Ремонт насоса гур своими руками: Как произвести своими руками ремонт насоса гидроусилителя руля (ГУР)

Содержание

Ремонт насоса ГУР своими руками

Гидроусилитель руля, или ГУР, как и любая другая деталь автомобиля, требует внимательного ухода, и при необходимости грамотного ремонта. Ресурс ГУР, при правильной эксплуатации, редко превышает 200 тыс. километров. Но даже если усилитель вышел из строя, его всегда можно отремонтировать, благо ремонтные комплекты, практически на все модели, имеются в свободной продаже.

Основные неисправности системы ГУР можно охарактеризовать так:

  • повышенное усилие при повороте руля
  • неустойчивость автомобиля на высокой скорости
  • шум ГУР при повороте в любую сторону
  • подклинивание рулевого вала при вращении в одну из сторон

Признаки неисправностей насоса ГУР

Система гидроусиления, состоит из рулевой рейки и насоса, который под давлением, подает гидравлическую жидкость в систему. В действие насос приводится с помощью ремня, который, кроме насоса, вращает шкив генератора и помпу ОЖ.

Поломка насоса, также вызывает неисправности в системе гидроусиления рулевого колеса. Основные симптомы неисправности насоса:

  • недостаточное давление в системе – руль туго вращается
  • износ деталей насоса – повышенная шумность при работе ГУР

Слабое давление может быть вызвано недостаточным количеством жидкости в бачке усилителя. Уровень можно проверить с помощью щупа, который, обычно, составляет одно целое с крышкой бачка. Если уровень недостаточный, следует долить необходимое количество и впредь следить за этим, так как недостаток жидкости может привести к выходу насоса из строя. Как правило, используется жидкость для ГУР DEXRON III. Но нужно знать какая именно используется на вашем авто, поскольку смешивать их нельзя.

 

Ремонт насоса ГУР

  1. Откачайте жидкость с помощью шприца или резиновой груши. Если в ней есть посторонние частицы или взвеси, то такая жидкость подлежит обязательной замене.
  2. Отсоедините шланги подачи и возврата масла .
  3. Снимите насос и разберите согласно инструкции для вашей модели.
  4. Обратите внимание на состояние сальников и подшипников, пришедшие в негодность замените. Если в наличии нет оригинальных запчастей, то подойдут аналоги с такими же параметрами.
  5. Внимательно осмотрите лопасти ротора и обоймы на предмет износа. Поврежденные или изношенные лопасти подлежат обязательной замене. Задиры или выработку на поверхности обоймы, можно исправить с помощью токарного станка или, если износ небольшой, специальной насадки на дрель. При разборке не потеряйте лопасти ротора – они ничем не зафиксированы и легко вынимаются.
  6. Соберите насос в обратном порядке. При сборке не применяйте силы – все сальники и подшипники должны вставляться легко, иначе рискуете их повредить.

 

Рулевая рейка. Признаки неисправностей.

Причин износа деталей рулевой рейки множество, поскольку она претерпевает огромные нагрузки при эксплуатации автомобиля. К симптомам неисправности рулевой рейки можно отнести:

  • закусывание рейки при повороте;
  • повышенное усилие при повороте руля;
  • увод автомобиля от прямолинейного движения 

 

Демонтаж рулевой рейки с ГУР

  1. Вывесите передок автомобиля с помощью домкрата или подъемника и надежно зафиксируйте.
  2. Слейте масло ГУР и отсоедините шланги подачи и возврата .
  3. Отсоедините рулевые тяги рейки от наконечников. 
  4. Ослабьте металлические хомуты и снимите защитные пыльники рулевых тяг.
  5. Отсоедините рулевой кардан от рулевой сошки.
  6. Отсоедините рейку от балки автомобиля, как правило, она крепится на трех болтах.
  7. Вынимайте рейку через правую арку автомобиля, приподнимая левую сторону.

Разборка и ремонт рулевой рейки с ГУР

  1. Отсоедините рулевые тяги от зубчатой рейки. Для этого зажмите рейку в тиски. Осторожно – рейка сделана из хрупкого материала и может треснуть.
  2. Снимите трубки идущие от регулятора к картеру рулевой рейки. Как правило, они откручиваются легко.
  3. Открутите гайку на торце рейки. Она, обычно, дополнительно удерживается кернением, так что, придется его высверлить.
  4. Когда гайка снята, вынимайте зубчатую рейку из корпуса. Действовать следует очень осторожно, чтобы не повредить рабочее зеркало рейки. Если зеркало повреждено коррозией, оно подлежит обязательному восстановлению. Без этого, операция по замене сальников и прокладок, не имеет смысла.
  5. Выньте внутренний сальник, и уплотнительное кольцо из корпуса рейки с помощью тонкой проволоки. Именно этот сальник отвечает за течь масла из рейки. Изношенность кольца, влияет на работу самой рейки, то есть, на прилагаемое усилие при повороте руля.
  6. Замените все поврежденные кольца и сальники. При установке новых, будьте максимально осторожны – они очень хрупкие, и малейшая царапина, сведет на нет ваши усилия по ремонту.
  7. Соберите рейку в обратном порядке. При установке рулевых тяг, воспользуйтесь фиксатором резьбы, как рекомендует производитель. Если защитные пыльники повреждены – замените.

Как избежать поломок ГУР

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя гидроусилителя руля, следует запомнить несколько не сложных рекомендаций: 

  • всегда проверяйте уровень и качество жидкости ГУР
  • при повороте руля до упора, не удерживайте его в крайнем положении больше 5 секунд
  • систематически проверяйте состояние защитных пыльников рулевых тяг, при необходимости заменяйте новыми

Список производителей жидкости для ГУР и ремонтных комплектов:

Жидкость для гидроусилителя руля: Hi-Gear, StepUp, XADO, Total, FEBI.

Ремкоплект гидроусилителя руля: LUC, ZF, TRW, HPI, MSG.

Наиболее выгодно купить насос ГУР, рулевую рейку, ремкомплект гидроусилителя и жидкость для ГУР можно только в интернет-магазине вин-код.рф!


ремонт насоса гур

Ремонт насоса гур (гидроусилителя руля) может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а то и раньше, если жидкость (масло) гидроусилителя менялась не вовремя, как предписывает завод изготовитель. В этой статье мы рассмотрим ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками и что для этого потребуется.

Насос любого гидроусилителя руля, является одним из главных узлов гидравлической системы автомобиля. Он предназначен для того, чтобы прокачивать по системе специальное масло (жидкость) и создать необходимое давление рабочей жидкости в гидроусилителе руля.

Рабочая жидкость помимо того, что является рабочей жидкостью (давит на поршни и создаёт давление) ещё и смазывает все трущиеся детали и этим предотвращает их износ и перегрев (подробнее о гидроусилителе руля и всей системе, можно почитать вот тут). Там же описано как проверить и убедиться в том, что гидроусилитель и его гидравлический насос нормально работает и не изношен.

И большинство банальных неисправностей гидравлического насоса гура, происходят именно от халатности автовладельцев, то есть от несвоевременной замены отработанной жидкости, которая содержит продукты износа деталей (мельчайшую металлическую пыль, стружку).

Поэтому если вы хотите отсрочить ремонт насоса гур вашего автомобиля, который будет описан ниже, то необходимо вовремя менять отработанную жидкость (подробно, как поменять жидкость в ГУРе можно почитать вот тут) и заливать только качественную жидкость от авторитетных производителей и того состава (вязкости), который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.

Если срок замены жидкости, который рекомендует завод изготовитель ещё не подошёл, а жидкость потемнела (изменила свой цвет) или потеряла прозрачность, то следует заменить её раньше установленного заводом срока. Поверьте, заменить гидравлическую жидкость обойдётся намного дешевле, чем ремонт или замена насоса гур.

Насосы бывают роторные, пластинчатые, поршневые, но как правило на большинство современных машин стали устанавливать пластинчатые насосы, которые ещё называют шиберными. У таких насосов, при отличном КПД (коэффициенте полезного действия) ещё и износостойкость выше, чем у роторных и поршневых насосов.

И так, как пластинчатые насосы (c лопостями в роторе) наиболее распространены, ремонт таких насосов и будет описан ниже. Хотя те же сальники и подшипники можно поменять также и на более редких роторных, или поршневых насосах.

Неисправностей у насоса гур бывает несколько, от вполне банальной утечки рабочей жидкости, или шума (гула) подшипников, до недостаточно создаваемого давления, при котором руль автомобиля крутится тяжелее (особенно на малых оборотах двигателя), чем с исправным насосом.

Конечно же описать последовательность работ и все нюансы ремонта насосов разных автомобилей в одной статье нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и конструкция большинства гидравлических насосов гур практически одинакова.

И если даже на каком то насосе в корпусе и крышке установлены подшипники скольжения (втулки) вместо подшипников качения, всё равно изношенные втулки можно будет заменить, хоть это будет и сложнее, чем заменить обычные подшипники (шариковые).

А вообще возможность самостоятельного ремонта насоса гур некоторых машин вопрос достаточно спорный, всё зависит от умелости мастера, наличия инструмента в гараже и запчастей в продаже, а так же от сложности поломки. Ведь некоторые неисправности, например недостаточно развиваемое давление, потребует квалифицированного персонала и инструмента (например того же манометра для проверки развиваемого давления). Поэтому новичкам такие поломки желательно доверить специализированному сервису.

Но если же вы обладаете слесарными навыками и имеете опыт ремонта своими руками каких то агрегатов или механизмов, то определить, что какие то детали изношены (по их выработке), вам не составит труда. И если руки растут откуда надо, то снять с машины и разобрать насос гура, и затем произвести такой банальный ремонт, как замена изношенных сальников и подшипников, вам не составит особых трудностей.

Да и такую неисправность, как недостаточно развиваемое насосом давление, можно тоже устранить своими руками, не во всех случаях, но всё же возможно (но об этом ниже).

Тем более, что ремонт насоса гура в сервисе, или его замена обойдётся в кругленькую сумму, особенно на дорогих иномарках.

Диагностика насоса гур.

Для начала следует удостовериться по внешним признакам, в чём заключается неисправность именно вашего насоса. Износ сальников насоса легко выявляется по внешним утечкам гидравлической жидкости и по понижению уровня её в бачке (смотрим по щупу). Также стоит обратить внимание и на подсоединённые к насосу трубки, штуцера которых должны быть абсолютно сухие.

Износ подшипников насоса выявляется ещё до разборки, по шуму (гулу) исходящему от них. Точнее убедиться в том, что подшипники изношены, можно взявшись руками за шкив привода насоса (приводной ремень следует снять) и покачивая шкив и вал насоса в разные стороны.

Люфт изношенных подшипников хорошо чувствуется руками. А когда подшипники чрезмерно изношены, то и сальники долго не протягивают и быстро изнашиваются (так как вал при работе люфтит и давление на кромки сальника больше).

Кстати подшипники могут быстро износиться не только от грязного масла, но ещё и от чрезмерной натяжки ремня привода шкива насоса. Усилие натяжки приводного ремня следует проверять специальным инструментом, описанным вот тут.

Если же гидравлический насос не развивает нужное давление, то это может подтвердить то, что руль машины крутить ощутимо легче, когда обороты двигателя машины (и соответственно шкива насоса) повышаются, а при малых оборотах крутить рулевое колесо становится труднее. Такая неисправность может быть и по другим причинам, но в большинстве случаев происходит именно от уменьшения создаваемого насосом давления.

Все выше перечисленные основные три неисправности, такие как утечка рабочей жидкости (масла), шум подшипников (и люфт вала при этом), ну и потеря давления, выявить несложно, как было описано выше, а вот как избавиться от этих неисправностей будет описано ниже.

Причём причины недостаточного давления, которое развивает насос, могут быть понятны только после разборки насоса и осмотра его внутренних деталей (об этом ниже).

Ремонт насоса гур — устранение неисправностей своими руками.

При любой вышеописанной неисправности следует снять насос с машины для дальнейшей его разборки. При этом ослабляем натяжку ремня привода и снимаем ремень. Далее откручиваем гайки штуцеров насоса, отсоединяем гидравлические трубки.

На некоторых насосах бачок для гидравлической жидкости может стоять прямо на насосе, а на некоторых отдельно. На тех насосах, а которых нет бачка (он стоит отдельно), придётся отсоединить дополнительную гидравлическую трубку.

