так же в центре ступицы колеса имеется шлицевое отверстие в которое вставляется полуось шарнира равных угловых скоростей (ШРУСА) на ведущих колёсах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинной полуоси) имеется в ступице задних колёс заднеприводных автомобилей — у них полуось связывает задний мост с ведущими задними колёсами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Отличие ступицы колеса автомобиля, от ступицы мотоцикла заключается в том, что автомобильная ступица соединяется с ободом через колёсный диск, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через мотоциклетные спицы. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми колёсами) на колёсах классические спицы отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса автомобиля, ну только лишь более лёгким весом и креплением для ведомой звёздочки (для мото-цепи).

Ну и мотоциклетная ступица имеет конечно же более лёгкий вес, особенно ступица предназначенная для классического спицованного мотоциклетного колеса. На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например на Ямахе Драг Стар) ступицы изготовлены из лёгких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданным приводом в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии так же имеются шлицы, для соединения с приводным шлицевым валом, выходящим из заднего моста.

Ступицы колеса спортивных машин.

В прошлые годы в конструкции колёсных ступиц спортивных автомобилей и мотоциклов использовали сначала сталь, затем магниевые сплавы, которые обладали не самой лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже начали использовать обработанный титан, ну или более дорогие литиево-алюминиевые сплавы. Но всё же по прочности титан стоит на первом месте, хотя он и более тяжелее, чем алюминиевые сплавы.

Быстросъёмная система снятия колеса для автомобилей формулы 1

В отличии от обычных автомобилей, у некоторых спортивных машин (в том числе и у болидов формулы 1) в подшипнике вращается сама ось, выточенная из титана или из прочной легированной стали. На оси крепится шлицевой конус, к которому далее закрепляется тормозной диск, изготовленный из углепластика. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба, для накручивания одной единственной колёсной гайки. Ну а привод колеса передаётся через специальные прочные штифты, которые крепят к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) заходят в специально предназначенные для штифтов отверстия в колесе. На некоторых машинах штифты наоборот крепятся на самом колёсном диске и при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет на пит-стопе заменять колесо затрачивая чуть более двух секунд, и описанная выше конструкция не позволять совершать механикам даже малейших ошибок и терять время. При этом колесо автомобиля должно сразу садиться на ось, а центральная гайка колеса должна закручиваться мгновенно.

ступица колеса

Сама резьба гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные гайки колеса имеют не шестиугольную, а многоугольную зубчатую форму (см. фото слева) и при зажатии гайки после быстрой замены колеса эти зубцы легко вставляются в специальные пазы в головке мощного гайковерта, показанного на фото справа.

Так же в системе крепления колеса спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохраняющие устройства, которые препятствуют соскальзыванию колеса с оси, если вдруг колёсная гайка открутится во время гонки. Но предохраняющие устройства работают не всегда и конструкция их до сих пор постоянно совершенствуется.

Вот вроде бы и всё, что связано со ступицей колеса и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, успехов всем.

ее замена на ступице переднего и заднего колеса Урал 4320 и УАЗ

На сегодняшний день для ремонтных и монтажных работ транспортных средств используют специальные крепежные элементы — гайки и шпильки. Чтобы правильно выбрать необходимую деталь, следует ознакомиться с информацией касательно того, что такое шпилька колеса, и какие виды инструмента существуют на рынке комплектующих для автомобилей сегодня.

Шпилька колеса

Проблема крепления колеса на ось существовала еще во времена далеких предков, которые занимались постройкой различных телег и повозок. Как только был изобретен первый автомобиль, этот вопрос встал ребром, поскольку с повышением нагрузки и скорости машины колесо должно быть надежно зафиксировано на ступице или оси. В 30-х годах крепления колес были представлены заклепками и болтами, но затем специалисты изобрели стандартную деталь в виде шпильки.

Колесная шпилька

Популярность шпилек можно объяснить тем, что они способствуют снижению количества запчастей, но надежность крепежа при этом повышается. Использование шпилек при креплении колеса дает автолюбителям возможность отказаться не только от тормозного барабана, но и от отдельных крепежей. Прижим колес к ключевой оси автомобиля с помощью шпилек отличается более высокой надежностью, по сравнению с болтами. Основные функции крепежных элементов заключаются в следующем:

крепление тормозного диска или барабана к оси;
центровка запчастей относительно расположения ступицы;
крепление колеса к колесной оси;
повышение уровня надежности тормозного устройства и крепления колеса.

Обратите внимание!

Крепежные шпильки крайне важны в процессе установки колес, поскольку они обеспечивают надежную работу и повышают безопасность эксплуатации транспортного средства. Запчасти отличаются некоторыми особенностями использования, а также простой конструкцией.

Существует закладной, вворачиваемый и запрессовываемый тип шпилек, но классическим из них является вворачиваемые запчасти. Такие детали представлены крепежом, на двух сторонах которого находится резьба. Одной стороной крепеж следует вкручивать в ходовую часть транспортного средства, а на вторую нужно надевать диск и тормозной барабан.

Тормозной барабан

Как поменять шпильку на переднем колесе УАЗа

После ознакомления с достоинствами и предназначением крепежных шпилек, нужно изучить алгоритм правильной замены деталей, пришедших в негодность. Периодически крепежные элементы подвержены таким повреждениям, как окисление и переломы, но многие автолюбители меняют деталь только в том случае, если она полностью вышла из строя.

Для замены крепежной детали на ступице передней шины УАЗа необязательно обращаться на станцию технического обслуживания, поскольку данный процесс не является трудоемким. Заменить деталь можно собственноручно в домашних условиях, важно лишь соблюдать пошаговую инструкцию. Первым делом необходимо поднять машину с помощью домкрата и открутить все колеса, после чего снять тормозной цилиндр и суппорт гаечным ключом на 14. После того как сняты колеса, нужно открутить тормозной диск. Для осуществления данного процесса следует раздвинуть колодки ручного тормоза с помощью гаечного ключа на 8.

Стоит заметить, что процедуру замены шпильки можно осуществить, предварительно не снимая колодку ручника. Некоторые автолюбители просто срывают резьбу крепежной детали с помощью рукоятки с длинной штангой. Такой метод часто используется именно для автомобилей модели УАЗ, поскольку они отличаются большим пробегом, который способствует стремительному изнашиванию шпилек. После того как была снята старая гайка, нужно обязательно обработать поверхность резьбы, чтобы удалить остатки ржавчины и грязи. Как только шпилька была установлена в ступицу, ее следует затянуть с помощью колесной гайки.

Важно!

После замены шпильки рекомендуется обязательно проехать несколько метров, чтобы протестировать легковое транспортное средство или КАМАЗ. При малейшем колебании проводится дополнительная балансировка колес.

Замена шпильки на ступице заднего колеса «Урала 4320»

Замена крепежной детали на заднем колесе «Урала 4320» мало чем отличается от такой же процедуры на переднем колеса УАЗа. Классический алгоритм замены выглядит следующим образом:

Ослабление гайки колес и поднятие колеса с помощью домкрата.
Выкручивание гаек и снятие задних колес.
Снятие тормозного барабана, который представлен деталью тормозной системы.

Замена колесной шпильки в домашних условиях

Чтобы снять барабан, рекомендуется отдать предпочтение ударным инструментам (молотку или кувалде). Но пользоваться ими нужно аккуратно, поскольку любая оплошность может привести к повреждению детали. Удары молотком или киянкой наносятся по всей окружности барабана, и если все будет сделано правильно, то деталь сойдет после 3-4 оборотов.

Существует еще один эффективный метод снятия барабана для замены шпильки на задней ступице, но он не так безопасен, как предыдущий. Для этой цели двигатель машины следует запустить, а барабан раскрутить на передаче, после чего резко затормозить, чтобы деталь легко сошла с колодок.

На заметку!

Категорически запрещено, чтобы дифференциал при данной операции был заблокирован, поскольку это приведет к тому, что транспортное средство придет в движение и повредит мастера, выполняющего монтажные работы.

После того как барабан был снят, старая шпилька должна быть подвержена демонтажу, а для крепления новых элементов и в качестве прессовки рекомендуется использовать молоток. Предварительно перед установкой новых шпилек их головки следует сточить, после чего вставить в отверстие ступицы. С помощью монтировки и ударов молотка шпильку постепенно вводят в отверстие ступицы до того момента, пока она не окажется внутри, а затем можно проводить сборку и устанавливать колеса по обратной схеме.

Какое расстояние между шпильками на автомобиле ВАЗ

При правильном подборе колесных дисков нужной ширины, диаметра, вылета и сверловки всегда нужно уделять особое внимание внутреннему центровочному отверстию. Оно необходимо для того, чтобы обеспечить посадку на ступицу колесной подвески, при этом зазор между ступицей и колесом должен быть минимальным. При слишком маленьких отверстиях колесо просто не налезет на ступицу, а чтобы откорректировать расстояние между ними, можно использовать центровочные кольца.

В большинстве случаев у производителей транспортных средств марки ВАЗ расстояние между шпильками в процессе разболтовки 4Χ98 составляет 69,5 мм. Если разболтовка достигает 4Χ100, то расстояние между крепежными деталями составляет 70,5 мм. Что касается погрешности, то она встречается везде, а на автомобилях ВАЗ достигает 1,4 мм.

Что делать, если сломалась шпилька на колесе

Перед тем как приступить к замене шпильки, нужно определить характер и причину неисправности. К наиболее распространенным поломкам крепежных элементов относится следующее:

срыв резьбовой части детали;
облом запчасти;
искривление того или иного элемента.

Сравнение новой шпильки с элементом, который пришел в негодность

Обратите внимание!

Причиной неисправности выступает грязь, гайка, которая была плохо затянута, а также облом шпильки от сильных ударов и перетягивания колесной гайки. Передвигаться на транспортном средстве с неисправными шпильками небезопасно, поскольку это может привести к аварии.

Как только был зафиксирован факт поломки, комплект деталей сразу же нужно заменить, поскольку иногда могут быть повреждены все крепежные элементы. В зависимости от того, какая марка автомобиля, ремонтные работы можно провести на снятой оси или непосредственно на транспортном средстве. С учетом конструктивных особенностей машины даже начинающий автолюбитель может самостоятельно заменить шпильки с помощью набора необходимых инструментов.

Если обрыв шпильки произошел в дороге, то незамедлительно устранить такую проблему практически невозможно. Дело в том, что для крепления колеса к ступице используется определенное количество шпилек, составляющее от 4 до 6, а их замена возможна только в гараже или на станции технического обслуживания. Но первым делом рекомендуется проверить, как сильно затянуты колесные гайки, а ехать по дороге к дому или СТО нужно очень осторожно и на минимальной скорости.

Даже несмотря на то, что замена шпильки на ступице переднего колеса или заднего — это не трудоемкий процесс, к данной процедуре следует подходить со всей внимательностью и осторожностью. Всегда нужно помнить о том, что любая допущенная оплошность может привести к необратимым последствиям.

Колесный крепёж. Разновидности и правила подбора.

Колесный крепёж. Разновидности, правила подбора.

Для крепления колёс (колесных дисков) используется 2 вида колёсного крепежа: колёсные болты и колёсные гайки. Вид крепежа определяется конструкцией автомобиля, как правило, крепления с помощью колёсных болтов более распространено для автомобилей европейских марок, крепления с помощью колёсных гаек распространено для автомобилей японского и американского производства.

Большая часть колёсного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1,25/М12х1,5/М14х1,25/М14х1,5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Выбор длины колёсного болта определяется, прежде всего, типом колёсного диска. Как правило, стальные штампованные диски тоньше литых легкосплавных дисков, поэтому для них используется более короткие колёсные болты.

При затруднении подбора длинны колесного крепежа, можно руководствоваться следующим правилом – длина резьбовой части болта, который закручивается в ступицу, должна иметь не менее 6 полных витков резьбы и быть не короче 10 мм, это же правило касается и гайки, которая навинчивается на шпильку. В случае, если количество полных витков меньше шести, необходимо заменить болт (шпильку) на более длинный размер.

