Обкатка дизельного двигателя после капитального ремонта: Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Содержание

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Во время длительной эксплуатации автомобиля, рабочие элементы мотора подвергаются износу и значительным перегрузкам, что негативно влияет на работоспособность силового агрегата. Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее. Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства	Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.	150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.	400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м	350
Длиной от 6 до 7,5 м.	400
Длиной 8 — 9,5 м.	500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.	500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т	150
грузоподъемность до 3,0т	175
грузоподъемность до 5,0т	300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т	450
от 6,0 до 8,0т	300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т	300
от 10,0 до 16,0т	300
Карьерный транспорт	200

Процесс капитального ремонта

Разборка — это хлопотная работа, которая требует особых навыков и наличия специальных ключей и съемников. Для выполнения работ можно воспользоваться услугами сервисных центров или сделать все самостоятельно.

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Степень износа цилиндропоршневой группы определяется по величине компрессии. Замеры проводятся через форсуночное отверстие, проворачивая мотор стартером.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре	значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78	0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2

0, 78	0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.

Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.

Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;

не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

С момента капитальных работ масло меняется 3-4 раза. Вместе с маслом вымываются продукты износа деталей. Поэтому, если проигнорировать этот пункт, стружка попадает в подшипники, вкладыши, поцарапает цилиндр, и тогда придется снова выполнять ремонт. Для лучшей производительности силового агрегата и правильной притирки запчастей, замену масла нужно проводить каждые 500 км. Последняя замена делается после 2000 км. пробега.

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей.

Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Лучшим вариантом для обкатки дизельного двигателя после выполнения капремонта — это обкатка на стенде. Такой вариант является более надежным и исключает повреждение комплектующих узлов вследствие резкого перепада температурного режима. Преимущества данного метода в том, что специалист может полностью контролировать процесс.

Работы выполняются на СТО или в сервисном центре, где есть необходимое оборудование. До коленчатого вала двигателя, через карданную передачу, подсоединяется электромотор. Частота вращения контролируется тахометром. Необходимые обороты задает специальная программа, которая ориентируется на данные с датчиков.

Соблюдение теплового режима обеспечивается подачей моторного масла или горячей воды. Длительность процедуры приработки составляет около 3-х часов.

Обкатка дизельного автомобиля

Представители дилерских центров формируют потребительское мнение о том, что современный бензиновый или дизельный мотор обкатывать нет никакой необходимости. По этой причине некоторые автолюбители полагают, что двигатели иностранного производства собираются роботами в идеальных условиях, проходят так называемую «холодную» обкатку на заводе и уже с первых километров готовы работать в режимах любых нагрузок.

Касательно дизеля встречаются утверждения, что моторы данного типа изначально прочнее, выносливее и надежнее бензиновых аналогов, не раскручиваются до высоких оборотов, так что подобным ДВС проходить даже кратковременную обкатку не требуется. Сразу отметим, что такое мнение является ошибочным.

Рекомендуем также прочитать статью о ресурсе дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о тех показателях, которые формируют плановый моторесурс силовых агрегатов данного типа.

Содержание статьи

Для чего необходима обкатка

Хотя конструкции ДВС и технологии двигателестроения существенно изменились, принципиальное устройство силовых агрегатов не меняется. Двигатель внутреннего сгорания продолжает состоять из большого количества деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Результатом становится трение, а также закономерный износ трущихся пар.

На начальном этапе эксплуатации нового автомобиля происходит так называемая «горячая» притирка поверхностей сопряженных деталей. Более того, пары трения имеются не только в двигателе. Процесс притирки проходят шестерни коробки переключения передач, подшипники колес и другие нагруженные узлы. Активную притирку на новом автомобиле демонстрируют тормозные колодки, которые взаимодействуют с тормозными дисками и барабанами. Даже шины требуют обкатки в пределах нескольких сотен километров для выхода на оптимальные эксплуатационные показатели.

Вполне очевидно, что новый дизельный авто необходимо обязательно обкатывать определенный период, который определяется тысячами километров пробега. Обкатка дизеля требует эксплуатации машины в «деликатном» режиме, чтобы избежать излишних нагрузок на двигатель и другие узлы автомобиля. Такой подход позволит аккуратно притереть сопряженные элементы, что обеспечит исправную работу транспортного средства на долгий срок.

Как нужно обкатывать дизельную машину

Стоит отметить, что нет принципиальных отличий в процессе обкатки дизельной или бензиновой машины. Чтобы добиться снижения коэффициента трения в любом моторе присутствует система смазки двигателя для подачи смазочного материала к нагруженным элементам.

Маслонасос создает необходимое давление, благодаря чему моторное масло поступает по специальным масляным каналам к трущимся парам. Между двух трущихся поверхностей создается масляная пленка, которую еще называют масляным клином.

Обкатывать дизельный или бензиновый двигатель стоит с упором на оптимальное давление в системе смазки и параллельную минимизацию нагрузок на мотор и трансмиссию. Наиболее эффективное давление моторного масла для наилучшего смазывания деталей создается тогда, когда обороты коленчатого вала дизельного ДВС находятся на минимальной отметке около 1100-1300 об. /мин. Езда на оборотах ниже указанных во время обкатки не допускается.

Смазка при низком давлении в масляной системе может оказаться недостаточной применительно к отдельным парам трения. Результатом становится повышенный нагрев поверхностей, утончение масляной пленки и ускоренный износ деталей. По аналогичным причинам не рекомендуется в процессе обкатки дизельного двигателя заставлять агрегат работать на холостом ходу без необходимости.

Для ответа на вопрос, как правильно обкатывать дизельный автомобиль, мы рассмотрим рекомендации в различных инструкциях по эксплуатации. Также отдельное внимание будет уделено советам опытных автомехаников.

На начальном этапе стоит отметить, что первая 1000 км. представляет собой наиболее ответственный период. Буксировать прицеп запрещено, также не желательно приглашать в салон пассажиров в первые километры обкатки.
Перед поездкой прогрейте мотор до 20-30 градусов. Добавим, что долго греть дизель на холостом ходу не имеет смысла. Данный тип моторов хорошо прогревается в движении.
После нескольких минут прогрева можно начинать плавное движение. Не повышайте передачу выше 2-й на машинах с МКПП. Что касается автомобилей с автоматической КПП, желательно заблокировать переход выше 2-й скорости.
Обороты и скорость движения ТС должны быть низкими, но достаточными для нормального давления в системе смазки (для дизеля средние обороты при обкатке на пониженных передачах составляют около 1200-1500 об/мин.) Погрейте в таком режиме езды силовой агрегат до полного выхода ДВС на рабочую температуру.
После прогрева скорость движения можно увеличить. Для МКПП не рекомендуется езда на 4-й и 5-й передаче, для АКПП следует заблокировать переход на 4-ю и выше. Во время обкатки важно избегать повышенных нагрузок на мотор, а также воздерживаться от продолжительной езды с одинаковой скоростью. Также недопустимо торможение двигателем. Мягко тормозите при помощи тормозной системы, одновременно притирая колодки. Подъемы с нажатой педалью газа на повышенных передачах в «горку» строго запрещены.
Оптимальным решением станет обкатка за чертой города, так как данный подход позволит исключить простой на светофорах и в пробках (холостые обороты), а также избавит вас от необходимости постоянного торможения. Более того, выезд на трассу поможет не создавать проблем другим участникам движения в плотном городском потоке. Желательно спланировать маршрут так, чтобы поездка в одну сторону предполагала минимальное расстояние около 250 км, а общее количество пройденного пути составляло 500 км.
Перед поездкой выясните у дилера, какой тип моторного и трансмиссионного масла залиты в автомобиль. Дополнительно выясните вопросы касательно марки тормозной жидкости и жидкости системы охлаждения. Приобретите на всякий случай около 2-3 л. моторного масла, 1л. масла трансмиссионного, 1л. антифриза и 1л. дистиллированной воды, 1л. тормозной жидкости и 1л. жидкости гидроусилителя руля, если в вашей автомашине установлена конструкция данного типа.
Во время движения по прямой трассе можно включить 4-ю передачу, поддерживая скорость движения до 80 км/ч. На подъемах сбрасывайте скорость и переключайтесь на пониженную. В автомобилях с МКПП передачи необходимо переключать своевременно, максимально плавно и аккуратно. При наличии АКПП пользоваться режимом «кикдаун» во время обкатки не следует. Меняйте обороты ДВС каждые 15-20 минут, поднимая до 2200-2500 и опуская до 1800 (усредненные значения для дизеля).

Желательно не менее двух раз за поездку в одну сторону остановиться на ровной поверхности и заглушить двигатель на несколько минут. После этого необходимо произвести контроль уровня моторного масла и других технических жидкостей.

Если имеется такая возможность, контролируйте уровень масла в коробке «автомат». Во время проверки жидкостей помните, что откручивать расширительный бачок системы охлаждения можно только после остывания мотора! Если уровень ОЖ хорошо просматривается снаружи по метке, двигатель не перегревается, тогда откручивать крышку нет необходимости. Во время контроля уровней техжидкостей также оценивайте их состояние, запах, осмотрите подкапотное пространство, загляните под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии течей.

После проверки не спешите закрыть капот, запустите двигатель и оцените звук его работы на предмет возможных посторонних шумов, проверьте исправность электрооборудования. Подобные проверки желательно повторять до момента, пока новый автомобиль не пройдет минимум 1 тыс. км. Не лишним будет и периодический контроль давления в шинах.

Первая замена моторного масла при обкатке

В новый автомобиль производитель зачастую заливает масло, в котором отсутствует полный пакет антифрикционных присадок. Данный подход позволяет ускорить процесс обкатки (притирка пар трения происходит быстрее). На таком масле желательно не выезжать весь интервал до его плановой замены, который составляет около 10 тыс. км. Более того, на таком масле лучше не ездить даже до 5 тыс. км.

Дело в том, что в процессе притирки поверхностей в двигателе неизбежно появляется микроскопическая стружка, которая состоит из частиц металла. Эти частицы смываются моторным маслом, после чего большой их процент улавливается масляным фильтром. Оставшиеся частицы продолжают находиться в смазочном материале, попадая в зазоры между парами трения. С пробегом частиц становится все больше, фильтр постепенно забивается, стружка накапливается в масле.