Сняв насос с машины, следует отмыть его снаружи бензином и уложить на стол, застеленный чистой ветошью. Большинство насосов состоят из двух основных наружных деталей, корпуса и крышки, которые при разборке следует располовинить. В крышке имеется сальник и подшипник скольжения или качения, через которые проходит вал насоса, а в задней стенке корпуса имеется ответный (второй) подшипник вала.

Прежде чем разбирать насос, можно стянуть приводной шкив с вала с помощью подходящего съёмника, но стоит отметить, что на некоторых насосах, шкив не так просто снять с вала, так как он напрессован с достаточно большим натягом.

Да и снимать шкив на большинстве насосов необязательно, так как корпус можно располовинить не снимая шкива. Тем более что крепёжные болты крышки, на большинстве насосов расположены с противоположной шкиву стороне корпуса.

Для того чтобы располовинить корпус (отделить крышку от корпуса) следует открутить несколько болтов (как правило 4, ключ на 13 или 14) которые притягивают крышку к корпусу насоса.

Перед тем, как вскрывать корпус, новичкам советую приготовить фотоаппарат, и делать снимки перед каждым извлечением внутренних деталей. Это поможет потом без проблем собрать все детали на свои места.

Потеря давления насоса гур.

Чтобы осмотреть детали и выявить дефекты, разумеется следует разобрать их. Ротор сидит на валу на шлицах и легко извлекается с вала, да и цилиндр тоже. Только советую перед их извлечением, пометить их маркером, какой стороной был установлен ротор и его средняя часть (цилиндр) относительно корпуса насоса (см. фото слева, где все детали пронумерованы).

Потеря давления, которое развивает насос, может быть вызвана сильным износом элипса внутреннего цилиндра (средней части 5), или сильный износ лопастей ротора 6. Но сильный износ (как лопастей, так и элипса) бывает довольно редко, например если пробег у машины очень большой, или гидравлическая жидкость никогда не менялась. Но чаще всего, недостаточное давление, которое развивает насос, происходит от мелочей, которые будут описаны ниже и которые не сложно устранить.

Причина кроется в том, что края пазов для лопастей в роторе имеют заусенцы (cм. фото 5 ниже), и лопасти ротора от этих заусенцев не могут свободно и легко двигаться в своих пазах (в пазах ротора). В результате ротор, при  работе насоса, вращается с частично выдвинутыми лопастями, половина из которых вообще не выходит из своих пазов (ну или выходит не до конца). И разумеется насос с таким дефектом, уже не сможет развить нужное давление рабочей гидравлической жидкости.

В добавок к этому ещё и внутренняя рабочая поверхность элипса (цилиндра) может иметь не гладкое состояние, а ребристое, от выработки (см. фото 7 ниже). Чтобы избавиться от всех недостатков, следует запастись наждачной бумагой разной зернистости (от 200 до 2000) ну и насадками на дрель, показанными на фото слева.

 

 

 

 

Открутив 4 болта и сняв крышку насоса, внимательно осматриваем внутренние детали (фото 1), на предмет царапин, выработки и т.д.

 

 

 

 

 

 

При отделении крышки, стараемся не испортить прокладку. Ну а прежде чем снимать ротор с вала, желательно ещё пометить маркером все 10 лопастей, где какая была, так как они притёрты при работе каждый к своему пазу. Потом, после восстановления пазов, как будет описано ниже, лопасти желательно установить каждую в свой паз.

 

 

 

 

 

 

После снятия крышки, снимаем ротор с шлицов вала, при этом обращаем внимание на внутренние трущиеся поверхности, которые не должны иметь заусенцев и большой выработки.

 

 

 

 

 

 

 

После того, как ротор снят, вынимаем и среднюю часть (элипсный цилиндр) и внимательно осматриваем детали на предмет выработки.

 

 

 

 

 

 

Если пазы для лопастей ротора имеют заусенцы, препятствующие свободному перемещению лопастей, то значит нужно удалить заусенцы и слишком острые края пазов (фото 5).

 

 

 

 

 

Все заусенцы в пазах ротора сошлифовываем наждачной бумагой (фото 6), можно намотать её на плоский надфиль для удобства работы (можно начать обработку надфилем, а после наждачной бумагой).

В конце работы используем самую мелкую наждачную бумагу и полируем поверхности пазов. Чем более гладкой будет поверхность металла в пазах, тем медленнее будет происходить выработка лопастей при дальнейшей работе востановленного насоса и тем легче будут двигаться лопасти в своих пазах.

Сами лопасти ротора тоже не помешает внимательно осмотреть и если обнаружатся царапины или заусенцы, то их стоит шлифануть и полирнуть на наждачной бумаге, уложенной на лист обыкновенного стекла. В конце работы тоже используем самую мелкую шкурку и доводим поверхность лопастей до зеркального состояния.

В некоторых насосах лопасти могут быть слишком выработанны и болтаться в пазах с большим зазором, ну или стать немного короче по длине. Значит потребуется или покупать новые лопасти, или изготавливать более толстые новые.

Но сильная выработка, как я уже говорил, бывает только на слишком запущенных или очень старых машинах. Чаще всего просто возникают проблемы из-за таких мелочей, как царапины и заусенцы. В конце работы всё детали (ротор и его лопасти) промываем в ванночке с бензином и проверяем, чтобы все лопасти двигались в своих пазах легко и без заеданий.

Бывает, что после сборки насоса, он начинает выть, пока лопасти не притрутся, но если все лопасти были помечены заранее и установлены в свои родные пазы, то приработка лопастей не потребуется и насос будет работать тихо.

 

 

Теперь остаётся поработать с ступенчатой выработкой на элипсе цилиндра, которая показана на фото 7. Здесь можно использовать лепестковую цилиндрическую насадку (как на фото выше), зажатую в патроне электродрели или бормашинки, ну или просто использовать сверло, обёрнутое наждачной бумагой.

 

 

 

 

При работе стараемся чтобы насадка или сверло, шлифовали цилиндр строго перпендикулярно плоскости цилиндра (фото 8). Добиваемся с помощью насадки, чтобы поверхность металла стала гладкой и без ступенчатой выработки.

В конце работы используем самую мелкую наждачку (1500-2000) и полируем поверхность до зеркального состояния.

 

 

Чем чище и тщательнее всё будет обработано (фото 9), тем меньше потом будут вырабатываться лопасти ротора (при дальнейшей работе насоса). После работы промываем цилиндр в бензине (особенно его масляные каналы) и устанавливаем на место в корпус насоса.

Если у вас подшипники (или втулки) и сальник не изношены, то собираем всё в обратной последовательности (здесь помогут фотоснимки, сделанные вами при разборке). Проверить требуемое мануалом давление, которое должен развивать отремонтированный насос гур, можно если подключить к выходному штуцеру насоса (через Т-образный тройник) манометр.

Но как правило такое делают только в специализированных мастерских, а рядовой автовладелец может почувствовать, что давление нормальное и ремонт насоса гур был проведён не зря по поведению руля, который должен вращаться легко и без заеданий, при любых оборотах двигателя автомобиля.

Шум подшипников и негерметичность сальника.

Заменить изношенный и потёкший сальник новым, многим водителям, даже новичкам, не составит труда, а вот про замену подшипников следует написать несколько строк более подробно ниже. Только при замене сальника, обратите внимание на состояние поверхности вала, по которой трётся кромка сальника.

Если вал имеет в этом месте раковины, следы неравномерной выработки, риски, царапины, то от них следует непременно избавиться, зашлифовав и отполировав поверхность вала в этом месте. Иначе установка нового сальника будет бесполезным занятием, он долго не протянет.

Если царапины или раковины слишком глубокие и потребуется снять много металла (более 0,3 — 0,5 мм), чтобы от них избавиться, то тогда после полировки и восстановления вала, придётся подыскать и установить сальник у которого внутренний диаметр (диаметр рабочей кромки) будет больше на 1 мм.

Подшипники качения — замена. Некоторые валы ротора висят на подшипниках качения — обычно шариковых и сначала опишу их замену. Как выбрать подшипник и разобраться в их маркировке, советую почитать вот тут. При замене подшипников, следует уяснить простое правило, выполнение которого позволит не испортить новые подшипники. Когда вы напрессовываете новый подшипник на вал, давите только на внутреннюю обойму подшипника.

При этом подходящая втулка (трубка), с помощью которой вы будете давить на внутреннюю обойму, должна иметь почти такой же наружный диаметр, как и у внутренней обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки, должен быть примерно на 0,5 — 1 мм больше диаметра вала насоса.

А при запрессовке подшипника в посадочное место в корпусе или в крышке, давить всегда следует только на наружную обойму подшипника. При этом наружный диаметр втулки, с помощью которой вы будете давить на наружную обойму подшипника при его запрессовке, должна быть примерно на 0,5 — 1 мм меньше наружной обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки должен быть таким, чтобы втулка не давила на сепаратор при запрессовке, а только лишь на наружную обойму.

Ну а последовательность работ, при замене подшипников качения такая: сначала запрессовываем новый подшипник в крышку (или в корпус) при этом давим только на наружную обойму. Затем напрессовываем подшипник с крышкой на вал насоса, при этом давим только на внутреннюю обойму подшипника. После полной напрессовки, стягиваем крышку болтами с корпусом и запрессовываем новый сальник в крышку, смазав его маслом.

Некоторые начинающие ремонтники, при запрессовке крышки с подшипником на вал, стягивают её с корпусом штатными болтами, одновременно напрессовывая подшипник и на вал. При этом давление происходит на наружную обойму и она смещается относительно внутренней обоймы (особенно когда внутренняя обойма надевается на вал плотно), при этом пережимается сепаратор с шариками. Сколько протянет запрессованный таким образом подшипник неизвестно, ну может быть один сезон.

Если при запрессовке подшипников вы будете помнить простое правило, которое я написал выше, то  подшипники переживут саму машину, конечно же если они от авторитетных производителей, а не каких то подвальных «фирм».

Подшипники скольжения — замена. На многих современных насосах в корпусе и в крышке установлены подшипники скольжения — втулки. Заменить их (выпрессовать) бывает не так то просто, так как втулки посажены в корпус (крышку) с большим натягом или просто втулки залиты материалом корпуса. И при попытке их выпрессовать прессом, можно деформировать корпус или крышку (и даже нагрев не помогает).

Чтобы заменить втулки новыми и ничего не испортить, придётся взяв крышку и корпус насоса, отправиться на соседний завод или в какую нибудь мастерскую, где имеется токарный станок с грамотным токарем. Крышка (или корпус) аккуратно зажимается в патрон токарного станка и изношенные втулки просто растачиваются расточным резцом до материала корпуса.

Далее следует выточить ремонтные втулки из бронзы, наружный диаметр которых больше на 0,07 — 0,08 мм., чем внутренний диаметр расточенных отверстий в корпусе и крышке (длина втулок такая же, как толщина материала крышки или корпуса). А внутренний диаметр ремонтных втулок пока растачиваем до такого диаметра, как и наружный диаметр вала насоса.

Далее следует запрессовать с натягом ремонтные втулки в отверстия крышки или корпуса. Перед запрессовкой помещаем втулки в морозилку холодильника на пару часов. После этого нагреваем на газовой плите корпус или крышку до такой температуры, при которой попавшая на корпус насоса (крышку) капля воды начинает шипеть и быстро испаряться.

От того, что корпус нагрет, отверстие в нём расширится, а втулка от низкой температуры наоборот сожмётся (наружный диаметр её уменьшится на пару соток). Благодаря этому запрессовка пройдёт достаточно легко и с минимальным усилием (можно просто надавить бруском, иногда втулка опускается в отверстие под собственным весом). После остывания деталей, ремонтные втулки будут посажены с натягом.

Далее с помощью развёртки подходящего диаметра, добиваемся того, что бы внутренний диаметр запрессованных ремонтных втулок, получился больше на 0,022 — 0,025 мм., чем наружный диаметр вала насоса. Кстати, на многих насосах, в целях экономии цветного металла при серийном производстве насосов, втулки изготовлены неизвестно из чего, а замена их на бронзовые, позволит увеличить их ресурс вдвое (бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и долго изнашивается).

После замены новых втулок, насос собирается в обратном порядке и намного легче, чем с подшипниками качения. При сборке любого насоса, обратите внимание на целостность резиновой прокладки (кольца), на которой не должно быть трещин, а тем более разрывов. Ведь давление развиваемое насосом не маленькое (на некоторых машинах более 50 — 60 кг/см, у разных машин может отличаться) и поэтому прокладка должна быть в идеальном состоянии.

Так же следует обратить внимание на герметичность конусов штуцеров насоса (гидравлических трубок), здесь тоже не должно быть никаких следов утечки гидравлической жидкости.