Подбор колёсного крепежа по моделям автомобилей

Достаточно часто подбор колёсного крепежа происходит по конкретной модели автомобиля, но в этом случае необходимо принимать во внимание, что такой подбор возможен только при использовании на автомобиле оригинальных заводских дисков. Если диски менялись – может меняться и длина крепежа. Так же, нужно учитывать, что размер колёсного крепежа может зависеть не только от марки и модели легкового автомобиля, а и от года его изготовления.

Болт М12х1,25

Alfa Romeo: 146, 147, 156, 166, Brera, Giulietta, Mito

Citroen: Berlingo, С1, C2, C3, C4, C4 Picasso, C5, C6, Grand C4 Picasso, Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Nemo Multispace, C8.

Fiat: Albea, Palio, 500, Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Panda, Qubo, Stilo, Ulysse

Lancia: Delta, Lybra, Musa, Phedra,Ypsilon

Peugeot: 1007, 206, 207, 307, 406, 407, 607, 807, Partner

ГАЗ: 3102, 31105

Suzuki:Ignis (2005-), Swift(2005-)

Lada: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, Приора,Kalina, 2101-2107, 2110, 2111, 2112

Болт М12х1,5

BMW: M3 (E46), M3 (E92), M5 (E39), M5 (E60), M6, Z3, Z8, Е87, E46, Е90, E60, E39, E63, E38, E31, Z4 (E85)

Daewoo: Lanos, Nexia

Fiat: Croma, Grande Punto, Sedici.

Ford: Ka (2009-)

MG: ZR, ZS

MINI: One (2001-2006, 2010-), Cooper S (2001-2006, 2010-)

Nissan: Micra (2003-), Note

Peugeot: 107

Volkswagen: Pointer, Lupo (1998-2005)

Suzuki: SX4

Skoda: Felicia.

SEAT: Arosa, Cordoba (1999-2002)

Saab: 9-2x, 9-3, 9-5 ( — 2009), 9-7X

Kia: Rio (- 2001)

Mercedes-Benz: A-class (W168), C-class (W202), C-class (W203), CL-class (C216), CLK-class (W208), CLK-class (W209), E-class (W210), SLK-class (R170), SLK-class (R171)

Renault: Logan, Symbol, 25, Avantime, Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Twingo, Vel Satis.

Opel: Corsa, Meriva, Zafira, Signum, Tigra, Speedster, Omega, Astra G, Astra H, Combo Tour, Vectra B, Vectra C.

Болт М14х1,25

MINI: One (2007-2009), Clubman

BMW: GT (F07), X6, F10, F11, X5 М, F20, F30

Fiat: Ducato

Болт М14х1,5

Audi: Allroad, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, R8, TT, RS4, S5, S8, S6, S3, S4, RS6.

BMW: E65,E66, E83, X5 (E53)

Ford: Galaxy (-2005)

Maserati: 3200 GT, Quattroporte, GranTurismo, Gran Turismo S

MG: ZT, ZT-T, XPower SV

SsangYong: Rodius

Porsche: 911 (996), Boxster, Cayenne, Cayman.

SEAT: Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Praktik, Fabia, Octavia, Roomster, Superb

Volvo: S60, S70, S80, S90, V70, V90, XC60, XC70, XC90

Volkswagen: Amarok, Bora, Fox, Jetta, Lupo (2006-), Passat, Phaeton, Polo, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran, Multivan, Caddy, CrossGolf, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Golf VI

Mercedes-Benz: Sprinter, Vito, Vaneo, Viano, B-Klass (W246), CLS-class (C219), E-class (W211), G-class (W463), GL-class (X164), M-class (W163), M-class (W164), R-class (W251), S-class (W140), S-class (W220), S-class (W221), SL-class (R230), A-class (W169), B-class (W245), C-class (W204), CL-class (C140), CL-class (C215)

Гайка М12х1,25

Chevrolet: Matiz, Spark

Great Wall: Deer, Hover

Infiniti: I35, Q45, QX56, QX4, EX35, EX37, FX35, FX45, FX50, G35 Купе, G35 Седан, G37, M35, M45

Lada: Niva

Nissan: Altima, Armada, Navara, NP300 Pick Up, Quest, Sentra, Teana, Tiida, X-Terra, Z, Almera, Almera Tino, GT-R, Maxima, Murano, Pathfinder, Patrol, Primera, Qashqai, Qashqai+2, Terrano, X-Trail, Skyline

Renault: Koleos

Subaru: Traviq, Forester, Impreza, Justy, Legacy, Outback (1997-2008), B9 Tribeca

Suzuki: Alto, Baleno, Grand Vitara, Ignis (-2004), Jimny, Liana, Splash, Swift(-2004), Wagon-R+ (Solio)

Гайка М12х1,5

Cadillac: BLS, CTS, SRX

Chery: CrossEastar, Kimo, M11,Tiggo

Chevrolet: Cobalt, Equinox, HHR, Impala, Malibu, Rezzo, Aveo, Blazer, Camaro, Captiva, Cruze, Epica, Kalos, Lacetti, Evanda, TrailBlazer, Venture

Chrysler: Concorde,Crossfire, Grand Voyager, Neon, PT Cruiser, Sebring, Voyager, 300M, Stratus

Citroen: C-Crosser

Daewoo: Magnus, Rezzo, Leganza, Musso, Nubira

Daihatsu: Applause, Copen, Cuore, Materia, Sirion, Terios, YRV, Gran Move

Dodge: Intrepid, Avenger, Caliber, Nitro, Charger

Ford: Crown Victoria, Escape, Flex, Freestar, Freestyle, Ranger, C-MAX, Cougar, Explorer, Fiesta, Fusion, Ka (-2008), Maverick, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Taurus, Thunderbird, Focus, Kuga

GMC: Canyon, Envoy

Great Wall: Cowry, GWPeri, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Socool, Wingle

Honda: Element, Fit, Odyssey, Pilot, CR-V, Accord, FR-V, HR-V, Insight, Integra, Jazz, Legend, Prelude, S2000, Shuttle, Stream

Hyundai: Azera, Galloper, Genesis, h2, Porter, Veracruz (ix55), Verna, Accent, Elantra, Getz, Grandeur, i10, i30, Matrix, Santa Fe, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, Veloster, Atoz, XG30

Isuzu: Ascender, Axiom, I280, I350, Rodeo, VehiCross, Trooper

Jaguar: S-Type, XF, X-Type

Mazda: B-Series, 2, 3, 323, 5, 6, 626, CX-7, MPV, Premacy, RX-8, Tribute, CX-9, MX-5.

Mercury: Grand Marquis, Milan, Sable.

Nissan: Micra ( — 2002)

Peugeot: 4007

Rover: 400, 45, 600, Streetwise.

SsangYong: Chairman, Rexton, Actyon (Korando),Musso.

ГАЗ: Siber

Smart: Forfour

Saab: 9-5 (2010-)

Volvo: C30, S40, V40, C70 Кабриолет(-2008), C70 Купе.

Kia: Mohave, Spectra, Carens, Ceed, Cerato, Clarus, Magentis, Picanto, Rio (2002-), Shuma, Sportage, Carnival, Opirus, Sorento

Acura: TSX, EL, Integra, MDX (2001-2006), Acura NSX, RDX, RL, RSX, TL.

Toyota: Avalon, FJ Cruiser, Fortuner, Highlander, Hilux, Sequoia( 2001-2007), Sienna, Tacoma, Tundra (-2006),Venza, Auris, Avensis, Avensis Verso, Aygo, Camry, Celica, Corolla, Land Cruiser Prado, MR2, Picnic, Previa, Prius, RAV4, Yaris, 4-Runner, Land Cruiser 80, Land Cruiser 90.

Opel: Mokka, Antara, Frontera, Monterey.

Mitsubishi: Endeavor, L200, Raider, 3000 GT, Carisma, Colt, Galant, Grandis, Lancer, Outlander, Pajero, Pajero Pinin, Pajero Sport, Space Star, Eclipse, Space Gear, Lancer Evo IX, Lancer Evo VII, Lancer Evo VIII, Lancer Evo X.

Гайка М14х1,5

Dodge: Magnum

Chevrolet: Colorado, Express, Silverado, Suburban, Tahoe

Ford: Galaxy (2006-), S-MAX.

Honda: Ridgeline, Legend

Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport, Discovery 2, Discovery 3

Lexus: LX470, LX570, LS460, LS600h

Acura: MDX (2007-), ZDX, CL

SsangYong: Kyron, Actyon.

Opel: Insignia

Porsche: 911 С/Т, 911 Сarrera, 911 Сarrera RS

Toyota: Sequoia(2008-), Tundra (2007-), Land Cruiser 200, Land Cruiser 100 VX, Land Cruiser 100 GX

SCANIA 3 — series Shop Воронеж — Подвеска колес Ступица колеса, крепление на SCANIA 3

Ступица колеса, крепление

Показать только

Сторона установки

Тип запчасти

Комплект подшипника ступицы колеса⁸
Подшипник ступицы колеса¹⁸¹
Подшипник¹⁰
ступенчатая коробка передач Подшипник⁷
дифференциальный вал Подшипник⁴
шейка оси Уплотняющее кольцо²⁷
сальник Уплотняющее кольцо вала⁸
подшипник ступицы колеса Крышка¹⁰
подшипник ступицы колеса Уплотняющее кольцо¹⁷
ступица колеса Предохранительная крышка²
ступица колеса Гайка²¹
шейка оси Пыльник¹⁶
сальник подшипника ступицы Ремкомплект¹³
ступица колеса Пробка¹
осевой колпак Стопорная пластина¹⁶
осевая гайка Направляющая гильза⁶
ступица колеса Кожух⁵
ступица колеса Гайка²
ступица колеса

Производитель

Сортировать по: Наименьшей цене

▼

Рейтингу

Наименьшей цене

Сроку доставки

Наличию

Товаров: 370

Болт крепления колеса

Колесные болты — Renault Sandero, 1.

6 л., 2015 года на DRIVE2

Добрый вечер друзья. Собираюсь рассказать про колесные болты и динамометрический ключ. Как все это использовал.

На Сандеро колёса крепятся болтами М12х1,5 с разной длиной резьбового стержня (в зависимости от типа и исполнения диска):
— для штампованных дисков 22…24 мм (родные болты)
— для легкосплавных дисков 26…28 мм (болты покупал здесь)

Диск легкосплавного колеса всегда зачастую толще, чем диск стального штампованного, поэтому для крепления литых или кованых колес используют более длинные болты Длина их резьбовой части (А) должна быть не меньше глубины резьбового отверстия в ступице, но и не больше, иначе болты при вращении колеса могут задевать за детали неподвижного тормозного механизма.

Задача довольно простая, если болт вставить в диск и замерять ту часть болта которая выступает наружу — длина этой части должна быть 19-22 мм Желательно не меньше и не больше, как раз на глубину отверстия в ступице.

Полный размер

На картинке рис 1,3 — родной болт в литом диске, рабочая резьбовая часть его получается короче чем надо. Для литых дисков, нужны длиннее болты рис.2

Затягивал болты — динамометрическим ключем:

Полный размер

Производство Тайвань

Полный размер

Длина

Тонкостенная головка на 17

Прочитав много всего, для себя (для своей памяти) сделал еще несколько заметок.

Болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой кромки болта вида конуса. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусного углубления. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус. Нарушение этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.

Если при затягивании болтов применять излишнее усилие, то можно нарушить целосность посадочного места диска. Или если еще и болты попадутся из не правильного (Китайского) материала — то в лучшем случае нарушится конусная кромка болта, в худшем случае болт «растянется». В Интернете для себя уже нашел целый список примеров таких затяжек. В любом случае может произойти беда. Болты при движении могут просто раскрутиться. Что неизбежно приведет к потере колеса со всеми вытекающими последствиями.

