Регулировка сцепления зил 130: Регулировка сцепления | АвтоКлуб ЗиЛ 130

Содержание

Регулировка «лапок» корзины сцепления ЗИЛ-130

Диск нажимной ЗІЛ-130 вид зверху Диск нажимной (корзина зчеплення) ЗІЛ-130

На цьому фото видно товщину фрикційних накладок (фередо), що наклепують з двох сторін веденого диска зчеплення ЗІЛ-130

Регулювання зчеплення можна виробляти на демонтированном нажимном диску (наприклад, після заміни веденого диска зчеплення, або заміни лапок натискного диска або вижимного підшипника) або безпосередньо на автомобілі через відкритий люк в маховику. Розглянемо варіант з демонтажем КПП і всіх деталей зчеплення.

Виверніть гайки зі шпильок кріплення КПП для її демонтажу Демонтувавши КПП, перевірте стан вижимного підшипника муфти і оттяжной пружини Демонтувавши КПП, проворачивайте маховик, тоді в нижній частині кожуха з’явиться доступ до болтів кріплення натискного диска.

Демонтаж виробляють на оглядовій канаві з використанням спеціальної лебідки щоб зняти КПП. Відкрутивши 4 (чотири) гайки кріплення — КПП витягують і опускають на піддон. Тепер відкручують 8 (вісім) болтів кріплення натискного диска до маховика двигуна. І акуратно, притримуючи ведений диск (який затиснутий між маховиком і кошиком) витягують натискний диск. Проводиться дефектовка всіх деталей зчеплення. Перевіряється вижимний підшипник — він повинен легко обертатися, не видаючи при цьому сторонніх звуків. Дивляться робочу поверхню лапок натискного диска. Визначають товщину фрикційних накладок веденого диска. Коли всі деталі перебрані і замінені новими, необхідно провести регулювання чотирьох важелів натискного диска або як їх називають просто — «лапок» корзини зчеплення. Для цього потрібно рівна плита в якості якої використовують запасний маховик двигуна ЗІЛ-130. Якщо такого немає — необхідно придбати його на розбиранні.


 

Цифрами позначені отвори для кріплення натискного диска на маховик

 

Не знімаючи зібраного натискного диска зчеплення (корзини) з допоміжного маховика (використовується як пристосування), треба провести регулювання положення важелів щодо робочої поверхні натискного диска.

Обертаючи регулювальні гайки ключем (рис. 1,а), встановити всі важелі в таке положення, щоб відстань від робочої поверхні натискного диска до вершин сферичних виступів на внутрішніх кінцях важелів було в межах 39,7—40,7 мм. При цьому кінці важелів повинні лежати в одній площині, паралельної робочої поверхні натискного диска з точністю 0,5 мм, не більш.

У тому випадку, коли нажимный диск зчеплення зібраний у пристосуванні для регулювання , встановлення важелів слід перевірити за допомогою контрольної пластини, як показано на рис. 1, б. При цьому сферичні виступи важелів повинні стосуватися контрольної пластини 2, встановленої на маточині пристосування 1.
Закінчивши регулювання зчеплення, треба затягнути болти кріплення опорних пластин (момент затягування 1,0—1,5 кГм). Потім зашплинтовать болти (вісімкою) м’якою відпаленої сталевої дротом діаметром 1 мм

Закернить в одній точці різьбове з’єднання регулювальної гайки з різьбовим кінцем вилки.

Відвернути болти кріплення кожуха до допоміжного маховику і зняти нажимный диск в зборі з кожухом. При цьому всі болти отвертывать поступово і послідовно, щоб уникнути деформації кожуха зчеплення.

Ось так виглядає важіль регулювальний або по простому лапка диска натискного ЗІЛ 130.

Важіль регулювальний зі стійкою

Збірка натискного диска (кошика)

 

 

Можливо провести регулювання важелів оттяжных і не знімаючи кошик зчеплення до маховика автомобіля.

замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Сцепление ЗИЛ 130. Регулировка корзины

В данной статье мы рассмотрим из каких основных деталей состоит сцепление ЗИЛ 130 и как можно произвести регулировку «лапок корзины».

Диск нажимной ведущий ЗИЛ 130 в сборе — 1шт

То, что автомобилисты и мастера называют между собой «корзиной» имеет официальное техническое название — диск нажимной ведущий. Предназначен он для передачи крутящего момента от маховика двигателя на ведомый диск сцепления. Для функционирования нажимного диска, корзина оснащена литым чугунным кожухом, посредством которого весь механизм закрепляется болтами на маховике.

