Колесные диски — типы, маркировка
Типы дисков
Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.
1. Стальные диски
2. Легкосплавные диски
Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными.
Достоинства:
+ невысокая цена;
+ довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.
Недостатки:
— большая масса;
— невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн;
— невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.
Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь.
По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.
Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться.
Недостатки:
— литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид;
— литой диск довольно хрупкий: при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно.
Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованый диск. Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса.
Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов.
Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Маркировка дисков.
На диске должно быть указано:
— Товарный знак или наименование производителя.
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 4-ю неделю 2007 года.
— Вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда).
– SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа.
Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам (по-русски ОТК, многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно-цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством).
— Отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних дефектов — раковин).
Кроме этого на диске может быть указано:
— PCD 100/4 – присоединительные размеры;
— MAX PSI 50 COLD – означает, что для данного диска давление в шине не должно превышать 50 футов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см). словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
— Номер плавки.
— Способ производства. Если диск кованый — FORGED («Кованый»). Эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно для престижа.
Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможете понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль. Схема колесного диска выглядит следующим образом: 6,5JxR15 ET33 4*98 D58.1.
6,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5-1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0-1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
J — расшифровка этих символов довольно сложна.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET33 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Установка на автомобиль дисков с нештатным вылетом:
— уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему «стильный гоночный вид», но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
— увеличение вылета, т.е. сужение колеи, как правило, невозможно — диск упрется в тормозные механизмы.
Для установки «неродных» дисков с неправильны выносом (но правильной сверловкой) необходимо наличие проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей – для корректировки вылета.
4*98 — PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 4 — количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной.
На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами соседних отверстий (S). Это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля.
У дисков с тремя крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние S нужно разделить на коэффициент 0.8658.
| 4 отверстия PCD = S / 0,7071 | 5 отверстий PCD = S / 0,5878 | 6 отверстий PCD = S / 0,5 |
Существуют диски с большим количеством крепежных отверстий, что называется двойной сверловкой. Двойная сверловка 5×100/114,3 подразумевает, что на диске присутствует 10 отверстий, 5 из которых рассчитаны на сверловку 100, а 5 на сверловку 114,3.
Устанавливать такие диски можно как на автомобили с размерами 5х100, так и на машины с дисками 5х114,3.
D58.1 — Диаметр центрального отверстия (DIA)
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
При покупке «неродных» дисков центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
При установке колеса затягивайте элементы крепления в очередности, показанной на схеме.
| 4 отверстия | 5 отверстий | 6 отверстий |
Маркировка шин и расшифровка обозначения на покрышках
Установленные стандарты маркировки позволяют узнать характеристики автомобильной шины, взглянув на ее боковину. Но не все автомобилисты, особенно начинающие, могут с легкостью «прочитать» нанесенные обозначения. Сегодня мы разберем, какие бывают параметры автошин и как их указывают компании-изготовители на своей продукции.
Типоразмеры автомобильных шин
Первый и основной параметр, на который стоит обращать внимание — это цифры на боковине.
Популярный типоразмер для среднеразмерных городских автомобилей.
К примеру, «205/55R16» означает, что
- ширина покрышки составляет 205 мм;
- процентное соотношение высоты покрышки к ее ширине (а не сама высота, как ошибочно считаю некоторые автолюбители) — 55%;
- внутренний диаметр шины (или наружный диаметр колеса, для которого она подходит) — 16 дюймов.
Оптимальный размер для вашего авто производитель обычно указывает в руководстве по эксплуатации.
Использование авторезины меньшего диаметра приведет к уменьшению дорожного просвета, а модели большего типоразмера могут попросту не влезть в колесные арки.
Диагональные и радиальные корды
Автошины отличаются способом натяжения кордовых нитей: в диагональных допускается их перекрещивание, в радиальных — нет. Второй вариант является более современным, отличается повышенной жесткостью и надежностью. Обозначается словом «Radial» или буквой «R» в типоразмере.
Радиальные шины, благодаря большей площади контакта, обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.
Индексы нагрузки и скорости
После типоразмера идут индексы нагрузки и скорости, то есть максимально допустимые значения для этого типа резины (в нашем случае «91V»).
В представленном варианте, нагрузка на одно колесо не должна превышать 615 кг, а скорость вашей езды — 240 км/ч.
Индекс нагрузки для авто выбирайте из расчета половины максимального веса, действующего на ось. Производители рекомендуют подбирать покрышки с запасом в 15-20% от расчетного значения.
Индекс скорости также рассчитывайте с запасом примерно в 15%. Такая поправка нужна в связи с тем, что скорость движения авто может увеличиваться на затяжных спусках или при сильном попутном ветре.
Индекс нагрузки для покрышек внедорожников рассчитывайте с запасом 30%.
