Сабвуфер стелс своими руками: инструменты, материалы, порядок работ, советы по изготовлению

инструменты, материалы, порядок работ, советы по изготовлению

Автомобильные сабвуферы, выпускаемые промышленностью, не отличаются особой эстетикой. Большой квадратный ящик не только портит внешний вид, но и занимает много места в багажнике, уменьшая полезный объем. Как быть, если утонченный слух меломана требует полный спектр звуковых частот музыкальной композиции, а практичность не позволяет жертвовать пространством багажника? Поможет исправить ситуацию изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками.

Для чего нужен сабвуфер?

Некоторые автолюбители задают себе вопрос: нужен ли в машине сабвуфер? Они полагают, что полноценное звучание музыки можно получить от полноразмерных динамиков диаметром 16,5 см. Действительно, производители аудиооборудования пишут, что динамики этого размера могут воспроизводить частоты, нижний порог которых 20 Гц. Это является минимальной частотой, которую способно воспринимать человеческое ухо.

Однако если вникнуть в этот вопрос подробнее, то выяснится, что громкость при этой частоте значительно ниже, чем при частоте, допустим, 1000 Гц. При этом будет страдать звучание таких инструментов, как контрабас, бас-гитара, ударные инструменты. Все что задает ритмический рисунок музыкальной композиции, будет иметь слабое звучание.

Здесь и приходит на помощь сабвуфер.

Само название его говорит о том, что это низкочастотный динамик. Они делятся в зависимости от размера на 3 категории: 25 см, 30 см, 38 см. Чем больше диаметр, тем выше его громкость и тем большее акустическое давление он создает.

Почему “Стелс”?

Автомобильные сабы бывают открытого типа и закрытого. Открытые устанавливаются в задние полки или крепятся на заднее сиденье, что является не очень хорошим вариантом, так как пассажир будет ощущать всю мощь музыкальных вибраций.

Закрытые сабы выполнены в деревянном или пластиковом корпусе и устанавливаются в том же багажнике. Ну а решить проблему эстетики и рационального использования места помогут сабвуферы типа “Стелс”.

Название “Стелс” принадлежит американскому истребителю-бомбардировщику F — 117. Это первый самолет, воплотивший в себе технологию невидимости для наземных радаров. Что касается сабвуферов “Стелс”, то они изготавливаются таким образом, чтобы быть незаметными в багажнике машины. При осмотре открытого багажника они не бросаются в глаза. Тоже своеобразная невидимость.

Как рассчитать объем сабвуфера

Изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками — это создание короба под большой динамик, который производя колебательные движения, перекачивает воздух. Для того чтобы он мог нормально функционировать, ему нужен определенный объем внутри корпуса, в который он установлен. Для каждого размера есть рекомендации по выбору объема коробки.

Размер динамика в см	25	30	38	46
Объем в литрах	15-23	24-37	38-57	58-80

Этими объемами нельзя пренебрегать. В противном случае звучание будет плоским, а срок службы саба значительно снизится по причине избыточного сопротивления воздуха работе мембраны динамика.

Как правило, саб устанавливается в нишу, образованную аркой заднего колеса и задним крылом автомобиля. Поэтому вариантов для выбора размера динамика не так уж много. Перед тем как сделать короб для сабвуфера “Стелс”, нужно рассчитать объем этой ниши, чтобы получить представление о размере динамика. Он должен соответствовать рекомендованному для данного объема или быть меньшего диаметра.

В зависимости от формы нишир расчетобъема будет разным. Поскольку форма сложная, то подойдут формулы для расчета таких фигур как параллелепипед, треугольная призма. Возможно, что пространство ниши придется условно поделить на несколько простых геометрических фигур, и объем рассчитать, как их общую сумму.

Как сабвуфер органично вписать в интерьер автомобиля?

Как говорилось выше, саб должен быть незаметным в багажнике автомобиля. Чтобы этого достичь, корпус “Стелс” для сабвуфера должен отвечать следующим требованиям:

1. Его форма должна быть продумана таким образом, чтобы не “съедать” полезный объем багажника.
2. Внешний вид и фактура поверхности должна быть похожа на заводское покрытие багажного отделения. Для этих целей используется карпет разных расцветок.
3. Сабвуфер не должен мешать выниманию запасного колеса и автомобильных инструментов.

Никогда не нужно размещать “Стелс” в нише запаски. Хотя ее объем может подойти для этих целей, дорогой динамик в этом случае легко повредить.

Необходимые для изготовления материалы

Для изготовления сабвуфера “Стелс” своими руками потребуются инструменты, материалы, а главное свободное время. Так как форма “Стелса” криволинейная, то корпус будет сделан из стеклоткани с использованием эпоксидной смолы. Сам процесс склейки занимает несколько дней, потому что перед нанесением каждого нового слоя необходима полимеризация предыдущего.

Для работы потребуется:

1. Стеклоткань Т 13. Это негорючий конструкционный материал высокой прочности. Он способен противостоять агрессивным средам и применяется для создания высокопрочных стеклопластиков. Активно применяется в автомобильном и лодочном тюнинге.
2. Эпоксидный клей. Цена на него зависит от объема упаковки и производителя. Поскольку объем работы предстоит большой, то для работы потребуется от 1 до 3 кг.
3. Фанера или МДФ. Этот материал потребуется для изготовления наружной части корпуса, в которую будет врезан динамик. Толщина должна быть от 0,8 см и выше. Чем толще, тем лучше.
4. Скотч малярный 50ммх50м, один или два рулона.
5. Карпет. Этот материал позволит сделать корпус в едином стиле с багажником.
6. Клей “Жидкие гвозди” для приклеивания карпета.
7. Грунтовка для древесины. Чтобы фанера не впитывала в себя влагу и не расслаивалась, ее нужно будет обработать.
8. Шпатлевка по дереву. Этот материал позволит устранить неровности поверхности перед оклеиванием карпетом.

Кроме этого потребуется фрезер или лобзик, чтобы выпилить посадочные кольца для динамика.

Формирование корпуса

Изготовление сабвуфера “Стелс” начинается с оклеивания ниши. Внутри нее будет создаваться корпус. Для этого малярный скотч 50ммх50м режется на полоски, которые наклеиваются на пластиковую обшивку или ковролин внутри ниши. Полученный бумажный слой будет служить основой для нанесения первого слоя стекловолокна.

Стеклоткань Т 13 находится в рулонах шириной от 90 до 100 см. Этой ширины достаточно, чтобы полностью перекрыть нишу как по ширине, так и по высоте.

До начала формирования первого слоя нужно изолировать бумажную основу от соприкосновения с эпоксидкой. Для этого бумагу можно покрыть парафином, стеарином, паркетной полиролью.

Затем нужно размешать эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией и нанести ее на бумажную матрицу. После того как первый слой застыл, необходимо нанести еще один, на который будет уложена стеклоткань.

Лоскут стеклоткани берется с небольшим запасом, который после формирования корпуса нужно будет отрезать. После нанесения первого слоя стекловолокно прокатывается роликом и грубой кистью. Важно чтобы материал был полностью пропитан эпоксидным клеем. Цена некачественной работы — расслоение корпуса после полимеризации.

Затем процедура повторяется. Толщина стеклоткани 0,3 мм. Для придания необходимой прочности нужно выложить от трех до пяти слоев. Чтобы было удобнее работать, после застывания первого слоя корпус можно вынуть из багажника и продолжить работу, наклеивая стеклоткань снаружи, а не изнутри. Процесс не быстрый. Чтобы сделать сабвуфер “Стелс” своими руками, понадобится несколько дней.

В зависимости от температуры воздуха и количества отвердителя высыхание эпоксидной смолы занимает от 30 минут до нескольких часов. Отвердителем злоупотреблять нельзя. Во-первых, корпус получится хрупкий, а во-вторых, можно не успеть нанести стеклоткань, как смола застынет.

