Кипит аккумулятор на машине — причины и что делать?
Диагностика и ремонт14 ноября 2017
Содержание
- 1 О причинах и последствиях
- 2 Проверка регулятора напряжения
- 3 Диагностика источника питания
- 4 Как правильно заряжать батарею?
Любой автолюбитель, самостоятельно обслуживающий своего «железного коня», хотя бы однажды сталкивался с довольно распространенным явлением – кипением электролита внутри аккумуляторной батареи. Данный процесс считается неисправностью, которую нужно устранить в кратчайшие сроки, иначе вам грозит замена автомобильного источника питания. Для успешного выполнения ремонта важно понимать, отчего закипает аккумулятор на машине и какие действия следует предпринять хозяину авто после обнаружения неполадки.
О причинах и последствиях
Современные кислотно-свинцовые аккумуляторы закрытого типа являются необслуживаемыми.
Справка. В батареях последнего поколения используется электролит в виде геля, неспособный испаряться и выкипать. Подобные изделия довольно дороги и пока используются на автомобилях нечасто.
Если в силу различных неисправностей на машине выкипел аккумулятор, пополнить запас кислоты не получится, поскольку нет заливных отверстий. Емкость батареи значительно уменьшается, она прекращает заряжаться и выходит из строя. Неприятный момент: испарение кислоты далеко не всегда происходит по вине самого источника питания. Если вы не отыщете причину явления и поставите новую батарею взамен нерабочей, то рискуете выбросить ее на свалку и зря потратить деньги.
Существует 3 причины, почему выкипает электролитическая жидкость из аккумулятора автомобиля:
- неисправность электронного блока, регулирующего уровень напряжения зарядки от генератора;
- сульфатация и замыкание секций (банок) внутри изделия вследствие естественного износа либо повышенных нагрузок;
- неправильная зарядка автомобильной батареи от внешнего источника (зарядного устройства).
Величину напряжения, поступающего от генератора, ограничивает на уровне 15 вольт электронная схема – регулятор. Когда она выходит из строя, аккумулятор испытывает так называемую перезарядку напряжением свыше 15 В. Кислота вскипает, начинается бурное выделение водорода, выходящего наружу через клапан. В результате снижения уровня электролита батарея постепенно приходит в негодность.
Аналогичные последствия наступают при замыкании банок и постоянной зарядке аккумулятора повышенной силой тока от внешнего источника. Признаки кипения – едва слышное шипение клапана и выделение неприятного запаха. По понятным причинам данные симптомы нереально выявить при езде, поэтому проблема зачастую обнаруживается на последней стадии, когда свинцовые пластины батареи подверглись разрушению. Однажды вы приходите в гараж за автомобилем и понимаете, что источник питания неспособен провернуть стартер.
Проверка регулятора напряжения
Чтобы разобраться, почему кипит аккумулятор на машине, стоит начать проверку с работы генератора.
Точнее, блока регулятора, отвечающего за стабилизацию напряжения. Для проверки сгодится любой прибор, способный точно измерять вольтаж (подойдет стандартный мультиметр).
Как производится диагностика:
- Установите переключатель мультиметра на измерение напряжения и подключите зажимы к клеммам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность.
- Заведите двигатель и снимайте показания прибора на холостых оборотах.
- Исправный регулятор выдаст напряжение в диапазоне 13,5–15 В.
- Показания ниже 13,5 вольт говорят о недостаточном уровне зарядки.
- Значения свыше 15 В указывают на перезарядку, чреватую постоянным кипением электролита.
Примечание. Недостаточное напряжение зарядки тоже ведет к ускоренному износу автомобильного источника питания, поэтому неполадку нужно устранить.
Что делать, когда выявлена перезарядка батареи либо слишком низкое напряжение на клеммах? Есть 2 варианта: обратиться к автоэлектрику ближайшей станции техобслуживания или поменять регулятор самостоятельно.
Если на вашем автомобиле электронная схема вынесена в отдельный блок, смело выбирайте второй вариант и меняйте нерабочий элемент своими руками.
На многих современных авто регулирующая схема объединена с выпрямительным каскадом и встроена в генератор. В данном случае лучше обратиться к специалистам автосервиса, если у вас отсутствует опыт ремонта подобных электрических агрегатов.