В критических ситуациях снижение пропускной способности фильтрующего элемента может привести к открытию редукционного клапана масляного фильтра. Результатом станет попадание масла с металлической стружкой на поверхности трущихся деталей, ускоренный износ пар трения, а также возможно забивание тонких масляных каналов системы смазки двигателя. Такие закупорки могут привести к масляному голоданию отдельных нагруженных узлов ДВС. Именно по этой причине рекомендуется менять масло при обкатке после пробега около 1 тыс. пройденных километров. Параллельно необходимо заменить и масляный фильтр.

Также стоит учитывать, что с завода в двигателе может быть залито «обкаточное» минеральное масло. Оптимальным решением будет далее залить в двигатель соответствующий всем допускам полусинтетический продукт, проехать на нем еще около 5-6 тыс. км, после чего заменить смазку на высококачественную синтетику для турбированного дизельного двигателя.

Как долго обкатывать дизельный авто

Минимальным пробегом для обкатки можно считать установленный порог в 1000 км. В этот период необходимо жестко придерживаться всех рекомендованных выше правил. После этого мотор можно постепенно нагружать, но делать это необходимо поэтапно.

Многие автомеханики сходятся во мнении, что оптимальным сроком обкатки нового бензинового или дизельного двигателя является пробег в 10 000 пройденных километров.

Встречается также мнение, что полная притирка поршневых колец и стенок цилиндра заканчивается при пробеге около 30 000 км. На указанном пробеге так называемое зеркало цилиндра формируется окончательно. По этой причине первая 1000 км. обкатки самая важная, а далее каждый автовладелец уже решает самостоятельно, как долго нужно обкатывать двигатель и весь автомобиль.

Особенности обкатки двигателя после капитального ремонта

Недавно выполненный ремонт ДВС в Хабаровске, при котором были заменены некоторые узлы и агрегаты, еще не означает, что машину можно эксплуатировать в привычном режиме. Двигатель должен пройти процедуру обкатки – для продления его эксплуатационного ресурса и улучшения технических показателей.

В чем заключается обкатка двигателя?

Правильная обкатка после капитального ремонта двигателя создает отличный запас прочности узлу без возможности снижения функциональности машины. Она позволяет новым запчастям идеально адаптироваться друг к другу и трущимся поверхностям. Обкатка мотора заключается в его эксплуатации в щадящем режиме.

Начальный этап – это минимальные нагрузки на первых 3000 км, после чего их постепенно наращивают. Детали двигателя смогут окончательно притереться друг к другу только через 10-15 тысяч км пробега. При обкатке важно соблюдать некоторые условия:

использовать рекомендованное производителем масло;
снижать нагрузки на ДВС и коленвал до 60%.

После капитального ремонта двигателя в Хабаровске ни одной машине не обойтись без обкатки, даже если в процессе устанавливались оригинальные детали. Причинами тому являются такие факторы, как отсутствие возможностей даже у хорошего автосервиса создать заводские условия сборки и не идентичность заменяемых запчастей.

Главные правила обкатки двигателя после капремонта

Проверьте работу стартера и максимальное заполнение колб АКБ.
Залейте масло до верхнего уровня, но без заполнения масляного фильтра, чтобы не образовалась воздушная подушка.
Заполните поплавковую камеру топливом и доведите моторный блок до приемлемой температуры.
При первом запуске мотора на панели приборов должен отразиться показатель давления масла 3,5 – 4 кг/см². Если через 3-4 секунды показатель не соответствует норме, мотор нужно заглушить.
Обкатайте двигатель на холостых оборотах по 3-4 минуты сначала на 1 тысяче, потом на 1,5 и 2 тысячах. Скорость на первых 3 тысячах км должна быть не выше 60 км/ч. При достижении этого числа можно увеличить скорость до 90 км/ч и ездить на ней следующие 7-12 тысяч км.

О важности замены масла

В идеале на первом этапе обкатки двигателя масло нужно поменять на 500, 1000 и 2000 км, заливая только качественное средство. После 3000 км масло необходимо слить, промыть двигатель и залить новое – можно уже синтетическое и полусинтетическое. Замена масла важна, поскольку все элементы притираются довольно жестко и вероятно образование микрочастиц.

Чего нельзя допускать во время обкатки?

Чтобы избежать снижения ресурса узла после капремонта на 30-50% и появления новых проблем, нельзя допускать следующие моменты:

давать автомобилю ход без прогретого двигателя;
ездить на оборотах свыше 2 тысяч;
использовать один режим работы мотора;
перегружать автомобиль, в том числе эксплуатировать на нём прицеп;
непоследовательно менять скорость движения.

Если вы выполните ремонт ДВС в автосервисе «Авторем 27», специалисты научат вас тонкостям обкатки более подробно. Запишитесь на диагностику двигателя в Хабаровске в нашей компании уже сейчас.

Опишите проблему, и мы просчитаем стоимость ремонта

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию

автомобиля по низким ценам

Ремонт ходовки
комплексная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля
Ремонт двигателя
ремонт бензиновых и дизельных двигателей
Компьютерная диагностика
компьютерная диагностика двигателя и других систем автомобиля
Замена тех.
жидкостей
замена масла, торозной жидкости, жидкости ГУР и др.
Ремонт бамперов
ремонт вмятин, заделка трещин, покраска
Сварочные работы
сварочные работы любой сложности

Полезные статьи

Обкатка двигателя после ремонта — Автосервис в Черняховске

Энергично эксплуатировать новейший мотор либо мотор, тот, что только что был подвергнут капитальному ремонту, не рекомендуется — детали силового аппарата обязаны пройти заблаговременную притирку, мотор непременно необходимо обкатать перед тем, как применять его на полную катушку.

Что такое обкатка мотора

Холодная обкатка движка — нужный процесс, дозволяющий совершить притирку ключевых узлов механизма перед началом его энергичного применения. Также это дозволяет теснее в самом начале эксплуатации автомобиля выявить допустимые недостатки его механизмов.

Некоторые водители недоумевают — для чего обкатывать новейший мотор, если фактически все основные изготовители автомобилей испытывают их аппараты на стенде? Да, это так, и все же неизменно есть толк дать вероятность ДВС обкататься. Во время обкатки новой машины ставится задача приработки узлов силового аппарата и коробки передач.

Обкатывание нужно для принятия деталями верного расположения. Некоторые изготовители уверяют своих клиентов, что купленный у них автомобиль всецело готов к эксплуатации. И все же в инструкциях к некоторым дорогим авто дается рекомендация соблюдать определенный ездовой режим первую 1000 километров. А чай это как раз и есть обкатывание. Его нужно изготавливать не только позже капитального ремонта, но даже позже незначительного вмешательства в работу аппарата. Это дает вероятность сгладить неровности, которые есть на поверхностях всех новых деталей, и принять обтекаемую форму компрессионным масляным кольцам.

1-й запуск позже капитального ремонта

Самыми основными тут считаются первые 2 000 км. В это время эксплуатация должна быть щадящей. Правила, которые при этом нужно соблюдать, таковы:

Невозможно ездить на дюже высоких либо заниженных циклах.

Скорость не должна быть непрерывной, а циклы — идентичными.

Отменнее воздержаться от транспортировки прицепов, неприемлемо перевозить слишком тяжелые грузы.

Запрещено осуществлять крутое торможение и тормозить мотором.

Во время притирки деталей мотора позже капремонта неприемлемо подвергать его крепким нагрузкам — нарастание нагрузок должно протекать помаленьку. Еще весьма неугодно принуждать мотор длинное время трудиться вхолостую, безусловно, исключая режим прогрева. Холостой ход — серьезная нагрузка на ДВС.

Перед ездой мотор некоторое время прогревается. Усердствовать тут не стоит, потому что рабочей температуры силовой аппарат достигнет во время движения. В первую поездку позже ремонта класснее не брать с собой пассажиров, дабы не создавать дополнительную нагрузку. Маршрут класснее предпочесть заблаговременно, исключив из него ухабы и резкие подъемы.

Не следует ездить слишком стремительно — 60 км/ч будет абсолютно довольно. Езда на повышенных передачах и в натяг недопустима. Нагрузки обязаны быть дозированными: замедление-убыстрение. Передачу необходимо выбирать верно, дабы силовой аппарат работал на средних циклах. Эти действия дадут вероятность поршневым кольцам притереться, чай даже самая добротная шлифовка так не сглаживает неровности, как это делает обкатывание.

Сколько обкатывать мотор

Капитально отремонтированные ДВС обкатываются 3000 км, а позже частичного ремонта хватит и 1000 км. Позже пробега первой 1000 км следует совершить замену моторного масла. Общепризнанное правило осуществлять обкатку 1000-3000 км — это минимальное значение, отменнее делать это на протяжении 8000 км, потому что только позже такого пробега дозволено гарантировать полную притирку механизмов. Впрочем тут надобно рассматривать еще и марку автомобиля и тип мотора, на нем установленного. Если речь идет о дизельном аппарате, то, по сопоставлению с бензиновым мотором, срок его обкатывания дозволено отважно умножать на 2.

Если ремонт мотора был связан лишь с заменой вкладышей, то в обкатывании нет никакой необходимости — так считают некоторые эксперты. Другие же говорят, что делать это нужно, но с соблюдением определенных правил. Вначале мотор необходимо прогреть до рабочей температуры. Потом дать ему остыть, позже чего катать 500-600 км без мощных нагрузок на силовой аппарат. Позже шлифовки либо замены коленвала процедура должна производиться на протяжении 3000 км.

Дизельный аппарат нужно обкатывать не менее 8 000-10000 км. Тут многое зависит от трудности изготавливаемого ремонта. Скажем, если снимался тепловой зазор, то минимальное значение в этом случае — не менее 10 000 км. В остальных случаях хватит и 8000 км.

Что невозможно делать при обкатке

Заряд аккумуляторной батареи должен быть только полным. Это обуславливается тем, что при первом запуске для проворота коленвала требуется крупное усилие. Во время заливки моторного масла невозможно допускать наличия воздушных пробок, напротив ДВС будет испытывать масляное голодание. Не следует заливать масло выше либо ниже положенного яруса, потому что превышение объема непременно станет поводом протекания, а его уменьшение приведет все к тому же масляному голоданию. При неудовлетворительном масляном давлении мотор глушат, позже чего запускают его вторично.

При первом запуске невозможно газовать. Утрата всяких видов технических жидкостей недопустима. Сразу позже покупки автомобиля не рекомендуется гонять по ухабистым дорогам. Также необходимо чураться и резких подъемов. В это время не нужно ездить на повышенных циклах — необходимо щадить мотор и не давать ему перетруждаться, пока его детали еще не поспели приработаться.

Завершение

К своему автомобилю надобно относиться заботливо, исключительно если его важнейшие узлы претерпели солидный ремонт. Только положительный подход к эксплуатации авто может гарантировать уверенную работу мотора.

Мы рассмотрели следующие вопросы:

1. Что такое обкатка мотора

2. 1-й запуск позже капитального ремонта

3. Сколько обкатывать мотор

4. Что нельзя делать при обкатке

5. Завершение

Обкатка двигателя КАМАЗ

Обкатка двигателя КАМАЗ — для чего она нужна? Надежность и эффективность работы двигателя любой марки, в том числе и КАМАЗ, длительность его эксплуатации, зависит от следующих факторов:

— правильное и своевременное ТО,
— степень сложности условий эксплуатации транспортного средства,
— обкатки, проведенной в соответствии с установленными требованиями.

Основное назначение обкатки двигателя КАМАЗ – обеспечить притирку между собой (приработку) всех трущихся деталей силового агрегата. Такая операция обязательно должна выполняться после приобретения нового мотора или замене ряда деталей в ходе проведения капитального ремонта:
— коленвала или блока,
— распредвала,
— гильз и поршней (независимо от их количества),
— поршневых колец и т. д.

В процессе обкатки двигателя КАМАЗ нагрузка должна повышаться постепенно – до 75% от номинальной мощности.

Обкатка нового двигателя КАМАЗ

Обкатка нового двигателя КАМАЗ осуществляется после проверки наличия в соответствующих системах охлаждающей жидкости, масла и дизельного топлива. В обязательном порядке следует убедиться в отсутствии внешних повреждений на поверхности изделия.

В процессе холодной обкатки проверяется герметичность всех соединений, отсутствие подтеканий масла, топлива и ОЖ, правильность подачи масла к деталям и узлам силового агрегата. Выявленные недостатки устраняются.

Следующий этап – горячая обкатка. Здесь постепенно происходит повышение температуры масла в картере и антифриза на выходе из рубашки охлаждения.
Завершается подготовка нового двигателя к эксплуатации проведением обкатки под постепенно возрастающей нагрузкой.

Обкатка двигателя КАМАЗ после капитального ремонта

После завершения капремонта, независимо от экологического стандарта Евро, в обязательном порядке осуществляется обкатка двигателя КАМАЗ. Это мероприятие, а также последующие испытания, проводимые по окончании проведения ремонтных работ, осуществляется на специализированном стенде.

Предусмотрено три последовательно выполняемых операции обкатка:
Первая – холодная. Предусмотрен следующий режим работы:
— в течение 2-х минут поддерживается частота вращения коленвала в 600 оборотов,
— в течение 3-х минут – 800 оборотов,
— в течение 5 минут, последовательно – 1000, 1200, 1400 оборотов.

Второй – горячая обкатка без подачи нагрузки на силовой агрегат. В зависимости от типа исследуемого двигателя продолжается его работа на стенде при постепенном увеличении скорости вращения. Обороты повышаются от 1400 до 2600. Общее время – около 1 ч. 30 мин.

Третий – горячая обкатка с подачей нагрузки. Среднее время – 30 минут, под нагрузкой происходит также постепенное увеличение оборотов от 1000 до 2400.

Технологически правильное выполнение полноценной обкатки двигателей КАМАЗ во всех трех предусмотренных режимах дает возможность убедиться в качестве проведенных ремонтных работ. Проверенный мотор можно смело устанавливать на автомобиль, при этом обкатка на ходу не требуется. Особое внимание в процессе обкатки нового двигателя автомобилей КАМАЗ на стенде обращается на отсутствие резких стуков и шумов.

Таким образом, выполнение полноценной обкатки двигателя КАМАЗ на стенде обеспечивает экономию времени, материальных средств и защищает от возможных простоев на производстве.

Обкатка двигателя КАМАЗ на стенде

Для проведения обкатки новых двигателей КАМАЗ, а также после проведенного капитального ремонта, в заводских условиях применяются стенды. Стенд – это специально разработанная конструкция, оснащенная асинхронным электродвигателем. АД может работать в двух режимах, в зависимости от скорости вращения – как электродвигатель и как генератор. Установленное на стенде дополнительное оборудование позволяет контролировать:
— мощность,
— крутящий момент,
— нагрузку.
— водяной насос,
— насос ГУР.

Обкатка двигателя КАМАЗ на машине

Обкатка двигателя КАМАЗ на автомобиле выполняется при условии, что мотор укомплектован следующим навесным оборудованием:
— стартер,
— генератор,
— компрессор,

Установленная техническими нормативами эксплуатационная обкатка двигателя, установленного на автомобиль, должна составлять 3-5 тысяч километров. Фактически же для того, чтобы мотор вышел на оптимальные эксплуатационные показатели, необходимо продолжать обкатку на щадящих режимах вплоть до 5-10 тысяч пробега. Тщательный подход к процессу позволяет в последующем увеличить эксплуатационный ресурс до 800 000 км, что по российским (и не только) меркам – вполне солидный результат!

Основное правило, которое должно быть строго выполнено при обкатке двигателя КАМАЗ на автомобиле – выбор щадящих режимов (без резкой или продолжительной нагрузки). В инструкции по эксплуатации каждого ТС есть рекомендации по выбору режимов нагрузки. Важно постоянно следит за показанием контрольно-измерительных приборов, характеризующих состояние силового агрегата.

После пробега в 1000-2000 км в обязательном порядке необходимо выполнить работы в объеме ТО-1. Особое внимание рекомендуется обратить на отсутствие подтеков в системах двигателя. Как правило, «грешат» этим РТИ – резинотехнические изделия – шланги, патрубки и т.д. Проблема решается достаточно просто – заменой или затяжкой, устраняющей протечку.

Правильно проведенная обкатка двигателя КАМАЗ, установленного на автомобиль, позволяет существенно продлить рабочий ресурс ТС, сократить простои и расходы на непредвиденный ремонт!

Вы хотите приобрести двигатель?

Похожие материалы:

Ускоренная обкатка как контроль качества ремонта дизельных двигателей Д-240 Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

УДК 621

И. А. СОРОКИН

УСКОРЕННАЯ ОБКАТКА КАК КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ Д-240

Ключевые слова: горячая обкатка, остаточный ресурс, показатели, ремонт, холодная обкатка.

Аннотация. Обкатка двигателя является неотъемлемым этапом проверки только изготовленного и прошедшего капитальный ремонт двигателей (равно как и других видов ремонта), поскольку посредством обкатки не только контролируется качество нового двигателя, но и качество проведённого ремонта, а также выявляются проблемы, связанные с качеством его проведения.

При конструировании, испытании и серийном изготовлении машины ей придают способность выполнять возложенные на неё функции (работоспособность машины) и свойства, обеспечивающие длительное сохранение и экономически целесообразное восстановление работоспособности в процессе эксплуатации (надежность машины). Все это время, выраженное количественными показателями, может быть названо качеством новой машины.

От начала эксплуатации в хозяйстве и до момента списания машина выполняет большой объем полезной работы при непрерывном воздействии на нее неблагоприятных внешних и внутренних факторов (засоренность воздуха, тяжелые атмосферные условия, неравномерные силовые и температурные режимы работы и др.). Поэтому ее техническое состояние неизбежно ухудшается или, как принято говорить, машина стареет и приходит в негодность. Для того чтобы восстановить работоспособность и надежность машины до оптимального уровня, в процессе ее эксплуатации делают капитальный ремонт двигателя. Чтобы убедиться в том, что все детали двигателя, нового и прошедшего капитальный ремонт, исправны, проводится обкатка ДВС. Целью обкатки является приработка трущихся поверхностей и выявление дефектов, возникающих в результате допущенных при ремонте отклонений от технических требований. В процессе обкатки проводят окончательные регулировки и устраняют дефекты, а цель испытаний — ком-

плексная оценка качества ремонта двигателя. Рассмотрим методику проведения испытаний обкатки дизельного двигателя Д-240, который применяется на тракторе МТЗ-82.

Методы ремонта машин. Капитальный ремонт

Капитальный ремонт восстанавливает работоспособность машины и увеличивает ее остаточный ресурс — межремонтный ресурс. Он был назван капитальным, т. к. на его проведение требуется большие средства «капитал». Отличительные признаки капитального ремонта: обеспечение на период заданного межремонтного ресурса, относительно высокие сложности и стоимость, необходимость проведения его в специальных производственных условиях (ремонтные предприятия, завод). Типичный пример капитального ремонта тракторного двигателя: восстановление изношенных деталей КШМ (коленчатый вал с вкладышами, поршни и гильзы).

Таблица 1 — Возможные неисправности КШМ

Неисправности Причины возникновения Способ устранения

1 2 3

Двигатель не запускается Слабая компрессия в цилиндрах ввиду износа поршневой группы (гильз, поршней, колец) Заменить изношенные детали

Двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности 1) попадание в цилиндр воды из системы охлаждения; 2) изношены поршневые кольца; 3) засорена выпускная труба 1) устранить попадание воды в цилиндры, подтянуть гайки крепления головки цилиндров, заменить прокладку; 2) заменить кольца; 3) очистить трубу

Дымный выпуск отработавших газов, в частности: 1)голубой дым 2)белый дым 1) закоксовывание поршневых колец; 2) износ поршневой группы; 1) двигатель не прогрет; 2) попадание воды в цилиндр вынуть поршни и очистить кольца. Заменить изношенную поршневую группу прогреть двигатель. Устранить попадание воды

Продолжение таблицы 1

1 2 3

Стуки в двигателе: 1) отчетливый и звонкий стук 2) дребезжащий стук 3) глухие стуки при работе двигателя под нагрузкой 1) изношены поршневые пальцы, отверстия в бобышках поршня и верхней головке шатуна; 2) изношенны поршни и гильзы; 3) изношены вкладыши и шейки коленчатого вала заменить изношенные детали

Описание видов обкатки

Цель обкатки — начальная приработка сопряженных деталей, проверка взаимодействия деталей, герметичность уплотнений и соединений, нагрев подшипников.

