ремонт тнвд
Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.
Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.
Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.
Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.
ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.
Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе.
Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).
Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.
На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).
Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.
Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.
Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.
Устранение утечки топлива.
Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.
Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.
На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.
Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.
Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).
Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.
А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.
Электромагнитный клапан.
Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).
При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).
Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-
Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..
Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.
Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).
Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.
Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.
Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.
Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя.
И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.
Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.
И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.
Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.
Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.
На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).
Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.
Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т.
д.
Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.
Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.
Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой).
Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.
На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.
Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).
Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.
Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.
Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем.
И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.
Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).
Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).
Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.
Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.
И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.
Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики.
На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.
Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).
Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.
При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место.
А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.
Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.
Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.
При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.
Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева).
Осмотрите кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.
Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.
Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).
Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.
Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7.
После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.
После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.
Проверка давления плунжерной пары.
На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.
Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится.
Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.
А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.
Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.
Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.
К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.
Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).
Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером).
Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.
Очистка сеток после ремонта ТНВД.
Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.
Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.
Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).
Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.
И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.
Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат.
А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.
Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.
Ремонт ТНВД Bosch в Санкт-Петербурге ✔: цены, диагностика, консультация
Сервис «Дизель-Мастер» выполняет профессиональный ремонт ТНВД «Бош» в Санкт-Петербурге. Мы обслуживаем автомобили и спецтехнику всех марок и являемся официальным сервисным агентом компании Bosch в СПб и Ленинградской области.
Топливный насос высокого давления (ТНВД) обеспечивает периодический впрыск дизельного топлива в цилиндры в ходе четырехтактного цикла. От чёткой работы насоса зависит стабильность работы двигателя и его фактическая мощность. При возникновении неисправностей цикл нарушается, мощность падает, в результате неполного сгорания топлива все элементы топливной системы загрязняются и приходят в негодность.
Симптомами, появление которых говорит о том, что необходим ремонт ТНВД Bosch, служат:
- трудности с запуском двигателя;
- посторонние шумы и быстрый перегрев;
- хроническое снижение мощности при увеличении расхода ГСМ;
- дым чёрного цвета из выхлопной трубы, свидетельствующий о неполном сгорании топлива.
Эти признаки, однако, не позволяют однозначно судить о характере неисправности и путях её устранения. Для достоверного определения проблемы необходима диагностика на стенде сервис-центра «Дизель-Мастер», а в отдельных случаях и разборка двигателя.
Диагностика проблем с ТНВД Bosch
Наш сервис является доверенным партнером компании «Бош» и укомплектован самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием всемирно известной немецкой фирмы. С его помощью мастера быстро определят дефекты и сделают предварительный вывод о путях решения проблемы. Проблемы могут быть обусловлены:
- деформацией втулок;
- нарушением синхронности работе втулки и плунжера;
- снижением пропускной способности форсунок;
- естественным износом зубьев рейки, клапанов и других деталей.
Топливный насос, особенно с блоком электронного управления, – сложное и дорогостоящее техническое устройство, и всё зависит от степени износа конкретных деталей и топливной системы в целом. В процессе автоматического тестирования на стенде измеряются:
- углы впрыска топлива;
- равномерность подачи топлива по цилиндрам;
- отклонения в ходе заданного числа циклов;
- давление в нагнетательных клапанах и другие параметры.
Часто требуется также диагностика и регулировка электронной начинки ТНВД последнего поколения.
Важно! Поверхностная непрофессиональная диагностика может усугубить проблему и привести к необходимости ремонта не только ТНВД, но и всей силовой установки.
Этапы и виды ремонта
После определения неисправности на стенде двигатель разбирается, и мастера производят визуальную дефектовку деталей ТНВД. Замену отдельных неисправных деталей в ТНВД производят редко, так как естественный износ обычно равномерно распределяется по всем элементам устройства.
После сборки топливный насос высокого давления устанавливается в двигатель, и он вновь тестируется на стенде в разных режимах. Убедившись, что проблема устранена, мы собираем силовую установку, возвращаем её в моторный отсек и сдаем владельцу транспортное средство, обретшее новую жизнь.
Стоимость ремонта зависит от следующих факторов:
- Вида неисправности и сложности её устранения.
- Марки транспортного средства.
- Особенностей двигателя (объема цилиндров, их количества, рядности и т.д.).
- Видов проведенной диагностики и регулировки электронных компонентов.
Подробнее о ценах ремонта ТНВД «Бош» в СПб смотрите здесь.
Наши преимущества
Почему владельцы автомобилей и спецтехники, оснащенных топливными системами Бош, в случае технических неисправностей обращаются именно к нам? Причин несколько:
- Центр «Дизель-Мастер» работает на рынке Северо-Запада более 20 лет и завоевал доверие клиентов безупречным обслуживанием и конкурентоспособными ценами.
- Центр — официальный партнер компании «Бош».
- Мы гарантируем постоянный набор ремкомплектов на складе и оперативный сервис. Ремонт топливной системы выполняется в срок от одного рабочего дня.
- Мы даём гарантию на все виды работ.
- Услуги универсальны – отремонтировать или отрегулировать топливный насос «Bosch» могут владельцы любого транспортного средства.
- Мы отдыхаем только по воскресеньям, открываемся в 9 утра и заканчиваем работу в 8 вечера.
- Географическое расположение. Сервис находится в самом начале Московского шоссе – основной магистрали, соединяющей северную столицу с центром России.
Возникли проблемы с автомобилем и грешите на ТНВД? Позвоните 8 (800) 350-34-48 (по России звонок бесплатный), +7 (921) 932-25-54 или запишитесь на диагностику через форму на сайте!
Комплект проводки топливного насоса своими руками
нажмите на миниатюру, чтобы увеличить
| 79,95 долларов США | |
| |
| * | |
США) В НАЛИЧИИ- Описание
- Также в Universal Electrical
Щелкните здесь, чтобы загрузить инструкции по установке (PDF)
Этот комплект проводки «Сделай сам» включает в себя необходимые детали для сборки силового жгута проводов для одного топливного насоса. В нем используются компоненты высочайшего качества, обеспечивающие надлежащую работу в любых условиях. Реле и держатель предохранителей герметизированы, чтобы при необходимости их можно было установить в местах, подверженных воздействию погодных условий. Проводка TXL авиационного класса устойчива ко всем химическим веществам и повышенным температурам.
Безобжимные стыковые соединители Raychem на основе пайки обеспечивают простое и чистое надежное соединение проводов. Необходимые кольцевые клеммы также включены для подключения к внешнему топливному насосу Bosch 044.
Radium рекомендует использовать специальный предохранитель и реле для каждого топливного насоса. По этой причине закажите комплект проводки для КАЖДОГО топливного насоса .
Примеры:
— Если был приобретен Radium Single Internal Pump FST, выберите «Количество: 1»
— Если был приобретен Radium Dual Bosch 044 FST, выберите «Количество: 2»
— Если был приобретен Radium Triple Pump FST , выберите «Количество: 3»
— Если была приобретена подвеска для топлива с одним насосом из радия, выберите «Количество: 1»
— Если была приобретена подвеска для топлива с двумя насосами из радия, выберите «Количество: 2»
— Если была приобретена радиевая топливная подвеска с тройным насосом, выберите «Количество: 3».
— Всепогодный мини-держатель предохранителя с монтажным выступом (1 шт.
)
— Всепогодный мини-коннектор плавкого предохранителя (1 шт.)
-10AWG 6-мм кольцевые клеммы (x4)
-10AWG 5 мм кольцевая клемма (x1)
-10AWG черный провод TXL (10 футов)
-10AWG красный провод TXL (10 футов)
-25A плоский плоский плавкий предохранитель (x1)
-Инструкции, включая электрические схемы
ПРИМЕЧАНИЕ. «триггер» реле может быть подключен к земле или сигналу 12 В, если другой конец провода катушки слаботочного реле подключен к противоположному источнику.
Жгуты и разъемы топливного насоса на переборке
Цена: 74,95 долларов США.
Больше информации
Комплект шпилек для электрических перегородок, 6 шт.
Цена: 59,95 долларов США.
Больше информации
Регулируемый переключатель давления
Цена: 89,95 долларов США.
Больше информации
Отказ насоса форсунки: Топливная система заполнена металлическими частицами
Автор: Ларри Хаммер | Четверг, 24 февраля 2022 г., 9:49 на линии
. Мастерская выполнила обслуживание автомобиля Silverado 2015 года, оснащенного турбодизелем Duramax Turbo Diesel объемом 6,6 л, которое включало замену топливного фильтра. Через несколько недель покупатель обращается к владельцу магазина с просьбой о возмещении суммы в размере 14 000 долларов США для покрытия расходов на ремонт системы впрыска топлива из-за предполагаемого дефекта топливного фильтра. Система была залита загрязняющими веществами, и клиент был убежден, что виноват топливный фильтр.
Механик А говорит… Неисправный топливный фильтр является причиной выхода из строя форсунок и насоса форсунки. Механик Б говорит… Повреждение системы связано с использованием дизельного топлива с низким содержанием серы и недостаточной смазывающей способностью топлива для насоса-форсунки.
Качество топлива
Рассматриваемый автомобиль был оснащен насосом-форсункой Bosch CP4. В сообщениях указывается, что насос этого типа не предназначен для работы на дизельном топливе, произведенном в США. Топливо с низким содержанием серы, производимое в США, не обеспечивает достаточную смазку для защиты системы. Снижение содержания серы в топливе с 500 частей на миллион до 15 частей на миллион (частей на миллион) создало ряд серьезных и очень дорогостоящих проблем.
Для соблюдения строгих стандартов выбросов было предписано снизить содержание серы в топливе. Процесс очистки, с помощью которого это достигается, может изменить смазывающие свойства топлива, влияя на смазывающую способность топлива. Некоторые владельцы дизельных двигателей полагаются на химические присадки для улучшения смазывающих свойств топлива и защиты металлических компонентов. Смазывающая способность – это мера способности топлива обеспечивать смазку, достаточную для предотвращения преждевременного износа компонентов топливной системы и движущихся частей насоса форсунки.
Деградация в системе может привести к преждевременному износу и рассеиванию металлических частиц по всей топливной системе, что приведет к катастрофическому отказу и дорогостоящему ремонту. Промывка системы — не выход. Подлежит замене вся топливная система, включая ТНВД, топливные форсунки, топливопроводы высокого давления и обратки. Кроме того, необходимо очистить корпус топливного фильтра и топливный бак, чтобы предотвратить повторение. Установите новый топливный фильтр. Мы слышали сообщения о стоимости ремонта от 10 000 до 18 000 долларов.
Еще одна проблема заключается в том, что рабочее давление в системе насоса-форсунки Bosch CP4 может привести к аэрации топлива внутри насоса, способствуя контакту металла с металлом и ускоренному износу, забивая топливную систему металлическими частицами.
Bosch CP4 Применение и отказы
GM использовала инжекторный насос Bosch CP3 на 6,6-литровом Duramax для большинства применений с 2001 по 2010 год без каких-либо проблем с качеством.
Автомобиль, упомянутый в этом письме, был оснащен насосом-форсункой Bosch CP4. GM использовала этот насос на двигателях Duramax объемом 6,6 л (RPOs LML, LGH) с 2011 по 2016 год. Замена инжекторного насоса Bosch CP3 на инжекторный насос CP4, вероятно, была вызвана меньшим весом инжекторного насоса и снижением производственных затрат. В 2017 году GM перешла на инжекторный насос Denso. Другие производители автомобилей, такие как Ford и Dodge, использовали один и тот же инжекторный насос Bosch CP4. Ford использовал инжекторный насос на Power Stroke 6.7L с 2011 по 2021 год.
Dodge перешел на инжекторный насос CP4 с 2019-2020 гг. на пикапы Ram 2500/3500 и Ram 3500/4500/5500 Chassis Cab с двигателем Cummins 6,7 л. В настоящее время компания Dodge отзывает около 222 410 автомобилей и заменяет насосы-форсунки насосом Bosch CP3 из-за высокой частоты отказов насоса-форсунки CP4. Ram и Jeep использовали инжекторный насос CP4 на автомобилях с двигателем EcoDiesel объемом 3,0 л с 2014 по 2021 год.