Еще такой момент. Как правило болты затягиваются крест на крест. Правило такое простое но очень важное. Когда у меня были диски литые с центровочными кольцами, это правило закручивание болтов — особо внимательно применял. Причем затягивал с постепенно увеличивающим усилием — крест на крест, по много раз подтягивая каждый болт. Потом по проезду нескольких километров, еще раз подтягивал все болты. У меня и сейчас как правило в багажнике — после замены колес, неделю еще возится собранный динамометрический ключ. Опять же, в большом и безграничном Интернете читал примеры не соблюдения этого правила. Биение колеса, вплоть до замены ступичного подшипника, это для тех кто особо невнимательный к своему автомобилю. Все же стук отдается на рулевое колесо или слухом слышны посторонние звуки.

Лада Гранта АКПП™ дьявол под капотом › Бортжурнал › Подбор колесных болтов к литым дискам, переобуваемся на лето!

Всем привет ! Все выкладывают фото красивых установленных литых и кованных дисков, но мало кто заморачивается по поводу выбора колесных болтов, а некоторые прикручивают новое литье теми болтами которые остались от штампов и многие шиномонтажники по незнанию делают тоже самое . Вот какие болты стоят на штампах грант

сток болт

его размеры

характеристики сток болта

Чтобы не «вкрутить слишком длинные болты -которые могут просто напросто заклинить колеса или зацепить, оборвать трос и поломать механизм стояночной тормозной системы и наоборот слишком короткие-установка которых черевата отрыву колеса во время движения .
Для того, чтобы узнать на сколько мм закручен болт в ступицу которая имеет толщину или правильнее ширину приблизительно 10мм нужно подсчитать сколько оборотов делает болт при откручивании или закручивании диска и умножить это число на шаг резьбы 1.25 для ваз, т.е на штампах болт делает около 7 оборотов 7х1.25=8.75, что соответствует подчти полному заходу болта в ступицу=10мм в идеале же чтобы болт выходил из ступицы на размер фаски болта или на 2 мм. При подборе болтов к своему литью я взял болты от ваз2101-07 с идеальным размером в 27 мм в отличие от стокового 24

болт оцинкованный 2107 -27мм от конуса

также с этими же размерами идут болты от калины ВАЗ-1118 Калина с буртиком М12х1,25х27мм под ключ 17мм
Почему же я взял болты от классики,

да потому что не собирался переплачивать за болты сомнительных размеров и качеств, а также с непонятным покрытием под хром и никель, которые облезут к следующему году да и цена их от 25 до 150руб за штуку для сравнения болт от классики стоит 15 руб -завернул его на 7. 5 оборота=9.4 мм, также можно воспользоваться болтом для литья ваз2112 который идет на мм длиннее =28мм, но я их не встретил, также будте осторожны покупая болты импортного производства у которых шаг резьбы может быть не 1.25, а 1.5 мм который тоже вкрутится, но при эксплуатации убьет резьбу в ступице, чтобы проверить без помощи измерительных инструментов приложите свой болт вершиной резьбы к резьбе покупаемого, от начало и до конца вершинки должны находится одна под другой .
Думаю данный материал будет полезен всем, если кому чего не понятно пишите .ъ
Всем удачи!

Цена вопроса: 20 000 ₽

Болты колесные для литого диска — Skoda Felicia, 1.3 л., 1998 года на DRIVE2

Привет друзья! Всем отличного настроения!

Может кому и будет интересно…
Предыстория такова.

Ездил я на штампованных дисках с оригинальными колесными болтами VAG 6U0601139A (М12х1,5, длина резьбы 23,5, длина болта ~ 45, «17» под ключ), пока не заказал свои первые литые диски.

Вообщем для новых литых дисков старые болты не подходят, т.к. выполнены со сферической прижимной частью и короткие, в отличие от болтов для литых дисков, для которых нужны болты с конической прижимной частью и более длинной резьбой.

Когда приехал забирать в магазин диски, попросил подобрать мне ХОРОШИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ болты, деньги на них были. Порекомендовали и отсыпали мне 16 новеньких «блестящих» колесных болтов (М12х1,5, длина резьбы 28, длина болта 55, «17» под ключ). Особо их не разглядывал, болты как болты, производителя их то же не запомнил.
Установил новые диски и болты. Где то недели через две вдруг обратил внимание, что на новых болтах сверху начал проявляться ржавый налет… Расстроился немного, подсунули все таки…

Шли дни, недели, месяцы… недавно стал переобуваться на летнюю резину и увидел, что стало за год с небольшим с болтами… Вообщем все «блестящее» покрытие разрушается…
Решил, что так дело не пойдет и стал искать по своим параметрам другие похожие болты.

В итоге остановился на колесных болтах SWAG 20918903 (М12х1,5, длина резьбы 25…26, длина болта 50, «17» под ключ), это которые по каталогу идут к BMW=))). По фото каталога вроде были серого цвета, в итоге ко мне попали черного цвета, как то не принципиально.

Так же, болтам SWAG 20918903 по характеристикам и цене полностью соответствует Febi 18903.

Есть еще SWAG 99907065, такие же по характеристикам, только «блестящие» оцинкованные…и дешевле, но по мне доверия не вызывают, хотя у меня по ним никакой информации нет и оценить качество не могу, могут оказаться и не плохими.

Так же болтам SWAG 99907065 по характеристикам и цене полностью соответствует Febi 07065.

Поставил, посмотрим в будущем их состояние… Сообщу, если будут какие-то проблемы…

Дальше все на фото:

Новые болты SWAG 20918903

Характеристики

Аналог. Характеристики

Старые болты для литых дисков

Состояние болта…

Сравнение болтов

Вид изнутри для сравнения

Новые болты установлены

Всем удачи на дорогах!

Длина Колёсных болтов — Mercedes C-class, 2.

6 л., 2004 года на DRIVE2

Летняя резина «Обута» на разноширокие диски AMG (Передок R18 х 8,5 ЕТ35 ЦО 66,6 112х5 Задние R18 х 9,5 ЕТ38 ЦО 66,6 112х5)

Полный размер

Диски прикручены колёсными болтами со сферической головкой (на фото слева) все болты одинаковой стандартной длины. Длина резьбовой части 27 мм.

Полный размер

Пришла зима и решил купить второй комплект дисков. Диски выбирал исходя не из красоты, а из практичности. Следовательно взял не R18 а R16. Нашел что-то что показалось симпатичным и не дорогим.

Полный размер

Купил второй комплект болтов (так как диски оказались не со сферой, а с конусом) Что-то внутри подсказало мне что стоит измерить длину выступающей из диска, резьбовой, части болта. Знаю что если болт окажется длиннее чем нужно, то он может «намотать» на себя весь механизм ручного тормоза и тогда беда-беда…
Померял. Новый болт, с конической головкой, торчащий из нового «зимнего» диска R16 и был опечален… Болт торчал из диска на 22 мм. В то время как болт со сферической головкой, из «летнего» AMGшного диска R18 торчал всего на 18 мм.

Полный размер

Четыре «лишних» миллиметра торчащие из «зимних» дисков, меня здорово смутили. Я даже не говорю о том что меня расстроил тот факт, что диск оказался тоньше в том месте куда прилегает конус болта. В тот момент я больше переживал об угрозе моему «ручнику» (который к слову тогда тоже был не исправен)
Стал усердно «копать интернет» в надежде получить информацию о толщине ступицы и тормозного диска, чтоб понять, эти 4 мм. опасны для меня или нет. Копал много и долго. Но понял только одно, что таких как я, желающих это узнать, много. Не найдя информации в сети с помощью «клавы» и мыши, я отправился во двор, добывать эту инфу с помощью домкрата, баллонного ключа и мерительного инструмента.

Полный размер

Ступица+тормозной диск на моей машине 14 мм.

Ступица + тормозной диск на моей машине 14 мм. следовательно, если болт будет торчать из диска на 15-16 мм этого будет вполне достаточно, даже более чем, для надежного крепления колеса.
Если длина резьбовой части 27 мм. из диска торчит 22 мм. значит в диске 5 мм. Как я убедился в ступице и тормозном диске 14 мм.
27-5-14=8 «лишних» миллиметров.
Я не берусь утверждать что они (эти 8 мм) убили бы мой ручник, но я решил не рисковать и отнес болты на работу (благо работаю на заводе) и токарь отрезал мне на 10 болтах «лишние» 8 мм. Хотя разница между длиной резьбы торчащей из «летнего» и «зимнего» дисков всего 4 мм. опытным путём я понял что 15-16 мм вполне достаточно для надежного крепления колеса, поэтому и подрезал 8 мм.
Речь я веду о 10 болтах, так как в передних колесах пофиг длина болта, торчит с другой стороны да и всё. А сзади ручник, сзади опасно иметь лишнюю длину болта.
Вот как выглядит вкрученный до упора болт в заднюю ступицу. То есть в этом положении он однозначно уже уперся в механизм ручника и такое не допустимо.

Полный размер

Закрутил до упора

Пишу это всё для тех кто так же волнуется о сохранности механизма ручника. Сам столкнувшись с этой проблемой, исчерпывающей информации не нашел, лишь обрывки её.
Думаю что написал понятно, хотя вышло длинно.

Полный размер

Результат.

Обломался колесный болт в ступице — Renault Duster, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

При затяжке колесных болтов один из них не выдержал, затягивал от руки.
Снял колесо, накернил, взял сверло малым диаметром и начал сверлить. Сверло быстро затупилось и тут я понял что это на долго, но у меня же есть экстракторы. В крутил данное «чудо изобретение» и только я начал делать круговое движение, как он хруп…и всё началось!.. Высверливать фиг там металл коленный, сверла ломает и всё. Снял суппорт, тормозной диск ( что то не хотел он сниматься, но всё таки я его победил ), болт выпирал так прилично, думаю вот бы сваркой и всё нормально было бы, но увы нет у меня её. Взял ножовку по металлу, полился отлично до определенного момента, а именно ссуко до чудо изобретения точнее то что осталось от него. Полотно лопнуло, было запасное, пилю пилю думаю, а почему я на одном месте, смотрю на полотно а на нем по центру зубчиков вообще не осталось лишь по краям. С усердием я начал пилить, ну как пилить мучить болт, в итоге пару ударов молотком и вылети остатки экстрактора. Допилил чтобы всё ровненько было и дальше сверлить, такой ну всё пошло дело…а тут фигу мне показывает от туда, ни одно сверло его не берет маленькое, большое, разной плотности, купил ну самое офигенное как мне сказали пару миллиметров и на одном месте. Уже отчаялся, расстроился вижу шуруповерт со ступенчатым сверлом, решил попробовать и и .мля пошло как по маслу ссуко как деревяшку, » опилки » как полетели, я е…лся с дрелью, со сверлами, почитал про сверла не одну страницу, в ютубе видио пересмотрел, а тут бац и за секунды и всё готово, я такой в шоке сколько же времени я зря убил, тульское сверло все дела, а помогло китайское сверло с алика. Вывод не стоит отчаиваться и надо пробывать всё, чтобы достичь цели.
А вообще я так и не понял почему он обломался при затяжке от руки.

Полный размер

Колесные болты, мифы и реальность (продолжение) — Renault Logan, 1.

6 л., 2012 года на DRIVE2

Сегодня, меняя колеса летние на зимние, я решил провести дополнительное исследование.

Открутив переднее и заднее колесо, я решил померить глубину тела, глубину полезной резьбы.
( тормозной диск со ступицей спереди и тормозной барабан сзади)
Глубину отверстия — резьбы до её окончания . До внутренней пустоты.
Другими словами, сколько необходимо длины болта (торчащий хвостик), чтобы закрутившись в тело, пройти все его витки резьбы и выйти во внутрь в свободное пространство по минималу.
Какое надо минимальное количество длины болта ( торчащий хвостик из диска), дабы его хватило на максимально полезную длину при закручивании колеса.
Не было недокрута, а тем более переизбытка длины, когда болт вкрутившись в барабан, внутри барабана, во что нибудь упрётся — в лучшем случае, а в худшем — чего нибудь там еще сломает.