Изготовление внешней крышки

Крышка выпиливается лобзиком по размеру внешней стороны получившегося корпуса. Внутреннее отверстие делается немного меньше диаметра динамика. Затем изготавливаются два кольца, внутренний диаметр которых должен совпадать с диаметром отверстия для динамика. Эти кольца должны стать подиумом.

После того как крышка изготовлена, ее нужно выровнять. Для этого берется полиэфирная шпатлевка и наносится на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. После того как она высохнет, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Если неровности остались, то повторить процедуру.

Затем при помощи грунтовки нужно защитить от влаги поверхность фанеры или МДФ. После высыхания грунта посадочные кольца для динамика приклеиваются к поверхности крышки. Для этого используется столярный клей или та же эпоксидная смола.

Оклеивание карпетом

Для того чтобы наклеить карпет на внешнюю крышку “Стелса”, нужно отрезать кусок ткани, размеры которой будут превышать размер крышки саба на 10 см. Этот запас нужен для того, чтобы края карпета спрятать на обратной стороне.

Хороший результат дает использование клея “Жидкие гвозди”, а лучшим вариантом будет применение аэрозольного клея 888 Ultra. Спрей позволяет нанести равномерно клеевую основу.

Клей разбрызгивается на фанеру и на карпет. Затем выдерживается интервал 60 секунд, после чего ткань укладывается на фанеру и расправляется от центра к краям, чтобы не осталось складок. Каждый участок карпета нужно тщательно прижать к поверхности для лучшей фиксации. Склеивание происходит мгновенно и зависит от величины давления. Полное застывание происходит через сутки.

Окончательная установка

Окончательный этап в изготовлении сабвуфера “Стелс” своими руками — установка динамика. Для этого в задней части короба просверливается отверстие для провода. Динамик прикручивается к подиуму при помощи саморезов и сверху закрывается декоративной решеткой.

После этого вся конструкция вставляется в нишу между крылом и аркой задних колес и фиксируется саморезами.

Последнее, что нужно сделать — это подключить саб к усилителю и наслаждаться музыкой.

Сабвуфер-стелс. Изготовление своими руками. Часть 2

Многие автовладельцы, решая вопрос с установкой аудиосистемы к себе в автомобиль сталкиваются со стандартной проблемой- в багажнике нужно максимально сохранить место.
Но баса хочется.
Что же делать?

Ответ прост – изготовить сабвуфер-стелс (от слова Stealth – невидимый)
Стелс можно сделать по трем технологиям:
1. полностью из стеклопластика
2. стеклопластик + фанера (или МДФ)
3. полностью из фанеры (МДФ)

В этой статье мы рассмотрим изготовление по первой технологии.
Для изготовления корпуса сабвуфера из стеклоткани нам потребуется примерно 5 литров полиэфирной смолы, 1 кв.м. стеклоткани, 1,5 кв.м стеклорогожи, малярные кисточки, одноразовые резиновые перчатки. Если вы не хотите дышать весьма неприятным запахом полиэфирной смолы, то рекомендую использовать «противогаз» от 3М.

Рассмотрим изготовление сабвуфера для автомобиля БМВ Х5.

так выглядит штатный багажник Х5

в правой нише, за обшивкой есть необходимое нам место. Примерно литров на 15.

заклеиваем все свободное пространство вокруг малярным скотчем и бумагой.

Также, заклеиваем малярным скотчем в несколько слоев ту нишу, в которой мы будем выклеивать саб

мы готовы к выклейке

выклеиваем первый слой, используя для этого стеклоткань, а не стеклорогожу, которая достаточно плохо принимает изогнутые формы. Полиэфирную смолу разводим в соотношении 1:20 (1 колпачок отвердителя на донышко 1.5 литровой бутылки полиэфирной смолы)

даем высохнуть первому слою естественным путем. после этого вынимаем получившийся «кокон» из ниши крыла и начинаем выклеивать его изнутри стеклорогожей для созданияпрочности.
каждый слой, для ускорения процесса, можно сушить под специальной лампой.

итак, у нас получился «задник» нашего сабвуфера.
Выпиливаем из фанеры, ДСП или МДФ посадочное кольцо под нашу головку сабвуфера.

установив на место половинку корпуса сабвуфера, располагаем кольцо так, чтобы оно не мешало никаким частям, находящимся в нише и также не мешало крышке, которой будет закрываться ниша.

примеряем сабвуфер и еще раз проверяем, чтобы ничего не вылезало за плоскость обшивки

вынув корпус начинаем устанавливать распорки, которые будут фиксировать кольцо.
распорки можно временно фиксировать термоклеем

примерно так должно держаться посадочное кольцо, после того, как мы разместили необходимое количество распорок. Укрепляем все распорки саморезами

следующий этап – создание лицевой части сабвуфера.
это можно сделать из целого куска фанеры или МДФ, если у вас ровная передняя панель, но в нашем случае придется помучаться.
Итак, мы берем специальный материал, который можно купить в любом магазине «Ткани». Это что-то типа лайкры. Материал тянется, хорошо восстанавливает свою форму и практически не растягивается.
Для крепежа к кольцу из ДСП используем степлер, а для крепежа ткани к стеклопластиковому корпусу – термоклей.

пропитываем ткань полиэфирной смолой

«Накидываем» сверху несколько слоев стекломата, после каждого раза тщательно высушивая новый слой и проверяя – входит ли корпус сабвуфера в нашу нишу.

Все выпуклости и ненужные части – срезаем болгаркой или шкуркой 40

после того, как мы прошлись шкуркой по всему корпусу сабвуфера и проверили его на отсутствие сквозных дырок, можно сделать следующее:
а) зашпатлевать обычной шпатлевкой
б) зашпатлевать жидкой шпатлевкой
в) покрасить черной краской

выбор необходимо делать исходя из необходимости.
В нашем случае, предполагалось, что сабвуфер будет спрятан в нише и закрыт крышкой. В таком случае нет необходимости выводить поверхность сабвуфера под покраску или под обтяжку кожей. Вполне достаточно будет обтянуть его карпетом.
Поэтому у нас сабвуфер выглядит так:

просверливаем в корпусе отверстие и пропускаем провод для подключения к динамику

обшиваем корпус карпетом, виброизолируем его материалами Стандартпласта и набиваем внутрь синтепон. Синтепон нужен для того, чтобы виртуально «увеличить» объем корпуса сабвуфера. Сам объем – литров 15, а с синтепоном – литров 17

в боковой обшивке выпиливаем отверстие под динамик

закрываем отверстие грилем

вставляем корпус в нишу, подключаем к усилителю, закрываем грилем с крышкой.
и получаем результат:

Работа – кропотливая и достаточно грязная, но результат стоит того.

 

В качестве обучающего пособия, мы рекомендуем вам посмотреть небольшой ролик о том, как создается сабвуфер-стелс.

вот здесь: Изготовление сабвуфера-стелс на примере автомобиля Тойота IQ

Делаем сабвуфер-стелс в машину

Как и у большинства любителей слушать музыку в автомобиле, у автора появилось желание поставить в свою машину сабвуфер. Обычный коробчатый сабвуфер занимает четверть и так небольшого багажника Оды, что автора совсем не устраивало. Именно поэтому он решил сделать сабвуфер в стелс корпусе.

Материалы:
— стеклоткань Т-13
— эпоксидный клей
— динамическая головка Hertz DS250
— двп
— клей момент
— малярный и упаковочный скотч
— проволока

Подробный процесс создания стелс-сабвуфера.

Устанавливать сабвуфер автор решил в левую нишу багажника. Ниже вы можете видеть фотографию багажника автомобиля автора.

Собрав все необходимые материалы, автор приступил к созданию корпуса сабвуфера. Так как основным материалом для корпуса будет служить стеклоткань, то автор решил использовать малярный и упаковочный скотч, чтобы создать разделительный слой в багажнике. Это позволит избежать прилепания сабвуфера к ковролину или пластиковым панелям багажника.


Далее автор приступил к выклейке корпуса. Для этого он пропитывал узкие полоски стеклоткани в эпоксидной смоле. Лучше всего по мнению автора, выполнять пропитку на листе стекла. Состав пропитывающего клея автор выбрал такой: на одну часть отвердителя приходится 10 частей эпоксидной смолы. Чтобы было удобнее разводить состав, автор использовал любые имеющиеся под рукой пластмассовые емкости.

На второй день поклейки, автор понял насколько трудоемким оказался процесс и решил немного упростить сборку сабвуфера. Для того, чтобы сэкономить материал, а главное время сборки, автор решил сделать часть корпуса сабвуфера, находящуюся за стойкой подвески, из кусков ДВП. Эти куски он решил временно стянуть проволокой между собой для фиксации.

Работая около 4-5 часов в течении двух дней, автор получил следующий результат, который вы можете увидеть на картинке. На все это было израсходовано три упаковки клея эпоксидного весом по 280 гр. каждая. Кроме того насклейку ушло 2-3 кв. метра стеклоткани т-13

На 3-ий и четвертый дни автор приступил к выклейке верхней части корпуса сабвуфера. После склейки верхней части автор убрал часть проволоки и занялся проклейкой стыков кусков ДВП. Для экономии времени и сил, правую часть корпуса сабвуфера, которая будет прилегать к сидению, автор так же решил сделать из ДВП, в частности этому способствовала ровная поверхность. Работа затянулась и часть ее автору даже пришлось выполнять при свете настольной лампы.

Шел пятый день сборки корпуса сабвуфера, и автор склеил левую часть, при этом увеличивая толщину нижней части корпуса сабвуфера. На что ушло еще пара упаковок клея.

К концу шестого дня, автор приступил к извлечению полученного корпуса из ниши багажника. Благодаря тому, что он заранее использовал скотч в качестве разделительного слоя, отстыковка корпуса сабвуфера произошла максимально успешно, без поломок. Израсходовав еще одну упаковку клея, автор проклеил до конца часть буфера, где было использовано ДВП.

Прошла неделя работ над сабвуфером в машине. Проведя примерные размеры объема корпуса при помощи заливки его водой, автор получил объем в 20 литров. Однако вода не закрывала полуцилиндр, по-этому итоговый объем корпуса сабвуфера должен оценивать примерно в 30 литров или даже больше.

Так как корпус был практически готов, автор начал искать электронную начинку для своего сабвуфера. В качестве основного динамика была выбрана динамическая головка Hertz DS250, так как по рекомендация журнала «автозвук» для этого динамика отлично должен подойти корпус объемом в 23-28 литров.

Пошла вторая неделя работ, автор выравнял края стеклопластикового корпуса сабвуфера и приступил к созданию передней панели. Передняя панель сабвуфера выполнена из ДВП. Нижнюю часть панели автор решил закрепить при помощи проволоки, а переднюю часть изогнул выше середины отверстия, которое предназначено под динамик.

Чтобы часть передней панели, не прогибалась к низу, автор решил положить еще один кусок ДВП до середины отверстия, а так же сделал своеобразные подпорки.

Далее вы можете видеть на фотографиях, как выглядят верхняя и нижняя части передней панели сабвуфера. Как видно верхнюю част автор так же решил закрепить проволокой. Чтобы набрать достаточную толщину передней панели и придать ей необходимую прочность автор использовал оставшиеся куски стеклоткани, которую клеил по той же схеме с эпоксидной смолой.

Для того,чтобы надежно закрепить динамик автор изготовил из нескольких слоев ДСП подобие опорного кольца. Дсп автор крепил при помощи саморезов, а так же для прочности проклеивал. Подходил к концу девятый день работ над сабвуфером в багажнике.

Чтобы избежать зазоров между кольцом и передней частью панели сабвуфера, автор дополнительно проклеял все несколькими слоями стеклоткани. К тому же это увеличило прочность корпуса.

На десятый день, автор измерил конечный объем корпуса, который получился как раз около 27 литров, что великолепно подходит под выбранный динамик. После того, как заказанный динамик Hertz DS250 был доставлен автору, он продолжил работать над проектом сабвуфера.

После установки динамика, автор приступил к заключительному этапу: обклейке карпетом корпуса сабвуфера. На это понадобился 1 м карпета и 3 тюбика клей момента.

После чего автор вырезал в корпусе сабвуфера, а точнее в его торце прилегающем к сиденью небольшое отверстие. В это отверстие был установлен винтовой терминал, позволяющий быстро подключать или отключать сабвуфер по необходимости.

В итоге получился отличный сабвуфер, который радует автора качественной музыкой,а объем багажника стал гораздо свободнее, чем был при использовании стандартного корпуса сабвуфера.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Делаем сабвуфер-стелс своими руками – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 10.9k. Опубликовано 02.10.2012

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа “Стелс”. К тому же опыт работы со стеклотканью имелся. Закуплен основной материал – стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

.Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера.

Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом
легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча –
малярного и упаковочного.

.

.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку
лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть
отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта,
различные крышечки от бытовой химии и прочее.

День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой
подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно).

После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки
эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13.

День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП.
Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал
работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой.

День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две
упаковки клея.

День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано.
Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну
упаковку клея.

.

День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до
края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий
полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата
на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала “Автозвук” ему
необходим закрытый ящик в 23-28 литров.

День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель
сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется
быть изогнутой выше середины отверстия под динамик

Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины
отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки.

Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и
саморезах закреплено на передней панели.

.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев
стеклоткани.

День 10-ый. Измерил объем корпуса – получилось примерно 27 литров. Заказал динамик Hertz DS-250, жду
когда приедет. Для примерки поставил Seas h2209 (этот динамик ждет своей участи – оказаться в домашнем
сабе).

Приехал мой заказанный сабвуфер Hertz DS250. Проект продолжается.

Заключительным этапом изготовления сабвуфера явилась обклейка карпетом. На весь корпус ушло примерно
1 п.м. карпета и 3 тюбика клея “Момент”.

В торце корпуса сабвуфера, прилегающему к сидению, было вырезанно отверстие, в котором установлен
акустический винтовой терминал для быстрого подключения/отключения в случае необходимости.

С сабвуфером-стелсом объем багажника значительно освободился.

 

 

Делаем сабвуфер-стелс своими руками | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа «Стелс». К тому же опыт работы со стеклотканью имелся.

Закуплен основной материал — стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера.

Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча — малярного и упаковочного.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта, различные крышечки от бытовой химии и прочее.

День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно).

После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13.

День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП. Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой.

День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две упаковки клея.

День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано. Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну упаковку клея.

День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала «Автозвук» ему необходим закрытый ящик в 23-28 литров.

День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется быть изогнутой выше середины отверстия под динамик.

Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки.

Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и саморезах закреплено на передней панели.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев стеклоткани.

Заключительным этапом изготовления сабвуфера явилась обклейка карпетом. На весь корпус ушло примерно 1 п.м. карпета и 3 тюбика клея «Момент».

В торце корпуса сабвуфера, прилегающему к сидению, было вырезанно отверстие, в котором установлен акустический винтовой терминал для быстрого подключения/отключения в случае необходимости.

С сабвуфером-стелсом объем багажника значительно освободился.

Источник: www.mariklab.ru , http://vse-sam.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Электрическая принципиальная схема скутера

В любом автомобиле, мотоцикле, мопеде, а также скутере есть электропроводка — провода, соединяющие электронные узлы, блоки и модули техники.

От её исправности зависит правильная работа всех систем, а также в нашем случае скутера в целом. Сегодня рассмотрим различные варианты принципиальных схем электропроводки скутера.

Подробнее…

• Вместо электрического звонка.

Сегодня речь пойдет об сенсорном электронном звонке, точнее — тональном сигнализаторе, который питается от 3 -х батареек и не нуждается в кнопке. Вместо неё используется сенсор — сенсорная площадка, состоящая из двух разделенных между собой металлических пластин. Площадку можно оформить в виде номера квартиры. Этой схеме не нужны контакты, которые могут со временем окисляться и в итоге не срабатывание звонка. Так же этот сигнализатор можно использовать как звуковой датчик наполнения жидкостью какой-то ёмкости, например, ванны, бака, расширительного бачка в отопительной системе.   Подробнее…

• Автоматическое устройство для работы стеклоочистителя

Моросит дождик. Я включаю стеклоочиститель. Два-три цикла работы щеток, и ветровое стекло становится сухим. Я выключаю стеклоочиститель. Но через 30 с стекле снова стано­вится грязным. Я вновь включаю стеклоочиститель и т. д.

Такой режим работы не рационален ни для переднего стеклоочистителя, ни для зад­него. Последний в этом случае часто работает «по сухому», поскольку на заднее стекло по­падает меньше капель дождя (правда, это компенсируется большим количеством грязи). Однако уже довольно давно известны стеклоочистители периодического действия. Поэтому предлагаемая система пред­ставляет определенный интерес для всех транспортных средств, учитывая ее невысокую стоимость. Подробнее…

Популярность: 6 043 просм.

Делаем сабвуфер-стелс своими руками | Сделай Сам www.sdelay.tv

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа «Стелс». К тому же опыт работы со стеклотканью имелся.

Закуплен основной материал — стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера.

Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча — малярного и упаковочного.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта, различные крышечки от бытовой химии и прочее.

День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно).

После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13.

День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП. Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой.

День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две упаковки клея.

День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано. Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну упаковку клея.

День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала «Автозвук» ему необходим закрытый ящик в 23-28 литров.

День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется быть изогнутой выше середины отверстия под динамик.

Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки.

Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и саморезах закреплено на передней панели.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев стеклоткани.

День 10-ый. Измерил объем корпуса — получилось примерно 27 литров. Заказал динамик Hertz DS-250, жду когда приедет. Для примерки поставил Seas h2209 (этот динамик ждет своей участи — оказаться в домашнем сабе).

Приехал мой заказанный сабвуфер Hertz DS250. Проект продолжается.

Заключительным этапом изготовления сабвуфера явилась обклейка карпетом. На весь корпус ушло примерно 1 п.м. карпета и 3 тюбика клея «Момент».

В торце корпуса сабвуфера, прилегающему к сидению, было вырезанно отверстие, в котором установлен акустический винтовой терминал для быстрого подключения/отключения в случае необходимости.

С сабвуфером-стелсом объем багажника значительно освободился.

Источник: www.mariklab.ru

Stealth Gates — DIY Surf Gates на 2007 LSV — Surf Devices

*** Этот проект набирает много просмотров. Если вы считаете, что это полезно … пожалуйста, опубликуйте сообщение о прогрессе вашего проекта в Shop Talk! Или, если у вас есть проекты, которые уже завершены, добавьте их сюда, в нашу базу данных завершенных проектов. Чем больше делиться, тем лучше для всех нас! Кроме того, вы могли столкнуться со своими проблемами или решениями, на которых мы все могли бы поучиться. Благодаря! ***

Прошлым летом я купил подержанный Malibu 247 LSV 2007 года и сразу понял, что мне нужна система для серфинга, основанная на том, что она была у меня несколько лет на предыдущей лодке.Я фанат серфинга и удобства, создаваемого воротами …

… или, как здесь называют их участники MB Sports, «гусиные шлепки».

Итак, я хотел постоянную автоматизированную систему для серфинга с подходящим стекловолокном / гелевым покрытием. Мы очень любим эту лодку и надеемся сохранить ее надолго. Прошлым летом мы даже модернизировали башню до полностью черной G3.

Вот фото реализованного проекта. Это была PIA, но в конце концов она того стоила. Ниже приведен процесс и другие изображения — все, конечно, в образовательных целях.Сделал несколько ошибок по пути. Задокументировал это, как они произошли, в ветке Shop Talk, но в целом я очень счастлив. Вышел, глядя, как я мог просить, от такого придурка, как я. Своего рода стелс.

Мы сделали общее руководство в Wake Garage’s Shop Talk для устройств для серфинга здесь. (Это не исчерпывающее руководство, поэтому не стесняйтесь добавлять к нему, чтобы оно было полезно и для следующего парня. Все во имя образования)

Но для этого проекта вот моя рецензия.

ЦЕЛИ:

1) Автоматизированная система управления. Я играл с ручными воротами с толкателем еще в 2012 году, затем перешел на lencos, используя базовые переключатели, а затем обновился до контроллера Wake Logic (первый тестовый прототип), который использовал скорости GPS для автоматизации процесса. Имеет значение. Поэтому я снова решил использовать Wake Logic, особенно теперь, когда у него было несколько обновлений.

2) Приводы на базе Lenco. Я знаю, что Lencos рано или поздно выйдет из строя, но я знал, что они хорошо работают с контроллером, они легко доступны и недороги.Подумал о гидравлике, но Ленкосы просты.

3) Модификация платформы для плавания. Пришлось принять решение либо сохранить стандартную платформу, либо модифицировать стандартную платформу, либо заменить платформу платформой в форме ворот для серфинга с более новой лодки. Я остановился на последнем.

4) Ворота должны подходить к лодке, в данном случае с черным или красным гелевым покрытием, и придавать им небольшую форму. Я уже был почти уверен, что хочу черный … Мне нравится скрытый вид.

5) Сделать всю систему стоковой.Я хотел, чтобы система выглядела безупречно, как будто она скатывается с завода.

КОНТРОЛЛЕР
:

Я использовал контроллер Wake Logic. Я напишу о контроллере, но здесь были основы. Как вы, возможно, знаете, Wake Logic — это автономный контроллер, который активирует приводы Lenco для выполнения ряда действий, но, очевидно, система серфинга — отличное приложение. Он включает в себя GPS-антенну, чтобы знать, когда ворота должны открываться и втягиваться, имеет пульт дистанционного управления для пробуждения во время серфинга, функции безопасности и возможность регулировки времени и настроек для точной настройки вашей системы.Более подробную информацию можно найти на странице ресурсов Wake Garage. Я не работаю в Wake Logic.

Чтобы переключатели могли включать контроллер и выбирать сторону для серфинга, я обновил свой штатный кронштейн дистанционного управления стерео до версии с двумя открытыми портами коммутатора. Для выключателя питания я использовал простой выключатель Contura, который соответствовал штатным переключателям приборной панели OEM. (левая сторона) Для бокового переключателя бодрствования я остановился на новом переключателе поворотного типа, также из семейства Carling contura (правая сторона).Это переключатель мгновенного действия, поверните его в одну или другую сторону, и он вернется в исходное положение, он поставляется с дополнительными светодиодами и помещается прямо в обычный блок переключателей.

Пока что нам это нравится … просто поверните ручку вправо для глупого пробуждения, поверните влево для обычного. Водителю также легко переключать следы на лету. Wake Logic также имеет пульт дистанционного управления, который райдер может использовать в качестве опции из-за лодки.

ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА:

Мне пришлось выбирать между использованием стандартной платформы, изменением стандартной платформы, заправкой ворот под платформу или заменой стандартной платформы на более новую версию.Я выбрал более позднее и нашел возможность купить совершенно новую платформу 247 LSV 2015 года, которая была приспособлена для серфинга.

Для этого мне также пришлось заменить кронштейны плавательной платформы. Старые не подходили, я хотел, чтобы платформа была поднята примерно на 3 дюйма от места приклада для серфинга с тяжелым балластом и для размещения более высоких ворот, и я хотел, чтобы нижняя точка для ремней прицепа была опциональной.

Новые кронштейны от Малибу будут стоить более 500 долларов и не поднимут платформу.Так что я сделал свой собственный из нержавеющей стали примерно за 200 долларов, включая сварку тиглем и порошковое покрытие.

Вот старая палуба для плавания 2007 года. Мне очень понравилось:

А вот и новый, разработанный для LSV 2015 с Surf Gate. Выглядит великолепно, но мне не хватает большего размера платформы 2007 года:

Вот новые кронштейны из нержавеющей стали по сравнению со стандартными алюминиевыми кронштейнами. Вытащил SS-материал из мусорного бака, вырезал все с помощью угловой шлифовальной машины, отрезал пилой и просверлил отверстия, а затем отправил сварщику TIG.Как только все стало хорошо, я покрасил их порошковой краской в ​​черный атлас. Они достигли всего, чего добивался я, включая подъемник на 3 дюйма.

Здесь вы также можете увидеть конус, соответствующий новой платформе.

Кронштейны с окончательным порошковым покрытием.

Я записал пользовательские скобки и подкачку платформы как собственный проект в базе данных проекта:

КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ:

Моим первым шагом было нарисовать карандашом основные формы ворот.Я узнал раньше, что это не должно быть слишком конкретным. Лично я считаю, что слишком много сделано из определенных углов и корректировок. Я прошел около 13,5-14 дюймов в высоту и 18-19 дюймов в длину с конусом. Я начал с простых вырезов для карточек, заклеив их изолентой на корпусе, чтобы я мог проверить их в закрытом и открытом положениях. Хотя вы можете регулировать длину Lenco расширяет их с помощью Wake Logic … гораздо безопаснее спроектировать их так, чтобы они открывались и закрывались каждый раз полностью, чтобы вы никогда не повредили корпус, устройство для серфинга или платформу.

В качестве основной подложки я решил использовать композитную доску в стиле Coosa. Это хорошо работает, имеет нулевое водопоглощение и режет как масло с помощью простой пилы, настольной пилы или лобзика. Я использовал плиту толщиной 3/4 дюйма в качестве основной подложки, а затем покрыл ее стекловолокном / гелевым покрытием.

Когда у меня был базовый размер ворот, я накинул ОЧЕНЬ малярную ленту, чтобы закрыть все, что можно поцарапать.Доска Coosa поцарапает ваше гелькоут, когда вы поднесете его к лодке, чтобы разметить петли, кронштейны и т. Д. Кроме того, малярная лента позволяет легко отмечать ваши измерения с помощью фломастера.

Отметьте кронштейны в открытом и закрытом положении, прежде чем просверливать отверстия в лодке. Для меня проще всего было полностью выдвинуть один Lenco, а другой полностью закрыть, чтобы вы могли знать, где он будет располагаться в обоих положениях, и убедиться, что ваши кронштейны находятся в нужном месте.

После того, как я определил базовую форму, я позже поиграл с несколькими настройками, чтобы лучше соответствовать корпусу лодки и линиям гелькоута. Мне нравится простота корпуса с большими плавными изгибами цветов и формы. Не хотел, чтобы ворота нарушили этот замысел.

Я впервые обнаружил, что также неплохо маркировать ворота, когда вы над ними работаете. Может легко запутаться относительно правого борта / левого борта, внутри / снаружи, сверху и снизу и т. Д.

Затем я использовал следующий научный метод для построения кривых. Я рекомендую Sierra Nevada (бледный эль или летний фестиваль). Плюс ко всему, во многих моих проектах один находится в пределах досягаемости.

Далее было усиление конструкции стеклопластиком. Я использовал толстую ровничную ткань для внутренней части ворот. Те, кто следил за ходом этого проекта, знают, что в первый раз я столкнулся с проблемой, когда использовал низкотемпературную смолу, которая вызывала пузыри, когда оставалась на солнце, поэтому я закончил шлифовку и повторное остекление с использованием винилэфирной смолы.У него гораздо более высокий рейтинг нагрева, что важно для предметов с черным гелькоутом. Низкотемпературная смола может привести к расслоению / пузырям.

Теперь для моих ворот 03 я утопил болты, чтобы поверхность была чистой. Мне понравилось, как это получилось, поэтому я сделал то же самое для этих ворот. Варианты были: вставить гайку в ворота или вставить болты в ворота, или даже использовать пластину для переодевания снаружи с креплениями.Я использовал болты, но думаю, что другие были бы проще.

Затем я отшлифовал ворота до нужной формы и использовал шпатлевку премиум-класса 3Ms для сглаживания изгибов и краев и заполнения больших отверстий перед нанесением стекловолокна на основу.

Затем я застеклил лицевые стороны этих. Я использовал несколько слоев матовой пленки на 3/4 унции для внешней стороны из-за изгибов. Сфотографировать было сложно, потому что у меня были перчатки и смола, и мне нужно было быстро работать в жару Северной Калифорнии, прежде чем смола вспыхнет.

ЭМБЛЕМА

Перенесемся вперед, перед гелевым покрытием и финишной обработкой, я решил добавить эмблему. Я разработал файл DXF в Adobe Illustrator на основе логотипа Malibu с изогнутой рамкой. Затем взял кусок нержавеющей стали из мусорного ведра компании-поставщика металла и отнес его в свой местный производственный цех, в то же место, где производилась сварка TIG кронштейнов. Вырезаем эмблему с помощью ЧПУ и затем прихватываем несколько болтов с обратной стороны. Он не был таким точным, как лазер, но для плазменного резака выходил неплохо.

Блестящая нержавеющая сталь отлично смотрится. Но хотелось чего-то потемнее. Поэтому я выбрал черный цвет на черном, что означает, что я нанесу на эмблемы глянцевый черный цвет.

— Следующим шагом было вырезать внутренний логотип. Я использовал инструмент dremel и провел эмблему с лицевой стороны, вырезая все посередине до конца. Затем я вырезал заднюю сторону примерно на 1/4 дюйма глубиной, чтобы освободить место для светодиодных фонарей, которые я добавлю позже.

GEL COAT

— Следующим шагом было выставить переднюю часть, разгладить ее наполнителем и подготовить для гелькоута. Я отшлифовал его до зернистости примерно 100-180, прежде чем нанести гель. Вы не хотите шлифовать более гладкую поверхность перед гелевым покрытием, потому что вам нужно дать гелю что-нибудь, чтобы он кусался.

Раньше я наносил небольшое количество гелькоута, и мне это не нравится, поэтому я боялся этой части. Сначала у меня было несколько проблем, я отшлифовал и повторно распылил, и в процессе нашел крутой трюк.Я купил краскопульт за 15 долларов в Harbour Freight (купил несколько штук), затем просверлил сопло сверлом 5/64 дюйма. Таким образом, сопло будет примерно на 2 мм, что лучше подходит для распыления толстого гелевого покрытия. Сработало отлично! И если вы случайно позволили гелевому покрытию «затвердеть», пока он еще находится в пистолете, не проблема. Бросьте его и получите еще один пистолет-распылитель за 15 долларов.

Вот насадка, просверленная.

Я использовал гель-покрытие Spectrum Gel Coat, заказанное онлайн, чтобы оно соответствовало черному гелевому покрытию Malibu 2007 года.Разбавить 10-15% стирола и распылить. На этот раз все получилось великолепно. Поскольку у деталей было так много изгибов и краев, я в конечном итоге добавил им 3-4 слоя, потому что знал, что они будут немного отшлифованы, и я не эксперт. Боялся, что зашлифую слишком далеко, если похудею.

Чтобы получить прозрачный центр для светодиодов, я затем заполнил вырез с логотипом dremel прозрачной смолой для доски для серфинга в сочетании с небольшим количеством фрезерованного стекла для придания прочности. Я начал с обработки стекловолокна тыльной стороны выреза.Эта смола была синей, но сохнет прозрачной.

Soundstream STEALTH-13 сабвуфер серии STEALTH 330mm | Сабвуфер

STEALTH-13 сабвуфер 330мм серия Soundstream STEALTH — Potenza 200W

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ STEALTH-13

• RMS мощность (Вт) 200
• КПД (1 Вт / 1 м дБ) 80,82
• Конфигурация звуковой катушки 5 дюймов, одиночный 4 Ом
• Запатентованная корзина из литого алюминия
• Перевернутый двигатель в сборе
• Цельный алюминиевый конус
• Монтажная глубина 2 дюйма
• Звуковая катушка 5 дюймов
• Вентиляционная полукруглая рама

STEALTH-13
RMS мощность (Вт)	200
КПД (1 Вт / 1 м дБ)	80.82
Конфигурация звуковой катушки	5 дюймов, одиночный 4 Ом
Монтажная глубина	2 «
Оптимальная герметичность, фут³	0,75
Оптимальный портированный фут³	НЕТ

Стелс-13	Fs	Qts	Wrms	Малый	F3	Средний	F3	Большой	F3
Только герметичный	30.2	0,85	200	0,50	43,97	0,75	39,14	1,00	36,74

Stealth Amateur Radio

В эпизоде ​​известного телесериала «Полчаса Хэнкока» под названием «Радиолюбитель» Тони Хэнкок говорит: «Это замечательное хобби.У меня есть друзья по всему миру. Ни в этой стране, а во всем мире! »

Если вы живете в современной городской или пригородной застройке, может быть сложно быть радиолюбителем и поддерживать хорошие отношения с соседями. Времена изменились с тех времен, когда силовые и телефонные кабели прокладывались на опорах, в каждом доме была большая H- или X-антенна для приема ТВ, а любительская антенна оставалась практически незамеченной — или, по крайней мере, не ухудшала вид горизонта чем это уже было.В настоящее время телефонные линии и линии электропередач зарыты, в большинстве домов нет ничего кроме антенн, кроме ТВ-антенны УВЧ и небольшой спутниковой тарелки, а приподнятый диполь, полноразмерный вертикальный или мачта и луч торчат, как больной палец . В вашем жилом комплексе могут быть ограничения на типы антенн, которые вам разрешено иметь, или вы можете просто не захотеть быть человеком, который портит внешний вид района, устанавливая что-то, что большинство не радиолюбителей сочтут визуально оскорбительным.

Чем больше люди ценят внешний вид района и тратят время и деньги на то, чтобы сделать свой дом и сад красивым, тем больше они будут возражать против всего, что портит вид. Поэтому всякий раз, когда я вижу, что эта тема обсуждается на онлайн-форумах, и кто-то (неизбежно) отвечает: «Скажите соседям, чтобы они пошли к черту, это ваша собственность, и вы имеете право установить антенну», я всегда думаю об этой линии Тони Хэнкока. Ваше хобби важнее, чем нравиться соседям? Не для меня, это не так.

Добрососедство — не единственная причина, по которой нужно избегать заметных антенн. Если вы живете в квартире или небольшом таунхаусе без сада, использование внешних антенн может оказаться невозможным. Но еще не все потеряно. Решение состоит в том, чтобы ограничиться антеннами небольшого размера, невидимыми или плохо видимыми. Это стелс-радиолюбитель.

Реалистичные ожидания

Вопреки распространенному мнению, неспособность или желание не иметь большие и высокие антенны не означает, что вам следует заняться другим хобби.Конечно, ни о луче, ни о вышке не может быть и речи, так что вы никогда не станете лучшим DX-пользователем или станцией-победителем конкурса, способной получать мгновенные ответы на свои CQ. Но есть много других способов получить удовольствие от хобби, кроме погони за самым редким DX или участия в соревнованиях.

Выиграть награду DX можно даже при использовании маломощных и скромных антенн. Просто это займет больше времени. Если вам нравится принимать участие в соревнованиях, вы можете соревноваться с самим собой, пытаясь побить предыдущие результаты, или использовать их как возможность зарегистрировать некоторый DX, с которым было бы сложно работать в другое время.

Помимо неидеальной антенны, может также потребоваться ограничить мощность, которую вы используете, чтобы избежать проблем с радиопомехами, которые могут возникнуть с внутренними антеннами, или чтобы не повредить ваше покрытие, вызвав радиопомехи у соседа. Это может показаться двойным ударом по вашим шансам на успех. Но работа с низким энергопотреблением (QRP) действительно может доставить вам удовольствие.

Ключ к тому, чтобы не разочароваться в том, чего вы можете достичь с помощью малой мощности и ограниченной антенной системы, — это развить реалистичные ожидания.Сравните свои результаты с другими аналогичными станциями, а не с большими пушками. Присоединяйтесь к клубам QRP и участвуйте в соревнованиях QRP. Количество участников меньше, а игровое поле более ровное, что делает шансы на выигрыш на самом деле больше, чем если бы вы были одним из сотен «средних» участников, использующих 100 Вт на диполи или другие скромные внешние антенны.

Часть удовольствия от любительского радио заключается в том, чтобы улучшить вашу станцию ​​для получения лучших результатов. Повышение эффективности вашей станции в условиях полной невидимости, плохой видимости или любых ограничений вашей активности, которые диктует ваша конкретная ситуация, становится частью проблемы.

Опции антенны Stealth

Если вы хотите выйти в эфир без хорошо видимых антенн, лучшее решение будет во многом зависеть от вашей личной ситуации и от того, что вам сойдет с рук. Одно из первых решений, которое вам нужно сделать, это выбрать вариант stealth или скрытую операцию . Я не знаю, существует ли официальное определение этих терминов, но для моих целей «невидимая операция » означает «под радаром». Это подразумевает использование внешних антенн, которые трудно увидеть, тогда как для скрытой операции требует, чтобы ваши действия были полностью необнаружимы.Скрытая операция может потребоваться в районе, где есть соглашения или CCV, в частности, запрещающие антенны, но многие радиолюбители в этой ситуации выбирают скрытый подход и уходят с рук, потому что никто не замечает.

Изучая варианты компактных антенн, я обнаружил следующее практическое правило:

• Антенна может иметь два атрибута: малый, эффективный или широкополосный (работа в широком диапазоне частот без перенастройки), но не все три.

Это то, что вы всегда должны помнить, рассматривая варианты низкопрофильных или скрытых антенн.Если он небольшой, он либо будет неэффективным, либо будет иметь узкую полосу пропускания.

Антенны Stealth, которые работают очень хорошо:

• Флагшток вертикальный. Мне дали понять, что в США каждый гражданин имеет право установить флагшток на своей территории, чтобы показать, что они американцы-патриоты, с помощью звезд и полос. Флагшток можно легко использовать в качестве или скрыть полноразмерную вертикаль для создания эффективной замаскированной антенны. Вы даже можете купить готовые антенны на флагштоке.Однако в Великобритании у нас нет такого права, и к вопиющим проявлениям патриотизма обычно относятся с подозрением, поэтому для большинства из нас это не вариант.
• Невидимый провод или диполь. Еще один хороший вариант — длинный провод или перевернутая L из тонкой проволоки, которую трудно увидеть на расстоянии. Если фидер можно замаскировать, то также возможен диполь или дуплет с центральным питанием. Этот вариант, скорее, зависит от наличия достаточно высоких опор для подвешивания провода.Лично мне эта идея не нравится, потому что я тоже орнитолог и люблю диких животных, и я не хочу рисковать птицами, которые прилетают к невидимому проводу. Кроме того, в застройках с высокой плотностью застройки здесь, в Великобритании, где, вероятно, будут применяться ограничения по использованию антенн, участки недостаточно велики, чтобы разместить эффективный длинный провод, и не достаточно далеко друг от друга, чтобы такой провод был действительно невидимым для соседей. Но это хороший вариант, если вы можете им пользоваться.
• Магнитные петли. Мой лучший выбор для использования там, где невозможно установить замаскированные или скрытые полноразмерные антенны, магнитная петля может дать полноразмерную антенну за небольшую часть ее размера. Поскольку магнитная петля выглядит не так, как большинство людей ожидают от антенны, и ее не нужно устанавливать высоко, вы можете установить ее, даже не подозревая, что это такое. Попробуйте установить его на столб, на котором вы вешаете кормушки для птиц, или на один из тех металлических обелисков, на которых вы выращиваете вьющиеся растения.
• Короткие вертикальные диполи , такие как TransWorld Adventurer. Я не пробовал ни одного, но ничего не слышал, кроме отличных отчетов о них. Они имеют высоту около 8,5 футов (менее 3 м) и фактически работают лучше (с меньшим углом излучения) вблизи земли, чем на мачте. Покрытые матово-черным покрытием, их довольно сложно увидеть.
• Штыревые (также известные как «отвертка») антенны. Штыри — антенны подвижные. Даже самый эффективный нагруженный хлыст не будет работать так же хорошо, как полноразмерный вертикальный, но, выбрав один с очень высокой нагрузочной катушкой, такой как High Sierra, вы все равно будете излучать разумный сигнал за счет того, что вам придется перенастраивайтесь всякий раз, когда вы QSY на любом расстоянии.Из-за его небольшого размера вы сможете посадить хлыст в саду, не привлекая к нему внимания. Используйте удлинитель основания для увеличения производительности и как можно больше заземленных радиальных элементов. Другой вариант — установить антенну на свой автомобиль или грузовик и подключить ее к лачуге с помощью кабеля. (Если вы попробуете это сделать, используйте разъем с плотной посадкой, например, гнездо для наушников RCA и гнездо, которое легко отделится, если вы забудете отключить антенну перед отъездом!)

Многодиапазонные антенны

Создание невидимых проводных или вертикальных антенн для одного диапазона относительно просто.Создать незаметные антенны, которые работают на нескольких диапазонах, сложнее. Провод довольно легко скрыть. Ловушек и загрузочных катушек нет. Нерезонансные антенны, настроенные с помощью ATU в лачуге, в идеале должны питаться через открытый провод, который, опять же, трудно скрыть.

Вертикаль флагштока может быть сделана из стеклопластиковой мачты (яхтенной мачты?), А внутри может быть установлена ​​обычная фиксированная вертикаль.

Длинные провода могут быть эффективными излучателями, но для них требуется хорошее высокочастотное заземление, которое может быть проблематичным в ограниченном пространстве.Без хорошего заземления длинные провода более подвержены воздействию радиочастотных помех в лачуге, что может вызвать радиопомехи. Это может быть особенно нежелательно, если вы пытаетесь скрыть свою деятельность. Поскольку невозможно поднять провод действительно высоко, большая часть излучения будет под большими углами, поэтому локальные контакты будут проще, чем DX.

Для диполя не требуется ВЧ-заземление и тюнер, но он подходит только для одной частоты. Более универсальный выбор — дублет, который по сути является нерезонансным диполем.Поскольку импеданс точки питания на большинстве диапазонов составляет далеко не 50 Ом, во избежание потерь в фидере следует питать дуплет с открытым механизмом подачи проволоки при настройке с помощью ATU в лачуге. Это может стать препятствием для достижения плохой видимости. Одним из способов решения этой проблемы может быть использование удаленного автонастройки с батарейным питанием в точке питания в центре антенны, что позволит питать дублет тонким коаксиальным кабелем и минимизировать потери в фидере в широком диапазоне частот.

Малые антенны

Если возникает необходимость уменьшить размер антенны для достижения невидимой работы, то некоторый компромисс в производительности почти неизбежен.Секрет успеха — как можно меньше идти на компромисс. Здесь вам нужно быть осторожным, так как на рынке есть много антенн, часто с высокими ценами, которые утверждают, что бросают вызов законам физики, предлагая высокую производительность и широкополосную работу на чем-то длиной в пару метров или высотой. Что ж, это просто невозможно!

Антенны, которые, как мне кажется, не заслуживают рассмотрения, включают антенну с пересеченным полем (CFA), EH-антенну и изотрон. Они стоят больших денег, но я был бы готов купить любой из них, если бы был уверен, что они соответствуют заявленным в отношении них требованиям.Однако, потратив много времени на поиск обзоров и других отчетов о том, насколько хорошо эти антенны работают, я пришел к выводу, что эти антенны работают по принципу, что все будет излучать какой-либо сигнал, если вы можете сопоставить его с передатчиком, и что клиенты с низкими ожиданиями легко удовлетворяются. Я никогда не работал с кем-либо, используя эти антенны. Если производители этих продуктов считают, что я ошибаюсь, они могут предоставить мне пример для оценки. Я просто недостаточно убежден, чтобы рисковать собственными деньгами, узнав об этом.

Чего следует избегать

Другие небольшие ВЧ-антенны, которые часто рекомендуются для установки на чердаке или временного размещения вне помещений, что я считаю пустой тратой времени и денег, включают:

• Диполи Hamstick. Это диполи, состоящие из двух спирально намотанных мобильных хлыстов, установленных спина к спине. Проблема с ними в том, что они просто слишком неэффективны. Спиральные кнуты были протестированы на более чем 10 дБ на полноразмерном диполе.
• Винтовые вертикали на штативе. Другой тип антенны, часто продаваемый как решение для ограниченных мест, — это спиральный штырь, такой как Outbacker, установленный на штативе. Outbackers электрически очень похожи на Hamsticks, за исключением того, что у них есть ответвители и флайдеры, чтобы закоротить повороты и позволить одной антенне покрывать несколько диапазонов, поэтому возникает та же проблема внутренней неэффективности. High Sierra с ее загрузочной катушкой с высокой добротностью и удлинением базы была бы гораздо лучшим выбором. Проблема неэффективности усугубляется, если кнут полагается исключительно на соединение между треногой и землей для заземления.Даже для полноразмерных вертикалей для достижения максимальной эффективности требуется много шлифовальных кругов, и короткие мобильные хлысты не исключение.
• На штативе установлены нагруженные диполи , такие как Buddipole. Хотя короткие диполи более эффективны, чем вертикальный штатив, они имеют очень узкую полосу пропускания и требуют постоянной перенастройки при QSY. Это нужно делать вручную, регулируя метчики на катушке, что делает их использование утомительным. Коротко нагруженные диполи с ловушкой с катушками фиксированной частоты, предлагаемые некоторыми японскими производителями, будут очень неэффективными.А при небольшой высоте, достигаемой при установке на штатив, производительность DX будет плохой.
• Облегающие диполи , сделанные с использованием этих стальных пружинных игрушек. Диполь, сделанный из одного Slinky с каждой стороны, растянутого примерно на 15 футов из конца в конец, будет иметь широкий резонанс на 40 м; пара слинков, спаянных вместе, чтобы каждая ножка диполя, растянутая примерно на 30 футов, резонировала на 80 м. Они будут излучать сигнал на этих диапазонах, но ясно, что они все еще очень неэффективны, и установить связь на 80 м ночью с мощностью 100 Вт — сложная задача.Вопреки утверждениям тех, кто рекламирует эти антенны в коммерческих целях, они , а не многодиапазонных. Характеристики на других диапазонах, кроме того, на котором резонирует диполь, очень плохие.

Существуют различные компактные базовые КВ антенны от японских производителей, таких как Maldol, Comet и Diamond, которые могут показаться подходящими для скрытой работы. Их тонкий внешний вид и фиксированная настройка на каждом диапазоне исключают использование каких-либо компонентов с высоким добротностью, и я просто не верю, что этим производителям удалось открыть новый закон физики, который позволяет ВЧ-антенне быть маленькой, эффективной широкополосной и !

Узкая полоса пропускания — это хорошо!

Многие люди считают неудобным перенастраивать антенну каждый раз, когда они перемещаются по частоте на несколько кГц, но, помня эмпирическое правило, упомянутое ранее, узкая полоса пропускания обычно является доказательством высокого Q, что предполагает, что антенна должна работать лучше, чем вы можно было ожидать от его размера.Поэтому, если вы вынуждены использовать электрически маленькую антенну, посмотрите на значения ширины полосы КСВ. Вопреки тому, что вы могли подумать при выборе антенны, в этом случае чем уже полоса пропускания, тем лучше.

Это означает, что вы действительно хотите, чтобы антенна была настраиваемой, если вы не хотите ограничивать свою работу узким участком каждого диапазона. Это еще одна причина рассмотреть магнитную петлю. Использование ATU может до некоторой степени компенсировать узкую полосу пропускания маленькой антенны, но, хотя это порадует ваших финалистов, антенна с высоким Q не будет излучать такой хороший сигнал, когда она находится далеко от своей резонансной частоты.

Антенны для помещений и чердаков

Если вам нужно скрыть свою работу, то вам, вероятно, нужно, чтобы ваши антенны находились в помещении, на чердаке или, в крайнем случае, в самой хижине. Возможно ли это на практике, во многом зависит от конструкции вашего дома или его крыши. Если у вас металлические стены или металлическая крыша, или ваша кровля покрыта фольгой, то вам не повезло.

Если у вас нет комнатной антенны, то есть еще несколько вариантов.Некоторые операторы проложили диполи в пластиковом желобе или, что лучше, зажали провод между водосточным желобом и крепежными скобами, чтобы он не лежал в воде и не препятствовал стеканию грязи и листьев с крыши. Я даже слышал о людях, у которых есть металлические водостоки, использующие их в качестве антенны, хотя вам необходимо обеспечить хороший электрический контакт между секциями. Другой вариант — прикрепить к задней части пластиковой водосточной трубы провод и использовать его в качестве вертикального провода, подводимого сверху или снизу к противовесу, или посередине в качестве диполя.

Если у вас есть чердак, который можно использовать, то его можно превратить в эффективную антенную ферму, идеально подходящую для экспериментов. Нет необходимости беспокоиться о том, чтобы ваши антенны были водо- или погодозащищенными, и вам не нужно работать на высоте — для меня это большой плюс. Если ваш сад или двор такой же маленький, как наш, вы мало чем пожертвуете с точки зрения размера антенны, которую вы можете установить, и будет трудно получить дополнительную высоту, сохраняя при этом полную скрытность. Самым существенным недостатком является близость к проводке, излучающей шум всех импульсных источников питания, используемых для питания ваших электронных устройств.

Антенны, которые хорошо работают на чердаке, включают:

• Диполи. Диполи дешевы и просты в изготовлении, легко устанавливаются и легко подбираются, поскольку на той частоте, для которой они предназначены, они представляют нагрузку, близкую к 50 Ом. Основным недостатком является то, что вам нужен диполь для каждой полосы, а диполи для нижних полос слишком длинные, чтобы поместиться на обычном британском чердаке. (Даже 20-метровый диполь нужно будет согнуть в U-образную форму, чтобы он поместился в мой.) Решение для многополосного доступа состоит в том, чтобы сделать веерный диполь, как описано (с изображениями) M0WYM (у которого явно есть чердак намного больше, чем наш.Я бы поддержал использование Питером балуна в точке питания, чтобы исключить излучение из фидера — потенциальную причину RFI.
• Дублеты. Дублет — это диполь, который работает в гораздо более широком диапазоне частот, чем те, для которых он обеспечивает хорошее согласование. Чтобы это работало, вы должны либо использовать удаленное ATU в точке питания, либо использовать открытое устройство подачи проволоки и специальный ATU, предназначенный для настройки открытой проволоки, такой как MFJ-993B.
• Петля горизонтальная. Это похоже на дублет, за исключением того, что антенна представляет собой непрерывную петлю из проволоки вместо двух отдельных элементов.Часто это лучшее решение, чем диполь / дублет, так как вы можете получить больше провода в воздухе (или на чердаке), а петля имеет тенденцию улавливать меньше шума. Поскольку вы будете настраивать его на широкий диапазон частот, то аранжировки будут такими же, как и для дублета.
• Магнитная петля. Как уже упоминалось, дистанционно настраиваемая магнитная петля — моя главная рекомендация для антенны в ситуациях, когда нельзя использовать полноразмерную антенну, установленную на оптимальной высоте. Он достаточно мал, чтобы поместиться на любой чердак, излучает лучший сигнал, чем что-либо, даже приближающееся к его размеру, и может быть настроен для идеального согласования на любой частоте в пределах своего проектного диапазона.Кроме того, он по своей природе менее чувствителен к электрическим шумам, чем диполь — полезный атрибут антенны, которая используется в помещении. Это моя текущая основная антенна и, вероятно, останется таковой в обозримом будущем.
• Короткий вертикальный диполь. Если у вас есть достаточная высота на чердаке и достаточно места для установки вдали от металла или трубопроводов, то одна из портативных вертикальных антенн, например TransWorld Adventurer, может дать хорошие результаты. Возможно, кто-нибудь придумает дизайн домашней QRP-версии.

Использование малой мощности

Хотя это не обязательно для скрытой или скрытой работы, рекомендуется использовать малую мощность при использовании внутренней (или на чердаке) антенны. Трудно избежать проблем с электромагнитной совместимостью, когда антенна расположена так близко к электронным приборам и домашней электропроводке. Вы также должны убедиться, что вы или другие члены семьи не подвергаетесь воздействию чрезмерно высоких уровней мощности RF из-за близости к вашим передающим антеннам. 5 Вт, общепринятый уровень для работы QRP, вреда не принесет.100 Вт подойдет.

Если вас беспокоит ваша способность устанавливать контакты, помните, что разница между 100 Вт и 5 Вт составляет всего две S-точки, что обычно намного меньше, чем QSB в любой момент времени. Это означает, что если вы можете работать с кем-то, потребляющим 100 Вт, вы почти наверняка сможете работать с ним на малой мощности, проявив немного больше терпения.

Лучший способ компенсировать использование более низкой мощности и менее эффективной антенны — это использовать наиболее эффективные способы связи.CW и PSK31 позволят вам получить такие же результаты, как вам понадобятся 100 Вт и полноразмерный диполь для управления SSB, или даже лучше. У меня были жесткие контакты со станциями в Штатах на PSK, которые потребляли 4 Вт на петлю из провода, натянутого по периметру моего чердака. Кому нужны QRO и тонны алюминия?

Несмотря на то, что у меня не так много времени на эфир, я работал в Северной и Южной Америке, Антарктиде, Японии, Южной Африке и на Филиппинах. Единственный континент, на котором я еще не работал, — это Австралия.Европейские контакты всегда возможны. И мне это нравится.

Заключение

Ограничения на использование антенн — не повод отказываться от любительского радио. По-прежнему можно наслаждаться хобби, не портя своим соседям по пригороду наслаждение видом из их сада.

Так что не бойтесь. Станьте тайным радистом и выходите в эфир!

---

.