Ну вот вроде бы и всё, если что нибудь упустил, то вспомню и допишу. Тем автовладельцам, которым покажется сложным выше описанный ремонт и восстановление изношенного железа своими руками, следует всё же обратиться в специализированную мастерскую.

Ну а тем начинающим мастерам, кто дружит и инструментом и любит всё делать сам, надеюсь эта статья поможет произвести ремонт насоса гур своими руками, и сэкономить приличную сумму денег, успехов всем.

Ремонт гидроусилителя руля


Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Содержание статьи:

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:
  1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
  2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
  3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
  4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

 Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Инструкция по ремонту гидроусилителя руля своими руками

Ремонт любой детали или целого узла автомобиля предполагает предварительную подготовку. Такая деталь, как гидроусилитель, не является исключением, ведь рулить с неисправным механизмом сложнее. Для начала необходимо подготовить необходимый инструмент, наличие которого гарантирует правильный и быстрый ремонт и замену устройства. Для этого нам нужно:

  • Домкрат. Для работы необходимо поднять автомобиль для снятия переднего колеса. Это позволит получить доступ к ремонтируемому устройству.
  • Специальный съемник для снятия рулевых тяг. Его можно приобрести в любом магазине автомобильных запасных частей.
  • Торцевой ключ ”15” дюймовый. Им откручиваются болты, которые крепят гидроусилитель.
  • Емкость для слития рабочей жидкости с системы.
  • Чистая ветошь.

Этапы ремонта

Гидроусилитель является довольно сложным механизмом (узлом) рулевого управления, от этого увеличивается его сложность ремонта своими силами. Но, это вполне реально при соблюдении некоторых этапов, о которых я расскажу ниже.

Рассмотрим этапы выполнения комплексного ремонта гидроусилителя, которые позволят вам не только выявить причину неисправности этого устройства, но также отремонтировать его при необходимости.

Демонтаж

Процесс демонтажа состоит из некоторых пошаговых действий, которые выполняются в точной последовательности. Ее соблюдение способствует правильному и более эффективному отсоединению устройства, а в последующем рулить станет гораздо комфортнее.

Итак, рассмотрим эти этапы.

Первым делом необходимо почистить моторный отсек от грязевого налета. Очень важно не допустить попадания грязи вовнутрь рулевой системы и на другие агрегаты.

Поэтому в первую очередь нужно очистить соединительные шланги.Далее нужно заняться откачкой жидкости из бака. При возможности нужно откачивать максимальное ее количество. Далее нужно отсоединить эластичную муфту вала руля. Для этого используется шестигранник «6». Крепление находится снизу автомобиля. При этом нужно сделать метки относительно расположения муфты к валу гидроусилителя.

Это делается для того, чтобы при монтаже установить ее правильно. После того, как она будет отсоединена, ее нужно отодвинуть, чтобы та не мешала дальнейшему монтажу. Для этого можно использовать длинную отвертку или же монтировку. Этим инструментом сдвиньте муфту на вал рулевого управления. Далее отсоединяем рулевые тяги, для этого используем специальный съемник. Теперь нам нужно снять левое переднее колесо, чтобы получить максимальный доступ к агрегату. Для этого нужно поднять автомобиль в области этого колеса с помощью домкрата.

Когда колесо будет снято, мы имеем все условия, чтобы продолжить демонтаж гидроусилителя. Итак, можно демонтировать гидроусилитель. Для этого находим крепление (как правило, он крепиться на трех болтах) под аркой со стороны левого переднего колеса, и ослабляем его. Сразу снимать все болты нет необходимости, нужно снять два. На нужно еще слить всю рабочую жидкость с системы, поэтому гидроусилитель еще должен располагаться на своем месте. Для отвинчивания крепления используется торцевой ключ ”15” дюймов.

Под систему подставляем приготовленную емкость для слития жидкости. Шланги отсоединяются один за другим и с них сливается оставшаяся в системе жидкость. Всю жидкость слить не получиться, поэтому для дальнейшей работы шланги нужно чем-то заблокировать чтобы не происходило самопроизвольной утечки. Для этого можно использовать специальные заглушки или же использовать народный метод – заткнуть тряпкой. После этого откручивается последний болт.

Выявление дефектов

Иногда, выявить неисправность можно при первом осмотре агрегата не снимая его с автомобиля. Такими неисправностями могут быть механические повреждения элементов или их износ. В данном случае ремонт гидроусилителя руля не представляет особых сложностей. Так как при наличии таких явных проблем их можно устранить путем быстрой замены деталей. И для этого нет необходимости выполнять демонтаж и полную разборку устройства.

Но в случае возникновения неисправность внутри механизма, ремонт не возможен без частичной или полной разборки устройства. Разборку нужно выполнять только над простеленной тряпкой или пленкой. Дело в том, что при разборке может протекать оставшееся масло, и чтобы ничего не запачкать, необходимо использовать вышеуказанные защитные средства.

Устранение неисправностей

Ремонт гидроусилителя руля напрямую связан с поиском и устранением неполадок.

Неисправности могут быть различными:

  • Неисправность шлангов. Если испорчен шланг, то будет происходить утечка жидкости из системы гидроусилителя. Отремонтировать данную неисправность можно двумя путями. Первым является частичное устранение путем накладывания на место утечки дополнительного шланга. Для этого нужно иметь кусок шланга, диаметр которого немного больше и два хомута. Латка накладывается на место утечки и затягивается двумя хомутами. Второй вариант – полная замена пути прохождения жидкости. Шланг можно заменить на новый. Применение второго способа более рационально, это позволит забыть о поломке на долгое время.
  • Поломка насоса. В таком случае необходимо разобрать насос, чтобы осмотреть его составляющие на наличие неисправностей. Это, конечно, сделать будет не так просто, так как некоторые из моделей являются не разборными. Но все-таки разобрать его необходимо. Необходимо выполнить осмотр следующих деталей: эллипс (осмотреть его на предмет износа), подшипник и сальники. В случае, когда эти детали имею какие-либо дефекты, их необходимо заменить.
  • Удаление люфта. Очень часто причиной люфта может быть неисправность реек, отработанные детали и уплотнители. Ремонт гидроусилителя руля, связанный с удалением люфта, подразумевает полную замену изношенных деталей, особое внимание уделяется всем уплотнителям.

Ремонт гидроусилителя руля позволит каждому водителю, не только устранить неисправности, но это возможность более детально изучить некоторые устройства своего автомобиля. Поэтому ремонт полезен не только для транспортного средства, но и для вас. После проведения всех работ рулить будет также приятно и удобно, как и раньше.

Видео “Ремонт гидроусилителя руля”

На записи показан процесс ремонта гидроусилителя руля. Посмотрев запись вы узнаете, как снять и отремонтировать рейки ГУР на иномарке “Volkswagen Passat”.

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение…

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Первый способ.

Второй способ.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Источник: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/23301/

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт насоса гур renault фотоотчет. Рекомендации, отзывы, видео

Содержание статьи:
  • Фото
  • Ремонт гидроусилителя Renault Logan своими руками
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Renault Trafic серый металик 2.5 dci › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР.   Вот сама втулка, смазывается по канавке маслом самого гидроусилителя.

    Renault Symbol › Бортжурнал › Ремонт гидроусилителя.  Причем когда совсем этого не ждешь =) Сначала думали насос гура т.к. он был мокрый, немного подтекал.

    О логотипе. Логотип Renault имеет интересную историю. Во время первой мировой войны компания успешно производила легкие танки. В связи с популярностью танков компани, руководство Рено даже сменило логотип, поместив в него изображение своего танка. Но танк на эмблеме на долго не задержался, уже в 1923 году появилась известная форма алмаза Однако, это не совсем алмаз – это след от того самого танка.

    У меня походу течет насос ГУРа Он ремонтируется вообще? Разбирается? Есть ли ремкомплекты?  Конечно проще, гидронасос штука капризная чуть выработка и усе Ремонт не на долго.

    Share on other sites. Ставим шкив, прикручиваем шланги и идем к машине. Стал накрываться насос ГУР. Это я так жижу в ГУРе менял Ребят, ну не было никакого фонтана да чего там, ни капли не выплеснулось зачем мне выдумывать.

    Ремонт гидроусилителя Renault Logan своими руками

    Далее аккуратно снимаем крышку, так как данная прокладка с резиновым уплотнением, будьте внимательны, старайтесь не повредить ее. Не пугайтесь отхода крышки от корпуса, вам может показаться, что из-за воздействия пружины она отходит, когда вы начнете обратную сборку вам покажется, что крышка не становится на место, необходимо просто продолжить поочередно и аккуратно закручивать болты по диагонали.


    Постарайтесь внимательно осмотреть и запомнить расположение содержимого, либо сфотографируйте. Особое внимание нужно обратить на цилиндр. По желанию, прокрутите шкив и осторожно пинцетом проверьте движение лопасти в пазах. Все части не имеют фиксаций, поэтому должны вытаскиваться без усилий, центральная ось не снимается, она очень крепко закреплена. Следующим действием будет осмотр вала, с противоположной стороны, корпус ГУРА и стенки крышки на задиры и заточены.

    Очень внимательно изучаем вал, все его пазы имеют достаточно острые края с каждой стороны. Каждая сторона торца имеет заостренность внутри, в следствии этого, движение лопатки внутри к этой стороне усложняет ее ход при непрерывном уклоне.

    Это может быть одной из первых причин плохой работы гидроусилителя руля. Также, заточены части по бокам пазов вала, это чувствуется, если провести пальцем по внешней окружности, либо в разные стороны. Больше вал не имеет никаких зарубин и изъянов.

    После этого начинаем изучать внутреннюю часть цилиндра. На рабочих частях находятся большие неровности, будто от сильных ударов лопаток. Начнем устранение найденных дефектов. Главной задачей является уборка только острых заусенец, не нужно проявлять фантазию. После необходимо проверить итог выполненной работы, проверка осуществляем визуально и на ощупь, все должно не цепляться и быть идеально гладким. Также, круговыми движениями, можно отшлифовать лопатки, при этом осторожно прижимая пальцем к шкурке, с обеих сторон.

    С поверхностью цилиндра будет труднее всего. Хорошо скрученную конструкцию, придерживая, вставляем в дрель, также, необходимо зажимать шкурку. Следующим шагом будет шлифовка цилиндра — аккуратно, удобным вам способом, начните равномерно шлифовать, плотно прижимая и перемещая, на самой быстрой скорости, относительно вращения оси. Теперь необходимо взять тряпочку с уайт-спиртом и тщательно все протереть. Вал с лопатками можно прополоснуть в нем. Перед установкой крышки, нужно поднять гидроусилитель руля в горизонтальное положение, после чего осторожно провернуть шкив насоса.

    Посмотрите и убедитесь, что всё хорошо вращается, а лопатки двигаются как нужно в пазах. В конечном итоге аккуратно закрываем крышку, и, по диагонали, закручиваем четыре болта. Администрация сайта не несет ответственности за последствия ремонта вашего автомобиля своими руками.

    После полностью извлекаем ветошь и изучаем его. Далее плотно накручиваем шкурку в несколько оборотов против вращения дрели, не допуская зазоров. Результат, который желали, достигнут. Далее начинаем сборку в обратной последовательности.

    Двигатель Салон Механизмы управления Ходовая часть.

    Насос ГУРа Fiat Albea: Ремонт своими руками

    Замена сальника в насосе ГУР рулевого управления

    Не редко встречается течь рабочей жидкости насоса ГУР по валу, через сальниковое уплотнение. Течь обусловлена в основном потерей свойств сальника в результате длительной эксплуатации или некачественной сборке узла на заводе изготовителе.

    Замену сальника производим на насосе ГУР Фиат албеа.

    ОЕМ код запасных частей насоса ГУР

       15277770 – сальник насоса ГУР (GENERAL MOTORS) Геометрические размеры сальника со стороны пыльника (внешняя) 33.5х19 мм, (внутренняя) 33.5х17 мм, ширина 8 мм.

    Вид сзади. Видим стопорное кольцо и отверстие, через которое будем снимать стопорное кольцо

       Разрез стопорного кольца желательно повернуть ближе к отверстию.

       Вставляем любой подходящий тонкий инструмент и лёгкими постукиваниями молотка поддеваем его.

       Край кольца подевается легко.

       Заднюю часть необходимо очистить от грязи. Переворачиваем насос и молотком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем выход задней крышки, если перекосилась, вышедший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше. Когда задняя крышка выйдет, переверните насос и снимите только её.

