Раскоксовка двигателя – методы очистки, последовательность действий + видео » АвтоНоватор
Среди всех мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов и агрегатов автомобиля достаточно часто проводится раскоксовка двигателя, своими руками эту операцию вполне можно осуществить, не прибегая к услугам автосервиса. Это наиболее распространенная процедура, способная существенно улучшить эксплуатационные характеристики двигателя. Она проводится, обычно, весной или осенью при подготовке автомобиля к новому сезону. Эта операция может быть проведена самостоятельно или в автосервисе. Суть раскоксовки заключается в очистке от нагара поршневых колец, клапанов и камеры сгорания.
Раскоксовка двигателя — природа загрязнений
В автосервис обращаются те автолюбители, которым необходима раскоксовка дизельного двигателя. Это связано с определенными трудностями при снятии дизельных форсунок. В большинстве случаев удается добиться положительного результата. Однако возникают ситуации, когда неправильно проведенная раскоксовка может вызвать необходимость капитального ремонта двигателя. Для того чтобы данная процедура была достаточно эффективной, необходимо точно знать причины образования нагара.
В результате, в цилиндрах падает компрессия, снижается мощность двигателя, наблюдается плохой запуск, а также перерасход масла и топлива. В конечном итоге происходит ускоренный износ всей поршневой группы. Поэтому перед многими водителями достаточно остро стоит вопрос, как сделать раскоксовку двигателя.
Средства для раскоксовки двигателя — методы борьбы с нагаром
В современных условиях известны два наиболее распространенных метода для проведения этого мероприятия: мягкий и жесткий варианты. Оба эти способа имеют характерные положительные и отрицательные стороны. Также нельзя списывать со счетов новые методы, которые предлагает химическая промышленность – специальные жидкости, которые чистят двигатель прямо во время движения.
В случае мягкой очистки применяются специальные средства для раскоксовки двигателя, позволяющие очистить только поршневые кольца. Добавление этого средства в масло производится примерно за 100-200 км до его плановой замены. В это время двигатель эксплуатируется в щадящем режиме, избегайте больших нагрузок.
После этого моторное масло в обязательном порядке меняется. Существенным недостатком данного способа является очистка только поршневых колец, тогда как клапаны и камера сгорания остаются неочищенными. Следовательно, частичная раскоксовка не приведет к должному результату, а подходит лишь как временный вариант, своеобразная скорая помощь.
Жидкость для раскоксовки двигателя — как осуществить операцию?
Наиболее распространенным считается жесткий способ, при котором выполняется раскоксовка двигателя водой, керосином и ацетоном. Вода смешивается со специальными добавками, позволяющими убрать нагар. При использовании керосина и ацетона двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, после чего выкрутить свечи или снять форсунки. Все поршни должны быть выставлены в положение, максимально приближенное к среднему.
Очищающая жидкость заливается непосредственно в камеру сгорания и остается там в течение определенного времени в зависимости от степени загрязнения. После очистки жидкость удаляется путем прокручивания коленчатого вала с помощью стартера. По окончании процедуры свечи нужно закрутить, запустить двигатель и дать ему поработать на различных оборотах, после чего следует обязательная замена масла.
В современных условиях применяется специальная жидкость для раскоксовки двигателя, позволяющая производить эту процедуру во время движения автомобиля. Она заливается в топливный бак автомобиля и поступает в камеру сгорания совместно с топливом. Таким образом, происходит полное выгорание всех отложений, а их остатки выходят через систему выпуска газов.
Данный способ является наиболее простым и экономичным, не требующим специальных навыков и инструмента. Именно этот способ дает максимальный эффект.- Автор: Александр
- Распечатать
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock
detector
Раскоксовка поршневых колец двигателя
С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами.
Содержание
- Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит
- Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
- Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
- Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
- Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
- Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
- Метод присадок к топливу (без замены масла)
- Профессиональная раскоксовка
- Можно ли удалить нагар водой
- Профилактика и защита двигателя от нагара
Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит
Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы.
Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.
Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;
За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;
Разрушение герметичности камер сгорания топлива.
Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.
Раскоксовка маслосъемных колец направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.
Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.
Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.км, а у кого-то уже и через 200 тыс. км. А все дело в том, что в каждом отдельном случае присутствует свой ряд провоцирующих факторов, которые влияют на скорость закоксовки мотора.
Причины закоксовки мотора:
Использование топлива сомнительного качества;
Несоблюдение сроков по замене масла;
Частые перегрузки двигателя;
Нерегулярная замена/заправка масла;
Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;
Скоростная езда на непрогретом агрегате.
Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.
Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.
Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;
Резкие спады мощности;
Перерасход топлива;
Черные выхлопы;
Непроизвольные потери мощности.
Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.
Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?
Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.
Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания. Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.
Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.
Алгоритм механической раскоксовки:
Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.
Затем переходим к блокам цилиндров.
Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.
Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.
После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.
Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.
Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.
Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.
Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.
Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.
Мягкая (частичная) раскоксовка
Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время. Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.
Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.
Жёсткая (полная) раскоксовка
Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.
Достоинства жесткого метода:
Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;
Несложность в проведении;
Моментальные результаты;
Доступная цена препаратов.
Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.
Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании.
Проведение жесткой раскоксовки:
Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:
Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.
Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.
В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.
Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры. Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.
По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.
Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.
Метод присадок к топливу (без замены масла)
Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла. Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.
Профессиональная раскоксовка
Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение
При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.
Можно ли удалить нагар водой
Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.
Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.
Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.
Профилактика и защита двигателя от нагара
Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.
Своевременная замена масла;
Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;
Максимально щадящая езда на низких оборотах;
Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть. Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.
Человек заливает 20 галлонов воды в двигатель, чтобы попытаться удалить нагар
Нагар может привести к снижению производительности двигателя, что обычно происходит на двигателях с большим пробегом, которые имеют много липких отложений после десятилетий работы. Популярный трюк, восходящий к эпохе хот-роддинга, состоит в том, чтобы капать воду во впускной патрубок двигателя с идеей, что она превратится в пар и поможет очистить поршни, проходя через камеру сгорания. Ютубер LegitStreetCars решил испытать это экстремально.
Испытываемый автомобиль — BMW 325i 1989 года выпуска с BMW Beemer серии E30 с пробегом 174 000 миль на одометре. План состоял в том, чтобы пропустить через двигатель 20 галлонов воды, чтобы увидеть, насколько чистыми могут стать поршни. Это произошло после более раннего эксперимента, когда всего 20 унций воды, медленно подаваемой в воздухозаборник, помогли удалить достаточно углерода, чтобы освободить заедающий клапан.
youtube.com/embed/tGHLPyiMkFc?feature=oembed&rel=0&enablejsapi=1″ allowfullscreen=»»>Первые десять галлонов воды были поданы в водозабор с помощью воронки через большой шланг, который для этой цели был отсоединен. При такой огромной утечке вакуума требовалось много газа, чтобы двигатель работал. Пар и немного дыма вырывались из выхлопной трубы, а вода поступала со скоростью около галлона каждые пять-десять минут. Двигателю регулярно давали прогреться до рабочей температуры, чтобы убедиться, что вода достаточно горячая для работы.
LegitStreetCars признает, что вам, вероятно, не стоит пробовать это дома, отмечая, что заливая слишком много воды сразу, вы можете гидроблокировать двигатель. Это происходит, когда в цилиндр поступает столько воды, что она превышает минимальный объем, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Затем поршень пытается сжать воду, которая, как известно, является несжимаемой жидкостью. Это приводит к катастрофическим повреждениям двигателя, что обычно приводит к изгибу шатунов.
После десяти галлонов испытание останавливают и проверяют двигатель. На данный момент свечи зажигания выглядят очень чистыми. Тем не менее, поршни по-прежнему выглядят относительно грязными, только четыре, пять и шесть выглядят немного лучше. Наш хозяин отмечает, что проблема, вероятно, в плохом распределении воды по коллектору.
Для следующих десяти галлонов используется меньшая вакуумная линия для подачи воды в двигатель. Он расположен прямо напротив корпуса дроссельной заслонки для более равномерного распределения на каждый бегунок для каждого цилиндра. Меньшая утечка вакуума облегчает поддержание автомобиля в рабочем состоянии, а трубка проходит прямо в кувшин для воды, и двигатель может всасывать воду через вакуум, создаваемый в коллекторе. Вода подается медленнее, примерно 15 минут на галлон.
В этом методе впускной коллектор становится очень холодным, поскольку он всасывает всю воду. После прогрева в течение десяти минут без воды температура коллектора достигает 73 F, но даже небольшое количество впускной воды приводит к алюминию. коллектора до холодных 57 F. Это показывает, что вода способна поглощать большое количество тепла от всасываемого заряда, что очень эффективно используется некоторыми высокопроизводительными автомобилями.
Более значительное улучшение отмечается после второй десяти галлонов, но эффект по-прежнему в основном заметен на краях поршней. Как видно выше на изображениях до и после цилиндра 4, более толстые отложения в середине остаются в значительной степени неподвижными.
LegitStreetCars отмечает, что используемый метод не идеален. Заливка воды таким способом не является суперэффективной по сравнению с обычными системами впрыска воды или водометанола. Обычно они устанавливаются для охлаждения всасываемого топлива в форсированных приложениях, но также оказывают значительное очищающее действие на двигатель. Это, вероятно, связано с тем, что используемые распылительные форсунки позволяют крошечным каплям испаряться гораздо легче, чем большие капли или потоки воды, подаваемые в двигатель с использованием метода, показанного в этом видео.
Однако другие ютуберы заметили, что вода может оказывать заметное влияние на углеродистые отложения. Проект «Ферма » показал значительные результаты очистки, которых можно добиться, пропуская воду через двигатель косилки с плоской головкой, как показано на видео выше. В этом тесте также было отмечено небольшое улучшение сжатия в цилиндре, и количество удаленного углерода ясно видно. Путь воды (и пара) свободен, так как только некоторые участки головки блока цилиндров избавлены от липких отложений.
