Простое устройство проверки свечи зажигания под давлением
Вы здесь:
Главная » Все записи » Простое устройство проверки свечи зажигания под давлением
Добавил: Master,Дата: 10 Апр 2022
Рубрика: [ Все записи, Мастеру-любителю ]
Методов проверки свечи зажигания много разных, но чтобы её проверить полноценно нужно подать на свечу зажигания высокое напряжение и поместить свечу в камеру с давлением.
В статье, ниже речь пойдет об изготовлении простого тестера свечей зажигания из обычного шприца. С помощью него можно проверить свечи под давлением. Сделать его просто и дешево.
С помощью этого тестера можно полноценно проверить исправность свечей, так как можно проверить свечи под давлением. Конечно это устройство не создаст очень высокого давления, но все же это что-то, чем проверка вообще без давления. Готовая барокамера стоит дорого и сделать ее самостоятельно тоже не просто.
Для изготовления данного тестера понадобится: 20 кубовый шприц, ввертыш, (его закручивают в свечное отверстие, когда обходится резьба под свечу), изолента, хомут, ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ классика.
Отрезаем часть шприца.
Берем ввертыш, находим подходящее резиновое кольцо в ремкомплекте и надеваем на него. Далее наматываем изоленту.
Изоленту нужно намотать такой толщины, чтобы ввертыш с большим усилием зашел в цилиндр шприца.
Далее нужно поставить хомут, без него под давлением шприц расширится и воздух выйдет.
Перед закручиванием свечи на нее нужно надеть подходящее резиновое кольцо из ремкомплекта. Без этого кольца воздух будет уходить по резьбе свечи и поэтому давление создать, не получится.
Напряжение между электродами свечи при максимальном давлении, которое можно создать шприцем доходит до 24 киловольт.
Для увеличения и удобства накачивания давления таким же образом пристраиваем штуцер для подключения насоса.
Такое же напряжение создается в камере сгорания двигателя в конце такта сжатия максимальное давление. Это значит, что свечи зажигания с помощью этого тестера можно проверить на все 100%.
Судя по этому напряжению, шприц создает около 10 килограмм давления.
Источник: Яндекс+Дзен (zen.yandex.ru/delovbobine) Электроник
Метки: [ автомобиль ]
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Индикаторы напряжения в бортовой сети автомобиля
- Подсветка замка зажигания на классике ВАЗ
- Цветной индикатор напряжения аккумуляторной батареи. Цветной индикатор напряжения аккумулятора
Описываемые далее устройства предназначены для допускового контроля напряжения в бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12 В, хотя могут использоваться и в других случаях. Они не отображают точного значения напряжения, а лишь указывают, находится ли оно в требуемых пределах. Например, в индикаторе, схема которого показана на рис. а ниже, Подробнее…
Владельцы классики ВАЗ могут сделать в своём автомобиле подсветку замка зажигания.
Необходимая для этого деталь буквально валяется под ногами.
Возьмём пластиковую бутылку из под молока или фруктового сока.
Подробнее…
Подробнее…
Популярность: 464 просм.
Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий, пинг пока закрыт.
— НАВИГАТОР —
Рекомендации по проверке свечей зажигания под давлением на приборе Э-203
РЕКОМЕНДАЦИЯ
относительно применения прибора Э-203 для проверки работоспособности свечей зажигания
Главным предназначением прибора Э-203 является испытание свечей зажигания под чрезмерным давлением и напряжением с целью определения параметров пригодности свечей.
Свеча признается пригодной к эксплуатации, то есть работоспособной, при отсутствии потери давления и способности выдерживать напряжение в течение 3 – 5 секунд при соответствующем межэлектродном зазоре. Алгоритм применяемости зависимостей приведен ниже.
-
Предпродажная проверка новых свечей зажигания:
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,5-0,7 мм проверяются давлением 12 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,8-0,9 мм проверяются давлением 11 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,9-0,1 мм проверяются давлением 10 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,11-0,13 мм проверяются давлением 8 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Проверка б/у свечей зажигания:
Перед процедурой проверки свечи зажигания её необходимо очистить в пескоструйном аппарате с применением давления 6 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 5 – 7 секунд или до полного исчезновения нагарных образований на изоляторе и электродах. Затем, калибруется межэлектродный зазор.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,5-0,7 мм проверяются давлением 10 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,8-0,9 мм проверяются давлением 9 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,9-0,1 мм проверяются давлением 8 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Свечи с предвыставленным межэлектродным зазором 0,11-0,13 мм проверяются давлением 7 kgf/см2 (бар, атмосфер, «очков») в течение 3 – 5 секунд.
-
Параметры определения ресурсности свечей зажигания:
-
Успешное прохождение новыми свечами зажигания теста на приборе Э-203 свидетельствует об их работоспособности в течение заявленного производителем срока интервала замены свечей и/или гарантийного срока от торгующей организации. Коэффициент ресурсности имеет индекс 1,5.
Например свечи зажигания с заявленной гарантией 20 тыс.км. пробега имеют ресурс 30 тыс.км.пробега.
-
Успешное прохождение б/у свечей зажигания теста на приборе Э-203 свидетельствует об их работоспособности без прогнозирования гарантированного срока эксплуатации.
Искровые промежутки
Как описано в разделе «Напряжение на свече зажигания».
стр., размер и форма промежутка, через который должна пройти искра, оказывают большое влияние на величину требуемого высоковольтного напряжения. При тестировании магнето здесь, в The Magneto Guys, у нас есть несколько различных типов тестовых зазоров, которые мы используем:
Регулируемый двухточечный зазор: может быть нестабильным и неуверенным в своей работе, но даже в этом случае это хороший способ проверить наличие искры. Размер зазора легко и быстро регулируется.
Чаще всего используется для быстрых стендовых испытаний. Круглое основание оснащено небольшими магнитами для захвата металлической столешницы или тисков.
Они используются, когда повторная сборка магнето достигла стадии, когда она должна быть способна произвести искру. Подпружиненная щетка, которой оснащены эти тестеры, может использоваться непосредственно на токосъемном кольце.
Это часть группы одноточечных испытательных зазоров, прикрепленных к общему заземляющему стержню. Каждый отдельный испытательный зазор можно перемещать вдоль стержня, чтобы отрегулировать расстояние в соответствии с индивидуальными настройками.
Кольцевой зазор: обеспечивает более или менее постоянное напряжение разряда при всех скоростях магнето, поэтому именно этот тип мы используем для наших долгосрочных эксплуатационных испытаний на электрическом испытательном стенде Octopus.
Поворотный зазор: Искра проскакивает между кольцом транспортира и стрелкой, прикрепленной к приводному валу. Полезно для проверки углов между искрами на двухцилиндровых магнето, особенно на V-образных.
Доступны другие типы тестовых промежутков:
Регулируемый трехточечный зазор: Введение третьей точки делает напряжение, необходимое для скачка искрового промежутка, гораздо более стабильным и постоянным значением. Это делает трехточечный зазор технически лучше, чем двухточечный тестовый зазор, показанный выше.
Недостатками являются быстрый износ очков и необходимость тщательной подгонки третьей точки. Мы не используем их очень часто.
Сферический разрядник: Согласно учебникам по физике, калиброванный сферический искровой разрядник выходит из строя при очень повторяемом напряжении и может обеспечить измерение напряжения без какой-либо электроники или делителей напряжения с точностью около 3%. Здесь, в The Magneto Guys, нас обычно не интересует фактическое значение напряжения высокого напряжения, которое мы получаем, пока мы получаем искру! Извините, нет фото — у нас их нет! Просто представьте устройство, идентичное испытательному зазору с одной точкой, показанному выше, но с шариковым подшипником в каждой из точек.
Все эти зазоры, конечно, при атмосферном давлении, что не является истинным представлением условий внутри цилиндра, где требуется искра в конце такта сжатия и, следовательно, под давлением. Мы компенсируем это, делая испытательные зазоры намного больше, чем нормальный зазор свечи зажигания.
У нас также есть испытательный стенд, который проверяет искру в обычном зазоре свечи зажигания под давлением. Коэффициент преобразования степени сжатия в фунты на квадратный дюйм обычно принимается равным 14,7 фунта на квадратный дюйм — эта цифра делает ряд предположений, таких как все клапаны закрыты в самом начале такта сжатия и отсутствие утечек через клапаны или поршневые кольца, любое из которых могло бы уменьшить фактическое давление. Тем не менее, использование этого коэффициента преобразования предполагает цифры «наихудшего случая», поэтому получается хорошая тестовая цифра. Таким образом, степень сжатия 10:1 соответствует примерно 150 фунтов на квадратный дюйм.
Когда был сделан этот снимок, двойное магнето испытывали под давлением 125 фунтов на квадратный дюйм. Свеча зажигания представляет собой стандартную свечу Champion N3 с зазором 0,020 дюйма. Этот испытательный стенд можно использовать для исследования как увеличенного зазора, так и увеличивающегося давления, но важно помнить, что по мере увеличения этих двух факторов пропорционально увеличивается напряжение пробоя.
Это приводит к возрастанию нагрузки на изоляцию магнето как в обмотке катушки, так и в высокотемпературном тракте контактного/контактного кольца. Нежелательно проводить «испытание на разрушение», поэтому на стенде установлен предохранительный зазор, который установлен на 12 мм — это гарантирует, что при увеличении давления до такой степени, что разрядник свечи зажигания перестанет искрить, есть путь для высокого напряжения. разрядить. Без этого защитного зазора изоляция катушки, вероятно, будет перегружена, что приведет к необратимому повреждению. Фактически, на самом магнето в стандартной комплектации установлены два предохранительных зазора, которые намного меньше, чем 12-миллиметровый зазор на испытательном стенде. Они почти наверняка будут использоваться до того, как на этом испытательном стенде появится большая брешь в безопасности. На самом деле, это конкретное магнето должно было быть установлено на двигатель со степенью сжатия 5,44: 1, поэтому проверки хорошей искры при давлении около 80 фунтов на квадратный дюйм было бы достаточно.
И, наконец, простой тестовый пробел. Хорошо известно, что появление искры со свечой, прижатой к цилиндру, не доказывает, что она будет работать при замене свечи в цилиндре. Это связано с тем, что по отношению к цилиндру свеча находится под атмосферным давлением, тогда как внутри цилиндра она находится под сжатием, поэтому давление намного выше. Хорошим методом является использование модифицированной свечи зажигания для проверки. Просто отломите заземляющий электрод от вилки и проверьте, как раньше. Увеличенное расстояние, на которое должна прыгнуть искра, компенсирует более низкое давление снаружи цилиндра, что обеспечивает более надежный результат. Однако не вставляйте эту тестовую заглушку в двигатель!
Spark Plug Tech — Тест — Чтение A Свеча зажигания
| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия
Настройте свои испытания, соберите данные и максимально увеличьте надежность и мощность вашего двигателя
Проще говоря, получение максимальной мощности от любого гоночного двигателя зависит от температуры, давления и синхронизации продуктов сгорания в цилиндре.
Поскольку было бы дорого и непрактично устанавливать термометр или датчик давления в камеру сгорания, необходимо найти другой способ контроля этих элементов. Взгляд на свечи зажигания даст довольно достоверную информацию о том, что происходит в камере сгорания, но прежде чем смотреть, необходимо заложить основу, чтобы собранная информация была достоверной.
Подготовка к работе
Еще до того, как вы покинете магазин, есть вещи, которые можно сделать, чтобы получить лучшие результаты проверки штепсельной вилки. Во-первых, убедитесь, что система зажигания находится в хорошем состоянии. Простой способ проверить это — вынуть вилку и провод из двигателя. Заземлите резьбу заглушки на клапанной крышке или выпускном коллекторе. При слабом освещении, стараясь не получить удар током, попросите кого-нибудь несколько раз завести двигатель. Посмотрите на искру. Система зажигания в хорошем состоянии должна давать синюю искру и издавать четкий щелчок.
Если искра желтая или не искрит по определенной схеме, попытайтесь найти более надежное заземление и повторите попытку. Если искра не соответствует вышеуказанным критериям, вы должны проверить состояние проводов, ротора, крышки и напряжения на аккумуляторе в дополнение к самой свече. После того, как эти предметы были проверены и очищены, наступает время подготовки к поездке.
Приступая к работе
Перед проведением теста необходимо установить совершенно новый комплект свечей (Champion предлагает техническую линейку свечей, в которой содержится информация о свечах правильного типа и температурного диапазона для вашего применения). Перед установкой новых свечей убедитесь, что вы выполнили все запланированные регулировки двигателя. К ним относятся изменения струи, регулировка поплавка, изменение силового клапана и установка времени. После внесения этих изменений зазор и установить новые заглушки. Очень важно, чтобы эти вилки не работали как можно дольше.
Чем больше времени простоя свечей, тем менее точными будут показания, и это может полностью аннулировать тест. Даже бег на низкой скорости по нижней части дорожки для получения правильной температуры может повредить данные. Рекомендуется проводить тест во время второй тренировки, пока двигатель еще не остыл после первой, потому что результаты двигателя при гоночных температурах будут более надежными при холодном двигателе.
Находясь на трассе (до 0,75 мили), проехать от 10 до 15 кругов в гоночных условиях. Большие трассы не потребуют такого количества кругов. После завершения этих горячих кругов закончите сильным. В конце прямой сбросьте газ, выжмите сцепление и выключите зажигание одновременно. Если пропустить какой-либо из этих шагов или получить какое-либо время простоя на свечах после этого момента, показания будут уничтожены. Бегите в ямы или получайте толчок.
Установите стойку для заглушек на опору радиатора или воздухоочиститель и выньте все заглушки.
Вопреки распространенному мнению, состояние двигателя нельзя определить, потянув за одну или две самые доступные свечи. Поместите вилки в правильные места в стойке для вилок, чтобы можно было увидеть шаблоны, если они существуют. Начинайте осматривать эти свечи, по одной, под лампочкой свечи. Свет позволяет видеть глубоко в штепсельной вилке. Champion предлагает 4-кратное или 6-кратное увеличение. Штепсельные лампы можно получить из многих источников, таких как продукты BSR, и они стоят от 15 до 40 долларов.
Три основные части
Вилка состоит из трех основных частей, которые необходимо осмотреть: боковой электрод, центральный электрод и керамический электрод.
Начиная с центрального электрода, он должен быть того же цвета, что и новый из коробки. Если он синий или фиолетовый, значит, он перегрелся. Его форма должна быть цилиндрической с острыми углами наверху. Скругление углов и эрозия электрода чаще наблюдаются на перегретых свечах и свечах, эксплуатируемых длительное время.
Желательны острые углы, потому что искре требуется меньше энергии, чтобы выскочить из угла, чем из закругленного края.
Боковой электрод сложнее диагностировать, чем центральный электрод. Цвет бокового электрода должен быть таким же, как он выглядит из коробки. Зеленый немного горячее, чем обычно, синий слишком горячий. Топливная смесь должна быть отрегулирована как можно скорее, чтобы облегчить эту проблему. На боковом электроде должна быть тепловая линия, кольцо вокруг электрода, образующееся на острие. Чем горячее камера, тем дальше кольцо перемещается к основанию электрода. Если кольцо находится в первой трети, в камере слишком холодно. Если это кольцо находится в последней трети, почти до основания электрода, камера слишком горячая. Когда кольцо находится где-то посередине электрода, камера находится в правильном температурном диапазоне. Последней областью для изучения является керамика. Цвет должен быть как новый белый, но на всякий случай подойдет и легкий загар.
Если керамика блестяще-черная, свеча, вероятно, загрязнена маслом. Темно-серый или черный — хороший признак перенасыщенности. Глазурь, блестящая белизна, пожелтение или точечная коррозия на керамике являются признаком перегрева. Белый пушок между центральным электродом и керамикой известен как кипение цемента, которое возникает, когда материал, скрепляющий электрод и керамику, становится слишком горячим.
Дополнительно на керамике могут быть частицы материала. Двумя наиболее распространенными типами являются перцовые пятнышки и блестящие шарики. Они показывают детонацию, но перцовые точки также могут означать небольшую проблему с контролем масла. Пятнышки прилипнут к керамике и внешней оболочке вилки. Блестящие шарики — это крошечные кусочки алюминия с верхней части поршня. Подобно боковому электроду, вокруг керамического электрода также должно быть кольцо. Это называется топливным кольцом. Он должен быть коричнево-серого цвета и на половину высоты керамики. Если слишком глубоко на керамике, камера снова слишком горячая.
Если слишком близко к электроду, в камере слишком холодно.
Ищите закономерности
После того, как вы решили, на что указывает каждая пробка, пришло время искать закономерности в показаниях. Простейшие шаблоны затрагивают все штекеры в стойке. Все худые, богатые или взрывоопасные. Другие закономерности, на которые следует обратить внимание, включают плохое распределение в коллекторе, неисправный карбюратор или перекрещивающиеся провода свечей зажигания. Обнаружение и решение этих проблем устраняет локальные загадки и позволяет лучше понять, что делает весь движок.
Теперь, когда вы получили точные показания пробки и исправили все необычные закономерности, пришло время проанализировать и решить указанные проблемы. Если камера слишком горячая, это, скорее всего, признак бедной смеси и/или слишком большого времени. Это также может быть недостаточное охлаждение двигателя, детонация или слишком большой накал на свечах.
Чтобы решить эту проблему, вам нужно будет начать добавлять немного топлива или снимать некоторые ГРМ. Если эти средства не дают ответа, изучите варианты охлаждения и обогрева.
Если камера слишком холодная, скорее всего, происходит обратное: смесь слишком богатая и времени недостаточно. Попробуйте удалить жиклер из карбюратора или попробуйте свечу с более высокой температурой. Если вы видите следы масла в камере, это свидетельствует о негерметичности или поломке поршневого кольца, износе направляющих клапанов или избыточном давлении в картере. Это должно быть исправлено, прежде чем вы пойдете дальше.
Вам нужны свечи, которые показывают правильную температуру и достаточный контроль масла в камере сгорания. Электроды должны быть такого же цвета, как когда они были извлечены из коробки, и не должны подвергаться эрозии. Керамика должна быть белой и иметь топливопровод на полпути по высоте. Нигде не должно быть черных пятнышек или блестящих шариков.