       Под крышкой как видим установлена кольцевая пружина.

       Вынимаем верхнюю крышку барабана.

       Вынимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. В нашем случае были ромбики, но могут быть и круглые точки.

       Внутренности насоса. Большое овальное кольцо, в середине которого барабан с лопастями. При вращении барабана лопасти по инерции выходят из своих пазов, тем самым образуя зоны разряжения и нагнетания.

       Вынимаем барабан.

       Вынимаем большое кольцо. Внутреннюю поверхность кольца необходимо обследовать на предмет выработки и задиров. Если имеются глубокие задиры или выработка в виде ступеньки кольцо необходимо заменить.

       Внутри остались нижняя крышка барабана и 2-е направляющие шпильки.

       Вынимаем нижнюю крышку и 2-е шпильки.

       Вынимаем шкив с валом из корпуса.

       И вот нашему взору открылся вид на сальник.

      Выбиваем старый сальник, устанавливаем новый.

       Если под рукой имеется хороший пресс, то можно поступить следующим образом. Намного ускоряет процесс замены сальника, но в первом варианте за одно можно отследить и внутреннее состояние насоса.

    При переборке насоса может возникнуть необходимость в проверке состояния клапана. Выкручиваем штуцер с боку насоса и видим подпружиненный клапан управлением потока. Проводим визуальный осмотр на предмет выработки на самом клапане и в посадочном гнезде, а так же на наличие мусора и всякого рода инородных предметов. При обратной сборке необходимо соблюсти последовательность установки деталей именно так как показано ниже на фото, при неправильной установке насос не будет работать.

     

     

    Ремонт насоса ГУР и рулевой рейки Fiat Albea

    Принцип замены насоса гидроусилителя руля. Меняем насос гура своими руками Разобрать насос гур приоры

    Если вас не покидает ощущение того, что рулить становится сложнее и для выполнения маневра необходимо прилагать большие усилия, то это свидетельствует о неисправности системы гидроусилителя. А значит, его нужно ремонтировать. Ремонт гидроусилителя руля – довольно сложный процесс, который требует необходимых навыков и знаний. Но, при большом желании, выполнить ремонт гидроусилителя руля своими руками вполне реалистично. В статье я расскажу, как выявить неисправности не только снаружи, но и внутри устройства. А также, как правильно его демонтировать и ремонтировать.

    Ремонт любой детали или целого узла автомобиля предполагает предварительную подготовку. Такая деталь, как гидроусилитель, не является исключением, ведь рулить с неисправным механизмом сложнее. Для начала необходимо подготовить необходимый инструмент, наличие которого гарантирует правильный и быстрый ремонт и замену устройства.

    Для этого нам нужно:

    • Домкрат. Для работы необходимо поднять автомобиль для снятия переднего колеса. Это позволит получить доступ к ремонтируемому устройству.
    • Специальный съемник для снятия рулевых тяг. Его можно приобрести в любом магазине автомобильных запасных частей.
    • Торцевой ключ ”15” дюймовый. Им откручиваются болты, которые крепят гидроусилитель.
    • Емкость для слития рабочей жидкости с системы.
    • Чистая ветошь.

    Этапы ремонта

    Гидроусилитель является довольно сложным механизмом (узлом) рулевого управления, от этого увеличивается его сложность ремонта своими силами. Но, это вполне реально при соблюдении некоторых этапов, о которых я расскажу ниже.

    Рассмотрим этапы выполнения комплексного ремонта гидроусилителя, которые позволят вам не только выявить причину неисправности этого устройства, но также отремонтировать его при необходимости.

    Демонтаж

    Процесс демонтажа состоит из некоторых пошаговых действий, которые выполняются в точной последовательности. Ее соблюдение способствует правильному и более эффективному отсоединению устройства, а в последующем рулить станет гораздо комфортнее.

    Итак, рассмотрим эти этапы.

    Первым делом необходимо почистить моторный отсек от грязевого налета. Очень важно не допустить попадания грязи вовнутрь рулевой системы и на другие агрегаты.

    Поэтому в первую очередь нужно очистить соединительные шланги.
    Далее нужно заняться откачкой жидкости из бака. При возможности нужно откачивать максимальное ее количество. Далее нужно отсоединить эластичную муфту вала руля. Для этого используется шестигранник «6». Крепление находится снизу автомобиля. При этом нужно сделать метки относительно расположения муфты к валу гидроусилителя.

    Это делается для того, чтобы при монтаже установить ее правильно. После того, как она будет отсоединена, ее нужно отодвинуть, чтобы та не мешала дальнейшему монтажу. Для этого можно использовать длинную отвертку или же монтировку. Этим инструментом сдвиньте муфту на вал рулевого управления. Далее отсоединяем рулевые тяги, для этого используем специальный съемник. Теперь нам нужно снять левое переднее колесо, чтобы получить максимальный доступ к агрегату. Для этого нужно поднять автомобиль в области этого колеса с помощью домкрата.

    Когда колесо будет снято, мы имеем все условия, чтобы продолжить демонтаж гидроусилителя. Итак, можно демонтировать гидроусилитель. Для этого находим крепление (как правило, он крепиться на трех болтах) под аркой со стороны левого переднего колеса, и ослабляем его. Сразу снимать все болты нет необходимости, нужно снять два.
    На нужно еще слить всю рабочую жидкость с системы, поэтому гидроусилитель еще должен располагаться на своем месте. Для отвинчивания крепления используется торцевой ключ ”15” дюймов.

    Под систему подставляем приготовленную емкость для слития жидкости. Шланги отсоединяются один за другим и с них сливается оставшаяся в системе жидкость.
    Всю жидкость слить не получиться, поэтому для дальнейшей работы шланги нужно чем-то заблокировать чтобы не происходило самопроизвольной утечки. Для этого можно использовать специальные заглушки или же использовать народный метод – заткнуть тряпкой. После этого откручивается последний болт.

    Выявление дефектов

    Иногда, выявить неисправность можно при первом осмотре агрегата не снимая его с автомобиля. Такими неисправностями могут быть механические повреждения элементов или их износ. В данном случае ремонт гидроусилителя руля не представляет особых сложностей. Так как при наличии таких явных проблем их можно устранить путем быстрой замены деталей. И для этого нет необходимости выполнять демонтаж и полную разборку устройства.

    Но в случае возникновения неисправность внутри механизма, ремонт не возможен без частичной или полной разборки устройства. Разборку нужно выполнять только над простеленной тряпкой или пленкой. Дело в том, что при разборке может протекать оставшееся масло, и чтобы ничего не запачкать, необходимо использовать вышеуказанные защитные средства.

    Устранение неисправностей

    Ремонт гидроусилителя руля напрямую связан с поиском и устранением неполадок.

    Неисправности могут быть различными:

    • Неисправность шлангов. Если испорчен шланг, то будет происходить утечка жидкости из системы гидроусилителя. Отремонтировать данную неисправность можно двумя путями. Первым является частичное устранение путем накладывания на место утечки дополнительного шланга. Для этого нужно иметь кусок шланга, диаметр которого немного больше и два хомута. Латка накладывается на место утечки и затягивается двумя хомутами. Второй вариант – полная замена пути прохождения жидкости. Шланг можно заменить на новый. Применение второго способа более рационально, это позволит забыть о поломке на долгое время.
    • Поломка насоса. В таком случае необходимо разобрать насос, чтобы осмотреть его составляющие на наличие неисправностей. Это, конечно, сделать будет не так просто, так как некоторые из моделей являются не разборными. Но все-таки разобрать его необходимо. Необходимо выполнить осмотр следующих деталей: эллипс (осмотреть его на предмет износа), подшипник и сальники. В случае, когда эти детали имею какие-либо дефекты, их необходимо заменить.
    • Удаление люфта. Очень часто причиной люфта может быть неисправность реек, отработанные детали и уплотнители. Ремонт гидроусилителя руля, связанный с удалением люфта, подразумевает полную замену изношенных деталей, особое внимание уделяется всем уплотнителям.

    Ремонт гидроусилителя руля позволит каждому водителю, не только устранить неисправности, но это возможность более детально изучить некоторые устройства своего автомобиля. Поэтому ремонт полезен не только для транспортного средства, но и для вас. После проведения всех работ рулить будет также приятно и удобно, как и раньше.

    Видео “Ремонт гидроусилителя руля”

    На записи показан процесс ремонта гидроусилителя руля. Посмотрев запись вы узнаете, как снять и отремонтировать рейки ГУР на иномарке “Volkswagen Passat”.

    3 августа 2017

    Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

    Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

    Типы неисправностей и их симптомы

    Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

    Неисправности делятся на два типа:

    • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
    • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

    Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

    Ремонтные работы

    Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

    Подготовка к ремонту

    Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

    • ключи и головки;
    • съемник для стопорных колец;
    • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
    • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

    Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

    Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

    Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

    Как демонтировать насос?

    Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

    Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

    1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
    2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
    3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
    4. Отсоединяем шланг высокого давления.
    5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
    6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

    На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

    Как разобрать насос?
    1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
    2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
    3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
    4. Отдельно снять лопасти.
    5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
    6. Аккуратно выбить вал.
    7. Выдавить подшипник.

    Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

    Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

    • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
    • устранить все дефекты и шероховатости;
    • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
    • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

    Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

    Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы . Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

    Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

    Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

    Не забывайте, чторемонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

    Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

    В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

    • использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
    • следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
    • своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

    Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

    Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

    Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

    ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

    • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
    • регулятор давления;
    • управляющий золотник;
    • насос;
    • силовой цилиндр.

    Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

    Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

    Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005-0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

    Признаки и причины неисправностей

    Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

    • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
    • длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
    • попадание посторонних примесей в систему;
    • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

    Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

    Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

    1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
    2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
    3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
    4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

    При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

    Действия при замене и ремонте насоса

    Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

    Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

    Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

    В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

    Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

    1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
    2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

    1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

    1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

    1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
    2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

    1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

    1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

    1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

    1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

    Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

    Также смотрите видео

    Гидроусилитель рулевого управления, под краткой аббревиатурой: гидроусилитель руля или ГУР, стал неотъемлемой частью большинства транспортных средств. Из названия ясно, что принцип работы основывается на законах гидравлики. Для работы механизм использует давление, создаваемое насосом, который приводится в движение от коленчатого вала мотора. То есть посредством ременной передачи происходит попадание масла в узел рулевого управления, а это создает комфортное вращение рулевого механизма.

    Гидроусилитель руля

    Устройство было выдвинуто в 1925 году Френсисом Дэвисом. Так как на грузовых ТС вращать рулевое колесо было крайне сложно, то здесь гидроусилитель оказался как-никак, кстати. Уже после, когда устройство претерпело массу изменений им стали оснащать остальные модели авто. Конечно, принцип работы остался прежним, но некоторые первоначальные недостатки исправили. Теперь ГУР – это надежный механизм, требующий к себе регулярного внимания. Необходимо контролировать его работоспособность, то есть осматривать его герметичность и следить за уровнем жидкости в бачке. Если выявленные неполадки вовремя устранять, то аппарат будет эксплуатироваться долго.

    Отказать механизм, может, в любой момент, это не исключает возникновения аварийной ситуации на дороге. Хоть автомобиль и не потеряет рулевого управления, но нагрузка на него существенно увеличится. Отличительными признаками сбоев системы являются:


    Проверка насоса гидроусилителя руля

    Первым делом нужно выявить по внешним признакам, в чем заключается поломка насоса. Вот несколько типичных неполадок:

    1. Когда износились сальники, должна быть утечка жидкости, и снижен ее уровень в бачке. Обратить внимание стоит и на подсоединенные к насосу трубы: их штуцера должны быть сухими.
    2. Если замечается заедание руля или появились скачкообразные усилия, возможно, внутрь устройства проник воздух, что в итоге создало воздушные пробки. Чтобы исправить ситуацию нужно прокачать узел путем неоднократного вращения «баранки» до упора в обе стороны. Важно, чтобы на этот момент мотор был заглушен. Также пробки могут возникнуть из-за засорения клапанов распределителя. Необходимо промыть все детали узла насоса.
    3. Имеется шум , значит, дело в износившихся подшипниках, но лучше убедиться, потянув за шкив привода насоса и вал в противоположные стороны, при этом ремень стоит снять. Люфт хорошо прощупывается на ощупь. Также появление шума может заключаться в задире торцов элементов и пластин статора насоса.
    4. Когда подшипники изношены , сальники долго работать не будут и быстро выйдут из строя. Износится, подшипники могут не только из-за грязной жидкости, но и от перетянутого ремня привода шкива.