Сезоны и особенности дорожного покрытия
Авторезина делится на зимнюю, летнюю и всесезонную. Принадлежность к определенному типу производители указывают с помощью соответствующих надписей или изображений (капли дождя, лучи солнца, снежинка и т.п.). Наличие нескольких изображений говорит о всесезонности изделия.
- Summer — летняя авторезина.
- Winter — шины для зимней езды.
- AGT, AS, All Season, R+W (Road + Winter) — всесезонные покрышки.
- M+S (Mud+Snow) — указание того, что на этой резине можно ездить по грязи или снегу. В РФ относятся к всесезонными.
- M/T (Mud Terrain) — подходят для езды по грязевым ландшафтам, но быстрее обычных автошин стираются на асфальтном покрытии.
- A/T (All Terrain) — компромиссное решение, подходящее для асфальтированных дорог и умеренного бездорожья.
- Water, Rain, Aqua и пр. — наиболее эффективны на мокром дорожном покрытии.
Дополнительная маркировка
- Extra Load или XL — производители заявляют, что подобные шины имеют повышенную грузоподъемность. Но реально допустимую нагрузку определяет только соответствующий индекс.
- SUV или 4х4 — так маркируются модели, предназначенные для вездеходов и кроссоверов. Благодаря усиленному каркасу, обладают большей прочностью и жесткостью.
- Буква «C» после типоразмера — ставится на моделях, подходящих для небольших грузовиков или минивэнов. Обычно имеют двойной индекс нагрузки (к примеру, 102-100/Q), где первое число говорит о грузоподъемности для односкатных авто, а второе — для двускатных.
- Front Wheel и Rear Wheel — говорит о том, что шина может устанавливаться только на переднее или заднее колесо соответственно.
- Rotation — указывает на направление вращения автомобильной резины. Может быть дополнен или заменен фигурной стрелки. Присутствует только на моделях с ассиметричным рисунком.
- DOT — так маркируются шины, рекомендованные для использования на территории США (это означает, что они соответствуют стандартам Транспортного Департамента США).
- Буква «E» в кружочке — указывает на соответствие покрышек европейским стандартам качества. На российском рынке встречается намного чаще, чем «DOT».
- RunFlat (RSC, MOE, AOE, SSR, EMT, ZP, RF) — на такой резине можно продолжать движение со скоростью не более 80 км/ч после полного падения давления в шинах. Расстояние, которое можно проехать на спущенном колесе, зависит от производителя и составляет от 50 до 150 км.
- TWI — маркер, показывающий износ протектора. Обозначает его минимально допустимую глубину. Надпись, которая начинает стираться, — явный признак того, что резину нужно срочно заменить.
- Traction A, B или C — показатель улучшенного торможения на мокром асфальте. Высший индекс «A», низший — «C».
- AD, SD, DD, OD, MD — наличие шипов алюминиевых, с твердосплавным, прямоугольным, овальным сердечником, пластиковых с твердосплавным сердечником соответственно.
- Michelin, Goodyear, Pirelli, Yokohama и пр. — на шинах обязательно должен быть указан производитель. Покрышки без указания компании-изготовителя могут не соответствовать заявленным характеристикам, а их использование — быть небезопасным.
Обычно имеют двойной индекс нагрузки (к примеру, 102-100/Q), где первое число говорит о грузоподъемности для односкатных авто, а второе — для двускатных.
Расстояние, которое можно проехать на спущенном колесе, зависит от производителя и составляет от 50 до 150 км.Цветные метки
Бывают красного, зеленого, желтого или белого цвета и помогают правильно установить шины на автомобиль.
- Красной точкой или треугольником отмечают наиболее жесткое место на шине. При установке на легкосплавный диск ее надо совместить с меткой «L».
- Белая точка или треугольник — самый гибкий участок резины, должен находится с противоположной стороны от метки «L».
- Желтая отметка — самая легкая часть изделия, которая должна совпадать с золотником на диске.
- Зеленый круг — так производители обычно отмечают изделия перед первичной установкой.
Цветные полосы помогают складским работникам распознавать типоразмеры и модели шин, сложенных в стопки.
Камерные и бескамерные варианты
Большинство современных шин — бескамерные. Они обозначаются «TL» или «Tubeless». Устаревшие камерные модели маркируются «TT» или «Tube Type». Отличаются способом крепления на ободе диска.
Бескамерные покрышки при незначительных проколах ремонтируют без снятия их с колеса, также на них при периодической подкачке доехать до ближайшего автосервиса.
Дата изготовления шин
При длительном хранении автопокрышки теряют свою эластичность, а их ходовые качества ухудшаются.
Но на моделях некоторых производителей можно «прочитать» год выпуска и отказаться от покупки старых изделий.
На боковой части в прямоугольной рамке с закругленными углами указан 3-х или 4-х значный код. В первом случае покрышка выпущена до 2000-го года, во втором — после. Первые две цифры номера означают неделю, последние — год. К примеру, код 308 значит, что резина выпущена в июле 98 или 88 года, 1517 — в апреле 2017.