Под кожухом расположены шестнадцать пружин. Их усилиями оказывается нажимное давление. Для того, чтобы выключить сцепление, нажимной диск имеет четыре оттяжных рычага (на жаргоне «лапки»).

Диск ведомый ЗИЛ 130 с фрикционными накладками в сборе- 1шт

Стальной диск с двух сторон имеющий фрикционные накладки (на жаргоне «фередо» от слова феродо, обозначающего фрикционный термостойкий композитный материал). Накладки крепятся при помощи заклёпок. При наличии приспособления и сменных фередо, возможна их замена для восстановления работоспособности диска.На фото ниже видна толщина фрикционных накладок на новом диске.

В процессе эксплуатации, из-за трения и температурной перегрузки — диск стирается и приходит в негодность. Повреждается также демпферная часть (отлетают пружины) и изнашиваются направляющие шлицы, а также трескается стальная основа диска.

В центральной части диска расположены демпфер и отверстие со шлицами, которые входят в шлицы первичного вала КПП. Демпферная часть с восьмью пружинами служит в качестве успокоителя.

Подшипник выжимной ЗИЛ 130 с муфтой в сборе — 1шт

Выжимной подшипник закреплен на муфте, которая имеет упоры с двух сторон. Эти упоры позволяют перемещать муфту с подшипником при помощи вилки выключения сцепления. Выжимая педаль сцепления — вы перемещаете данную вилку.

Она, в свою очередь, двигает «выжимной» в сторону «корзины», где подшипник упирается в оттяжные рычаги. Рычаги отжимают ведущий диск от ведомого и сцепление разъединяется до тех пор, пока вы удерживаете педаль сцепления в выжатом состоянии.

Подробную схему привода сцепления а также руководство по регулировке свободного хода педали сцепления вы можете найти в нашей статье — Свободный ход педали сцепления зил 130. Регулировка.

Таким образом, сцепление ЗИЛ 130 устроено самым простым способом, без пневмогидроусилителей и с использованием одного ведомого диска. (К примеру, на КамАЗ, МАЗ и КрАЗ используются два ведомых диска между которыми устанавливается промежуточная плита, а выжимное усилие увеличивается при помощи ПГУ).

Демонтаж сцепления для ремонта

Демонтаж удобней всего производить на смотровой канаве с использованием специальной лебедки для снятия КПП. Порядок действий для демонтажа:

  1. Открутить четыре гайки крепления КПП к кожуху двигателя.
  2. Движением в сторону ОТ двигателя стянуть КПП со шпилек крепления и опустить лебедкой на поддон. На первичном валу КПП будет находиться выжимной подшипник.
  3. Открутить восемь болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
  4. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлечь нажимной диск.

После этого можно осмотреть состояние деталей: рабочую поверхность лапок нажимного диска, оценить износ фрикционных накладок ведомого диска. Рабочий выжимной подшипник должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

  1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
  2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

  1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
  2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Это интересно: ТО Nissan X-Trail – техническое обслуживание: перечень работ и стоимость

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130


Skip to content
Ведомый диск сцепления стальной, с фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демп- фер) фрикционного типа (трение стали по стали). Упругими элементами гасителя являются восемь равномерно расположенных по окружности пружин. Каждая пружина вместе с двумя опорными пластинами 3 размещена в отверстиях ведомого диска 1 и дисках 5 гасителя.

диск сцепления камаз

Опорная пластина 3 имеет четыре боковых выступа, удерживающие ее в отверстиях ведомого Диска, и отверстие с отбортовкой, на которой центрируется пружина. Ступица б ведомого диска вместе с прикрепленными к ней с двух сторон дисками гасителя и маслоотражателем 4 может проворачиваться относительно ведомого диска В обе стороны на Определенный угол; при этом происходит сжатие пружины. Максимальный угол поворота определяется полным сжатием пружин до соприкосновения витков. Ведомый диск центрируется по наружному диаметру фланца ступицы 6.

Ведомый диск сбалансирован. Балансировку осуществляют установкой на ведомом диске балансировочных пластин 10. Для выключения сцепления служит педаль (рис. 37),установленная с валом в кронштейне, закрепленном на левом лонжероне рамы автомобиля. Нижний конец педали через рычаг 8 связан регулируемой тягой 7 ; рычагом 9 вилки выключения сцепления. Ход педали ограничен упором в пол кабины.