При помощи нехитрого приспособления, изогнутого кусочка проволоки, я просунул его сперва в переднюю ступицу и замерил глубину, затем в заднюю.

И вот, что получилось.
Спереди — 17 мм
Сзади — 9 мм

В переднюю ступицу болт закручивается на 7-7,5 оборота, до затяжки .
В задний барабан 11 оборотов.
Это происходит потому, что на заднем барабане резьба начинается сразу, а на передней ступице, — не сразу. На переднюю ступицу одет тормозной диск. Поэтому, так и происходит.
.
Из пройденного материала, мы в прошлый раз выяснили, что торчащий хвостик болта из диска, торчит на 2 см. И у стального и литого и у нештатного литого — Реплика №9.

Таким образом я выяснил, что, что бы колеса держались на максимально возможных витках резьбы, хвостики торчащих болтов из диска, должны быть
минимум
сзади — 1см, спереди -18 мм
(по 1 мм делаю добавку, чтоб с той стороны вылезло наверняка.)

На любых рекомендованных дисках хвосты болтов торчат по 2 см.

Представьте, сколько резьбы вкручивается в холостую. ( в пустую) ?

А теперь скажите, о каких супер длинных болтах может идти речь?

ВЫВОД
Логану, вполне достаточно, чтобы из диска торчащий болт (хвостик), выступал на 17-18 мм спереди и 9-10 мм сзади.
Больше длины этого хвоста и не нужно. Она будет работать, либо вхолостую, либо во вред.

Сломалась шпилька (болт) крепления колеса — Subaru Impreza, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Всем доброго времени, произошла такая неприятность стали снимать с братом колесо, отломилась шпилька крепления.

Сам закосячил, при замене литья перетянул ее. Думал до выходных на 4-х проезжу. Стали устанавливать обратно колесо, еще одна дала сбой. Просто сорвалась резьба. Нет у меня конечно бывают косяки, но как-то гайку на болт накрутить могу)). Как-то даже такая ситуация немного расстроила. Неужели такой металл плохой стали делать?! вообщем на 3-х уже никуда не поедешь. Стал менять. Шпильки взяли со ступицы форика, оставшейся после замены тормозной системы, брат отдал. Сам процесс не сложный, как думал вначале. Очень подробно и хорошо описано здесь www.drive2.ru/l/3802726/.

Итак, первым делом снимаем суппорт, откручиваем верхний и нижний болт.

Болт суппорта

Затем, как сняли суппорт, привязываем его к подвеске, дабы не оторвать тормозной шланг.

Очередь за тормозным

Теперь снимаем тормозной диск. Вкручиваем болты в 2 отверстия в центре диска, пока он не снимется. Пара движений и все шпильки перед нами.

Слегка обработал WD40

Переводим селектор КПП в нейтраль и поворачивам шпильки, где заканчивается кожух тормозного диска. Аккуратно выбиваем их молотком. Затем вставляем новые шпильки. Кожух отгинать не нужно, шпильки прекрасно проходят. Просто так они сами не встанут на место. Накручиваем на них гайку и затягиваем, пока шпилька не окажется полностью вставленной. После замены все собираем обратно — диск, суппорт, колесо. П.С. Шпильку, использованную для замены, из ступицы форика не сразу удалось достать. Пробовал выбить через деревяшку, чтоб не повредить резьбу, не получилось, хорошо прикипели за 14 лет. Поэтому накрутил гайку с колеса до самого максимума, пара ударов молотком и шпилька на свободе. Может поступил по варварки, но повреждений не было. Посмотрим как будет дальше. Всем удачи на дорогах!

Лада Калина Спорт Песчаная Рысь › Бортжурнал › ДеСпортация 2 — минус колесные болты.

На всякий пожарный.

Привет, читатели!

Мы уже обсудили за прошедшую неделю 2 косяка сборки от Лада Спорт — вопиюще по колхозному установленные пороги фирменного обвеса и недокрученные болты петель дверей. Сегодня — очередной Лада-Спортовский момент, который, на мой взгляд, тоже требует внимания.

Это болты крепления колес. За время производства их сменилось несколько видов.

На самых первых авто возможно были гайки, затрудняюсь ответить:

Полный размер

А далее в дело пошли болты.

Болты т.н. нового образца, под ключ на 17, с буртиком, полые:

Полный размер

Болты т.н. старого образца, под ключ на 19, с буртиком:

Полный размер

И последняя версия, которая установлена и у меня, болты хром под ключ на 17.

Полный размер

В шутку мы их с друзьями называем «болты высокой четкости/болты для четких колес». На это нам их маркировка намекнула.

Уже со следами ржавчины на новом автомобиле:

Полный размер

На ВАЗе такие четкие болты насколько я знаю и вижу по ВАЗовским авто в салонах дилеров никогда не применялись, хотя сейчас их можно встретить во многих магазинах запчастей и даже у тех же официальных дилеров в качестве запасных частей. Мне такие попались еще в 2015 году и оценив невнятность усилия их закручивания от руки в ступицу, из которой только что с легкостью выкрутился обычный штатный болт, я их отложил в сторонку и ни разу на авто не ставил.

Весь блестящий, да и просто странно выглядящий или закручивающийся крепеж, а особенно с непонятными маркировками или без них, у меня всегда вызывает подозрения на тему их характеристик. Тем более, когда это касается колесного крепежа — я несколько раз на гоночном треке наблюдал последствия такой экономии на спичках — в лучшем случае машина улетает с трека, отделавшись только повреждением крыла.

Полный размер

Мои сомнения на тему «менять или нет» развеялись одномоментно — знакомый журналист, зная что я приобрел новую Калину Спорт, буквально через день ошарашивает меня разрушениями такого же колесного крепежа на другой Калине Спорт у известного автожурналиста, Axmax, произошедшими во время теста шин.

Процитирую самого Максима:

Закончить тест шин не удалось. На втором комплекте испытуемых колес, блестящие болты крепления колеса(такие ставятся на Granta Sport и Kalina Sport), то ли расплавились, то ли превратились в пластилин на передних ступицах! У части сняло резьбу именно в самом начале резьбы болта, будто не железо, а дерево посеребренное. На одном колесе 3 болта остались в ступице — а это означает досрочное окончание теста.

Конечно, в городе условия эксплуатации менее жесткие, но лучше перебдеть. 🙂 . Я же в любом случае бы заменил их — и мы отправляемся с другом искать нормальные штатные болты, в приоритете у нас болты нового образца под ключ на 17.

Калину надо было обкатывать, поэтому мы с целью намотки километража просто взяли и поехали через всю Москву. Сначала заглянули к официальному дилеру ТехИнком.

Полный размер

Да, болты есть, но только хром, и на другом складе. Тьфу ты, тоже мне дилер.

Едем дальше, в известный магазин Планета Железяка. Быстренько выписываем коды с витрины, попутно рассказав продавцу, что это именно болты на передний привод под литые диски, он думал что они под штамповку и ожидаем, пока вынесут. Попросили с запасом — аж 20 штук.

Вытаскивают. Обращаем внимание на то, что ча

Замена болта (шпильки) переднего колеса — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Обрадовался очень новым гайкам и побежал ставить их на все колеса. В итоге без видимых причин при затяжке обычным моментом, лопнула одна шпилька с левой стороны спереди. Упс.
Мат часть:
Шаг у болтов 1,25, резьба М12. Длина заднего 41мм, переднего 38мм. Они разные по накатке шлицов. У заднего она ближе к голове болта, а у переднего, наоборот, ближе к резьбе.

болт крепления колеса задний ВАЗ-2121 (М-12х41) 2121-3104039-08
болт крепления колеса передний ВАЗ-2121 (М-12х38) 2121-3103039

Вот так выходит по научному это вовсе и не шпилька. От проворачивания в голове болта сделан срез. Этим срезом болт поворачивается к периферийной части тормозного диска, а затем садится. По другому его посадить не удастса, хотя может быть подопытные разделятся на умных и сильных =).
Вариантов разбора бывает два.
Первый вариант самый действенный, но требует снятия ступицы полностью и тогда можно хоть в тисах, хоть на наковальне легко сменять все шпильки.
Второй вариант более щадящий, но не всегда прокатывает. Заключается он в снятии только суппорта тормоза и щитка. Замену шпильки можно произвести сразу же на месте. Но вот если выколотить ее не удастса, то придется идти по первому варианту =).
У меня все получилось сделать не снимая ступицы.
Для этого понадобились: Ключ на 17 и на 10, молоток, кувалда, выколотка или болт который не жалко и гайка с резьбой на 14.
Отворачиваем два болта на 17, причем к одному головкой подлезть можно, а ко второму только ключом, тупо места не хватает. Сдергиваем щиток. Отворачиваем болтик на 10 и сдергиваем суппорт. Сцуппорт привязываем проволкой к креплению мартера сверху, чтоб не мешалсо. Руля лучче вывернуть максимально влево.

Заглядываем снутри и видим вот это

Интересно то, что в нижней части промежуток пустого места шире, чем в верхней.

Оттуда легко будет вытащить болт и туда его будет легко вставить. Проворачиваем ступицу до этого места и включаем межосевую блокироффку, чтоб ступица не вращалась. Дальше все очень просто, подставляем кувалдометр под диск с внутренней стороны, а молотком через выколотку дубасим с наружней. Это нужно, чтоб подши не ушатать. Если болт не прикипел наглухо, то он легко выходит, удара с третьего. Ловим его и на его место вставляем новый

Колесные болты на Kaptur — Renault Kaptur, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Доброго времени, уважаемые читатели, подписчики или просто гости странички! Во всю разыгралась весенняя пора! Время преображения автомобилей и их хозяев и хозяек :)) Западные и Южные регионы нашей необъятной и великой страны уже вовсю начали переобувать своих железных коней в летние «тапки», нам, жителям Сибири, Урала и Северных регионов только предстоит в ближайшее время эта процедура… Многие автовладельцы на лето покупают себе красивые литые и кованные диски, часто не штатных и больших размеров, или же есть любители наоборот уменьшить штатный размер для покорения бездорожья, например. Так вот именно в этих случаях и возникает вопрос крепежа дисков. Многие фирмы выпускающие колесные диски начали вкладывать в комплект сразу и комплекты болтов или гаек, центральных колпачков и ниппелей, и в этом случае как бы всё понятно, а что делать тем кто купил диски, что называется с рук? В этой статье я хотел бы поделиться информацией, которой владею сам и которая может заинтересовать других автовладельцев. Итак, колесные болты для Рено Каптюр. В любой комплектации наш автомобиль идет на литых дисках, вопрос только в размере и степени крутизны :))

Полный размер

Штатные литые диски

Крепятся диски на штатные болты от штампованных дисков с размером резьбы — М12 х 1.5, длиной резьбовой части — 24 мм, размером ключа — на 17, и развалом конусной части в 60 градусов. При покупке литых дисков для зимнего комплекта колес у меня в комплекте поставки были хромированные болты с размером резьбы — М12 х 1.5, длиной резьбовой части — 28 мм, и размером ключа — на 17, они идеально подошли к дискам и ни чего не где не задевает! (болты от некоторых дисков имеют вращающийся поясок конусной части):

Пример колесных болтов и их размеров

От сюда можно сделать вывод, что безопасный разбег длины резьбовой части 4 мм (т.

е. 24 мм штатные и 28 мм из комплекта поставки). Но есть один нюанс! С собой всё равно придется возить 5 штатных болтов, т.к. запасное колесо или докатка (в версии 4х4) крепятся ТОЛЬКО ШТАТНЫМИ БОЛТАМИ и в случае прокола шины более длинные болты не подойдут! Вот в принципе и всё о чём я хотел с вами поделиться, смотрим фото (прошу прощения за качество некоторых) и делаем для себя пометки… Всем удачи и хороших дорог!