    Если неисправность выявлена, то не стоит откладывать ремонт или замену насоса на потом. Поменять весь гидроусилитель сложно, потому что нужно снять мотор и разобрать переднюю ходовую часть машины. Поэтом во избежание ошибок рассмотрим, как заменить насос гидроусилителя руля?

    Подтеки на гидроусилителе рулевого управления

    В иномарках заменить насос гидроусилителя руля сложнее, так как механизмы идут усложнённые с новыми элементами. В таком случае будет уместно посетить СТО.

    Ставить насос на место нужно в той же последовательности, но есть некоторые особенности:

    1. Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы она хорошо насадилась и ни с чем, ни соприкасалась. Помните, что вход низкого давления в это время должен быть изолирован транспортировочным колпаком.
    2. Далее, прикрутите слегка насос болтами со стороны выпускного коллектора. Сделайте разметку нахождения трубы относительно корпуса.
    3. Установите насос на место. Заправьте его жидкостью ГУР. Все трубки вставить обратно и прижать хомутами, просмотреть не тли соприкосновений.
    4. Крепим ремень и выставляем по разметкам натяжение.
    5. Делаем прокачку системы. Главное не заводите двигатель, так как во время процесса жидкость из ГУРа вылетит. Начать стоит с легкого прогрева бака и каналов техническим феном. Также можно немного прогреть саму трансмиссионную жидкость. Опускаем шланг обратки в емкость. Заливаем жидкость в бак и прокручиваем стартер, который крутит сам насос, и он уже осуществляет прокачку жидкости. Потом по трубке обратки, она выходит в емкость. Когда заканчивать прокачку можно определить по цвету сливаемой жидкости. После соединяем шланг с бачком и опять крутим стартером, попутно крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
    6. После вновь доливаем жидкость ГУР в бачок до необходимого уровня «МАХ». Не спешим заводить мотор. Рулевое колесо крутим по 5 раз до упора влево и вправо. Смотрим, чтобы не происходило подсоса воздуха, и льем вовремя жидкость. Открываем патрубок всасывания воздуха и заводим машину. На слух определяем, нет ли посторонних шумов и биений. Попутно крутим руль и задерживаем на упоре крайних точек несколько секунд. Опять добавляем жидкость до нужной планки.
    7. Крепим обратно защитный хомут коллектора и коробку с воздушным фильтром, на этом замена насоса ГУР закончена.

    Тот, кто ездил на автомобиле старого отечественного образца без рулевого гидроусилителя, а затем пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмеримая. Ощущения при вождении абсолютно другие. Нет необходимости так напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидроусилитель помогает сохранить манёвренность, управление транспортным средством и смягчает отдачу в руль.

    Конечно, положительных моментов тут неисчислимое множество, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Характерными признаками того, что данный элемент рулевого управления вышел из строя, считаются появление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или слишком тугое вращение руля, проявление стуков разного рода при езде по неровностям или самое худшее – снижение управляемости автомобиля.

    Как снять гидроусилитель руля?

    6. Слейте жидкость из трубки. Для полного её удаления лучше воспользоваться услугами помощника, чтобы тот покрутил колёса автомобиля.

    7. После данной процедуры отсоедините фланец трубки высокого давления гидроусилителя.

    8. Открутите хомут, который крепит подающую трубку. Насос гидроусилителя крепится на четырёх болтах. Три из них следует открутить сразу, а к четвёртому вы доберётесь только после выкручивания болтов кожуха ремня механизма гидроусилителя руля.

    9. Выкрутите все четыре болта, закрепляющих насос.

    Как поменять насос гидроусилителя?

    Разборка гидроусилителя и демонтаж насоса должны проводиться строго по инструкции.

    1. Демонтированный насос лучше очистить от грязевых налипаний с целью дальнейшего его осмотра и выявления причин возникших неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полная выработка во внутренней полости корпуса. Визуально она похожа на ступеньку. Избавиться от дефекта можно с помощью дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если установлен насос неразборной модели, которая лишена крышек и стопорных колец.

    2. Хомуты крепления патрубков к бачку могут оказаться одноразовыми, так что придётся их сломать.

    3. Слейте остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый (стоимость его невелика). На этом прочистка системы ещё не окончена. Все внутренности стоит продуть сжатым воздухом под давлением приблизительно в 8 атмосфер.

    4. Отсоедините хомут патрубка насоса.

    5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах трубок с высоким давлением их необходимо заменить новыми.

    Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены руля в среднем занимает 6-7 часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя закрепляется загнутым краем.

    Установка гидроусилителя руля происходит в обратном порядке. Натяжку ремня проще осуществить при помощи конуса. Порой для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Либо возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не затягивается полностью, и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

    Прокачка насоса после установки

    Если вы думаете, что обойдётесь только лишь заменой насоса гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это ещё не полный процесс. Вам потребуется также загерметизировать систему, плюс в любом случае необходимо будет долить жидкость в бачок. Лучше всего менять жидкость, когда двигатель ещё не остыл. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены насоса, тогда расскажем, как правильно поступить в данной ситуации.

    Прогреть бачок и все каналы слива жидкости можно, воспользовавшись техническим феном. Но тут главное не переусердствовать, чтобы не перегреть трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость также стоит прогреть. В таком состоянии она будет лучше туда наливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтобы жидкость не перемерзла, поэтому при выборе обратите на маркировку на этикетке.

    После того как шланг обратки отсоединён от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую ёмкость. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс будет проходить следующим образом. Налейте трансмиссионную жидкость в гидроусилительный бачок и прокрутите стартер. Он запустит насос и прокачает потихоньку жидкость в трубку обратки, а далее в пустую подготовленную ёмкость.

    По цвету вы определите, когда жидкость в гидроусилителе прокачалась, тогда можно будет остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на четверть от его оборота, влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать руль. Важно! Ни в коем случае не следует запускать двигатель! Жидкость под давлением выстрелит наружу из гидроусилителя. Опытные автомобилисты советуют попросту отключать бензонасос, чтобы случайно не получилось запустить двигатель.

    На этой ноте замена насоса гидроусилителя и его прокачка заканчивается. Соберите всё в обратном порядке и подключите бензонасос. Проверьте, чтобы жидкости в бачке было по максимальную отметку. Сядьте в автомобиль и проедьтесь несколько кругов, поработав рулём. Так прокачаете насос и на рабочем двигателе. Во время поездки старайтесь максимально выворачивать руль по направлению движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы почувствовать, остались ли ещё какие-либо неполадки, и не слышен ли хруст. При вращении руля не должно быть никаких провалов или шумов. А ещё лучше попросить кого-нибудь, чтобы наблюдал с улицы и слушал, как во время поездки ведут себя передние колёса, и не издаёт ли посторонние звуки новый насос рулевого гидроусилителя.

    Ремонт водяного насоса

    : когда самое время заняться своими руками?

    Когда дело доходит до воды вашей семьи, мы знаем, что сейчас неподходящее время для решения проблемы. Вода необходима для каждого аспекта современной жизни, и устранение неисправности насоса может стать огромной проблемой.

    Многие люди считают, что мы живем в разгар революции DIY, и они не ошибаются. В Интернете можно найти невероятное количество информации практически обо всем. Вы можете научиться играть на гитаре или собрать ее.Вы можете научиться завязывать галстук или научиться больше его носить.

    Однако есть некоторые аспекты культуры DIY, к которым следует подходить с большой осторожностью. Если DIY станет DIWHY с созданной вами гитарой, это может звучать не очень хорошо, когда вы на ней играете.

    Если это случится с водопроводом в вашей семье, это может привести к загрязнению воды, поломке труб и, что хуже всего, может быть опасно для здоровья вашей семьи.

    В этой статье мы познакомим вас с некоторыми передовыми методами выявления и устранения проблем с водяным насосом из скважины.Мы покажем вам, с какими проблемами можно справиться самостоятельно, а когда лучше всего нанять специалиста.

    Никакой воды

    Нет ничего хуже, чем повернуть ручку крана и НЕ получить воду. Когда это происходит, это может вызвать панику!

    Самым распространенным решением этой проблемы (и самым простым решением из нашего списка) является случайное выключение насоса.

    Спуститесь в подсобное помещение и найдите водяной насос. Рядом должен быть выключатель (например, выключатель света).Если он выключен, включите его. Тогда попробуйте кран. У вас есть вода? Если это так, то вы молодцы, DIY Dominator, вы устранили проблему! Если нет, проверьте автоматический выключатель, к которому прикреплен насос. Если насос включен, а контур находится во включенном положении, у вас может быть проблема с проводкой или вам нужна полная или частичная замена насоса.

    В этом случае всегда лучше вызвать специалистов. Проблемы с водяным насосом возникают относительно редко, и, особенно когда речь идет о воде и проводке, стоит доверять людям, прошедшим надлежащую подготовку.

    Неустойчивое давление воды

    Иногда вода в ваших кранах не перекрывается полностью. Вместо этого вода пульсирует, то есть меняет давление и выходит рывками.

    Хотя это не такая серьезная проблема, как отсутствие воды вообще, это признак неисправности водяного насоса или что-то в этом роде, и нужно будет устранить его раньше, чем позже.

    Хотя это может произойти в резервуаре для воды по нескольким причинам, одной из самых распространенных является отказ напорной камеры помпы.

    Видите ли, резервуар вашего насоса заполнен не только водой, но и воздухом. Воздух хранится в резиновом баллоне, в котором используются датчики давления, которые сообщают насосу, когда резервуару требуется больше воды.

    Если вы обеспокоены этим, используйте клапан в верхней части водяного насоса для проверки.

    Просто отвинтите верхнюю часть клапана и надавите на сопло. Если вместо воздуха выходит вода, значит, резиновый баллон внутри помпы вышел из строя и его необходимо заменить.

    Хотя это можно сделать самостоятельно, это работа в течение нескольких часов, требующая некоторого опыта слесаря.Неправильное выполнение может привести к дальнейшим проблемам, поломкам насосов и затопленным подвалам, и мы не хотим видеть ни одного из них!

    Грязная вода

    Если вода, идущая из ваших кранов, грязная, илистая или мутная, НЕ ПИТЬ ЕЕ! Проблема может быть вызвана либо неисправным фильтром для воды, либо смещением уровня грунтовых вод в вашем колодце. Ни одно из этих исправлений не следует рассматривать как сделанное своими руками, и следует немедленно проконсультироваться со специалистами.

    Вода с запахом (или вода с привкусом)

    Неприятный запах и привкус могут быть вызваны коррозией внутри труб или загрязнением в источнике колодца.Хотя эти эффекты не обязательно указывают на то, что вода небезопасна для питья, ее всегда следует фильтровать с помощью фильтра Brita или чего-то подобного, и следует предпринять шаги для смягчения этой проблемы, обратившись к специалисту по скважинам.

    Итог

    Вода — это жизнь. Это может быть клише, но это правда. Когда дело доходит до воды в вашем доме, воды, которую вы пьете, готовите и чистите, нужно проводить только самые простые тесты.

    Попытка устранить проблемы с колодцем или водяным насосом может привести к серьезным опасностям для воды и дорогостоящим ошибкам при установке.

    Если вы чувствуете себя очень бесстрашным, ВСЕГДА рекомендуется нанять эксперта, который поможет диагностировать проблему. В конце концов, нет ничего хуже, чем выполнить дорогостоящее и трудоемкое исправление, а затем столкнуться с теми же проблемами.

    демпферная сторона diy {простой ремонт скважинных насосов}

    Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

    Так и случилось.

    Простите за плохое, не могу поверить, что это пряталось под ковром, картинка.

    И вот это случилось.

    Серьезно?

    И эта фотография действительно выглядит не так уж плохо … кроме великолепного персикового цвета дома. Ах да, пластиковый Санта. Он пришел с домом … У меня на него планы. 🙂

    Но, когда мы обнаружили, что скважинный насос протекает, и отключение выключателя не сразу остановило эффект пожарного шланга, который у нас происходил, мы немедленно переместили нашу мебель, которая в настоящее время хранится справа рядом с скважинным насосом .И в итоге на этом закончилось.

    Серьезно?

    Нашим соседям, которые даже не знают, что у меня есть блог, я говорю: «, пожалуйста, ». 🙂

    Должен сказать, этот небольшой инцидент немного испытал мои чувства. Я немедленно рявкнул на Джоэла, чтобы тот нашел сантехника. Ну, это было после того, как я рявкнул: «Помогите мне уже переставить мебель!».

    Мы были озадачены, почему отключение выключателя не помогло.

    Никакая мощность не должна равняться давлению воды, верно?!?!?