Вилка 15 выключения сцепления служит для перемещения муфты 12, на ней установлен подшипник 11, который, нажимая на концы рычагов 16, выключает сцепление. Подшипник 11 выключения сцепления имеет постоянный запас смазочного материала, закладываемого на заводе-изготовителе под-шипников, и при эксплуатации и ремонте его не смазывают. При необходимости этот подшипник заменяют

новым.

сцепление ЗИЛ-130

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажа- тии на педаль должно выключаться полностью (не должно «вести»). Свободный ход педали должен составлять 35 — 50 мм, 3 полный ход — не менее 180 мм.

По‘мере изнашивания фрикционных накладок уменьшается свободный ход педали сцепления, в результате отсутствия свободного хода сцепления` может пробуксовывать. Это приводит к быстрому изнашиванию ведомого диска и подшипника муфты выключения сцепления.

В случае чрезмерного свободного хода (свыше 50 мм) при нажатии на педаль до отказа сцепление полностью не выключается. Это ведет к быстрому изнашиванию ведомого диска И затрудняет переключение передач. Свободный ход педали необходимо регулировать в следующем порядке.

1 Отвернуть контргайку 4

2 Отрегулировать свободный ход педали, вращая сферическую регулировочную гайку 3; для уменьшения свободного хода педали сферическую гайку следует навертывать на тягу 7, а для увеличения свободного хода свертывать с тяги.

З. Затянуть контргайку.

4. Пустить двигатель и проверить правильность работы сцепления. ‘

При правильно отрегулированном приводе сцепления зазор между концами рычагов 16 и подшипником муфты выключения сцепления должен быть 3 4 мм.

Обслуживание сцепления заключается в регулировании его привода, очистке от грязи, своевременной подтяжке всех резьбовых соединений, смазывании вилки выключения сцепления и вала педали сцепления в соответствии с картой смазывания.

Надо тщательно следить за затяжкой болтов крепления картера к блоку цилиндров. Момент затяжки болтов должен быть 80 100 Н-м(8 10 кгс-м). Болты надо затягивать равномерно, последовательно, крест накрест.

Передний подшипник первичного вала коробки передач имеет постоянный запас смазочного материала, накладываемого на заводе-изготовителе подшипников; ‘на при эксплуатации не смазывается. При ремонтных работах этот подшипник при необходимости заменяют.

На моем ЗИЛ-130 стоит сцепление от МТЗ-82, так как двигатель стоит от трактора МТЗ. Сцепление это помощней сделано чем ЗИЛ-130. Диск сцепления стоит у меня камазовский, он более надежный. Выжимной подшипник стоит от Т-40. Лапки сцепления родные и усиленные, проваренные сваркой в тех местах где их вечно ломает.

Дополнения в конструкцию

Если на вашем сцеплении не отжимается диск сцепления, то вам нужно сделать некоторые изменения в конструкцию.

1 ) Удлинить рычаг тяги сцепления для увеличения хода отжима диска. В низу к рычагу привариваем удлинитель тяги, как показано на фото. Эта тяга даст больше хода отжима диска сцепления.

удлинитель тяги

2) Под корзину сцепления на крепежных болтах сделать вставки из электрода, как показано на фото. Эти вставки дадут меньший ход педали для отжима диска сцепления и дальнейшей регулировки.

вставки из электрода

Инструмент

1) Ключ на 19 для ослабления регулировочного болта.

2) Монтажка для прокручивания самого сцепления

3) Регулировочный ключ. Его можете сделать сами как показано на фото.

регулировочный ключ

Регулировка

Ключом на 19 ослабляем гайку на лапке сцепления регулировочного болта. Регулировочным ключом проворачиваем болт и тем самым подводим лапку сцепления к выжимному диску. Оставляем где-то 2мм не доходя до выжимного подшипника для свободного хода, чтобы подшипник не крутился постоянно.

регулировка сцеплениярегулировка сцеплениярегулировка сцепления

ВАЖНО

Все лапки регулируем одинаково, чтобы диск сцепления отходил равномерно. Прокручиваем сцепление монтажкой и смотрим равномерность зазора каждой лапки сцепления, от этого будет зависеть работа сцепления.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Как проверить и отрегулировать сцепление с гидравлическим приводом

Работа механического и гидравлического привода имеют свои конструкторские отличия. В связи с этим, чтобы отрегулировать гидравлическое сцепление необходимо проконтролировать общую длину от штока толкателя до вилки. Согласно нормам, она должна составлять около 5 мм.