Полный размер

Штатный болт (вверху) и болт из комплекта колесных дисков

Полный размер

Длина резьбовой части не штатного болта 28 мм

Полный размер

Длина резьбовой части штатного болта 24 мм

Полный размер

Длина самого не штатного болта 55 мм

Полный размер

Длина штатного болта 51 мм

Полный размер

Колесный диск Replay RN152

Полный размер

Скоро будем в летних тапках :))

Ну и между делом переклеил Драйвовую наклейку, первую клеил зимой и она при мойках содралась с правого угла, если и эта оторвётся больше клеить не буду… да и нечего, всё раздал :))

Полный размер

Колесные болты, мифы и реальность.

— Renault Logan, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Когда купил машину, решил сменить сразу резину, на более человеческую. Штатный Амтел DC был снят, взамен его установлена Хакка-Н . Но не суть важно. Суть в том, что когда стал откручивать колеса, обнаружил, что они прикручены не такими болтами, как были у меня на прошлом логане. На той машине тоже стояло литьё и болты были с шайбами.
И тут меня стало подмывать. А, что за на?..

Советы посыпались от «специалистов», как рог изобилия, начались всякие пересуды, о том, что на литье болты должны быть длиннее. На железяках короче, что к «реплике» (литьё такое, нештатное), штатные болты не подходят и т.д.

Короче я решил проверить, что оно и к чему.

Штатный болт теперь стоит цельный . Фото ниже.
Открутив его, я проверил на сколько оборотов он вкручивается в ступицу с родным литым диском. Получилось полных 7,5 оборотов.

При полной затяжке получается 7,7-8 оборота. Восемь оборотов не получается дотянуть.

Нормально это, или мало?
Честно говоря не знаю.

И тут я решил посмотреть, на сколько торчит болт из диска с другой стороны, когда болт втыкаешь в посадочное гнездо диска. То есть, длину болта способную вкрутиться в ступицу. (хвостик торчащий с другой стороны диска)
На родном литье он составил ровно 2 см
Далее я вытащил свою железную запаску и измерил тоже самое там.
Результат тот же. торчит 2 см.
Ну и наконец нештатное литьё, с зимней резиной, там результат тот же. — 2 см.

Что это доказывает?
А вот что.
— У всех трех дисков посадочное гнездо одинаковое. Им всем, не нужны какие либо другие болты, кроме штатных. Поэтому, разговоры о том, что на железяках используются болты более короткие, а на штатном литье длиннее, не более чем вымысел.

Если бы в железяке болт торчал длиннее, чем в литье, тогда был бы смысл, ставить его в железяку короче. А так?..
Нет никакого смысла. Рабочая поверхность болта вкручивается в ступицу везде одинаково — 2см.

Почему же тогда болты разные? На первом фото?. .
Скорее всего, просто разный производитель.

Пы.Сы.
Допускаю, что в 14 дисках, возможно посадочное гнездо другое. И вот там болты могут быть чуть короче. И поэтому люди решившие сменить 14 диски железяки на 15 литьё, могут столкнуться с проблемой замены болтов на более длинные.
Но это лишь предположение.
На самом деле, я этого не знаю. Это надо мерить. Выкручивать с 15 диска болт, вставлять его в посадочное гнездо 14 диска и замерять длину торчащий с той стороны хвост. Если он будет больше 2 см, то с 14 диска родные болты на 15 диски, — не пойдут.
Собственно, можно и по другому. Выкрутить штатный болт с 14 железяки и вставить в понравившееся литье. Если хвост торчит 2 см. То все тип- топ, если меньше, болты надо менять.
Вот, как то так.

зы.
К болтам, добавочное фото испытываемых дисков.

Углеродистая сталь марки 10.9 HDG болты крепления ступицы колеса

&ocy;&pcy;&icy;&scy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;&pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&ucy;&kcy;&tcy;&acy;

High-Strength 8&period;8 &Kcy;&acy;&tcy;&iecy;&gcy;&ocy;&rcy;&icy;&yacy;&Acy;&vcy;&tcy;&ocy;&Kcy;&Ocy;&Lcy;&IEcy;&Scy;&Ncy;&Ycy;&Jcy;&Bcy;&Ocy;&Lcy;&Tcy;

&Mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&colon;40Cr

&Tcy;&iecy;&khcy;&ncy;&ocy;&lcy;&ocy;&gcy;&icy;&icy;&colon;&ncy;&acy;&lcy;&acy;&zhcy;&icy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;

&Gcy;&lcy;&acy;&dcy;&kcy;&acy;&yacy;&ocy;&tcy;&dcy;&iecy;&lcy;&kcy;&acy;&colon;

&ZHcy;&iecy;&scy;&tcy;&kcy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;&colon;HRC33-39

Deepth&colon;4&mcy;&mcy;-10&mcy;&mcy;

&Tcy;&iecy;&rcy;&mcy;&ocy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&bcy;&ocy;&tcy;&kcy;&icy;&colon;Quenching

&Rcy;&acy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy;&ycy;&colon;&mcy;&iecy;&zhcy;&dcy;&ucy;&ncy;&acy;&rcy;&ocy;&dcy;&ncy;&ycy;&jcy;&scy;&tcy;&acy;&ncy;&dcy;&acy;&rcy;&tcy;

&Vcy;&ocy;&zcy;&mcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ocy;&scy;&tcy;&softcy;&pcy;&icy;&tcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy;&colon;100000000 &khcy;/&shcy;&tcy;&ucy;&kcy;&vcy;&mcy;&iecy;&scy;&yacy;&tscy;&mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&tcy;&pcy;&ocy;&vcy;&ycy;&scy;&icy;&tcy;&softcy;

&Ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&acy;&colon;&kcy;&acy;&rcy;&tcy;&ocy;&ncy;&ncy;&acy;&yacy;&kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&acy;

&Scy;&vcy;&iecy;&dcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy;&ocy;&dcy;&ocy;&scy;&tcy;&acy;&vcy;&kcy;&iecy;&colon;7-30 &dcy;&ncy;&iecy;&jcy;&pcy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy;&ocy;&pcy;&lcy;&acy;&tcy;&ycy;

&Scy;&iecy;&rcy;&tcy;&icy;&fcy;&icy;&kcy;&acy;&tcy;ISO9002

&Gcy;&acy;&rcy;&acy;&ncy;&tcy;&icy;&yacy;&colon;6 &mcy;&iecy;&scy;&yacy;&tscy;&iecy;&vcy;

&Scy;&iecy;&rcy;&vcy;&icy;&scy;&colon;OEM &icy;&pcy;&ocy;&scy;&lcy;&iecy;&pcy;&rcy;&ocy;&dcy;&acy;&zhcy;&ncy;&ocy;&iecy;&ocy;&bcy;&scy;&lcy;&ucy;&zhcy;&icy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;

1) &Ocy;&pcy;&icy;&scy;&acy;&ncy;&icy;&iecy;&colon;

1&period;&mcy;&acy;&tcy;&iecy;&rcy;&icy;&acy;&lcy;&acy;	&Ucy;&gcy;&lcy;&iecy;&rcy;&ocy;&dcy;&icy;&scy;&tcy;&acy;&yacy;&scy;&tcy;&acy;&lcy;&softcy;
2&period;&kcy;&lcy;&acy;&scy;&scy;&acy;	10&period;9
3&period;&zhcy;&iecy;&scy;&tcy;&kcy;&ocy;&scy;&tcy;&icy;	HRC33-38, 39-42
4&period;&Zcy;&acy;&vcy;&iecy;&rcy;&shcy;&icy;&tcy;&iecy;	&CHcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy;&acy;&zcy;&ocy;&tcy;&acy;, &fcy;&ocy;&scy;&fcy;&acy;&tcy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&iecy;, &ocy;&tscy;&icy;&ncy;&kcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&ncy;&ycy;&iecy;, Dacromet
5&period;&tscy;&vcy;&iecy;&tcy;&acy;	&CHcy;&iecy;&rcy;&ncy;&ycy;&jcy;, &Scy;&iecy;&rcy;&ycy;&jcy;, &ZHcy;&iecy;&lcy;&tcy;&ycy;&jcy;&icy;&scy;&iecy;&rcy;&iecy;&bcy;&rcy;&icy;&scy;&tcy;&ycy;&jcy;
6&period;&Rcy;&acy;&zcy;&mcy;&iecy;&rcy;	1) &bcy;&ocy;&lcy;&tcy;M20&ast;1&period;5/M22&ast;1,5&ast;91,M20&ast;1&period;5/m30&ast;1,5&ast;SW21&ast;H62 2) &gcy;&acy;&jcy;&kcy;&ucy; M20&ast;1,5&ast;SW41&ast;h36 M22&ast;1,5&ast;SW32&ast;h26
7&period;MOQ	3000 &Pcy;&Kcy;
8&period;&lcy;&ocy;&gcy;&ocy;&tcy;&icy;&pcy;	&Vcy;&acy;&shcy;&iecy;&jcy;&tcy;&ocy;&rcy;&gcy;&ocy;&vcy;&ocy;&jcy;&mcy;&acy;&rcy;&kcy;&icy;
9&period;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zcy;&tscy;&ycy;&vcy;&rcy;&iecy;&mcy;&iecy;&ncy;&icy;	3-7 &dcy;&ncy;&iecy;&jcy;
10&period;&ucy;&pcy;&acy;&kcy;&ocy;&vcy;&kcy;&acy;	1) 5 &Pcy;&Kcy;&vcy;&kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&iecy;, 40 &pcy;&iecy;&rcy;&scy;&ocy;&ncy;&acy;&lcy;&softcy;&ncy;&ycy;&khcy;&kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&softcy;&yucy;&tcy;&iecy;&rcy;&ocy;&vcy;&vcy;&kcy;&acy;&rcy;&tcy;&ocy;&ncy;&ncy;&ocy;&jcy;&kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&iecy; 2) &vcy;&kcy;&ocy;&rcy;&ocy;&bcy;&kcy;&iecy;&scy;&tcy;&kcy;&acy;&ncy;&ycy;&jcy;&mcy;&iecy;&shcy;&ocy;&kcy;&icy;&lcy;&icy;&pcy;&ocy;&dcy;&dcy;&ocy;&ncy;&acy;
11&period;OEM &pcy;&rcy;&icy;&ncy;&yacy;&tcy;&ocy;	&Dcy;&acy;
12&period;&scy;&iecy;&rcy;&tcy;&icy;&fcy;&icy;&kcy;&acy;&tscy;&icy;&icy;	ISO9001&colon;2008
13&period;&scy;&rcy;&ocy;&kcy;&ocy;&pcy;&lcy;&acy;&tcy;&ycy;	T/T,L/C
14&period;&Vcy;&iecy;&bcy;-&scy;&acy;&jcy;&tcy;	Http&colon;//goshenhardware&period;En&period;Made-in-china&period;Com
	Http&colon;//goshenhardware&period;En&period;Made-in-china&period;Com/
	Http&colon;//goshenhardware&period;En&period;Made-in-china&period;Com

4) &zcy;&acy;&mcy;&iecy;&chcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy;&colon;

&CHcy;&tcy;&ocy;&mcy;&ycy;&mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&mcy;&pcy;&rcy;&ocy;&icy;&zcy;&vcy;&ocy;&dcy;&icy;&tcy;&softcy;&bcy;&ocy;&lcy;&tcy;&ycy;&kcy;&rcy;&iecy;&pcy;&lcy;&iecy;&ncy;&icy;&yacy;&scy;&tcy;&ucy;&pcy;&icy;&tscy;&ycy;&kcy;&chcy;&iecy;&rcy;&tcy;&iecy;&zhcy;&icy;&ocy;&bcy;&rcy;&acy;&zcy;&tscy;&ycy;&period;

B&period;&mcy;&ycy;&mcy;&ocy;&zhcy;&iecy;&mcy;&pcy;&acy;&kcy;&iecy;&tcy;&pcy;&icy;&tcy;&acy;&ncy;&icy;&yacy;&ncy;&acy;&vcy;&acy;&shcy;&pcy;&rcy;&ocy;&iecy;&kcy;&tcy;&vcy;&rcy;&acy;&mcy;&kcy;&acy;&khcy;&zcy;&acy;&kcy;&ocy;&ncy;&acy;&period;

C&period;&Dcy;&rcy;&ucy;&gcy;&icy;&iecy;&mcy;&ocy;&zhcy;&ncy;&ocy;&ocy;&zcy;&ncy;&acy;&kcy;&ocy;&mcy;&icy;&tcy;&softcy;&scy;&yacy;&scy;&ncy;&acy;&mcy;&icy;&period;

Наука о креплении колес: пришло время освежить свои знания в этой серьезной теме | 2007-01-01

Получение базовых знаний о крепежах колес имеет решающее значение для правильной установки колес. К сожалению, этот вопрос слишком часто воспринимается как должное. В конце концов, если колеса неправильно прикреплены к транспортному средству, результаты могут варьироваться от повреждения колеса или крепежа до катастрофического отказа.