    Благодаря ясному мышлению Джоэла и раздражающе постоянному спокойствию под давлением, мусорное ведро на картинке выше оказалось там, потому что он решил поставить его над колодезным насосом, пока он все еще извергал воду.
    Контейнер был достаточно тяжелым, чтобы оставаться на месте, и, хотя он не останавливал поток воды, он, по сути, останавливал эффект разбрызгивателя, чтобы мы могли перевести дух и немного выработать стратегию. Хотя вода все еще стекала под бункер для рециркуляции и вокруг колодезного насоса, и было облегчение, когда вся наша мебель была перемещена с линии огня, мы все еще не могли понять, почему вода все еще течет.

    А потом он остановился.

    Вот так.

    Оказывается, в скважинном насосе создается такое большое давление воды, что требуется несколько минут , которые кажутся днями , чтобы давление снизилось настолько, чтобы остановить поток воды.

    Джоэл сделал несколько звонков, чтобы получить рекомендации местного сантехника, и был бы полностью готов вызвать профессиональную помощь… даже если это было воскресенье… что означает удвоение времени.

    И одно упоминание мне о двойном времени, и я немного быстрее соглашусь с идеей попытаться выяснить это самостоятельно.

    Этот муж знает мои горячие кнопки. 🙂

    И я просто скажу «Слава ХОРОШЕМУ», потому что я бы никогда не пережил это.

    Ремонт этого небольшого скважинного насоса не может быть проще и стоит меньше 3 долларов. Да… ТРИ ДОЛЛАРА !!

    Как я уже сказал, я бы никогда не прожил «двойное время». 🙂

    Теперь, когда вода прекратилась, мы могли присмотреться и обнаружили, что эта маленькая трубка отделилась.
    Итак, мы пропустили * в наш местный магазин товаров для дома и нашли вот это. (Это партнерская ссылка, Джоэл так хотел решить эту проблему, что я был уверен, что мне нужна была профессиональная помощь, чтобы сделать снимок всего продукта.) 🙂

    * Я бы сказал, что технически Джоэл пропустил, сказав: «Это будет очень легкое решение, и я буду прав, и Кара будет чувствовать себя глупо из-за паники», и я в значительной степени просто неохотно согласился на поездка.

    Изделие представляет собой полиэтиленовую трубку диаметром 1/4 дюйма. И с одним разрезом трубки и простым размещением над клапанами, где мы удалили старую трубку, которая сломалась, и я ел ворону наш скважинный насос был как новый.
    Это было 2,88 доллара за 25 футов трубы, из которых нам нужен был около одного фута, так что на самом деле мы потратили только ОДИННАДЦАТЬ с половиной центов на это исправление.

    Да, да, да… от одной мысли о том, что нужно вдвое больше времени уделять водопроводчику, у меня немного подкашиваются колени.

    Итак, я считаю эту маленькую сказку одной частью *** слово предостережения ***, одной частью *** занимает секунду, чтобы рационально обдумать каждую драматическую ситуацию *** и одну маленькую йоту части *** чувак, мой муж бомбоубийца ***.

    К счастью, только один ничем не особенный стол на картинке выше был испорчен водой, все остальное сразу высохло под жарким летним солнцем Ки-Уэста.

    Уф!

    И еще одна проблема с водой …
    … по прихоти я натянул ковер в туалете, который будет нашим хозяином, чтобы найти влажный пол, что привело нас к тому, что трубка для генератора воды / льда в нашем холодильнике была течь. Так что мы просто отключили его … к счастью, протекает не водопроводная линия, а настоящая линия в холодильнике.

    Неработающий генератор воды / льда в холодильнике = проблема первого мира = проблема, которую мы не пытаемся исправить.

    Мы будем на рынке новой техники, как только дойдем до ремонта кухни…

    … но разве не было бы смешно, если бы та же полиэтиленовая трубка решила эту проблему. Это тот же продукт, который используется в наборах для изготовления льда… и в нашем распоряжении 24 фута.

    Я хотел бы услышать о каких-нибудь мелких исправлениях, которые вам удалось внести, когда вы сначала думали, что нужен профессионал? Или это только я?

    Если хотите, можете идти в ногу с полным ремонтом раковин в Ки-Уэсте прямо здесь.

    Контрольный список по ремонту и устранению неисправностей для самостоятельного ремонта водоотливных насосов

    Водосливные насосы являются важным компонентом комплексного решения по управлению водными ресурсами. При правильной работе они действуют как дополнительный уровень защиты от затопления подвала, но когда они выходят из строя, домовладельцы могут остаться с огромным беспорядком.

    Неисправность отстойника? Не все проблемы с отстойником требуют комплексного ремонта специалистом по гидроизоляции. Вы можете быть удивлены, как часто, выполнив несколько простых шагов, сделанных своими руками, ваш отстойник снова заработает.

    Если у вас возникли проблемы с отстойником, выполните действия, указанные в нашем контрольном списке для устранения неполадок, приведенном ниже. Весь процесс занимает всего несколько минут.

    9 Советы по поиску и устранению неисправностей водоотливного насоса

    1. Прежде всего, убедитесь, что к отстойнику поступает питание.
    2. Проверьте все выключатели и розетки GFCI в доме и вокруг него. В большинстве случаев простое нажатие на сброс на переключателе GFCI решает проблему.
    3. Убедитесь, что водоотливной насос не включен в цепь.Вы можете заметить выключатель света, который включается и выключается.
    4. Убедитесь, что выпускное отверстие открыто и на нем нет мусора. Этот шаг особенно важен для самотечного водостока.
    5. Если в отстойник было помещено что-нибудь еще, например, шланг осушителя, снимите его, так как это может привести к зависанию поплавкового переключателя.
    6. Откройте крышку бассейна и проверьте, управляется ли насос отстойника поплавковым выключателем. Если это так, переместите поплавковый выключатель вверх и вниз, чтобы попытаться активировать насос.
    7. Если у насоса нет поплавкового выключателя и черного датчика с одной стороны, протрите датчик чистым влажным полотенцем и наполните его водой для активации.
    8. Вычистите весь мусор внутри бассейна, который может привести к зависанию поплавкового выключателя.
    9. Проверьте, не входит ли другая вилка в заднюю часть первой. Отключите первую вилку, а вторую вставьте в розетку. Это должно активировать насос.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте заглушку в этой конфигурации, поскольку это приведет к обходу поплавка и продолжит работу насоса. Если насос работает в этой конфигурации, вам, вероятно, потребуется, чтобы технический специалист установил новый поплавковый выключатель.

    Если все эти элементы были проверены, но проблемы по-прежнему возникают, вам может потребоваться ремонт отстойника или новый отстойник. Свяжитесь с вашим местным отделением по ремонту Фонда Ольшана, и мы будем рады отправить специалиста по обслуживанию для оценки системы.

    причин нанять специалиста в компанию по ремонту скважинных насосов

    Колодезный насос — это сердце вашей системы водоснабжения. Он выполняет важную задачу по перекачке воды из колодца вверх в дом. Два самых популярных типа скважинных насосов, используемых во всем мире, — это погружные насосы и струйные насосы.Оба насоса используют центробежную силу, чтобы поднять воду вверх. Колодезные насосы, как и другие механические устройства, регулярно подвергаются износу. Проблемы с ремонтом скважинных насосов являются довольно обычным явлением. Когда ваш скважинный насос перестает работать должным образом, обратитесь к специалисту по ремонту насосов с многолетним опытом предложения услуг по ремонту скважинного насоса в округе Напа . Выбирать самодельный путь для устранения проблем с ремонтом скважинного насоса — плохая идея. Ниже приведены некоторые преимущества найма профессионала для работы:

    Независимо от того, какой насос вы используете, опытный сантехник предложит решение вашей проблемы.Специалист по ремонту насосов хорошо разбирается в конструкции и принципах работы различных частей водяных насосов. Обладая многолетним опытом, они хорошо осведомлены о проблемах, с которыми сталкиваются различные типы насосов, и они добираются до первопричины проблемы, чтобы найти надежное решение проблемы.

    Многие люди поддаются искушению сэкономить несколько долларов, выбрав путь «сделай сам», чтобы избавиться от кошмаров, связанных с ремонтом помпы. Они не понимают, что специалисты по ремонту насосов, а не они, являются экспертами в данной области.Колодезный насос состоит из нескольких частей. Только специалист понимает роль и функционирование этих частей. Любой неверный шаг при поиске неисправности неисправного насоса может привести к серьезным проблемам, требующим обширного (и дорогостоящего ремонта). С другой стороны, опытный сантехник имеет привычку делать все правильно с первого раза, что помогает избежать дорогостоящего ремонта. Уникальный код, присвоенный каждому продукту на торговой площадке Amazon, известен как Amazon UPC.

    Поиск неисправностей насоса своими руками может не только сократить срок его службы, но и вызвать проблемы с безопасностью.Любой неправильный шаг при ремонте насоса может привести к короткому замыканию. Зачем рисковать своей безопасностью и безопасностью своих близких? Вместо того, чтобы брать дело в свои руки, найдите рядом эксперта. Вот некоторые преимущества найма специалиста по ремонту скважинных насосов и бурению скважин в округе Напа. Независимо от характера и типа проблемы, с которой вы сталкиваетесь, специалисты Weeks Drilling & Pump Co. предложат решение, которое устранит все ваши болевые точки. Чтобы оформить заявку на обслуживание, позвоните нам по телефону 707-823-3184. Есть сообщение для нас? Заполните контактную форму.

    Комплект для восстановления насоса Pondmaster — самостоятельная замена улитки крыльчатки и крышки насоса (прокладка в комплекте)

    Для рабочих колес распространенным признаком неисправности погружного насоса является то, что вода перестает поступать, но двигатель все еще гудит, как будто он работает. Этот гул почти всегда указывает на необходимость замены крыльчатки насоса. Рабочие колеса или крышки насоса, иногда называемые спиральными, иногда повреждаются во время работы.Сменные крышки крыльчатки Danner Manufacturing совместимы с насосами Supreme и Pondmaster Pond-Mag.

    Если необходимо заменить рабочее колесо или улитку, рекомендуется заменить оба элемента одновременно, чтобы продлить срок службы насоса. Нередко повреждение или неисправность одной детали влияет на работу второй детали, потому что они работают вместе.

    Каждый ремонтный комплект включает сменное рабочее колесо соответствующей модели и сменную улитку с прокладкой в ​​сборе.


    .

    Ремонтный комплект Модель Номер детали крыльчатки Номер детали улитки Используется с насосом
    Модель 1.9 12955 12640 190 галлонов в час
    Модель 1.9 с крышкой фильтра 12955 12610 190 галлонов в час
    Модель 2 12555 12535 250 галлонов в час
    Модель 3 12575 12535 350 галлонов в час
    Модель 5 12575 12545 500 галлонов в час
    Модель 7 12585 12545 700 галлонов в час
    Модель 9.5Б 12746 12733 950 галлонов в час
    Модель 12B 12756 12741 1200 галлонов в час
    Модель 18B 12776 12741 1800 галлонов в час
    Модель 24 12780 12783 2400 галлонов в час
    Модель 36 12790 12783 3600 галлонов в час