Затем отсоединяют пружину от кронштейна рабочего цилиндра. На штоке находится гайка регулировки, отворачивая которую можно изменить ход вилки до необходимого результата. Общие понятия об изменении рабочего и свободного хода могут отличаться в зависимости от производителя транспортного средства. Прежде чем приступать в самостоятельной регулировке, необходимо ознакомиться с мануалом к своему ТС или просмотреть обучающие ролики:

Как видите, особых трудностей в регулировке и настройке сцепления нет. Тем не менее новичку следует внимательно следовать всем инструкциям и советам специалистов. Чтобы получить максимально эффективный результат, лучше предварительно ознакомиться с принципом работы механизма сцепления.

Порядок регулировки сцепления на разных моделях автомобилей

У каждого авто может быть свой, отличный от других свободный ход педали сцепления. Конкретное значение этого расстояния следует узнавать из документации к автомобилю. Разберем поэтапно, как отрегулировать механизм у некоторых моделей ВАЗ.

1. «Лада Калина»

Выполните следующие действия по регулировке:

  • Откройте капот и освободите корпус воздушного фильтра, открутив соответствующие крепежные болты.
  • Отсоедините датчик массового расхода топлива вместе с хомутом.
  • Трос максимально подтяните к себе, держась за его резьбовую часть. При этом пружина педали сцепления может оказывать сопротивление, которое следует по возможности преодолеть.
  • С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Результат должен быть равен 2,7 см.
  • Если измеренное значение отличается от требуемого, подтяните либо ослабьте гайку рожковым ключом до достижения нужного результата.
  • Повторно сделайте замеры при нажатой педали.
  • В завершении закрепите воздушный фильтр на своем месте.

2. «Лада Приора»

Замерить положение троса в «Приоре» можно двумя способами. В первом случае при регулировке следует ориентироваться на ход педали, равный 123-125 мм. Другой способ заключается в измерении длины отрезка троса, выходящего из кожуха — при отпущенной педали это расстояние должно быть равно 2,7 см. Чаще всего применяется первый способ по причине своей большей надежности.

3. ВАЗ-2107

Для выполнения регулировки сцепления двигателя потребуется заехать на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, можно поднять автомобиль на опорах, используя домкрат.

  • Когда свободный ход педали отрегулирован, следующая важная задача будет состоять в регулировке расстояния между крайним верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для этого ключом на 10 мм открутите стопорную гайку.
  • Если в автомобиле используется инжекторная система, снимите защитный щиток.
  • Далее нанесите на резьбу толкателя смазку, предварительно очистив поверхность от загрязнений.
  • Обязательно оцените ход толкателя, так как от его работы зависит движение выжимного подшипника. Расстояние, которое проходит толкатель, должно быть в пределах от 4 до 5 мм. Для измерения отожмите назад вилку до упора. Чтобы не прилагать лишних усилий, желательно временно отцепить от рычага пружину.
  • С помощью ключа 17 мм отрегулируйте ход толкателя, одновременно зафиксировав регулирующую гайку. Контргайку ослабьте ключом 13 мм.
  • С помощью ключей на 8 мм и на 17 мм соответственно зафиксируйте толкатель и задайте требуемое расстояние (4-5 мм).
  • В завершении регулировки затяните контргайку и оцените ход педали — между крайним верхним положением и позицией отключения должно быть расстояние в 3 см.

Это интересно: Обрыв ремня ГРМ и возможные последствия — причины, симптомы, ремонт

4. ВАЗ-2108, 2109, 2199

Сцепление у этих моделей регулируется следующим образом.

  • Полностью отожмите педаль и измерьте расстояние между ее нижним краем и полом. В идеале оно должно быть в диапазоне 18-20 см.
  • Далее рукой нажмите на педаль до упора и вновь измерьте расстояние — оно должно составлять 6-7 см.
  • Разница между измеренными значениями в итоге будет равна 13-14 см.
  • Если полученная величина не вписывается в норму, стоит отрегулировать механизм, подтянув или ослабив его.
  • Для регулировки используйте 2 гаечных ключа: первым зафиксируйте регулирующую гайку, а вторым отвинчивайте контргайку. Если требуется увеличить ход педали, регулирующую гайку следует вращать по часовой стрелке. При этом, педаль будет опускаться к полу.
  • После проведенной настройки выполните контрольные замеры. Если все расстояния соответствуют нормам, затяните контргайку.