В этой статье кратко обсуждаются стили крепежа, размер и шаг резьбы, а также рекомендации по установке.

Обратите внимание, что не для всех колесных креплений используются колесные гайки (или, используя общепринятый жаргонный термин, гайки с проушинами ). В некоторых транспортных средствах требуется использование колесных болтов, ступицы которых имеют отверстия с внутренней резьбой. Итак, если говорить в общих чертах, правильно будет ссылаться на крепеж колес , поскольку этот термин охватывает все типы.

Размеры крепежа

Размер любого резьбового крепежа зависит от нескольких размеров, включая диаметр, шаг резьбы и длину.Ниже приведены основы.

Диаметр резьбы означает диаметр резьбового участка крепежного элемента (внешний диаметр стержня болта или шпильки). Например, если вы измеряете диаметр резьбы шпильки 1/2 дюйма с помощью штангенциркуля, диаметр, измеренный на вершинах резьбы, будет составлять почти 1/2 дюйма (обычно точное измерение будет составлять 0,005-0,008 дюйма или около того. меньше, чем ровно 1/2 дюйма). Крепежи для колес существуют как в дюймовом, так и в метрическом формате. Обычные крепления для колес дюймового формата включают 7/16 дюйма, 1/2 дюйма и 9/16 дюйма.Обычные крепежи для колес метрического формата включают 10 мм, 12 мм и 14 мм.

[PAGEBREAK]

Шаг резьбы означает количество витков резьбы или расстояние между витками резьбы.

В дюймовом формате под шагом понимается количество витков резьбы в пределах одного дюйма длины резьбового участка. Например, крепеж 1/2 дюйма x 20 имеет диаметр 1/2 дюйма с 20 витками резьбы на дюйм длины резьбового участка. Шаг 20 обычно называют «тонкой» резьбой по сравнению с размером 1/2 дюйма x 13, который будет иметь только 13 витков на дюйм — обычно называемую «крупной» резьбой. Термины грубый или мелкий являются относительными терминами в зависимости от диаметра резьбы. Например, болт диаметром 1/4 дюйма с шагом резьбы 20 считается грубым, а шаг резьбы 28 — мелким. Для болта большего диаметра, такого как болт 1/2 дюйма, шаг 20 — мелкий, а шаг 13 — крупный.

В метрическом формате шаг резьбы означает расстояние между резьбами. Например, шаг резьбы 1,25 означает, что расстояние между двумя соседними резьбами составляет 1,25 мм. Если шаг резьбы равен 1.50, расстояние между нитками 1,5 мм. В метрическом формате, чем выше число, тем «крупнее» шаг резьбы. Например, шаг 1,0 — это «очень мелкий», шаг 1,25 — «средний мелкий», шаг 1,5 — «средний», а шаг 1,75 — «грубый».

Поначалу это может показаться запутанным, но как только вы поймете подход к измерению, будет легко определить размеры резьбы.

Что касается крепежа колес, то резьба всегда «тонкая». По сравнению с крупной резьбой это обеспечивает повышенную прочность болта и потенциальную зажимную нагрузку. Если диаметр крепежа колеса составляет 7/16 дюйма, шаг резьбы будет равен 20. Если диаметр 1/2 дюйма, шаг резьбы будет 20. Если диаметр 9/16 дюйма, шаг резьбы будет равен 18. Метрическое колесо. Крепежные детали будут иметь шаг резьбы 1,25 или 1,5, независимо от диаметра резьбы.

Длина резьбового зацепления имеет решающее значение. Как минимум, длина зацепления резьбы должна быть равна или больше диаметра застежки. Другими словами, если диаметр шпильки составляет 1/2 дюйма, гайка должна заходить на шпильку не менее чем на 1/2 дюйма.В противном случае необходимо использовать более длинный штифт или более длинную гайку. Если требуется более длинная гайка, она должна выступать дальше через отверстие колеса, чтобы встретиться со шпилькой.

Использование более длинных гаек возможно, если гайка имеет удлиненный хвостовик, обеспечивающий большую длину резьбы. Это будет зависеть от типа ореха. Если это невозможно, следует использовать более длинную шпильку.

При использовании колесных болтов или гаек с колпачками необходимо следить за тем, чтобы болт или гайка не попали в нижнюю часть. Например, если шпилька имеет открытую длину в один дюйм для зацепления с гайкой, но глубина резьбового отверстия в гайке составляет всего 3/4 дюйма, гайка выйдет на шпильку снизу и не будет прижимать колесо к колесу. центр.Обратите внимание на длину, вместо того, чтобы слепо завинчивать гайки, которые могут оказаться под рукой.

[PAGEBREAK]

Тип привода крепежа

Обычные типы привода крепежа колеса включают шестигранник с наружной или внутренней резьбой или шлицевой привод, который имеет ряд канавок или шлицев.

Для шлицевого привода требуется специальная шлицевая головка, а для гаек или болтов с шестигранной головкой требуется шестигранная головка. Крепежные детали с шлицевым приводом малого диаметра обычно встречаются на многих колесах тюнерского типа, чтобы приспособиться к небольшим участкам ступицы.Точно так же гайка или болт с внутренним шестигранником позволяют использовать крепежные детали с меньшим внешним диаметром там, где пространство ограничено. Они требуют использования шестигранной биты (на сленге это часто называют гаечным ключом «шестигранник», термин, который не всегда верен, поскольку термин «шестигранник» фактически обозначает конкретную марку инструмента).

Короче говоря, если вы планируете обслуживать сегодняшние нестандартные колеса, важно понимать, что вам понадобится более широкий набор инструментов, помимо базового набора гаечных ключей с шестигранной головкой с внутренней резьбой.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть, касается толщины стенок розетки. Во многих случаях зазор между крепежным элементом и входной полостью отверстия под болт колеса очень мал, что требует использования тонкостенных головок, чтобы избежать образования царапин на поверхности колеса. Это то, что многие магазины склонны игнорировать, пока не придет время устанавливать или снимать колесо.

Нашим предложением было бы иметь на складе небольшой запас тонкостенных головок для глубокого углубления с приводом 1/2 дюйма (для обслуживания колесных гаек или болтов с шестигранной головкой), которые предназначены только для для обслуживания колес по индивидуальному заказу. Еще одно преимущество этого подхода, если вы не используете эти розетки для обычных ремонтных работ, заключается в том, что розетки останутся «здоровыми» (чистыми, с минимальным износом и заусенцами, которые могут повредить хромированные крепежные детали).

Типы сидений колеса

«Седло» означает фактическую площадь контакта между головкой крепежа и колесом.

Очень важно понимать, что тип застежки на сиденье должен соответствовать стилю сиденья на колесе.Если использовать сиденье неправильного типа, колесо просто не будет правильно прикреплено к ступице. Если тип крепления сиденья не соответствует типу крепления колеса, вы, вероятно, повредите отделку колеса, и, что более важно, колесо в конечном итоге расшатается и будет качаться при движении по отношению к ступице. Вскоре любой люфт между колесом и крепежными деталями приведет к разрушению отверстий для крепежа колеса, что приведет либо к серьезному повреждению колеса, либо к полной потере шины / колеса в сборе.

Чаще всего встречаются такие стили седла, как радиусное, коническое и плоское («mag»).Эти термины относятся к форме сиденья (где застежка контактирует с входом в отверстие для крепежа в колесе).

[PAGEBREAK]

Радиус

Радиусные седла также называют «шариковыми», поскольку основание гайки (или основание головки на колесном болте) имеет форму шарика, которая входит в гнездо колеса. закругленный шарик в отверстии для крепления колеса.

Конический

Часто называемые «коническими» седлами, конические седла имеют наклонную стенку сиденья (форму «конуса»).Застежка будет иметь гнездо с охватываемым конусом, а колесо будет иметь входное отверстие с внутренним конусом. Самый распространенный угол конуса — 60 градусов.

Mag

Колесная гайка «mag» имеет плоское пятно контакта с колесом (гайка обычно имеет толстую плоскую шайбу). Гайка магнитного типа может также иметь гладкий хвостовик с внешними стенками, который помогает центрировать колесо в люгцентрической конструкции, поскольку хвостовик входит в отверстие под болт колеса и служит направляющим штифтом для центрирования отверстия колеса над шпилькой колеса.

При использовании гайки с колпачком (где отверстие с внутренней резьбой не проходит через гайку) важно обращать внимание на длину зацепления резьбы. По крайней мере, гайка должна заходить на шпильку на глубину, равную диаметру шпильки.

Например, если диаметр шпильки составляет 12 мм, гайка должна навинчиваться на шпильку на глубину не менее 12 мм. Также убедитесь, что шпилька не попадает внутрь гайки. Если штифт выйдет наружу, будет невозможно достичь полной зажимной нагрузки.

Момент затяжки крепежа

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой любого колеса проверьте состояние резьбы системы крепления (гаек и шпилек или болтов и резьбы ступицы). Все резьбы должны быть чистыми, без грязи, жира, песка и т. Д. Если обнаружены заусенцы или плоские участки, замените застрявший крепеж.

Поскольку резьбовые крепления колеса являются единственным средством крепления шины / колеса в сборе на транспортном средстве, при установке следует соблюдать особую осторожность. Это означает, что нужно обращать внимание как на степень затяжки, так и на характер затяжки.

Все резьбовые соединения предназначены для небольшого растяжения при полной затяжке в соответствии со спецификацией. Это создает правильный предварительный натяг , необходимый для фиксации колеса.

Если крепления колеса недостаточно затянуты, они со временем ослабнут, что приведет к повреждению колеса или отделению от автомобиля. Если крепежные детали затянуты слишком сильно, шпилька или болт колеса могут необратимо растянуться (утомление за пределами расчетного диапазона упругости). Чрезмерная затяжка может привести к выходу из строя крепежа или, по крайней мере, к большим трудностям при удалении в будущем.Особенно при работе с современными легкосплавными дисками, а иногда и с легкими (и тонкими) колпаками ротора, сильные вибрации колес при торможении могут возникать, если колеса затянуты неправильно или неравномерно.

[PAGEBREAK]

Только способ обеспечить правильные зажимные нагрузки — это использование динамометрического ключа. В идеальном мире крепеж всех колес должен быть затянут с помощью калиброванного динамометрического ключа. В реальном мире вам, по крайней мере, нужно провести черту в отношении нестандартных колес. Каждое нестандартное колесо следует устанавливать, затягивая крепеж с помощью динамометрического ключа. Никаких исключений. Да, использование динамометрического ключа требует больше времени, чем использование ударного пистолета, но когда кто-то покупает набор нестандартных колес, они ожидают (и это справедливо), что установка будет выполнена правильно.