Читайте также: Какое давление должно быть в шинах
Как расшифровать американскую маркировку
В Соединенных Штатах выпускают шины с двумя разными маркировками. Первые отличается от европейских лишь дополнительными буквами перед типоразмером:
- P (Passenger) — модели для легкового транспорта.
- LT (Light Truck) — покрышки для небольших грузовиков.
Второй больше отличается от привычного нам типоразмера, к тому же указывает габариты в дюймах. К примеру, в шине «33×12.50 R15» наружный диаметр составляет 33 дюйма, ширина профиля — 12,5 дюймов, внутренний диаметр — 15 дюймов. Остальные сокращения идентичны общепринятым.
Цифры и буквы в маркировке дисков
Каждый производитель автомобилей настоятельно рекомендует определенный размер диска. Эту информацию можно найти в сервисной книжке или на наклейке в проеме водительской двери, рядом с информацией о размере шин и давлении. Несоблюдение этих требований может повлиять на ходовые качества или вызвать быстрый износ подвески. При выборе автомобильных дисков нужно уметь «читать» цифры и буквы в маркировке.
Рассмотрим маркировку дисков на примере популярного в настоящее время Kia Rio New. Производитель рекомендует для установки диски 6J15 PCD4-100 et48 DIA 54.1.
Давайте разберемся, что это за маркировка и расшифруем ее, но сначала посмотрим на основные размеры диска.
6J15
Число 6 означает, что ширина обода составляет шесть дюймов. J означает, что размер указан в дюймах, 15 — диаметр обода в дюймах.
PCD 4-100
Эти номера означают, что диск имеет 4 отверстия для крепежных болтов и PCD 100 миллиметров.
Et-48
Самый важный параметр указывает смещение диска. Несоблюдение этого параметра впоследствии может привести ко многим проблемам.
Вылет меньше рекомендуемого делает колесную базу шире, тем самым увеличивая нагрузку на подвеску из-за смещения центра тяжести колеса. Кроме того, уменьшенный вылет приводит к тому, что колеса касаются арок. Вылет больше рекомендованного смещает колеса внутрь, тем самым снижая устойчивость автомобиля. Также колесо с увеличенным вылетом может цеплять суппорт. Не поддавайтесь на уловки продавцов, выбирайте вылет, указанный производителем вашего автомобиля.
ДИА 54.1
Это диаметр седла обода. Если этот показатель меньше указанного производителем, то диск просто не подойдет к ступице. Когда этот показатель больше — не так страшно, такой диск можно установить, но необходимы проставочные (центровочные) кольца. Следует отметить, что даже при использовании проставочных колец может наблюдаться дисбаланс балансируемого колеса.
Некоторые специалисты считают, что центрирующие кольца бесполезны. Почему? Дело в том, что центральное отверстие и его диаметр не играют абсолютно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Последний центрируется и фиксируется только конической частью болтов, и никак иначе.
Просто наденьте стандартный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затяните конические болты (с коническими гайками все точно так же). Колесо на своем месте; тут нет вопросов.
Теперь возьмем диск с нестандартным, большим отверстием и наденем его на ступицу без центрирующего кольца.
Не идеально, со смещением.
Болты затягивайте спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом – без пневматического, который иногда способен перекашивать диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически ставится строго по центру ступицы, независимо от наличия или отсутствия центрирующего кольца и независимо от диаметра центрального отверстия диска, которое может быть любого типа!
Центрирование с помощью конусов (или полусфер) — старый, проверенный метод, очень часто применяемый в самых разных механизмах, и он полностью используется в случае колес. Центровка диска с центральным отверстием не дополняет конические крепления; это просто не предусмотрено инженерами, проектировавшими машину.
Однако, помимо центрирования «сферически в вакууме», популярный миф о центрирующих кольцах связан с поведением колеса в движении. Многие думают, что из-за пустоты в месте, где предположительно должно располагаться центровочное кольцо, диск может смещаться относительно ступицы из-за удара массы автомобиля и езды по неровностям.
Они считают, что появится дисбаланс и биение колеса. Это позволяет сделать вывод, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.
Эта точка зрения еще более ошибочна. Легко рассеивается. Следует только представить себе силы, действующие (теоретически!) на центрирующее кольцо, если бы оно играло опорную роль.
Из чего сделаны кольца? Тонкий пластик или алюминий, т.е. чрезвычайно мягкие и пластичные материалы, абсолютно не способные выдерживать нагрузки, даже отдаленно похожие на те, которые испытывает колесный диск в движении.
Получается, что огромные силы воздействуют на очень маленькую площадь кольца. Если распорка в виде пластикового кольца действительно выполняла хотя бы малейшую опорную роль, то она должна была быть сделана из цельной стали. При первых же ударах пластик или алюминий серьезно деформировались — так что повреждения можно было не заметить невооруженным глазом.
Однако после любого пробега даже хлипкая пластиковая проставка не имеет следов давления и биения… Причина в том, что конические поверхности болтов, и только они, центрируют и держат колесо.
Роль кольца нулевая, ни на биение колеса, ни на прочность фиксации оно не влияет.
Поэтому можете смело приобретать и ставить нестандартные колеса, если их цена вас устраивает и они подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никаких «центрирующих колец» для компенсации увеличенного отверстия не требуется.
Однако есть хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентриками. Это тюнинговый аксессуар, который позволяет совмещать ступицу и колесо с разным PCD без сварки, пересверливания отверстий и «блинов», изменения вылета. Например, поставить колеса 4х100 на ступицы 4х98. Такие хитрые болты — не лучшее техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Для крепления колеса, диаметр центрального отверстия которого больше диаметра ступицы, такими болтами, избегая перекоса, крайне желательно использовать центрирующее кольцо. В таких случаях желательны термостойкие поликарбонатные и алюминиевые центрирующие кольца для легкосплавных дисков.
Независимо от того, умеете ли вы читать маркировку колесных дисков или нет, сесть за руль может только человек, имеющий водительские права. Это также чрезвычайно удобно и полезно, когда последний является международным. Оформить международное водительское удостоверение на нашем сайте просто. Не упустите эту возможность!
Автоматическое декодирование блокировки | Locksmith Ledger
Если вы уберете транспондеры и программирование из автомобильной работы, большая часть того, что вам останется, это декодирование замков. Если ключи потеряны или украдены, а код недоступен, вам, как правило, придется расшифровать хотя бы один замок в автомобиле, а затем вы обычно найдете оставшиеся сокращения по мере продвижения. Реальный вопрос: с какого замка вы хотите начать? Некоторые из вещей, которые следует учитывать:
- Можно ли узнать код любого замка?
- Если есть код, насколько сложно или легко его получить?
- Какие тумблеры в каких замках?
- Какой замок будет легче всего взломать?
- Какой замок даст вам больше всего порезов?
- Если вам нужно снять замок и расшифровать его, какой замок снять проще всего?
Поскольку ваше время является самой дорогой частью ваших накладных расходов, выберите метод атаки, который позволит выполнить работу максимально быстро и эффективно.
Ряд трудосберегающих устройств может помочь быстро расшифровать многие автомобильные замки.
Основы бесфланцевого тумблера
Во-первых, нам нужно понять некоторые основные принципы, которые позволяют работать этим инструментам. Почти во всех современных автомобильных замках используются вафельные тумблеры, поэтому в этой статье я ограничусь различными типами вафельных тумблеров. (Стаканы для вафель иногда называют «дисковыми тумблерами», потому что они выглядят так, как будто они были штампованы или вырезаны из плоского латунного диска.)
В замке для вафель «положение покоя» — это нормальное положение пластин внутри замок, когда в замок не вставлен ключ. В этом положении тумблеры располагаются внутри шпоночного паза настолько высоко или низко, насколько пружина может их толкнуть. Обычно в тумблер или заглушку встроен стопор, который не позволяет пружинам полностью вытолкнуть тумблеры из заглушки, поэтому в исходном положении пружина обычно толкает тумблер до упора.
На фото 1 показан типичный набор вафельных тумблеров, снятых с замка. В большинстве автомобильных систем предусмотрено четыре или пять различных глубин. Эти конкретные тумблеры от Hyundai Sonata, в которой используется система четырех глубин. На каждом из тумблеров проштампована глубина, соответствующая глубине реза. Но, поскольку эти тумблеры произведены Hyundai, цифры обратны североамериканским стандартам. В серии кодов Hyundai, как и во многих азиатских сериях кодов, более высокие числа указывают на самые мелкие вырезы, а меньшие числа указывают на более глубокие разрезы.
Во-вторых, обратите внимание, что расположение пружинного язычка и верхней части каждого стакана идентично. Если бы эти тумблеры были в замке и в исходном положении, верхняя часть каждого тумблера была бы в одном и том же положении.
В-третьих, обратите внимание, что прямоугольные отверстия в каждом стакане одинаковы по размеру, но не по их расположению в стакане. По мере того, как числа, выбитые на стаканах, увеличиваются, отверстие в каждом стакане размещается глубже.
Имея это в виду, мы можем видеть, что в исходном положении нижний край каждого отверстия будет находиться в другом положении в зависимости от глубины выреза. Этот край тумблера соприкасается с ключом, а также является краем, который мы могли бы увидеть, если бы заглянули внутрь замочного паза.
Поскольку тумблеры в этой системе нумеруются в обратном порядке по сравнению с североамериканской системой, если мы заглянем в замочную канавку замка, тумблеры, соответствующие более глубоким насечкам на ключе, окажутся ниже в замочной скважине, чем тумблеры, соответствующие более мелким насечкам на ключе. Когда ключ вставляется в замок, лезвие ключа проходит через отверстия в тумблерах, а срезанная часть ключа проходит по нижнему краю прямоугольного отверстия. Без ключа в замке, когда тумблеры находятся в состоянии покоя, чем глубже разрез, тем дальше в замочную канавку будет входить видимая часть тумблера. Именно этот основной принцип используется большинством декодеров для декодирования блокировки.