5. ВАЗ-2114, 2115

Этапы регулировки у данных моделей:

  • Машина ставится на ручник, с нее снимается аккумулятор для обеспечения максимальной безопасности при работе.
  • Далее открывается капот и находится трос привода.
  • Гайки, фиксирующие наконечник найденного троса, ослабляются с помощью двух ключей.
  • Подкручиванием данных гаек в ту или иную сторону расстояние выводится в диапазон 125-135 мм.
  • Затем до упора нажимается педаль сцепления – причем минимум три раза.
  • Выполняются контрольные замеры, при необходимости регулировка повторяется.

Если все перечисленные процедуры не помогают, следует обратиться в сервисный центр.

Сцепление ЗИЛ | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D модели

  • Русский
  • Компас
  • Автомобильная промышленность
  • Образовательный

Find out how to download this material

Subscribe to receive an information about new materials:

t. me/alldrawings

vk.com/alldrawings

Description

ZIL assembly drawing

Project’s Content

scepl-sb.cdw [ 110 КБ ]

Дополнительная информация

Чертежи

scepl-sb. cdw

Аналогичные материалы

Сцепление трактора Беларус МТЗ-82.1

Фланец для сцепления машины

Сцепление ЗИЛ-5301

Сборочный чертеж сцепления КАМАЗ 6540

Редуктор конически-цилиндрический двухступенчатый со сцеплением

Инструкция по регулировке сцепления автомобиля ЗИЛ-4314.10

Муфта выключения сцепления

Сцепление _ ролик _ педаль _ рычаг

Бесплатная загрузка на сегодня

Обновление через: 6 часов 36 минут

Каркасный дом

Трехсторонний корпус дискового ножа

Теплообменник с плавающей головкой

Схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P версия 2.

0)

Прочие материалы

Здание Сиграм

Деревянные резные двери

Вешалка для ключей

Развернутая тепловая схема Р-50-130-18

Автомобильное сцепление ЗИЛ-131

Сцепление автомобиля ЗИЛ-131 однодисковое, сухое, устанавливается в чугунный картер 8

Крышка сцепления 9 закреплена на маховике 2 коленчатого вала 1 с восьмеркой центровки (специальные) болты 23

Сила давления сцепления создается шестнадцатью пружинами 7, установленными между крышкой 9 сцепления и нажимным диском 3.

Теплоизоляционные кольца 10 размещены под пружинами со стороны нажимного диска.

Передача крутящего момента от корпуса 9 сцепления к ведомому диску осуществляется через нажимной диск 3 четырьмя парами пружинных тарелок 4.

Пластины создают жесткую связь между нажимным диском и сцеплением корпуса в окружном и радиальном направлениях, в то же время позволяя нажимному диску перемещаться относительно корпуса сцепления в осевом направлении за счет его гибкости, что необходимо для выключения и включения сцепления.

Пластины крепятся с одной стороны к корпусу, а с другой стороны с помощью специальных втулок 5 и болтов 6 к нажимной пластине.

Переключающее устройство состоит из четырех рычагов 16, соединенных пальцами 20 с нажимной пластиной и вилкой 18.

Между пальцами 20 и рычагом 16 размещены игольчатые ролики 22. Точкой опоры рычагов на кожухе являются регулировочные гайки 17, навернутые на резьбовые концы вилок.

Гайки прижимаются к картеру сцепления упругими пластинами 19, каждая из которых крепится к картеру двумя болтами.

Эластичность пластин 19 и сферическая опорная поверхность гаек, соприкасающихся с корпусом, позволяют вилкам 18 совершать небольшие качательные движения при выключении и включении сцепления.

Положение рычагов выключения сцепления 16 регулируется гайками 17, которые просверливаются после регулировки. Во время работы автомобиля эти рычаги не регулируются.

Диск сцепления стальной, с фрикционными накладками, имеет гаситель крутильных колебаний (демпфер) фрикционного типа (с сухим трением стали по стали).

Упругая муфта демпфера состоит из восьми пружин 2, равномерно расположенных по окружности (рис. 2).

Каждая пружина вместе с двумя опорными пластинами 3 размещается в отверстиях, пробитых в ведомом диске 1 и демпфирующих дисках 5.

Опорная пластина 3 имеет четыре боковых выступа, удерживающих ее в отверстиях ведомого диска, и раструбное отверстие, на котором центрируется пружина.

Ступица 6 ведомого диска вместе с приклёпанными к ней с обеих сторон демпферными дисками и маслоотражателями 4 может поворачиваться относительно ведомого диска в обе стороны на определённый угол; в этом случае пружины сжимаются.

