Устанавливаем пламегаситель вместо катализатора своими руками Пошаговая инструкция | 🚘Авто Новости Онлайн
Автовладельцы вполне могут поставить на автомобиль пламегаситель вместо катализатора своими руками. Необходимость в данной операции возникает у тех, кто не страшится экспериментировать с фабричными аксессуарами, получая в качестве бонуса ощутимые выгоды (о них будет рассказано ниже).
Пламегаситель вместо катализатора своими руками – это возможность увеличить показатель мощности двигателя, добиться снижения расхода топлива (порядка 2-3 литров на 100 км.), избавить себя от проблем с катализатором. Сам процесс установки достаточно прост, при некоторых технических навыках любой способен справиться с работой без особых проблем, хотя консультации с профессионалами могут оказать ощутимую помощь.
Пламегаситель – изготовление
Итак, необходимость замены осознана, осталось немногое – удалить из системы катализатор, поставив на его место пламегаситель.
Конечно, с подобной операцией справится практически любой автосервис, но эта работа вполне по силам любому автовладельцу.
Для начала необходимо приобрести две металлические трубки, одна из которых должна точно совпадать по диаметру с трубой глушителя, другая – иметь несколько больший диаметр. Также покупаются металлические ершики-мочалки, используемые домохозяйками для мытья посуды (понадобится примерно 30 штук).
В первой трубе высверливаются сквозные отверстия диаметром 3 мм. Вставив ее затем в трубу большего диаметра, фиксируем один край сваркой. Другой край слегка прорезается «болгаркой» для последующего загиба.
Следующий этап – заполнение просверленной трубы металлическими мочалками. Для этого их нужно немного растянуть и одеть на край, затем протолкнуть внутрь – до заваренного конца.
Проталкивание удобно осуществлять при помощи металлической планки. Заполнив свободное пространство, загибаем прорезанный край (это предотвратит самопроизвольное выпадение ершиков).
Загиб необходимо аккуратно обработать сваркой («обварить»).
Полезная информация
Присутствие в современных авто катализаторов обусловлено стремлением к обеспечению контроля за выхлопными газами, точнее, за наличием в них вредных для человека веществ. Наиболее опасным для организма признан газ СО2. Катализатор как раз и ограничивает выброс в атмосферу этого газа, обеспечивая автомобилям необходимую экологическую чистоту.
Достаточно жесткие европейские стандарты регламентируют этот показатель таким образом, чтобы добиться если не полностью безвредного, то максимально безопасного количества вредных веществ.
Итак, предназначение катализатора понятно, но зачем же искать ему замену? Дело в том, что катализаторы, при их несомненной пользе для атмосферы, обладают достаточно серьезными недостатками – с точки зрения водителей:
- они «крадут» у автомобиля изрядное количество мощности – порядка десяти лошадиных сил;
- , они достаточно быстро выходят из строя, следствием чего является дальнейшее падение мощности, повышение расхода топлива;
- автомобиль, оснащенный катализатором, крайне «капризен» в отношении качества потребляемого топлива – малейшее отступление от рекомендуемых стандартов влечет быстрый износ катализатора.
Указанных причин достаточно, чтобы отечественные автолюбители всерьез задумались о поиске альтернативы, свободной от перечисленных недостатков. Такой альтернативой стал пламегаситель – устройство, во многом сходное с катализатором, однако имеющее прямоточную конструкцию, что дает возможность обеспечить, помимо экологических требований, исходную мощность двигателя, а также снизить расход топлива.
Все, пламегаситель готов. Остается лишь покрыть его антикоррозийным составом и установить, предварительно удалив катализатор. Здесь нужно иметь ввиду, что во многих современных авто катализатор снабжен специальным датчиком, удаление которого может спровоцировать выдачу ошибки на блок управления. По этому вопросу желательно проконсультироваться со специалистами.
Как видим, установить пламегаситель вместо катализатора своими руками достаточно просто. Главное – предельная аккуратность и тщание, без которых, впрочем, не должна обходиться любая работа.
Поделиться в социальных сетях
Вам может понравиться
Изготовление пламегасителя своими руками
Как всем известно, каталитический нейтрализатор, устанавливается в выхлопную систему автомобилей и служит очищением газов, отработанных двигателем и достигает требований с высокими показателями евро.