Инструменты для определения
Определитель (www.thedeterminator.com) представляет собой не декодер, а вспомогательное средство для снятия отпечатков. Производственные допуски и износ в замке часто затрудняют или делают невозможным точное декодирование в исходном положении. Многие автомобильные замки просто не имеют достаточно жестких допусков, чтобы вы могли использовать эти принципы для получения точных показаний каждого тумблера. Но с определителем это не имеет значения. Что делает определитель, так это подводит вас достаточно близко к правильной глубине, чтобы вы могли закончить ключ по слепку, даже если ваши навыки слепка слабы. В настоящее время инструменты Определителя доступны для 54 различных систем блокировки вафель.
Для простоты давайте начнем с системы четырех глубин, такой как в системе Chrysler / Dodge / Jeep и в системе GM с 10 вырезами. На фото 2 представлен типичный набор определителей для системы с четырьмя глубинами. Он состоит из одного специально вырезанного ключа, «инструмента для разблокировки» и инструкций.
Фото 3 представляет собой простое графическое представление того, как определитель используется для считывания отдельных тумблеров. Вертикальные черные линии представляют отдельные тумблеры, которые входят в замочную канавку. В системе с четырьмя глубинами определитель «захватывает» пластины глубины номер три и номер четыре и пропускает пластины глубины номер один и два.
Наконечник специального ключа в наборе «Определитель» обрезан так, чтобы он легко входил в замок, но при извлечении из замка кончик не проходил ни под какие три-четыре тумблера, а проходил легко под любой номер один или два тумблеры. Когда кончик инструмента останавливается тумблером, мы называем это «ловушкой». После того, как инструмент был захвачен, инструмент для освобождения используется для освобождения инструмента, чтобы вы могли вытащить инструмент дальше из замка.
В упрощенном примере, показанном на Фото 3, фактические разрезы составляют 2 4 3 2 1 3 1, поэтому инструмент Определитель будет «ловить», когда конец инструмента попытается пройти под шестым, третьим и вторым тумблерами. На фото 4 показана сторона стандартного определителя, на котором нанесен штамп, чтобы можно было определить, какой тумблер захватил инструмент. Когда инструмент застрял, номер, соответствующий застрявшему тумблеру, будет совпадать с лицевой стороной замка.
Когда вы используете инструмент, вы записываете, какие тумблеры захватывают инструмент, в блокноте, прилагаемом к каждому набору инструментов. После того, как вы определили, какие тумблеры захватывают инструмент, вы можете вырезать ключ, как правило, используя половинные вырезы, которые будут приближены к готовому ключу.
Используя пример на Фото 3, вы можете увидеть глубины, которые будут вырезаны на нашем ключе. Как только мы нарежем ключ, ни один из надрезов на ключе не будет больше, чем на половину глубины от надлежащей глубины. Используя оттиск, мы можем легко определить, какие надрезы на половину глубины больше.
Как правило, как только вы познакомитесь с инструментом, вы сможете сделать ключ, который повернет замок во второй или третий раз, когда вы вставите ключ. Из-за допусков, имеющихся в большинстве автомобильных замков, прорези на половину глубины больше не будут препятствовать проворачиванию ключа. Как только у нас есть ключ, который поворачивает замок, мы можем вырезать второй ключ, который имеет правильную глубину для пластин глубины номер три и четыре, но имеет вырезы, которые не отметили вырез, на половину выреза выше. В этот момент небольшой оттиск даст нам ключ, вырезанный точно по глубине, чтобы работать с замком.
Каждый Определитель поставляется с полной инструкцией. Очень важно внимательно прочитать инструкции перед началом работы и как можно больше попрактиковаться с инструментом. Попрактиковавшись, вы обычно сможете использовать определитель для декодирования типичного дверного замка за две-три минуты.
В нашем примере все вырезы находятся на одной стороне шпоночного паза, но в реальной жизни почти все системы будут иметь вырезы с обеих сторон шпоночного паза. Чтобы справиться с этим, вы просто считываете каждую сторону замка отдельно и объединяете показания на одном ключе. Инструкции к инструменту говорят вам расширять каждый вырез на первом ключе, который вы вырезали, чтобы упростить процесс.
Замки с большим количеством грязи и мусора внутри или чрезмерно изношенные будут давать ложные показания. Очистите замок с помощью хорошего обезжиривающего спрея. (Я использую спрей для чистки электронных деталей, который покупаю в магазине Radio Shack.) Будьте осторожны с чистящими спреями и всегда держите тряпку под замком, чтобы впитать излишки брызг. Большинство очистителей также удаляют воск с окрашенной поверхности, а некоторые очистители, такие как очистители карбюраторов или тормозов, могут фактически удалить краску, поэтому этот тип очистителя не рекомендуется.