Диагностика источника питания
Замена регулятора напряжения не даст положительного результата, если по причине перезарядки несколько раз закипел аккумулятор, отчего внутри батареи начались необратимые процессы сульфатации пластин. Источник питания нужно проверить на работоспособность описанным далее методом – измерить напряжение на клеммах.
Диагностику лучше выполнять утром, когда аккумулятор простоял без подзарядки длительное время.
Снимите с батареи обе клеммы и замерьте напряжение вольтметром. Полученные значения интерпретируются так:
- показания 12,3–12,7 вольт указывают на полную исправность источника электропитания;
- напряжение от 12 до 12,3 В говорит о проблемах с аккумулятором;
- если прибор показал 12 вольт и менее, батарея полностью разряжена и непригодна к дальнейшему использованию.
Когда источник питания заряжен на 100%, напряжение на клеммах составляет 12,7 В. Свинцово-кислотные аккумуляторы дозволяется разряжать на 50%, что соответствует значению 12,3 вольт. Показания ниже данного порога свидетельствуют о неполадках. Один из вариантов – в машине имеется потребитель, «тянущий» энергию в состоянии покоя. Тогда после длительного простоя допускается падение напряжения до 12,1–12,3 В.
Рекомендация. Для чистоты эксперимента проведите замеры спустя 60 мин после остановки двигателя. Упомянутый выше потребитель должен быть отключен.
Поскольку автомобильный аккумулятор – запчасть дорогостоящая, негативные результаты замеров рекомендуется проверить на автосервисе – вдруг вы допустили ошибку. Но обычно слабый вольтаж свидетельствует о неработоспособности изделия, поскольку процесс сульфатации пластин начинается при 12,3–12,5 В.
Как правильно заряжать батарею?
Бытовое зарядное устройство действует по принципу автомобильного электрогенератора и может вызвать выкипание кислоты в аккумуляторе вследствие неправильного обращения либо неисправности.
Зарядка производится силой тока, не превышающей 10% от емкости батареи. Например, стандартный источник электропитания легкового автомобиля с запасом 60 ампер-часов заряжается током не более 6 А. Превышение данного показателя ведет к закипанию электролита.
Совет. Для обслуживания аккумуляторов лучше применять современные аппараты со ступенчатой зарядкой и функцией десульфатации секций батареи (импульсная подача энергии).
Если «зарядник» выдаст напряжение более 15 вольт или ток в цепи превысит 10% емкости батареи, между банками начнется бурная химическая реакция с выделением водорода – электролит в аккумуляторе закипит. Длительное воздействие повышенного напряжения или тока приведет к описанным ранее последствиям – выходу батареи из строя. Так что эти показатели стоит периодически проверять мультиметром.
Полностью разряженный источник питания, чьи пластины покрыты сульфатом свинца, заряжать бессмысленно. Банки не смогут нормально взаимодействовать с кислотой и батарея начнет кипеть при любой силе тока или, наоборот, останется «мертвой».
причины кипения и почему это опасно
інфо
контакти
← Признаки убитого АКБ: как понять, что аккумулятор «умер»Маркировка Varta и Berga: где зашифрована дата выпуска аккумулятора → Весь список статей → Ищете что-то?
Таблицы подбора аккумулятора по марке автомобиля (размеры, емкость, полярность)
01.
05.2017
«Что делать, если кипит аккумулятор при зарядке?», «Закипел аккумулятор при езде», «Аккумулятор кипит, но не заряжается» .
Разложение воды на кислород и водород при прохождении электрического тока через электролит называется электролизом. Это и есть так называемое «кипение» аккумулятора, которое можно наблюдать даже невооруженым глазом. Почему это плохо для АКБ? Конструкторы спрятали свинцовые пластины и токоотводы под слоем электролита, чтобы не допустить их контакта с кислородом, который окисляет металлы. Кипение вырабатывает кислород прямо из воды, внутри батареи. В кипящей батарее происходит ржавление свинцовых пластин, они становятся рыже-коричневого цвета, очень непрочные и выключаются из токобразующих реакций навсегда.
Кроме того, пузырьки отрывают микроскопические кусочки намазок от пластин нарушая чистоту электролита, поднимают со дна АКБ свинцовую пену и забрасывает все это на пластины сверху, где пена превращется в губчатый свинец: повышается вероятность КЗ мостиков между разнополюсными пластинами, увеличивается скорость саморазряда, уменьшается емкость АКБ.
Важно! В автомобильном аккумуляторе при кипении образуется ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ, которая взорвется если в нее попадет искра!
В АКБ кипение электролита происходит:
— при повышении общего напряжения заряда 12V аккумулятора выше 14,4 Вольт,
— превышение напряжения 2,4 Вольта в отдельно взятой банке.
Важно! Не заряжайте автомобильный аккумулятор напряжением выше 14,4 Вольта! Заряд повышенным напряжением приведет к кипению АКБ и образованию мутного электролита.
Первый вариант кипения происходит при неисправности генератора или зарядного устройства, которое подает слишком высокое зарядное напряжение.
Второй вариант при неисправности аккумулятора (короткое замыкание или расбалансировка).
Для недопустимости кипения АКБ в автомобилях исправный генератор подает напряжение не выше 13,9 — 14,3 В. (27,8 — 28,6В в грузовых авто). Напряжения в сети автомобиля выше 14,6 В (29,2 В у грузовиков) недопустимы, так как приведут к «кипению» с образованием опасной гремучей смеси!
При правильной зарядке свинцового аккумулятора 70% энергии аккумулируется, а 30% тратится на «химию процесса заряда» (восстановительные реакции на электродах). Напряжение выше 2,4 Вольта в процессе заряда на одну ячейку свинцово-кислотный аккумулятор не может набрать. Обычный автомобильный аккумулятор состоит из 6 ячеек (банок) и максимальное напряжение при котором происходит только химический процесс заряда 14,4 Вольта. Если его повысить, то лишнее напряжение пойдет на создание реакций электролиза воды из электролита: с образованием ГРЕМУЧЕЙ СМЕСИ.
Именно поэтому очень опасно эксплуатировать неисправный аккумулятор с коротким замыканием в одной из банок.
Для такой АКБ с «выпавшей» банкой (0В+2,4В+2,4В+2,4В+2,4В+2,4В=10,2В) обычное напряжение заряда генератора 14В становится слишком высоким. В АКБ с КЗ будет кипеть либо замкнутая банка, либо все здоровые банки, кроме замкнутой. Такой аккумулятор настоящая бомба.
При кипении, поднимается температура электролита — 50°С и выше. Один из признаков в необслуживаемом аккумуляторе (без пробок) того, что он кипит, является повышение температуры его корпуса.
Самый опасный и мощный процесс электролиза-кипения в аккумуляторе можно получить, уронив внутрь батареи металлический предмет. Никогда специально не замыкайте пластины АКБ отвертками, гвоздями и т.п. Искусственное замыкание пластин здорового заряженного аккумулятора невероятно опасно! Вся энергия батареи пойдет в электролиз: электролит разогреется до 100°С, бурный процесс «кипения» с выделением большого количества гремучей смеси. Вероятность взрыва в такой аккумуляторной батарее почти 100%.
На практике, в 70% случаев в автомобиле кипят неисправные замкнутые аккумуляторы, в остальных 30% кипение из-за неисправности регулятора напряжения.
Эксплуатировать батарею с такими неисправностями опасно! ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ!!!
Аккумуляторы 101-e RV
Как однажды выразился один из представителей индустрии, «немногие батареи умирают естественной смертью, большинство из них убивают» . Следующая информация предназначена для того, чтобы рассказать вам, как продлить срок службы вашего аккумулятора, а также узнать, почему аккумуляторы выходят из строя.
| Почему батареи выходят из строя |
При разрядке свинцово-кислотного аккумулятора на пластинах аккумулятора образуется мягкий сульфат свинца. Во время перезарядки батареи этот материал отрывается от пластин и снова соединяется с раствором электролита батареи. Однако, если аккумулятор оставить в частично разряженном состоянии хотя бы на 3 дня, материал сульфата свинца начнет затвердевать и кристаллизоваться, образуя постоянный изолирующий барьер. По мере того, как этот барьер становится все толще и толще, способность батареи принимать заряд или отдавать энергию уменьшается, что приводит к восприятию батареи как непригодной для использования. Накопление таких отложений, иначе известное как сульфатация, является самым разрушительным процессом в жизни любого свинцово-кислотного аккумулятора. |
| Многоступенчатая зарядка аккумулятора |
Типичная 12-вольтовая свинцово-кислотная батарея должна быть доведена примерно до 14,2–14,4 В постоянного тока, прежде чем она будет полностью заряжена. (Для 24-вольтовых систем удвойте эти цифры.) Если перейти к более низкому уровню напряжения, часть сульфатных отложений, образующихся во время разряда, останется на пластинах. Со временем из-за этих отложений батарея емкостью 200 ампер-часов будет вести себя как батарея емкостью 100 ампер-часов, и срок службы батареи значительно сократится. После полной зарядки аккумуляторы должны поддерживаться при значительно более низком напряжении, чтобы поддерживать их заряд — обычно от 13,2 до 13,4 вольт. Более высокие уровни напряжения «загазуют» батарею и выкипятят электролит, что снова сократит срок службы батареи.Большинство конструкций зарядных устройств аккумуляторов и стандартных генераторов переменного тока, установленных на лодках, не могут справиться с конфликтующими требованиями к напряжению начальной «объемной зарядки» и последующей стадии «поддержки» или технического обслуживания. Эти конструкции могут выдерживать только одно напряжение заряда и поэтому должны использовать компромиссную настройку — обычно 13,8 вольт. Результатом является медленная неполная зарядка, накопление сульфатных отложений, чрезмерное выделение газов и сокращение срока службы батареи. Капельные зарядные устройства поддерживают напряжение на уровне 13,8 вольт, которое вскипает и в конечном итоге разрушает аккумулятор. |
Зарядное устройство, доступное в большинстве морских инверторов, «интеллектуальных» зарядных устройств и генераторов переменного тока с «интеллектуальными» внешними регуляторами, автоматически перезаряжает аккумуляторы через надлежащую многоэтапную последовательность, чтобы обеспечить быструю и полную зарядку без чрезмерного газовыделения. Лучшие контроллеры заряда, используемые в солнечных зарядных системах, способны управлять зарядкой аккумулятора с использованием технологии ширины импульса. Напряжение поддерживается на желаемом уровне во время фазы приемки, но ток включается только на время, достаточное для обеспечения требуемого зарядного тока. Напряжение снижается на этапе подзарядки, и ток включается только на время, достаточное для поддержания напряжения подзарядки. |
| Трехступенчатая зарядка аккумулятора |
Батарея обычно заряжается до 75% от полного заряда на этапе полной зарядки. Фаза принятия или поглощения продолжает заряжать батарею до полной зарядки. После того, как батарея полностью заряжена, подается зарядный ток, достаточный для поддержания батареи в полностью заряженном состоянии (эта фаза Float). Плавающую фазу не следует путать с «капельным зарядным устройством», из-за которого многие аккумуляторы сгорели. |
| Напряжение полной зарядки |
| Напряжение полной зарядки типичных аккумуляторов с жидким электролитом должно составлять около 14,4 В постоянного тока; Аккумуляторы AGM около 14,2 В постоянного тока; гелевые батареи около 14,1 В постоянного тока. Не существует единого правильного напряжения для всех типов аккумуляторов. Неправильное напряжение ограничивает производительность батареи и срок ее службы. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя батареи. |
| Плавающее напряжение |
Настройки плавающего напряжения должны удерживать батареи на достаточно высоком уровне, чтобы поддерживать полный заряд, но не настолько высоком, чтобы вызвать чрезмерное «газообразование», которое приведет к «выкипанию» электролита. Для 12-вольтовой батареи с жидким электролитом в состоянии покоя обычно подходит напряжение 13,2–13,4 В; гелевые клетки обычно поддерживаются между 12,9 и 13,1. Если батареи используются во время плавающего режима, могут потребоваться несколько более высокие настройки. |
| Температурная компенсация |
| Температурная компенсация важна для всех типов аккумуляторов, но AGM и гелевые элементы (клапанно-регулируемые аккумуляторы) более чувствительны к температуре. |
| Глубокий цикл против мелкого цикла |
Цикл в мире батарей происходит, когда вы разряжаете батарею, а затем снова заряжаете ее до того же уровня. Насколько глубоко разряжена батарея, называется «глубиной разрядки». Неглубокий цикл возникает, когда верхние 20% или менее заряда батареи разряжаются, а затем снова заряжаются. Некоторые аккумуляторы, например автомобильные стартерные аккумуляторы, предназначены только для этого типа езды на велосипеде. Пластины активного материала тонкие с большой общей площадью поверхности. Эта конструкция может обеспечить большую мощность за очень короткое время. Второй тип цикла — это глубокий цикл, при котором разряжается и перезаряжается до 80% емкости аккумулятора. Аккумуляторы, предназначенные для глубокого цикла, состоят из более толстых пластин активного материала, которые имеют меньшую общую площадь поверхности. Из-за меньшей доступной площади поверхности для химической реакции эти батареи производят столько же энергии, сколько и их размер, но делают это в течение более длительного периода времени. Этот тип конструкции батареи предпочтительнее для крейсерской лодки, потому что разрядка батареи до более глубокого уровня является нормальным явлением во время постановки на якорь из-за освещения, приборов, вентиляторов и другого обычного использования батареи. |
| Определение состояния заряда батареи |
Уровень заряда батареи определяется путем считывания напряжения на клеммах или удельного веса электролита. Плотность или удельный вес сернокислотного электролита свинцово-кислотного аккумулятора зависит от состояния заряда (см. таблицу ниже). Удельный вес измеряется ареометром. Показание ареометра покажет точное состояние заряда. Ареометр нельзя использовать с герметичными, AGM или гелевыми батареями. Измерители напряжения также используются для индикации уровня заряда батареи. Цифровые вольтметры обеспечивают точность считывания напряжения в сотых долях, относительно недороги и просты в использовании. Основная проблема, связанная с зависимостью от показаний напряжения, заключается в высокой степени колебаний напряжения батареи в течение дня. Напряжение батареи сильно реагирует на зарядку и разрядку. Когда аккумулятор заряжается, указанное напряжение увеличивается, а когда происходит разрядка, указанное напряжение уменьшается. С опытом можно точно определить степень заряда с помощью вольтметра. |
| Процент заряда | Напряжение аккумулятора 12 В | Напряжение аккумулятора 24 В | Удельный вес |
| 100 | 12. 70 | 25.40 | 1,265 |
| 95 | 12,64 | 25.25 | 1,257 |
| 90 | 12.58 | 25.16 | 1,249 |
| 85 | 12.52 | 25.04 | 1,241 |
| 80 | 12.46 | 24,92 | 1,233 |
| 75 | 12.40 | 24.80 | 1,225 |
| 70 | 12.36 | 24,72 | 1,218 |
| 65 | 12. 32 | 24,64 | 1,211 |
| 60 | 12.28 | 24.56 | 1.204 |
| 55 | 12.24 | 24.48 | 1.197 |
| 50 | 12.20 | 24.40 | 1.190 |
| 45 | 12.16 | 24.32 | 1,183 |
| 40 | 12.12 | 24.24 | 1,176 |
| 35 | 12.08 | 24. 16 | 1,169 |
| 30 | 12.04 | 24.08 | 1,162 |
| 25 | 12.00 | 24.00 | 1,155 |
| 20 | 11,98 | 23,96 | 1,148 |
| 15 | 11,96 | 23,92 | 1,141 |
| 10 | 11,94 | 23,88 | 1,134 |
| 5 | 11,92 | 23,84 | 1,127 |
| Выписан | 11. 90 | 23.80 | 1.120 |
| Процент заряда | Напряжение аккумулятора 12 В | Напряжение аккумулятора 24 В | Удельный вес |
| Выписан |
| Мониторинг и обслуживание |
Напряжение аккумулятора должно поддерживаться на уровне 50 % или выше для максимального срока службы аккумулятора. Поддерживайте уровень электролита в аккумуляторе на указанном уровне и никогда не допускайте, чтобы пластины находились над электролитом. При заправке батарей используйте только дистиллированную воду, а не воду из-под крана. Вода — единственный элемент, используемый вашей батареей. Вы никогда не должны добавлять кислоту в аккумулятор. Не переполняйте и не заполняйте, когда батареи разряжены. Чрезмерное увлажнение чрезмерно разбавляет кислоту, и электролит будет вытекать при зарядке. |
| Выравнивание |
| Выравнивание — это контролируемый перезаряд полностью заряженной батареи. Этот перезаряд смешивает электролит, выравнивает заряд различных элементов батареи и уменьшает необратимую сульфатацию пластин батареи. Это энергия, вложенная в продление срока службы батареи. Мы считаем, что, как правило, эквализация должна выполняться каждые 60–9 секунд.0 дней.
Выравнивание доводит ваши батареи до 15 вольт или выше (30 вольт в 24-вольтовой системе), поэтому перед началом убедитесь, что все нагрузки постоянного тока отключены. Процесс выравнивания потребляет воду и вызывает выделение газов. Убедитесь, что ваши аккумуляторы хорошо проветриваются во время зарядки. Во время этого процесса следует внимательно следить за батареями. Проверьте удельный вес всех ячеек в начале, отмечая любые низкие ячейки. |
Продолжайте проверять плотность электролита во время процесса, пока не получите три показания с интервалом в 30 минут, которые не указывают на дальнейшее увеличение значений удельного веса.| Кондиционеры для аккумуляторов |
Аккумуляторные кондиционеры (десульфататоры) являются альтернативой выравниванию. Аккумуляторные кондиционеры используют широкий импульс энергии, излучаемый в батарею, что устраняет и предотвращает этот процесс ограничения срока службы. Частоты, на которых излучаются эти импульсы, настроены на возбуждение структурных компонентов сульфатных отложений. Этот процесс позволяет сульфатированию вернуться обратно в электролит.
Как очистить свинцово-кислотный аккумулятор? – Аккумуляторные аксессуары
Содержание аккумулятора в чистоте является важной частью обслуживания аккумулятора и должно выполняться регулярно.
Это грязная работа, но кто-то должен ее делать; ну, действительно, это должен делать каждый. Межэлементные соединители, любая система наполнения аккумуляторов или вентиляционные крышки должны быть свободны от жира, грязи и отложений, которые могут повлиять на работу аккумулятора.
НУЖНА ЛИ ВАМ ОЧИСТКА СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА?
Поверхности в любых промышленных условиях грязные; это правда жизни, пыль от бетона, масло от машин, грязь снаружи задувает прямо через двери и вентиляционные отверстия. С некоторыми свинцово-кислотными батареями проблема усугубляется из-за пленки влаги из газа, выделяемого во время работы батареи, особенно в конце заряда или во время выравнивающих зарядов, которая притягивает грязь.
Большая часть жидких частиц в газе, выделяемом батареей, испаряется, но кислота остается и может представлять потенциальную угрозу безопасности. Любая грязь на аккумуляторе прилипает к пленке влаги, создавая слой грязи. Электричество из батареи утекает по мере того, как оно «отслеживает» грязь, что сокращает время работы и приводит к увеличению количества замен батарей, что означает снижение производительности батарей.
Известно даже, что отслеживание электричества через батарею приводит к воспламенению газов и взрыву батареи.
Электричество всегда стремится к земле, поэтому с помощью влаги и грязи электричество продолжает двигаться по верхней части батареи, пока не найдет землю, обычно в виде стального корпуса батареи. Плохое электрическое соединение вызывает накопление белых и желтых высококоррозионных веществ вокруг корпуса батареи. Если не лечить, эта коррозия расширяется, разрушая стенки ячеек, разъедая стальной корпус и лишая батарею энергии, что приводит к очень неравномерной выходной мощности ячеек и преждевременному выходу из строя.
Короче говоря, грязные аккумуляторы представляют угрозу безопасности и снижают производительность аккумуляторов, и, в свою очередь, для питания вилочных погрузчиков, подъемных платформ и всего прочего используются залитые свинцово-кислотные аккумуляторы. Держите их в чистоте!
КОГДА НУЖНО ЧИСТИТЬ АККУМУЛЯТОР?
Помните, гораздо проще содержать чистую батарею в чистоте, чем ждать, пока она загрязнится, и доводить ее до хорошего состояния.
Наши грубые эмпирические правила таковы:
• Если батарея «выкипела», в результате чего перед зарядкой она была залита водой, и уровень электролита повысился, что привело к переполнению элементов.
• Когда аккумулятор переполнен.
• Когда на аккумуляторе начинает накапливаться грязь, это может происходить раз в две недели или реже, например раз в шесть месяцев; это зависит от окружающей среды и использования батареи.
Стоит отметить, что жидкость могла попасть в поддон, если аккумулятор перекипел или был переполнен. SmartBlinky Tray Monitor покажет, есть ли в батарейном отсеке жидкость и ее нужно слить. Вакуумный насос для электролита может помочь удалить пролитую жидкость и предотвратить ее разъедание дна батарейного отсека.
Чистые салфетки удобны для удаления влаги при незначительных разливах и выделениях газа, чтобы грязь и грязь из окружающей среды не прилипали к поверхности аккумулятора и не начинали накапливаться. В случае более серьезных разливов SpillPro сделает операцию по очистке намного быстрее и безопаснее.
Рекомендуется протирать батарею во время полива, так как это хороший способ запланировать очистку батареи и следить за ее состоянием. После использования салфетки можно легко утилизировать вместе с обычными отходами.
КАК ОЧИСТИТЬ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ АККУМУЛЯТОР?
Существует несколько основных способов очистки аккумуляторов с помощью предметов повседневного обихода, которые можно найти в супермаркете, таких как пищевая сода или средства для мытья окон. Хотя они дешевы и легкодоступны, они неэффективны ни для нейтрализации, ни для обезжиривания. Пищевая сода, обычно используемый нейтрализатор, образует на аккумуляторе пасту, которую необходимо удалить; кроме того, он не обладает обезжиривающими свойствами. Бытовые чистящие средства не нейтрализуют аккумуляторную кислоту.
Один из лучших способов содержать батарею в чистоте — не допускать ее загрязнения. Мы знаем, что это звучит немного безумно, но если вы используете систему наполнения батареи, вы можете предотвратить выкипание и переполнение до того, как это произойдет.
что является половиной выигранной битвы. Как и в системе AFS, в системе наполнения аккумуляторов используются поплавковые клапаны, которые помещаются в вентиляционные крышки и соединяются с помощью трубок или шлангов. Они предназначены для предотвращения переполнения аккумулятора, экономят ваше время при поливе аккумулятора и значительно безопаснее в использовании по сравнению с ручным поливом. Все, что вам нужно сделать, это налить дистиллированную воду в разъем, а система заполнения аккумуляторов AFS сделает все остальное.
Когда дело доходит до очистки аккумулятора, используйте продукты, предназначенные для очистки аккумуляторов, такие как 7Clean, которые нейтрализуют аккумуляторную кислоту и содержат промышленный обезжириватель для удаления грязи. Они наносятся непосредственно на аккумуляторы, а затем впитываются ветошью или смываются. Салфетки 7Clean Wipes сочетают в себе концентрат и абсорбирующий материал в одном изделии. Использование этих специальных чистящих средств помогает быстро и легко выполнить задачу:
• Нейтрализаторы устраняют любую опасность для безопасности или окружающей среды из аккумуляторной кислоты.
• Обезжириватели эффективно удаляют грязь.
• При наличии кислоты цвет меняется, чтобы техник мог видеть, вся ли кислота удалена.
• Относительно дешевый и простой в использовании.
• Аккумуляторы можно очищать «на месте» на зарядных стендах.
• Вы также можете использовать его на полу и аккумуляторных стеллажах.
• Протестировано на материалах батареи, чтобы убедиться, что это не повредит батарею.
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК СРЕДСТВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ЧИСТКИ АККУМУЛЯТОРОВ:
Мы составили контрольный список средств, которые рекомендуем использовать при очистке аккумуляторов:
• 7Очистка – нейтрализатор и обезжириватель.
• Жесткая щетка – для удаления стойких материалов, особенно коррозии.
• Оборудование для обеспечения безопасности – перчатки, фартук, защитные очки, аварийный душ, комплект для разлива.
• Тряпки.
• Утилизация отходов.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ АККУМУЛЯТОРА
• Определите аккумулятор, который необходимо очистить.