Но, вследствие такого очищения, катализатор, сильно понижает пропускную способность выхлопной системы, за счет микроскопических сот, что снижает мощность двигателя в пределах десяти лошадок. Еще к недостаткам можно отнести низкий срок службы, особенно в России, за счет некачественного топлива. По истечению срока его службы, соты забиваются или прогорают и скипаются, тем самым, повышая давление воздуха в системе выхлопа, что влечет за собой повышенный расход топлива и ухудшение динамики разгона автомобиля, дребезг от этого в глушителе такой, что ехать просто не хочется.
Вид катализатора, снятого с автомобиля, и имеющий все симптомы, показывающие то, что срок его службы подошел к концу.
Уважаемые автолюбители! Давайте немного отойдем от темы и поговорим о таком автомобильном термине, как альтернативная оптика. Все мы знаем, что можно легко купить фары: рынок большой, представлено огромное количество экземпляров на любой вкус и кошелек. Можно даже уже покупать тюнингованые фары.
Что же касается альтернативной оптики, то у нее есть явные преимущества: она одерживает верх в своих параметрах над обычной автомобильной оптикой и выделяет владельца автомобиля с альтернативной оптикой, так сказать, из толпы. В наше время нельзя стоять на месте, нужно развиваться. Альтернатива оптика — ступень развития. А теперь снова к теме…
Исключение катализатора из системы выхлопа, заметно улучшит динамику разгона и снизит расход топлива на 1-1.5 литра на сотню километров пути. Многие сервисы, занимающиеся тюнингом глушителей в России, давно нашли решение, как избавится от катализатора и чем его заменить. Ответ прост – это пламегаситель. Конструкция его прямоточная и очень проста, а значит, его можно изготовить своими руками в гараже, не тратя большие средства на автосервисы. Главная функция пламегасителя, заключается в том, что он гасит пламя, которое в свою очередь выходит из выпускного коллектора и температура его такова, что со временем может произойти прогар задней банки глушителя.
Если просто взять и вварить прямую трубу, вместо катализатора или разрезать банку с катализатором и удалить все внутренности, после чего, заварив обратно, от таких переделок можно заметно навредить выхлопной системе, что приведет к ее полной замене. Вот поэтому и нужен пламегаситель, который по своим свойствам схож с обычным катализатором, но в отличие от него, не задерживает потоки и по стоимости в разы меньше катализатора. Можно приобрести пламегаситель в магазине, но найти подходящий к именно Вашему авто, очень сложно, и зачастую невозможно. Вот, поэтому сегодня мы расскажем, как изготовить пламегаситель своими руками.
Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды.
Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.
Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край.
Теперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности. Вот, перед нами готовый пламегаситель, теперь его можно спокойно устанавливать на место катализатора и радоваться его прекрасной и тихой работой.
Источник: forum.autolabs.ru
Adblock
detector
Destiny 2 Руководство по экзотическому катализатору Гьяллархорна
Как и многие экзотики в Destiny 2 , Гьяллархорн поставляется со своим собственным экзотическим катализатором, который дает ему новый бонус и позволяет создавать сферы силы. Новый перк Гьяллархорна очень мощный, он увеличивает количество ракет в магазине и еще больше увеличивает его урон против групп.
Но на самом деле для получения Gjallarhorn Catalyst требуется немного решить головоломку. В этом руководстве Destiny 2 Gjallarhorn Exotic Catalyst мы проведем вас через головоломку сундука Gjallarhorn в подземелье Grasp of Avarice, чтобы вы могли раскрыть истинный потенциал своей ракетной установки.
Как работает головоломка подземелья «Хватка алчности»
Если вы охотитесь за Катализатором Гьяллархорна , возьмите нескольких приятелей и прыгайте в подземелье «Хватка алчности» на более высоком или обычном уровне сложности (вы можно будет получить катализатор в любом случае).
Есть три особых сундука , спрятанных внутри подземелья Хватка Алчности, вне столкновений. Чтобы открыть их, вам понадобится Обремененные богатством 9.0015 дебафф, который вы получаете, собирая энграмм с врагов . Рядом с каждым сундуком находится связанный с ним Reaver Vandal — враг со сверхвысоким здоровьем, который сбрасывает энграммы, когда вы их наносите.
Эти сундуки и связанный с ними вандал не появляются, если вы уже не собрали Гьяллархорн (именно поэтому вы не видели их при первом прохождении).
Цель каждой из этих головоломок: найти сундук , найти близлежащего Вандала , возьмите энграмму , а мчитесь обратно к сундуку до того, как вы истечете.
Первый человек в вашей группе, который откроет сундук, вызовет сообщение « вы нашли украденные фрагменты » в центре уведомлений. В то время как два других игрока не получат это сообщение, им все равно нужно открыть сундук самостоятельно , если они хотят получить катализатор. Это одиночный квест, и один игрок не может разблокировать его для всех .
Сундук Хватки Алчности 1 Первый сундук прямо над вами, в лесах Изображение: Bungie via Polygon
Первый сундук появляется почти сразу после попадания в подземелье из пещеры с добычей снаружи.
Пройдите через кристаллы в пещере, пока не увидите над собой металлическую решетку . Вы увидите сундук , свисающий со стороны .
В этом случае Вандал находится на расстоянии плевка. Посмотрите направо через пещеру . Вы увидите больших Fallen , стоящих в выдолбленной части пещеры и, вероятно, стреляющих в вас. У него есть гигантская желтая полоса здоровья , так что его довольно легко заметить. Переезжайте и повреждайте вандала, пока он не сбросит энграмму .
Возьмите дебафф Обремененные богатством и верните его к сундуку. Это довольно короткий пробег, поэтому у вас не должно возникнуть особых проблем с таймером.
Сундук Хватки Алчности 2 Второй сундук находится в комнате с водой прямо перед первым боссом Изображение: Bungie via Polygon
Продвигайтесь по подземелью, пока не доберетесь до комнаты с вентиляцией , в которую вам нужно прыгнуть (сразу после ловушки с катящейся бочкой).
Вандал стоит у вас на пути , так что вы не сможете его пропустить.
На этот раз сундук на самом деле дальше, чем , так что сбросьте инграмму с Вандала и прыгайте в вентиляцию, как только получите дебафф.
Пройдите через пространство и войдите в затопленную внутреннюю зону , прямо перед тем , как выйти на улицу , столкнитесь с первым боссом . Вместо того, чтобы прыгать на платформу перед вами, поверните направо и следуйте вдоль бетонной стены . Здесь вы увидите отступ. Прыгните в углубление, и вы найдете сундук . Обменяйте свой дебафф, чтобы открыть его.
Сундук Хватки Алчности 3 Последний сундук находится в крепости посреди лагуны, прямо перед финальным боссом Изображение: Bungie через полигон
Третий сундук труднее всего открыть и легче всего пропустить .
Доберитесь до лагуны и завершите столкновение с пушкой . Но не запускайте себя в комнату босса .
Как только вы закончите битву с пушками, все пушки зафиксируются на месте , поэтому они могут отправить вас только на среднюю платформу. Это здорово, потому что сундук
Идите на середину и подойдите к пушке. Это единственная пушка после столкновения, которую вы можете переместить . Позиция направо и запустить себя на платформу с несколькими водопадами . Вандал-разбойник появится здесь после встречи, так что он должен просто бродить вокруг. Сбросьте энграмму с вандала, возьмите ее и запишите к ближайшей пушке.
Эта гонка будет намного проще если у вас есть напарник, который будет стрелять из пушки вместо вас , но это выполнимо, даже если вы стреляете для себя.
Отправьте свое тело обратно на средний остров и начните прыгать к крепости. Поднимитесь к сундуку и вставьте дебафф до истечения 25 секунд. Если у вас возникли проблемы, попробуйте сначала спланировать маршрут для себя и убедитесь, что вы точно знаете, где находится сундук.
Когда вы откроете третий сундук за один проход, вы получите автоматически подбирает Gjallarhorn Catalyst . Теперь вам безопасно уйти — вам не нужно проходить подземелье, чтобы сохранить Катализатор.
Для полного описания всех перков Гьяллархорна , включая катализатор, ознакомьтесь с нижней частью нашего руководства по экзотическим квестам Гьяллархорна.
Что вызывает пожары в дымоходах? – Новости Матери-Земли
Узнайте, как предотвратить пожар в дымоходе, используя это подробное руководство, которое поможет любой дровяной горелке работать более эффективно и безопасно. Как только вы узнаете, что вызывает пожар в дымоходе, вы будете готовы его предотвратить.
Что вызывает пожары в дымоходах?
Одной из истинных проблем родительства является столкновение с такими вопросами, как «Мама, куда деваются деревяшки, которые ты положила в печку?» Что ты говоришь? Вы начинаете говорить об окислении углерода, испарении воды, температурной тяге и скорости дымовых газов? С таким же успехом можно призвать гремлинов. Более честным и эффективным ответом было бы объяснить, что большая часть дерева превращается в слизь — вещество, напоминающее вчерашнюю овсянку, только черного цвета, — которое прилипает к внутренней части дымохода.
Эта жижа, конечно же, креозот, проклятие для горелок. Это неприятно убирать и опасно оставлять в покое. При правильном сочетании тепла и кислорода креозот может проявить собственный демонический разум, превратив обычно дымную комнату в ад. Температура пламени при пожаре в дымоходе может превышать 2000 градусов по Фаренгейту, чего достаточно, чтобы треснуть вкладыш дымохода или посыпать крышу потоком искр.
Более 20% всех пожаров в домах вызваны дровяными приборами, и около половины из них связаны с проблемами дымохода.
Что это такое?
Креозот состоит из частиц и сконденсированных паров, оставшихся от неполного сгорания древесины. Он бывает разных форм — трубочисты различают такие типы, как смола, шлак, чешуйки и сажа, — но все они горючи. Помимо того, что креозот создает угрозу пожара в дымоходе, он грязен; он окрашивает трубы, соединители, дымоходы и крыши и вызывает коррозию металлических частей дымоходной системы. Некоторые из его компонентов могут быть очень канцерогенными.
Лучший способ борьбы с креозотом — как можно полнее сжечь дрова в одной из новых дровяных печей с чистым горением. Ищите обогреватель, сертифицированный Департаментом качества окружающей среды штата Орегон или Агентством по охране окружающей среды США. Тем не менее, эффективная печь по-прежнему не заменит хорошую дымоходную систему. Следующие рекомендации помогут любой дровяной горелке работать более эффективно и безопасно.
Хорошая конструкция дымохода
Правильно спроектированный и установленный дымоход будет накапливать креозот медленнее, чем неподходящий, и он будет лучше противостоять разрушительному возгоранию в дымоходе, если оно произойдет. Если вы подумываете об установке дымохода, утешайтесь тем фактом, что сделать это правильно не намного дороже; и если ваш нынешний дымоход не соответствует требованиям, подумайте о потенциальных затратах на пренебрежение.
Основы. В соответствии с требованиями безопасности дымоход, используемый для вентиляции дровяной печи, должен быть изготовлен либо из облицованной плиткой каменной кладки с воздушным зазором между плиткой и кирпичом, либо из изолированной нержавеющей стали, и он должен обслуживать только печь. Все отверстия, кроме разъема печи и прочистного отверстия (которое должно иметь плотно закрывающуюся крышку), должны быть загерметизированы. Утечки воздуха делают невозможным борьбу с пожаром в дымоходе, если он загорится.
Безопасные зазоры. Даже самый эффективный дымоход требует свободного воздушного пространства (без изоляции) не менее 2 дюймов до ближайшего горючего материала. Все деревянные элементы каркаса и обшивки должны быть отведены от наружной поверхности дымохода. Это может показаться ненужным, когда вы кладете руку на кирпичный дымоход и понимаете, что он не более чем теплый на ощупь, но это положение предназначено для борьбы с экстремальными ситуациями, возникающими во время пожара в дымоходе.
Также необходимо соблюдать безопасные расстояния для печки и ее разъема. Если они не указаны на приборе, обратитесь к книге по дровяному отоплению.
Накопление креозота. На скорость накопления креозота в дымоходе влияют пять факторов: плотность дыма, температура дыма, время пребывания дыма в дымоходе, турбулентность (завихрение) потока и температура дыма. стенки дымохода. Первые два в основном связаны с техникой эксплуатации, которую мы здесь обсуждать не будем, но последние три напрямую зависят от конструкции дымохода.
Дымоходы должны иметь примерно такую же площадь поперечного сечения, что и выпускное отверстие печи, размер, обеспечивающий хороший компромисс между временем пребывания дыма и турбулентностью. Проблемы с креозотом часто возникают, когда дровяная печь подключается к дымоходу камина, который может быть в три или четыре раза больше. Такие дымоходы следует перефутеровывать, чтобы уменьшить их размер.
Из трех факторов конструкции дымохода температура стенок может иметь наибольшее влияние на отложение креозота. Более того, теплый дымоход — беспроигрышная ситуация. Вы получите меньше креозота и больше тяги. Температура внутренней стенки дымохода определяется температурой дымовых газов внутри и воздуха снаружи, а также изоляционными свойствами материала между ними. Самое главное, внутренний дымоход — тот, который обдувается теплым домашним воздухом — остается чистым гораздо дольше, чем тот, который идет вверх по стене дома.
Из различных материалов для дымоходов наиболее эффективно сохраняет тепло изолированный металл.
Изоляция может быть либо специальным стекловолокном и керамическим материалом, либо герметичным воздушным пространством (избегайте дымоходов, охлаждаемых циркулирующим воздухом). Кирпичная кладка менее эффективна, хотя в некоторых ремонтных работах используется изолирующий огнеупор, который имеет значительно более высокое значение R, чем кирпич или блок.
Внутреннее соединение между дровяной печью и дымоходом обычно не выполняется с помощью изолированной трубы. Этот короткий участок одностенного материала представляет собой компромисс между эффективностью (поскольку труба излучает тепло, которое в противном случае ушло бы в дымоход) и креозотом. Как правило, длина неизолированных разъемов не должна превышать 6 футов. Используйте минимальное количество колен с максимально постепенными поворотами, чтобы дым плавно поднимался вверх по дымоходу. И закрепите все соединения шурупами для листового металла.
Устройства для восстановления креозота. В НОВОСТЯХ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ №№ 73 и 74 Джей Шелтон и Клаудия Льюис сообщили о своих испытаниях нескольких насадок для печей, которые были разработаны для снижения скорости накопления креозота в дымоходах.
Наиболее эффективными из них были каталитические нейтрализаторы и барометрические регуляторы тяги. Правильно спроектированный и работающий катализатор может сократить отложения креозота более чем на 90%. Катализатор наиболее эффективен в сочетании с конструкцией печи. Барометрический контроль тяги разбавляет дым, позволяя ему выходить из дымохода, не оставляя после себя креозот. Шелтон и Льюис обнаружили, что устройство может уменьшить накопление креозота до 75%, но отметили два недостатка: оно позволяет теплому домашнему воздуху выходить в дымоход и обеспечивает воздухом огонь в дымоходе.
Чистка дымохода
Как часто нужно чистить дымоход? Пожалуй, самый большой совет, который можно дать, — делать это всякий раз, когда толщина отложений достигает 1/4 дюйма. Это может произойти в течение нескольких дней в плохо спроектированном дымоходе, подключенном к дровяной печи, работающей на очень низкой мощности. Или это может занять годы в хорошо спроектированной системе, подключенной к хорошей каталитической печи.
Еженедельно проверяйте дымоход, пока не узнаете, как его установка и методы эксплуатации влияют на креозот.
Что делать, когда это произойдет
Когда пожар в дымоходе, наконец, начнется — а для большинства дровяников это вопрос времени, а не если — он резко объявит о себе. Обычное потрескивание будет подавлено ревом, который часто сравнивают с взлетающим из вашей трубы Боингом-747. Вы услышите, как воздух всасывается через регулятор тяги, а секции дымохода могут даже трястись. Разъем может начать светиться вишнево-красным цветом.
Пожары в дымоходах чаще всего возникают при разведении огня, заправке топливом или во время необычно горячего пламени. Пламя, которому позволяют сильно гореть, чтобы зажечь новое топливо, проникает в дымоход и, если там достаточно кислорода, воспламеняет креозот. Тепло в дымоходе резко увеличивает тягу, заставляя пламя подниматься по всей системе. Одно влечет за собой другое, и в скором времени вы получите бушующий ад, который может разрушить дымоход и даже сжечь ваш дом.
Как только вы подозреваете, что у вас возгорание в дымоходе, закройте дверцу печи и регулятор тяги; если обогреватель достаточно герметичен, удушье подавляет пожар в дымоходе на его ранних стадиях. Затем предупредите всех в доме, чтобы они были готовы уйти в случае необходимости. Затем выйдите на улицу и проверьте, не вылетают ли какие-нибудь искры из верхней части дымохода. Они могут воспламенить кровельные материалы или другие находящиеся поблизости горючие материалы. Ливень искр должен отправить вас прямо к телефону, чтобы позвонить в пожарную часть. На самом деле, лучший способ действий — вызвать пожарных, как только вы закроете дверцу печи и заслонки и предупредите свою семью. К тому времени, когда вы решите, что вам действительно нужны профессионалы, может быть слишком поздно.
Закрытие заслонки может только снизить интенсивность пожара в дымоходе. Пламя в тяжелом месторождении креозота может тлеть часами, несмотря на то, что ему перекрыли подачу кислорода. Откройте регулятор тяги, чтобы возобновить нормальный нагрев, и ваш реактивный порт снова будет открыт для взлета.
Чтобы навсегда потушить пожар в дымоходе, вам может понадобиться огнетушитель. Есть два эффективных типа: канистры под давлением с сухими химикатами и дымовые огнетушители, которые напоминают дорожные факелы. Стандартная бытовая канистра с сухим химикатом требует, чтобы вы держали дверцу печи открытой, пока применяете химикат над огнем — возможный недостаток. Сигнальные ракеты просто требуют, чтобы вы зажгли одну, бросили ее и закрыли дверь. Другие средства, такие как соль и пищевая сода, могут быть эффективными, но их эффективность не доказана. В любом случае, никогда не пытайтесь потушить огонь в камине водой. Вы, вероятно, треснете отливки или лопнет сварной шов, что может иметь катастрофические последствия.
Сухие химические огнетушители продаются практически в любом хозяйственном магазине, но вам, возможно, придется посетить продавца дровяных печей, чтобы найти специальный огнетушитель для дымохода. Хорошая идея – иметь и то, и другое, держать их в легкодоступном месте и убедиться, что все взрослые в доме знают, как ими пользоваться.
Во время пожара в дымоходе возникают три основные опасности. Во-первых, горючие материалы возле дымохода могут загореться от лучистого тепла дымохода. Если в системе есть надлежащие зазоры, это маловероятно. Во-вторых, давление в дымоходе может возрасти до такой степени, что огонь будет вытесняться через щели. Это не должно быть проблемой в дымоходе, который находится в хорошем состоянии. В-третьих, искры из верхней части дымохода могут воспламенить кровельные материалы или близлежащую растительность. Экран искрогасителя предотвратит выход более крупных твердых частиц из верхней части дымохода, но экран придется часто чистить в течение сезона горения.
Последствия
После того, как огонь в дымоходе погаснет и дымоход остынет, необходимо тщательно проверить систему на наличие повреждений. Пожарные, которых вы вызвали для тушения пожара, вероятно, будут рады провести для вас вскрытие и дать рекомендации.
По крайней мере, замените все разъемы из черного металла или оцинкованные, которые нагрелись настолько, что начали светиться.
Высокие температуры вызывают быстрый износ этих деталей из не нержавеющей стали. Изолированный дымоход из нержавеющей стали бывает двух марок: UL103 и UL103HT. Последний рассчитан на 2100 градусов по Фаренгейту и лучше выдерживает нагрузку от пожара в дымоходе. Любой тип следует проверять после любого возгорания. Ищите складки внутренней куртки и разболтанность в суставах.
В каменных дымоходах ищите наружные трещины, протечки в стыках, сколы или трещины в облицовке плиткой и износ на наперстке (где соединитель печи входит в дымоход).
Для большинства дровяников пожар в дымоходе не просто возможен; они неизбежны. Неофитов часто застают врасплох в первый раз, и лишь немногие легко отмахиваются от этого опыта. Полномасштабный каминный огонь производит незабываемое впечатление. Мы надеемся, что у вас будет возможность избежать второго.
Раннее предупреждение
Пожарная сигнализация дымохода включает в себя датчик температуры дымовых газов, который активирует визуальную или звуковую сигнализацию при определенной заданной температуре.