YouTube/Project FarmВ целом, если вы хотите избавить свой двигатель от нагара, вода подойдет, но вы можете обнаружить, что Seafoam или другие продукты являются более безопасным способом без риска гидроблокировки двигателя. Остается открытым вопрос, может ли вода очищать отложения на обратной стороне клапана, распространенные в двигателях с непосредственным впрыском. Однако, если вы попробуете этот метод на свой страх и риск, рассмотрите возможность использования насадки, которая распыляет воду, а не просто капает. Вы, вероятно, получите лучшие результаты с помощью этого метода, используя всего полгаллона воды, по сравнению с результатами, которые мы видел здесь с двадцатью.
Автор настоятельно рекомендует читателям не пробовать это дома. Есть совет? Сообщите автору: [email protected]
Декарбонизация двигателя, виды и зачем она нужна
- Дом •
- техническое обслуживание •
- Декарбонизация двигателя: когда вам это нужно? Декарбонизация двигателя: W…
Одна из вещей, которую вы услышите почти на каждой станции технического обслуживания, — это «декарбонизация двигателя». Но действительно ли вам это нужно?
CarToq подскажет, когда именно вам понадобится эта услуга, а когда от нее нужно отказаться.
Фото: Не ведитесь на советы приветливого сервис-консультанта на СТО!Что такое декарбонизация?
Бензиновые и дизельные двигатели со временем накапливают нагар внутри цилиндров. Это накопление углерода происходит по разным причинам — от неправильного сжигания топлива до некачественного топлива и общего накопления с возрастом. Он осаждается в виде сажи вокруг выпускных клапанов, в выхлопе, на головке блока цилиндров, на поршне, а также на впускном и выпускном коллекторе.
Со временем, особенно в старых автомобилях, накопление нагара может привести к неправильному закрытию клапанов, загрязнению свечей зажигания, выходу из строя датчиков выхлопных газов и другим проблемам. Некоторые из первых симптомов накопления углерода будут включать в себя недостаток мощности и низкий пробег автомобиля. Тяжелые случаи также проявляются в виде отложений черной сажи, вытекающей из выхлопной трубы. Читайте также: Семь лжи, которые вам скажут автодилеры!
Накопление углерода происходит со временем. Обычно лучшее время для обезуглероживания двигателя наступает после того, как он проехал около 50 000 км. На данный момент это процедура профилактического обслуживания, и в любом случае на вашем автомобиле не было бы слишком много нагара.
Станции технического обслуживания попытаются продать вам эту услугу, даже если ваш автомобиль проехал всего около 20 000 км, потому что для них это прибыльное предприятие. Заправочные станции взимают плату где-то между рупиями. от 1500 до рупий. 2500 за эту услугу в зависимости от марки автомобиля. Это плата за процедуру «химической декарбонизации».
Существует два способа обезуглероживания двигателя: химическое обезуглероживание и физическое обезуглероживание. Есть и другие «домашние средства». Читайте также: Руководство по автомобильным моторным маслам
Химическое обезуглероживание
Химическое обезуглероживание включает в себя прогон химического соединения вместе с топливом через двигатель для разрушения углеродистых отложений. Затем он вымывается вместе с выхлопными газами. Есть несколько способов, которыми это делается. Один из способов — добавить химикат вместе с топливом в отдельный блок, который подключен к топливопроводу автомобиля. Заводят двигатель и дают автомобилю поработать 15-20 минут или до полного использования смеси. Это касается как бензиновых, так и дизельных двигателей.
Этот метод обезуглероживания двигателя подходит только в качестве профилактического обслуживания. Делая это каждые 50 000 км или около того, вы предотвратите накопление углерода в двигателе и сохраните его в чистоте, продлив срок его службы. См. также: 10 запасных частей и инструментов, которые всегда можно носить с собой в машине!
Физическая декарбонизация
Для двигателей с сильным нагарообразованием химическая декарбонизация будет не совсем эффективной. В этом случае потребуется провести процедуру физической декарбонизации. Это включает в себя открытие головки блока цилиндров, удаление впускных и выпускных клапанов и физическое «удаление» нагара с клапанов, головки блока цилиндров и коллекторов. Выхлопную трубу также нужно будет демонтировать и тщательно промыть водой под высоким давлением. Если глушитель выхлопа забит нагаром, иногда его необходимо нагреть и выстучать перед промывкой водой.
Эта процедура обезуглероживания является дорогостоящей, так как требует более высоких трудозатрат. Такая процедура может стоить где-то между Rs. от 3000 до рупий. 5000 в зависимости от марки автомобиля и мастерской, выполняющей этот процесс.
Домашние средства
Есть несколько домашних средств, которые можно использовать для поддержания двигателя в хорошем состоянии и предотвращения образования нагара. Использование добавки для топливной системы с топливом один раз в два месяца поможет поддерживать чистоту двигателя. Такие бренды, как Valvoline, STP, Wurth и другие, продают продукты, которые смешиваются с бензином или дизельным топливом и помогают удалить шлам и нагар.
Другим старым приемом, применявшимся в старых автомобилях с карбюратором, а также в старых дизельных двигателях, было обезуглероживание двигателя с помощью мелкодисперсного водяного тумана.