Обкатка в полном объеме проводится при замене:

• блока цилиндров;

• коленчатого вала;

• гильзы, поршня.

При замене комплекта коренных и шатунных вкладышей проводится горячая обкатка.

Виды обкатки:

1. Холодная обкатка дизеля.

Холодную обкатку следует проводить в течение 30 мин на режимах, указанных в табл. 2.

Таблица 2 — Режимы холодной обкатки

Режимы холодной обкатки.

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

500…600 20

700…900 10

Холодная обкатка при снятых форсунках не допускается, система питания должна быть заполнена. При обкатке давление масла в магистрали должно быть 0,8 кгс/см при минимальных оборотах, температура масла до 75 °С, температура воды на входе — не менее 50 °С, на выходе — не более 80 °С. Подтекание масла, топлива и воды в местах соединения, а также посторонние стуки и шумы, заедание и перегрев дизеля не допускаются. После холодной обкатки проверяется зазор в

клапанном механизме. За счет многократной циркуляции воздушной смеси обеспечивается ускорение и повышение качества приработки деталей цилиндропоршневой группы.

2. Горячая обкатка дизеля.

Перед горячей обкаткой необходимо удалить воздух из топливной системы и проверить угол начала подачи топлива: для дизеля Д-240 — 12…20°. Пуск дизеля должен проводиться электродвигателем обкаточно-тормозного стенда при частоте вращения 500…750 мин-1. Горячую обкатку дизелей без нагрузки следует проводить в течение 15 мин. на режимах, представленных в табл. 3.

Таблица 3 — Режимы горячей обкатки

Режимы горячей обкатки

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

1000.1100 10

1100.1200 5

При обкатке давление масла в магистрали должно быть не менее 2 кгс/см, температура масла и воды — 70…80 °С. По окончании горячей обкатки без нагрузки надо подтянуть болты крепления головки цилиндров. Проверить регулировку зазоров между бойками коромысел и торцами стержней клапанов на прогретом дизеле.

3. Г орячая обкатка дизеля под нагрузкой.

Пуск должен проводиться электродвигателем обкаточно-тормозного стенда. Горячую обкатку дизелей под нагрузкой следует проводить в течение 30 мин. на режимах:

Таблица 4 — Режимы горячей обкатки под нагрузкой

Режимы горячей обкатки под нагрузкой.

Частота вращения двигателя, мин-1 Продолжительность обкатки, мин.

1600 10

1800 5

2000 5

2200 10

Давление масла должно быть 2,0…3,5 кгс/см при номинальных оборотах и не менее 0,8 кгс/см2 при минимальных оборотах. Давление масла следует регулировать с помощью регулировочной пробки сливного клапана центрифуги. Легкое дымление прогретого дизеля не яв-

ляется браковочным признаком, если при работе дизеля в течение 5 мин. после снятия нагрузки не наблюдается выброс масла в выпускном патрубке. В процессе горячей обкатки не допускаются: подтекание и каплеобразование масла, охлаждающей жидкости и дизельного топлива через прокладки и резьбовые соединения коллектора; выход газов из-под фланцев выпускного коллектора и через прокладку головки цилиндров; посторонние стуки и шумы в механизмах дизеля. В конце горячей обкатки дизелей максимальная частота вращения должна быть не более 2600 мин-1, а минимальная не более 800 мин-1. Обнаруженные в процессе горячей обкатки неисправности дизеля должны быть устранены. Дизель должен быть подвергнут повторной обкатке и испытанию в полном объеме при замене хотя бы одной из следующих деталей: коленчатого вала, поршня, гильзы цилиндров, поршневых колец. При замене комплекта коренных или шатунных вкладышей дизель подвергают повторной горячей обкатке под нагрузкой.

Обкатка. Все двигатели тракторов перед началом эксплуатации должны проходить обкатку в течение 30 часов на обкаточно-тормозном стенде. Стенд предназначен для проведения обкатки и испытания тракторных двигателей, номинальный крутящий момент которых более 37 кгс-м, а частота вращения коленчатого вала находится в пределах 1200… 3000 мин1. Состоит из следующих основных составных частей:

• динамометр электрический;

• балансирная электромашина;

• механизм силоизмерительный;

• бак для горючего и устройство для замера расхода топлива;

• приспособление для установки двигателей;

• стойка приборная;

• электрошкаф.

Обкатывают новые двигатели, а также поступившие в хозяйства после капитального ремонта. Во время обкатки происходит приработка рабочих поверхностей деталей друг к другу, проверяется работоспособность сборочных единиц и механизмов, могут быть выявлены случайные дефекты. Поэтому двигатель в период обкатки требует к себе повышенного внимания, знания особенности его устройства, обслуживания, особого режима эксплуатации и ухода. Следует учитывать, что обкаточный период не ограничивается 30 часами работы; первый месяц работы двигателя следует избегать его чрезмерных нагрузок, а самое главное, строго соблюдать правила эксплуатации и тщательно в полном объёме и своевременно выполнить ТО. При недостаточной и некачественной обкатке повышается износ двигателя, сокращается срок службы его механизмов.

Перед началом работы необходимо проверить:

а) крепление всех составных частей и деталей;

б) наличие, исправность и крепление защитных ограждений и заземляющих проводов;

в) исправность подъемных механизмов, схваток и других приспособлений;

г) убедиться в достаточности освещения рабочего места.

При обкатке и испытании двигателей запрещается:

— подтягивать гайки шпилек крепления головки блока на работающем двигателе;

— производить регулировку клапанного механизма на работающем двигателе;

— отсоединять трубопроводы горюче-смазочных материалов и охлаждающей воды;

— сливать горюче-смазочные материалы и охлаждающую жидкость на пол.

При подготовке двигателя к первому пуску, перед началом обкатки, выполняют следующие операции:

• проверяют уровень масла в картере дизеля, корпусе топливного насоса, а также в баке гидравлической системы;

• его необходимо заправить топливом и охлаждающей жидкостью, прослушать двигатель и убедиться, что показание контрольных приборов соответствует рекомендуемым пределам или соответствует им примерно на 80 %. Для двигателя Д-240 эти пределы представлены в табл. 5

Таблица 5 — Испытуемые показатели

Показатели Значения показателей.

Мощность 59 кВт (80 л. с.)

Частота вращения 2200 об./мин.

Степень сжатия 16

Удельный расход топлива 238 г/кВт-ч (185 г/ э. л. с.-ч)

После подготовительных операций дизель обкатывают на холостом ходу в течение 15 мин.: 5 мин. на минимальной частоте вращения холостого хода и 10 мин. с постепенным увеличением частоты вращения до максимальной (при загрузке дизеля не более чем 50 %). Для преодоления кратковременных повышенных нагрузок используют пониженные передачи.

В период обкатки надо убедиться в исправной работе всех меха-

низмов двигателя, для чего необходимо регулярно прослушивать двигатель, контролировать степень нагрева корпусов, проверять показание контрольных приборов, следить за состоянием крепления, герметичностью сборочных единиц и устранять выявленные неисправности.

На тракторе МТЗ-82 во время обкатки надо обязательно проверить смазки в верхних конических парах колесных редукторов, затяжку болтов крепления кронштейна промежуточной опоры, карданной передачи. Управление раздаточной коробкой должно быть установлено в положении «муфта свободного хода включена», на сухих дорогах (при переездах и выполнении транспортных работ) передний мост должен быть отключён.

По окончании обкатки, перед пуском трактора в эксплуатацию, необходимо выполнить следующее:

1. На прогретом дизеле (температура в системе охлаждения не ниже 70 градусов) подтянуть гайки крепления головки блока цилиндров с последующей регулировкой зазоров в клапанах.

2. Сразу после остановки трактора по окончании обкатки, пока не остыло масло, сливают его из корпусов трансмиссии переднего ведущего моста, верхних и нижних конических пар колесных редукторов, промежуточной опоры карданной передачи, гидроусилителя рулевого управления. Сливают также масло из картера дизеля, корпусов топливного насоса и редуктора пускового двигателя. После слива масла промыть сливные пробки. Очистить ротор центробежного масляного фильтра двигателя, заменить масло в поддоне воздухоочистителя. Снять фильтр бака разделительно-агрегатной гидросистемы и промыть сетки фильтрующих элементов. Промыть сливной фильтр гидроусилителя рулевого управления.

3. Заправить трактор свежим маслом и смазать все сборочные единицы и механизмы.

4. Слить воду и промыть систему охлаждения.

5. Проверить регулировку сцепления, тормозов, сходимость передних колёс.

6. Проверить и подтянуть наружные резьбовые соединения, особое внимание обратить на крепление поворотных рычагов, шарниров рулевых тяг, фланцев шкворневых труб, передних и задних колёс, по-лурамы и остова трактора, карданных валов и кронштейна промежуточной опоры, а также других доступных крепежных соединений.

Убедившись, что трактор в исправном состоянии, можно приступать к его эксплуатации.

Заключение

Таким образом, обкатка двигателя является неотъемлемым эта-

пом проверки только изготовленного и прошедшего капитальный ремонт двигателей (равно как и других видов ремонта), поскольку посредством обкатки не только контролируется качество нового двигателя, но и качество проведённого ремонта, а также выявляются проблемы, связанные с качеством его проведения. Качество проведения ремонта, в свою очередь, влияет на остаточный ресурс двигателя после капитального ремонта. При недостаточной и некачественной обкатке повышается износ двигателя, сокращается срок службы его механизмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве. М.: Космос, 1981. 239 с. ил.

2. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82/ И. П. Ксеневич, С. Л. Кустано-вич, П. Н. Степанюк и др.; под общ. ред. И. П. Ксеневича — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1983. 254 с. ил..

3. Тракторы: учебное пособие для нач. проф. образования/ Роди-щев В. Е. 6-е изд., стер. М: Издательский центр «Академия», 2007. 288 с.

FAST ROLLING AS QUALITY CONTROL OF REPAIRING DIESEL ENGINES D-240

Keywords: hot rolling, residual resource, performance, maintenance, cold rolling.

Annotation. Rolling the engine is a normal stage of testing only made and repaired engines, because rolling provides not only control of the quality of new engine, but the quality of the repair and to identify problems related to the quality .

СОРОКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ — ст. преподаватель кафедры «Механика и сельскохозяйственные машины», Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Россия, Княгинино, ([email protected])

SOROKIN IVAN ALEKSANDROVICH — senior lecturer of the chair «Mechanics and agricultural machinery», nizhny novgorod state engineering and economic institute, Russia, knyaginino, ([email protected])_____________________________________________

Обкатка дизельного двигателя после капремонта

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Очень важным показателем для проведения капитальных работ — это пробег автомобиля. Обычно, капремонт дизельного двигателя проводится после прохождения 200 — 250 тыс. км. Но величина пробега меняется в зависимости от модели и условий эксплуатации транспортного средства.

Таблица периодичности проведения ремонта

Тип транспортного средства	Пробег до капитального ремонта, тыс. км
Легковые автомобили
С кубатурой от 1,2 до 1,8 л.	150
С мощностью 1,8 — 3,5 л.	400
Класс автобусов
особо малые, с длиной до 5,0 м	350
Длиной от 6 до 7,5 м.	400
Длиной 8 — 9,5 м.	500
Большие, с длиной от 10,5 до 12 м.	500
Грузовые автомобили общего назначения
грузоподъемность до 1,0т	150
грузоподъемность до 3,0т	175
грузоподъемность до 5,0т	300
Большой грузоподъемности
от 5,0 до 6,0т	450
от 6,0 до 8,0т	300
Особо большой грузоподъемности
от 8,0 до 10,0т	300
от 10,0 до 16,0т	300
Карьерный транспорт	200

Процесс капитального ремонта

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Предельные данные состояния ЦПГ кгс/см2
значение полного вакуума в цилиндре	значение остаточного вакуума в цилиндре
0, 78	0, 25
Параметры износа поршневых колец кгс/см2

0, 78	0, 25
Показатели износа гильзы цилиндра кгс/см2
0, 66–0, 78
Параметры, которые указывают на износ клапана, ослабление его посадки, механическое повреждение днища клапана или поршня
0, 65

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Синтетическое масло можно заливать только после окончания обкаточного периода и промывки мотора. В зимний или летний период применяются масла разной вязкости. Для летней обкатки подойдет марка 15W-30 SF/CE и М-10Г2к, зимой применяется М-8Г2, М-10ДМ.

Масла малой вязкости улучшают притирание запчастей, при этом, что масло с большей вязкостью не шероховатости поверхности установленных деталей. Производители некоторых моделей авто заливают фирменные масла, которые содержат пакет присадок для ускорения процесса обкатки.

Холодная обкатка на стенде

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Для решения проблемы, необходимо установить новое комплектующее.

Когда обычной замены узлов мало, проводится капитальный ремонт дизельного двигателя.

Признаки необходимости капремонта

Существует ряд показателей, которые укажут на потребность проведения процедуры:

повышенный расход топлива;
значительное понижение уровня масла в двигателе;
дымление со шланга отвода газов и паров;
отвод выхлопных газов разных оттенков. Для опытного мастера оттенок является индикатором определения причины неисправности;
перебои в работе мотора на холостом ходу;
посторонние звуки в механизме отвода отработанных газов;
низкое давление масла;
неустойчивая работа силового агрегата, перегрев;
появление посторонних звуков в ДВС;
снижение мощностных показателей.

Таблица периодичности проведения ремонта

Процесс капитального ремонта

Этапы восстановления двигателя:

Демонтаж силового агрегата. Снятие начинается с откручивания крепежей на раме и отсоединения проводки и трубопроводов от всех узлов ДВС.
Осмотр комплектующего на наличие повреждения, износа. Полученные данные сверяются с технической документацией. По результатам измерения определяется необходимость в ремонте.

Параметры, при которых необходимо провести ремонт

Дефектовка комплектующего:
- коленчатый вал: шлифовка коренных и шатунных шеек, проверка шеек на твердость, измерение биения, центровка, установка вкладышей в соответствии с ремонтным размером;
- блок цилиндров: расточка до ремонтного размера, абразивная обработка зеркала цилиндров, восстановление привалочной плоскости и места установки коленвала;
- поддон картера: визуальный осмотр на наличие механических повреждений;
- головка блока цилиндров: удаление нагара с камеры сгорания, замена направляющих втулок, притирание клапана и седла, дефектовка распредвала, регулировка работы клапанов;
- топливная система: установка момента и давление впрыска на топливном насосе, проверка качества распыла форсунки, осмотр посадочных седел топливопроводов на наличие износа или повреждения.

Капитальный ремонт дизельных двигателей завершается обкаткой.

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
Заменить фильтр масляной системы.
Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

Правила обкатки

скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
не допускать резкое понижение оборотов и скорости. Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Замена масла при ремонте

После 500 км пробега выполняются такие операции:

замена фильтра масляной системы;
регулировка газораспределительного механизма;
обтягивание болтов крепления ГБЦ;
установка привода ГРМ.

Холодная обкатка на стенде

Источник

Игорь созерцатель

Активность: 66k
Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.

Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
Мотор стал запускаться значительно быстрее.
Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Существует несколько типов обкатки, среди которых наиболее часто встречается «холодная» и «горячая». В первом случае к двигателю подсоединяется электромотор, который вращает агрегат без его запуска. Это холодная обкатка. Что касается второго типа, двигатель обкатывается прямо на машине, то есть в движении.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о процессе обкатке дизельных моторов с учетом индивидуальных конструктивных особенностей силовых агрегатов данного типа.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Это значит, что нужно использовать такой материал, который рекомендован заводом-изготовителем двигателя. Смазка должна соответствовать всем нормам, требованиям и допускам по API и ACE, а также подходить по вязкости SAE с учетом сезонности и других региональных особенностей.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об отличиях капремонта ДВС от поверхностной переборки мотора, а также какие работы обычно выполняются во время «капиталки».

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Затем силовой агрегат следует заглушить, выждать около 15 минут и проверить уровень моторного масла. Дело в том, что он может немного упасть. Это потребует долива смазки. Доливать масло нужно так, чтобы уровень был ровно по середине между отметками «мин» и «макс».

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Сегодня мы поговорим о том, как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта, как правильно запускать, чего ожидать и сколько проводить обкатку.

Неправильный ввод в эксплуатацию «откапиталенного» мотора может свести на нет все затраты на ремонт. Известны случаи заклинивания двигателя на первых сотнях км пробега. Дизельные моторы работают с ударными нагрузками, более жестко, нежели бензиновые, поэтому во время притирки новых узлов возникает неравномерный износ.

Множество трущихся деталей работают без подшипников, зазоры между ними должны обеспечивать проникновение смазки, и в то же время не создавать паразитных люфтов. Обкатка дизельного двигателя после капремонта как раз обеспечивает точную подгонку пар трения и вращения. Взять, например, пальцы шатунов. Если сразу дать нагрузку на поршневую группу, цилиндрическая поверхность может принять овальную форму. Исправить этот дефект невозможно, вам вскоре снова придется посетить сервис.

Материал подготовлен специалистами AutoScience.

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обязательная процедура – холодная обкатка. Есть ошибочное мнение: раз дизель не греется на холостых, стало быть стендовый прогон не требуется. На самом деле, температура не так важна, как первичные ударные нагрузки.

Грамотная обкатка дизельного двигателя после капремонта начинается с проворачивания коленвала внешней силой. На СТО используются специальные стенды. Агрегат подключается к электромотору, «заправляется» техническими жидкостями (особенно важно залить качественное масло), и производится холодная прокрутка с контролем нагрузки.

Разумеется, эту операцию следует доверить профессионалам. Именно они знают, как обкатать двигатель после капитального ремонта без нанесения ущерба. Обороты коленвала увеличиваются поэтапно, в реальном времени измеряется сопротивление вращению. Компрессии нет, поскольку форсунки выкручены. Измерив значение крутящего момента, можно определить, когда холодная обкатка завершена.

ВАЖНО! Перед запуском мотора после холодной обкатки необходимо заменить масло и фильтр. В нем содержатся частицы сточенного металла, которые могут забить масляные каналы.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Объяснение обкатки дизельного двигателя

Нам часто звонят по поводу обкатки только что отремонтированного двигателя. Правильный взлом имеет решающее значение, и иногда его игнорируют. Даже если вы, возможно, использовали один из наших выдающихся комплектов для капитального ремонта, и ваш механик отлично поработал с установкой деталей, если двигатель не обкатан должным образом, кольца могут не сесть, что приведет к расходу масла и потере мощности.

Посмотрите наше видео, охватывающее все, что вам нужно знать о обкатке дизельного двигателя.Мы поговорим о том, что такое обкатка дизельного двигателя, как обкатать ваш дизельный двигатель и кто отвечает за правильную обкатку двигателя.

Почему дизельный двигатель обкатывается?

Правильная обкатка дизельного двигателя имеет решающее значение, поскольку она контролирует расход масла, экономию топлива и мощность двигателя. Многие ожидают улучшения в этих трех аспектах после восстановления двигателя, однако, если не соблюдать надлежащую процедуру обкатки, расход масла, экономия топлива и мощность двигателя могут быть хуже, чем до ремонта двигателя.

Что такое обкатка дизельного двигателя?

Обкатка дизельного двигателя

— это процесс посадки колец на гильзу. Поршневые кольца предназначены для приложения небольшого количества внешней силы, но они в значительной степени зависят от давления сгорания, чтобы прижать их к нижней части контактной площадки кольца и наружу в стенку цилиндра. Без этих сил кольца не будут сидеть или уплотняться должным образом. Масляные контрольные кольца будут регулировать количество масляной пленки, оставшейся на стенке цилиндра, чтобы смазывать компрессию и поршень.В свою очередь, эти кольца также удаляют часть масляной пленки, что обеспечивает надлежащий контроль масла.

Как обкатать дизельный двигатель

В руководствах каждого производителя содержатся инструкции по правильному способу обкатки двигателя. Всегда обращайтесь к руководству производителя перед выполнением любых работ с двигателем.

Эксплуатация грузовика на динамометре — лучший способ обеспечить надлежащую нагрузку и поддержание температуры; однако чаще всего динамометр не подходит.В этом случае время простоя должно быть ограничено менее 10 минутами для проверки герметичности и надлежащего давления масла. Во время обкатки следует избегать работы с малой нагрузкой на высоких оборотах. Управляйте грузовиком, тянущим самый тяжелый из доступных трейлеров, на первые 100–150 миль. Управляйте грузовиком на самой высокой доступной передаче в рабочем диапазоне оборотов при 75% -80% номинальной мощности.

Процедуры различаются от ремонтного предприятия к восстановителю, и, возможно, у вас уже есть проверенный процесс обкатки двигателя.Одна вещь, которая, кажется, является общей темой, — это сведение к минимуму времени первоначального запуска, проверки давления масла и утечек. Тогда немедленная загрузка двигателя будет жизненно необходима для его здоровья и долговечности. Задержка процесса загрузки может привести к расходу масла.

Кто отвечает за правильную обкатку двигателя?

Ремонтная мастерская и заказчик несут ответственность за обкатку дизельного двигателя. Проще говоря, без четких линий связи и совместной работы провести надлежащую обкатку двигателя крайне сложно.

Перед тем, как приступить к ремонту, обсудите способ обкатки двигателя. Независимо от того, решите ли вы и ваш магазин использовать динамометрический стенд или несете нагрузку с двигателем, обсуждение того, как двигатель будет обкатывать перед ремонтом, — это самый быстрый путь к успешному восстановлению дизельного двигателя.

Мы надеемся, что это поможет вам убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно. Highway and Heavy Parts полностью привержена успеху наших клиентов. Звоните нам, если у вас есть вопросы.844-304-7688

Привет, машинист — Правильно ли я обкатал свой дизель?

Успешный фермерский паровоз У человека Рэя Бохача под ногтями смазка для двигателя и грязь с полей, оставшаяся от жизни, потраченной на ремонт транспортных средств и управление фермой. Когда он не занят в магазине, он работает над статьями и видео по обслуживанию для журнала Successful Farming и отвечает на вопросы читателей. Ниже приводится письмо, которое Бохач получил от Джастина Кларка:

Я видел вас на выставке машинного оборудования (на RFD-TV) и знал, что именно вы спросите о правильной обкатке дизельного двигателя после ремонта.Я купил комплект для восстановления своего грузовика Dodge. По совету компании и встреч с двумя из их сотрудников мне была предоставлена следующая процедура обкатки (для правильной посадки кольца / предотвращения будущего расхода масла):

«Когда вы будете готовы запустить двигатель в первый раз, дайте ему поработать не более 10 минут для проверки на утечки и другие проблемы. Если ничего не найдено, вы немедленно подключаетесь к очень тяжелому прицепу и довольно сильно ведете грузовик, желательно вверх и вниз по холмам, стараясь не перегреть его, примерно на 200-500 миль или около того.Затем замените масло и фильтр и езжайте как обычно ».

Кроме того, по словам двух сотрудников, с которыми я разговаривал, предпочтительным способом является обкатка восстановленного дизельного топлива на динамометрическом стенде. Но доступа у меня не было.

Другие люди также сказали мне вытащить грузовик и запустить его, как обычно, первые 500 миль или около того, стараясь не переборщить. После этого замените масло и фильтр, а затем езжайте как обычно.

Ну, я сломал свой, следуя этому совету, и примерно через 3000 миль я использую немного масла.Я добавил около 1/2 кварты почти за 4000 миль.

С момента ремонта я приобрел несколько магазинов для дизельных двигателей. В одной из статей говорилось, что дизели рассчитаны на использование небольшого количества масла (после ремонта), и что вам не следует беспокоиться о расходе масла, если только вам не нужно добавлять кварту или больше каждые 2000 миль.

Я не уверен, что мой грузовик использует слишком много масла. Если так, не будет ли слишком поздно тянуть на время более тяжелый прицеп, чтобы мои кольца лучше сидели?

Ответ машиниста:

Если вы экстраполируете свой расход масла — 1/2 кварты на 4000 миль — это будет равняться 8000 миль на литр масла.Это ОТЛИЧНО!

Если бы вы поговорили со мной год назад, я бы предложил процедуру, которой вы следовали. Замените масло вскоре после того, как оно будет в дороге, а затем управляйте им в обычном режиме. Я бы также воздержался от коротких циклов отключения и многочисленных циклов прогрева или чрезмерного холостого хода.

Но если вы обычно ездите именно так, то я бы посоветовал совершить длительную поездку по шоссе, прежде чем подвергать восстановленный двигатель работе с коротким рабочим циклом.

Есть также много вещей, которые необходимо учитывать при обкатке отремонтированного двигателя.К ним относятся:

• Тип кольца и, что более важно, отделка стенок цилиндра.

• «Нормальное» использование двигателя.

• Что именно было сделано для машинных работ.

Есть вопросы по обслуживанию? Напишите Бохачу по адресу [email protected].

Запуск дизеля после ремонта

Мы многое узнали о дизельных двигателях во время этого ремонта. С одной стороны, вероятно, полезно узнать больше. . . но некоторые из этих вещей я действительно никогда не чувствовал необходимости знать.

Например, чего ожидать при запуске дизеля после ремонта.

Так вот, если бы перестройка производилась в магазине, он бы «запустил верстак», и это не применимо. Вернее, все это будет сделано вне поля зрения.

Однако наша реконструкция проводилась в кабине, и первый старт был произведен прямо в лодке. Чего мы не знали, так это того, чтобы ожидать, что будет сложно начать с первого раза. Очень тяжело. Честно говоря, мы были уверены, что это не начнется, и все время и деньги были напрасны.

Честно говоря, наш механик (и друг и владелец Близнецов) все время твердил нам, что все должно начаться. Только когда он был близок к старту, мы поняли, что происходит.

Чтобы немного подкрепить — и я делаю это довольно простым для таких людей, как я, которые чертовски мало разбираются в двигателях внутреннего сгорания — дизельное топливо работает, когда распыленное топливо в цилиндре достигает температуры около 600 градусов F. Для этого на нашем Westerbeke топливо немного нагревается свечой накаливания, а воздух сжимается поршнем в цилиндре.Когда воздух сжимается, его температура увеличивается — чтобы довести его до 600 градусов, давление должно быть где-то выше 300 фунтов на квадратный дюйм (точные цифры зависят от конкретного дизельного топлива, температуры наружного воздуха и т. Д.). Форсунки впрыскивают теплое топливо в этот горячий воздух, и он воспламеняется. Дизельное топливо сгорает исключительно из-за температуры (нет искры, как в газовых двигателях), и поэтому, если давление недостаточно для повышения температуры, оно просто не загорится.

Чтобы получить необходимое давление для повышения температуры, поршни вдавливаются в цилиндры — сжимающееся пространство в цилиндре — это камера сгорания, в которой топливо распыляется форсункой.Поршни должны очень плотно входить в цилиндры, иначе воздух, уже находящийся в цилиндре, просто выйдет наружу, и не будет достаточного давления, чтобы поднять температуру до точки, при которой топливо воспламенится. Вот тут-то и появляются «кольца» (часть того, что было заменено во время перестройки). Есть канавки, которые проходят вокруг поршня, и кольца входят в них и вплотную к стенке цилиндра, чтобы изолировать камеру сгорания, чтобы давление не выходило просто так.

Говорят, что новые кольца не «сидят на месте», то есть не на 100% прилегают к поршню и стенке цилиндра.Некоторое количество времени требуется на дизельном топливе, чтобы все стало горячим и детали полностью совпали.

И вот в чем проблема — пока кольца не встанут на место, у двигателя не будет достаточной компрессии для запуска. Что-то вроде «Уловки-22», а? Двигатель не запустится, пока кольца не встанут на место, а кольца не встанут на место, пока двигатель не запустится.

Решение: продолжайте пытаться запустить его (другими словами, псевдо-запустить его), используя попытки медленно усадить кольца.

Когда в магазине делается перестройка, вы никогда не увидите эту деталь.Обычно они используют большой стартер и источник питания и продолжают запускать до тех пор, пока не произойдет сжатие и двигатель не запустится. Затем они дают ему поработать некоторое время, чтобы полностью посадить кольца (и, вероятно, провести окончательную регулировку клапанов и других вещей), и когда двигатель снова помещается в лодку, он просто запускается.

Но для ремонта кабины нет магазина с большим стартером и неограниченным энергоснабжением. Есть собственный стартер двигателя и лодочные аккумуляторы. Вы не можете перевернуть его вечно за один раз, так как вы не хотите сжечь стартер.. . и батарейки в любом случае этого не позволят.

Я знаю, в нормальных условиях вам говорят не просто пытаться запустить двигатель. «Если не запускается, выясните, что не так, и не пытайтесь снова, пока он не будет исправлен». Сколько раз я слышал какие-то вариации на этот счет? Что ж, в этом необычном случае one попытки запустить двигатель «решают» проблему.

С нашей перестройкой потребовалось несколько дней попыток запустить двигатель, прежде чем он заработал.Поначалу ограничивающим фактором был стартер — мы крутили меньше 30 секунд за раз, но потом пришлось дать стартеру остыть. Мы наблюдали, как сжатие медленно повышалось с примерно 100 фунтов на квадратный дюйм в каждом из трех цилиндров до 200 (нормальное значение — 398). Вот как это звучало. . . раз за разом. ПРИМЕЧАНИЕ. Первые два видео расположены боком, но на самом деле здесь не на что смотреть, просто послушайте, так что не беспокойтесь.

Ладно, хорошо, повышение давления — шаг в правильном направлении.Механик почувствовал, что мы не раскручиваем двигатель достаточно быстро, чтобы накапливать тепло, необходимое для дальнейшей посадки колец. Мы запускали генератор, чтобы дать аккумуляторам немного дополнительной мощности (и для подзарядки после каждого усилия), но этого было недостаточно. Нагрузочный тест показал, что срок службы одной из трех наших батарей близился к концу, поэтому мы заменили ее (у нас один аккумуляторный блок; двигатель небольшой и не требует специальной пусковой батареи).

Теперь мы могли проворачивать дольше и быстрее.Вы не могли этого видеть, но при каждой попытке можно было легко почувствовать запах выхлопных газов. А иногда двигатель кашлял. В каждый цилиндр было добавлено немного масла, чтобы закрыть небольшой зазор между кольцом и стенкой цилиндра, и сжатие снова нарастало. Наконец, вы могли почувствовать, как двигатель нагревается по мере продолжения попыток запуска. И вот наконец. . .

Ладно, работает. . . но начало звучало довольно грубо. После того, как он поработал минут 5, а затем перезапустил его, он сразу заработал.

Даем поработать минут 30, потом поменяли масло. Это действительно важно для недавно отремонтированного двигателя, так как в двигателе может быть металлическая стружка — и снова это то, о чем вам не нужно беспокоиться при ремонте магазина, поскольку они должны позаботиться об этом.

Снова запустившись на следующее утро (к счастью, в присутствии нашего механика), двигатель начал сильно вибрировать, а также скрипел ремень генератора. И снова механик ожидал этого, так как клапаны нужно было отрегулировать, когда они тоже встали на свои места.Генератор просто немного ослабился из-за вибраций, и его просто нужно было подтянуть.

Опять же, я хочу повторить, что если у вас есть двигатель, снятый и восстановленный в мастерской, где он может быть запущен, вы не должны столкнуться с этими проблемами. Но если вы — как и мы — проводите реконструкцию кабины пилота, важно знать, что тяжелый запуск не является признаком того, что реконструкция была неудачной. Мы не знали, что это будет за медведь, если начнем с первого раза, и очень переживали, потому что это произошло не сразу.Осознание того, что это нормально, снижает уровень тревожности на несколько ступеней.

Barefoot Gal теперь легко заводится и просто мурлычет!

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:

Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках. Учить больше.

КОГДА ПРОВЕРИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель, представляющий собой двигатель внутреннего сгорания, использующий тепло для воспламенения топлива, имеет средний срок службы около 10 лет.Дизельные двигатели отличаются мощностью и высокой производительностью. Но износ компонентов двигателя со временем может привести к механическим проблемам и снижению производительности. Когда вы начнете замечать проблемы, возникающие с вашим дизельным двигателем, лучшим способом их решения может быть капитальный ремонт двигателя. Эта процедура включает в себя разборку двигателя, выявление неисправных деталей и их замену, очистку всех компонентов двигателя и затем восстановление двигателя. Капитальный ремонт может повысить производительность, мощность и долговечность вашего автомобиля.Используйте это руководство, чтобы решить, когда проводить капитальный ремонт дизельного двигателя.

Если вы заметили какую-либо из этих проблем, скорее всего, самое время доставить ваш автомобиль на ремонт. немедленно :

В вашем двигателе вращается шатунный подшипник. Это одна из самых серьезных неисправностей, которые могут произойти в вашем дизельном двигателе. Закрученный подшипник обычно заедает вокруг коленчатого вала, вызывая повреждение шейки шатуна и шатуна. Сломанный стержень, перемещающийся внутри вашего двигателя, может нанести большой ущерб.Закрученный подшипник обычно является результатом больших рабочих нагрузок в сочетании со значительной потерей смазки в картере.
В вашем двигателе очень низкое давление масла или его нет. Утечка топлива или охлаждающей жидкости может привести к загрязнению моторного масла, что приведет к высокому уровню масла в картере. Это почти всегда указывает на то, что лишняя жидкость протекает где-то еще внутри двигателя. Двигатель необходимо полностью разобрать, чтобы определить источник утечки жидкости.
У вашего двигателя выпал клапан. Это слишком частая и серьезная неисправность дизельного двигателя. Падение клапана происходит, когда головка клапана изгибается, а затем срезается и падает в цилиндр. Это приводит к значительному повреждению всей системы поршень-цилиндр-клапан.

Если вы заметили эти симптомы, рекомендуется поговорить с механиком о возможности проведения капитального ремонта :

Ваш двигатель сильно разорван. Прорыв — это смесь сжатого топлива и воздуха в камере сгорания, протекающая мимо поршня и попадающая в картер.Сильный удар является проблематичным, поскольку снижает мощность двигателя и вызывает повышение давления газа в картере. Слишком много топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания, обычно сопровождается выходом белого дыма из выхлопной трубы.
Ваш двигатель потребляет много моторного масла или охлаждающей жидкости. Если в вашем дизельном топливе внезапно израсходовано больше масла или охлаждающей жидкости, это может быть связано с целым рядом проблем. Это может быть утечка масла, треснувшая головка цилиндра или прокладка, или неисправные гильзы цилиндров и уплотнительные кольца.
Вы проехали много миль на своем дизельном топливе и получаете более низкую топливную экономичность. На автомобилях с дизельным двигателем должна быть указана рекомендация относительно того, когда следует проводить капитальный ремонт двигателя с учетом пробега. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации или спросите специалиста, что они порекомендуют, учитывая год выпуска, марку и модель вашего автомобиля.

Это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть и указывают на то, что пора провести капитальный ремонт вашего дизельного двигателя. Если вы заметили любую из вышеперечисленных проблем или думаете, что вам может потребоваться капитальный ремонт, вам следует доставить свой автомобиль к проверенному механику с техниками, сертифицированными ASE.

Если вы находитесь рядом с Меридианом, штат Айдахо, и у вас есть какие-либо потребности в обслуживании или ремонте дизельного топлива, Gem State Diesel готов помочь вам. Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, владелец Джон Несмит собрал команду высококвалифицированных механиков. Запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (208) 957-6106 сегодня.

Блог | Обкатка вашего нового дизельного двигателя

Каждый двигатель требует обкатки, в том числе дизельные. После изготовления двигатели изготавливаются в соответствии с определенными точными спецификациями.Тем не менее, эти спецификации все же включают некоторые допуски, которые могут немного отличаться. В процессе обкатки детали двигателя будут изнашиваться друг относительно друга и станут лучше подходить друг к другу. Как следствие, двигатель будет работать намного эффективнее. Вот как можно обкатать двигатель вашего нового дизельного пикапа.

Начните с легкой работы двигателя на несколько часов

В первые несколько часов работы двигателя вам следует вести машину как можно легче.Это означает, что некоторое время вы едете довольно медленно, хотя вы все равно можете легко ездить по шоссе. В идеале вы не хотите оставаться в пробке; некоторые пологие городские дороги могут быть предпочтительнее.

Избегайте холостого хода вашего дизельного грузовика

Всегда следует избегать холостого хода грузовика с дизельным двигателем, так как он перегружает двигатель. Дизельные грузовики не предназначены для простоя; они предназначены в первую очередь для работы. Это означает, что когда дизельный грузовик что-то тянет или работает на высоких оборотах, ему легче работать.Хотя сейчас вы не хотите усердно работать с подборщиком, вам все же следует избегать его простоя.

Продолжайте плавно увеличивать использование двигателя

В течение следующих десяти-пятнадцати часов вы должны постепенно увеличивать использование двигателя. На этом этапе вы должны тестировать свой новый движок по мере его включения и изо всех сил стараться замечать любые странные звуки или проблемы с производительностью по ходу. Вы по-прежнему не хотите использовать свой автомобиль до предела, но вы хотите немного раздвинуть границы.Если вы обнаружите какие-либо неисправности, вы можете рассмотреть возможность обслуживания.

Не буксируйте не менее 500 миль

Новые пикапы не должны использоваться для буксировки или чего-либо чрезвычайно интенсивного в первые 500 миль. Первые 500 миль будут иметь наибольшее значение с точки зрения соответствия деталей друг другу, что делает это время критическим.

Начните интенсивное вождение через 15 часов (или 1000 миль)

Примерно через 15 часов или 1000 миль (в зависимости от того, что наступит последним) вы сможете управлять своим грузовиком немного тяжелее.Ослабляя время, вы сможете сломать свой двигатель и получить максимальную производительность, не повредив его. Слишком быстрый взлом может вызвать проблемы или преждевременное деформирование.

Есть еще вопросы о том, как обкатать двигатель? Это важное время. Свяжитесь с нами в Bodacious Diesel для получения дополнительной информации о том, как правильно обкатать дизельный двигатель без каких-либо потенциальных повреждений.

Запуск дизельного двигателя при отсутствии топлива

В этом отчете действительно не так много подробностей.По большей части давно существующая информация и процедуры по обращению с дизельным двигателем, не имеющим топлива, все еще остаются жизнеспособными. А благодаря достижениям в области дизельных технологий примерно с 2000 года по настоящее время многие из физических процедур, которые использовались для перезапуска сухой мазутной горелки — например, ручная заливка топливной системы — сегодня выполняются самими грузовиками.

Однако это не означает, что не важно знать, что делать, когда в вашем дизельном пикапе заканчивается топливо. Вы всегда должны помнить о том, сколько топлива в баке грузовика, следя за манометром.Пока отправляющие агрегаты, насосы и другие элементы топливной системы работают нормально, датчик уровня топлива является лучшим вариантом для определения вашего примерного пробега.

Фото 2/4 | 001 Запуск дизельного двигателя Итак, если (или, может быть, когда) у вашей установки закончится топливо, что вы будете делать? Что ж, то, что вам следует делать , а не , — это попытаться запустить двигатель без топлива, так как форсунки и другие детали могут быть повреждены из-за отсутствия смазки. Начнем со старых настроек: грузовики вроде Ford в старом стиле с шестью.Дизельные двигатели 9L IDI, Dodge Rams первого поколения и тому подобное, требующие физических усилий для повторного запуска двигателей. Как известно, дизельные двигатели работают под очень высоким давлением топлива. Когда топливо исчерпывается, в систему засасывается воздух, и он должен быть удален (спущен). Добавление топлива — это первый шаг, и сразу же следует прокачка трубопроводов и форсунок. Хотя эта работа в некоторой степени похожа на прокачку тормозной системы и может быть беспорядочной в зависимости от того, где в моторном отсеке расположен болт для выпуска топлива, обычно она выполняется с помощью гаечного ключа (размеры различаются), бутылки или другого резервуара для сбора залитого топлива. -дизель «кровь» и несколько тряпок, чтобы убрать беспорядок.Фото 3/4 | 002 Запуск дизельного двигателя

Вот шаги:

Для некоторых двигателей с механическим топливом лучше всего ослабить накидные гайки топливопровода (по одной) на ТНВД. Или найдите место для спускного винта (на самом деле это скорее болт), который обычно находится на корпусе топливного фильтра. Это также может быть клапан Шредера в магистрали или, в случае двигателей Ford Power Stroke 6,4 л с 2008 по 2010 год, требуется инструмент для удаления топлива через охладитель топлива.
Ослабьте штуцер для прокачки (или накидную гайку) на несколько оборотов. Не удаляйте их полностью.
С помощью компрессора закачайте воздух в топливную систему через заливную горловину или проверните двигатель, не запуская его, пока топливо и пузырьки воздуха не потекут из штуцера для удаления воздуха. Не крутите слишком сильно, так как это может привести к перегреву стартера или разрядке аккумулятора.
Когда весь воздух выйдет из топливной системы (без пузырьков), затяните штуцер для удаления воздуха (накидные гайки или замените болт на охладителе топлива 6,4 л).
Попытка запустить двигатель. Он должен загореться.

Фото 4/4 | 003 Запуск дизельного двигателя

Опять же, более новые буровые установки, скажем, начиная с 2000 года, намного более корыстны, когда дело касается процесса заливки. После добавления свежего дизельного топлива вывести его на передний план можно всего за несколько минут, не покидая места водителя. Задачи с практическими рекомендациями после доливки топлива:

Заправьте топливную систему, включив зажигание (положение работы) на 30 секунд, но не запускайте двигатель.Это позволяет насосу заполнить систему.
Выключите зажигание и проверните его на 15 секунд. Если он не запускается, повторите первую задачу и эту до тех пор, пока она не начнется (циклически нажмите клавишу). Если двигатель не запускается после нескольких попыток заправки, сделайте перерыв и повторяйте процесс, пока он не запустится.
Если двигатель запускается, но сразу глохнет, подождите еще одну минуту, прежде чем делать еще одну попытку. После запуска силовой установки дайте ей поработать несколько минут на холостом ходу и перед началом движения проверьте, нет ли утечек.
Если двигатель просто не заводится, отбуксируйте грузовик в магазин или в сервисный центр для проведения надлежащей диагностики и ремонта.

Источники:

Общество дизельных техников
https://www.forddoctorsdts.com PSP Дизель
713-491-4236
https://www.pspdiesel.com

Признаки и симптомы изношенного дизельного двигателя

Дизельный двигатель — это рабочая лошадка автомобильного мира.Он выдает больше мощности и крутящего момента, чем бензиновые двигатели, и приводит в движение поезда, тягачи и пикапы. Дизельный двигатель при надлежащем уходе и внимании проработает долгое время и преодолеет расстояние в миллион миль. Прочность и мощность — вот что делает их такими популярными в рабочем мире. Однако, как и любая машина, если не позаботиться о дизельном двигателе, он будет недолговечен. Следует помнить о признаках и симптомах изношенного дизельного двигателя. Прочтите список ниже, и если на вашем дизельном топливе есть какие-либо из этих признаков, исправьте его в ближайшее время.

Разгон двигателя

Не знаком с этим термином? Разгон двигателя — это когда вы выключаете двигатель, но он продолжает работать. В фильмах «Беглец» используется как реквизит, чтобы показать, что у кого-то плохая машина, и публика смеется. Однако это серьезная проблема, и она может быть опасной. Что происходит, так это то, что двигатель продолжает работать на избытке топлива и / или дымах в камерах. Вероятно, у двигателя изношены поршни или кольца, масляный туман и пары выходят в камеру сгорания.Двигатель будет продолжать работать, пока они не сгорят.

Грубый холостой ход

Еще один признак изношенного дизеля — неровный холостой ход. Сидя на красном светофоре, пассажиры не должны подпрыгивать. Вы не поверите, но есть разные виды резкого холостого хода. Охота — это когда двигатель работает на холостом ходу через определенные промежутки времени, когда двигатель ищет то, чего не может найти. Ему нужно нужное количество топлива и компрессия в нужное время. Возможно, он работает на дополнительном масле из-за изношенных компонентов и заставляет его повышать обороты, пока масло не сгорит.«Отсутствие» также приводит к грубому холостому ходу. Это когда есть небольшие колебания в двигателе. Обычно это вызвано неисправной форсункой или неправильным зазором клапана.

Чрезмерный обрыв

Продувка обычна для всех типов двигателей. Это когда сжатый воздух и топливо в отверстии цилиндра превышают давление в масляном поддоне, и в этом случае топливо просачивается мимо поршневых колец в картер, вызывая дым. Определенное количество этого ожидаемо и приемлемо, но когда прорыв больше, чем обычно, это признак плохих вещей.Это может означать, что поршень, кольца или стенки цилиндра изношены, что приводит к попаданию слишком большого количества выхлопных газов в картер. Проверьте, нет ли излишка масла под грузовиком, если это так, потому что выхлопные трубы несут лишнее масло.

Неисправность турбокомпрессора

Большинство дизельных двигателей имеют турбонагнетатель, поскольку они являются важной частью работы. Если у вас возникнут проблемы со своим, вы это поймете. По мере того как турбокомпрессор продолжает изнашиваться, он начинает раскачиваться.Колебание — это шаг до катастрофического отказа. Турбины вращаются между 100000 и 200000 об / мин, и если турбонагнетатель расшатывается во время движения, масло попадет во впускной канал и мгновенно вызовет черный дым. Ослабленные шланги и хомуты, а также охладитель интеркулера изнашиваются и вызывают утечки, которые уменьшают количество сжатого воздуха, поступающего в двигатель. Если это произойдет, произойдет заметное снижение мощности.

Проблемы с запуском двигателя

Очевидным признаком того, что у вас проблемы с двигателем, является то, что ваш двигатель просто не заводится.Прокручивать и проворачивать двигатель без запуска, мягко говоря, неприятно. К этому приводит множество факторов, например, низкая степень сжатия. Компрессия — это основа дизельного двигателя, и двигатель не будет работать без надлежащего внутреннего сгорания. По мере старения дизельного топлива его компоненты тоже будут стареть, а это, в свою очередь, вызовет проблемы с уплотнением внутри камеры. Это может быть поршень, кольцо, гильза цилиндра или клапаны, имеющие чрезмерный износ. проблема усугубится и при экстремальных температурах.Но не паникуйте и предполагайте худшее. Пройдитесь по обычным подозреваемым и проведите диагностическую проверку, чтобы выяснить, в чем реальная проблема. Если проблема с другими частями, это будет дорого.

Синий дым

Дым, идущий от чего-либо, кроме камина, обычно плохо. Если из-под капота идет синий дым, у вас проблемы. Синий дым означает, что ваш двигатель горит маслом где-то, чего не должно быть. Это проблема старых двигателей с изношенными деталями.Причиной синего дыма обычно является масло, остающееся на стенке цилиндра и горящее вместе с топливом. Зазоры не могут полностью удалить масло, оно горит, образуя дым. Проверка сжатия сообщит вам, в чем проблема.

Bad Fuel Пробег

Всем известно, что топливо стоит недешево, поэтому вы хотите получить от него максимум пользы. Если вы чаще останавливаетесь, чтобы купить топливо, то это признак того, что что-то не так. Это может быть признаком износа форсунок или колец.Если форсунки изношены или неисправны, их необходимо как можно скорее отремонтировать. Утечка лишнего топлива в камеру может привести к другим проблемам. Добавление большего количества топлива нарушает баланс, и сгорание не завершается, что приводит к появлению черного дыма. Изношенные кольца позволяют дополнительному топливу попадать в масло, что приводит к резкому холостому ходу и сжиганию большего количества топлива.

Нет мощности двигателя

Вы купили дизельный грузовик для мощности, а не для того, чтобы покупать продукты, верно? Какой смысл иметь грузовик без мощности? Большинство людей быстро заметят, когда двигатель теряет мощность.При взлете снижается мощность, и требуется больше времени, чтобы набрать скорость. Однако, если у вас есть грузовик какое-то время, проблема может остаться незамеченной, пока не произойдет сильное падение мощности. Отключение питания происходит медленно и может происходить в течение многих лет по мере износа деталей.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта: виды, процессы, показатели

Признаки необходимости капремонта

Процесс капитального ремонта

Варианты обкатки дизельного мотора

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Правила обкатки

Замена масла при ремонте

Холодная обкатка на стенде

Обкатка дизельного автомобиля

Для чего необходима обкатка

Как нужно обкатывать дизельную машину

Первая замена моторного масла при обкатке

Как долго обкатывать дизельный авто

Особенности обкатки двигателя после капитального ремонта

Опишите проблему, и мы просчитаем стоимость ремонта

Наши услуги

Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию

Ремонт ходовки

Ремонт двигателя

Компьютерная диагностика

Замена тех.

Ремонт бамперов

Сварочные работы

Полезные статьи

Обкатка двигателя после ремонта — Автосервис в Черняховске

Обкатка двигателя КАМАЗ

Ускоренная обкатка как контроль качества ремонта дизельных двигателей Д-240 Текст научной статьи по специальности «Прочие сельскохозяйственные науки»

Обкатка дизельного двигателя после капремонта

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Признаки необходимости капремонта

Процесс капитального ремонта

Варианты обкатки дизельного мотора

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Правила обкатки

Замена масла при ремонте

Холодная обкатка на стенде

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта — DRIVE2

Правильная обкатка дизельного двигателя после капремонта

Признаки необходимости капремонта

Варианты обкатки дизельного мотора

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Правила обкатки

Замена масла при ремонте

Холодная обкатка на стенде

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Особенности обкатки

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Общие правила

Первый запуск после ремонта

Замена масла

Холодная обкатка на стенде

Бесстендовая холодная обкатка

Горячая обкатка мотора

Обкатка дизельного автомобиля

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Особенности правильной обкатки мотора

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Замена масла после капремонта двигателя

Советы и рекомендации

Как обкатать двигатель после капитального ремонта, если он работает на дизельном топливе?

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта?

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Объяснение обкатки дизельного двигателя

Почему дизельный двигатель обкатывается?

Что такое обкатка дизельного двигателя?

Как обкатать дизельный двигатель

Кто отвечает за правильную обкатку двигателя?

Привет, машинист — Правильно ли я обкатал свой дизель?

Запуск дизеля после ремонта

КОГДА ПРОВЕРИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Блог | Обкатка вашего нового дизельного двигателя

Начните с легкой работы двигателя на несколько часов

Избегайте холостого хода вашего дизельного грузовика

Продолжайте плавно увеличивать использование двигателя

Не буксируйте не менее 500 миль

Начните интенсивное вождение через 15 часов (или 1000 миль)

Запуск дизельного двигателя при отсутствии топлива

Вот шаги: