Ремонт ступицы: пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту

Ремонт ступицы колеса автомобиля.

При появлении переднеприводных машин, подшипники передних колёс начали делать компактными и необслуживаемыми, а от конических регулируемых подшипников отказались вовсе. Это с одной стороны вроде бы хорошо, так как отпала необходимость регулировки зазоров конических подшипников. И многие водители начали забывать о том, что в их колёсах вообще есть подшипник, считая его вечным. Но как известно, ничего вечного не бывает и со временем этот подшипник может износиться, заклинить и провернуться на ступице колеса. В итоге придётся ремонтировать ступицу, прежде чем посадить на неё новый подшипник. Как это сделать, мы и рассмотрим в этой статье.

Двухрядные подшипники передних колёс переднеприводных машин закрытого типа, то есть заложенная в них на заводе смазка, рассчитана на весь срок их службы. Но чтобы подшипник нормально смазывался, несмотря на высокую температуру (от нагрева тормозного диска) в нём должен быть необходимый зазор — 0,04 — 0,06 мм., а на некоторых машинах до 0,08 мм. Этот зазор на конических подшипниках раньше можно было отрегулировать гайкой, а вот на большинстве двухрядных подшипников такой зазор (между шариками и обоймами) устанавливается на заводе.

Но это не значит, что гайку на ступице теперь не нужно затягивать динамометрическим ключом с определённым моментом. Ведь если её недостаточно затянуть, то есть риск проворота или сдвига внутренней обоймы подшипника, например при боковом скольжении машины или при ударе о бордюр. Величина момента затяжки гайки, у переднеприводных машин составляет примерно 20 кгс.м (но у всех немного отличается), то есть при длине трубы на обычном гаечном ключе в полметра, давящая сила на эту трубу должна составлять 40 кг.

На переднеприводных ВАЗах момент затяжки гайки может быть чуть больше — 23 — 25 кгс.м, а на Таврии чуть меньше 15 — 18 кгс.м. На иномарках тоже, чем больше машина, тем больше момент затяжки, но не более 25 кгс.м.

Если подшипник не затянут, то риск проворота его внутренней обоймы на ступице ощутимо увеличивается (об этом чуть ниже). К тому же внутренняя обойма многих подшипников состоит из двух половинок, которые должны быть стянуты с определённым моментом, иначе требуемого зазора в подшипнике не будет и он быстро износится.

Это важно и подробно об этом советую почитать вот в этой статье. Там же можно прочитать, как затянуть ступичной гайкой половинки внутренних обойм с требуемым моментом, не имея при этом динамометрического ключа.

Да и сам подшипник при определённом пробеге изнашивается, а на плохих дорогах этот износ идёт интенсивнее, особенно если гайки ступиц периодически не подтягиваются с требуемым моментом. Процесс разрушения развивается постепенно, но начальное усталостное выкрашивание дорожек качения (питтинг) можно выявить по неравномерному вращению колеса (колесо как бы на доли секунды замедляет вращение, то есть крутится с небольшими рывками).

Уставший подшипник необходимо обязательно заменить новым, и как это правильно сделать, чтобы не испортить новый подшипник, советую почитать вот тут. Если вовремя не заменить подшипник, то его проворот на ступице может произойти в любой момент. В итоге, посадочная поверхность ступицы уже будет не пригодна для нормальной посадки нового подшипника, и такую ступицу или придётся менять, или восстанавливать.

Но новую ступицу некоторых иномарок не так просто купить, особенно водителям в глубинке, а изготовить её ещё сложнее, так как внутри ступицы имеется шлицевое отверстие. И если ступицу и её шлицы ещё можно изготовить на каком нибудь заводе, но вот правильно термообработать их, чтобы они не изнашивались, не так просто. Проще всего восстановить на родной ступице её испорченную поверхность.

Кстати, необходимость восстановления посадочной поверхности на ступице, случается и без проворота или разрушения подшипника. Ведь внутренняя обойма удерживается от проворота не только затяжкой гайки с определённым моментом, описанным выше, но ещё и посадкой обоймы с небольшим натягом, составляющим примерно 0,02 — 0,03 мм.

И если этот натяг недостаточный, да и гайка затянута не с требуемым моментом, то внутренняя обойма приобретает подвижность при движении автомобиля, и посадочная поверхность постепенно вырабатывается, а подвижность обоймы увеличивается. И износ уже идёт лавинообразно. В итоге, уже новый подшипник не получится напрессовать с нормальным натягом, он просто проваливается на своё место. Естественно такую ступицу, а точнее её посадочную поверхность следует восстановить.

Способов может быть несколько и они зависят от степени износа поверхности. Если износ небольшой, то поверхность ступицы или обоймы подшипника можно нарастить слоем цинка, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

Если же износ посадочной поверхности ступицы значительный, как на рисунке слева, то тогда её восстанавливают вторым способом, при котором ступицу следует установить в центрах токарного станка, и проточить посадочную поверхность, как показано на рисунке. Но все размеры на этом рисунке рассчитаны на ступицу от автомобиля Ауди, но для других машин всё делается аналогичным образом, только размеры немного другие.

После проточки поверхности ступицы, вытачивается ремонтная втулка, которая напрессовывается на проточенную поверхность ступицы. При напрессовке, втулка немного «распухнет», тоесть её наружный диаметр немного увеличится. Поэтому ступица, с напрессованной на неё втулкой, опять зажимается в центрах токарного станка и наружный диаметр напрессованной втулки, протачивается до нормального размера, который обеспечит натяг обоймы подшипника в 0,02 — 0,03 мм.

Намного реже, но бывает и так, что подшипник проворачивается не внутренней обоймой, а наружной. В таком случае можно нарастить диаметр наружной обоймы нового подшипника. Это можно сделать опять же гальваническим способом (цинкованием — ссылка выше в тексте) или нарастить диаметр обоймы ещё более простым способом, который я описал вот в этой статье.

Надеюсь, что данная статья поможет многим водителям отремонтировать свою изношенную ступицу колеса, ведь ремонт её будет намного дешевле новой детали, которую кстати не всегда можно найти в продаже, успехов всем.

Ремонт ступицы колеса с помощью замены подшипника

Замена подшипника ступицы колеса – операция, которую можно выполнить самостоятельно. Каждому автовладельцу было бы полезно разобраться в том, что такое ступица колеса, как она устроена и как ее чинить, до того, как с ней возникнут проблемы.

Замена подшипника ступицы колеса – операция, которую можно выполнить самостоятельно. Каждому автовладельцу было бы полезно разобраться в том, что такое ступица колеса, как она устроена и как ее чинить, до того, как с ней возникнут проблемы.

Что такое ступица колеса и как она устроена?

Задача ступицы – обеспечить передачу крутящего момента с коленвала на колесо. Помимо этого, она участвует в торможении, так как к ней крепится тормозной диск.

Анатомия ступицы переднего колеса

Устройство передней и задней ступицы кардинально различается.

Устройство ступицы заднего колеса

У разных моделей автомобилей ступица устроена по-разному.

Так выглядит ступица в сочетании с тормозным механизмом

Как определить, что подшипнику ступицы требуется замена?

Подшипник – ключевой элемент ступицы, фиксирующий колесо в нужном направлении и, в то же время, обеспечивающий его свободное вращение. Как правило, ломается именно он.

Его можно найти на передней и задней оси авто (кроме тех моделей, на которых установлен разрезной или неразрезной мост).

Подшипник ступицы переднего колеса Mazda 3

Для диагностирования повреждений этой детали выполните следующие действия:

1. Установите под автомобиль подставки и поднимите его одним или двумя домкратами, чтобы колесо оказалось над землей.
2. Попробуйте покачать кузов, – если он не поддается, значит вы крепко установили его на подставках. Если он хотя бы немного качается, поставьте их понадежнее.
3. Возьмитесь за покрышку сначала сверху и снизу, а потом слева и справа. Покачайте ее в разные стороны. Люфт не должен превышать 1 мм. Если при движении колеса издается любой посторонний звук (вроде постукивания, гула, щелкания и т.д.), подшипник необходимо заменить.

Определить неисправность можно и во время езды. Если при езде по прямой из колеса издается посторонний звук, который прекращается, когда машина поворачивает, это означает проблему с подшипником одного из передних колес. Если звук пропадает при повороте налево, заменять нужно правый подшипник, если при повороте направо – левый.

Основные причины поломок подшипника ступицы

• Попадание воды внутрь детали.
• Перегрев.
• Резкий и сильный удар.
• Частое использование тормозов, особенно на высоких скоростях.

Помощь специалистов

Лучше обратиться к профессионалам, чем заниматься экспериментами. Если вы неуверенно себя чувствуете в обращении с автомобилем, обратитесь за ремонтом ступицы в автосервис.

По вопросам обслуживания звоните по телефону +7 (926) 069-90-01, наши специалисты вас проконсультируют.

замена переднего ступичного подшипника в автосервисе — цена замена подшипника переней ступицы в сервисе Пулам от 500 рублей.

В целом ступица не является «капризным» узлом. Однако повредить её, как в процессе эксплуатации автомобиля, так и при небрежном ремонте можно довольно-таки легко.

Простейший пример: затяжка колёсных болтов. Если при откручивании, закручивании прилагать к ним большую силу, не заботясь при этом о правильной посадке болтов в отверстии, можно легко сорвать резьбу! Такая неисправность очевидна, однако её ценой может стать

замена ступицы, что весьма трудоёмко.

Ещё одним неприятным отказом ступицы ведущих колёс является износ внутренних шлицов. Как правило, он прогрессирует при агрессивной езде с резкими троганьем с места и ускорениями автомобиля.

Едва ли не главная деталь ступицы – подшипник – при эксплуатации автомобиля испытывает экстремальные нагрузки. В случае естественного механического износа или попадания грязи, подшипник начинает гудеть (особенно сильно при повороте руля) – это явный признак необходимости замены подшипника ступицы. Цена вопроса – безопасность движения, поэтому данной процедурой не стоит пренебрегать.

Ещё один признак износа подшипников – повышенная вибрация. От задних или передних колёс на кузов передаётся характерный «зуд», который со временем переходит в ощутимые удары. В этом случае требуется срочная замена ступичного подшипника, иначе придётся либо в скором времени менять ступицу целиком, либо устранять ещё более масштабные неисправности остальных узлов подвески.

Поводом к замене ступичного подшипника на переднем колесе или на заднем колесе может стать сильный удар в подвеске (к примеру, от попадания колеса в яму на высокой скорости). После таких случаев водителю стоит внимательно прислушиваться к работе механики: появление посторонних шумов может стать сигналом к замене переднего ступичного подшипника. Цена работы будет гораздо ниже, чем стоимость ремонта всей подвески или угроза безопасности движению!

Ремонт ступицы мотоцикла — Motocross ClubMotocross Club

Замена подшипника ступицы колеса – операция, которую можно выполнить самостоятельно.
Задача ступицы – передать крутящий момент с мотора на колесо, а также участвует в торможении, так как кступице крепится тормозной диск.

Часто Мотогоны не замечают появление люфтов подшипников в колесах. Дальнейшая езда с такими люфтами приводит к печальным последствиям.

Итак по какой то причине не уследили тот момент, когда появился люфт подшипников. Через некоторое время это замечаете и пытаетесь заменить. Снимаете колесо , а подшипники выпадают с посадочного места .

Диагноз: ступица разбита.

Самый дорогой способ решить проблему — заменить ступицу на новую.

Но есть и другие методы.
Существуют специальные высокопрочные клеи для подшипников, работают при зазоре до 0,15мм. Как правило ступицу разбивает гораздо сильнее , и один клей тут уже не поможет.

Самый простой и не надежный способ — накернить по кругу посадочное место под подшипник и посадить все на тот же клей. Но при таком методе , нарушается центровка подшипников относительно друг — друга. Со временем будет разбивать. Этого способа хватило на две гонки.
Существует еще способ нанесения слоя цинка на подшипник, для увеличения его диаметра Процесс сложный и не точный. Хватает не надолго,проверенно.

Самый надежный способ это когда изношенные гнезда в ступицах растачивают и в них запрессовывают стальные или чугунные втулки, которые затем обрабатывают (растачивают) под номинальный размер.

Мы испытали  ремонт ступиц методом расточки и гильзования.
Колесо не разбирается, ступица растачивается на токарном станке под ремонтный размер. При этом соблюдается  соосность посадочных мест.

Далее запрессовываются ремонтные втулки под подшипники стандартного размера .

Мы придумали загильзовать ступицу под оригинальный размер двух подшипников со стороны звезды .

Ремонт Ступицы на Ниве

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/articles/text-view.php on line 33: fopen(articles.csv): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/sites/4x4typ/engine/common.php on line 262: fgets() expects parameter 1 to be resource, boolean given
 Новая страница 2

Прокладка дезориентирования, а главное инспекция трасс соревнования явно пошли не на пользу правой ступице…

Разные «костотрясы», да ещё эта яма на огромной скорости…. Потом были крутые виражи…

Первыми захрустели колодки. Вроде бы ясно было что со ступицей какие то не лады – тормоза брали внизу, или со второго качка как надо… Это первые признаки проблем со ступичными подшипниками или самой ступицей.

Если ступица отломилась (самый неприятный случай) или разбились подшипники, то тормозной диск начинает гулять, разводя поршни суппорта. Первое нажатие педали уходит на возврат поршней и диска в исходное положения, а второе на торможение.

Если подох только один подшипник ступицы, то есть шанс проехать несколько километров…

Мне приходилось ездить (доезжать к месту ремонта) в разных вариантах. В любом случае правило одно – чаще тормозить, а то и вообще не убирать (левую) ногу с тормоза. Давишь так себе правой на газ, а левой на тормоз… даже с полностью отломанной ступицей я проехал так однажды 2 км!

Очень не советую повторять мои «подвиги» — шутки весьма опасные! Заклинивание ступицы на дороге может иметь весьма тяжелые последствия…

Итак, до места ремонта я всё таки дополз! Но хоть убейте, врагу того не пожелаю! Левое колесо то подклинивало, то рулило куда хотело… уж лучше эвакуатор!

Итак колодки… внутренней колодки на месте не оказалось… оказывается тормозил я уже непосредственно цилиндрами суппорта! Вот это запас надёжности!

Если диск немного изношен, то стёртая колодка на Ниве (кстати, как и на Паджере) может проскочить в образовавшуюся щель… Вывод? Пристально следить за колодками и не допускать их износа до металла. Думаю что износ колодок на 50-70% является достаточной причиной для их замены! Кстати всем владельцам внедорожников, использующих свой автомобиль по прямому назначению рекомендую всегда иметь в запасе комплект колодок! На бездорожье износ колодок может оказаться излишне высоким!

Да и суппорта так дольше прослужат.
Кстати о заклинивании поршней суппорта! Именно разбитая ступица способна вдохнуть вторую жизнь в насмерть заклинивший нивский суппорт! Поршни, против обычного вынуждены ходить больше и «разрабатываться». Они вдавливаются при смещении диска и возвращаются на место при торможении.

По дороги я заглянул в магазин.
Что бы купить? Для удобства ремонта можно купить ступицу в сборе (с поворотным кулаком) и обойтись боле-мене простой заменой.

Поворотный кулак «в сборе» у меня имелся, но правый… Я решил оставить поворотный кулак тот, что есть, но заменить ступицу с тормозным диском, разумеется поменять подшипники на новые.

Попутно могут понадобиться «расходники»: Шаровые Опоры, рулевые тяги, тормозные колодки…

Разумеется я купил гайку ступицы, подшипники и сальники (иногда продаются сразу «комплектом»), литол, вэдешку, болты для шаровой…

Продавцы конечно уроды (уверенно предлагают комплект крепежа на шаровую от классики). Затем я понял что и производители запчастей тоже уроды :-).

Вот к примеру «самая крутая» (по мнению продавца) «магнитоорская» шаровая:
Все понты – упаковка, талон изделия, инструкция….
Из инструкции следует что этот супермагнитогорский завод делает опоры аж трёх вариантов и самый лучший у меня в руках! Принципиально самый «фаворитный» вариант отличался от других наличием нормального пыльника. Остальные имели допотопный пыльник с фланцем. Тут же в инструкции был описан способ смазки шаровых с фланцевым пыльником. Всё верно написано, но не для тех кто это пишет 🙂

Пощупал я пыльник «Фаворита» и понял что смазки там нет…

Снял стопорное кольцо (которое на заводе, кстати, одели наизнанку) отсоединил пыльник… Наверное в масштабах Магнитогорского производства экономия смазки колоссальная! Всего пять капель на одну шаровую!
Смазываю в соответствии с инструкцией… попутно делаю вывод что магнитогорский завод более от меня и копейки не получит 🙂

Кстати опора фирмы «Трек» не вызвала у меня таких эмоций…. Сделана где-то там же, где то рядом… только заметно культурней и… почему то дешевле.

Рулевой наконечник попался тоже культурный (самый дорогой) – главное, что пыльник прозрачный – и сразу видно, что смазка есть!

Подшипники ступицы купил чешские… впрочем, как известно, и ГПЗ и Чехи не брезгуют маркировать своим клеймом продукцию дружественного Китая. Надеюсь походят.
 

Итак собственно ремонт! Ради него то всё и затеяно!

 

Что понадобится? Головки (накидной ключ) 19мм – отвернуть колесо, 17мм и 10мм снять кронштейн суппорта с поворотного кулака, 27мм – отвернуть и завернуть гайку ступицы, 22мм отвернуть пальцы шаровых и рулевых, 13мм – отвернуть шаровые от рычагов и контрящие хомуты рулевых, Молоток для выбивания всего что потребуется, пассатижи, монтировка, большая шлицевая отвёртка, щётка… кажется ничего не забыл.

Для подъёма машины лучше использовать «подкатной» домкрат и треногу, но у меня оказался только Хайджек и кирпич.

1. Осбаляю гайки крепления колеса, отворачиваю гайку ступицы.
2. Поднимаю машину Хаджеком (за бампер у крепления к кронштейну) до отрыва колеса.
3. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой, обильно поливаю ведешкой.
4. Частично, до того момента как они начнут откручиваться руками отворачиваю гайки шаровых соединений – 3 штуки. Так как для разъединения конусов я использую молоток (возможно это не совсем верно но съёмниками я пользоваться не умею). Гайки надо обязательно оставить на пальце. Впрочем, если шарнир идёт под замену тогда и по резьбе не страшно садонуть…

5. Чтобы разъединить конусное соединение я наношу удары в торец этого соединения на кулаке.
Первой выбиваю рулевую тягу и отворачиваю гайку совсем: поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен.

6. Теперь подставляю под нижний рычаг колесо с кирпичом. Подставляю это таким образом чтобы оставить гайку нижней шаровой доступной. Опускаю машину, чтобы загрузить подвеску.

7. Выбиваю нижнюю шаровую и оставляю висеть её на гайке.
Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник».

8. Самое время снять суппорт.
Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило, молоток… под пыльники поршней необходимо брызнуть ведешки. Заклинившие суппорта нужно заменить, впрочем иногда причиной подклинивания (износ колодок по диагонали) является неверное подсоединение тормозных шлангов (шланг верхнего прикручен к нижнему и наоборот).

Снимаю шплинт и выбиваю палец крепления прижима суппорта. Следим за пружинками и шплинтом! Миниатюрные детали легко потерять.

Снимаю суппорт.

9. Откручиваю гайки шаровой, подгружая верхний рычаг монтировкой (чтобы не сорвать последние витки резьбы). Освобождаю соединение верхней шаровой.

10. Выворачиваю рычаг наружу, на себя и отсоединяю одновременно его от пальца нижней шаровой и от привода. Кулак снят!
 

 

Дальнейшие работы можно перенести на верстак.

11. Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака.

12. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском – то и другое на помойку. Диск сточен это понятно, а вот износ ступицы в глаза не бросается.
Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.

«Оригинальная» ступица продаётся в «сборе», тоесть на ней должны быть две дополнительные детали – штампованный пыльник и кольцо под сальник.
Не берусь описывать как отличит «родную» ступицу от «левой». На вид отличаются они очень легко, достаточно положить рядом. Естественно и цена у «левой» меньше. Кроме ресурса «левая» ступица может очень плохо подходить под размер подшипника как в большую так и в меньшую сторону. Ступицу можно подбирать подшипником – подшипник должен садиться на неё туго, без зазора, но и без существенных усилий. Тормозной диск, пожалуй, можно ставить любой, а вот на ступице экономить не стоит.

13. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю молотком воротком из набора головок.

В моём случае развалился внутренний подшипник. Смазка больше похожа на глину…

14. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.

15. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму, но мне под руку подвернулась капролоновая подушка бодилифта удачного размера…

Обращаю внимание что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу, тоесть как раз таким образом забивать их не удобно…

Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.

Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.

16. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.

Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой, но можно воспользоваться старым сальником и забивать через него.

17. Вставляем ступицу в подшипники. Одеваем тормозной диск. Прикручиваем кронштейн суппорта.

18. Меняем шаровые соединения вызывающие у нас сомнения. Малейший люфт – шаровая опора или рулевой наконечник под замену!

19. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку нижней шаровой опоры. Как правило гайка накручивается на 5-6 оборотов а затем палец начинает прокручиваться.

20. Совмещаем соединение верхнего шарового пальца. Для этой операции может потребоваться балласт на капот или мощная монтировка, с помощью которой можно «загрузить» подвеску работая на «перелом» между задней и передней тягой верхнего рычага. Перед гайкой на палец шаровой надо надеть кронштейны тормозных шлангов. Удобнее эту операцию делать вдвоём, особенно если стоят усиленные пружины или проставки. Чтобы зафиксировать палец шаровой от проворачивания его надо посадить на конус. Верхний рычаг прижимаем монтировкой, а с нижним всё проще, достаточно распустить подвеску подняв машину.

21. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место.
22. Последняя операция установка рулевой тяги.
Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом (мне это удалось сделать хайджеком).

23. Ставим колесо (затягиваем все гайки) и прикручиваем гайку ступицы (гайка должна быть новой).
Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!

Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».

Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.

24. контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.

Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и грохот шаровых и ступицы исчез… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!

А. Форосенко © Декабрь 2006.

 

Фороcен©о

Неисправности и ремонт ступицы заднего колеса

Из-за регулярного и постоянного использования автомобиля со временем большая часть деталей нередко ломается. Наиболее сильно уязвимым местом машины считается подвеска, ведь она принимает, сглаживая для водителя, на себя все неровности, а порой и отсутствие наших дорог. Стоит только попасть в яму, наскочить на бордюр, а иногда и просто съехать на обочину — рано или поздно это выльется в поломку какой-либо детали подвески автомобиля.

Виды и причины неисправностей

Обычно все детали не ломаются мгновенно, этот процесс происходит постепенно, что даёт шанс вовремя среагировать на поломку. Если в процессе эксплуатации стали появляться посторонние звуки, это может означать только то, что какая-либо деталь скоро выйдет из строя. Некоторые из поломок своим звуком способны шокировать не только начинающего автолюбителя, но и опытного водителя. К примеру, неисправный ступичный подшипник воет с такой силой, что на ум приходят ассоциации с гулом самолётной турбины.

Кстати, неполадки в ступице могут принести довольно много неприятностей, это один из тех видов поломок, напрямую влияющих на безопасность вождения. Если подшипник расколется на ходу, это моментально приведёт к заклиниванию колеса, что, естественно, повлечёт весьма тяжёлые последствия в виде автомобильной аварии. В особенности если всё это произошло на больших скоростях.

Задолго до поломки ступичный подшипник начинает напоминать о своём существовании. Существуют в основном два варианта его поведения: он станет гудеть либо будет несильно постукивать. При манёврах стук либо гул изменяется или прекращается вообще, но при движении прямо звук возобновляется. Некоторые автолюбители путают гул разбитого подшипника с гулом зимней шипованной резины. Действительно, при начальной стадии поломки отличить, что это именно неисправность подшипника, довольно сложно.

По мере того как износ ступичного подшипника будет увеличиваться, вибрация, происходящая в результате его работы, сквозь кузов автомобиля будет отдавать в ноги пассажирам либо водителю. Это будет зависеть от того, с какой именно стороны находится неисправная деталь. Но если процесс ремонта затянуть и не предпринимать ничего, шум и вибрации будут такие сильные, что по слуху определить неисправность станет практически невозможно.

Диагностика неисправностей и проведение ремонта

Провести диагностику поломки не составит труда. Нужно всего-навсего поднять домкратом проверяемое колесо автомобиля либо поднять всю машину подъёмником. Взяться за верх и низ колёсного диска руками, пытаясь покачать его в разные стороны. При условии, если подшипник уже неисправен, колесо без видимых усилий станет раскачиваться. Если такая неисправность присутствует, нужно как можно скорее выполнить ремонт ступицы заднего колеса.

Исходя из конфигурации автомобиля, выходом из ситуации может стать замена подшипника ступицы заднего колеса или всего узла совместно со ступицей. Проводя ремонт, следует внимательным образом всё осмотреть, а при обнаружении выработки необходима замена ступицы заднего колеса на новую, оберегая себя тем самым от того, что в ближайшем будущем эта ситуация повторится. Подшипники не имеют определённого срока службы, но на практике средний срок эксплуатации ступичного подшипника около 100000 километров.

Если же при движении появился посторонний звук, но колесо не раскачивается взад-вперёд, можно попробовать просто повращать его рукой. С исправным работоспособным подшипником колесо будет крутиться беззвучно. Неисправный же подшипник будет шуметь, как будто внутри у него перекатываются и трутся между собой шарики. Степень, а также сила шума говорят о серьёзности и степени износа. Можно также покрутить колесо с исправным подшипником для сравнения.

Снимаем ступицу с заднего колеса

Как произвести снятие ступицы заднего колеса у автомобилей различных модификаций:

• Необходимо снять защитный колпачок со ступицы.
• На бортике ступичной гайки выпрямить замятый край с помощью зубила.
• Слегка ослабить затяжку ступичной гайки. Тут нужно довольно большое усилие, так что лучше это делать с помощником, который в салоне будет давить на тормоз.
• Потом нужно поддомкрачивать и снимать колесо.
• Следом нужно снять тормозной барабан, на котором у нас болт ступицы заднего колеса.
• Потом до конца откручивать гайку и вытаскивать шайбу, находящуюся под ней.
• Необходимо установить специальный съёмник и уже тогда снимать ступицу.

Вот, собственно, краткая инструкция как снять ступицу заднего колеса на автомобилях.

Главное, необходимо запомнить, что поломка ступичного подшипника это далеко не шутка и с этой неисправностью эксплуатация автотранспортного средства запрещена. Лучше вовремя отремонтировать автомобиль, чем потом тратить деньги на его восстановление. А что вы думаете об этом? Был ли этот материал вам полезен?

​Обслуживание и ремонт ступиц МАЗ

Если колесо плохо вращается или заметен значительный люфт, необходимо выполнить регулировку затяжки подшипника ступицы МАЗ. Для проверки используют домкрат и монтировку. 

Поднимают переднюю часть грузика. Поворотом колеса определяют легкость вращения. Монтировкой выявляют присутствие люфта.

Ремонт ступицы

Подтеки на колесном диске – первый признак неисправности. Поломки возникают по разным причинам:

• Вышел из строя сальник ступицы МАЗ;
• Деформация уплотнительных колец;
• Забит сапун;
• Возникло образование осевого люфта;
• Износились прокладки и пластиковые уплотнители;
• Опустился подшипник.

Заметили течь на ступице? Замените сальник ступицы МАЗ . Если подтеки не исчезнут, проверьте состояние уплотнительных колец. Обратите внимание на прокладки между цапфой и чулком, а также под обоймой.

Если замена ступиц и уплотнителей не решила проблему, необходимо прочистить сапун. Загрязненный механизм не позволяет сальнику удерживать масло. В результате на передней ступице образуются подтеки.

Пластиковые уплотнители находятся под кольцом манжеты. Деталь повреждается под воздействием нагрузки.

Регулировка подшипников

При повышенных нагрузках и неправильном монтаже подшипников даже самые прочные ступицы МАЗ могут опуститься. Чтобы наладить работу системы, выполняют регулировку по следующей схеме:

• Снимают крышку;
• Ослабляют гайки;
• Проверяют вращение;
• Осматривают сальник на наличие дефектов.

При нормальном вращении и отсутствии люфта ставят замковую шайбу и специальную контргайку. Крепления зажимают.

Задние подшипники современной ступицы МАЗ регулировке не поддаются. Для установки правильного положения выполняют затяжку внутренних колец с помощью контргаек, а также нескольких шайб.

Если при вращении подшипника и сальника задней ступицы МАЗ заметны отклонения, необходимо:

• Поддомкратить колесо;
• Слить смазку;
• Выполнить разборку;
• Затянуть гайки;
• Проверить правильность вращения;
• Установить контргайки;
• Проверить крепления.

Гайки затягивают так, чтобы колесо как можно туже вращалась от усилия руки. Люфт не должен ощущаться.

Замена сальников

При установке сальников ступицы МАЗ кожух располагают таким образом, чтобы выемки на корпусе совпали с отверстиями на ступице. Кольцо не должно крутиться вместе с деталью. Обратите внимание на резиновые уплотнители. Если стертые прокладки, чтобы предотвратить течь масла.

Для удобной установки ступицы используют лебедку. Выполняют необходимые регулировки и закрепляют деталь. Вставляют сателлиты и шлицы. Закрывают крышку.

При замене сальников ступицы МАЗ используйте герметик для прокладок, обладающий стойкостью и гибкостью. Средство наносят на чистую обезжиренную поверхность равномерным слоем в 3 мм. 

Через 10 минут продолжают сборку. В конце ремонтных работ внутрь бортовой ступицы залейте масло.

Ремонт ступицы подшипника ступицы колеса

Вы недавно проверяли ступичные подшипники на своем автомобиле или грузовике? Подшипники колес на автомобилях последних моделей герметичны и не требуют обслуживания или регулировки, но это не значит, что они прослужат вечно. Многие изношенные колесные подшипники, которые могут нуждаться в замене, игнорируются, потому что никто не думает проверять их при замене шин или работе с тормозами или подвеской.

Замена ступичных подшипников может быть дорогостоящей.Прейскурантные цены на типичный герметичный ступичный подшипник и ступицу в сборе с внутренним датчиком ABS или внешним звуковым кольцом ABS составляют от 140 до 200 долларов и более. Если у вас есть ремонтная мастерская для замены подшипникового узла, дополнительные трудозатраты могут легко добавить к счету за ремонт от 500 до 650 долларов или выше!

Средний срок службы герметичного подшипника ступицы и ступицы в сборе составляет около 100 000 миль, хотя подшипники рассчитаны на срок службы более 150 000 миль или более при нормальном вождении. Следовательно, колесные подшипники могут прослужить или не прослужить весь срок службы вашего автомобиля.

Согласно исследованию Babcox, 51 процент неисправных ступичных подшипников выявляются и заменяются в результате жалоб на шум, 24 процента обнаруживаются во время работы тормозов, а 19 процентов обнаруживаются во время проверки центровки.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Классический признак неисправности ступичного подшипника — шум. Если колесо издает «забавные» звуки во время движения (скрип, щебет, визг, стоны и т. Д.) Или вы слышите скрежет при повороте, это может указывать на неисправный ступичный подшипник.Другие симптомы включают отклонение руля или, возможно, тянет в сторону при торможении.

Проверка подшипников ступицы колеса

Чтобы проверить ступичный подшипник, возьмитесь за шину в положениях на 12 и 6 часов и попытайтесь раскачать шину. Если вы чувствуете люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене. Также вращайте шину вручную. Любая шероховатость или шум от подшипников также говорят о том, что подшипники изношены или повреждены и нуждаются в замене.

Если один ступичный подшипник вышел из строя, обратите особое внимание на все остальные ступицы автомобиля, особенно если на нем много миль.Скорее всего, некоторые другие пеленги также приближаются к концу своего пути.

На автомобилях, оборудованных антиблокировочной тормозной системой и ступицами в сборе со встроенным датчиком ABS или звуковым кольцом, сигнальная лампа ABS загорается, если датчик скорости вращения колеса показывает ошибочные показания или сигнал отсутствует. Система ABS установит код неисправности, соответствующий расположению датчика (левый передний, правый передний, правый задний или левый задний), и отключит систему ABS до тех пор, пока неисправность не будет устранена. На этих автомобилях единственный способ погаснуть лампочку АБС — это заменить ступицу в сборе (при условии, что проблема не в простой неисправности проводки или незакрепленном соединителе).

Ремонт подшипников ступицы колеса

Нет возможности разобрать и отремонтировать герметичный узел ступицы. Если внутренний датчик АБС вышел из строя или если внешнее звуковое кольцо АБС на ступице повреждено или сильно корродировало, необходимо заменить весь блок. То же самое касается любого другого герметичного ступичного подшипника и ступицы в сборе. Если с этим что-то не так ,. вся сборка подлежит замене. Его нельзя ни перестроить, ни отремонтировать.

Регулируемые ступичные подшипники на старых автомобилях, с другой стороны, можно отрегулировать, очистить и снова смазать консистентной смазкой, а также заменить, если подшипники вышли из строя.Протекающее уплотнение консистентной смазки также можно заменить без замены подшипников.

Выход из строя подшипника может быть опасным, поскольку может привести к отделению колеса от автомобиля и / или потере управляемости! Это не то, что нужно игнорировать или откладывать, потому что нет способа узнать, сколько миль пройдут подшипники, прежде чем устройство полностью выйдет из строя.

Другой проблемой безопасности является система ABS. Пока сигнальная лампа ABS горит, система ABS отключена.Это не должно влиять на нормальное торможение, но не позволит системе ABS помочь в аварийной ситуации или при торможении на скользкой поверхности.

Замена уплотненного ступичного подшипника и ступицы в сборе включает снятие колеса, гайки ступицы и тормозов для замены узла. Не используйте ударный ключ для снятия или установки. Используйте динамометрический ключ и затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями.

Многие ступичные узлы для автомобилей с передним приводом и минивэнов поставляются с новой ступичной гайкой.Используй это. И обязательно затяните его в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа. Никогда не используйте ударный гаечный ключ для затяжки гайки ступицы, так как это может повредить колесные подшипники.

---

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСЛО, СМАЗКУ, ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ ИЛИ

ЛЮБЫЕ СМАЗКИ ПРИ ЗАТЯЖКЕ ГАЙКОВ!

Правильный момент затяжки гаек очень важен по трем причинам. Один состоит в том, чтобы предотвратить ослабление гаек и ослабление колеса, другой — во избежание перекоса тормозного ротора за колесом, а третий — во избежание поломки шпилек.Для окончательной затяжки зажимных гаек следует использовать динамометрический ключ, и гайки всегда следует затягивать с рекомендованными характеристиками.

ВНИМАНИЕ: Момент затяжки гаек с проушинами всегда относится к шпилькам и гайкам CLEAN и DRY . Это означает отсутствие масла, смазки, противозадирных средств и каких-либо смазок. Любой из этих продуктов уменьшит трение между нитками. Это может показаться хорошим средством для предотвращения ржавчины и замерзания гаек наконечников, но снижение трения означает, что гораздо более высокий процент прилагаемого крутящего момента (до 25% или более) будет направлен на нагрузку гаек наконечников.Конечным результатом может быть перекос тормозного ротора или поломка шпилек!

Шпильки колес следует очистить металлической щеткой от ржавчины и грязи. ПЕРЕД установкой колес . Если гайки проушин сильно заржавели или имеют поврежденную резьбу и не могут легко поворачиваться на шпильках, замените гайки проушин. То же самое касается колесных шпилек с поврежденной или сильно корродированной резьбой. И не забудьте установить колеса СУХОЙ без резьбы.

---

---

Статьи по теме:

Обслуживание ступичных подшипников и уплотнений

Обслуживание автоматических ступиц и стопорных ступиц на полноприводных грузовиках

Подробнее о стопорных ступицах 4WD

Несчастные случаи: механические проблемы, увеличивающие ваш риск

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Восстановите заднюю ступицу велосипеда: 13 ступеней (с изображениями)

<>

Да, «битмап-бандит» вернулся…… Этот проект ориентирован на типичную втулку Shimano Hyperglide примерно 1997-го, но охватывает большинство фри-хабов среднего уровня, представленных сегодня на рынке. Дизайн может различаться у разных производителей, но основной принцип остается среди многих других. Некоторая информация, представленная здесь, применима ко ВСЕМ подшипникам ступиц велосипеда в целом, поэтому тем, кто заинтересован в обслуживании велосипеда своими руками, стоит ознакомиться с ней.

Поскольку мне не хватает специальных инструментов, и у вас может не быть 25 долларов, которые можно потратить на каждый необходимый инструмент, я продемонстрирую свой метод, чтобы вы испытали его на свой страх и риск.

Пожалуйста, просмотрите весь проект перед первой попыткой его запуска и тщательно очистите свое рабочее пространство. Волосы, ворс и пыль могут подорвать весь этот проект, поэтому относитесь к этому как к хирургической процедуре. Усилия, предпринятые сейчас для достижения совершенства, экономят усилия, предпринимаемые при возвращении домой и приобретении новых деталей позже.

На рисунке показано поперечное сечение типичной втулки Hyperglide, используемой в этом проекте. Я сделаю ссылку на цветовую кодировку в следующих шагах и снова сделаю ссылку на это изображение…

Этот проект предназначен для тех, кто серьезно относится к долговечности своей машины …. Небрежность не требуется …

<>
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НЕПРАВИЛЬНЫХ» ИНСТРУМЕНТОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕННЫМ МЕТОДОМ В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ИЛИ НЕПОНИМАНИЕ ЭТИХ ЭТАПОВ НЕ НЕСЕТ НА МЕНЯ, АВТОРА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЕ МЕТОДЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Многие из этих деталей изготовлены из цементированной стали / хромомолибдена с тройной закалкой, который является очень или чрезвычайно хрупким. Используйте средства защиты глаз и соблюдайте осторожность при нагрузке на эти части предписанным способом.Используйте минимально возможное усилие и не допускайте попадания лица или глаз в зону видимости хрупких деталей, это может привести к серьезным травмам. Разрушение любой такой части может привести к искре и снаряду, летящему со скоростью более 2000 футов в секунду, поэтому не думайте, что у вас есть шанс кубика льда на шанс уклониться от ядра термоядерного реактора.

<>
Я думал, что у меня они в фокусе, но похоже, что искатель фокусировки плохо нацеливается на мою камеру. Приношу свои извинения за размытый снимок, но вы должны уловить идею.

Как я люблю говорить: «Ухаживайте за волосами, иначе выпадите» (применяется к распущенным волосам вокруг механического оборудования … применяется та же философия)

Если это ваша первая попытка, я рекомендую паранойю по поводу частичного взрыва и попытку сделать это на неценной части в качестве первой практики. Попытайтесь сделать это только с зашнурованным (уже полным) колесом. НИКОГДА не зажимайте ступицу в тисках по ЛЮБОЙ причине или какой-либо ее части.

Если вы дочитали до этого места, я полагаю, вы серьезно относитесь к тому, чтобы делать это как можно безопаснее, без всех специальных инструментов, и понимаете риски.Если да, продолжайте … Обратитесь к показанному изображению или сохраните его на свой компьютер для справки, если необходимо …

Переходим к этапу 1

Капитальный ремонт мини-кассетной втулки профиля 3/8 — Profile Racing

Инструкции на этой странице применимы для ступиц 3/8 Profile Mini, Totem и Madera V2 Cassette.

Для установки новых подшипников в ступицы рекомендуется использовать оправочный пресс или пресс для подшипников, но, поскольку мы понимаем, что не все имеют к ним доступ, мы предоставляем эти инструкции, чтобы упростить вам задачу.Мы рады отремонтировать ваши хабы здесь, в Profile, за небольшую плату. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Капитальный ремонт ступиц — это не то, что нужно делать чаще одного или двух раз в год, если вы не ездите по 3 или 4 часа в день каждый день. Тогда вам, возможно, придется делать это 3 или 4 раза в год, но суть в том, что вы не должны разбирать хабы только ради разборки хаба.

Вам потребуются новые подшипники, два шестигранных ключа на 8 мм для оси 3/8 ″ / 10 мм, пазы для оси велосипеда и тряпка.Вы должны осмотреть всю деталь ступицы, прежде чем приступить к ее сборке, чтобы убедиться, что ступица будет работать как можно ближе к новой, когда вы закончите. Осмотрите фланцы ступицы на предмет трещин и убедитесь, что алюминиевая центральная ось не изогнута, не сломана, не изношена, не потрескалась или не потрескалась. Также следует проверить храповое кольцо на предмет износа. Хорошее практическое правило: если ступица не пропускает постоянно, то с храповым кольцом все в порядке. Также убедитесь, что распорки конуса не раздавлены или не деформированы.Если их трудно снять с оси или ступицы, это хороший признак того, что они повреждены. Вы можете приобрести мелкие детали Profile Mini Hub в нашем интернет-магазине или заказать детали в местном веломагазине.

Капитальный ремонт наших драйверов описан на этой странице (скоро!).

нажмите для увеличения

Задняя мини-ступица 3/8 ″ 10 мм, детали:

• а. Осевые болты 3/8 ″ (10 мм) (2)
• г. Прокладка конуса без привода (1)
• г.Подшипники ступицы (производитель # 6903) (2)
• г. Алюминиевая центральная ось (1)
• e. Корпус ступицы (1)
• ф. распорка драйвера
• г. драйвер
• ч. Проставка конуса со стороны привода

Демонтаж

1. Снимите колесо с велосипеда с помощью шестигранного ключа и затем примерно наполовину ослабьте болт оси ведущей стороны (DS). Затем возьмите киянку или молоток и ударьте по задней части болта. Это должно выскочить подшипник неприводной стороны (NDS) после пары хороших ударов.Вам не нужно бить так сильно, как вы можете.

2. Это результат первого шага. Снимите осевой болт DS и снимите конусную распорку, поводок и распорку с алюминиевой центральной оси. Ось на этих фотографиях довольно старая, не беспокойтесь, если ваша будет выглядеть иначе. Снимите осевой болт NDS, пространство конуса и подшипник с центральной оси.

3. Вверните осевой болт примерно наполовину в один конец центральной оси — не имеет значения, какой конец в этой точке.Поместите центральную ось обратно в корпус ступицы через подшипник корпуса ступицы DS (конец без болта на нем). Снова используйте молоток, чтобы ударить по болту, чтобы снять подшипник DS.

4. Протрите тряпкой все детали, которые вы используете повторно. Осмотрите все детали на предмет повреждений или износа. Это конкретное колесо не продается в магазине на обычных велосипедах, и оно существует уже давно. Вероятно, это один из первых мини-хабов, которые мы когда-либо построили, поэтому он датируется примерно 2000 годом.Кольцо с храповым механизмом все еще выглядит новым. Их можно изнашивать, но для этого нужно очень много ездить.

