Можно ли дрифтить на автомате: Дрифт на автомате (АКПП)

Дрифт на автомате

Отсутствие отдельной педали сцепления снижает мощность двигателя, примерно, на 15-20%, это касается как непосредственной мощности (л.с.), так и момента (Нм). Даже если вы улучшите двигатель и КПП автомобиля, все равно не получится добиться таких результатов, как на автомобилях с МКПП.

Практика – с чего начать?

Если вы совсем зеленый новичок, то перед тем, как начать люто отжигать в дрифте на автомобиле с АКПП нужно изучить основы. Этапы изучения таковы:

1. Находим пустой и безопасный, а также просторный спот (место, где будем тренироваться), чтобы отточить свои навыки.
2. Оттачиваем технику разворота на 180 градусов при помощи ручного тормоза. В центре площадки нужно установить какую-то метку – конус, колесо, да хоть канистру из-под масла. Двигайтесь по направлению к конусу и при помощи ручного тормоза пытайтесь выполнить разворот на 180 градусов.
3. Следующий этап – попытка создания контролируемого заноса. Суть та же, только нужно совершить не полную остановку, а попытаться осуществить дрифт, при этом контролируя автомобиль. Рекомендуемая скорость – 60-80 км/ч. Если будете ехать медленнее – скорее всего, инерции и мощности автомобиля просто не хватит для осуществления заноса; быстрее – на данном моменте это опасно.
4. Постепенно увеличивайте скорость разгона и продолжительность удержания автомобиля в скольжении. Первый элемент, который вы уже, по сути, начали осваивать – это «бублик», то есть дрифт вокруг конуса. Следующий элемент – «восьмерка».

Дрифт на АКПП в 4 шага

Если вы уже не зеленый новичок, а просто не знаете, как технически правильно осуществить дрифт на АКПП – вот 4 простых шага, как отправить автомобиль в занос.

1. Выключаем все системы стабилизации и контроля автомобиля соответствующими кнопками. Обычно, в таком случае, на приборной панели загорается соответствующий индикатор (ESP, DSC).
2. АКПП переводим в ручной режим (обычно, он называется DS) и рычагом КПП выбираем сразу вторую передачу.
3. Разгоняемся до точки поворота и даем автомобилю небольшое качение – поворачиваем руль в сторону, противоположную направлению нашего дальнейшего пути, а затем быстро, но немножко, выворачиваем в сторону движения.
4. Одновременно с этим движением поднимаем ручник и почти сразу же отпускаем. Чтобы это осуществить быстро (а для этого вам потребуется определенная сноровка), держите большой или указательный палец на кнопке возврата. Не забудьте добавить газку!

Вот и все, ваш автомобиль с АКПП теперь в управляемом скольжении. Регулировать угол и контролировать занос можно при помощи педали газа и повторении трюка с ручником.

Нажмите, чтобы оценить автора

[Всего оценок: 6 Средняя: 3.8]

как можно правильно дрифтовать на АКПП

Сегодня ко мне пришел друг и задал такой вопрос: «А возможен ли дрифт на автомате?». Я посоветовал ему купить механическую коробку, если он собрался дрифтовать. А потом сижу и думаю, что при правильном поведении на дороге и соблюдении всех правил все-таки дрифт возможен. Но он не даст таких ощущений, как на механике.

Напишите в комментариях, дрифтовали ли вы на автомате?

Дрифт на автоматической коробке

Отвечая на вопрос, можно ли дрифтить на автомате, давайте разберемся с приводами машинами. Настоящий дрифт будет зависеть от того, какие колеса у транспортного средства являются ведущими.

Есть три вида приводов:

• передний;
• задний;
• полный.

Поговорим о дрифте на каждом отдельно.

Передний привод

На переднем приводе ваш автомобиль будет лишь заносить. А называется это положение управляемым заносом. Так происходит потому, что передний привод в силу своей конструкции, не может иметь необходимую для дрифта поворачиваемость.

Чтобы сделать дрифт, можете воспользоваться:

• ручником. Резко поворачиваете и дергаете ручник на себя. Это самый простой способ;
• с помощью сброса газа. Но в этом случае вам трудно будет поймать и прочувствовать его.

Но в классическом дрифте всегда должны участвовать только задние колеса.

Внимание! Не пытайтесь выполнить дрифт на стоянках, трассах с повышенным автотрафиком. Это может привести к аварийной ситуации.

Задний привод

Многие автолюбители и опытные автовладельцы не понимают, как можно выполнить дрифт на автомате с задним приводом, да и вообще с любым приводом. Так как АКПП не позволит выйти в нужное состояние для дрифта. Автомат не приспособлен для агрессивной езды.

Но вы всегда можете попробовать следующие виды дрифта, если у вашего автомобиля задний привод:

• с помощью ручника;
• сброс газа;
• поворот под газом. Так как задний привод имеет отличную поворачиваемость при движении вперед;
• применив торможение. Является самым сложным из всех;
• понижением передачи. Для этого понадобится переход на ручной режим;
• с помощью раскачки.

Применяя любые из этих способов, вы не должны забывать о том, что нужно отключать DSC. Это система стабилизации. У вас не получится, удерживая тормоз, нажать на педаль газа до упора, дождаться пока стрелка спидометра доберется до 120 км\ч и затем, отпустив тормоз, зрелищно разогнаться. Автомобиль не поедет. А вы в этом время резко отпустите газ.

Автомат таких действий не понимает и обязательно встанет в стопор. Срабатывает DSC. Придется вызывать эвакуатор. Поэтому отключайте DSC. Если же вы желаете убить АКПП, то можете попробовать еще раз так сделать во время дрифта.

Полный привод

Внимание! Не пытайтесь дрифтовать на внедорожнике. Эти автомобили легко переворачиваются. Опасно для вашей жизни и жизни пассажиров.

На полноприводных машинах вы не сможете добиться толкового дрифтинга вообще. Так как этот привод имеет нейтральную поворачиваемость. Однако, если вы отключите передний привод и будете дрифтовать на заднем полноприводной машине, то автомобиль может повести себя неоднозначно.

Не факт, что вы сможете справиться с управлением во время дрифта. Поэтому дрифтовать на автомате полноприводной машины я бы не решился. Уж лучше купить механику.

Как делать дрифт автомобиля на автомате

А теперь я расскажу вам, как делать дрифт на автомате. Но прежде, оповещу об опасностях, которые могут ожидать.

1. Сильный и неравномерный износ покрышек из-за дрифта. Я рекомендую, если вы заядлый дрифтер, каждые полгода приезжать на осмотр опытных механиков. Они посмотрят в каком состоянии протекторы покрышек и, если необходимо, то заменят.
2. Если вы часто пытаетесь дрифтовать при включенной системе стабилизации, то знайте, что на механические детали АКПП идут повышенные ударные нагрузки, хоть вы и не выжимаете газ в пол полностью. В момент дрифта машина не встанет в стопор, как пишут многие, но где-нибудь в заснеженном селе, зимой и ночью, когда вы будете возвращаться домой, АКПП может дать сбой.
3. Дрифтуйте только на малой скорости, до 60 километров в час, если вы неопытный дрифтер.

А теперь давайте рассмотрим как нужно правильно делать резкие заносы.

Режим на автоматической трансмиссии

Вначале разберем режимы автоматической коробки. АКПП имеет пять основных режимов. Это:

• «P» – парковка;
• «R» – задний ход;
• «N» – нейтралка;
• «D» – движение вперед.
• «L» – понижающая передача. У различных моделей называется по-разному.

У каждой автоматической коробки есть дополнительные режимы: «Спорт», «Снег», «Овердрайв». Овердрайв используется для равномерного движения по автомагистрали, «Спорт» увеличивает динамику автомобиля, «Снег» удобен для движения скользких дорогах и по заснеженным трассам.

Режим D3 или O\D off – движение только на 1, 2 и третьей передаче походит для перемещения на авто по городу.

Для чего я вам напомнил о режимах селектора автомата, вы узнаете из следующего блока.

Контрсмещение

Рассмотрим, как делается контрсмещение на автомате. Само слово подразумевает, что автомобиль должен из одной стороны дороги сместиться в другую сторону.

1. Вы двигаетесь на машине прямо по центру, а впереди маячит поворот налево.
2. Двигаетесь на транспортном средстве к правой обочине.
3. Резко выруливаете в левую сторону и стараетесь проехать не по верхнему участку поворота, а прямо в точке среза.
4. Это позволит вам раскачать автомобиль, а задним колесам проскользить до внешней стороны бордюра поворачиваемого участка дороги.
5. Теперь вам пригодится один из режимов на селекторе автомата. А именно – понижающий режим или «L», на некоторых моделях обозначается сразу цифрой «1».

Понижающий режим во время дрифта на автомате в контрсмещении используйте только на заднеприводных и полноприводных авто. На переднеприводных транспортных средствах полностью отпускайте педаль газа, иначе вы воткнетесь в обочину левой стороны дороги.

Контрзанос

Этот способ дрифта на автомате еще называют «динамическим хлыстом». «Динамический хлыст» увеличивает вращение машины по окончании дрифта. Принцип таков:

1. Перед тем, как повернуть набираете разгон.
2. Когда входите в поворот, тяните на себя ручник, а машину стараетесь слегка увести в противоположную сторону от поворота.
3. Отжимаете газ автомата с опозданием, и руль переводите в обычное положение – прямо.
4. Машина начинает вихлять задней частью.

Таким образом автовладелец может совершить поворот на 90 градусов или полный разворот на 180. А каждый цикл заноса предполагает увеличение угла заноса от минимального до максимального.

Наконец, вы понимаете, что означает контрсмещение и контрзанос. А теперь давайте поговорим о том, как использовать ручной тормоз при дрифте.

С использованием ручного тормоза

Рассмотрим, как дрифтить на автомате работая только ручным тормозом.

1. Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза.
2. Нажмите на кнопку отключения DSC и задержите палец на 4 секунды. Когда загорится желтый треугольник на мониторе – отпустите ее.
3. Кулису селектора переведите в положение D. Затем переводите ее до упора назад, пока на мониторе не загорится «М». Это означает, что АКПП находится в полуручном режиме. Вы спросите почему «полуручной»? Потому что компьютер все равно фиксирует все ваши действия, и вы не сможете творить на автомате то, что можно было бы делать с механикой.
4. Включите вторую передачу.
5. Разгоните автомобиль до нужной скорости. Для новичков не больше 50 км\ч, как я уже писал. Не забываем.
6. Подъезжаете к повороту и поворачиваете руль в противоположную сторону от поворота. Затем регулируете занос с помощью поворота руля в обратную сторону.
7. Тяните на себя ручной тормоз. И через 1 секунду отпускаете.
8. Нажимаете на акселератор автомата.
9. На выходе из поворота продолжаете удерживать педаль газа нажатой.
10. Выровняйте транспортное средство и отпускайте газ.
11. Если что-то пойдет не так, переведите кулису в нейтральное положение.

Теперь вы знаете, как дрифтовать на автомате. Но не увлекайтесь слишком, иначе убьете АКПП.

Напишите в комментариях, часто ли вы дрифтуете на автомате и применяли один из этих способов на практике?

Система стабилизации DSC

DSC работает в АКПП ради синхронизации скорости вращения колес и скорости движения. При нажатии на акселератор, хоть до упора его вдавите, скорость движения все-равно будет увеличиваться плавно.

Поэтому при дрифте на автомате ее нужно отключать и переводить коробку в ручной режим. Если этого не сделать, то получите неисправный автомат. А контрактные АКПП стоят дорого.

Как не убить АКПП при дрифте

Помните, что частый дрифт на автомате все-таки влияет на срок службы коробки и это основная проблема, по которой я не советую вообще дрифтовать. Если сильно хочется, то не забывайте появляться на станции технического обслуживания раз в полгода, менять трансмиссионную жидкость в автомате и комплектующие.

Страница не найдена — АКПП

Все про автоматическую коробку передач

Большинство современных автомобилистов отдает предпочтение транспортным средствам с АКПП, однако уровень осведомленности об особенностях

Ремонт и обслуживание АКПП

Недавно я делал капитальный ремонт АКПП машины БМВ Х5 Е 53. Решил поделиться с

Масло для АКПП

Сегодня поговорим про замену масла в АКПП автомобиля 9 серии Митцубиси Лансер. На эти

Ремонт и обслуживание АКПП

Сегодня поговорим о ремонте АКПП автомобиля Пассат Б6. Это авто считается немецкой «рабочей лошадкой»,

Ремонт и обслуживание АКПП

Случалось ли такое, что вам потребовалась замена робота на автомат на машине Тойота Королла?

Масло для АКПП

Можно ездить без капремонта коробки лет 10, если знать, как проверить уровень масла в

Страница не найдена — АКПП

Все про автоматическую коробку передач

Неправильная эксплуатация, отсутствие техобслуживания или естественное старение — вот причины, почему на панели приборов

Определение типа АКПП

Квалифицированному специалисту по силовым агрегатам не составит труда определить тип АКПП, однако, бывают ситуации,

Ремонт и обслуживание АКПП

Ремонт АКПП своими руками подарит много сюрпризов владельцу машины. Кроме впечатлений от одарённости конструкторов,

Ремонт и обслуживание АКПП

Ремонт шестиступенчатых АКПП Форд Мондео 4 или 3 отличается немногим от ремонта обычных четырех

Ремонт и обслуживание АКПП

Сегодня поговорим о ремонте основных неисправностей АКПП Киа. Но в начале давайте посмотрим на

Все про автоматическую коробку передач

Часто водитель при старте или при переключении передач ощущает, что АКПП машины дергается. На

Как делать дрифтавтомобиля на автомате

Большинство автолюбителей считает, что на автомобиле с автоматической коробкой передач выполнить полноценный дрифт невозможно. На крайний случай можно войти в управляемый, в некоторой степени, занос. Другая категория автомобилистов, вообще, старается не экспериментировать с АКПП, чтобы не повредить ее. Но, ведь, находятся такие экстремалы, которые не боятся угробить коробку и смело дрифтуют на трассе. Так в чем их секрет? Давайте разбираться.

Для начала рассмотрим все режимы переключения автоматической коробки передач: основные и дополнительные.