Всегда соблюдайте требования к крутящему моменту производителя транспортного средства или производителя колес. Просто помните, что более плотный не обязательно лучше .

Никогда не используйте ударный пистолет для затяжки нестандартных креплений колес.Подозрительным будет не только уровень затяжки, но и использование ударного инструмента может легко повредить крепеж или прилегающую поверхность колеса с косметической точки зрения.

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ: Поскольку разнородные металлы (алюминиевое колесо, соединенное со стальной ступицей) могут привести к электролизу (коррозия, вызывающая прилипание колеса к ступице), перед установкой колеса нанесите очень тонкий слой противозадирной пасты на поверхность ступицы, где колесо соприкасается. Избегайте нанесения излишков состава, так как любой излишек может вылететь под действием центробежной силы и может загрязнить поверхность колеса или тормозные поверхности.Тонкое покрытие этого состава позволит легко снимать колеса в будущем.

По числам: Дюймовый и метрический форматы различаются

В дюймовом формате, чем выше номер шага, тем мельче резьба.

В метрическом формате чем меньше число, тем мельче резьба.

[PAGEBREAK]

Сделайте правильный идентификатор крепежа: не путайте размер резьбы с размером гаечного ключа

Распространенной ошибкой является неправильная идентификация крепежа на основе размера гаечного ключа, необходимого для обслуживания гайки или болта.

Например, поскольку для обслуживания гайки 1/2 дюйма может потребоваться торцевой ключ на 3/4 дюйма, кто-то может называть гайку гайкой 3/4 дюйма, даже если диаметр резьбы равен 1 / 2 дюйма. Размер шестигранника гайки или болта не имеет ничего общего с фактическим диаметром резьбы!

Размер резьбы всегда зависит от диаметра резьбовой части. Всегда обращайтесь к размеру любого крепежа в соответствии с диаметром резьбы, а не , а не размером необходимого инструмента.

Используя доступные измерительные инструменты, легко точно определить диаметр резьбы, шаг и длину любого крепежа колеса.

Эти инструменты включают комбинированную карту размеров болта / гайки (обычно сделанную из пластика, с одной картой, предлагающей измерения как для дюймовых, так и для метрических размеров) и два измерителя шага резьбы (один для дюйма и один для метрической).

Что такое концентрическое кольцо? Они мне нужны? | Wheel Tech

Нет ничего более неприятного, чем установить новый комплект колес и шин, выехать на автостраду и почувствовать вибрацию в рулевом колесе. Вы выбрали идеальный комплект колес.Вам нравится, как они выглядят и подходят. Важно, чтобы вам нравилось то, как они себя чувствуют в машине. Мы ответим, что такое центральное кольцо втулки, и как они могут легко исправить раздражающие вибрации, которые возникают, когда вы ими не пользуетесь.

Установка неоригинальных колес сложна. Во-первых, вам нужно колесо, которое идеально подходит. Вам нужны шины подходящего размера для этого колеса, а также протектор и резина шины, подходящие для ваших условий вождения. Затем есть оборудование для установки. Могут потребоваться датчики TPMS или штоки клапанов.Для гайки проушины требуется правильная посадка колес и правильный размер резьбы для автомобиля. И при этом есть еще один компонент, который часто упускают из виду: центральное кольцо втулки. Хорошо, хватит. Вы все еще не знаете, что такое кольцо со ступицей. Мы подробно рассмотрим кольца со ступицей, начиная с основ.

Что такое ступичное центрическое кольцо?

Центрическое кольцо ступицы или «кольцо ступицы» — это простое устройство, которое вставляется в заднюю часть колеса послепродажного обслуживания, чтобы гарантировать, что колесо идеально отцентрировано вокруг ступицы транспортного средства, когда оно установлено на транспортном средстве.Гайки или болты крепят колесо к транспортному средству, поэтому кольцо не будет выдерживать никакого веса после того, как они будут закреплены, но это помогает убедиться, что колесо центрировано вокруг ступицы, что является ключом к предотвращению вибраций. Ступичные кольца — это простой и недорогой способ завершить установку нового колеса. Они устанавливаются за секунды и обычно стоят около 10 долларов за комплект из четырех (4).

При установке без центрирующих колец ступицы колеса центрируют выступы; иногда называемый центричным выступом. Установки колес с центрирующим выступом безопасны , но часто приводят к раздражающим вибрациям различной степени на высоких скоростях от одного или нескольких колес

Если они так важны, почему моя машина не пришла с ними?

Заводские колеса оригинального оборудования (OE) были разработаны специально для вашего автомобиля.Колесо специально сконструировано таким образом, чтобы центральное отверстие в задней части колеса идеально совпадало с отверстием ступицы вашего автомобиля. В результате ваши заводские колеса центрируются по ступице с завода.

С другой стороны, колеса послепродажного обслуживания подходят для самых разных автомобилей. У многих автомобилей одна и та же схема расположения болтов, но разное отверстие в ступице. Например, Subaru WRX, Infiniti Q50 и Toyota Rav4 имеют одинаковую конфигурацию болтов и теоретически могут использовать одно и то же колесо, но все они имеют разные размеры ступиц.Кольцо ступицы может сделать одно колесо идеально подходящим для всех трех автомобилей. Производители колес делают центральные отверстия больше, чем у любого автомобиля на дороге, поэтому их можно легко уменьшить с помощью ступичного кольца.

Поздравляем! Вы знаете, что такое центрические кольца и зачем они вам нужны. Перейдите к Части II, чтобы узнать, какие кольца с центральным концентратором мне нужны?

Hub Centric vs. Lug Centric

Колеса с центральным расположением ступицы изготавливаются таким образом, чтобы при установке на автомобиль колесо располагалось непосредственно над центральным фланцем ступицы.Другими словами, колесо центрируется вверх за счет контакта его центрального отверстия с центральным фланцем направляющей ступицы. В результате получается истинное плотное прилегание. Большинство заводских колес центрированы по ступице (за исключением Nissan), поэтому их гайки имеют плоскую посадочную поверхность. Возможность переключения при установке сводится к минимуму благодаря тому, что они точно подходят к ступице. Это также помогает предотвратить их перемещение на высоких скоростях или при наезде на неровности.

Колеса

с центрированной ступицей или без нее имеют отверстия для центрального отверстия ступицы большего диаметра, чем направляющая ступица транспортного средства.Большинство послепродажных колес имеют люгцентрический дизайн, а их центральное отверстие достаточно велико, чтобы подходить для самых разных транспортных средств. Отверстия для проушин на колесах просверлены для установки под углом (60 градусов), поэтому гайки имеют такую же коническую угловую конструкцию. Установка в это гнездо — это то, как проушины прижимают колесо / шину в сборе к соосности, и поэтому они называются центричными проушинами. Колеса располагаются исключительно за проушины, а не за ступицу колеса. По мере затягивания зажимных гаек они регулируют положение колеса относительно ступицы, таким образом центрируя колесо.

Предполагая, что проушины имеют коническую форму, чтобы соответствовать потайным отверстиям в колесах, очень важно сначала «затянуть» проушины колес от руки. Опустите автомобиль так, чтобы на колесо / шину приходился только вес, достаточный для предотвращения проворачивания колес при затяжке гаек, при этом вес транспортного средства не смещает их от центра. После этого полностью опустите автомобиль, чтобы гайки можно было затянуть в соответствии со спецификацией, когда автомобиль находится на земле. Правильная затяжка гаек поможет удерживать колесо по центру во время движения.

Центрические кольца ступицы

Если автомобиль оснащен неоригинальными колесами, вы полагаетесь на переходные кольца (центрические кольца ступицы) для увеличения размера ступицы. Использование центрирующего ступицу кольца поможет центрировать колесо сразу после его установки (как заводские колеса), поэтому вы не просто полагаетесь на зажимные гайки для «самоцентрирования» колеса. С установленными кольцами колеса вторичного рынка теперь ориентированы на HUB * AND * LUG. Центрические кольца ступицы, обычно сделанные из пластика и стали, предназначены для заполнения зазора между направляющей ступицы транспортного средства и центральным отверстием колеса.После того, как колесо в сборе затягивается, эти кольца предназначены для преобразования колеса / ступицы в более желательную конфигурацию с центром в ступице. Центрическое кольцо ступицы — это, по сути, втулка редуктора, единственная цель которой — помочь выровнять и отцентрировать колесо, а также добиться соосности колеса / шины в сборе.

Ступичные кольца помогают уменьшить и могут устранить условия вибрации колес и шин, вызванные установкой опоры колеса. Отсутствие ступичного кольца означает, что вы ориентированы на проушины и используете исключительно проушины для центрирования колес вместо проушин и ступицы.

Центральное отверстие

Центральное отверстие колеса — это обработанное отверстие на задней стороне, которое должным образом центрирует колесо относительно направляющей ступицы. Это отверстие выточено так, чтобы оно точно соответствовало ступице, поэтому колеса точно позиционируются при затягивании крепежной проушины. Точное центрирование колеса на ступице при установке минимизирует вероятность вибрации. Некоторые колеса зависят от модели автомобиля и будут поставляться с завода с отверстием, обработанным в соответствии с этим автомобилем.Некоторые колеса предназначены для установки на несколько моделей автомобилей и будут использовать систему центрирующих колец для уменьшения диаметра отверстия в соответствии со ступицами различных транспортных средств. Центрические кольца ступицы (поставляемые с колесами на вторичном рынке), предназначенные для центрирования колеса относительно направляющей ступицы, не будут обеспечивать какой-либо структурной целостности самому колесу. Их единственная цель — точно установить колесо, когда гайки затянуты в соответствии со спецификацией.

В то время как многие легкосплавные диски на вторичном рынке рассчитаны на использование оригинальных крепежных гаек или болтов вашего автомобиля, для других требуется новое оборудование.Это может быть что-то столь же важное, как различия в конструкции седла выступов колеса, или что-то более простое, например, более короткие головки выступов, позволяющие разместить центральные крышки колеса. Если послепродажные колеса покупателя требуют оборудования. Обратитесь к применимым размерам деталей, шагу, конструкции седла, общей длине и соответствующему размеру торцевого ключа.

Характеристики крутящего момента проушины колеса лучше всего подходят для чистой резьбы, свободной от грязи, мусора и т. Д. Колеса с проушинами требуют особой осторожности при установке на транспортном средстве.При использовании гаек с буртиком вместо конических гаек будьте особенно внимательны, чтобы правильно установить колесо. Никогда не используйте пневматические инструменты для установки высокопроизводительных колес! Всегда используйте динамометрический ключ и соблюдайте принятые процедуры затяжки.

Нарезчик резьбы или метчик следует использовать для удаления заусенцев или препятствий, когда крепежные проушины не могут быть легко установлены и установлены вручную. После того, как вы плотно затянули проушины вручную, завершите их затяжку точным динамометрическим ключом.Используйте соответствующую звездочку (последовательность крест-накрест) для количества колесных проушин на вашем автомобиле, пока все не достигнут своего надлежащего значения крутящего момента. Будьте осторожны, потому что, если вы перетянете колесо, вы можете сорвать гайку или ступицу, растянуть или сломать шпильку или болт или вызвать деформацию колеса, тормозного ротора и / или тормозного барабана.

Используйте значения крутящего момента на проушине сухого колеса, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля, или обратитесь к соответствующему ESM. В таблице перечислены типичные значения крутящего момента, которые следует использовать только временно, пока не будут подтверждены точные значения крутящего момента автомобиля.

Запись в блоге — Колесные болты и гайки — Bolt-pattern.com/blog

Колесные болты и проушины.

Для крепления колес к автомобилю необходимо использовать колесные болты или колесные гайки.