Максимальный угол закручивания определяется полным сжатием пружин до соприкосновения витков. Ведомый диск 1 центрируется по внешнему диаметру фланца ступицы 6.

Ведомый диск отбалансирован. Балансировка осуществляется установкой балансировочных пластин на ведомый диск 10, допустимый дисбаланс 25 гсм.

Для выключения сцепления педаль устанавливается на кронштейн, прикрепленный к левому лонжерону рамы автомобиля.

Нижний конец педали соединен регулируемой тягой 5 (рис. 3) с рычагом 3 вилки выключения сцепления.

Ход педали ограничен полом кабины. Вилка выключения сцепления 15 (см. рис. 1) перемещает муфту 12, на которой установлен подшипник 11.

Подшипник, нажимая на концы рычагов 16, выключает сцепление.

Подшипник выключения сцепления 11 имеет постоянный запас смазки, которая закладывается на заводе-изготовителе подшипника и не смазывается в процессе эксплуатации и ремонта.

При необходимости этот подшипник заменяется новым.

В нижней части крышки 21 картера сцепления имеется щиток 25 маслоотстойника и пробка 24 со шплинтом для слива масла, поступающего в картер сцепления из коробки передач.

Сцепление приспособлено для преодоления глубоких бродов.

Для герметизации сцепления перед преодолением брода заглушку 24 необходимо заменить заглушкой, которая при нормальной эксплуатации вкручивается в крышку подшипника ведущей цилиндрической шестерни редуктора переднего моста.

Между картером 8 сцепления и крышкой 21 картера сцепления установлена ​​уплотнительная прокладка 28; уплотнительная прокладка также установлена ​​под фланец вилки 15 выключения сцепления; обе прокладки устанавливаются на герметизирующую пасту.

Передний и задний торцы картера сцепления были смазаны этой же пастой при сборке силового агрегата.

Для уплотнения вилки 15 выключения сцепления на ее шейки с обеих сторон установлены резиновые кольца 34.

Внизу переднего торца картера сцепления имеется специальный обрезиненный щиток 29, закрывающий отверстие в картере с цеплянием.

Щиток крепится к картеру сцепления двумя болтами и запрессовывается в нижнюю плоскость блока цилиндров выступом на передней части крышки картера сцепления.

При сборке необходимо сначала затянуть болты крепления щита до касания головкой болта с пружинной шайбой, не затягивая их полностью, затем затянуть болты крышки картера сцепления 21 и только после этого окончательно затянуть болты крепления щита.

Правильно отрегулированное сцепление не должно пробуксовывать во включенном положении, а при нажатии на педаль выключаться полностью (не должно «вести»).

Рабочий ход педали должен быть 130-150 мм, свободный ход 35-50 мм, общий ход не менее 180 мм

По мере износа фрикционных накладок свободный ход педали сцепления уменьшается, приводя к проскальзыванию сцепления. Это приводит к быстрому износу ведомого диска и подшипника выключения сцепления.

При чрезмерном люфте (свыше 35-50 мм) при нажатии на педаль до отказа сцепление полностью не выключается. Это приводит к быстрому износу ведомого диска и затрудняет переключение передач.

Свободный ход педали необходимо регулировать в следующем порядке:

  • 1. Ослабить контргайку 2 (рис. 3).
  • 2. Отрегулировать свободный ход педали сцепления, поворачивая сферическую регулировочную гайку 1; для уменьшения свободного хода педали наверните на шток 5 сферическую гайку, а для увеличения свободного хода отверните ее со штока.
  • 3. Затяните контргайку.
  • 4. После регулировки запустите двигатель и проверьте правильность работы сцепления.

При правильно отрегулированном приводе сцепления зазор между концами рычагов 16 (см. рис. 1) и выжимным подшипником сцепления должен составлять 3-4 мм.

Уход за сцеплением

Уход заключается в периодической регулировке привода сцепления, очистке от грязи, своевременной подтяжке всех болтовых соединений, смазке вилки выключения сцепления и вала педали сцепления в соответствии с картой смазки.

Передний подшипник 31 первичного вала коробки передач имеет постоянный запас смазки, которая закладывается на заводе-изготовителе подшипников, в процессе эксплуатации не смазывается.

При проведении ремонтных работ этот подшипник при необходимости заменяется новым.

Необходимо внимательно следить за затяжкой болтов крепления картера к блоку цилиндров.

Момент затяжки болтов должен быть 8-10 кгм. Болт необходимо затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *