Самостоятельная ошиповка колес: Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Самостоятельная ошиповка мотошин. Эндуро-кросс.

 

 

 

Привет народ.

     С приходом холодов и зимы у многих (если не у всех) владельцев эндуро (кроссовых) мотоциклов закрадываются в голову мысли, о том, что зима это не повод отказаться от покатушек на любимом мотоцикле из за низкой темпреатуры воздуха или снега. Точно так же подумал и Я. Мысли, что для эндуро не существует такого понятия как межсезоние, не давали мне покоя. Немного изучив вопрос, было решено заняться самостоятельной ошиповкой шин на своем мотоцикле.

     Такой процесс нельзя начинать на обум, сначала надо внимательно изучить материал по самостоятельной ошиповки мотошин. В интеренте много информации по этому вопросу.

     Можно выделить основные способы самостоятельной ошиповки:

1. Кровельными саморезами
2. Саморезами по дереву
3. Болтами
4. Строительными дюбель-гвоздями

     Было решено шиповать с помощью дюбель-гвоздей, так как это вроде как самый топ вариант.

Для этого нужно купить необходимое количество дюбель-гвоздей в строительном магазине, а так же купить гайки М5, армированный скотч. Метизы покупаем по количеству шипов на шине (если только не собираетсь по2-3 дюбеля в один шип загонять). Мною опытным путем было установлено что на переднее колесо достаточно дюбелей длинной 30мм., а на заднее колесо 40 мм, но возле цепи тоже на 30 мм лучше поставить, или обрезать 40мм покороче.

     Сам по себе процесс ошиповки не сложный, но очень трудозатратный по времени.

     Так же к подготовительным работом нужно отнести процесс по снятию шайб с дюбель-гвоздей. Сделать это не сложно, но времени требуется не 5 минут. Я делал это очень просто (см фото)

 

  

Описание процесса:

      1. Не буду описывать как снять колесо и как его разбортровать. Кстати, рекомендую шиповать нормальную покрышку.      Шиповать убитуюрезину почти бессмысленно. Так как сил и времени потратите на ошиповку моного, а резина долго не прослужит (скупой платит дважды).

     В моем случае дюбель-гвоздь имеет диаметр стержня 4.5мм, соответственно необходимо взять сверло чуть большего размера (это ж резина) можно смело брать сверло 5мм, я взял сверло 4.9мм и дюбель загонял с большим усилием.

     Просверливаем сверлом отверстие в середине каждого шипа (под прямым углом). Резина сверлится легко и быстро.           Поэтому времени на первую  операцию уходит не много. 

 

     2. Вставляем дюбель-гвозди в просверленные отверстия. Если у вас не мегамощный большой палец, то рекомендую чем то запихивать дюбель в отверстие. Я для этого взял большой болт. В итоге у вас должен получиться вот такой ЁЖ.

 

 

     3. Вот теперь и начинается самое нудное и долгое в ошиповке мотошин. Нужно на каждый дюбель обратно напрессовать шайбу, а сверху шайбы насадить гайку. Когда приловчишься, то дело идет гараздо быстрее. А по началу все медленно, и легко еще и травму пальцев от молотка получить. Но у меня ушло примерно 4 часа на эту операцаю.

Делал я все один, но я нашел у себя подходящие приспособы (см фото), которые помогли мне сделать это относительно быстро (да,да 4 часа это быстро).

 

  

 

     Используя болт, я разобрался с двумя центральными рядами. Используя кривой пруток (балонник) я разобрася с двумя самыми крайними рядами, используя рукоять тисков очень удобно было закончить среднии ряды. Тут главное эксперементировать с приспособлениями на которых можно заперсовать шайбу и гайку на дубель.

 

 После всех этих мучений операций должен быть примерно такой результат

 

  

 

     Вот так выглядит дюбель-гвозди с внутренней стороны покрышки. Разумается здесь надо потом чем то изолировать шляпки от камеры, потому как однозначно камера пострадает. 

 

     4. Теперь осталось прихватить сваркой гайку к дюбелю. Делать это надо быстро и аккуратно, что ы не прожечь резуну перегрев дюбель-гвоздь. Для этой задачи лучше использовать полуавтоматическую сварку, так как от сварки электродом, дюбель нагревается сильнее. Но если нет альтернативы, то можно и ручной дуговой сваркой приварить, но требуется опыт, что бы не перегреть и не испортить резину. Дело это занимает не много времени, в двоем мы обварили одно колесо за 50 минут с двумя перекурами по 5 минут, а в одном колесе около 220 дюбель-гвоздей, работа муторная, но выполнимая. В конце концов вот ка должно быть.

 

     5. Теперь необходимо чем то закрыть шляпки дюбелей, что бы не повредить камеру. В интеренте можно найти разные варианты чем это можно сделать. Например от армированного скотча и лейкопластыря, до пожарного рукава.  

     Я решил что сначата проклею покрышку изнутри армированным скотчем в разных направлениях. Первый слой перпендекулярно покрышки, а второй слой параллельно(см фото), затем вырезал полоску из автомобильной камеры и уложил ее в покрышку. Перед сборкой колеса, нужно засунуть камеру в покрышку и накачать. Что бы скотч и полоса резины приняли форму камеры. Если этого не сделать, то при сборке колеса возникнут сложности.  

 

 

 

 

     У меня после установки камеры в шину торчали края автомобильной камеры. Их я аккуратно обрезал ножиком.

 

     6. Осталось собрать колесо и установить на мотоцикл и можно ехать, проверять зацеп.

     Время на ошиповку одного колеса у меня ушло примерно 5-6 часов. Но я делал это все не за один раз, а когда душа желала, это было не каждый день. В итоге я осили одно колесо за неделю. Но следущее колесо уже пошло быстрее.

 

 

Видео по самостоятельной ошиповки мотошин

Если остались вопросы, пишите в группу в ВК (или ниже в комменты). Всем Бобра.

Если материал был полезен, поблагодарите автора лайком.

Что лучше: «липучка» или ошиповка зимних шин и отзывы автолюбителей

С наступлением холодов у автолюбителей появляется целый список проблем, не последнее место в нем занимает выбор оптимального варианта покрышек. А ведь именно этот фактор в полной мере влияет на безопасность и управляемость автомобиля. Тем более что любители ездить на летней резине в зимнее время согласно новому законодательству будут наказываться далеко не в устном порядке.

Содержание

Базовые понятия

Многие автовладельцы, кого интересует ошиповка зимних шин и отзывы экспертов по этому вопросу, почему-то уверены в безальтернативности покрышек с металлическими шипами. На самом деле это не так, наметившаяся тенденция к внедрению новых технологий и многочисленных исследований смогла вывести показатели фрикционных колес на уровень, который практически не уступает аналогам с «шиповкой». Поэтому главной задачей покупателя теперь является поиск подходящего экземпляра как для собственного кошелька, так и для машины. А для этого не помешает знание основных нюансов типов резины.

В первую очередь нужно отметить, что колеса для суровых погодных условий намного мягче, чем летние модели. Делается это в целях сохранения пластичности резиновой массы даже при самом крепком морозе, что дает ей возможность оперативно изменять свою форму в зависимости от покрытия. На данный момент распространены три вида подобных покрышек:

1. Фрикционные скандинавского типа.
2. Фрикционные европейского типа.
3. Авторезина с металлическими шипами.

Для всех, кто интересуется вопросом, какие зимние шины лучше всего покупать шипованные или нешипованные, важно знать, что переход с летней резины в любом случае выполняется при температуре воздуха 5-7°C выше нуля. Несоблюдение этого правила приводит к излишней шумности из-за повышенного сопротивления движению по нагретому асфальту, а также сокращению эксплуатационного срока колеса.

Визуально отличить «скандинава» от «европейца» можно по следующим признакам:

• диагональная схема протекторного рисунка, большое количество ламелей, жесткий резиновый состав и закругленная форма боковины у европейской покрышки без шипов;
• разреженный узор протектора с прямоугольными и ромбовидными шашечками, мощным грунтозацепом по внешнему контуру протекторного рисунка у скандинавского типа покрышек.

Теоритическое сравнение: какие зимние шины шипованные или нешипованные лучше всего?

Не зря фрикционные колеса в народе называют «липучками», их основное назначение – езда по мокрой дороге. Множество мелких ламелей эффективно отводят жидкость из пятна контакта. Ниже представлены теоретические недостатки фрикционной резины по сравнению с шипованной:

• меньшая проходимость по сугробам;
• более низкая управляемость на льду;
• больший тормозной путь при гололеде и в период оттепели.

При температуре -15°C функциональные возможности обоих типов покрышек практически одинаковы. При более низких показаниях термометра на снегу или льду «липучки» превосходят аналоги с шипами. Баллоны для Европы рассчитаны на более скоростные режимы с маркировкой «H» и «V», соответственно 210 и 240 км/ч. В то же самое время ошиповка зимних шин с индексами «Q», «R» и «T» и отзывы о таких моделях говорят о том, что допустимая скорость для них находится в пределах 160-190 км/ч.

Также нельзя забывать о недостатках покрышек с шипами:

• повышенная шумность;
• дополнительный расход горючего;
• негативное воздействие на дорожное покрытие;
• плохая управляемость на чистом асфальте;
• больший тормозной путь на сухом и мокром покрытии по сравнению с «липучкой».

Некоторые страны Европы законодательно ограничили количество шипов в протекторе до 50 штук на погонный метр, мотивируя это их разрушительным действием на асфальт. Но в последнее время лидеры шинного производства внедряют передовые технологии, благодаря которым фактор негативного воздействия шипов на дорогу практически сводится к нулю.

Практическое сравнение: фрикционы или шипы?

В различных погодных условиях каждый тип резины способен реализовать свои определенные возможности. Чтобы определиться с ними, рассмотрим результаты испытаний с участием экземпляров с обеих сторон.

Снежная трасса

Снежное покрытие на российских дорогах бывает разного характера, от ледяного до сугробов. При разгоне по укатанному снегу до скорости 100 км/ч фрикционная резина показала лучшие результаты на 2-3 секунды.

Что касается управляемости на заснеженной трассе, то разница также невелика, потому что оба типа покрышек не в состоянии хорошо зацепиться за дорогу. Однако в условиях шуги превосходство фрикционных моделей особенно заметно. Если самый худший экземпляр «липучки» потерял сцепление с дорогой в снежной каше глубиной 40 мм на скорости 23 км/ч, то до подобных результатов недотягивает даже самая лучшая покрышка с шипами.

Те автолюбители, которые еще не решили, какие зимние шины лучше шипованные или нешипованные – должны понять итоги подобных тестов. А они таковы:

• на трассах с покрытием из водно-грязевой субстанции следует передвигаться на баллонах без шипов, либо же ограничивать скорость. В противном случае – утеря управляемости, занос и ДТП;
• на льду ходовые качества колес с шипами вне конкуренции: разгон и торможение требуют заметно меньше времени;
• когда температура опускается ниже -20°C, «шиповки» теряют эластичность и фактически как бы остается без шипов, хотя появляются модели, у которых практически отсутствует такой эффект.

Ледовое покрытие

Независимо от марки и модели, резина с шипами на таких дорогах не оставляют никаких шансов фрикционным аналогам. Тормозной путь начинает расходиться уже на скорости 25 км/ч. Тесты показали, что конкурировать в состоянии только лучшие модели без шипов от Nokian и Pirelli.

Управляемость также на уровень выше у экземпляров с шипами, на льду даже топовые «липучки» не в состоянии с ними соперничать. Однако нужно отметить, что европейские образцы мягкой резины сохраняют свои свойства значительно дольше, чем жесткие колеса с шипами.

Чистый асфальт

Некоторые до сих пор заблуждаются, что на мокром асфальте «шиповки» ведут себя неуверенно, хуже, чем фрикционные баллоны. Благодаря инновационным технологиям, шипованные модели уже приблизились по многим параметрам к лучшим образцам без шипов. Некоторые бренды, как Bridgestone и Nokian, демонстрируют даже более приличные результаты. Доступные отзывы по поводу самостоятельной ошиповки зимних шин говорят о том, что подобные варианты в своем большинстве не в состоянии соперничать с заводскими аналогами.

Подобная ситуация сохраняется и в испытаниях на управляемость по сухой трассе. Хотя здесь у «липучек» есть некоторое преимущество из-за более мягкого состава резиновой смеси. К тому же многие «шиповки», особенно бюджетного сегмента, увы, не способны порадовать своих владельцев акустическим комфортом.

Вывод

Фирменные покрышки с шипами работают максимум 2-3 сезона, после чего придется брать новые. Фрикционные модели свободно пройдут 3-4 сезона, а то и больше. По мнению многих автомобилистов металлические шипы, установленные в мастерской, быстро теряются, а баллон теряет свои эксплуатационные характеристики. Такой экземпляр приводит к перерасходу горючего и чересчур шумный.

Как показывает практика, если больший километраж пробега проходит по очищенным от снега городским дорогам, то есть смысл покупать фрикционные покрышки. И наоборот – необходимость езды по загородным обледенелым или занесенным снегом трассам, где необходима максимальная проходимость, требует «обувки» с шипами.
Хорошие результаты демонстрируют «липучки» при наличии у автомобиля электронных систем ABS и ESP. Нельзя забывать, что покрышки нуждаются в предварительной обкатке, только после ее прохождения колесо приобретает оптимальные показатели. В любом случае нельзя питать иллюзии и продолжать практиковать летний стиль езды, особенно это касается передвижений по льду.

Альтернатива: ошиповка зимних шин самостоятельно и отзывы автомобилистов по этому варианту

Как бы ни был широк выбор, все равно найдутся любители собственных разработок. По мнению опытных мастеров важно правильно выбрать нужные покрышки и шипы. Касательно первого рекомендации следующие:

1. Фрикционная резина для зимы скандинавского типа.
2. Баллоны с предусмотренными отверстиями под шиповку.

Таким образом, возможно решение вопроса, какие зимние шины лучше всего шипованные или все же нешипованные, хотя в финансовом плане операция вряд ли оправдана. Тема выбора шипов довольно обширна, поэтому обозначим основные понятия:

• материал корпуса может быть изготовлен из сплавов алюминия AD или стали SD, а также иметь рубашку из пластика MD;
• основные формы корпуса – круглая, овальная OD, многогранная, бриллиантовая DD;
• по количеству фланцев делятся на однофланцевые и двухфланцевые;
• основные типы сердечника – в форме стержня или трубки.

Правила ошиповки, конечно же, существуют и их желательно соблюдать. Если в России количество шипов пока не оговаривается, то в Европе уже существуют определенные ограничения, вот их и стоит придерживаться:

• колеса на 13″ – 90 штук;
• колеса на 14″-15″ – около 110 штук;
• колеса на 16″ – 150 штук.

Шипы нужно ставить из расчета, что покрышка должна отлежаться 30-60 дней, тогда они будут надежно закреплены. Стержни должны быть усажены в посадочное место таким образом, чтобы твердосплавная вставка выступала над протектором на расстояние 1-1,2 мм.

Вариантов монтажа существует три:

1. Ручной.
2. Полуавтоматический.
3. Автоматический.

Первый метод уже практически никем не применяется из-за своей трудоемкости, а автоматический требует наличия специального оборудования. Поэтому есть резон остановиться на промежуточном варианте:

• Если нет посадочных отверстий, то их следует сделать при помощи электродрели и сверла с соответствующим диаметром и ограничителем глубины. Сверлить нужно на максимальных оборотах, чтобы не порвать резину.
• Судя по отзывам мастеров по ошиповке зимних шин, следует смочить покрышку мыльным раствором, чтобы шип сел легко.
• В целях дополнительной фиксации можно использовать герметик или клей. Для вкручивания шипов рационально использовать дрель с насадкой.

Мнения автолюбителей по поводу целесообразности описанной процедуры весьма противоречивы. Одна сторона настаивает на том, что самостоятельная модификация баллона позволяет установить необходимое количество шипов, а также в дешевизне конечного продукта. Оппоненты с последний довод ставят под сомнение, и с ними можно согласиться. Стоимость нынешней шинной продукции среднего ценового сегмента вряд ли будет превышать затраты на приобретение компонентов и оплату работы мастера по монтажу шипов.

Замените колесные шпильки, прежде чем вы потеряете колеса

Техническое обслуживание и техническое обслуживание

Кайл Смит

20 марта 2019 г.

Из соображений стиля в прошлом году я снял 13-дюймовые стальные диски со своего Chevrolet Corvair 1965 года, но должен признаться: я не менял колесные шпильки, хотя новые легкосплавные диски были толще, и, таким образом, зажимные гайки не имели надлежащего зацепления с резьбой. После года езды, зная, что это проблема, я, наконец, добрался до решения проблемы. Это было простое исправление в интересах безопасности, которое я должен был сделать несколько месяцев назад.

Зацепление резьбы на таких элементах, как колесные шпильки и зажимные гайки, имеет решающее значение. Резьба воспринимает вращательное движение гайки и создает линейную силу — силу, используемую для удержания колеса на месте. Количество задействованных нитей определяет удерживающую силу. Слишком мало резьбы создает более высокую вероятность того, что зажимные гайки ослабнут или выйдут из строя катастрофическим образом.

Страшно? Да. Потеря колеса — не самая приятная ситуация. К счастью, шпильки довольно легко заменить. Я начал с того, что снял колеса, что обычно не является моим первым шагом, но, поскольку я планировал некоторые работы с подвеской, Corvair несколько месяцев стоял на домкратах.

Кайл СмитКайл СмитКайл СмитКайл Смит

Затем я надел тормозные барабаны на шпильки. Это дало мне возможность выбить шпильки из ступиц колес, а также осмотреть компоненты барабанного тормоза. У меня есть склонность позволять проектам выходить из-под контроля, так что это могло бы означать углубление в кроличью нору ремонта, но регулярная проверка тормозов никому не повредит.

Некоторые из вас, читатели, возможно, будут кричать на компьютер, когда я упомяну о выбивании шпилек со ступицами, все еще установленными на машине. «Бедные ступичные подшипники!» Вы кричите. Вы правы. Правильный способ — снять всю ступицу и использовать пресс для снятия и установки новых шпилек, но у меня не было такого времени. Расчетный риск.

Кроме того, ударная нагрузка при забивании этих шпилек была минимальной.

Похоже, это были оригинальные шпильки, и они выскочили всего за несколько ударов относительно небольшого молотка. На большинстве нити даже не деформировались. Я также проверил ступичные подшипники после нескольких тысяч миль пробега, прежде чем я начал этот проект, и все выглядело здоровым.

Кайл Смит

Поскольку ступицы все еще были установлены на машине, у меня был ограниченный доступ к задней части колесных шпилек. Вставить шпильки на место не вариант, поэтому мне пришлось найти способ втянуть новые шпильки. Это простой процесс; используя старые зажимные гайки, я создал стопку прокладок из двух шайб и двух увеличенных гаек. Это гарантировало, что стопка останется перпендикулярной поверхности ступицы, поскольку кривые колесные шпильки хуже, чем слишком короткие шпильки. Затем я взял свой электрический ударный гайковерт и использовал старые гайки, чтобы вставить шпильки на место. Почему старые гайки? Поскольку крутящий момент, необходимый для установки накатки новых шпилек на место, может повредить резьбу гаек, поэтому на всякий случай я использую старый набор и, когда закончу, отправляю их на переработку.

Примерно через час работы я смог закрепить свои модные колеса и быть уверенным, что они не угрожают упасть, когда я еду по дороге. И это хорошо, потому что в этом году я планирую провести в кресле больше часов, чем под машиной. Согласится ли автомобиль с этим планом, еще неизвестно.

Кайл СмитКайл СмитКайл Смит

Что такое гайки? | Sun Devil Auto

Легко потерять представление о деталях, которые входят в ваш автомобиль: что они делают, как их обслуживать, на что обращать внимание и так далее. Кольцевые гайки иногда проскальзывают незаметно для водителей, которые сосредотачиваются на более центральных компонентах. Однако разобраться в гайках с проушинами несложно, и о них стоит помнить, чтобы предотвратить проблемы с колесами в будущем.

Что такое гайки?

Кольцевая гайка — это тип крепежа, у которого один конец (посадочное место) закруглен или сужен, хотя точная форма может быть разной. Кольцевые гайки крепят ступицу колеса к резьбовым шпилькам на оси автомобиля, фиксируя колесо на месте и правильно центрируя его на оси. Проушина помещается на шпильку колеса поверх колеса, при этом седло проушины соприкасается со ступицей.

Обычно зажимные гайки изготавливаются из хромированной стали — хром обеспечивает коррозионную стойкость, — но для тех, кому нужны более легкие детали, как правило, для гоночных автомобилей, существуют титановые или анодированные алюминиевые зажимные гайки. Для большинства людей подойдет хромированная сталь.

Конкретный размер и модель необходимых зажимных гаек зависит от модели автомобиля и используемой оси. Правильная посадка зажимной гайки зависит от самого колеса. Конические/конические гайки с проушинами являются наиболее распространенными, но также широко используются шариковые/радиусные проушины и проушины с плоским седлом. В то время как колеса вторичного рынка часто разрабатываются так, чтобы соответствовать OEM-проушинам для автомобиля, для некоторых требуется новый комплект, чтобы они подходили должным образом. Сорванные или поврежденные зажимные гайки могут затруднить снятие колеса, и при необходимости их следует заменить. Многие новые автомобили оснащены стопорной гайкой, для снятия которой требуется инструмент для блокировки колес. В некоторых случаях на каждое колесо может приходиться одна стопорная проушина. Ключ от блокировки колеса следует хранить в удобном месте в автомобиле, например, в бардачке или вместе с другими инструментами для запасного колеса.

Установка и затяжка гаек

Сертифицированные автомеханики готовы и могут заменить изношенные или поврежденные гайки самостоятельно или в рамках обслуживания шин, но это поможет понять процесс, если вам нужно сделать это самостоятельно. , так что вы можете избежать повреждения резьбы или чрезмерного затягивания наконечника до такой степени, что его нельзя будет снова снять.

Основные инструменты, которые вам понадобятся, это торцевой ключ и динамометрический ключ. Некоторые механики используют ударные гайковерты — электроинструмент, эквивалентный гаечному ключу — для скорости и минимальных усилий, но неопытные пользователи могут переусердствовать и повредить проушину или шпильки колеса. Вы также должны иметь под рукой руководство по ремонту, чтобы проконсультироваться по правильной настройке динамометрического ключа.

Гайку следует сначала установить вручную, а затем частично затянуть торцевым ключом настолько, чтобы она плотно прилегала к колесу. После этого правильно откалиброванный динамометрический ключ полностью затягивает каждую гайку до щелчка ключа. Звезда или крест-накрест идеально подходят для обеспечения равномерного распределения нагрузки. Смазка, как правило, не требуется, так как динамометрический ключ сможет справиться с задачей при правильной настройке. Твердая рука и правильные технические характеристики помогут быстро установить или затянуть гайки.

Правильное приложение крутящего момента имеет решающее значение для правильной установки проушин без каких-либо повреждений. Динамометрические ключи можно откалибровать на фиксированную затяжку, измеряемую в футах на фунт, и в руководстве будет указан правильный крутящий момент для использования. Для большинства современных автомобилей это где-то в пределах от 60 до 120 футов/фунтов. Ударные гайковерты обеспечивают высокий крутящий момент, намного превышающий технические характеристики автомобиля: до 450 фут/фунт, без каких-либо простых способов его смягчения или контроля.

Что насчет болтов с проушиной?

Термин «болты с проушинами» иногда встречается при обсуждении технического обслуживания шин и колес, и его можно спутать с гайками с проушинами или принять за синоним. По правде говоря, они оба, выполняя аналогичные функции по креплению колеса на месте, спроектированы и используются по-разному.

Болт с проушиной, как следует из названия, представляет собой часть болта с резьбой, выступающую из гнезда проушины. Хотя внешний «колпачок» очень похож на гайку с ушком, эта резьба меняет способ использования болта с ушком. В автомобилях, предназначенных для болтов с проушиной, отсутствуют шпильки колеса на ступице оси, поскольку для этой цели служит болт с проушиной; болт продевается через ступицу колеса в ось.