Основные режимы работы автоматической трансмиссии

• Р ( с англ. рark) – парковочная блокировка. Блокируются ведущие колеса, при чем не стояночным тормозом, а механизмом блокировки, которая находится внутри самой коробки автомата;
• R ( c англ. reverse), «Зх» — на отечественных моделях – задний ход. Допускается включение при полной остановке автомобиля, на современных автоматах существует блокировка;
• N ( с англ. neutral), «Н» — нейтральный режим. Включается при буксировке на небольшую дистанцию и при кратковременной остановке;
• D ( с англ. drive), «Д» — движение вперед. Задействуются все передачи,
• либо все, кроме повышающих ступень;
• L (англ. low), «Тх» (тихий ход) или «ПП» (принудительно понижающая) пониженная передача, использующаяся для движения в сложной дорожной ситуации или в плотном потоке машин.

Дополнительные режимы автоматической трансмиссии

• (D), или O/D – овердрайв ( ступень, где передаточное отношение меньше 1). Режим движения с автоматическим переключением на повышающую передачу. Используется для равномерного движения на трассе.
• D3, или O/D OFF – только 1, 2 и 3 передачи, либо отключение овердрайва. Этот режим подходит для городского движения и является активным.
• S (2) – диапазон понижающих передач (1 и 2, либо только2). Подходит для движения в зимних условиях;
• L (1) – второй диапазон понижающих передач (только 1 передача).

Система стабилизации DSC

Грамотная работа с АКПП и акселерацией практически не влияет на срок службы коробки. Основная проблема АКПП – это нервное перебирание передач, в зависимости от положения педали акселератора и скорости вращения колес. В стационарном режиме при включенной системе стабилизации скорость вращения колес и скорость движения синхронизированы, поэтому на выбор передачи влияет только положение педали акселератора и скорость движения, которая не может резко измениться. Другое дело, если система стабилизации выключена.

К примеру, вы хотите зрелищно стартануть и для этого вдавливаете педаль газа в пол. Машина, несмотря на ваши усилия, не трогается с места. В это время колесо раскручивается до скорости 120 км/ч за секунду, АКПП за эту секунду умудряется подняться на 3-4 ступени вверх и включить пятую передачу. Автомобиль продолжает стоять на месте. Наконец, до вас доходит, что что-то идет не так (машина то не едет!), поэтому, вы, следуя логике, сбрасываете газ. Колеса за 1-2 секунды останавливаются, что означает, что должна быть включена понижающая передача, как правило, вторая. Т. е.  АКПП ударно в обратном направлении переключает передачи вниз. Еще одна такая перегазовка на месте и АКПП войдет в режим защиты, откуда вам пешочком или на эвакуаторе прямиком до автосервиса.

Есть два способа устранения этой проблемы:

1. Не выключайте систему стабилизации. Правда, если охота подрифтить, этот метод отметаем сразу.
2. Включите ручной режим АКПП (не D и не DS). Так и только так можно подрифтовать на автомате. Передача станет фиксированной, но тоже в разумных пределах, как только двигатель начнет воспроизводить 7 тыс. оборотов, все равно включится повышенная передача, если остановитесь, сброситься до второй.

Существует еще одна проблема – это возможный разворот. Движение назад на передней передаче автоматическая коробка не любит, а на современных коробках-автоматах при некорректном вождении, автомобиль, вообще, глохнет. Выход из этой проблемы один: если считаете, что разворот неминуем, предварительно переведите АКПП в нейтраль, не нажимая разблокирующей кнопки на рукоятке АКПП.

Техника дрифта на автомате с использованием ручного тормоза

1. Итак, стоим на месте. Выключаем систему стабилизации DSC продолжительным , в течение 3-4 секунд, нажатием кнопки. На щитке загорается желтый треугольник, который означает, что системы выключены.
2. Ставим рукоятку АКПП в положение D. На приборном щитке загорается буква D. Затем переводим рычаг влево в позицию DS. Если в этом положении двигать рукоятку АКПП вперед или назад, на щитке загорится М с цифрой включенной ступени. На месте можно включить 1-ую или 2-ую. Лучше сразу 2-ую, чтобы при вхождении в поворот, не произошел автоматический сброс передач вниз, с последующей раскруткой колес;
3. На разумной скорости подъезжаем к повороту, чуть выворачиваем руль в противоположную от него сторону, а затем еще меньше в сторону заноса, чтобы достичь точки среза угла:
4. Тем временем, поднимаем ручной тормоз, с зажатой пальцем кнопки возврата на рычаге, через секунду отпускаем, машина уходит в занос. Одновременно жмем на газ.

Имейте в виду, чем больше газа, тем больше радиус и чем меньше газа, тем меньше радиус. В идеале должен быть постоянный радиус и одинаковый газ, чтобы занос был равномерным по амплитуде. Это позволит меньше менять положение руля.

5. При выходе из поворота, удерживайте ногу на педали газа, чтобы не было дерганья акселерации. Дроссельная заслонка при этом должна быть открыта полностью, либо наполовину.
6. Завершающим этапом поперечного скольжения будет выравнивание автомобиля на дороге, для чего плавно отпускаем акселератор, сбрасывая газ.
7. В случае, если что-то пойдет не так, всегда есть скидка на N — нейтраль (без нажатия кнопки фиксатора).

Существуют еще два метода разворота, которые не предполагают применение ручного тормоза – это и контрсмещение и контрзанос.

Контрсмещение

В самом названии маневра заложен его смысл – это предварительное смещение машины, в противоположную повороту сторону. Например, если водитель, двигаясь посреди трассы, перед левым поворотом, плавным, огибающим маневром направляет машину к правой обочине, а затем резко поворачивает ее влево, целясь проехать не по вершине поворота, а чуть раньше, в точке среза угла. Эти манипуляции позволяют раскачать машину и заставляют соскользнуть задние колеса к внешней стороне поворота. Если не хватает мощности для усиления вращения машины, то после контрсмещения, требуется включить понижающую передачу на заднем и полном приводе, а на переднем приводе полностью сбросить газ.

Контрзанос

Этот маневр базируется на таком явлении, как «динамический хлыст», который усиливает вращение автомобиля в завершающей стадии. Если в контрсмещении автомобиль плавным движением уходил к внешней стороне поворота, то, в этом приеме занос вызывается интенсивным торможением ручным тормозом. При этом, передняя часть машины поворачивается в сторону противоположную направлению поворота. Водитель реагирует на занос поворотом руля и прекращением тяги с небольшим опозданием, что провоцирует занос машины в другую сторону. Образно говоря, автомобиль начинает вихлять своей задней частью. Эти манипуляции позволяют совершить разворот автомобиля под углом от 90 градусов до 180 (полный разворот). В автосоревнованиях иногда гонщики совершают 3 цикла заноса, каждый из которых снижает скорость машины. Каждый цикл предполагает последовательное увеличение угла заноса: малый, средний, критический и полный разворот.

Вот, в принципе и все секреты дрифта на автомобиле с автоматической коробкой передач. Со своей стороны, мы бы все-таки не рекомендовали дрифтить на «автомате», но, если очень хочется, то можно. Главное, соблюдайте правильный порядок действий. Если вы хотите увидеть воочию, как дрифтуют на автоматической коробке просмотрите следующее видео.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

дрифт на автомате | BMW Club

С другой стороны — а как же «С удовольствием за рулем»???

А если серьезно, то грамотная работа с АКПП и газом практичеси не влияет на срок службы коробки.
Основная проблема АКПП — судорожное перебирание передач в зависимости от положения педали газа и скорости вращения колес (а не скорости движения авто!!! важно!!!). В штатном режиме при невыключенной системе стабилизации скорость движения и скорость вращения колес соответствуют друг другу, поэтому на выбор передачи влияет только положение педали газа и скорость движения, которая быстро поменяться не может.
В отличие от режима движения с выключенной DSC.
Представьте: Вы стоите на месте, решили красиво стартануть, как водится, газ в пол, машина стоит, колесо раскручивается за секунду до скорости 120км/ч, АКПП заботливо (ударно!) за эту секунду делает 3-4 переключения вверх, Вы уже на 5-й передаче, а машина, напомню, стоит. Наконец, Вы понимаете, что что-то не то (машина-то стоит!!!), логично сбросить газ. Колесо за секунду (может, две) останавливается, что означает, что должна быть включена передача не выше второй. То есть, пошло ударное переключение передач вниз. Парочка хороших перегазовок на месте — и АКПП вошла в защитный режим, далее в сервис пешим шагом или на эвакуаторе.
Способов борьбы два:
1. Не выключайте DSC. Правда, если хочется подрифтить — не годится.
2. Уж если 1-й не устроил — тогда только ручной режим АКПП (не D и не DS)!!! Передача будет фиксированной, правда, тоже в разумных пределах — дойдете до 7тыс.оборотов — все равно включится повышенная, остановитесь — скинется до второй.
Еще одна проблема — возможный разворот. Как вы понимаете, двигаться задом на передней передаче — не совсем то, что нужно для коробки. Правда, современные коробки с защитой «от дурака», при некорректном движении машина просто глохнет. Выход — если считаете, что разворот неминуем, заранее скиньте АКПП в нейтраль (чтобы не промахнуться, НЕ нажимайте разблокирующую кнопку на рычаге АКПП).

Так что, умеючи, можно и «с удовольствием за рулем», и машинку сохранить.

С уважением, шеф-инструктор школы BMW, Денис Вагин

Как правильно дрифтовать на автомате

как правильно дрифтовать на автомате

Дрифт на автомате

Большинство автолюбителей считает, что на автомобиле с автоматической коробкой передач выполнить полноценный дрифт невозможно. На крайний случай можно войти в управляемый, в некоторой степени, занос. Другая категория автомобилистов, вообще, старается не экспериментировать с АКПП, чтобы не повредить ее. Но, ведь, находятся такие экстремалы, которые не боятся угробить коробку и смело дрифтуют на трассе. Так в чем их секрет? Давайте разбираться.

Для начала рассмотрим все режимы переключения автоматической коробки передач: основные и дополнительные.

Основные режимы работы автоматической трансмиссии

• Р ( с англ. рark) – парковочная блокировка. Блокируются ведущие колеса, при чем не стояночным тормозом, а механизмом блокировки, которая находится внутри самой коробки автомата
• R ( c англ. reverse), «Зх» #8212 на отечественных моделях – задний ход. Допускается включение при полной остановке автомобиля, на современных автоматах существует блокировка
• N ( с англ. neutral), «Н» — нейтральный режим. Включается при буксировке на небольшую дистанцию и при кратковременной остановке
• D ( с англ. drive), «Д» #8212 движение вперед. Задействуются все передачи,
• либо все, кроме повышающих ступень
• L (англ. low), «Тх» (тихий ход) или «ПП» (принудительно понижающая) пониженная передача, использующаяся для движения в сложной дорожной ситуации или в плотном потоке машин.

Дополнительные режимы автоматической трансмиссии

• (D), или O/D – овердрайв ( ступень, где передаточное отношение меньше 1). Режим движения с автоматическим переключением на повышающую передачу. Используется для равномерного движения на трассе.
• D3, или O/D OFF – только 1, 2 и 3 передачи, либо отключение овердрайва. Этот режим подходит для городского движения и является активным.
• S (2) – диапазон понижающих передач (1 и 2, либо только2). Подходит для движения в зимних условиях
• L (1) – второй диапазон понижающих передач (только 1 передача).

Система стабилизации DSC

К примеру, вы хотите зрелищно стартануть и для этого вдавливаете педаль газа в пол. Машина, несмотря на ваши усилия, не трогается с места. В это время колесо раскручивается до скорости 120 км/ч за секунду, АКПП за эту секунду умудряется подняться на 3-4 ступени вверх и включить пятую передачу. Автомобиль продолжает стоять на месте. Наконец, до вас доходит, что что-то идет не так (машина то не едет!), поэтому, вы, следуя логике, сбрасываете газ. Колеса за 1-2 секунды останавливаются, что означает, что должна быть включена понижающая передача, как правило, вторая. Т. е. АКПП ударно в обратном направлении переключает передачи вниз. Еще одна такая перегазовка на месте и АКПП войдет в режим защиты, откуда вам пешочком или на эвакуаторе прямиком до автосервиса.

Предупреждения

Будьте предельно осторожны, если вы намереваетесь дрифтовать на внедорожнике или пикапе, поскольку данный вид транспорта легко переворачивается. В этом случае вы должны быть достаточно опытным в дрифтинге. Никогда не дрифтуйте на проезжей части. Это не законно. Возможно это и забавно, но риск того не стоит. По закону данные действия расцениваются как безрассудная угроза и могут повлечь за собой наказания в виде тюремного срока, лишения водительских прав и много другое.

• Опасность представляет собой сильный или неравномерный износ покрышек, поэтому после каждого дрифта, шины необходимо проверять у профессионалов на наличие протектора и если появляется необходимость, то сразу же производить их замену.
• Используйте скорость только ту, с которой сможете справиться. Благополучный выход из заноса требует достаточного опыта и навыков.
• В момент дрифта на дороге на скорости 50-80 км/ч, в целях безопасности постарайтесь следить за дистанцией.
• Для того, чтобы быстро замедлить автомобиль, используйте обычные тормоза.
• Дрифтуйте всегда на контролируемой скорости, в самом начале держитесь скорости не более 50 км/ч.

Переднеприводные авто и большинство полноприводных не приспособлены к качественному дрифтингу, скорее всего они будут просто таскать заднюю часть туда-сюда, что приведет серьезному износу шин и задней части подвески. Если вы всерьез задумались о дрифте, приобретайте заднеприводный автомобиль.

• Не пытайте дрифтовать на парковках. Вы можете повредить как свою машину, так и другие припаркованные автомобили.
• Будьте осведомлены о законопроектах в ваших краях относительно автотранспорта. Вы можете быть оштрафованы или заключены под стражу за дрифтинг даже в безлюдных местах. Хотя явные положения в законопроектах запрещающие данные действия отсутствуют.

Как правильно дрифтовать

Красиво, не правда ли?

Многие мечтают научиться дрифтовать, и, честно сказать, далеко не у всех это получается красиво. Так вот, я попытаюсь научить Вас дрифтовать красиво )

Уровень сложности: Непросто

Что вам понадобится:

Место для тренировок

Много, очень много покрышек

Сначала немного теории. Как происходить дрифт? Если не вдаваться в подробности, нужно как бы “сорвать” колеса.

Способов войти в занос очень много, но есть два основных вида, E-Brake Drift и Power Over Drift.

Если Ваша машина и мощностью не обделена и износить большинство деталей за месяц вы не боитесь, пробуйте “мощный” дрифт.

1. Правильный выбор резины важная вещь в дрифтинге. Необходимы жесткие покрышки, которые будут скользить по дороге, а не цепляться за нее. Многие рекомендуют покупать резину б/у без протектора. (Такая резина и стоит не дорого, и для дрифтинга подходит больше)

2. Настройка подвески. Что нам нужно для дрифта? Сцепление задних колес – минимум, передних -максимум. Поэтому спереди развал -4 градуса, сзади 0 градусов, колеса идеально перпендикулярны поверхности. Так же, сзади используются более жесткие пружины, чем спереди, и наконец, центр тяжести должен располагаться как можно ниже, другими словами машину нужно опустить.

3. Мотор и передаточное отношение. Для дрифта не важна максимальная скорость, куда важнее крутящий момент, настраиваем передаточное отношение около 1:7. Если мотор будет перегреваться, значит необходимо увеличить передаточное отношение. Мотор нужен как можно мощнее, желательно форсированный, если позволяют средства.

4. Трансмиссия. Для более легкого срыва задних колес можно заблокировать задний диффернициал.

Это начальная настройка машины, каждый должен настраивать под себя#33

Дергать нужно именно его

Теперь немного о способах.

Дернуть ручник или E-Brake Drift

Способ не требует много навыков и высоких скоростей, поэтому больше подходит новичкам.

1. Входить в поворот нужно на большой скорости

2. Здесь используется техника “носок-пятка”

1.Нужно выжать сцепление, переключиться на нейтралку, отпустить сцепление.

2.Затем, перенести пятку правой ноги на педаль газа, носок остается на тормозе, пытаемся уравнять скорость вращения двигателя и трансмиссии путем перегазовки.

3. После уравнивания оборотов выжимаем сцепление, переключаемся на нижнюю передачу, отпускаем сцепление и выжимаем газ.

3. Повернуть колеса до упора в сторону заноса

4. Резко дернуть ручник, но кнопку необходимо зажать и не отпускать, ручник держать не более 1 секунду. Для заднего привода выжать сцепление, для полного привода – поддерживать обороты.

5. Если задняя часть машины занесена слишком сильно (не по траектории) необходимо вывернуть руль по направлению движение. (Т.е. если вы дрифтуете “/”, руль нужно повернуть в левую сторону, если дрифтуете так “#092 ”, соответственно руль выворачиваем в правую сторону)

6. Чтобы остановить дрифт нужно плавно отжать газ.

Крутиться на месте можно таким же способом

“Сорвать” колеса или Power Over Drift

Способ для более опытных дрифтеров. Важна не скорость, а мощность автомобиля.

1. Входить в поворот на большой скорости не обязательно, техника основывается на мощности автомобиля.

2. Вывернуть руль до конца, резко нажать газ.

3. Если задняя часть машины занесена слишком сильно (не по траектории) необходимо вывернуть руль по направлению движение. (Т.е. если вы дрифтуете “/”, руль нужно повернуть в левую сторону, если дрифтуете так “#092 ”, соответственно руль выворачиваем в правую сторону)

4. Чтобы остановить дрифт нужно плавно отжать газ.

Я привел две основных тактики дрифтинга, на самом деле способов бесконечное множество, от использования кочек (Машина в прыжке теряет сцепление задней оси) до использования неблагоприятных мест на трассе (Специальный наезд на лужи, грязь с целью потери сцепления задней оси)

Сообщества › Дрифтинг › Форум › ДРИФТ НА АВТОМАТЕ!

Так то интересно… Вроде у кресты менее спортивный имидж, турбовые кресты вроде вообще большая редкость, кто то считает что их стоковых вообще нет =), у меня у самого такие мыслишки были.

На автомате дрифтовать можно очень даже неплохо, и я говорю не только о кругах и 8-ках, а о серьёзном дрифте на треке. Но на стоковом варианте машины — это короткое и детское баловство, сопровождающееся долгим и дорогим ремонтом. Поэтому я рекомендую следующие модификации для дрифта на автомате:

— LSD — дифференциал повышенного трения

— ATF cooler — масляный кулер для АКПП

— спортивная подвеска ( для удобства)

— более широкие задние колеса (соприкосновение с поверхностью больше — распределение веса меньше, плюс лучшее сцепление с дорогой)

Если ошибаюсь, поправьте. Ну и естессно только задний привод (слышал, что с полным тоже можно, но требует каких-то доп. модификаций.

Ну и естессно не забываем про шлем )) ибо безопасность прежде всего. Долгие тренировки и автомат вам покажется не хуже механики.

П.с. остальные модификации типа турбин и спортивных сидений — исключительно по желанию и для большего удобства, но никак не обязательны

C одной стороны, каждый день жизни (в т.ч автомобиля) приносит вред здоровью (в т.ч автомобиля)

С другой стороны – а как же С удовольствием за рулем .

А если серьезно, то грамотная работа с АКПП и газом практичеси не влияет на срок службы коробки.

Основная проблема АКПП – судорожное перебирание передач в зависимости от положения педали газа и скорости вращения колес (а не скорости движения авто. важно. ). В штатном режиме при невыключенной системе стабилизации скорость движения и скорость вращения колес соответствуют друг другу, поэтому на выбор передачи влияет только положение педали газа и скорость движения, которая быстро поменяться не может.

В отличие от режима движения с выключенной DSC.

Представьте: Вы стоите на месте, решили красиво стартануть, как водится, газ в пол, машина стоит, колесо раскручивается за секунду до скорости 120км/ч, АКПП заботливо (ударно!) за эту секунду делает 3-4 переключения вверх, Вы уже на 5-й передаче, а машина, напомню, стоит. Наконец, Вы понимаете, что что-то не то (машина-то стоит. ), логично сбросить газ. Колесо за секунду (может, две) останавливается, что означает, что должна быть включена передача не выше второй. То есть, пошло ударное переключение передач вниз. Парочка хороших перегазовок на месте – и АКПП вошла в защитный режим, далее в сервис пешим шагом или на эвакуаторе.

Способов борьбы два:

1. Не выключайте DSC. Правда, если хочется подрифтить – не годится.

2. Уж если 1-й не устроил – тогда только ручной режим АКПП (не D и не DS). Передача будет фиксированной, правда, тоже в разумных пределах – дойдете до 7тыс.оборотов – все равно включится повышенная, остановитесь – скинется до второй.

Еще одна проблема – возможный разворот. Как вы понимаете, двигаться задом на передней передаче – не совсем то, что нужно для коробки. Правда, современные коробки с защитой от дурака , при некорректном движении машина просто глохнет. Выход – если считаете, что разворот неминуем, заранее скиньте АКПП в нейтраль (чтобы не промахнуться, НЕ нажимайте разблокирующую кнопку на рычаге АКПП).

Так что, умеючи, можно и с удовольствием за рулем , и машинку сохранить.

С уважением, шеф-инструктор школы BMW, Денис Вагин

Большинство автолюбителей считает, что на автомобиле с автоматической коробкой передач выполнить полноценный дрифт невозможно. На крайний случай можно войти в управляемый, в некоторой степени, занос. Другая категория автомобилистов, вообще, старается не экспериментировать с АКПП, чтобы не повредить ее. Но, ведь, находятся такие экстремалы, которые не боятся угробить коробку и смело дрифтуют на трассе. Так в чем их секрет? Давайте разбираться.

Для начала рассмотрим все режимы переключения автоматической коробки передач: основные и дополнительные.

Основные режимы работы автоматической трансмиссии

• Р ( с англ. рark) – парковочная блокировка. Блокируются ведущие колеса, при чем не стояночным тормозом, а механизмом блокировки, которая находится внутри самой коробки автомата;
• R ( c англ. reverse), «Зх» — на отечественных моделях – задний ход. Допускается включение при полной остановке автомобиля, на современных автоматах существует блокировка;
• N ( с англ. neutral), «Н» — нейтральный режим. Включается при буксировке на небольшую дистанцию и при кратковременной остановке;
• D ( с англ. drive), «Д» — движение вперед. Задействуются все передачи,
• либо все, кроме повышающих ступень;
• L (англ. low), «Тх» (тихий ход) или «ПП» (принудительно понижающая) пониженная передача, использующаяся для движения в сложной дорожной ситуации или в плотном потоке машин.

к содержанию ↑

Дополнительные режимы автоматической трансмиссии

• (D), или O/D – овердрайв ( ступень, где передаточное отношение меньше 1). Режим движения с автоматическим переключением на повышающую передачу. Используется для равномерного движения на трассе.
• D3, или O/D OFF – только 1, 2 и 3 передачи, либо отключение овердрайва. Этот режим подходит для городского движения и является активным.
• S (2) – диапазон понижающих передач (1 и 2, либо только2). Подходит для движения в зимних условиях;
• L (1) – второй диапазон понижающих передач (только 1 передача).

к содержанию ↑

Система стабилизации DSC

Грамотная работа с АКПП и акселерацией практически не влияет на срок службы коробки. Основная проблема АКПП – это нервное перебирание передач, в зависимости от положения педали акселератора и скорости вращения колес. В стационарном режиме при включенной системе стабилизации скорость вращения колес и скорость движения синхронизированы, поэтому на выбор передачи влияет только положение педали акселератора и скорость движения, которая не может резко измениться. Другое дело, если система стабилизации выключена.

К примеру, вы хотите зрелищно стартануть и для этого вдавливаете педаль газа в пол. Машина, несмотря на ваши усилия, не трогается с места. В это время колесо раскручивается до скорости 120 км/ч за секунду, АКПП за эту секунду умудряется подняться на 3-4 ступени вверх и включить пятую передачу. Автомобиль продолжает стоять на месте. Наконец, до вас доходит, что что-то идет не так (машина то не едет!), поэтому, вы, следуя логике, сбрасываете газ. Колеса за 1-2 секунды останавливаются, что означает, что должна быть включена понижающая передача, как правило, вторая. Т. е. АКПП ударно в обратном направлении переключает передачи вниз. Еще одна такая перегазовка на месте и АКПП войдет в режим защиты, откуда вам пешочком или на эвакуаторе прямиком до автосервиса.

Есть два способа устранения этой проблемы:

1. Не выключайте систему стабилизации. Правда, если охота подрифтить, этот метод отметаем сразу.
2. Включите ручной режим АКПП (не D и не DS). Так и только так можно подрифтовать на автомате. Передача станет фиксированной, но тоже в разумных пределах, как только двигатель начнет воспроизводить 7 тыс. оборотов, все равно включится повышенная передача, если остановитесь, сброситься до второй.

Существует еще одна проблема – это возможный разворот. Движение назад на передней передаче автоматическая коробка не любит, а на современных коробках-автоматах при некорректном вождении, автомобиль, вообще, глохнет. Выход из этой проблемы один: если считаете, что разворот неминуем, предварительно переведите АКПП в нейтраль, не нажимая разблокирующей кнопки на рукоятке АКПП.

Техника дрифта на автомате с использованием ручного тормоза

1. Итак, стоим на месте. Выключаем систему стабилизации DSC продолжительным , в течение 3-4 секунд, нажатием кнопки. На щитке загорается желтый треугольник, который означает, что системы выключены.
2. Ставим рукоятку АКПП в положение D. На приборном щитке загорается буква D. Затем переводим рычаг влево в позицию DS. Если в этом положении двигать рукоятку АКПП вперед или назад, на щитке загорится М с цифрой включенной ступени. На месте можно включить 1-ую или 2-ую. Лучше сразу 2-ую, чтобы при вхождении в поворот, не произошел автоматический сброс передач вниз, с последующей раскруткой колес;
3. На разумной скорости подъезжаем к повороту, чуть выворачиваем руль в противоположную от него сторону, а затем еще меньше в сторону заноса, чтобы достичь точки среза угла:
4. Тем временем, поднимаем ручной тормоз, с зажатой пальцем кнопки возврата на рычаге, через секунду отпускаем, машина уходит в занос. Одновременно жмем на газ.

Имейте в виду, чем больше газа, тем больше радиус и чем меньше газа, тем меньше радиус. В идеале должен быть постоянный радиус и одинаковый газ, чтобы занос был равномерным по амплитуде. Это позволит меньше менять положение руля.

1. При выходе из поворота, удерживайте ногу на педали газа, чтобы не было дерганья акселерации. Дроссельная заслонка при этом должна быть открыта полностью, либо наполовину.
2. Завершающим этапом поперечного скольжения будет выравнивание автомобиля на дороге, для чего плавно отпускаем акселератор, сбрасывая газ.
3. В случае, если что-то пойдет не так, всегда есть скидка на N — нейтраль (без нажатия кнопки фиксатора).

Существуют еще два метода разворота, которые не предполагают применение ручного тормоза – это и контрсмещение и контрзанос.

Контрсмещение

В самом названии маневра заложен его смысл – это предварительное смещение машины, в противоположную повороту сторону. Например, если водитель, двигаясь посреди трассы, перед левым поворотом, плавным, огибающим маневром направляет машину к правой обочине, а затем резко поворачивает ее влево, целясь проехать не по вершине поворота, а чуть раньше, в точке среза угла. Эти манипуляции позволяют раскачать машину и заставляют соскользнуть задние колеса к внешней стороне поворота. Если не хватает мощности для усиления вращения машины, то после контрсмещения, требуется включить понижающую передачу на заднем и полном приводе, а на переднем приводе полностью сбросить газ.

Контрзанос

Этот маневр базируется на таком явлении, как «динамический хлыст», который усиливает вращение автомобиля в завершающей стадии. Если в контрсмещении автомобиль плавным движением уходил к внешней стороне поворота, то, в этом приеме занос вызывается интенсивным торможением ручным тормозом. При этом, передняя часть машины поворачивается в сторону противоположную направлению поворота. Водитель реагирует на занос поворотом руля и прекращением тяги с небольшим опозданием, что провоцирует занос машины в другую сторону. Образно говоря, автомобиль начинает вихлять своей задней частью. Эти манипуляции позволяют совершить разворот автомобиля под углом от 90 градусов до 180 (полный разворот). В автосоревнованиях иногда гонщики совершают 3 цикла заноса, каждый из которых снижает скорость машины. Каждый цикл предполагает последовательное увеличение угла заноса: малый, средний, критический и полный разворот.

Вот, в принципе и все секреты дрифта на автомобиле с автоматической коробкой передач. Со своей стороны, мы бы все-таки не рекомендовали дрифтить на «автомате», но, если очень хочется, то можно. Главное, соблюдайте правильный порядок действий. Если вы хотите увидеть воочию, как дрифтуют на автоматической коробке просмотрите следующее видео.

Среди автомобилистов распространено мнение, что дрифт на переднеприводном автомобиле возможен только в том случае, если его перед этим подготовить. И даже после этого войти в управляемый занос смогут только подготовленные водители. На самом деле, для дрифта на автомобиле с передним приводом нужно быть обученным этому. Для удачного завершения заноса нужно научиться чувствовать автомобиль, понять как он себя поведет в любой ситуации. Для того, чтобы научиться дрифту на переднем приводе можно ознакомиться с содержанием данной статьи.

Содержание:

Причины сложности

Изначально было мнение, что дрифт можно сделать только на автомобилях с задним приводом. Передние колеса в таком случае только направляют управляемый занос. У машин с передней ведущей осью все обстоит иначе: передние колеса не только задают направление, но и выполняют роль тяги для движения авто. Благодаря этому в обычных условиях автомобиль управляется легче и более устойчив на дороге. Именно по этой причине дрифт на переднем приводе – довольно непростая задача.

Природа заноса

В обучении не будет толку, если при этом не будет понятна вся его суть. Занос начинается в момент, когда задняя часть теряет сцепление с дорожным покрытием и направление передних колес меняется по отношению к задним. Для того, чтобы выполнить дрифт на машине с передней ведущей осью нужно уменьшить сцепление задних колес и увеличить его по отношению к передним колесам.

Управляемый занос довольно проблематично сделать, так как для этого нужно подстраивать автомобиль под задние колеса при помощи поворота руля и подачи газа. На обычном автомобиле удачно совершить такие действия практически невозможно. Даже если это и получится, то занос будет недолгим. На льду или снегу произвести управляемый занос на переднем приводе намного легче. Однако при неумении этого, последствия могут быть плачевными, так как занос не всегда получается контролировать.

Обучение

Как правило, умение выполнять дрифт на автомобиле – признак высокого мастерства автомобилиста. Для того, чтобы научиться выполнять управляемый занос на машине с передним приводом необходимо для начала изучить теоретическую часть. После этого все полученные знания необходимо применить на практике. Делать это нужно только на оборудованной для этого местности.

На 180 градусов

Совершить дрифт на 180 градусов довольно просто даже на автомобиле с передней ведущей осью. Большинство современных машин имеют систему стабилизации, перед заносом ее лучше отключить. Совершается управляемый занос на 180 градусов 2 способами. Некоторые из них:

1. Машину нужно разогнать примерно до 50 км/ч. Далее необходимо выжать сцепление, вывернуть руль в быстром темпе и дернуть ручник, не отпуская его кнопку. Через секунду вернуть ручник в прежнее положение и остановить автомобиль при помощи педали тормоза;
2. На пониженной передаче нужно войти в поворот. Газ в это время отпускать не нужно, но надо немного притормаживать. В таком случае передние колеса не начнут тормозить, а задние начнут терять сцепление с дорогой, из-за чего получится управляемый занос.

Для удачного совершения данного трюка необходимо отработать его и научиться чувствовать автомобиль.

На 90 градусов

В данном случае угол заноса меньше, но выполнять такой дрифт сложнее. Связано это с тем, что нужно следить за поворотом руля.

Для удачного исполнения управляемого заноса на 90 градусов нужно вывернуть руль в сторону поворота и дернуть ручник. В таком случае автомобиль может развернуть на 180 градусов. Для предотвращения этого нужно рулем выравнивать колеса и отпустить ручник в нужный момент.

Качество выполнения зависит от скорости автомобиля. После завершения заноса нужно переключить передачу на пониженную и продолжать движение. Такой дрифт не получится с первого раза.

На 360 градусов

Необходимость в дрифте на 360 градусов в повседневном вождении отпадает, так как его негде применить. Обычно его выполняют только для красоты. Данный дрифт не получится совершить на любом автомобиле, для этого должен быть установлен редуктор с блокировкой. Процесс:

• Необходимо разогнаться примерно до 70 км/ч;
• Выжать сцепление при этом не отпуская газ;
• Переключиться на пониженную передачу;
• Резко вывернуть руль, дернуть ручник и не отпускать его пока машина не развернется на 180 градусов;
• После этого необходимо нажать на педаль газа.

Данный дрифт выглядит эффектнее всех остальных.

Особенности заноса на асфальте

Автомобиль с передней ведущей осью довольно тяжело занести в управляемый занос. Это связано с особенностями управления. Именно поэтому многие автомобилисты выполняют дрифт только на льду или снегу.

Перед выполнением дрифта на автомобиле с передней ведущей осью его необходимо подготовить:

• Подобрать улучшенные элементы подвески;
• Затянуть трос ручника;
• Увеличить мощность мотора, или же заменить его;
• Также желательно установить на передние колеса более широкую резину, а на задние – поуже. Таким образом, передняя ось будет иметь лучшее сцепление с дорогой, а задняя – меньше.

Если на автомобиле не планируется участие в соревнованиях, то нет необходимости производить все вышеперечисленные работы.

Для исполнения дрифта на переднем приводе можно прибегнуть к другим методам. Например, установке дощечек небольших размеров под задние колеса. Тогда передние колеса будут иметь сцепление с покрытием, а задние – нет, из-за чего автомобиль будет легко входить в управляемый занос. Также можно прибегнуть к установке хорошей резине на передние колеса, а на задние – стертую. Благодаря этому также будет легче совершать дрифт, однако без помощи ручника тут не обойтись.

Дрифт на переднем приводе возможен. Однако совершить его сложнее, чем на заднем приводе. Для удачного совершения управляемого заноса необходимо изучать теорию и много тренироваться на практике для оттачивания мастерства.

Видео

6 удивительно причудливых дрейфующих машин

Когда большинство людей решают построить дрифт-кар, они начинают с чего-нибудь заднеприводного, хорошо сбалансированного и хорошо зарекомендовавшего себя. Эти ребята не получили записку …

1. Nissan Pao

Когда Nissan впервые разработал дизайн доступного ретро-городского автомобиля, я сомневаюсь, что кто-то из команды дизайнеров предсказал, что маленький экобокс однажды будет использован в качестве дрифт-кара.Но благодаря хитроумной механике это именно то, что у нас есть.

Чтобы создать компетентный дрифт-кар, большая часть опор Пао была сломана. На самом деле, лучше всего думать об автомобиле как о Nissan S13 Silvia с кузовом в стиле ретро, ​​опущенным сверху. Подвеска, пол и тормоза — это чистая Silvia, а под капотом вы даже найдете SR20DET. Мастерство, которое было вложено в создание этого гибрида, очень впечатляет, и даже несмотря на то, что готовый продукт выглядит на пределе, мы все еще очень хотим его.

2. Toyota Platz (Ярис)

По его словам, этот хозяин хотел дрифтовать «на раритетной машине». Так что же он выбрал? Возможно, роторный RX-7? А что насчет R34? Нет, он выбрал Toyota Yaris.

Помимо выбора автомобиля, уровень инженерии, который был вложен в преобразование этого переднеприводного пригородного транспортного средства в заднеприводную дрифт-машину, очень впечатляет. Как и Nissan Pao выше, в основе этого Yaris лежит Nissan Silvia S13. Однако, в отличие от Pao, этот автомобиль сохраняет длинную колесную базу Silvia, что значительно упрощает управление на пределе. Самый веселый Ярис всех времен? Наверное.

3.Мерседес W123

Можно с уверенностью сказать, что Гринпис не фанат дрифт-каров, но именно этот автомобиль может подарить ему бессонные ночи. Black Smoke Racing (удачно названная) управляла дизельным Mercedes W123 в рамках чемпионата Восточной Европы по дрифту в 2010, 2011 и 2012 годах.

W123 показал 3.0-литровый 24-клапанный дизельный двигатель с огромным турбонаддувом Holset HX52 выдает невероятные 600 л.с. и 737 фунт-фут крутящего момента. Огромные углы, черный дым и безумная скорость помогли этой команде закрепиться на YouTube легендарным статусом. Автомобиль был снят с производства в конце 2012 года и был заменен не менее безумным W203 Wagon, но W123 по-прежнему остается нашим фаворитом.

4.Celica ZZT FF Drift Car

Основатель Noriyaro Алекси Смит обнаружил этот автомобиль еще в 2010 году, и мнения, безусловно, разделились.

Эта Celica с наддувом начинала свою жизнь как машина для тайм-атака. Но владелец, Кавасима-сан, медленно превратил его в дрифт-кар FF. Из-за модификаций, сделанных своими руками, Celica показала поистине безумный развал, а растянутые шины выглядели невероятно опасными.Если и существовала машина, которая заставила бы вздрогнуть механика, то это была эта. К сожалению (или к счастью, в зависимости от того, кого вы спросите) Кавасима-сан разбил машину на трассе Фудзи, положив конец этой желтой машине.

Однако крушение не положило конец его безумию.На замену своей любимой Селике он купил другую. Но вместо того, чтобы учиться на собственном опыте, он добавил еще больший развал и еще больше растянул шины! В интервью Норияро он заявил, что планирует «каждый день ездить на нем на работу и заниматься дрифтом». Безумие.

5. Ариос Феррари 360

Еще раз сайт Noriyaro демонстрирует невероятное разнообразие японской сцены дрифтинга.С его коробкой передач с подрулевыми лепестками, отсутствием низкого крутящего момента и расположением среднего двигателя этот Ferrari, безусловно, является странным выбором для личного дрифт-кара.

Из-за автоматической коробки передач нельзя использовать ручной тормоз для начала скольжения. Вместо этого водитель должен использовать эффект маятника (дрейф инерции кансэй), чтобы повернуть заднюю часть автомобиля. К нашему удивлению, когда итальянский суперкар останавливается, он выглядит как дома.

6.Mazda MX-5 Радбул

Если вы строите дрифт-кар для развлечения, вы можете — в пределах разумного — делать то, что хотите, но когда вы профессиональный водитель, вам нужна машина, которая будет хорошо работать и побеждать. Вот почему мы были удивлены, увидев, что Безумный Майк Уиддетт использует MX-5 в качестве платформы для своей Formula Drift Machine.

Родстер с четырехроторным двигателем и двойным турбонаддувом мощностью 1000 л.с. не должен быть устойчивой платформой, но это явно не остановило сумасшедшего новозеландца. Несмотря на то, что у проекта «Радбул» был трудный первый год в Формуле D, Уиддетт доказал, что многие сомневающиеся ошибаются, победив таких постоянных игроков серии, как Дайджиро Йошихара и Майкл Эсса. Автомобиль также подарил нам одни из лучших боевиков 2015 года.

Итак, CTzens, вы видели какие-нибудь другие сумасшедшие дрифт-кары? Дайте нам знать.

Мягкое знакомство с дрейфом концепций в машинном обучении

Последнее обновление 10 декабря 2020 г.

Данные могут изменяться со временем.Это может привести к плохой и ухудшающейся прогностической производительности в прогностических моделях, которые предполагают статическую связь между входными и выходными переменными.

Эта проблема изменения основных взаимосвязей в данных в области машинного обучения называется дрейфом концепций.

В этом посте вы откроете для себя проблему дрейфа концепций и способы ее решения в ваших собственных задачах прогнозного моделирования.

Заполнив этот пост, вы будете знать:

• Проблема изменения данных с течением времени.
• Что такое дрейф понятий и как он определяется.
• Как справиться с дрейфом концепций в ваших собственных задачах прогнозного моделирования.

Начните свой проект с моей новой книги «Основные алгоритмы машинного обучения», включающей пошаговые руководства и файлы Excel Spreadsheet для всех примеров.

Приступим.

Мягкое введение в дрейф концепций в машинном обучении
Фотография Джо Клира, некоторые права защищены.

Обзор

Этот пост разделен на 3 части; их:

1. Изменения данных с течением времени
2. Что такое Concept Drift?
3. Как решить Concept Drift

Изменения данных с течением времени

Прогностическое моделирование — это проблема изучения модели на основе исторических данных и использования модели для прогнозирования новых данных, на которые мы не знаем ответа.

Технически прогнозирующее моделирование — это проблема аппроксимации функции отображения (f) с учетом входных данных (X) для прогнозирования выходного значения (y).

Часто предполагается, что это отображение является статическим, что означает, что отображение, полученное на основе исторических данных, так же верно в будущем для новых данных и что отношения между входными и выходными данными не меняются.

Это верно для многих проблем, но не для всех.

В некоторых случаях отношения между входными и выходными данными могут изменяться со временем, что означает, что, в свою очередь, происходят изменения в неизвестной базовой функции сопоставления.

Изменения могут иметь последствия, например, предсказания, сделанные моделью, обученной на более старых исторических данных, больше не являются правильными или такими же правильными, какими они могли бы быть, если бы модель была обучена на более свежих исторических данных.

Эти изменения, в свою очередь, можно будет обнаружить, и в случае обнаружения можно будет обновить изученную модель, чтобы отразить эти изменения.

… многие методы интеллектуального анализа данных предполагают, что обнаруженные закономерности статичны. Однако на практике шаблоны в базе данных со временем развиваются. Это создает две важные проблемы. Первая задача — определить, когда происходит дрейф концепции. Вторая задача — поддерживать шаблоны в актуальном состоянии, не создавая шаблоны с нуля.

— стр. 10, Справочник по интеллектуальному анализу данных и обнаружению знаний, 2010 г.

Что такое Concept Drift?

Дрейф концепций в машинном обучении и интеллектуальном анализе данных означает изменение во времени отношений между входными и выходными данными в основной проблеме.

В других областях это изменение может быть названо « ковариативный сдвиг », « сдвиг набора данных » или « нестационарность ».

В наиболее сложных приложениях для анализа данных данные меняются со временем и должны анализироваться практически в реальном времени.Паттерны и отношения в таких данных часто развиваются со временем, поэтому модели, построенные для анализа таких данных, со временем быстро устаревают. В машинном обучении и интеллектуальном анализе данных это явление называется дрейфом понятий.

— Обзор приложений для дрейфа концепций, 2016 г.

Концепция в « дрейфе концепции » относится к неизвестной и скрытой взаимосвязи между входными и выходными переменными.

Например, одним из понятий в данных о погоде может быть сезон, который явно не указан в данных о температуре, но может влиять на данные о температуре.Другим примером может быть покупательское поведение клиентов с течением времени, на которое может влиять сила экономики, где сила экономики явно не указана в данных. Эти элементы также называют «скрытым контекстом».

Сложная проблема с обучением во многих областях реального мира состоит в том, что концепция интереса может зависеть от некоторого скрытого контекста, не заданного явно в форме прогностических характеристик. Типичный пример — правила прогнозирования погоды, которые могут радикально меняться в зависимости от сезона.[…] Часто причина изменения скрыта, не известна априори, что усложняет учебную задачу.

— Проблема дрейфа понятий: определения и родственные работы, 2004.

Изменение данных может принимать любую форму. Концептуально проще рассмотреть случай, когда существует некоторая временная согласованность изменения, так что данные, собранные в течение определенного периода времени, показывают ту же взаимосвязь и что эта взаимосвязь плавно изменяется с течением времени.

Обратите внимание, что это не всегда так, и это предположение следует оспорить.Некоторые другие типы изменений могут включать:

• Постепенное изменение с течением времени.
• Периодическое или циклическое изменение.
• Внезапное или резкое изменение.

Для каждой ситуации могут потребоваться разные схемы обнаружения и обработки смещения концепции. Часто повторяющиеся изменения и долгосрочные тенденции считаются систематическими и могут быть четко определены и обработаны.

Дрейф концепции может присутствовать в контролируемых задачах обучения, когда делаются прогнозы и данные собираются с течением времени.Это традиционно называют проблемами онлайн-обучения, учитывая ожидаемые изменения данных с течением времени.

Существуют области, в которых прогнозы упорядочены по времени, например, прогнозирование временных рядов и прогнозирование потоковых данных, где проблема дрейфа концепций более вероятна и должна быть явно проверена и решена.

Распространенной проблемой при интеллектуальном анализе потоков данных является то, что потоки данных не всегда строго стационарны, то есть концепция данных (лежащее в основе распределение входящих данных) непредсказуемо дрейфует во времени.Это подтолкнуло к необходимости своевременно обнаруживать эти концептуальные отклонения в потоках данных

— Концепция обнаружения дрейфа потоковых данных, 2015 г.

Индре Злиобайте в статье 2010 года, озаглавленной «Обучение в рамках дрейфа концепций: обзор», предоставляет основу для размышлений о дрейфе концепций и решениях, требуемых практикующим машинным обучением, следующим образом:

• Будущее предположение : проектировщику необходимо сделать предположение о будущем источнике данных.
• Тип изменения : проектировщику необходимо определить возможные шаблоны изменений.
• Адаптивность учащегося : на основе типа изменения и предположений о будущем разработчик выбирает механизмы, которые делают учащегося адаптивным.
• Выбор модели : проектировщику нужен критерий для выбора конкретной параметризации выбранного учащегося на каждом временном шаге (например, веса для членов ансамбля, размер окна для метода переменного окна).

Эта структура может помочь обдумать точки принятия решений, доступные вам при решении проблемы дрейфа концепции в ваших собственных задачах прогнозного моделирования.

Как решить проблему дрейфа концепций?

Есть много способов решить проблему дрейфа концепций; давайте взглянем на несколько.

1. Ничего не делать (статическая модель)

Самый распространенный способ — вообще не обрабатывать его и предполагать, что данные не изменяются.

Это позволяет вам однажды разработать единую «лучшую» модель и использовать ее для всех будущих данных.

Это должно быть вашей отправной точкой и базой для сравнения с другими методами. Если вы считаете, что ваш набор данных может подвергнуться дрейфу концепций, вы можете использовать статическую модель двумя способами:

1. Концепция обнаружения дрейфа . Наблюдайте за навыками статической модели с течением времени, и если навык падает, возможно, происходит дрейф концепции и требуется некоторое вмешательство.
2. Базовая производительность . Используйте навыки статической модели в качестве основы для сравнения с любым вашим вмешательством.

2. Периодически заменяйте

Хорошим вмешательством первого уровня является периодическое обновление вашей статической модели более свежими историческими данными.

Например, возможно, вы можете обновлять модель каждый месяц или каждый год данными, собранными за предыдущий период.

Это также может включать в себя тестирование модели на исторических данных, чтобы выбрать подходящий объем исторических данных для включения при повторной подгонке статической модели.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным включить только небольшую часть самых последних исторических данных, чтобы лучше понять новые отношения между входами и выходами (например,грамм. использование раздвижного окна).

3. Периодически обновляйте

Некоторые модели машинного обучения можно обновлять.

Это эффективность по сравнению с предыдущим подходом (периодическая повторная подгонка), когда вместо полного отказа от статической модели существующее состояние используется в качестве отправной точки для процесса подбора, который обновляет подгонку модели с использованием выборки из самых последних исторических данных. данные.

Например, этот подход подходит для большинства алгоритмов машинного обучения, которые используют веса или коэффициенты, таких как алгоритмы регрессии и нейронные сети.

4. Весовые данные

Некоторые алгоритмы позволяют взвесить важность входных данных.

В этом случае вы можете использовать вес, который обратно пропорционален возрасту данных, так что больше внимания уделяется самым последним данным (больший вес) и меньше внимания самым последним данным (меньший вес).

5. Изучите изменения

Ансамблевый подход может использоваться там, где статическая модель остается нетронутой, но новая модель учится корректировать прогнозы статической модели на основе взаимосвязей в более свежих данных.

Это можно рассматривать как ансамбль повышающего типа (только по духу), в котором последующие модели корректируют прогнозы предыдущих моделей. Ключевое отличие здесь состоит в том, что последующие модели подходят для разных и более свежих данных, в отличие от взвешенной формы того же набора данных, как в случае AdaBoost и повышения градиента.

6. Определите и выберите модель

Для некоторых проблемных областей можно разработать системы для обнаружения изменений и выбрать конкретную и другую модель для прогнозирования.

Это может быть подходящим для доменов, которые ожидают резких изменений, которые могли произойти в прошлом и которые могут быть проверены в будущем. Также предполагается, что можно разработать умелые модели для обработки каждого из обнаруживаемых изменений данных.

Например, резкое изменение может быть конкретным наблюдением или наблюдениями в диапазоне, или изменением распределения одной или нескольких входных переменных.

7. Подготовка данных

В некоторых областях, например в задачах временных рядов, можно ожидать, что данные со временем изменятся.

В задачах этого типа обычно данные подготавливаются таким образом, чтобы исключить систематические изменения данных с течением времени, такие как тенденции и сезонность, путем дифференцирования.

Это настолько распространено, что встроено в классические линейные методы, такие как модель ARIMA.

Обычно мы не рассматриваем систематическое изменение данных как проблему дрейфа концепций, потому что с этим можно справиться напрямую. Скорее, эти примеры могут быть полезным способом осмыслить вашу проблему и могут помочь вам предвидеть изменения и подготовить данные определенным образом, используя стандартизацию, масштабирование, прогнозы и многое другое, чтобы смягчить или, по крайней мере, уменьшить влияние изменений на входные переменные в будущее.

Дополнительная литература

Этот раздел предоставляет дополнительные ресурсы по теме, если вы хотите углубиться.

Документы

Статьи

Сводка

В этом посте вы обнаружили проблему дрейфа концепций при изменении данных для прикладного машинного обучения.

В частности, вы выучили:

• Проблема изменения данных с течением времени.
• Что такое дрейф понятий и как он определяется.
• Как справиться с дрейфом концепций в ваших собственных задачах прогнозного моделирования.

Есть вопросы?
Задайте свои вопросы в комментариях ниже, и я постараюсь ответить.

Узнайте, как работают алгоритмы машинного обучения!

Узнайте, как работают алгоритмы за считанные минуты

… с простой арифметикой и простыми примерами

Узнайте, как это сделать в моей новой электронной книге:
Освойте алгоритмы машинного обучения

Он охватывает объяснений и примеров из 10 лучших алгоритмов , например:
Линейная регрессия , k-ближайших соседей , Машины опорных векторов и многое другое…

Наконец, отдерните занавес на

Пропустить академики. Только результаты.

10 ключей к созданию конкурентоспособного дрифт-кара

Drift Car Tech
1,000HP Pro Drift 2JZ-GTE Build
Базовая установка шасси Drift

Давайте проясним с самого начала: эти 10 ключей к созданию конкурентоспособного дрифт-кара ни в коем случае не предназначены для использования в качестве контрольного списка с минимальным количеством вещей, необходимых каждому для подготовки своего автомобиля к дрифту. Вам не нужны все эти вещи. , на самом деле, указывает Брайан Роджерс, сам Роджерс — автостроитель, бывший профессиональный водитель (особенно в свое время для Megan Racing) и руководитель DriftKnuckles.com.

Вообще говоря, помимо желания, Брайан говорит, что все, что действительно нужно для дрифтинга, — это передний двигатель, автомобиль с задним приводом (или FR); заблокированный / блокирующийся дифференциал; и пространство, достаточно большое, чтобы можно было скользить по нему, не испортив ни ваш, ни чей-либо еще день (то есть, в частности, пространство, достаточно большое и пустое, чтобы вы ни во что не врезались).Вот и все.

Некоторые заднеприводные платформы больше подходят для дрифта, чем другие, и мы всегда рекомендуем обращаться к экспертам, чтобы изучить тонкости сборки автомобилей и технику вождения в дрифте — но с такой низкой планкой почти любой достаточно серьезный может справиться с этим. Мы утверждаем, что настоящая приверженность начинается, когда вы начинаете чувствовать себя уверенно, что у вас есть контроль над автомобилем, и начинаете искать еще более серьезные проблемы; именно в этот момент конкуренция может появиться на сцене, и, если это произойдет, соответственно, ваше оборудование потребует обновлений, чтобы справиться с задачей.В произвольном порядке Роджерс дает 10 советов по повышению уровня игры вашего автомобиля в жестоком мире соревновательного дрифта.

10 ключей к созданию конкурентоспособного дрифт-кара

• Мощность
• Блокировка / блокировка дифференциала
• Сцепление
• Регулируемая подвеска
• Шины и шина
• Угол поворота рулевого колеса
• Распределение веса
• Баш-бары
• Жесткость шасси (и безопасность)
• Удлиненный рычаг ручного тормоза

Смотреть фото галерею (47) Фото

Он нужен для того, чтобы прервать сцепление с дорогой и заставить вращаться задние ступицы.Вот почему на высшем уровне профессионального дрифта нередко можно увидеть, как участники выбирают тяговые штаны с высокой мощностью, да и вообще такие серийные, как Formula DRIFT, которые вылились в тотальную войну двигателей. Роджерс говорит, чтобы учиться / просто выходить на улицу, вам нужно всего лишь 100-150 л.с., но это число значительно возрастает в рядах профессионалов до примерно 500-600 л.с., а у профессиональных автомобилей — от 800 до 1200 на задних колесах.

Смотреть фото галерею (47) Фото

В дрифте задние колеса в идеале должны вращаться с одинаковой скоростью под нагрузкой для обеспечения предсказуемости, чего обычно нельзя сделать с неизмененным заводским открытым дифференциалом.Если вы можете позволить себе дифференциал повышенного трения (LSD), Роджерс советует выбрать сцепление или вязкостный тип; цельная шпуля (похожая на ту, что используется в дрэг-рейсинге) — немного более дешевый способ, но общий бюджетный метод блокировки дифференциала — это сварка его звездообразных шестерен, что Роджерс рекомендует оставить экспертам.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Как и следовало ожидать, как только вы начнете нагружать части силовой передачи, вам нужно будет убедиться, что все, что с ними связано, может справиться с возросшей нагрузкой.Здесь Роджерс говорит, что обновления зависят от уровня мощности и сцепления вашего автомобиля, а также от агрессивного стиля вождения водителя; на верхних уровнях все, от коробки передач автомобиля до осей, рассчитано на экстремальные нагрузки. Как минимум, усиленная муфта, вероятно, предназначена для того, чтобы немного легче ослабить задний конец во время толкания муфты, распространенного метода инициирования дрейфа.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Часть этой модернизации включает в себя регулируемые койловеры, но у Rogers также есть регулируемые рычаги и рычаги.Причины, по которым вам нужны эти детали, заключаются в том, чтобы снизить центр тяжести автомобиля, а также дать водителю некоторую гибкость для настройки дополнительного управления телом, а именно, чтобы автомобиль приседал и вращался.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Alignment идет рука об руку с регулируемой подвеской, и Роджерс советует думать об этом так: дрифт-кары в основном настроены на шоссейную гонку впереди, а дрэг-рейсинг сзади.Переднее сцепление имеет решающее значение, потому что, по сути, дрифт-кары поворачиваются вокруг своей передней части, поэтому вы обычно обнаружите много отрицательного развала спереди (когда подвеска нагружается на поворотах) и гораздо меньший или даже положительный развал сзади. Также полезно иметь качественную липкую резину с хорошим, широким отпечатком спереди.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Проще говоря, чем больший угол можно извлечь из рулевой рейки, тем лучше они будут держать машину как можно вбок — но есть ограничения, обычно связанные с зазором в колесной арке и получением рычагов / рычагов подвески. не связывать.Роджерс советует новичкам получить больший угол, установив проставки на концах рулевых тяг, но в более продвинутом комплекте используются специальные передние кулаки для дрейфа или удлиненные нижние рычаги управления.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Здесь мы ищем способ легче использовать эффект маятника, но вместо того, чтобы загружать крайнюю заднюю часть автомобиля, большинство профессионалов склонны распределять вес так, чтобы он был одинаковым спереди и сзади, а шасси как можно более нейтральным ( предыдущая версия этой истории неверно предполагала, что вес был перенесен вперед, что не совсем правильно).Именно из-за распределения веса большинство водителей предпочитают для дрифта обычные платформы FR вместо машин со средним или задним расположением двигателя.

Смотреть фото галерею (47) Фото

Изготовленные на заказ трубчатые конструкции в передней и задней части дрифт-кара, обычно под обшивкой, предназначены для удобства больше, чем чего-либо еще. Во-первых, они прочнее, чем большинство единых элементов, что делает их идеальными для защиты жизненно важных компонентов, таких как охладители / теплообменники и тому подобное.На профессиональном уровне башмаки также легче ремонтировать на месте, а также предоставляют решения для монтажа не только кулеров и радиаторов, но и панелей кузова.

ЖЕСТКОСТЬ (И БЕЗОПАСНОСТЬ) ШАССИ

Смотреть фото галерею (47) Фото

Как и в случае с другими типами гоночных автомобилей, жесткость шасси вашего дрифт-кара с помощью скоб, что делает его предсказуемым; Роджерс мудро утверждает, что деформация шасси не позволяет подвеске выполнять свою работу.Но вашим самым большим источником жесткости, вероятно, будет одна из основных функций безопасности большинства гонщиков: каркас безопасности. В общем, вы никогда не сможете потратить достаточно средств на безопасность, так что не стоит дешево (включая сиденье, ремни безопасности, пожарный костюм, шлем, средства пожаротушения и т. Д.).

РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА ВЫДВИЖЕННЫЙ

Смотреть фото галерею (47) Фото

То, что мы впервые заметили на раллийных автомобилях, нашло свое отражение и в дрифт-карах, и это служит важной цели.Благодаря более длинной и более вертикальной рукоятке в ряду других управляемых вручную элементов, таких как рулевое колесо и переключатель передач, он позволяет легко дотянуться до нее, в данном случае для остановки задних колес и начала скольжения (особенно полезно при плотном движении). углы). Бытует мнение, что установка ручного гидравлического тормоза необходима, но Роджерс говорит, что это не так; большинство может обойтись ручным тормозом с тросом и лучшими тормозными колодками. Однако на профессиональном уровне автомобили должны иметь систему двойных задних суппортов (по одному для ножного и ручного тормозов) в целях безопасности за счет дублирования.

Базовая установка дрейфового шасси

Обновлено в мае 2020 г .: За последние два десятилетия мы задокументировали огромный рост дрифтинга на всех уровнях, от увеличения числа профи и профессиональных лиг до невероятного роста рядовых любителей. Попутно мы постарались дать возможность всем, кто заинтересован в игре бок о бок, обладая всеми необходимыми знаниями, от создания конкурентоспособной машины для дрифта до понимания тонкостей выхода в высшую лигу.Эта статья может быть наиболее важным местом для начала — понимания базовой настройки дрейфового шасси и знания того, как получить максимальную отдачу от вашей рыболовной техники, независимо от уровня сборки или способностей оператора.

Моя обычная работа по дрифту — это настройка шасси, чтобы Subaru BRZ Дая Йошихары в повороте 14 делал свое дело на трассе Формулы D. Для профессионалов существует множество хитростей и инженерных решений, позволяющих заставить эти машины двигаться боком, менять направление и маневрировать с молниеносной точностью.Дрифтинг, возможно, самый быстрорастущий автоспорт, становится все более популярным на массовом уровне. Хотя ваш местный день дрифта может иногда привлекать сотни энтузиастов-начинающих дрифтеров, в большинстве случаев не хватает даже базовых знаний о том, как правильно настроить машину для дрифта.

Мы проделываем несколько чрезвычайно дорогостоящих секретных трюков с профессиональными автомобилями, но рядовой дрифтер может пройти 80 процентов пути, правильно усвоив основы. Правильная настройка облегчит управление автомобилем в заносе и ускорит процесс обучения.В отличие от большинства массового автоспорта, многие люди, занимающиеся дрифтом, по-видимому, не обращают внимания на то, как улучшить работу своих машин, их больше заботят такие вещи, как стойка, чем правильно функционирующая установка. Для тех, кому не все равно, мы решили написать несколько основных недорогих рекомендаций по настройке вашего автомобиля для дрифта.

У массового дрифт-кара будет конфигурация, которая несколько отличается от мощных автомобилей с хорошим сцеплением, которые распространены на профессиональных соревнованиях по дрифту, таких как Формула D или даже в полупрофессиональных гонках серии Pro-Am Formula D.Основное отличие состоит в том, что у обычных дрифтеров гораздо меньше мощности и у них нет бесконечного запаса шин с высоким сцеплением, которые можно было бы прожигать. Мы сделаем упор на недорогую, простую в управлении систему, которая хорошо сбалансирована, чтобы было легко изучить различные техники дрифта. Удивительно, но хорошая настройка дрифта очень похожа на настройку сцепления, используемую в дни трека или даже автокросса: вы хотите иметь сбалансированную машину с небольшой недостаточной поворачиваемостью, хорошим поворотом и без чрезмерной избыточной поворачиваемости. Давайте начнем.

Хороший комплект койловеров — это очень разумное вложение: они суть того, что поможет вашему дрифт-кару хорошо управлять. Это может быть растяжкой для вашего бюджета, но если вы не можете позволить себе хороший базовый набор койловеров, постарайтесь сэкономить деньги, чтобы купить их; TEIN, A’PEXi и KW — хорошие койловеры для многих популярных дрифт-каров. Если вы продвинутый дрифтер, то одними из лучших базовых койловеров за такие деньги являются KW Clubsports. Их демпфирование с двойной регулировкой дает достаточную гибкость, чтобы вы могли видеть вас на всем пути к профессиональным соревнованиям.

Смотреть фотогалерею (16) Фото

Остерегайтесь дешевых койловеров. Некоторые из них могут быть приличными, но многие из них действительно плохи, а брендов-однодневок так много, что трудно отследить, какие из них особенно плохи. Помните, что у дешевых койловеров часто есть ручки регулировки, которые мало что делают для изменения демпфирования, а некоторые на самом деле предназначены только для внешнего вида! Не экономьте — покупайте лучшие койловеры, которые вы можете себе позволить.

Гоночный автомобиль с жесткостью отсутствует — для дрифта вы хотите использовать жесткость пружины, которая лишь немного жестче, чем жесткость типичных мощных уличных пружин.

Что касается жесткости пружины, вы хотите выбрать что-то, что обеспечит довольно хороший баланс, но не будет слишком жестким. Жесткость гоночного автомобиля отсутствует — для дрифта вы хотите использовать жесткость пружины, которая лишь немного жестче, чем у типичных мощных уличных пружин с койловером. Для суперпопулярного 240SX подойдет что-то вроде 8 кг спереди и 6 кг сзади.Для других автомобилей вы можете использовать то, что люди делают в дни треков с уличными автомобилями. Как правило, вам нужна жесткость колес — или жесткость пружин колес — спереди немного жестче, чем сзади. Это важно, потому что многие автомобили, особенно многозвенные, имеют разные передаточные числа, которые влияют на пружины по-разному.

Дополнительные возможности для дрифтинга:
Торможение 102: дрифт-кары
Как подготовиться к Formula DRIFT Pro 2

Чтобы определить скорость вашего колеса, вы можете приподнять колесо на ходу после снятия пружин и измерить, как далеко ваше колесо перемещается за свой ход.Затем измерьте, насколько ваш амортизатор перемещается по ходу колеса; после этого разделите величину движения вашего амортизатора на величину движения колеса. Получившееся число — это передаточное число, которое вы можете умножить на жесткость пружины, чтобы получить приблизительную скорость колеса.

Смотреть фотогалерею (16) Фото

Регулируя койловеры, не совершайте главного греха настройки подвески: слишком сильно опускайте автомобиль.Некоторое понижение — это хорошо, но слишком большое — плохо. Несмотря на то, что это может выглядеть чертовски круто, подвеска не предназначена для работы под такими углами и приводит к плохой производительности. Как правило, вы не хотите опускать автомобиль более чем на 2 дюйма или больше, и начинаете портить геометрию подвески. Вы также должны убедиться, что у вас достаточно свободного хода; нам нравится иметь ход от 2,5 до 3 дюймов на ухабах и от 1,5 до 2 дюймов спада (конечно, не менее 1 дюйма). Вы должны избегать опускания автомобиля на дно во время заноса, так как это резко изменит баланс автомобиля и, как правило, приведет к его проворачиванию или недостаточной поворачиваемости.

Регулируя демпфирование, избегайте распространенной ошибки — делать амортизаторы слишком жесткими. Если слишком жестко, автомобиль будет подпрыгивать и подпрыгивать в заносе, что затрудняет управление, даже если оно может реагировать на рулевое управление; слишком слабое демпфирование, и машина будет чувствовать себя плавучей и невосприимчивой, как лодка. Правильная регулировка обеспечит хорошую езду, но надежный контроль. Не бойтесь возиться и экспериментировать, чтобы найти правильную настройку для вашего автомобиля. Вы также можете использовать регулировку амортизаторов, чтобы контролировать, как машина начинает дрейфовать и как она себя чувствует.Мягкая регулировка заднего амортизатора обычно заставляет заднюю часть автомобиля цепляться вверх и иметь больший угол наклона вперед, хотя это также может заставить машину выпрямиться и дергаться в заносе; более жесткая задняя часть может сделать автомобиль более свободным и легче попасть в занос. Более жесткое демпфирование в передней части делает поворот автомобиля более резким с большей реакцией, а более мягкое — замедляет его.

Многие люди в мире дрифта недооценивают важность стабилизаторов поперечной устойчивости. Стабилизаторы поперечной устойчивости делают автомобиль более устойчивым в заносе и позволяют значительно изменить то, насколько легко автомобиль может быть установлен в занос и под каким углом он будет двигаться в заносе.Лучше всего подобрать подходящий набор регулируемых рулей. Whiteline и Progress производят регулируемые дуги для многих популярных автомобилей. Если регулируемый стержень недоступен для вашего автомобиля, вы можете сделать его регулируемым, попросив изготовителя приварить пластину с регулировочными отверстиями на конце ваших стержней, используя универсальные сферические концевые звенья (например, то, что продает Whiteline).

Когда вы тренируетесь, гораздо проще отрегулировать стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы изменить баланс вашего автомобиля, по сравнению с заменой пружин. Как правило, вы хотите использовать комплект рулей, которые на 20-50 процентов жестче спереди, чем сзади; Регулировки обычно дают разницу в общей жесткости кренов от 10 до 30 процентов, так что вы действительно можете изменить ощущения от автомобиля с помощью регулировки руля.Для стержней наиболее подходящего размера от 30 до 60% общего сопротивления качению также приходится на стержни. Это одна из причин, почему управлять автомобилем с стабилизаторами поперечной устойчивости намного проще: автомобиль реагирует быстрее и более предсказуем.

При установке рулей убедитесь, что они не заедают и не соприкасаются с шасси из-за того, что подвеска проходит через свой ход.

При установке рулей убедитесь, что они не заедают и не соприкасаются с шасси из-за того, что подвеска проходит через свой ход.Подобные вещи могут сделать управление очень непредсказуемым. Иногда люди снимают передний стабилизатор поперечной устойчивости, потому что он мешает углу поворота — передние колеса ударяют по нему при повороте до упора. В этом случае лучше выдвинуть нижний рычаг, чтобы они больше не ударялись. Для этого нехорошо складывать кучу проставок передних колес, потому что это повреждает радиус скребка (и создает еще один набор проблем).

Хотя замена втулок на более жесткие не является абсолютно необходимой, они не требуют больших затрат и сохранят правильное выравнивание при жесткой нагрузке.Они также могут помочь уменьшить колесную кабину, которая может сломать детали трансмиссии. Вы можете получить замену втулки для большинства автомобилей из многих источников, таких как Energy Suspension; более жесткие или сплошные втулки особенно полезны в подрамнике Nissan S-шасси, так как они могут сдвигаться на полдюйма под нагрузкой.

Смотреть фотогалерею (16) Фото

— один из самых важных моментов в правильном управлении дрифт-каром, и это тема, которая довольно часто искажается на Интернет-форумах.Важно, чтобы выравнивание было регулируемым. Если у вас есть популярный автомобиль, такой как Nissan S-шасси, вы можете получить регулируемые передние тяги натяжения, заднее схождение, тягу и тяги развала — все в готовом виде — от таких компаний, как SPL Parts и Battle Version. Если у вас есть автомобиль со стойками Макферсон спереди, вы часто можете получить пластины развала. Подвеска Ground Control Suspension имеет пластины развала для разных автомобилей.

Один из способов дешево отрегулировать развал на автомобилях со стойками Макферсон — это слегка высверлить один из болтов шпинделя.Затем вы можете наклонить шпиндель внутрь, затягивая болты. Удивительно, но он не соскользнет, ​​пока вы полностью затянете болты приклада. Это может дать вам пару ступеней регулировки. После того, как вы сделаете свой автомобиль регулируемым, вы можете попробовать эти основные настройки выравнивания. Помните, что это настройки дрифта, и они не обязательно подходят для повседневной уличной езды. На улице возможен быстрый износ шин. Однако при дрифте вы, вероятно, испытаете больший износ шин!

Go с отрицательным развалом от 3 до 4 градусов, который помогает плоско прижать протектор к земле при боковой нагрузке.Под нагрузкой каркас шины хочет изгибаться и поднимать внутреннюю часть протектора от земли; когда автомобиль катится, он также хочет наклонить шину туда, где внутренняя часть протектора отрывается от земли. Геометрия подвески автомобиля пытается частично компенсировать это, но не может полностью компенсировать это — отрицательный развал компенсирует это. Удерживая протектор на земле, вы улучшите сцепление с дорогой и уменьшите недостаточную поворачиваемость. Если вы можете помочь, вы не хотите, чтобы ваш дрифт-кар испытывал недостаточную поворачиваемость. Если у вашего автомобиля многорычажная передняя подвеска, вы можете использовать отрицательный развал, близкий к 3 градусам; стоечного типа подвески можно использовать ближе к 4 градуса.

Когда вы начинаете дрейфовать, вы можете просто отпустить колесо и дать ему возможность двигаться сквозь пальцы, и машина будет противодействовать быстрее, чем если бы вы управляли им самостоятельно.

Вы хотите пробежать небольшой зацеп, обычно всего около 1/8 дюйма; это поможет вашему автомобилю лучше начинать движение за счет более резкого поворота. Это имеет большое значение, когда вы пытаетесь обманывать. Из-за слишком большого носка автомобиль дергается, поэтому я не рекомендую выступать более чем на 1/4 дюйма.

Вы хотите запустить как можно больше положительного заклинателя, не задев крыльев.Обычно это около 7 градусов на большинстве автомобилей. Caster действительно помогает дрифт-кару, улучшая его самоуправление. Когда вы начинаете дрейфовать, вы можете просто отпустить руль и позволить ему пропустить через пальцы, и машина будет противодействовать быстрее, чем если бы вы управляли им самостоятельно. Кастер также дает вам более отрицательный развал при повороте колеса, что улучшает сцепление с дорогой. Больше роликов помогает автомобилю лучше поворачивать, а также делает его более устойчивым.

Не запускайте очень низкие вылеты колес, чтобы выглядеть отлично; это слишком увеличивает радиус скребка и снижает точность рулевого управления, а также может вызвать недостаточную поворачиваемость и плохой поворот в экстремальных условиях.Не сходите с ума с губами и проставками для колес.

На дрифт-каре вы хотите, чтобы задний развал был как можно ближе к нулю. Это обычно обеспечивает лучший износ шин и лучший прикус. Если вам нужно немного больше бокового сцепления, вы можете пройти некоторый отрицательный развал, но обычно отрицательный прогон не должен превышать 1 градус. Не верьте шумихе об отрицательном развале — бегите немного или совсем не бегайте, и вы станете лучшим дрифтером.