5. После полного разъединения ступицы очистите гнезда подшипников, ось, подшипники (только снаружи, если вы оставляете старые) и осмотрите все компоненты на предмет повреждений. Если вы видите какие-либо трещины, раздавливание, деформацию или деформацию, вам следует заменить эту деталь. Осмотрите подшипники на предмет бокового люфта.

Затем наденьте подшипник (c) на ось (d).Если вы устанавливаете регулировочные шайбы, они должны идти на ось, а затем на подшипники. После подшипника наденьте конусную распорную втулку (b) и затяните осевой болт (a) до упора, вручную затяните.

6. Вставьте ось в сборе через NDS втулки.

Повторная сборка

7. Для повторной сборки я рекомендую сначала немного разобрать. Поскольку мы используем отвертку, чтобы помочь нам снова запрессовать подшипники, будет проще, если собачки и пружины не мешают.Для этого положите на стол тряпку светлого цвета и положите шайбу посередине стола, собачки и пружины вверх. Мы делаем это, чтобы свести к минимуму вероятность потери одной из этих крошечных, но важных (и дорогих) частей вашего хаба. Обратите внимание на направление собачек. Сдвиньте их прямо вверх, чтобы удалить, и пружина более или менее выпадет.

8. Снова установите DS, вставьте прокладку (при необходимости), подшипник, распорную втулку привода, привод и распорную втулку конуса и используйте осевой болт, чтобы скрепить все это вместе.

9. Подшипники не должны входить в корпус ступицы на этом этапе. Если это происходит или если вы можете вставлять и вынимать их из корпуса ступицы голыми руками, значит, проблема с корпусом ступицы. Позвоните нам и обсудите. 727.391.7370

10. В идеале у вас будет 2 гаечных ключа на 8 мм для этого шага. Используйте болт на дальней стороне, чтобы устойчиво удерживать ось. Убедитесь, что подшипники и шайбы выровнены перпендикулярно ступице. По мере затягивания болтов подшипники должны втягиваться в ступицу.Это не должно требовать большой силы или давления.

11. Вы почувствуете определенную остановку, когда подшипники будут полностью вставлены. Края конических проставок также должны быть более или менее заподлицо с изгибом втулки. Ослабьте болт оси ведущего моста.

12. Вставьте болт оси ведущего моста в выемку рамы. Снова затяните болт. Это должно полностью посадить подшипники. Ослабьте болт, снимите колесо с рамы, а затем снимите осевой болт и поводок со ступицы.Убедитесь, что подшипник корпуса ступицы со стороны привода находится заподлицо с корпусом ступицы. Если это не так, найдите глубокое гнездо, которое по размеру как можно ближе к самому подшипнику, и ОСТОРОЖНО ударьте по гнезду молотком, чтобы подшипник вошел в корпус ступицы заподлицо. Гнездо должно быть около 21 мм или 7/8 ″, внешний диаметр подшипника должен быть как можно ближе к внешнему диаметру гнезда.

13. Установите собачки и пружины на место отвертки. Если у вас есть вопросы о том, как это сделать, нажмите здесь.Наденьте привод обратно на ось, убедившись, что распорная втулка привода все еще находится рядом с подшипником корпуса ступицы со стороны привода. Медленно поверните привод назад, прижимая привод кассеты к центру ступицы. Если собачки с трудом входят в храповое кольцо, вы можете использовать тонкую отвертку с плоским лезвием, чтобы прижать собачки к оси. Это должно позволить драйверу полностью войти в концентратор. Он должен иметь отчетливый «щелчок», когда вы вращаете драйвер назад, и он не должен вращаться свободно, когда вы вращаете его вперед.Если этого не происходит, собачки устанавливаются задом наперед.

14. Замените проставку конуса ведущей стороны и снова установите колесо на велосипед. Затяните болты, как обычно, и проверьте колесо на люфт и плавность хода. Если у вас есть боковой люфт, вам следует начать все сначала, уделяя особое внимание этапу проверки. Если вам по-прежнему не удается избавиться от люфта, свяжитесь с нами, и мы исправим его.

Если вы чувствуете неровности, но нет люфта из стороны в сторону, снимите колесо с велосипеда и затяните оба болта на ступице.Они должны быть, может быть, на пол-оборота от пальца. Резко ударьте молотком по одному из болтов, но не так, как будто вы пытаетесь позвонить в колокол на окружной ярмарке. Один или два метчика должны полностью установить подшипники, если они не были установлены раньше. Если что-то еще, начните процесс заново.

Если вы не можете решить проблему с концентратором, мы выполним ремонт за символическую плату. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут трудности. Езда на плохо работающей втулке — плохая идея.

Принципы капитального ремонта всех ступиц профиля в основном одинаковы, главное отличие заключается в размере оси и шайбах конуса.

(щелкните, чтобы открыть страницу с мини-задней кассетной втулкой 14 мм)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эти инструкции предоставляются в качестве услуги. Лучшим способом установки герметичных подшипников всегда является подшипниковый или оправочный пресс. Обсуждаемые здесь методы являются альтернативой домашним велосипедным механикам с типичными домашними велосипедными инструментами. Если вы не будете осторожны, вы повредите ступицы и подшипники.Profile не несет ответственности за любой ущерб, причиненный попытками ремонта кем-либо, кроме сотрудников Profile Racing.

Если вы не уверены в своих силах, отнесите свой велосипед в местный веломагазин или свяжитесь с нами через Profile. Мы рады провести для вас капитальный ремонт ваших хабов. Свяжитесь с Шейном в профиле по телефону 727.391.7370 для получения подробной информации.

Как легко отремонтировать поврежденные и изъеденные втулки втулки за 2 простых шага

В этой статье я собираюсь объяснить, как легко отремонтировать поврежденные и изъеденные ямками ступичные конусы.

Конусы втулки очень подвержены повреждениям. Поскольку ступицы подвергаются воздействию элементов, особенно во влажных условиях, коррозия начинает разъедать подшипники и кольцо подшипника (место контакта подшипников со ступицей). В результате получается менее плавное вращение колеса и ускоренная деградация ступиц вашего велосипеда с достойным сценарием замены колес.

Любая реставрация велосипедов, которую я предпринял, требовала капитального ремонта велосипедных ступиц.После 20 или более лет использования без значительного технического обслуживания смазка в подшипниках высыхает, вода просачивается внутрь, возникает коррозия и сохраняется повреждение.

поврежден шарикоподшипник

Хотя шарикоподшипники достать достаточно легко, это уже не относится к классическим ступичным конусам. Недавно я пошел в местный магазин велосипедов, и у него больше не было конусов в наличии. И хотя это не самые дорогие детали вашего велосипеда, знать правильные размеры и ждать их доставки может быть проблемой.

Конус ступицы с изъязвлениями

К счастью, конус ступицы с изъязвлением можно легко отремонтировать с помощью инструментов, которые, вероятно, есть у любого.

YouTube Учебник

Шаг 1. Снятие шпинделя ступицы

Поскольку кольцо подшипника конуса находится внутри ступицы колеса, вам потребуется разобрать его, чтобы добраться до него. Я написал статью об этой конкретной процедуре. Для разборки ступицы вам не понадобится специальный инструмент, кроме гаечного ключа.Однако для затягивания конуса по окончании потребуется специальный гаечный ключ.

Шаг 2. Шлифование конусов ступицы с изъязвлениями

Удаление ямок с конусов осуществляется шлифованием их во время вращения оси. Я помещаю в напарницу стандартное сверло (можно также использовать тиски) и помещаю в него ось с конусом. Конус расположен максимально близко к отверстию сверла, поэтому он не качается при вращении. Кроме того, я затягиваю конус так же, как вы делаете это при ремонте велосипедной ступицы.

Я начинаю с наждачной бумаги с зернистостью 80 и доходю до 1200. Если вы хотите приложить большее давление, вы можете сложить наждачную бумагу вокруг отвертки. Приложите силу к боковой стороне конуса, чтобы сверло не выдавилось из рабочей части.

Не зашлифуйте конус слишком сильно. Если вы это сделаете, вы повлияете на его форму и на его способность изолировать ступицу. А шлифовка любого типа металла обычно удаляет его затвердевшую поверхность, что снижает его способность предотвращать коррозию в будущем.Так что выполнение такой операции — это в определенной степени компромисс.

И вот как вы ремонтируете поврежденные и изъеденные втулки ступицы! Если вам нравится эта статья, дайте ей высокую оценку. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по новым статьям, дайте мне знать в комментариях ниже. Ваше здоровье.

FAQ

Q: Моя раса (кубок) корродирована. Нужно ли мне это делать так же, как и конус?

A: Да, но очевидно, что вы не можете использовать эту настройку. Вам понадобится инструмент dremel, чтобы сгладить дорожку подшипника.

Как отремонтировать подшипники ступицы колеса (с видео)

В этом руководстве будет показано, как смазать подшипники ступицы колеса. Для этой работы вам понадобятся ветошь, водостойкая смазка и гаечный ключ на 17 мм. Вам также понадобится конический ключ на 13 мм для передней ступицы и конический ключ на 15 мм для задней ступицы. При ремонте ступицы всегда следует заменять шариковые подшипники. Для большинства передних ступиц требуется 10 подшипников 3/16 ″ на каждую сторону, а для задних ступиц обычно требуется 9 1/4 ″ подшипников.

Разборка ступицы

Если вы ремонтируете заднюю ступицу, перед началом работы вам необходимо снять кассету или обгонную муфту.Осторожно удалите все уплотнения, которые могут защищать конус и контргайку.

Положите колесо на бок и наденьте конический гаечный ключ на плоские поверхности конуса, а затем ослабьте контргайку левой или неприводной стороны, повернув ее против часовой стрелки против конического гаечного ключа. Полностью открутите резьбу и снимите конус и контргайку, а затем выдвиньте ось с правой стороны ступицы.

Очистить детали ступицы

Очистите всю старую смазку с оси и конусов и снимите все подшипники с обеих сторон, обязательно посчитав, сколько вы вытащили.Затем очистите внутреннюю часть ступицы и внимательно осмотрите конусы и внутренние кольца подшипников. Если есть какие-либо повреждения, например точечная коррозия, то конус и / или ступицу следует заменить.

Ступица для смазки и подшипники

Нанесите обильный слой смазки на оба кольца подшипника ступицы. Затем осторожно вставьте все новые подшипники, вдавив их в смазку. Когда все подшипники установлены, должно остаться около половины пространства для подшипников. Покройте все подшипники слоем смазки и слегка смажьте резьбу оси.

Повторно соберите ступицу

После установки подшипников с обеих сторон осторожно вставьте ось в ступицу, убедившись, что подшипники остаются на месте. Затяните от руки до упора левый конус, шайбу (если есть) и контргайку.

Регулировка конуса и контргайки

Теперь положите колесо на бок и наденьте конический ключ на конус. Затяните контргайку напротив конуса и убедитесь, что в ступице нет люфта и колесо вращается свободно. Возможно, вам придется ослабить контргайку и повторить процедуру много раз, прежде чем она станет правильной.Механизмы быстрого разъединения слегка затягивают конусы, поэтому, если у вас есть быстроразъемная ось, вам придется оставить небольшой люфт в ступице.

Установите на место все уплотнения и снова установите колесо на велосипед. Наконец, еще раз проверьте регулировку, перемещая колесо из стороны в сторону у обода. Опять же, в колесе не должно быть люфта, и оно должно вращаться плавно.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет работал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

концентраторов для капитального ремонта и повторной упаковки

узлов для капитального ремонта и повторной упаковки

(Взрыв из прошлого)

Это старая статья, и часть информации в ней устарела.

[Ну не сильно устарело. Хотя эта статья не применяется к ступицам с картриджными подшипниками
, она применима к ступицам с конусом и чашкой,
все еще очень распространены и производятся Campagnolo и Shimano — Джон Аллен]

Отредактировано Джоном Алленом в июле 2010 г.

Эта статья была впервые опубликована в журнале

Bicycling , сентябрь 1978 г.,
, а также доступна в Интернете в оригинальной версии.

Чтобы добиться максимального срока службы и минимального трения в ступицах, вы должны регулярно разбирать, чистить, повторно упаковывать (смазывать) и регулировать их.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Если возможно, у вас должно быть два специальных конических гаечных ключа для каждого размера, необходимого для ваших ступиц. Обычно это два набора конических ключей. В набор обычно входят четыре размера: 13, 14, 15 и 16 миллиметров, и некоторые конусы не покрываются таким набором. (Исключение составляет Dura-Ace, для которого требуются гаечные ключи на 17 мм).В большинстве случаев вы можете обойтись одним коническим гаечным ключом каждого размера и гаечным ключом с открытым зевом или разводным ключом для контргаек, но гораздо проще выполнить окончательную регулировку, если у вас есть два гаечных ключа каждого необходимого размера. Эти ключи можно купить только в веломагазинах. Совет по выбору и использованию см. В сопутствующей статье о гаечных ключах.

Для очистки деталей у вас должна быть старая зубная щетка, запас чистых тряпок или бумажных полотенец и хороший обезжиривающий растворитель. Обезжириватель доступен в хозяйственных и автомобильных магазинах.Следуйте инструкциям на обезжиривателе. Лучшим обезжиривателем является полоскание водой после растворения смазки растворителем. Если у вас нет обезжиривателя, вы можете обойтись WD-40, LPS-1, разбавителем для краски или керосином, но вам придется много вытирать, если на ступице есть налипшая засохшая смазка. Не используйте бензин. Это серьезная угроза безопасности: его пары могут ползать по полу и воспламениться от любой искры или контрольной лампы. Любой из более сильных растворителей может пахнуть целым домом, поэтому их лучше всего использовать на открытом воздухе, в отдельном сарае или гараже.Также доступны нетоксичные растворители, такие как Citrasolv, они эффективны и менее проблемны.

Также вам понадобится небольшое количество смазки. Лучшая смазка для этой цели, которую я знаю, — это велосипедная смазка Phil Wood (ее можно купить в велосипедных магазинах с хорошим ассортиментом). Это довольно густая смазка, которая упрощает сборку, поскольку удерживает шарики подшипника на месте, пока вы устанавливаете ось и конусы. Эта смазка также является очень долговечной и водостойкой. Некоторые предпочитают более легкую смазку, например Campagnolo или Lubriplate # 105.Они предлагают немного меньшее трение, хотя кажутся не такими долговечными. Также подходит автомобильная смазка для ступичных подшипников. Смазка для колес прицепа-катера — хороший выбор для велосипеда, эксплуатируемого во влажных условиях.

Разница между маслом и консистентной смазкой в ​​основном заключается в разнице в степени. Смазка — очень густое масло; масло очень жидкая смазка.

Некоторые гонщики используют масло вместо смазки для уменьшения трения. Если вы используете масло, вы должны смазывать ступицы каждую неделю или две, иначе вы рискуете серьезно повредить их.В общем, это того не стоит! Разница легко ощущается при раскручивании оси ступицы пальцами, но незначительна при использовании ступицы. Во-первых, подшипники движутся медленно по центру колеса. В любом случае трение из-за нагрузки во много раз больше, чем из-за вязкости смазочного материала. Трение в любой хорошей ступице ничтожно по сравнению с сопротивлением качению шин. Смазка может даже снизить трение, создав более прочную смазочную пленку.

Имейте под рукой новый комплект шариков подшипников. Они продаются в веломагазинах и в Интернете. Купите пару запчастей на случай, если что-то потеряете — они могут оказаться неуловимыми чертиками. Восстановить ступицу без новых шариков подшипника не стоит. Большинство передних ступиц принимают по 10 шариков диаметром три шестнадцатого дюйма на каждую сторону. (Исключение: Campagnolo Record, Nuovo Record и Super Record используют шарики диаметром 7/32 дюйма.) Почти все задние ступицы принимают по девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны.

РАЗБОРКА

Я бы посоветовал вам начать с переднего колеса, если вы не делали эту работу раньше, потому что здесь меньше сложностей.Прежде чем снимать ось, проверьте, не погнута ли она. Снимите гайки оси или быстроразъемную шпильку, которая удерживает колесо на вилке. Теперь, если вы повернете ось и посмотрите на каждый ее конец по очереди, вы сможете определить, погнута ли ось. Если это так, то один или оба конца будут качаться вперед и назад при повороте.

Новые втулки Shimano имеют резиновые пылезащитные колпачки, которые необходимо снять перед дальнейшей разборкой. В противном случае ваш первый шаг — ослабить одну контргайку.

Если одна контргайка выйдет из строя, хорошо — некоторые ступицы используют шайбу с шпонкой между каждым конусом и контргайкой.Шайба имеет «шпонку» или язычок, который скользит в канавке, вырезанной в резьбе оси. Эта шайба предотвратит проворачивание конуса с контргайкой. С такой ступицей вы можете надеть гаечный ключ на контргайку на каждом конце оси и открутить одну от другой. Во многих новых ступицах шайба со шпонкой не используется, поэтому используйте конический ключ на конусе и другой гаечный ключ на контргайке на том же конце ступицы. В противном случае они могут повернуться вместе, и их будет трудно повернуть. См. Также специальные инструкции для передних ступиц Raleigh.

При работе с задней ступицей с обгонной муфтой возникает дополнительная сложность, поскольку блокировка обгонной муфты мешает. Если у вас есть необходимые инструменты (съемник обгонной муфты, соответствующий вашей марке муфты, и прочные тиски, установленные на прочном верстаке, или большие — дополнительные советы приведены в статье о муфтах с обгонной муфтой), самый простой способ — сначала снять обгонную муфту. Если это невозможно, вы можете выполнить работу, не снимая муфту свободного хода. Снимите контргайку и конус с левой стороны ступицы и вытяните ось с правой стороны.Вы просто сможете добраться до правой чашки подшипника через центр муфты свободного хода.

На кассетной втулке Freehub правый подшипник более доступен, но легче очистить правый подшипник, если сначала снять стопорное кольцо. Инструкции есть в моей статье о кассетах.

Очистить нужную чашку с помощью муфты свободного хода или стопорного кольца кассеты будет не так просто, но, к счастью, эта сторона редко пачкается, потому что эти детали затрудняют попадание грязи внутрь.Будьте осторожны, чтобы растворитель не попал внутрь муфты свободного хода или втулки Freehub. Пока ось выходит из ступицы, плотно затяните прокладку для правого конца оси против контргайки и конуса, чтобы можно было использовать гаечный ключ для контргайка для удержания оси при регулировке конуса слева. Если вы установили новую ось на заднюю быстроразъемную втулку, скорее всего, она будет слишком длинной, чтобы быстроразъемное соединение работало должным образом. Если так, то его проще всего вырубить после того, как он будет установлен в ступице.

Снимите шайбу, если она есть, и открутите конус. Как только конус будет удален с одного конца оси, ось может быть вытащена из ступицы, и шарикоподшипники выпадут. Нет необходимости снимать другой конус и контргайку, которые все еще находятся на оси, поэтому избавьте себя от множества проблем и оставьте их на оси, если ваша старая ось не погнута и ее все равно нужно заменить. Снимите пылезащитные колпачки, осторожно поддев их отверткой. Если вам не удается снять пылезащитные колпачки, не сгибайте их, а не снимайте.Это затруднит очистку ступицы.

ОЧИСТКА

Самая важная часть этой работы — сделать все внутренние части настолько чистыми, насколько это возможно. Внутренняя часть корпуса ступицы, оси, конусов и шариков должна быть полностью очищена от старой смазки, грязи, пыли и растворителей. Если вы не удалите все следы растворителя, он разрушит новую смазку, которую вы установите позже, и всю процедуру придется повторять слишком рано.

Вы можете зайти так далеко, что протолкните комок салфетки Kleenex через цилиндр ступицы и очистите углубления с помощью ватной палочки. Если ступица имеет масляный зажим, снимите его, очистите и прочистите масляное отверстие. Если вы не используете обезжириватель, который следует за водой, вы можете вместо этого вымыть детали средством для мытья посуды, ополоснуть их и осторожно нагреть, чтобы они высохли до того, как начнется образование ржавчины.

Закончив с зубной щеткой, тщательно очистите ее перед тем, как снова почистить зубы.

[Шелдон фактически использовал эту линию, когда преподавал ремонт велосипедов в Бостонском центре образования взрослых в 1970-х годах. Возможно, это было немного для публикации в Bike World , но в истинном духе Шелдона я повторил это здесь — Джон Аллен]

Теперь, когда детали чистые, их следует внимательно осмотреть на предмет износа. Вокруг конусов должна быть блестящая дорожка, по которой шарики катятся по ним. Внимательно осмотрите эту дорожку, чтобы убедиться, что на ней нет неровностей или ямок.Здесь может помочь увеличительное стекло. Если есть какие-либо признаки дефекта, даже самого маленького, следует заменить конус.

Осмотрите чашки (в корпусе ступицы) таким же образом. В большинстве случаев невозможно заменить чашки без замены всей ступицы, но, к счастью, чашки обычно изнашиваются в последнюю очередь. Если ступицу регулярно чистить, смазывать и поддерживать в хорошем состоянии, чашки должны прослужить бесконечно.

Одна из причин, по которой я предлагаю регулярно заменять шары, заключается в том, что очень легко упасть и увидеть точечную или грязь на шаре, поскольку вы не можете быть уверены, что видели все стороны.Когда я переупаковываю ступицу, если я уроню один из новых шариков на пол, я даже не потрудился его поднять. Я использую другой новый, а не загрязняю подшипник, вставляя, возможно, грязный.

Особенно важно, чтобы все шары в данной гонке были произведены в одном производственном цикле. Они изготавливаются с допусками в 3 или 4 миллионных дюйма. Одна партия может быть негабаритной, а следующая — на несколько миллионных меньше. Если некоторые из мячей в гонке намного меньше других, меньших может просто не быть, потому что только большие будут нести нагрузку.

Мячи должны легко вписываться в гонку. Если их слишком много, колесо будет немного наклоняться в одну и другую сторону после установки и не может быть отрегулировано.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА

Если вы сняли пылезащитные колпачки, первым шагом при повторной сборке будет их установка обратно, если это не резиновые пылезащитные колпачки. Осторожно постучите ими по корпусу ступицы с помощью молотка, обходя внешний край крышки. Затем нанесите смазку на обе чашки в корпусе ступицы.Не беспокойтесь об использовании слишком большого количества. Это невозможно. Если сомневаетесь, используйте больше.

Затем положите колесо на бок и вставьте конец оси, на котором нет конуса, частично в ступицу сверху. (Если вы делаете заднюю ступицу, убедитесь, что ось движется так же, как вышла, так что длинный конец будет на стороне свободного хода.) Когда ось блокирует отверстие в цилиндре ступицы, Вы можете установить шары в верхнюю чашку без риска их проваливания.

Теперь поднимите колесо и дайте оси опуститься так, чтобы конус опирался на шарики, которые только что были установлены в чашку. Удерживаясь за ось, переверните колесо. Не отпускайте ось, пока она не упрется в рабочую поверхность, иначе шарики могут выпасть. Установите шарики в другую чашку и вручную прикрутите оставшийся конус к оси. Это обеспечит надежную фиксацию узла, так что теперь вы можете обращаться с ним, не рискуя уронить шарики подшипника на пол. Установите стопорную шайбу и контргайку, и вы готовы отрегулировать подшипник.

Регулировка шарикоподшипников того типа, который используется на велосипедах, несложна, но, если вы не сделали этого раньше, скорее всего, потребуется некоторое время и терпение. Не торопись.

Под «регулировкой подшипников» в случае ступиц в основном понимается расстояние друг от друга конусов на оси. Если они будут расположены слишком близко друг к другу, они будут защемляться и заедать о шарики, и ось будет трудно повернуть. Подшипник будет иметь слишком большое трение, и детали будут изнашиваться преждевременно.Если конусы расположены слишком далеко друг от друга, все может катиться достаточно свободно, но в подшипнике будет люфт или люфт, и ваше колесо будет раскачиваться из стороны в сторону, как шатающийся зуб. В идеале нужно найти точку, в которой конусы ослаблены настолько, чтобы ось вращалась так же свободно, как если бы конусы слишком ослаблены, но с минимальным зазором.

Бессмысленно пытаться судить о регулировке конуса, когда контргайки не затянуты, потому что, когда вы затягиваете контргайку, это меняет регулировку конуса.Что вам нужно сделать, так это попробовать разные настройки, каждый раз проверяя две вещи — трение и люфт.

Чтобы проверить трение, представьте, что вы взломщик сейфов, а ось — это ручка сейфа. Поворачивайте его медленно и плавно, по несколько оборотов в каждую сторону. Он должен двигаться с легким нажимом, без неровностей и заеданий. Если вы не уверены, заедает он или нет, попробуйте немного ослабить один из конусов. Если будет легче, то предыдущая регулировка была слишком тугой.

Чтобы проверить люфт, посмотрите, можете ли вы заставить конец оси покачиваться вверх и вниз или из стороны в сторону. Если есть люфт, вы должны почувствовать его пальцами. На этом сайте есть более подробная статья о регулировке конуса. В нем описаны некоторые полезные приемы для точной настройки параметров.

Должна быть возможность отрегулировать ступицу хорошего качества так, чтобы не было ощутимого люфта и трения не больше, чем когда конусы слишком ослаблены. Если вы не можете заставить ступицу пройти оба теста с одной и той же регулировкой конуса, снова разобрать ее и повторить всю процедуру.Ваша проблема связана либо с грязью в гонках (даже одна частица пыли может вызвать проблемы), ямками на опорных поверхностях, изогнутой оси или в основном некачественной ступицей (например, ступицы из штампованной стали, которые продаются по дешевке велосипеды). Также проверьте, не установили ли вы слишком много шариков подшипника. Если ничто из того, что вы можете сделать, не устранит одновременно и заедание, и зазор, лучше немного отрегулировать и принять небольшой люфт, а затем закрепить ступицу.

Отсутствие заедания без люфта — это правильная регулировка для ступиц цельнолитой оси, но если у вас есть быстроразъемные ступицы, существует дополнительный усложняющий фактор. Когда вы затягиваете быстроразъемный рычаг, он имеет тенденцию немного сжимать ось. Если регулировка была правильной с колесом на вашем верстаке, оно будет слишком тугим, когда колесо установлено, а быстросъемный механизм затянут. По этой причине быстросъемные ступицы следует отрегулировать так, чтобы был очень заметный люфт в оси, когда колесо не установлено.Этот люфт должен исчезнуть, когда быстросъемное соединение затягивается до дропаутов. В моей статье о регулировке конуса описан специальный самодельный инструмент, позволяющий произвести регулировку, когда колесо снято с велосипеда. Вы также можете оставить пару дропаутов спиленными с мусорной вилки, чтобы вы могли затянуть их быстроразъемное соединение и по-прежнему вращать ось, чтобы проверить наличие заедания.

Регулировку подшипников также можно проверить, оторвав велосипед от земли и попытавшись покачивать обод между тормозными колодками.Не должно быть ощущения дребезжания. Теперь держите велосипед над землей и отпустите колесо. Вес клапана должен быть достаточным, чтобы колесо покачивалось вперед и назад несколько раз, прежде чем колесо остановится с клапаном (или любой другой частью комбинации обода, шины и камеры) внизу. Этот тест не будет работать на заднем колесе, если цепь не будет отсоединена от задних звездочек.

Ступицы следует регулярно переупаковывать в рамках обычного обслуживания велосипеда.Частота этого будет зависеть от того, как часто вы используете свой велосипед и в каких условиях. Если вы едете только в солнечные дни и вам повезет, возможно, вы сможете проехать пару лет, но если вы едете под дождем или если вы живете в песчаном или пыльном районе, вам, возможно, придется переупаковать ступицы. каждые пару месяцев. Интервал можно значительно увеличить, установив внешние уплотнения, препятствующие проникновению грязи. (См. Статью «« Герметизация компонентов велосипеда »по цене менее 10 долларов», автор: Джон Аллен, июль 1977 г., Bike World.) [Но также см. Комментарии Йобста Брандта о герметичных подшипниках на этом сайте. — Джон Аллен]

Вместо того, чтобы переупаковывать ступицы по фиксированному графику, я рекомендую вам периодически проверять состояние ступиц, снимая колеса и чувствуя, насколько свободно вы можете поворачивать оси (таким же образом, как описано ранее). Не дайте себя обмануть, потому что может показаться, что ваша ступица имеет «лишь небольшое» трение. Сопротивление трения зависит от нагрузки на подшипник. Когда вы держите колесо и поворачиваете ось вручную, единственная нагрузка — это вес оси и вязкость смазочного материала.Когда вы едете на велосипеде, нагрузка — это вес вас и вашей машины, а сопротивление трения увеличивается во много раз. Вы можете почувствовать разницу.

Если вы хотите сделать ссылку или закладку на эту страницу, URL-адрес:
https://www.sheldonbrown.com/tooltips/hubs.html

Последнее обновление: Джон Аллен

Как обслуживать велосипедную чашку и втулку конуса

Обновлено: 22.10.2020.

Ступица велосипедного колеса хорошего качества при регулярном и правильном обслуживании прослужит долгие годы. В этой статье объясняется, как правильно обслуживать ступицу, то есть как выполнить полный капитальный ремонт велосипедной ступицы. Хаб, используемый в этом руководстве, является передним. Ремонт задней ступицы такой же, с одной лишь разницей: для многоскоростной ступицы сначала необходимо снять кассету со звездочками. Эта процедура описана в этой публикации:
Снятие задних звездочек .

Примечание: вся процедура подробно объясняется и может показаться более сложной, чем есть на самом деле.Подробные объяснения предназначены для тех, кто впервые сталкивается с этой темой. После того, как все прочитано и «улажено», можно просто следовать логическому порядку операций, и это очень просто. Более опытные механики будут просто следовать инструкциям или даже просто смотреть на картинки, чтобы убедиться, что они ничего не забыли, и использовать их в качестве справки.

1. Подготовьте необходимые инструменты

Полный список и объяснение необходимых инструментов даны в отдельном посте: Инструменты, необходимые для капитального ремонта велосипедной ступицы .Вот краткий список без подробных пояснений:

• Гаечный ключ, необходимый для снятия колеса , если колесо не имеет механизма быстрого разъединения.
• Ключи конические .
• Ключи для стопорных гаек .
• Шприц для смазки .
• Чистые тряпки или салфетки для кухонных рулонов .
• Уайт-спирит (разбавитель краски на масляной основе) или другой обезжириватель для очистки.
• Пинцет — лучше всего с силиконовым наконечником.
• Отвертка с плоским концом — малая и средняя . Если необходимо извлечь незакрепленный шарик или снять колпачок конуса
• Маленькая щетка
• Маленькая чистая емкость для шариковых подшипников.
• Смазка на основе литиевого мыла .
• Инструменты, необходимые для снятия задних звездочек , при обслуживании ступицы заднего колеса.
• Чистая и ровная поверхность с большим количеством света.
• Новые шариковые подшипники .

2. Снимите колесо.

Перед обслуживанием ступиц необходимо снять колесо с велосипеда. Как снять колесо и инструменты, необходимые для работы, объясняется в этом посте:
Как снять колесо .

Если колесо с быстроразъемным механизмом, снимите гайки QR и «иглу».

Быстроразъемное соединение разобрано, почищено.
Две металлические втулки справа не входят в комплект, но их использование будет объяснено позже.

3. Очистите колесо от грязи, особенно ступицу.

Когда ступица открыта и очищена, перед смазкой и уплотнением новых шариков подшипника убедитесь, что грязь не попадает в ступицу.Одиночный волосок или песчинка могут легко попасть внутрь ступицы, когда она открыта, и испортить удовольствие, если попадут в подшипники ступицы. Они могут сделать колесо менее плавным или даже повредить подшипники.

4. Ослабьте коническую контргайку

Одну контргайку необходимо ослабить. Неважно, какой — левый или правый. Просто отметить это при сборке ступицы. Колбочки обычно симметричны и идентичны, но не помешает вернуть все точно так, как было. Контргайка откручивается против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, а конический ключ используется для противодействия крутящему моменту, предотвращая свободное вращение оси.
Контргайка обычно откручивается внезапно и быстро. Помните об этом, кладя руки, колесо, удерживая баланс!

Выровняйте гаечные ключи конуса и контргайки для ослабления контргайки. Выровняйте гаечные ключи конуса и контргайки для ослабления контргайки. Направление вращения конического ключа при ослаблении контргаек Направление вращения конического ключа при затягивании контргаек

Некоторые ступицы имеют такие контргайки, что для них также необходимо использовать тонкие конические ключи.

Если контргайки можно удерживать обычными (более толстыми и более прочными ключами) и действительно заклинивать, то можно использовать метод грубой силы: обе контргайки удерживаются одним гаечным ключом с каждой стороны, затем одна используется для противодействия, другая для открутите — какая контргайка откажется первой.

Грубая сила.
По одному большому гаечному ключу с каждой стороны.
Колесо необходимо крепко удерживать ногами и грудью, чтобы при этом оставаться на месте.
Следите за своим балансом. Контргайка откручивается быстро и внезапно! Ослабленная контргайка конуса

5. Выньте все детали, осмотрите, очистите

Контргайка и шайба между контргайкой и конусом снимаются. Откручиваем конус, чтобы снять всю ось. Контргайка, шайба и конус — все очищено и выровнено

Осторожно вытащите ось (с другой стороны конус, шайба и контргайка все еще прикреплены к оси).Снимите пылезащитные колпачки и старые шариковые подшипники.

Ось снята, пора снимать шаровые опоры. Удаление шариковых подшипников силиконовым пинцетом. Лучше всего выбросить старые подшипники и заменить новыми, но если это экзотический размер или новые подшипники недоступны, эта процедура может пригодиться. При замене шариковых подшипников лучше всего снять пылезащитные колпачки — подшипники выпадут.

Пришло время снять пылезащитные колпачки. Некоторые ступицы имеют пылезащитные колпачки, прикрепленные к конусам, поэтому они выходят вместе с конусами, не нужно вынимать их из корпуса ступицы.

Конус с прикрепленным пылезащитным колпачком

Если старые шариковые подшипники не «спасены», этот шаг следует сделать в первую очередь — шариковые подшипники часто просто выпадают при снятии пылезащитного колпачка.

Снятие пылезащитных колпачков. Отверткой или деревянной палкой аккуратно, по крупицам, обходите ее, пока она не будет извлечена. Это тонкий металл, не сгибайте его. Снял пылезащитный колпачок.

Очистите ось, конусы и шайбы. Осмотрите на предмет повреждений. Ямчатые конусы или изогнутые оси.

Ось с конусом и контргайкой, пылезащитными колпачками, другой конус, шайба и контргайка —
Все очищено и выровнено, готово к проверке.Конус без ямок. Требуется замена. Хороший конус. Есть линия, по которой катятся шарикоподшипники, но она гладкая, без точечной коррозии или повреждений.

Внимательно осмотрите и другой конус (на оси). Чтобы проверить, прямая ли ось, снимите второй конус и прокатите ось по ровной поверхности (стекло хорошо) — любое скручивание быстро обнаружится.

Прокручивая ось, чтобы проверить, не погнута ли она

Если старые шариковые подшипники используются повторно, промойте их обезжиривающим средством, очистите, просушите, внимательно осмотрите на предмет повреждений (точечная коррозия, как конусы).Использованный уайт-спирит можно перелить в банку, чтобы использовать позже для менее важных для чистки работ, таких как мытье цепей и звездочек.

Чистка ступицы изнутри также не повредит, в то время как чашки подшипников ступицы необходимо тщательно очистить и осмотреть на предмет повреждений или точечной коррозии (например, конусов).

А теперь пора проверить чашки на предмет повреждений. Если они будут изъедены, ступицы скоро выйдут из строя. Колесо нужно будет заменить на новую ступицу. Поврежденные чашки — это труднее всего «исправить». Если ступица собрана хорошо, без люфта, в первую очередь повреждаются шарикоподшипники, затем конусы и только потом, если ступица вовремя не обслуживается, повреждаются чашки.Для задних колес критическая чашка (и конус) находятся с правой стороны, где находятся звездочки — они воспринимают наибольшую нагрузку.

Хорошая чашка. Часть, где подшипники катятся красиво и гладко Поврежденная чашка с косточкой.

6. Смажьте манжеты ступиц, установите новые шарикоподшипники и установите ось с конусами на место.

Манжеты ступичных подшипников необходимо заполнить консистентной смазкой, а затем по очереди вставить в них шарикоподшипники. Я люблю смазывать пылезащитные колпачки, просто чтобы убедиться, что их много. Если сомневаетесь, добавьте еще. 🙂

Когда шарики ставятся, на них можно нанести еще немного смазки.Будьте осторожны, чтобы держать их на месте. Теперь можно установить пылезащитные колпачки (если они не прикреплены к конусам, и в этом случае они вернутся вместе с навинченными конусами).

Пылезащитный колпачок установлен на место. Шариковые подшипники «набиты».

Когда шарики встанут на место, осторожно сдвиньте ось одним конусом, затем навинтите другой конус, установите шайбу, навинтите вторую контргайку на конус вручную. Убедитесь, что люфта очень мало.

Установка оси с одним конусом и контргайкой.Другой конус и контргайка прикручены на место.

7. Настройка предварительного натяга конуса.

Конусы используются для регулировки предварительного натяга подшипников. Их затягивание увеличивает предварительный натяг.

Они должны быть установлены достаточно туго, чтобы исключить люфт.

Люфт ощущается рукой как легкое покачивание оси (или колеса). При перемещении оси вверх-вниз (или колеса влево-вправо, удерживая ось) он немного покачивается. Как будто он перемещается на долю миллиметра, а затем останавливается.

Процедура настройки следующая:

a) Центрирование оси

Слегка затяните один конус контргайкой, чтобы они не расшатались.Вверните вторую вручную, пока в оси не будет люфта. Также вручную вкрутите контргайку. Проверьте, выступает ли ось на одинаковую величину с обеих сторон. Если этого не произошло, ослабьте оба конуса и вкрутите один, а другой вывинтите, пока ось не будет отцентрирована. Этот шаг можно пропустить, если при капитальном ремонте один конус вообще не ослаблен, но тогда нет возможности проверить прямолинейность оси.

Здесь ось слишком сильно выступает с этой стороны.
Эту боковую контргайку и конус нужно открутить на пару оборотов, а другие боковые нужно вкрутить — чтобы сдвинуть ось и сделать ее центрированной.
Тогда колесо можно будет закручивать в дропауте.

б) Настройка предварительного натяга

После центрирования оси необходимо отрегулировать предварительный натяг. Начните с легкого затягивания одного бокового конуса и контргайки — просто чтобы они не расшатались. Поворачивайте другой боковой конус, пока не будет устранен люфт и ось не перестанет раскачиваться. Слегка затяните контргайку этого конуса.

Медленно затягивайте конус, пока люфт не исчезнет.

Теперь пора проверить наличие люфта.

Быстроразъемные втулки (QR в оставшейся части текста) имеют полую ось, которая немного сжимается и расширяется при затягивании рычага QR.Вот почему они должны иметь некоторый люфт, когда QR ослаблен, и этот люфт должен быть устранен, когда QR затянут. Если нет люфта с ослабленным QR, конусы слишком тугие. Задняя ось QR толще и прочнее передней, поэтому сжимается меньше. Это следует иметь в виду при настройке количества люфта .

Для неполых осей без QR, то есть обычных сквозных осей, перед затяжкой колеса в дропаутах необходимо устранить люфт.

Я использую следующий метод настройки предварительной нагрузки с помощью механизмов QR. «Полные» оси (не полые, быстроразъемные) используют тот же метод, только не требуется (и не допускается) шаг затяжки рычага QR перед проверкой люфта .

Сайлентблоки старого заднего колеса МТБ. Они имитируют установку колеса в дропауты перед затягиванием рычага QR. Гайка QR надела, все готово к затяжке и проверке люфта.

Таким образом, сквозная ось просто проверяется на люфт, в то время как полая ось (как на картинке выше) сначала требует затяжки QR перед проверкой люфта.Повторение: убедитесь, что полая ось имеет некоторый люфт, прежде чем затягивать рычаг QR — если нет, немного ослабьте конусы.

Проверка на люфт с закрытым QR-механизмом

Если есть люфт, необходимо отрегулировать конусы. Ослабьте рычаг QR и наденьте гаечные ключи на обе внешние контргайки. Затяните оба фиксатора — только не переусердствуйте, так как это может повредить резьбу. Используйте умеренную силу. Таким образом вы в лучшем случае внесете очень незначительные изменения.

Если конусы слишком тугие, используется тот же принцип, только двумя коническими ключами откручивая два конуса — также не переусердствуйте, так как это может повредить резьбу.

Для многих задних ступиц невозможно подойти к правому боковому конусу, когда ось установлена ​​внутри ступицы. В этом случае следуйте инструкциям из следующего абзаца (прямо под изображениями).

Тонкая настройка конусов. Одновременное затягивание обеих контргаек. То же самое можно сделать с конусами, чтобы ослабить предварительный натяг. Выполняется без ослабления контргаек — хотя до этого они не были слишком тугими.

Проверьте игру еще раз. Если он существует, начните с затягивания контргайки и конуса с одной стороны, чтобы они «зафиксировались» на месте.Все дальнейшие регулировки будут производиться с помощью другого бокового конуса и контргайки. Мы назовем это « сторона настройки ».

Затягивание контргайки с одной стороны

Еще раз проверьте люфт . При затягивании контргаек конус обычно отвинчивается сильнее, чем затягивается контргайкой.

Для втулок QR — если люфт пропал при отпускании QR на оси QR, ослабьте контргайку стороны настройки, открутите конус на 1/16 оборота, затем снова затяните контргайку. Для сквозных осей слишком большой предварительный натяг приводит к тому, что ось поворачивается немного тяжелее, поэтому также немного ослабьте настроечную сторону конуса.

Если, что более вероятно, люфт немного увеличился, так что он существует на сквозной оси, а для QR — он остается после затяжки механизма QR, ослабьте контргайку стороны настройки, затем ввинтите ее конус примерно на На 1/16 оборота, затем затяните контргайку.

Проверьте, нет ли люфта или он слишком тугой, и отрегулируйте соответственно. Это немного медленный, утомительный, повторяющийся процесс. Просто делай это терпеливо.

Наконец, затяните контргайки должным образом (полностью — сильно, но не переусердствуйте, чтобы не повредить резьбу), еще раз проверьте зазор, на всякий случай.Если они есть, отрегулируйте конусы (сначала ослабьте одну контргайку).

Вот и все! 🙂

Примечание : для функционирования подшипников требуется надлежащий предварительный натяг. Без предварительного натяга (при наличии люфта) подшипники быстро выходят из строя / изнашиваются. При слишком большом предварительном натяжении шарики подшипника изнашиваются быстрее, а подшипник также изнашивается. Вот почему так важно установить оптимальную предварительную нагрузку (и почему инструкции по ее настройке были такими подробными).

Видео-демонстрация (с Tarzan English 🙂):