Эти крепежные элементы представляют собой особые болты и гайки, которые используются при установке колеса, и они бывают разных размеров резьбы (а также с различными размерами конуса, такими как форма, градусы и т. Д., В то время как 60 градусов является наиболее распространенным) как разные автомобили требуют их размера, хотя многие используют то же самое.

Обновление: См. Это сообщение в блоге, чтобы узнать, какие инструменты использовать при затягивании болтов / гаек.

Колесные болты и гайки используются для крепления колеса к автомобилю.

В некоторых автомобилях используются колесные болты, а в других — колесные гайки, например, в большинстве автомобилей Chrysler используются гайки с проушинами, а в автомобилях BMW часто требуются колесные болты.

Вот несколько фотографий этих болтов и гаек, начнем с некоторых колесных болтов.

Колесные болты.

Колесные болты и проушины на изображении ниже.

Колесные болты и гайки крепления колес.

Одинарный колесный болт.

Колесный болт.

И одну колесную гайку.

Круглый орех.

Существуют также колесные гайки с открытым верхом, которые можно использовать, если шпильки ступицы колеса транспортного средства слишком длинные для стандартной колесной гайки с закрытым верхом (изображение выше) , но, конечно, также являются более длинными гайками с ушками с закрытый верх на выбор, это косметический выбор, который вам больше всего нравится в этом случае.

Колесные гайки с открытым верхом по сравнению с гайками с закрытым верхом.

Колесные болты и проушины гайки устанавливаются через отверстия в схеме расположения болтов, как показано ниже.

Обод Dodge с колесными болтами, хотя в автомобилях Dodge часто требуются гайки с проушинами, это просто для демонстрации.

Интересные факты! Знаете ли вы, что в некоторых спортивных автомобилях для крепления колеса к автомобилю используется только ОДНА большая гайка или колесный болт? Например, Koeningsegg, некоторые Porsche и т. Д.

Стопорные колесные болты и проушины.

Итак, что такое стопорный болт колеса или стопорная гайка колеса? Что ж, ответ прост: они обеспечивают дополнительную защиту от кражи (колеса / диски премиум-класса, к сожалению, уязвимы для кражи) за счет использования головки болта или гайки уникальной формы, что означает, что вы не можете использовать обычную головку 17 мм, 19-миллиметровая головка или что-то еще, что может потребоваться. Фиксатор поставляется со специальной розеткой, которая устанавливается на стандартную розетку.

Болт стопорного колеса. Стопорные болты колесных болтов с адаптером под торцевой ключ.

Как видно выше, форма головки болта довольно уникальна и требует подходящего гнезда для демонтажа или установки колеса.

На каждое колесо используется один стопорный болт или гайка, но вы также можете использовать и больше, чтобы добавить дополнительную защиту.

Мы настоятельно рекомендуем использовать стопорные болты или гайки для предотвращения кражи, независимо от того, какой тип колес вы используете, потому что даже если у вас есть старые стальные диски, шины могут быть дорогими, не так ли?

Вот и все на этот раз.

Давай, выезжай на эту дорогу! Увидимся!

Как затянуть гайки с проушинами

Из всех регулярных работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля снятие и установка колес будет одной из самых частых. Помимо ремонта спущенной шины, вы можете выполнить ряд мелких и крупных работ, которые начинаются и заканчиваются снятием и установкой колес.

Затягивание колесных замков или гаек кажется одним из самых простых способов, которые вы когда-либо будете делать со своим автомобилем.Но, как и в случае с большинством автомобильных компонентов, здесь есть свои тонкости и вещи, которые нужно знать, чтобы не повредить ваш автомобиль.

Вне зависимости от того, есть ли у вашего автомобиля гайки или болты крепления колес, за крепежными деталями необходимо надлежащим образом ухаживать, чтобы не допустить поломки. Необходимо следить за тем, чтобы они не перекрестились или не оборвались. Повреждение крепежа колес часто происходит в магазинах шин, где неопытным техническим специалистам платят за то, чтобы они проехали как можно больше автомобилей за минимально возможное время. В спешке они часто могут повредить резьбу или перетянуть проушины с помощью мощных ударных гаечных ключей.На самом деле это случается так часто, что при покупке новых шин рекомендуется подтянуть колесные проушины самостоятельно или поручить это профессионалу. Это может уберечь вас от того, что вы застрянете с плоскостью, которую вы не сможете снять из-за слишком тугой затяжки колесных гаек.

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Необходимые материалы

Стойки для домкратов
Гаечный ключ
Набор торцевых ключей
Динамометрический ключ
Руководство по ремонту

Шаг 1: Проверить на наличие повреждений .Проверьте шпильки, гайки или болты на предмет повреждений, убедившись, что резьба чистая. Если какая-либо из резьбы повреждена, вам может потребоваться заменить шпильку колеса или новые болты, если это то, что у вас есть. Также убедитесь, что колеса находятся в хорошем состоянии и что поверхность, на которой они крепятся к ступице, чистая и ровная.

Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Если собираетесь снимать колеса, поставьте машину на стоянку и поставьте на тормоз.

Поднимите машину домкратом и поставьте на домкраты. Если вы просто хотите повторно затянуть крепеж, это можно делать по очереди на земле.

Шаг 3: Установите гайки вручную . Установите колесные проушины вручную. Большинство производителей не рекомендуют использовать какие-либо смазочные материалы или противозадирные составы на ушках.

Надавите колесо на ступицу и с помощью торцового ключа затяните колесные гайки ровно настолько, чтобы удерживать колесо плотно. Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули.Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или.

Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Шаг 5: Найдите характеристики крутящего момента . Характеристики крутящего момента колеса должны быть указаны в руководстве пользователя или в руководстве по ремонту. Обязательно обратите внимание на единицы. Большинство динамометрических ключей в США используют футы на фунт (фут-фунт).

Шаг 5: Затяните колесные гайки согласно схеме .Установите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя и затяните проушины колеса до щелчка.

Примечание : Затяните гайку напротив последней затянутой гайки крест-накрест, это обеспечит равномерное распределение напряжения по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Большинство автомобилей оснащено довольно коротким гаечным ключом для крепления колес. Короткий гаечный ключ не даст вам достаточного механического преимущества, чтобы чрезмерно затянуть проушины, поэтому, если вы находитесь вдали от инструментов, затяните эти гайки с помощью заводского гаечного ключа со всем, что у вас есть. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Если у вас нет надежного динамометрического ключа, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы затянуть гайки за вас.

Как затянуть гайки с проушинами

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Необходимые материалы

Стойки для домкратов
Гаечный ключ
Набор торцевых ключей
Динамометрический ключ
Руководство по ремонту

Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Примечание : Затяните гайку напротив последней затянутой гайки крест-накрест, это обеспечит равномерное распределение напряжения по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

Болты с проушинами и гайки с проушинами: в чем разница?

У автопроизводителей есть несколько вариантов, которые следует учитывать, когда они решают, как надежно закрепить колеса на транспортном средстве. Вы, наверное, знакомы с гайками. Эти тяжелые гайки идут по четыре или пять штук на колесо и помогают обеспечить надежное соединение дисков с автомобилем. Второй, менее распространенный крепеж — это болт с проушиной.Болт с проушиной выполняет ту же функцию, что и гайка с проушиной, но используется на меньшем количестве автомобилей.

Итак, каковы решающие факторы в вопросе о болтах с проушинами и гайках с проушинами? Здесь мы обсудим эти два варианта и исследуем их основные различия.

Гайки с проушинами

Гайка с проушинами навинчивается на шпильку колеса, которая полупостоянно сидит в ступице колеса.

Накидные гайки бывают разных форм. Вот несколько наиболее распространенных вариантов:

Шестигранная гайка: У этого типа гайка с проушиной имеется шестигранная головка.Эта головка навинчивается на шпильку колеса, чтобы колесо было заблокировано на месте. Шестигранные гайки обычно изготавливаются из хромированной стали, но вы можете найти версии, которые изготовлены из более легких материалов, таких как титан и алюминий.
Коническое седло: Эта гайка с проушиной имеет коническое седло в месте соединения гайки с колесом. Каждое сиденье имеет конус в 60 или 45 градусов, что помогает центрировать колесо на месте на шпильке во время затяжки. Гайки с коническим седлом, также известные как конические гайки или гайки с выступом, часто используются в NASCAR и других автоспорте.
С открытым концом: Гайки с открытым концом не закрываются ни на одном из концов, и они навинчиваются на всю длину гайки. Такая конструкция позволяет гайке работать на более длинных шпильках колеса. Гайки с открытым концом обычно используются на гоночных автомобилях.
Гайка тюнера: Гайка тюнера похожа на коническое седло тем, что оба имеют конус. Однако они отличаются тем, что гайка тюнера требует использования специального инструмента при установке и снятии. Поскольку для снятия этой гайки требуется ключ или инструмент, ворам может быть труднее украсть колесо с гайкой для настройки.

Болты с проушинами

С помощью болта с проушинами шток с резьбой прикрепляется к конической головке. Думайте об этом как о гайке, постоянно прикрепленной к шпильке колеса, которая ввинчивается непосредственно в ступицу.

В то время как проушина навинчивается на шпильку колеса с резьбой, которая прикреплена к ступице, болт с проушиной устраняет необходимость в шпильке колеса. Его конструкция позволяет прикреплять колесо и тормозной ротор непосредственно к ступице. Болты с проушинами чаще встречаются на европейских автомобилях, таких как Audi, BMW и Volkswagen.

Болты с проушинами и гайки с проушинами: основные различия

При замене шин с гайками обычно легче работать, чем с болтами с проушинами, поскольку вы можете повесить колесо на шпильку и затянуть гайку, а не выравнивать две Наборы отверстий, которые необходимы для проушины болта. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпильки колеса, так как заменить ее сложно.

Чтобы колеса не оторвались – Основные средства

Крепление колес

Быстрая проверка люфта колеса вручную

Подшипники ступиц

Шины

Полезные советы

ступица колеса

ее замена на ступице переднего и заднего колеса Урал 4320 и УАЗ

Шпилька колеса

Как поменять шпильку на переднем колесе УАЗа

Замена шпильки на ступице заднего колеса «Урала 4320»

Какое расстояние между шпильками на автомобиле ВАЗ

Что делать, если сломалась шпилька на колесе

Колесный крепёж. Разновидности и правила подбора.

SCANIA 3 — series Shop Воронеж — Подвеска колес Ступица колеса, крепление на SCANIA 3

Болт крепления колеса

Колесные болты — Renault Sandero, 1.

Лада Гранта АКПП™ дьявол под капотом › Бортжурнал › Подбор колесных болтов к литым дискам, переобуваемся на лето!

Болты колесные для литого диска — Skoda Felicia, 1.3 л., 1998 года на DRIVE2

Длина Колёсных болтов — Mercedes C-class, 2.

Обломался колесный болт в ступице — Renault Duster, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Колесные болты, мифы и реальность (продолжение) — Renault Logan, 1.

Сломалась шпилька (болт) крепления колеса — Subaru Impreza, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2

Лада Калина Спорт Песчаная Рысь › Бортжурнал › ДеСпортация 2 — минус колесные болты.

Замена болта (шпильки) переднего колеса — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Колесные болты на Kaptur — Renault Kaptur, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Колесные болты, мифы и реальность.

Углеродистая сталь марки 10.9 HDG болты крепления ступицы колеса

Наука о креплении колес: пришло время освежить свои знания в этой серьезной теме | 2007-01-01

Что такое концентрическое кольцо? Они мне нужны? | Wheel Tech

Что такое ступичное центрическое кольцо?

Если они так важны, почему моя машина не пришла с ними?

Hub Centric vs. Lug Centric

Запись в блоге — Колесные болты и гайки — Bolt-pattern.com/blog

Колесные болты и проушины.

Стопорные колесные болты и проушины.

Как затянуть гайки с проушинами

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Как затянуть гайки с проушинами

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Болты с проушинами и гайки с проушинами: в чем разница?

Добавить комментарий Отменить ответ