EEZ-Reader / Kobra Reader
EEZ-Reader (www.eezreader.com) были запатентованы в 1986 году. производиться другими производителями. Считыватели Kobra (www.lockmasters.com) работают по тем же основным принципам, что и считыватели EEZ, но также включают в себя некоторые эксклюзивные функции, такие как фиксируемый слайд и встроенный свет.
Оба этих инструмента работают по тому же основному принципу, что и определитель. Однако эти инструменты выводят процесс считывания на новый уровень, позволяя получать точные показания с отдельных стаканов. Эти инструменты доступны только для определенных систем замков, которые поддерживают этот тип считывателей.
Как и в случае с определителем, инструмент полностью вставляется в замок, а затем используется для считывания отдельных тумблерных пластин, когда инструмент вынимается из замка. На фото 5 показан типичный считыватель Kobra; обратите внимание на прямоугольную прорезь-ловушку возле кончика ключа.
При использовании этого типа инструмента каждый отдельный тумблер захватывается, а затем считывается по одному в этом слоте. При вставке инструмента в замок ползунок/считыватель переводится в переднее положение, чтобы блокировался паз. Затем ползун оттягивается назад, чтобы обнажить прорезь, в то время как инструмент медленно вынимается из замка. По мере того, как инструмент будет медленно вытягиваться из замка, отдельный тумблер попадет в паз и заблокирует инструмент. Указательные метки на боковой стороне инструмента подскажут вам, какой тумблер внутри замка запирает инструмент. Затем тумблер фиксируется на месте путем нажатия или вытягивания инструмента, а затем ползун вдвигается обратно до тех пор, пока он не коснется тумблера.
Глубину каждого стакана можно определить по положению ползуна, когда он соприкасается со стаканом. На боковой стороне затвора имеется индексная метка, совпадающая с индексом глубины, выбитым на ключе. После того, как тумблер был прочитан, слайд используется для освобождения инструмента, чтобы он мог прочитать следующий тумблер, а затем процесс повторяется до тех пор, пока не будут прочитаны все тумблеры с обеих сторон замка.
Поскольку этот тип инструмента работает только с замками с жесткими допусками, существует ограниченное количество систем, которые можно прочитать с помощью этого типа инструмента. Как и в случае с любым прецизионным инструментом, требуется практика, чтобы вы овладели этим инструментом. Во-первых, внимательно изучите инструкцию к каждому инструменту, который вы покупаете. Различные системы замков, для работы с которыми предназначены эти инструменты, не все работают одинаково. Например, в некоторых системах вам нужно будет нажать на инструмент, чтобы заблокировать тумблер для чтения, а в других вам придется вытащить инструмент. Кроме того, вам также придется очистить и обезжирить замок перед началом работы. Мусор, такой как затвердевшая смазка или графит, затвердевший на сторонах пластины, не позволит стакану полностью упасть в прорезь и даст вам неточные показания.
Слишком сильное нажатие на ползун вытолкнет стакан из паза. Это именно то, для чего предназначен инструмент, чтобы вы могли освободить инструмент и перейти к следующему тумблеру. При измерении следите за тем, чтобы случайно не поднять тумблер из исходного положения. Вот почему вам придется либо нажимать, либо вытягивать инструмент. Нажимая на пластину внутрь или наружу, вы зафиксируете ее на месте, так что прикосновение к ней коническим концом ползуна не поднимет стакан. С практикой вы также научитесь чувствовать, какое давление нужно оказывать на предметное стекло, чтобы получить точные показания.
Возможно, самая важная техника использования этих инструментов — дать тумблеру любую возможность попасть в щель до упора. Когда я использую эти инструменты, как только я впервые чувствую, что тумблер захватывает ключ, я встряхиваю ключ из стороны в сторону, вперед и назад, прежде чем нажимать или тянуть, чтобы снять показания.
Инструменты EEZ-Reader доступны для следующих систем:
- Ford Focus 2000 г. и новее
- Система Ford с 8 зубьями, зубья 1–6
- Форд 8-канальная система резов 2 – 7
- Форд 10-резная система
- Система Ford Escort / Tracer 1991 г. и новее
- GM 10-зубая система
- Замки Gm Alpha-Tech (зажигание)
- Chrysler 7-секционная система
- Chrysler 8-секционная система
- Сатурн (шпоночный паз B96)
- Сатурн (шпоночные канавки B76 и B88)
- Honda (3-х глубинные системы)
- Mitsubishi (X263 / MIT6 шпоночная канавка)
- Mitsubishi (X54 X84 X121, шпоночный паз) – Пока есть в наличии – этот инструмент снят с производства
- Toyota (X137 / T80R) — пока есть в наличии — этот инструмент снят с производства
Считыватели Kobra доступны для следующих систем:
- Ford 8-cut system cuts 1 – 6
- Система Ford с 8 зубьями 2 – 7
- Форд 10-резная система
- GM 10-зубая система
- Mitsubishi 8-вырезной (MIT6)
- Системы резки Chrysler 7 и 8
Lishi 2-in1 Picks/Decoder
Эти относительно новые инструменты китайского производства работают по совершенно другому принципу, чем более ранние инструменты. Много лет назад старый слесарь показал мне технику изготовления ключей, которую он использовал. Он назвал это сбором и чтением. Принцип был прост; вы взломали замок, а затем заглянули в паз для ключа, чтобы оценить положение тумблеров в открытом положении, и использовали эту информацию, чтобы помочь вам создать ключ для замка. Проблема с этой техникой заключалась в том, что вам действительно нужен был прицел, о котором в то время практически ничего не слышали, поэтому мой друг использовал яркий свет и увеличительное стекло. Еще одна проблема заключалась в том, что если один из первых тумблеров был глубоко порезан, он закрывал вам обзор остальных тумблеров.
Отмычки Lishi 2-в-1 работают по тому же принципу, но в них используются калиброванные щупы для считывания глубины каждого тумблера после вскрытия замка. Эти же щупальца используются для вскрытия замка по одному тумблеру за раз.
Этот метод решает многие проблемы, которые беспокоят считывателей, работающих с замком в исходном положении. Например, определитель, EEZ-Reader или Kobra Reader, предназначенные для 8-гранных замков Ford STRATTEC или Huf, не будут работать должным образом на таких автомобилях, как ранний Ford Focus с замками производства Valeo. Проблема в том, что в замках STRATTEC и Huf используются взаимозаменяемые тумблеры, а в замках Valeo используются совсем другие тумблеры. Несмотря на то, что во всех трех замках используются стандартные для Ford 8 прорезей и глубины, другие инструменты будут давать неточные показания при использовании с замками Valeo. По этой причине система определителя предлагает специальный набор определителей только для замков Valeo. Та же проблема существует на автомобилях GM, в которых используются замки Ortech. Однако, считывая тумблеры в выбранном положении, инструмент Лиши позволяет избежать этих проблем. Это правда, что замки Valeo и замки Ortech трудно взломать с помощью инструмента Lishi, но если вам удастся взломать замок, инструмент должен давать точные показания.
На фото 7 показан 8-гранный медиатор Ford FO-38 2-в-1, который представляет собой довольно типичный медиатор 2-в-1. Все отмычки Lishi 2-в-1 имеют шарнирную пластину, которая используется для передачи крутящего момента на инструмент, когда вы используете его для захвата. Шарнир позволяет створке складываться для удобства хранения. Все отмычки 2-в-1 также имеют как минимум один калиброванный щуп, который используется как для вскрытия, так и для декодирования замка. В FO-38 используются два щупа, по одному с каждой стороны замка. На основном корпусе инструмента имеется легко читаемая шкала, а в каждый щуп встроен указатель.
При вскрытии замка шкала и указатель помогают правильно расположить инструмент для вскрытия отдельных тумблеров. После вскрытия замка шкала и указатель позволяют быстро определить глубину каждого тумблера в замке.
Вскрытие замка осуществляется путем полного вставления инструмента в замок и последующего приложения крутящего момента к инструменту посредством шарнирной створки. После того, как на шарнирную створку будет оказано умеренное давление, вы сможете почувствовать каждый тумблер по очереди через щупальца. В случае FO-38 один щуп будет контактировать с четными тумблерами, а другой будет контактировать с нечетными тумблерами. Вы можете начать с любого тумблера, но вам нужно систематически находить каждый тумблер с помощью щупов. После того, как вы нашли тумблеры, слегка надавите на щуп, чтобы определить, блокирует ли этот конкретный тумблер вилку на месте, находится ли она в поднятом положении или этот тумблер не соприкасается с корпусом замка. Хотя это может показаться сложным, на самом деле это очень просто.
Любой стакан, который чувствует себя «пружинящим», либо взят, либо еще не соприкасается с корпусом. Под пружинистым я подразумеваю, что когда вы слегка нажимаете на тумблер и отпускаете, тумблер пружинит. Я использую кончик пальца, чтобы слегка постучать по концу щупа, как только найду тумблер. Если стакан пружинит, вы можете перейти к другому стакану, потому что этот стакан не мешает пробке поворачиваться. Как только вы найдете тумблер, который не является упругим, вы должны надавить на щуп, чтобы переместить этот тумблер до щелчка. Обычно вы можете почувствовать щелчок как через щуп, так и через шарнирную створку. Как только стакан щелкнет, он, скорее всего, поднимется и станет упругим. Затем вы можете перейти к другим стаканам и повторить процедуру с каждым из них.
Пробираясь через замок, вы обнаружите, что некоторые тумблеры, которые раньше были пружинистыми, больше не пружинят. Продолжайте работать таким образом, пока замок не повернется. После того, как замок повернулся, вы можете прочитать глубину каждого тумблера с помощью шкалы, чтобы расшифровать замок.
На фото 8 показан крупный план медиатора FO-38 2-в-1 в работе. Шкала легко читается, и на этой фотографии инструмент показывает, что тумблер номер четыре соответствует глубине номер три, а тумблер номер семь соответствует глубине номер пять.
С помощью этого инструмента относительно легко расшифровать дверной замок и вырезать ключ, чтобы можно было последовательно найти оставшиеся вырезы. Поскольку в некоторых автомобилях Ford используются прорези 1–6 или 2–7 в дверных замках, а в других — прорези 3–8 в замке багажника, инструмент разработан таким образом, что вы можете прочитать любой из этих замков. Если вы не уверены, какие тумблеры используются в конкретном замке, шкала на инструменте поможет вам очень быстро определить это.
Инструменты Lishi 2-в-1 обычно используются в дверных замках, но я нашел несколько очень полезных применений в замках зажигания. Мне больше всего нравится инструмент HON-66, предназначенный для четырехгусеничной системы блокировки Honda/Acura. Мы все знаем, что новые замки Honda склонны к поломкам, и я сталкивался с довольно многими случаями потери ключа, когда в автомобиле меняли замок зажигания, не удосужившись привязать новый замок к дверному ключу. Раньше я обычно снимал цилиндр замка зажигания, который удерживается на месте шпильками, а затем переустанавливал замок на дверной ключ.
С помощью инструмента HON-66 я могу сесть на переднее сиденье автомобиля и за несколько минут расшифровать замок, а затем сделать новый ключ только для зажигания. Это экономит мне время и усилия, а также экономит деньги клиента. Вскрыть зажигание сложно из-за раздвоенных тумблеров, но с практикой взлом и декодирование замка обычно занимает менее 10 минут.
Инструменты Lishi 2-в-1 требуют практики, чтобы научиться ими пользоваться. К сожалению, эти инструменты поставляются без каких-либо инструкций. Тем не менее, в Интернете есть несколько отличных видеороликов, которые помогут вам узнать, как использовать инструменты, а некоторые третьи стороны выпустили руководства и DVD-диски о том, как использовать инструменты, которые доступны через различных дистрибьюторов.
Использование эндоскопа для расшифровки дверных замков
Как обсуждалось в начале, тумблеры внутри бесфланцевого замка, который находится в исходном положении, выступают в замочный паз на разную величину в зависимости от глубины выреза для данного конкретного стакан. Если бы вы могли ясно видеть замок, вы могли бы вырезать ключ, просто взглянув на тумблеры. Многие люди используют эту технику с большим успехом, но она не приходит без практики. Если вы хотите научиться хорошо читать пластины, вам понадобится хорошее зрение, хороший прицел и инструмент, который не блокирует обзор для манипулирования отдельными тумблерами.
Прицелы доступны из различных источников. Я использую прицел 3-в-1 (P/N LKM211) от Lockmasters, Inc., показанный на Фото 9. Этот прицел поставляется с несколькими различными зондами, которые можно прикрепить для манипулирования тумблерами, когда вы читаете их. Однако иногда вам нужно перемещать отдельные тумблеры, удерживая прицел неподвижно. Вы можете сделать свой собственный инструмент или использовать инструмент для считывания, такой как инструмент для вдавливания пластин LKM250, который также доступен в Lockmasters, Inc.
Настоящая хитрость в обучении чтению замков с помощью прицела состоит в том, чтобы найти ориентир внутри замка, с которым можно сравнить относительную высоту каждого тумблера в качестве точки отсчета. Возможно, лучший замок для практики — это дверные замки Chrysler, выпущенные с 1991 года и позже, в которых используется система Chrysler 7 или 8.
На фото 10 показан дверной замок Chrysler со снятой лицевой крышкой и затвором, чтобы проиллюстрировать размещение вардов и пластин. Заглянув в один из этих замков, вы увидите защиту по обеим сторонам замочной канавки, которая проходит по всей длине замочной канавки. Любой тумблер, который точно совпадает с этим вардом, имеет глубину номер два. Следовательно, любой тумблер ниже варда имеет глубину номер один, а любой тумблер над вардом будет глубиной номер три или четыре.
На фото 10 пластина в верхней части шпоночного паза имеет глубину номер четыре, а пластина в нижней части шпоночного паза — глубину номер три.
Электронные прицелы
Цифровая электроника открывает новую эру в считывании пластин. Всего несколько лет назад видеокамера, достаточно маленькая и с достаточным разрешением, чтобы ее можно было использовать для считывания замков, стоила бы примерно столько же, сколько хороший подержанный автомобиль. Сегодня они доступны по цене, а Keedex (www.keedex.com) предлагает отличный вариант специально для слесарей (Фото 11). Он использует стандартное USB-соединение для подключения к вашему ноутбуку, чтобы вы могли видеть внутреннюю часть замка настолько большого размера, насколько позволяет ваш дисплей.