    E53 X5 4.4i Ремонт водяного насоса DIY

    Снимаем ремень переменного тока
    Шаг 13: Снимите шкив вентилятора
  • Используйте торцевой ключ на 10 мм или торцевой гаечный ключ, чтобы открутить 4 болта, которыми шкив крепится к водяному насосу.
  • Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы удерживать шкив неподвижно, когда вы ослабляете каждый из болтов.
  • Снимите шкив
  • Шаг 14: Снимите верхний шланг радиатора
  • Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы открыть 4 фиксатора на 4-стороннем верхнем шланге радиатора.
  • Отсоедините большой шланг от верхней части радиатора.
  • Отсоедините шланг от генератора.
  • Отсоедините шланг от водяного насоса.
  • Отсоедините длинный маленький шланг от держателя на водяном насосе и отсоедините его от нижнего клапана радиатора.
  • Используйте шестигранный ключ на 5 мм или шестигранный ключ, чтобы снять зажим держателя шланга с водяного насоса.
  • Снимите 4-ходовой верхний шланг радиатора.
  • Шаг 15: Отсоедините нижние шланги радиатора
  • Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы поднять фиксирующий зажим на конце шланга, который соединяется с термостатом.
  • Мне было очень трудно это удалить. Возможно, вам повезет с джентла-кранами, используя отвертку и молоток, чтобы отключить термостат.
  • В конце концов он просто оторвался, покачивая его туда-сюда, где находились направляющие штифты.
  • Если вы заменяете этот шланг, просто отсоедините другой конец и снимите его.
  • Шаг 16: Отсоедините меньший охлаждающий шланг от нижней части водяного насоса к нижнему клапану радиатора
  • Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы выдвинуть фиксирующий зажим на конце шланга к водяному насосу.
  • Снимите шланг и вставьте его обратно в фиксирующий зажим, чтобы он не мешал.
  • Если вы заменяете его, просто отсоедините от другого конца и снимите его.
  • Шаг 17: Удаление гармонического балансира / шкив главного коленчатого вала
  • Используйте торцевой ключ T45 Torx, чтобы открутить 8 болтов, удерживающих шкив гармонического балансира / главного кривошипа на коленчатом валу.
  • Это трудно увидеть, поэтому вам придется нащупывать болты.
  • Этот шкив очень тяжелый, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить его и не повредить ребра радиатора, когда он снимается.
  • Шаг 18: Отвинтите водяной насос и снимите термостат
  • Нажмите на фиксирующую скобу на соединителе проводки термостата и отсоедините его от термостата.
  • Используйте гаечный ключ на 22 мм, чтобы снять датчик температуры воды с верхней части водяного насоса.
  • Уберите разъем проводки термостата и датчик температуры воды.
  • Используйте торцевой ключ на 10 мм и короткий удлинитель, чтобы открутить 6 болтов, удерживающих водяной насос на блоке двигателя.
  • Есть 2 очень длинных болта и 4 коротких. Длинные идут в определенном месте, что будет очевидно, и я напомню вам позже.
  • Снимите водяной насос и термостат в сборе с блока цилиндров.Здесь может вылиться еще немного охлаждающей жидкости, поэтому приготовьте поддон для сбора жидкости.
  • Будьте осторожны, чтобы не отсоединить от него 2 металлические водопроводные трубы, идущие к заднему водяному коллектору. Вы просто хотите отключить их от водяного насоса, покачивая им взад и вперед.
  • используйте торцевую головку на 10 мм и удлинитель, чтобы открутить 4 болта, удерживающие термостат на насосе, и снимите термостат.
  • Шаг 19: Снимите водяной насос
  • После снятия термостата водяной насос может теперь поместиться под металлической трубой, идущей перед двигателем.
  • Водяной насос должен проходить под металлической трубкой перед двигателем. Он подойдет, если вы повернете водяной насос и сдвинете его под трубку и вытащите наружу.
  • Ремонт
    Шаг 20: Очистить старую прокладку
  • Осторожно соскребите старую прокладку с помощью лезвия бритвы.
  • Будьте осторожны, чтобы не повредить монтажную поверхность.
  • Обязательно удалите всю старую прокладку, особенно вокруг двух болтовых втулок, выступающих из плоской монтажной поверхности.
  • Шаг 21: Осмотрите все шланги
  • Осмотрите уплотнительные кольца внутри всех шлангов и замените их, если они потрескались, плохо закреплены или выглядят изношенными.
  • Осмотрите все шланги и замените их, если они кажутся слишком мягкими или слишком твердыми, имеют трещины, вздутия или что-то необычное.
  • Шаг 22: Осмотрите приводные ремни
  • Осмотрите ремни, чтобы убедиться, что они не имеют разрывов, разрывов или трещин на внешней стороне ремня. Замените, если они это сделают.
  • Осмотрите ремни изнутри. Они будут иметь трещины при нормальном износе, но если они чрезмерные или старые, замените ремни.
  • Повторная сборка
    Шаг 23: Закройте сливной болт слива охлаждающей жидкости блока цилиндров
  • Используйте головку на 13 мм и несколько удлинителей, чтобы закрыть болт охлаждающей жидкости блока цилиндров.
  • Опять же, лучший угол для достижения этого — сверху ведущего вала, и между всеми частями трудно увидеть.
  • Затяните с усилием 25 Нм или 18 фунт-футов.
  • Шаг 24: Закройте сливную пробку радиатора
  • Затяните сливную пробку радиатора с помощью торцевого ключа 10 мм или отвертки с крестообразным шлицем.
  • Это пластиковый винт, поэтому будьте осторожны, чтобы не затянуть и не повредить его.Здесь просто уютно.
  • Шаг 25: Установите уплотнительные кольца в водяной насос и установите водяной насос
  • Протрите палец охлаждающей жидкостью и смажьте новые уплотнительные кольца.
  • Вставьте уплотнительные кольца в водяной насос.
  • Вставьте новый водяной насос под металлическую трубу перед двигателем и установите его на место.
  • Шаг 26: Установите термостат на водяной насос
  • Вытрите палец охлаждающей жидкости и смажьте уплотнительное кольцо на термостате.
  • Сориентируйте термостат так, чтобы разъем датчика был направлен вверх.
  • Используйте 10-миллиметровую головку с удлинителями, чтобы установить 4 болта на термостате к водяному насосу.
  • Окончательный момент затяжки этих болтов составляет 10 Нм или 7 фунт-футов. НЕ затягивайте слишком сильно. Мой динамометрический ключ не работает так низко, и я не доверяю ему экстремальных значений.
  • Если вы не доверяете своему динамометрическому ключу с низким диапазоном, просто затяните болты, пока не потребуется усилие для поворота, и поверните его еще на 1/2 оборота примерно вправо.
  • Шаг 27: Установите прокладку водяного насоса и болт в водяной насос
  • Сначала убедитесь, что монтажная поверхность сухая и чистая.
  • Сначала установите прокладку на место. Если вы используете зеленый с черной полосой герметика с одной стороны, убедитесь, что черная полоса обращена к водяному насосу.
  • Вставьте 2 длинных болта в водяной насос и в отверстия для винтов прокладок, затем свободно вставьте в блок двигателя.
  • Два отдельных болта входят в то место, где гильзы болтов выходят из монтажной поверхности.
  • Вставьте остальные 4 коротких болта в водяной насос и в отверстия для винтов прокладки, чтобы убедиться, что прокладка выровнена правильно.
  • Это требует некоторого баланса и фанатизма, поскольку вы работаете в очень ограниченном пространстве и пытаетесь удержать 2 металлические трубы на месте, одновременно вставляя прокладку между монтажной поверхностью и водяным насосом, не повреждая ее. Не пытайтесь окончательно закрепить металлические трубы в водяном насосе. Затяжка болтов сделает это за вас.
  • Убедившись, что прокладка на месте правильно и все болты на месте, а 2 металлические водопроводные трубы слегка вставлены на место, вкрутите короткие болты пальцами.
  • Используйте торцевую головку на 10 мм с коротким удлинителем, чтобы зафиксировать болты.
  • Конечный момент затяжки до 22 Нм или 16 футо-фунтов. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ. Эти болты изготовлены из алюминия с пластиковым сердечником и лопнут при перетягивании. Если вы не доверяете своему динамометрическому ключу с малым диапазоном, просто затяните болты, пока не потребуется усилие для поворота, и поверните его еще на 1/2 оборота примерно вправо.
  • Извините, что не сделал больше снимков здесь.В камере разрядились батарейки.
    Шаг 28: Подсоедините разъем электропроводки термостата и установите датчик температуры воды
  • Вставьте соединитель проводки в термостат и убедитесь, что он полностью встал на место, а фиксирующий зажим защелкнулся.
  • Используйте гаечный ключ на 22 мм, чтобы установить датчик температуры воды наверху водяного насоса.НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ. просто аккуратно и на пол-оборота хватит.
  • TIS имел болт другого типа в соединителе и требовал крутящего момента 20 Нм или 15 фунт-футов. Очевидно, я не смог бы этого сделать с датчиком такого типа.
  • Шаг 29: Установите гармонический баланс / главный шкив кривошипа
  • Монтажная поверхность кривошипа имеет установочный штифт, соответствующий небольшому центрирующему отверстию на шкиве кривошипа.
  • Установите шкив кривошипа на место, чтобы он не шевелился.
  • пальцем вкрутите 8 болтов T45 на место и затяните с помощью трещотки.
  • Эта процедура включает 3 этапа затяжки, чтобы обеспечить надлежащее растяжение болта.
  • TIS также требует новых болтов Torx T45. Я повторно использовал свой.
  • 1-й: Затяните все болты с моментом 100 Нм или 74 фунт-футов.
  • 2-я: повторно затяните все болты до 100 Нм + еще 60 градусов, нажмите на гаечный ключ
  • 3-й: В конце повторно затяните все болты до 100 Нм + еще 30 секунд, нажмите на гаечный ключ
  • Шаг 30: Установите шкив вентилятора
  • Установите шкив на водяной насос и вверните 4 болта диаметром 10 мм.
  • Используйте торцевой ключ на 10 мм и затяните болты.
  • Конечный момент затяжки составляет 22 Нм или 16 фунт-футов при использовании небольшой отвертки с плоским лезвием, чтобы остановить вращение шкива.
  • У TIS не было настройки крутящего момента для этого, хотя в инструкциях TIS это требовалось. Однако, когда я снимал его, он чувствовал себя так же, как болты водяного насоса.
  • Шаг 31: Установите приводные ремни
  • Сначала установите ремень переменного тока, так как он проходит дальше внутри главного шкива кривошипа.
  • Если вы повторно используете ремни, следуйте отметке стрелки, сделанной вами ранее.
  • Используйте торцевой ключ на 17 мм или гаечный ключ, чтобы затянуть большую гайку на гидравлическом натяжителе, и затяните торцевой ключ на 13 мм, чтобы затянуть болт дальней регулировки.
  • Обратите внимание, что на моем изображении регулятор повернут на максимум. Я повернул его обратно на максимум, как и было изначально.
  • Затем используйте головку на 13 мм, чтобы затянуть меньший болт наверху той 17-миллиметровой гайки, которую мы только что использовали для поворота натяжителя.
  • Убедитесь, что у вас есть отклонение максимум на 1 дюйм при натяжении ремня.
  • Конечный затяжной фиксатор болтов до 30 Нм или 22 фунт-футов.
  • Проденьте змеевик в соответствии со схемой.
  • Используйте головку 17 мм, чтобы повернуть гайку натяжителя, чтобы натянуть ремень, а затем используйте головку 13 мм, чтобы затянуть болт дальней регулировки, чтобы удерживать его на месте.
  • Затем используйте головку на 13 мм, чтобы затянуть меньший болт наверху той 17-миллиметровой гайки, которую мы только что использовали для поворота натяжителя.
  • Убедитесь, что у вас есть отклонение максимум на 1 дюйм при натяжении ремня.
  • Конечный затяжной фиксатор болтов до 30 Нм или 22 фунт-футов.
  • Шаг 32: Подсоедините нижние шланги
  • Вытрите палец охлаждающей жидкостью и смажьте уплотнительные кольца внутри соединителей шлангов.
  • Подсоедините меньший нижний шланг к нижней части водяного насоса.
  • Вставьте его в хомут так, чтобы он правильно удерживал шланг на месте без заедания.
  • Убедитесь, что удерживающий зажим находится на месте и защелкивается после полной фиксации.
  • Подсоедините больший шланг к термостату и убедитесь, что фиксирующий зажим защелкнулся после полной фиксации.
  • Это было также очень сложно для меня, и мне пришлось использовать отвертку с плоским лезвием и молоток, чтобы аккуратно подтолкнуть его на место.

    Извините, здесь нет новых картинок. У камеры разрядились батарейки, но все достаточно просто.

  • Шаг 33: Установите верхний шланг радиатора
  • Вытрите палец охлаждающей жидкостью и смажьте уплотнительные кольца внутри соединителей шлангов.
  • Подсоедините длинный маленький шланг к нижнему клапану радиатора и убедитесь, что он встал на место со щелчком.
  • Используйте шестигранный ключ на 5 мм или шестигранный ключ и установите удерживающий зажим на водяной насос.
  • Закрепите длинный маленький шланг этим зажимом.
  • Подсоедините шланг генератора к впускному отверстию для охлаждения генератора и убедитесь, что он встал на место со щелчком.
  • Подсоедините большой шланг к водяному насосу и убедитесь, что пластиковый установочный штифт вошел в отверстие.
  • Мне также пришлось вбить его полностью отверткой с плоским лезвием и очень осторожно молотком, чтобы полностью закрепить его.
  • Подсоедините другой конец большого шланга к верхней части радиатора.

    Извините, здесь нет новых картинок. У камеры разрядились батарейки, но все достаточно просто.

  • Шаг 34: Установите вентилятор и кожух вентилятора
  • Задвиньте вентилятор и кожух вентилятора на место одновременно.
  • Кожух вентилятора войдет в пластиковые фиксирующие язычки.
  • Направьте вентилятор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.Я просто вращаю вентилятор на нити, пока он не зацепится, и он будет вращаться до упора.
  • Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы шкив не вращался, и гаечным ключом 32 мм затяните гайку муфты вентилятора.
  • Просто прижмите его и попробуйте повернуть еще на 1/4 оборота на 1/2 оборота. поскольку двигатель вращает вентилятор относительно резьбы, он будет сильнее затягивать его, поскольку он вращается сам по себе естественным образом.
  • TIS требует затяжки гайки муфты вентилятора 40 Нм или 30 футо-фунтов. У меня нет динамометрического ключа с открытой головкой.
  • Вставьте 3 стопорных штифта кожуха вентилятора, чтобы удерживать кожух вентилятора на месте. (Вы можете использовать небольшие стяжки, если сломали старые канцелярские кнопки.
  • Шаг 35: Установите крышку радиатора и подсоедините соединители проводки кожуха вентилятора
  • Сдвиньте пластиковую крышку радиатора на место. Радиатор будет иметь большой люфт, поэтому просто переместите его вперед и сдвиньте за ним крышку.
  • Используйте торцевой ключ на 10 мм, чтобы затянуть 2 металлических болта на дальних концах.
  • Используйте головку на 13 мм, чтобы вставить 2 пластиковых болта в пластиковые фиксаторы в поддоне радиатора.
  • Подсоедините разъем проводки к кожуху вентилятора.
  • Закрепите жгут проводов в пластиковом зажиме на кожухе вентилятора.
  • Шаг 36: Установите расширительный бак
  • Промойте расширительный бачок перед тем, как положить его обратно в автомобиль.Вы бы удивились, что внутри …
  • Подсоедините проводку датчика в нижней части расширительного бачка.
  • Вставьте пластиковую ножку штифта в нижней части расширительного бачка в резиновую втулку.
  • Используйте торцевой ключ на 10 мм, чтобы затянуть 2 болта и закрепить расширительный бачок.
  • Вытрите палец охлаждающей жидкостью и смажьте уплотнительные кольца внутри шлангов.
  • Подсоедините нижний возвратный шланг к нижней части расширительного бачка, убедившись, что он встал на место со щелчком.
  • Подсоедините задний шланг к стороне расширительного бачка, убедившись, что он защелкнулся на месте.
  • Снова подсоедините расширительный возвратный шланг к верхнему шлангу радиатора (если у вас нетронутый или новый).



  • Поскольку я сломал жесткий пластиковый шнур, я отремонтировал шахту, используя объемный вакуумный шланг с внутренним диаметром 1/4 дюйма. Он одобрен для толщины и нагрева.
  • Внутри оригинального шланга есть медные вставки, которые соединяют жесткий пластиковый шланг с резиновым шлангом большего размера.
  • Я снял компрессионные ленты и извлек эти медные вставки.
  • Я вставил медные вставки в свой прозрачный шланг, а затем прозрачный шланг в оригинальный резиновый шланг большего размера.
  • Затем я использую стяжные ленты винтового типа, чтобы они были водонепроницаемыми.
  • Изначально я использовал прозрачный наливной шланг, как на двух фотографиях, и он отлично держался в течение нескольких дней во время коротких поездок. Как только я поехал в поездку, он нагрелся и растопил дыру в прозрачной трубке.К счастью, таяние произошло на 1/2 квартала от дом. Затем я сбежал в магазин автозапчастей и потратил около 1 доллара на 2 фута более толстого черного вакуумного шланга. был идеальным с тех пор.
  • Я использую только изображения прозрачного шланга, чтобы показать, как должны соответствовать вставки, а также где должны находиться зажимы с компрессионной лентой.
  • Я не советую вам использовать прозрачный шланг, приобрести либо запасной шланг BMW примерно за 25 долларов, либо черный вакуумный шланг с внутренним диаметром 1/4 дюйма с зажимами.
  • Шаг 37: Установите гибкую трубку
  • Подсоедините гибкую трубку к впускному коллектору.
  • Подсоедините 2 воздуховода к нижней части гибкой трубки.
  • Если вы помните, у меня была сухая гниль на меньшем резиновом вакуумном шланге. Я просто отрезал сухую гниль и снова подключил шланг нормально.Возможно, вам понадобится дополнительный шланг для ремонта вашего, если у вас будет наихудшая ситуация.
  • Затяните компрессионную ленту, чтобы прикрепить гибкую трубку к впускному коллектору.
  • Шаг 38: Установите воздушный короб и подсоедините MAF
  • Очистите воздушный короб и воздушный фильтр.
  • Вставьте нижнюю половину в автомобиль и закрепите болтом 10 мм.Просто затянуть рукой — это нормально.
  • Подсоедините нижний шланг вторичного воздуха.
  • Установите воздушный фильтр плоской стороной вверх и ребрами вниз.
  • Подсоедините верхнюю половину воздушной камеры к MAF и гибкой трубке.
  • Затяните компрессионную ленту, чтобы прикрепить MAF к верхней половине воздушной камеры.
  • Закрепите верхнюю половину воздушной камеры на нижней половине с помощью 4 зажимов.
  • Подсоедините разъем проводки массового расхода воздуха.
  • Шаг 39: Установите впускное отверстие
  • Защелкните впускное отверстие в шланге нижней воздушной камеры, пока защелки не встанут на место.
  • Установите воздухозаборник в пластиковую крышку радиатора.
  • Установите 4 фиксатора нажимных штифтов, чтобы зафиксировать впускное отверстие.
  • Шаг 40: Установите крышку двигателя
  • Сдвиньте кожух двигателя на место.
  • Поверните 5-миллиметровые винты, чтобы зафиксировать крышку на месте. Они делают только четверть оборота, чтобы заблокировать или разблокировать.
  • Шаг 41: Смешайте охлаждающую жидкость и дистиллированную воду
  • Используйте сверхчистую бутылку емкостью 1 галлон и налейте в нее половину дистиллированной воды.
  • Залейте половину охлаждающей жидкости в бутыль с полидистиллированной водой.
  • Закройте крышку и встряхните, чтобы перемешать.
  • Вылейте вторую половину дистиллированной воды из дополнительной емкости в емкость с охлаждающей жидкостью.
  • Закройте крышку и встряхните, чтобы перемешать.
  • Извините, фотографий нет. В камере разрядились батарейки, но это просто смешивание охлаждающей жидкости.
    Шаг 42: Заполните расширительный бак охлаждающей жидкостью
  • В верхней части расширительного бачка находится пластиковый сливной винт с крестообразным шлицем.Удалите это с помощью отвертки с плоским или крестообразным шлицем.
  • Используйте воронку над расширительным бачком и медленно залейте смешанную охлаждающую жидкость.
  • Продолжайте, пока охлаждающая жидкость не выйдет из отверстия для спускного винта. Когда вы это сделаете, он будет пузыриться.
  • Когда спускное отверстие заполнится без пузырьков воздуха, закройте спускной винт. Затяните только винт, его пластик.
  • Шаг 43: Удалить воздух из системы
  • Включите зажигание в положение II (включено, но не запускайте двигатель)
  • Установите контроль температуры на 90 градусов по Фаренгейту (как можно жарче)
  • Включите вентилятор на слабую мощность, чтобы запустить
  • Медленно заполните расширительный бачок смешанной охлаждающей жидкостью и залейте его.
  • Когда у вас будет достаточно жидкости, вы заметите, что внутри расширительного бачка находится небольшой электрический насос, который перекачивает охлаждающую жидкость обратно в большое отверстие крышки откуда-то рядом с областью спускного винта.
  • Дайте ему поработать несколько минут, пока вы не перестанете видеть пузырьки воздуха в отверстии крышки.
  • Включите двигатель и поверните нагреватель на 90 °, а вентилятор на макс.
  • Возможно, вам потребуется добавить охлаждающую жидкость, поскольку теперь водяной насос перемещает воду по двигателю.
  • Я подождал около 10 минут, давая ему поработать на холостом ходу и заливая охлаждающую жидкость по мере необходимости.
  • Через 10 минут я нажал на педаль акселератора и увеличил обороты до 1000-1500 короткими 30-секундными рывками.
  • Это привело к появлению пузырей вверху, которые вы можете увидеть в расширительном бачке.
  • Примерно через 5 минут работы на более высоких оборотах все пузырьки исчезли.
  • Наконец, снова наденьте колпачок и закройте его.
  • Выключите двигатель и удалите пролитую охлаждающую жидкость в процессе заливки / удаления воздуха.
  • В итоге я залил 3 галлона смешанной охлаждающей жидкости.
  • Шаг 44: Опустите автомобиль и проверьте на герметичность
  • Перед тем, как опустить автомобиль, посмотрите снизу, чтобы проверить на утечки из любого места.
  • Если все в порядке, переустановите передний пластиковый поддон.
  • Язычки находятся вне лотка и открыты.
  • Два заостренных металлических 10-миллиметровых болта входят в центр спины рядом с центральной точкой домкрата.
  • 5 серебряных болтов 10 мм идут спереди
  • Четыре черных болта диаметром 8 мм с шайбой проходят под автомобилем, по 2 с каждой стороны.
  • 4 черных болта диаметром 8 мм с большой шайбой входят в передние выступы.
  • Опустите автомобиль и уберите его.
  • Шаг 45: Утилизируйте старую охлаждающую жидкость
  • Используйте воронку и заполните пустые баллоны старой охлаждающей жидкостью.
  • Отнесите старую охлаждающую жидкость в подходящее место для ее утилизации.Ваш местный магазин автозапчастей должен принять это или дать указание избавиться от старой охлаждающей жидкости.
  • Как устранить общие проблемы с отстойником

    Хотя средний срок службы отстойника составляет около 10 лет, проблемы с отстойником являются очень распространенным явлением и могут быть устранены очень легко и с минимальными трудозатратами. Водосливные насосы очень эффективны для защиты подвала вашего дома или офиса от наводнения и повреждения водой.Но если отстойник внезапно выйдет из строя, у вас не будет достаточно времени, чтобы позвонить профессионалу, чтобы решить проблему. Поэтому лучше всего знать основные способы устранения неполадок, чтобы вы могли отремонтировать и решить наиболее распространенные проблемы водоотливного насоса.

    Шаг 1. Обратный клапан

    Часто бывает, что отстойный насос не работает должным образом из-за неправильной установки обратного клапана. Обратный клапан иногда заклинивает из-за мусора и, как следствие, неисправности. Если клапан не работает должным образом, вода возвращается в бассейн, создавая дополнительную нагрузку на насос.Проверьте клапан и очистите его, если клапан забился мусором. Убедитесь, что клапан направлен не в сторону насоса, а от него. Вы также можете добавить обратный клапан в линию, где его нет. Для начала нужно приобрести клапан подходящего размера. Затем вырежьте участок трубы и установите вентиль. Завершите установку, заполнив вырезанную часть металлическим напильником или канцелярским ножом.

    Шаг 2: Поплавок

    Работа отстойника зависит от поплавка.Поплавок представляет собой шарообразную конструкцию и поднимается по мере подъема уровня воды в вашем подвале. Когда поплавок поднимается на определенную высоту, насос автоматически включается и начинает работать. Самая частая проблема, связанная с выходом из строя отстойника — поплавок. Часто из-за отложений мусора или по какой-либо другой причине поплавок не поднимается при подъеме уровня воды, и, следовательно, насос выходит из строя. Чтобы этого избежать, проверяйте и чистите его регулярно или хотя бы раз в неделю.

    Шаг 3: Электропитание

    После проверки поплавка и клапана, если насос все еще не работает, очень вероятно, что проблема связана с источником питания.Проверьте предохранитель, отсутствие обрыва цепи и проводки. Могут быть какие-то глюки с проводкой или провод где-то оборвался. Очень внимательно проверьте их, и если проблема не исчезнет, ​​вам нужно поискать в другом месте.

    Шаг 4: Рабочее колесо

    Существует еще одна реальная вероятность того, что крыльчатка вызывает неисправность отстойника. Крыльчатка может заклинивать по разным причинам и начать издавать странный шум. Если вы слышите странный шум, исходящий из отстойника, то убедитесь, что рабочее колесо заклинило.Очистите крыльчатку и удалите весь мусор или все, что вызывает заедание. Вы также можете установить фильтр для улавливания мусора и поддержания рабочего колеса в чистоте, чтобы оно не забивалось в будущем.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.