Это предмет, который имеет много заблуждений, так как многие люди пытаются настроить балансировку автомобиля в заносе, регулируя схождение задних колес.Не стоит слишком сильно наезжать на дрифт-кар. Таким образом, вы получите автомобиль, который выпрямится, если дроссельная заслонка будет поднята или изменена. Это основная причина серьезных аварий, связанных с заносом автомобилей. Баланс недостаточной / избыточной поворачиваемости автомобиля всегда следует регулировать в подвеске, а не с помощью схождения. Если вы хотите, чтобы автомобиль был более рыхлым, с большей избыточной поворачиваемостью, увеличьте жесткость заднего руля и / или жесткость задней пружины и сделайте задний амортизатор жестче. Если вы хотите подтянуть автомобиль с меньшей избыточной поворачиваемостью, используйте более мягкий задний поперечный рычаг, пружину и амортизатор.

Сделайте небольшой пробег — обычно вам нужно пробежать около 1/8 дюйма. Автомобили с задней подвеской на полу-продольных рычагах, такие как BMW E30s, Nissan Z31s и S12s, могут двигаться больше, чем схождение на 1/4 дюйма, так как эти автомобили будут раскачиваться под креном. Если у вас возникли проблемы с поворотом на высокой скорости, бегите с нулевым задним носком, но никогда не выходите задним носком наружу — это сделает вашу машину очень дерганной.

Смотреть фотогалерею (16) Фото

Модификации увеличенного угла поворота

Многие люди также модифицируют рулевое управление для увеличения угла поворота.Это дает вам больше противодействия и помогает предотвратить раскручивание. Обычно это включает установку проставки между шарниром внутренней поперечной рулевой тяги и рулевой рейкой; это нормально, но имейте в виду, что это также может немного увеличить поворачиваемость. У
S-шасси есть варианты: вы можете купить отличные кулаки на рынке — нам нравится кулак Hariguchi S-шасси, потому что он дает намного больший угол, сохраняя при этом критическую геометрию рулевого управления. Если вы измените свой кулак, помните об увеличении поворачиваемости и сделайте все возможное, чтобы точки захвата рулевого управления находились в той же плоскости, что и приклад.

Давление в шинах оказывает огромное влияние на управляемость дрифтмобиля. Для достижения нейтрального баланса, если вы в целом следовали нашим рекомендациям, вы хотите, чтобы все вокруг было жарко или близко к 32 фунтам на квадратный дюйм — это ваша стабильная температура после нескольких прогонов. Вы хотите начать с температурой холода на несколько фунтов на квадратный дюйм ниже этого значения, и вам, вероятно, придется сбрасывать давление после каждой пробежки. Получив некоторый опыт, вы более или менее узнаете, с чего начать.

Оптимальное давление в шинах будет варьироваться в зависимости от автомобиля, типа шины, ширины обода и множества других факторов, но это будет хорошей отправной точкой.Если у вас маломощный автомобиль со стандартным двигателем, вы можете накачать давление в задних шинах до 50 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удержать автомобиль боком. Если вы раскачиваете автомобиль с большим турбонаддувом или двигатель V-8, вы можете бежать на низком уровне 20, чтобы помочь с наклоном вперед, хотя сверхнизкое давление в шинах лучше оставить профессионалам, так как это может сделать машину более дерганной и шина может сломаться из-за внезапной потери давления в шине.

Это основы настройки шасси дрифт-кара — делайте это правильно, и вы будете впереди всех.Когда вы переходите на уровень Pro-Am, начинаете серьезно заниматься тандемным дрифтом или переходите на профессиональные уровни, вы можете использовать множество других трюков, но они немного более технические. Не забывайте получать удовольствие, не бойтесь экспериментировать, чтобы найти то, что лучше всего для вас, и не тренируйтесь на улице!

Топ-10 лучших дрифт-каров, которые не сломают банк

Mazda MX-5 (NB)

Самый любимый спортивный автомобиль в мире был представлен в 1989 году на автосалоне в Чикаго и приехал в США.С. Рынок как модель 1990 года.

Первое поколение MX-5 «Miata» (кодовое название NA) весило чуть более 2000 фунтов (около 907 кг) и было оснащено 1,6-литровым двигателем, соединенным с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Никакой автоматической коробки передач не предлагалось, поэтому мощность мельницы в 116 лошадиных сил была полностью вашей. Вы также не получили электрические стеклоподъемники или алюминиевые колеса, если специально не попросили вашего дилера включить их в окончательную конфигурацию.

В 1994 году 1,6-литровый двигатель был изменен на 1,8 литра. Сейчас он вырабатывал 128 лошадиных сил, но в 1996 году производил 133 пони. Три года спустя было представлено второе поколение Mazda MX-5 (NB) 1999 года, и незначительные ухищрения довели мощность 1,8-литрового двигателя до 140 лошадиных сил. Также предлагалась четырехступенчатая автоматическая коробка передач вместе с четкой пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Версия Miata NB от Mazdaspeed появилась в 2004 году, оснащенная четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 178 лошадиных сил и дифференциалом повышенного трения с измерением крутящего момента.

Любимая Mazda MX-5 NB можно приобрести примерно за 6000 долларов.

Mazda RX-7 (ФД)

RX-7, без сомнения, один из величайших спортивных автомобилей Японии.

Это также произошло из-за того, что Toyo Kogyo Corporation была готова рискнуть установить тогда еще не проверенный двигатель Ванкеля. Так Mazda Cosmo стала флагманом бренда, приложив руку к созданию линейки Mazda RX-7.

Однако нас интересует третья версия RX-7. Power производился от 1,3-литрового роторного двигателя Ванкеля с двумя турбинами. Турбины были разработаны Hitachi как часть сложной последовательной установки: один турбонагнетатель обеспечивал наддув на 10 фунтов на квадратный дюйм с 1800 до 4000 об / мин, а второй — при 4000 об / мин, чтобы поддерживать такое же значение наддува до красной черты. В 1993 году, когда дебютировала модель FD, она имела 252 лошадиных силы, но к 2002 году мощность выросла до 276 лошадиных сил. Кроме того, RX-7 был легким, маневренным, с приводом на задние колеса и очаровательным в управлении, поэтому он быстро стал идеальной машиной для дрифта для многих поклонников.

Имейте в виду, подумал вы, RX-7 FD довольно сложно найти, но вы также можете пойти на FC. Подержанные FC продаются по цене от 6500 до 9000 долларов в зависимости от состояния и версии (кабриолеты немного дешевле).

Тойота Королла AE86

AE86 (он же Hachi-Roku, по-японски «восемь шесть») тесно связан с Королем дрифта: Кейчи Цутия.

Производная AE86 на Toyota Corolla была представлена ​​в 1983 году с 1.6-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя верхними распредвалами, который разгонялся до 7500 об / мин, а также выдавал 124 лошадиных силы, передаваемых на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Репутация автомобиля также повысилась благодаря его появлению в очень популярном сериале манга / аниме «Initial D» 1995 года, но он также поддержал его в дороге.

Toyota AE86, которую часто хвалят за маневренность, малый вес (2300 фунтов или примерно 1000 кг) и идеально сбалансированное шасси, быстро стала автомобильной иконой. И если вам интересно, что означало AE86, вот факты: он был оснащен двигателем 4A-GE, установлен на шасси E-code (E80), и это также был шестой вариант Corolla, предлагаемый в линейке на то время. Следовательно, AE86.

Цены на AE86 сильно различаются. Более дешевые подержанные модели продаются за 10 000 долларов, может быть, даже меньше для автомобилей с большим пробегом, но статус значка автомобиля значительно повысил цены. В наши дни вы можете получить AE86 в неношеном состоянии за 23000 долларов.

Тойота JZX-90

Говорить о Toyota JZX-90 — значит упоминать Toyota Cressida.Предлагавшаяся в США до 1992 года Cressida (также известная как Toyota Mark II) не умерла полностью. Он стал жить в Японии, где версии JDM имели кодовые названия JZX-81, JZX-90 и JZX-100, и все они приводились в действие, как вы уже догадались, двигателями JZ.

Все это были шестицилиндровые силовые установки, но самым популярным из них, несомненно, был 2,5-литровый двигатель 1JZ-GTE с двойным турбонаддувом внутри Mark II Tourer V.

Устройство выдавало 280 лошадиных сил, а сам автомобиль был декларацией спортивности, так как в нем был усиленный кузов, спортивная подвеска и множество дополнительных функций, в том числе дифференциал повышенного трения Torsen и пятиступенчатая механическая коробка передач. (для тех, кто не хочет, чтобы автомат с четырьмя скоростями выполнял их переключение). По состоянию на 2018 год Toyota Mark II JZX-90 может легально импортироваться в США.

Готовый к дрифту JZX-90, которым много злоупотребляли, может стоить до 12000 долларов, но модель с костяной ложей в отличном состоянии может стоить намного дороже 23000 долларов.

Когда MR2 дебютировал в 1984 году, он был первым в Японии двухместным спортивным автомобилем со средним расположением двигателя.

Фактически, название рассказало всю историю; MR2 расшифровывалось как «Mid-Ship Runabout 2-Seater», тот, который вращал задние колеса благодаря четырехцилиндровому двигателю с двумя распредвалами 4A-GELU, позаимствованному у Corolla серии E80.Мельница могла работать в паре либо с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, либо с четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Другим двигателем, предлагаемым в MR2, был 1,5-литровый 3A-LU (совместимый с вышеупомянутыми коробками передач).

Первый силовой агрегат развивал 130 л.с. (128 л.с.) при 6600 об / мин, а второй — всего 83 л.с. (82 л.с.) при 5600 об / мин. В зависимости от выбора двигателя, MR2 весил 940 кг (2072 фунта) или 920 кг (2028 фунтов).

В 1988 году в MR2 отказались от более мощного двигателя с наддувом. Он выдавал 145 лошадиных сил при 6400 оборотах в минуту, но также увеличивал вес спорткара до 2494 фунтов (1131 кг).

Цены на подержанные модели MR2 колеблются от 8000 до 10 500 долларов.

Прочтите наш полный обзор Toyota MR2

Nissan 180SX

Nissan 180SX был создан как модель-сестра Silvia.

Nissan производил и продавал 180SX только в Японии с 1989 по 1998 год.

Несмотря на то, что 180SX был связан с S13 Silvia, у него был собственный дилерский центр.Nissan продавал его только в магазинах Nissan Bluebird, а Silvia можно было купить в магазинах Price. 180SX также имел выдвижные фары и кузов в форме фастбэка.

Как и многие другие японские автомобили, 180SX скрывает свои сложности в своем названии, отсылке к двигателю CA18DET объемом 1,8 литра. Этот же агрегат был модернизирован в 1991 году и превращен в 2,0-литровую мельницу — SR20DET, но название 180SX было сохранено. Новый двигатель предлагался в двух вариантах: без наддува и с турбонаддувом. Первые автомобили с двигателем CA18DET имели 175 лошадиных сил, а 2,0-литровые модели выдавали 202 лошадиные силы и были оснащены более крупными тормозами и дифференциалами повышенного трения.

Подержанные модели Nissan 180SX можно купить за наклейку по цене от 5000 до 14000 долларов.

Nissan 240SX (S13)

Основанный на той же платформе S, что и 180SX, Nissan 240SX предлагался в Северной Америке в период с 1989 по 1999 год.

Он пришел на замену 200SX на 2.4-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель под кодовым названием KA24E (позже KA24DE).

240SX S13 имел 150 лошадиных сил и 152 фунт-фут крутящего момента и был обновлен в 1991 году до 155 лошадиных сил и 160 фунт-фут крутящего момента. По желанию вы можете оснастить его дифференциалом повышенного трения и четырехколесным рулевым управлением Nissan HICAS. Несмотря на то, что он весил около 2700 фунтов, 240SX считался некоторыми немного слабым, но, как мы все знаем, многим тюнерам удалось решить эту проблему и превратить свои S13 в дрейфующие машины.

На рынке подержанных автомобилей вы сможете найти от приличного до хорошего Nissan 240SX по цене от 3000 до 11000 долларов. Имейте в виду, что качество и состояние улучшаются по мере того, как наклейка поднимается вверх.

Nissan Skyline R32 GTS-T

Nissan Skyline R32, который во многом считается истинным предшественником GT-R, который мы знаем и любим сегодня, появился на свет в 1989 году.

Это версия GT-R действительно была полноприводной и сравнивалась с Porsche 959, а также твин-турбо Nissan RB26DETT, 2.6-литровый рядный шестицилиндровый силовой агрегат выдает 276 лошадиных сил.

Тем не менее, Nissan также предлагал заднеприводные R32, и одним из лучших, что вы могли получить, был R32 GTS-T, по сути, менее популярный родственник GT-R, который возглавлял линейку RWD R32. GTS-T использовал 2,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель RB20DET с турбонаддувом мощностью 212 лошадиных сил и крутящим моментом 195 фунт-футов. Он также легкий, но не менее важный и очень надежный.

Вы можете получить GTS-T за 9000 долларов, более или менее, купить вам придется набраться терпения и двигаться быстро, когда представится возможность, поскольку эти автомобили довольно редки.

86

BMW M3 третьего поколения появился в 2000 году. Он дебютировал с автоматизированной механической коробкой передач (SMG) BMW, имел рядную шестерку, как и его предшественник, и был продан тиражом не менее 85 000 единиц. Это сделало его самой успешной моделью BMW M на сегодняшний день. Кроме того, это означает, что вы можете выбрать больше автомобилей на рынке подержанных автомобилей.

E46 M3 был наделен двигателем S54B30, 3,2-литровым агрегатом, заимствованным у бьющегося сердца E36 M3.

Обладая мощностью 343 лошадиных силы и 365 Нм крутящего момента (примерно фунт-фут), E46 также мог быть оснащен шестиступенчатой ​​механической коробкой передач для тех, кто не особо разбирался в подрулевых переключателях, предлагаемых SMG. Блок.

На задней оси был установлен дифференциал повышенного трения. E46 также получил версию CSL на 360 лошадиных сил, готовый к гонкам M3 GTR и прототип Touring (то есть универсал). Но это разные истории в другой раз.

Подержанный E46 M3 можно купить по цене от 8 000 до 11 000 долларов.

Прочтите наш полный обзор BMW E46 M3

77

Совершенно очевидно, что BMW E36 M3 — не самый красивый автомобиль с маркой M из всех, что мы знали.

Тем не менее, вторая версия BMW M3 была чисто олдскульным автомобилем M, потому что он был легким, маневренным и обладал божественными способностями в управлении.

В продаже с 1992 по 1999 год он изначально оснащался рядным безнаддувным 3,0-литровым двигателем S50B30 мощностью 286 лошадиных сил. Более того, E36 M3 был также первым M3, который предлагался с кузовом седан в дополнение к купе и кабриолету.

Обновленный E36 M3 получил двигатель большего размера, который заменил 3.2 литра. Мощность выросла до 321 лошадиных сил, что позволило M3 разгоняться от 0 до 62 миль в час за 5,5 секунды. На задние колеса двигатель заводился через шестиступенчатую механическую коробку передач. Также стоит упомянуть, что BMW также предлагала прототипы E36 M3 GT и E36 M3 Compact. Первый был ограничен всего 350 единицами и имел алюминиевые двери для меньшего общего веса, а также более жесткие амортизаторы и распорку стойки M. Последний поставлялся с сиденьями Recaro и поперечной балкой, а также с четырехтрубным выхлопом, но так и не поступил в серийное производство.Однако E46 M3 получит конфигурацию выхлопа.

E36 дешевле, поэтому достойные модели можно купить всего за 5000 долларов.

Прочтите наш полный обзор BMW E36 M3

Разработка системы ручного управления для выдающегося дрифт-кара

Преодоление трека, когда машина полностью вбок, быстро противодействует направлению скольжения и аккуратно регулирует давление на дроссельную заслонку и тормоза, чтобы сбалансировать машину: это искусство дрифта.В этой форме искусства водители используют дроссельную заслонку, тормоза, сцепление, передачи и рулевое управление в быстрой последовательности, чтобы безопасно довести автомобиль до предела управляемости, наслаждаясь приливом адреналина, бросая автомобиль по трассе с дымом, поднимающимся из задних колес.

Чтобы добавить технологической сложности к этому экстремальному маневрированию, что, если бы дрифтинг практиковался с автомобилем с ручным управлением, где сцепление, переключение передач, ручное торможение, рулевое управление и ускорение контролировались двумя руками, а не четырьмя конечностями?

Это значимая задача, которую Роб Парсонс поставил перед собой, оправляясь от ужасной аварии на мотоцикле в больнице: разработать уникальную систему ручного управления, с помощью которой можно было бы управлять сцеплением и двигателем без использования ног, чтобы продолжить свою страсть. для шоссейного дрифта и гонок.

Как Роб смог превратить транспортное средство, предназначенное для управления четырьмя конечностями, в транспортное средство, которое может выполнять все те же точные движения, но только руками в качестве единственного средства управления газом, сцеплением и тормозами? Какие технологии он использовал для создания такого механизма? Как он смог вернуться на правильный путь ради развлечения и профессионально, вдохновляя и мотивируя других следовать его пылу и энтузиазму? В этой статье рассказывается вдохновляющая история выдающегося гоночного автомобиля и его мастера дрифта.

Создание уникального дрифт-кара

Это приключение, которое привело к созданию дрифт-машины на 650 лошадиных сил, началось с шасси Nissan 180SX, к которому Роб добавил специальные структурные усиления в ключевых областях. Изменив переднюю и заднюю части шасси почти до нуля, он освободил место для 6,2-литрового LS V8 от Speedmasters 1979 и шестиступенчатой ​​трансмиссии T56 Magnum.

К этому моменту Роб мог обратиться к профессиональным советам производителей запчастей, но когда пришло время разрабатывать систему ручного управления, это не было чем-то, над чем ранее работали оригинальные поставщики запчастей.Робу пришлось спроектировать его сам. Ему нужно было найти способ воспроизвести все функции ножных педалей ускорения и тормоза, а также обеспечить быстрое переключение передач и использование ручного тормоза. Короче говоря, Робу пришлось спроектировать полную систему сцепления и переключения передач, которой можно было управлять одной рукой.

Проектирование всей системы ручного управления

Хотя механика кажется простой, по словам Роба, реальной проблемой было управление сцеплением и шестернями.Действительно, эти операции имеют решающее значение, когда речь идет о дрифте на профессиональном уровне. Робу нужно не только уметь управлять сцеплением и коробкой передач вручную, но он также должен выполнять все маневры дрейфа с точностью и скоростью.

Управление дроссельной заслонкой и тормозами вручную стало возможным с добавлением входов в стиле мотоцикла. Таким образом, Робу просто нужно было нажать ручку управления на газ и нажать вперед для торможения. Достаточно просто. Затем Роб использовал рычаг сцепления в стиле мотоцикла и кнопки для большого пальца, которые пневматически включают сцепление и плавно приводят в действие коробку передач.Эта блестящая инженерия обеспечивает молниеносное включение сцепления и переключение передач вверх и вниз, которые необходимы во время дрифта.

Получение мельчайших деталей передачи

Этот продуманный дизайн продукта стал возможен благодаря изобретательности Роба и помощи некоторых инновационных технологий, в том числе HandySCAN 3D | СЕРЕБРЯНАЯ серия. Роб использовал 3D-сканер для извлечения данных о размерах из трансмиссии T56, чтобы определить, где необходимо разместить пневматический переключатель.

Сканирование шестиступенчатой ​​коробки передач позволило Робу точно измерить положение каждой передачи после перемещения тяги переключения с 1-й на 6-ю. Другими словами, он использовал данные сканирования для визуального представления окружающей среды, чтобы он мог проектировать, основываясь на на этом визуальном представлении — механизм, точно воспроизводящий поступательные и вращательные движения трансмиссии. Кроме того, 3D-сканер позволил ему измерить окружающую среду, чтобы убедиться, что движения, полученные от нового механизма, не будут сталкиваться с каким-либо другим текущим компонентом трансмиссии.

Эти позиции было бы почти невозможно точно измерить вручную. Однако HandySCAN 3D | Серия SILVER предлагала необходимый уровень детализации для определения данных о позиционировании, на которых основывалась конструкция механизма. По сути, сотни часов разработки были сэкономлены в процессе создания чего-то, что работало с первой попытки без проблем с подгонкой.

Высокая точность и разрешение

«С лазерным сканером вы ожидаете получить действительно подробное сканирование, — говорит Роб Парсонс, — а HandySCAN 3D | Серия SILVER определенно это дает.«Такая мелкая детализация сетки, помимо очистки и выравнивания, является огромным преимуществом при попытке выровнять отверстия и точно измерить элементы и диаметры, которые необходимо будет обработать на станке. «Не нужно вынимать штангенциркуль, чтобы все проверить», — добавляет он.

Лучший дизайн и идеальная посадка

Помимо устранения головной боли, HandySCAN 3D | Серия SILVER помогла укрепить дизайн системы ручного управления. Благодаря 3D-сканеру Роб мог чувствовать себя более уверенно, и ему не приходилось полагаться на дорогостоящие прототипы для исследований и разработок.Действительно, если необходимо внести небольшое изменение, это можно увидеть непосредственно в САПР перед обработкой и установкой деталей. Таким образом, это сэкономило Робу драгоценное время и деньги на разработку. Это также означало лучший дизайн и идеальную посадку. Короче говоря, 3D-сканирование позволило создать CAD-модель, которая пошла прямо в производство. Дизайн идеально подошел с первого раза и так же точен, как и оригинальное оборудование.

HandySCAN 3D | Серия SILVER внесла свой вклад в гениальность Роба в разработке уникальной системы ручного управления, которая позволила ему вернуться на трассу и снова дрейфовать, но Роб не останавливался после первых кругов и приливов адреналина.Видя, как его история вдохновила других автолюбителей с ограниченными физическими возможностями испытать автомобильные острые ощущения, такие как дрифт, Роб создал фонд Chairslayers Foundation — некоммерческую организацию, занимающуюся проблемами параплегии за рулем высокопроизводительных автомобилей, таких как его управляемый вручную дрифт-кар Nissan на акселераторе, и получаю удовольствие от сжигания резины.

Без сомнения, эта вдохновляющая история об уникальном дрифт-кара и его неудержимом мастере дрифта должна пробудить у всех мотивацию к преодолению наших собственных проблем.

Статья написана Creaform

Техника | Начальный D вики

Это выполняется на гоночных скоростях, когда при входе в поворот на высокой скорости водитель снимает ногу с дроссельной заслонки, чтобы вызвать легкое избыточное поворачивание, а затем уравновешивает дрейф с помощью рулевого управления и движения дроссельной заслонки. (примечание: автомобиль, который используется для этого стиля дрифта, должен быть нейтрально сбалансированным, поэтому избыточный поворот сам себя вызовет, если автомобиль проедет какой-либо поворот, эта техника не сработает).

Это выполняется путем торможения на трассе в повороте, затем достигается потеря сцепления с дорогой, а затем балансировка посредством рулевого управления и движения дроссельной заслонки. (примечание: это в основном для поворотов со средней и низкой скоростью).

Это выполняется путем раскачивания автомобиля по направлению к внешней стороне поворота, а затем с помощью отскока сцепления, чтобы бросить автомобиль в нормальном направлении поворота. (обратите внимание, что это техника тяжелых раллийных гонок, используемая для изменения положения автомобиля во время поворотов, в основном в крутых горных поворотах.)

Это выполняется нажатием педали сцепления при приближении или во время небольшого заноса, чтобы вызвать резкий толчок через трансмиссию и нарушить тягу сзади.

Это выполняется путем снижения оборотов при переключении на пониженную передачу до поворота и затем отпускания сцепления, чтобы создать нагрузку на трансмиссию, чтобы замедлить задние колеса, вызывающие чрезмерную поворачиваемость. (это похоже на нажатие электронного тормоза на повороте — обратите внимание, что это следует делать на мокрой дороге, чтобы свести к минимуму повреждение трансмиссии и т. д.)

Эта техника очень проста: потяните за E-Brake, чтобы вызвать потерю тяги сзади и уравновесить дрейф из-за рулевого управления и люфта дроссельной заслонки.(примечание: это также можно использовать для исправления ошибок или точной настройки углов смещения.)

Это выполняется путем сбрасывания задних колес с дороги в грязь для сохранения или увеличения угла сноса без потери мощности или скорости и для подготовки к следующему повороту. (обратите внимание, что этот метод очень полезен для автомобилей с малой мощностью.)

В этой технике задняя шина на внутренней стороне поворота или вершины отскакивает от бордюра, теряя сцепление с дорогой, что приводит к чрезмерному повороту.

Это делается путем вытягивания электронного тормоза по прямой, чтобы начать занос под большим углом, и удерживания его для настройки для предстоящего поворота.(примечание: это можно сделать только на высокой скорости.)

Это медленный обморок из стороны в сторону, похожий на занос, когда задняя часть качается вперед и назад по прямой.

FF Drift (Дрейф переднего привода) [редактировать | править источник]

Электронный тормоз, а также методы рулевого управления и торможения должны использоваться для балансировки автомобиля на повороте. (примечание: электронный тормоз — это основная техника, используемая для уравновешивания дрейфа.)

Выполняется при входе в поворот и использовании полного газа для получения сильной избыточной поворачиваемости (скольжения хвоста) во время поворота.(примечание: для этого требуется мощность.)

Сцепление — это термин, описывающий общую зону действия гоночного автомобиля при прохождении поворотов за счет фрикционной составляющей шины, массы машины и создаваемой прижимной силы.

4WD Drift (дрифт на четыре колеса) [редактировать | править источник]

полноприводных автомобилей врезались в повороты на такой скорости, что у толпы хватало ртом воздух.

Существуют определенные специальные методы для получения полной мощности от автомобилей с полным приводом.

Автомобили с полным приводом не могут легко дрейфовать, поэтому водитель должен повернуть на очень высокой скорости, «внезапно» смещая центр тяжести автомобиля.Даже опытный водитель может потерять контроль над рулем во время этого движения.

Когда кто-то входит в занос, водитель нажимает педаль газа и полагается исключительно на рулевое колесо для управления автомобилем.

В автомобиле FR водитель может ослабить педаль акселератора, чтобы восстановить контроль над транспортным средством.

Попробуйте это с полным приводом, и вы попадете в смертельную недостаточную поворачиваемость, прежде чем сможете ослабить ускорение, чтобы восстановить контроль.

Держать педаль газа на полу очень важно при заносе с полным приводом.

И это первое, о чем забывают опытные водители.

Пробовать полный привод должен в первую очередь только высококвалифицированный водитель, иначе это самоубийство.

Но как только водитель освоил технику, он может проходить повороты с невероятной скоростью.

В заносе на AWD любой ценой избегайте встречного поворота.

В автомобиле FR инстинктом было бы повернуть колесо в направлении, противоположном направлению вектора. Сделайте это с полным приводом, и автомобильные болты будут менять направление вместе с вами.AWD предлагает огромное преимущество в мощности по сравнению с другими автомобилями. Водитель должен быть быстрым и точным с рулем.

Опасности, связанные с тем, чтобы преодолевать один вздымающий волосы поворот за другим, начали мешать мозгу.

Проблема не в самом повороте, а в том, что происходит с полноприводными тормозами на крутых поворотах.

Scadinavian Flick (также известный как «инерционный дрейф» или «дрейф рыбьего хвоста») [править | править источник]

Это делается путем поворота автомобиля в направлении, противоположном углу, а затем смещения вес автомобиля в направлении поворота, заставляя шины скользить.Это было использовано Такуми Фудзивара, когда он впервые участвовал в гонке с Кейсуке Такахаши.

Желоб (также известный как «Перепад в канаве» или «Зацепление канав») [править | править источник]

Это делается путем падения шины на желоб на повороте, чтобы поддерживать скорость при атаке на повороте. Это фирменная и хорошо известная техника Такуми Фудзивара, поскольку он использовал ее во многих своих битвах. Есть два типа желобов. Второй тип желоба более сложен и требует хорошей практики при выходе из угла.Позднее строительство желоба было прекращено во второй половине дуги Проекта D по неизвестным причинам, предположительно из-за того, что Такуми пришлось спасти Восемь-Шесть от того, чтобы снова нанести вред.

Это делается, когда машина идет за противником, выключая фары, чтобы скрыть положение и сбить с толку водителя-лидера. Как только машина оказывается в середине обгона соперника, фары снова включаются. С тех пор, как Такуми Фудзивара присоединился к Project D, это был один из его особых приемов, используемых в очень трудных ситуациях.