Сцепление ваз 2106 устройство: -2106 -2103 (-2106 1976-2006)

как подтянуть своими руками, 10 фото и 3 видео

Регулировка сцепления ВАЗ 2106 позволяет исключить некорректную работу механизма. Настройка выполняется, когда диск буксует или прижимается слишком плотно, что вызывает рывки и подергивания.

Далее указана подробная инструкция процедуры в пошаговом исполнении.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Устройство с простейшей конструкцией, обеспечивающей зацепление силовой установки и коробки передач. Механизм отличается примитивностью, что делает его ремонт и обслуживание максимально доступным для рядового автомобилиста.

Описание конструкции

Здесь присутствуют элементы:

• педаль сцепления;
• главный цилиндр;
• магистраль напорная;
• рабочий цилиндр;
• вилка сцепления.

Внутри конструкции находится специальная жидкость, обеспечивающая передачу импульса от педали к вилке.

Как работает привод сцепления

Принцип действия таков.

1. Автомобилист нажимает на педаль.
2. Поршень главного цилиндра, соединенный шарниром с рычагом педали, продавливает жидкость по цилиндру, создавая избыточное давление внутри магистрали.
3. Масло проходит по напорной линии и поступает в рабочий цилиндр.
4. Далее происходит выталкивание поршня и передвижение вилки сцепления.
5. Механизм выходит из зацепа и мотор отключается от коробки передач.

Принцип действия одинаков для всех модификаций и версий. Отдельные автолюбители устанавливают сухое сцепление. Фактическое отличие только в рабочем элементе – классический содержит жидкость, сухой – трос.

Поломки сцепления

Среди самых распространенных «диагнозов» автомехаников выделяются.

1. Пробой уплотнителя головного или рабочего цилиндра. Жидкость вытекает из системы, приводя к ее завоздушиванию.
2. Засор напорной магистрали или ее закоксование. Проблема является последствием использования поддельного масла или его несвоевременной замены.
3. Механическое повреждение вилки или рабочего цилиндра. Детали расположены в нижней части автомобиля. Обычно пользователи могут повредить механизм при переезде через бездорожье, бордюры.
4. Самой легкой проблемой является растяжение пружины или ее выпадение из паза крепления.

Симптомы неисправностей

Проблемы, возникающие при неправильной регулировке сцепления.

1. Машина дергается. Это говорит, что диск отходит недостаточно далеко от корзины и в момент выжимания привода мотор не полностью отключается от коробки передач.
2. Передачи не хотят включаться. Аналогично возникающий симптом при указанной выше проблеме.
3. При резком нажатии на педаль газа машина не реагирует или ускоряется слишком медленно. Также возможны подергивания во время стабильной езды.
4. Педаль сцепления проваливается/слишком жесткая, при этом передачи не включаются.

Когда нужна регулировка привода сцепления

Понять, что требуется отрегулировать механизм не сложно. Об этом скажет сама машина. Явными признаками расстройства агрегата служат такие факторы.

1. Провалы педали – при нажатии чувствуется падение ноги до определенного уровня.
2. Потеря упругости при давлении.
3. Машина начинает трогаться в начале или конце хода педали.
4. Болтание рычага или полное отсутствие рабочего люфта.
5. Затруднение включения передач.
6. Пробуксовка диска сцепления во время разгона и торможения машины.

Также допустимы другие отклонения в нормальной работе узла и блока КПП.

Параметры регулировки сцепления

При необходимости настройки механизма, машина начинает вести себя неадекватно. Педаль проваливается, усложняется переключение скоростей, появляются рывки и подергивания.

Существуют заводские рекомендации, устанавливающие строгие допуски люфтов.

Какой ход педали считается нормой

В правильном положении и полностью исправном состоянии перемещение педали до выхода механизма из зацепления составляет 2,5-3,5 сантиметра. Эталонная норма установлена производителем и считается рекомендательной величиной.

Некоторые автолюбители перенастраивают систему под себя, настраивая в пределе 45-55 мм.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Опытные мастера рекомендуют выполнять измерение хода так.

1. Под углом 90 градусов к педали прикладывается линейка.
2. Далее следует отметить высоту педали в сантиметрах.
3. Надавить на рычаг до появления упора.
4. Сделать отметку на линейке.

Измерить разницу величин, в норме свободный ход ограничивается на 25-35 мм.

Периодичность настройки

Жестко установленного временного интервала обслуживания механизма нет. Изготовитель настаивает на том, что регулировка сцепления обязательна после выполнения любых ремонтных и сервисных работ, связанных напрямую или косвенно с устройством.

К примеру:

• замена диска/корзины сцепления;
• прокачка магистралей;
• установка новых цилиндров.

Инструкция по регулировке сцепления своими руками на ВАЗ 2106

Для этого необходимо выполнить простую последовательность действий, без использования узкоспециализированных съемников или зажимов.
Предварительно подготавливается стандартный набор инструментов:

• плоская отвертка;
• линейка или уголок;
• гаечные ключи № 10, 13, 17;
• чистая ветошь.

Далее ремонт выглядит таким образом.

1. Машина загоняется на смотровую яму или эстакаду и надежно закрепляется подпорными башмачками, для предотвращения откатывания.
2. Внутри салона, за педалью сцепления имеется ограничитель ее хода (помечен цифрой 1). Этим элементом выставляется рабочий зазор между толкателем и главным гидравлическим блоком. Разбалтывание педали считается в норме при колебаниях 0,5-2 миллиметра.

1. Вторым этапом выставляется рабочий люфт толкателя вилки сцепления (под номером 2) – деталь отклоняется в сторону от поршня. При этом зазор считается нормальным при его величине 4-5 мм.

Важно! Рабочий ход педали сцепления до включения блока должен составляет 25 – 35 мм.

Также процедуру ремонта можно посмотреть на видео.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для выполнения операции потребуется набор:

• стандартная линейка на 25-30 см;
• деревянный или пластиковый упор;
• пассатижи;
• комплект рожковых ключей № 10, 13, 17.

Также потребуется ветошь, если выполняется прокачка будет нужна емкость для слива отработки и набор шприцев со шлангами подходящего размера.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Прежде чем лезть в машину, следует внимательно изучить руководство и почитать теорию. Далее операция выполняется так.

1. Прогреть машину и загнать ее на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
2. Заглушить мотор. Закрепить автомобиль в устойчивом положении, для предотвращения его смещения.
3. Заранее подготовить необходимые ключи, инструменты и ветошь для уборки грязи.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Если номинальные показатели выжимного механизма нарушены (имеются провалы или раннее срабатывание) требуется выполнить калибровку блока.

1. Под педалью сцепления присутствует ограничитель ее хода. Ключом №2 необходимо удерживать ограничитель на своем месте. При этом вторым инструментом отворачивается контргайка ограничителя на 2-3 полных оборота.

1. Далее требуется отрегулировать холостой ход. Для этого необходимо прокручивать шток поршня цилиндра (1) относительно кронштейна до получения оптимального результата.

1. По завершению процесса выполнить пункт №1 в обратной последовательности.
2. Затем прикладывается линейка к рычагу, и педаль вдавливается до появления ярко выраженного сопротивления. Затем замеряется глубина просадки в миллиметрах, что и является свободным ходом.

В случае если ремонт несущественно улучшил ситуацию, потребуется дополнительная калибровка зазора толкателя рабочего цилиндра.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра сцепления

Далее выполняется настройка люфта рабочего поршня толкателя вилки сцепления.

Последовательность действий такова:

1. Поддев плоской отверткой или пассатижами демонтировать натяжную пружину, чтобы сбросить нагрузку с толкателя (1).

1. Упереть линейку в жесткую основу вдоль штока толкателя.

1. Вдавить пальцем по ходу движения машины вилку сцепления.
2. Двигая элемент определить люфт вилки. Если зазор оптимален – зафиксировать деталь обратно.
3. Ключом №17 (1) удерживать регулятор положения, а рожком №10(2) ослабить контргайку крепления.

1. Удерживая плоскогубцами или клещами шток, открутить прижимной элемент на 2-3 оборота.

1. Также удерживая толкатель (2), ключом №13(1) установить необходимый зазор.

1. При достижении оптимальных показателей законтрогаить конструкцию от ослабления.
2. Убедится в правильности настроек механизма.

Настройка сцепления ВАЗ 2106

Проверить правильно ли настроено положение сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 можно таким способом.

1. Поставить машину на «нейтралку» и прогреть мотор до рабочей температуры. На заведенном ДВС, не трогая рычаг акселератора, включить позицию «R». Откликом на действие должно быть плавное перемещение рычага без посторонних звуков или чрезмерного усилия.
2. Во время эксплуатации автомобиля, все позиции КПП работают четко, вылеты, скрипы, хрусты отсутствуют.
3. При резком разгоне, набор оборотов двигателя пропорционален ускорению. В случае проскальзывания диска сцепления, мотор начинает раскручиваться без МКПП.

При обнаружении каких-либо неисправностей или неполадок необходимо выполнить более подробную диагностику узла. Возможно потребуется замена диска или ремонт корзины.

Если настройка не помогла

Отсутствие положительного результата после настройки может говорить о том, что устройство повреждено или присутствует серьезный износ внутренних узлов.

Также частой причиной может выступать завоздущивание магистралей. Попадание воздуха также можно легко устранить.

Как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Последовательность выполнения операции следующая.

• Загнать машину на яму или поставить на козлы. Надежно зафиксировать авто.
• Очистить расширительный бак и штуцер для прокачки от грязи. Последний расположен на рабочем цилиндре.
• Открыть крышку РБ.

• Проверить возможность откручивания штуцера и надеть на него подготовленный заранее шланг. Второй конец трубки опустить в емкость для отработки.

• Помощник садится за руль и накачивает давление 4-5 раз качнув педалью. В конце нужно зажать и удерживать ее.
• Следом откручивается запорный штуцер и жидкость, вместе с воздухом выходит в емкость для слива отработки. Параллельно нужно следить за уровнем масла в РБ, при необходимости доливать его.

• Когда пузыри полностью выйдут штуцер закрывается.
• Для исключения остатка воздуха в магистрали, рекомендуется операцию 2-3 раза повторить.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Операция выполняется так.

• Установить машину на смотровой яме или подъемнике и надежно закрепить ее от скатывания.
• Отсоединить от КПП кардан и рабочий цилиндр.
• Демонтировать защитный кожух механизма и траверсу.

• Открутить подушку коробки.

• Руками или при помощи рычага отодвинуть корпус КПП от силовой установки до упора. Для страховки можно установить подпорку под коробку.
• Далее потребуется выкрутить 6 болтов крепления корзины из маховика.

• Корзину коробки нужно сдвинуть до упора и через получившуюся щель вытянуть диск сцепления.

• Аналогично сдвинуть корзину обратно и вынуть ее.

• Последним этапом демонтируется выжимная вилка и одноименный подшипник снимается с первичного вала КПП.

• Установка новых деталей выполняется в обратной последовательности.

Окончательная проверка сцепления на работоспособность

Проверить, что сцепление работает корректно можно так.

1. Педаль проваливается в установленном пределе. Ее ход ровный, плавный.
2. Сцепление схватывает в середине рекомендуемого зазора.
3. Передачи переключаются легко.
4. Проскальзываний или замедления разгона при резком нажатии на педаль газа нет.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Отказ блока приводит к негативным последствиям.

1. Передачи переключаются с трудом или не втыкаются вовсе. Дополнительно, это сопровождается характерным звуком, вибрацией.
2. Мотор работает нормально, но при попытке ускориться машина не реагирует.

Советы профи

Опытные автомеханики рекомендуют придерживаться советов.

1. При прокачке следует использовать только качественную жидкость.
2. Операции, связанные со сцеплением, выполняются только в чистоте. Попадание грязи недопустимо.
3. Рекомендуется проверять настройки сцепления каждые 3-4 месяца активной эксплуатации. Предельно допустимым отклонением от рабочего положения является 10% от ширины диапазона.

Принцип работы и устройство сцепления автомобиля

Сцепление одним из важных узлов любого самоходного транспортного средства. Задача данного механизма заключается в плавном включении передачи усилийнепосредственно от маховика к первичному валу КПП в процессе движения авто и переключения скоростей. Сцеплениерешает задачи по корректному отключению или подключению силового агрегата к трансмиссии, а также передаче крутящих моментов. Чтобы уяснитьпринцип работы сцепления автомобиля необходимо подробно разобраться в конструкции этого узла.

Устройство сцепления автомобиля

• Нажимной диск (НД) представляет собой плоский элемент выпуклой круглой конфигурации. В основании этого узла смонтированы специальные выжимные устройства в виде пружин.Они соединяются со специальной прижимной площадкой, такой же формы, как и НД. Диаметр последней детали идентичен маховику.Одну из его сторон тщательно отшлифовывают для максимального и эффективного контакта. Пружины установлены по направлению к центру НД.В процессе выжима они воспринимают механическую нагрузку. Нажимной диск надежно зафиксирован на маховике. В промежутке между прижимным узлом и маховиком смонтирован диск сцепления.

• Диск сцепления (ВД, его еще называют ведомым диском) выполнен в аналогичной плоской круглой конфигурации. Его конструкция включает набор из фрикционных накладок и лучевого основания. Помимо этого сюда включена шлицевая муфта, которая обеспечивает подключениевала КПП. Плюс к этому, в числе составляющих механизма демпферные пружины, размещенные по кругу поверхности шлицевой муфты. Эти механизмы сглаживают вибрацию, возникающую в процессе включения привода сцепления.

• Фрикционные накладки (ФН) прочно монтируются к диску сцепления с помощью стальных или полимерных заклепок. Производители их изготавливают из самых различных материалов: керамики, композиционных материалов, кевлара и так далее. Последний материал является наиболее надежным в плане механических нагрузок и воздействия агрессивной среды.

• Выжимной подшипник (ВП) —достаточно сложная деталь.В зависимости от принципа срабатывания он разделяется на устройства нажимного или оттягивающего типа. Одна из сторон ВП выполняется в виде круглой нажимной площадки, размер которой соответствует диаметру пружин,которые смонтированы в центре НД. Данный механизм размещен на первичном вале, торец которого выступает из КПП. Для фиксации ВП в некоторых автомобилях используются стопорные пружины. Подшипник фиксируется на защитном кожухе вала КПП. В действие эту деталь приводит специальная вилка привода. Онакоторая воздействует на оправку, на которой имеются специальные выступы.

• Система привода (привод) может быть реализована механическим, гидравлическим, электронным и комбинированным узлом. Последнеерешение представляет собой тандем нескольких предыдущих. На сегодняшний день такие системы пользуются хорошей популярностью. Рассмотрим более подробно три основных вида:

• Механический привод. Для передачи усилия в механическом приводе используется специальный трос. Одна часть каната подключена к педали, а другая соединяется с выжимной вилкой. Трос размещается внутри кожуха, надежно зафиксированного возле педали и вилки. Такая конструкция обеспечивает ему необходимую защиту от механических воздействий.

• Гидравлический привод. В число основных элементов, выполняющих передачу силы нажатия,входят2 гидроцилиндра, объединенныхтрубопроводом высокого давления. Во время механического воздействия на педаль, в действие приводиться шток ГЦ (главного цилиндра). На его торце имеется специальный поршень, которыйсдавливает гидрожидкость внутри устройства.Впроцессе этого появляется повышенное давление, которое потом передается через шланг к рабочему цилиндру. Его наконечник также оснащен штоком, соединенным с поршнем, толкающим шток.В свою очередь,шток воздействует на вилку. В качестве рабочей среды чаще всего используют тормозную жидкость. Она заливается в специальный бачок, пода в систему реализуется самотеком.

• Электронный привод. В данной системе передача усилия производится с использованием электрического силового агрегата. Его включение происходит во время нажатия на педаль, посредством воздействия на трос. В этот моментэлектрическая энергия переходит в механическое перемещение.

Педаль сцепления—элемент, обеспечивающий оперативное управление всей системой. Она смонтирована в салоне и всегда размещена слева. В современных машинах, оснащенных автоматической КПП, она отсутствует. Механизм сцепления в автоматах работает без участия водителя,полностью автономно.

Принцип работы сцепления авто

Передача крутящих моментовреализуется за счет воздействия силы трения на ВД(ведомый диск). Во время включения ВД зажат между НД и маховиком. В процессе нажатия на педаль перемещается трос, который выполняетповорот рычага. В процессе этого действия свободный край вилки воздействует на ВП (выжимной подшипник). Он перемещается к маховику и воздействуетна пластины,которые отодвигаютНД. Таким образом, освобождается диск сцепления, благодаря чему водитель с легкостью переключает скорость. После отпускания педали ведомый диск вновь фиксируется между НД и маховиком.

В гидравлических системах привода происходят идентичные операции, исключением является механизм передачи усилий. Механическое воздействие от педали на ведомый диск передает жидкость, размещенная в цилиндре. 

Сцепление ВАЗ 2106 — учимся диагностировать неполадки

 

Сцепление, как отдельный гидромеханический узел в транспортном средстве, отвечает за взаимодействие силовой установки и трансмиссии. Не исключением является и сцепление ВАЗ 2106, и всего ряда моделей ВАЗ с задним приводом колесной пары.

 

На «шестерке» оборудовано сухое сцепление с 1 диском, работающее в постоянном режиме замкнутого типа. Оно оснащено пружинным элементом нажимного действия, расположенным по центру, и устройством гашения колебаний, размещенным на диске сцепления ведомого вида. Механический отдел агрегата представляет собой деталь неразборного вида, включающий в себя защитный корпус, диск сцепления нажимного действия и пружину диафрагменного типа. Корпус защиты крепится к маховику специальными болтами и штифтами установочного типа. Этот диск сопрягается с корпусом предохранения 3 парами пластин из стали, которые соединяют между собой диск сцепления и защитную корпусную часть.

 

С помощью фиксаторных креплений корзина сцепления ВАЗ 2106 (он же – диск нажимного принципа действия) сочленяется с внешним сегментом пружины диафрагменного типа. Сама пружина непосредственно держится на 2 кольцах защитной корпусной части на заклепках. 12-секторный штатный диск сцепления с прорезями ведомого типа изготовлен из стали. К секторным элементам изделия подсоединены накладки фрикционного типа отдельно друг от друга. Для затухания импульсов пассивного кручения в составе механизма сцепления ВАЗ 2106 присутствует демпфер, расположенный между ступицей и диском ведомого типа.

Гидравлическая часть механизма состоит из ГЦС и РЦС (главного и рабочего цилиндров сцепления), а также вилки сцепления, подшипника выжимного типа, бачка для жидкости и ножной педали сцепления с пружиной. Надежность механизма сцепления, цена которого достаточно высока, зависит не только от протяженности пройденного за период эксплуатации, но и от кондиций его функционирования и степени нагрузок. Если в ВАЗ 2106 сцепление проваливается, то это значит, что, скорее всего, потребуется отрегулировать размер свободного перемещения ножного привода.

 

 

Иногда случается так, что педаль сцепления провалилась по причине обрыва троса этого механизма. Если буксует сцепление ВАЗ 2106, то происходит ускоренный процесс износа т.н. «феррадо», т.е. накладок фрикционного вида диска, диафрагмы корзины сцепления и маховика, взаимодействующего с двигателем. Об износе корзины сцепления свидетельствует и отсутствие свободного перемещения ножного привода. Демонтаж и ремонт этого важного узла можно посмотреть в фильме «сцепление ВАЗ 2106», видео инструкция по которому изложена на очередных кадрах просмотра на нашем интернет-портале.

 

Существует перечень неисправностей сцепления ВАЗ 2106, которые в данной статье размещены в таблице. Если пропало сцепление, следует искать дефект узла здесь:

 

Неисправности сцепления	Как устранить
Сцепление «ведет»
1. Большой зазор в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Деформация диска ведомого типа	2. Отремонтировать или заменить
3. Поверхности накладок фрикционного типа диска ведомого назначения имеют дефекты	3. Устранить щеткой по металлу
4. Слабые клепки или дефекты накладок	4. Заменить
5. Некорректная работа ступицы диска сцепления на шлицевой части вала МКПП	5. Произвести чистку и смазать, при износе требуется заменить
6. Дефекты соединительных пластин между фланцем и защитой корпусной части сцепления	6. Произвести замену необходимых деталей
7. Воздушные пробки в гидравлике	7. Произвести прокачку сцепления
8. Течь жидкости в гидравлике через места сочленения или дефекты гидротрубок	8. Затянуть крепежи, поменять дефектные запчасти, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
9. Течка жидкости из ГЦС или РЦС	9. Поменять кольца-уплотнители, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
10. Забилось отверстие в крышке бачка сцепления, что создало эффект разрежения давления в ГЦС и подсос воздушных масс в цилиндр через уплотнительные прокладки	10. Продуть компрессором воздушный канал в крышке, осуществить прокачку гидросистемы после ее герметичности
11. Отсутствие герметичности из-за изношенного кольца-уплотнителя ГЦС	11. Произвести чистку уплотнителя, при дефектах – заменить
12. Слабые клепки крепежа пружины нажимного действия	12. Произвести замену корпуса и корзины сцепления
Если буксует сцепление ВАЗ 2106
1. Нет зазоров в гидроприводе	1. Произвести регулировку
2. Увеличенный износ или подгорание «феррадо»	2. Произвести замену «феррадо» или весь диск ведомого назначения
3. Накладки фрикционного типа испачканы в масле, как и рабочая часть маховика и корзины сцепления	3. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
4. Забито отверстие-компенсатор ГЦС	4. Промыть и прочистить отверстие-компенсатор ГЦС
Сцепление ВАЗ 2106 «рвет»
1. Ступица диска ведомого назначения «заедает» на шлицах	1. Промыть и прочистить шлицы, при износе шлицов вала или диска заменить изделие
2. Накладки «феррадо» в двигательном или трансмиссионном масле, как и рабочие поверхности маховика и корзины сцепления	2. Отмыть и обезжирить рабочие и сопрягаемые поверхности, устранить течь масла
3. Повышенный износ накладок фрикционного типа диска	3. Произвести замену обновленными изделиями, а также протестировать дефекты мест сопряжений дисков
4. Слабые клепки на «феррадо»	4. Поменять дефектные клепки, а по надобности – и накладки
Увеличенная шумность при выключении механизма сцепления
1. Течь масла и дефекты выжимного подшипника	1. Поменять изделие на новое
2. Течь масла и дефекты подшипника вала МКПП	2. Поменять изделие на новое
Увеличенная шумность при включении механизма сцепления
1. Дефекты пружинок демпферного устройства	1. Поменять изделие на новое
2. Дефекты пружины оттяга вилки механизма	2. Поменять изделие на новое или усилить крепеж
3. Дефекты пластинчатых соединений защитного корпуса с диском	3. Поменять изделие на новое

 

В таблице приведены наиболее распространенные на практике неисправности сцепления.

Сцепление автомобиля ВАЗ | Сцепление

Силовая передача автомобиля состоит из расположенного за двигателем механизма дискового сцепления, шестеренчатой коробки передач из двух валов с промежуточной опорой карданной передачи, заднего ведущего моста с конической шестеренной передачей, дифференциалом и полуосями привода ведущих колес.

Конструктивное различие в механизмах силовых передач автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011, ВАЗ-21021 и BA3-2103 незначительно.

Механизм сцепления предназначен для постоянной и надежной (без пробуксовывания) передачи крутящего момента от двигателя к силовой передаче автомобиля и для временного отсоединения силовой передачи от двигателя при переключении передач, торможении автомобиля и для последующего плавного соединения двигателя с силовой передачей. Кроме того, механизм сцепления до некоторой степени предохраняет детали механизмов силовой передачи от износа и поломок при нагрузках.

На автомобиле применено сухое, постоянно замкнутое однодисковое сцепление с фрикционным гасителем крутильных колебаний (демпфером) и с диафрагменной (тарельчатой) нажимной пружиной. Привод выключения сцепления гидравлический с пружинным сервомеханизмом, уменьшающим усилие, прилагаемое к ножной педали для выключения сцепления.

Рис. Схема сцепления автомобиля ВАЗ:
1 — контргайка толкателя вилки выключение сцепления; 2 — картер сцепления; 3 — рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления; 4 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 5 — колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 6 — диафрагменная нажимная пружина сцепления; 7 — фрикционные накладки ведомого диска; 8 — ведомый диск сцепления; 9 — заклепка-упор демпфера; 10 — дисковые пластины демпфера; 11 — передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 12 — ступица ведомого диска; 13 — пружина демпфера; 14 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 15 — передняя крышка картера сцепления; 16 — маховик коленчатого вала двигателя; 17 — зубчатый венец маховика; 18 — болт крепления кожуха к маховику; 19 — первичный (ведущий) вал коробки передач; 20 — упорный подшипник муфты выключения сцепления; 21 — пружинная пластина крепления упорного фланца; 22 — упорный фланец нажимной пружины; 23 — задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 24 — ведущая шестерня первичного вала коробки передач; 25 — муфта выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — фрикционное кольцо упорного фланца; 28 — шаровая опора вилки; 29 — удерживающая пластина вилки; 30 — чехол вилки; 31 — ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца; 32 — кожух сцепления; 33 — толкатель вилки выключения сцепления; 34 — регулировочная упорная гайка; 35 — пробка главного цилиндра; 36 — гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр; 37 — возвратная пружина поршня; 38 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 39 — перепускное отверстие; 40 — штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка; 41 — впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра; 42 — поршень главного цилиндра; 43 — уплотнительное кольцо поршня; 44 — толкатель педали сцепления; 45 — поршень толкателя главного цилиндра; 46 — канал уплотнения манжеты; 47 — манжета поршня; 48 — отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха; 49 — фрикционные кольца демпфера; 50 — тарельчатая пружина фрикциона демпфера; 51 — клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 52 — опорная тарелка поршня; 53 — поршень рабочего цилиндра; 54 — пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр

Применяемое на автомобиле сцепление обладает высокой надежностью и долговечностью, обеспечивает плавность переключение передач при изменении передаваемого момента, хорошо уравновешено и обладает минимальным моментом инерции. Нажимное усилие мало изменяется с повышением степени износа фрикционных накладок ведомого диска.

К заднему торцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами крепится чугунный маховик 16, который фиксируется относительно коленчатого вала по центральному отверстию. Болты, крепящие маховик, затягивают с приложением момента в 7,2—6,9 кгс*м (номинальное значение — 8,5 кгс*м). Нажимной (ведущий) диск 14 прижимает при помощи диафрагменной пружины 6 ведомый диск 8 с фрикционными накладками 1 к торцевой тщательно обработанной поверхности маховика. Ступица 12 ведомого диска установлена на первичном (ведомом) валу 19 коробки передач. Эти детали передают усилия от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Ведущий диск 14 с диафрагменной нажимной пружиной 6 установлен в стальном кожухе 32, который крепится к маховику 16 шестью болтами 18 с резьбой М8Х1.25. Эти болты затягиваются с приложением момента 2,5 кгс*м и удерживаются от произвольного отворачивания стопорными шайбами.

Стальной ведомый диск по окружности имеет двенадцать секторов с чередующимися выпуклостями, расположенными по типу «волна», к которым с двух сторон заклепками прикреплены фрикционные накладки 7. Каждая накладка самостоятельно с шагом через один сектор укреплена шестью заклепками к шести секторам. Такое крепление обеспечивает упругость механизме и плавное включение диска сцепления. Фрикционные накладки имеют толщину 3,3 мм, наружный диаметр 200 мм и внутренний — 142 мм. Торцовое биение боковых сторон накладок ведомого диска 0,25 мм. Общая толщина ведомого диска с накладками 7,8 мм.

Ступица 12 ведомого диска имеет шлицы, при помощи которых она устанавливается на шлицах первичного вала 19 коробки. При сборке выступающая часть ступицы должна быть обращена в сторону коробки передач.

Механизм сцепления находится в отлитом из алюминиевого сплава картере 2. Картер крепится четырьмя болтами к заднему торцу блока двигателя и центрируется тремя штифтами, расположенными между болтами через 120″. К заднему торцу картера на шпильках укреплена коробка передач. Между картером 2 и блоком двигателя установлена стальная передняя крышка 15 картере, защищающая механизм сцепления от попадания масла и проникания пыли.

Сцепление выключается упорным подшипником 20, муфта 25 которого перемещается вилкой 26. Конец вилки закреплен к муфте 25 установленной на ней бронзовой проволочной пружиной.

Перемещение вилки осуществляется через регулировочную упорную гайку 34 толкателя 33, на который действует поршень 53 при подаче в рабочий цилиндр жидкости из главного цилиндра 38 гидравлического привода механизма выключения сцепления.

Рабочий цилиндр 3 отлит из мелкозернистого чугуна. Он укреплен к картеру 2 двумя болтами. Корпус рабочего цилиндра расточен под диаметр 19,05 мм по длине 70 мм. С наружной стороны закрывается пробкой 54, которая устанавливается на прокладке и затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В торце пробки устанавливается штуцер подачи жидкости в цилиндр. В цилиндре помещен стальной хромированный поршень, сопряжение которого уплотняется резиновым кольцом 43 и манжетой 47. Кольцо 43 цельное, имеет наружный диаметр 19,2±0.15 мм. Плотное прижатие манжеты к зеркалу цилиндра обеспечивается подачей находящейся под давлением жидкости под манжету через каналы 46 диаметром по 2 мм. Плотная посадка манжеты на поршне обеспечивается установкой опорной тарелки 52, подпираемой своей пружиной. Уплотнение цилиндра со стороны толкателя 53 обеспечивается установкой на торец цилиндра резинового защитного чехла.

Для выпуска из цилиндра воздуха при заполнении его жидкостью или при прокачке гидравлического привода цилиндр имеет конусный клапан 51 с боковым отверстием диаметром 1,5 мм и центральным каналом диаметром 2,5 мм.

Перед сборкой детали рабочего цилиндра смазываются специальной смазкой PRL 52.

Корпус главного цилиндра 38 отлит из чугуна. Он крепится на кронштейне педалей под капотом двигателя. Его цилиндр расточен под диаметр 19,05 мм, длина 112 мм. С наружного торца он закрывается установленной на медной прокладке пробкой 35, она затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В цилиндре размещается стальной поршень 42 главного цилиндра. Он уплотняется манжетой 47, плотно прижимаемой к зеркалу цилиндра находящейся под давленном жидкостью. Эта жидкость подается под манжету 47 через каналы 48 и 46, имеющие диаметры по 2 мм. Уплотняющая часть поршня (кольцедержатель) имеет размер 19 м. Манжета 47 одновременно является кольцевым плавающим клапаном, который при движении поршня перекрывает перепускное отверстие 39. Усилие на поршень 42 передается от педали сцепления через толкатель 44 и поршень 45 толкателя.

Стальной хромированный поршень 45 имеет наружный диаметр 19 мм. Усилия в начале хода поршня 45 и уплотнение сопряжения между поршнями 42 и 45 передаются через уплотнительное кольцо 43. После выключения сцепления поршни в исходное положение возвращаются пружиной 37.

Жидкость в главный цилиндр поступает из бачка, установленного под капотом, через резиновый штуцер 40 и впускное (компенсационное) отверстие 41, имеющее диаметр 4,5 мм. Компенсация разрежения, образующегося при возвратном движении поршня, осуществляется перетеканием жидкости в рабочую полость главного цилиндра 38 через отверстие 41, зазор по заднему торцу манжеты 47 и отверстия 46. Перепускное отверстие 39 (0 0,7 мм) предназначено для перепуска из главного цилиндра в бачок излишков жидкости, которая поступает из рабочего цилиндра в главный цилиндр при возвращении поршня 42 в исходное положение.

Перед сборкой детали главного цилиндра гидропривода смазываются специальной смазкой ДТ-1, а головка наконечника толкателя смазывается консистентной смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ. Замена, ремонт ⋆ I Love My Lada

Провалы в работе сцепления классики ВАЗ 2107 — ВАЗ 2101 должны быть немедленно устранены. Система гидропривода сцепления не слишком сложная, работа по обслуживанию не занимает много времени, поэтому снять, разобрать и отремонтировать главный цилиндр сцепления ВАЗ не составит труда даже для начинающих водителей. Как разобраться с неполадками в сцеплении ВАЗ, выясняем прямо сейчас.

Устройство привода сцепления ВАЗ 2107

С механизмом сцепления классических ВАЗ 2101-2107 мы разбирались не так давно. Там тоже нет ничего сложного и освежить свои знания можно здесь. Во всех заднеприводных автомобилях ВАЗ привод выключения сцепления гидравлический. Главный цилиндр привода сцепления установлен в моторном отсеке на щите, цилиндр расположен соосно с штоком педали сцепления. Через шарнир к самой педали прикреплен толкатель, который давит непосредственно на поршень главного цилиндра. Схема привода сцепления ВАЗ представлена ниже.

Схема привода сцепления ВАЗ 2101-2107

Таким образом, шток посредством поршня толкателя воздействует на несжимаемую тормозную жидкость в главном цилиндре, которая передает усилие на поршень рабочего цилиндра, установленного уже на картере КПП через шланги гидропровода.

Неисправности главного цилиндра привода сцепления ВАЗ 2107

Как и любой механизм, главный цилиндр подвержен износу, из-за которого снижается эффективность работы системы в целом. Основные неисправности цилиндра заключаются в течи жидкости или потере номинальных размеров зеркала цилиндра, поршня, износе манжет и уплотнителей. Это выражается в неполном выключении сцепления, педаль может проваливаться или иметь слишком тугой ход. При первых подозрениях привода сцепления делаем первичную диагностику системы:

1. Проверяем уровень жидкости в бачке сцепления. Слишком низкий уровень говорит об утечке тормозной жидкости.
2. Осматриваем главный цилиндр на предмет протечки. При этом нужно учитывать, что течь он может как в районе штуцера гидропривода, прокладки пробки, так и в районе защитного колпачка, который смотрит в сторону педали. При этом жидкость будет проникать в салон под коврик и течь может быть не замечена сразу. В этом случае течь вызвана износом манжеты поршня, жидкость текла в салон
3. Если сцепление начинает срабатывать только после нескольких нажатий на педаль, то вероятнее всего, в систему привода попал воздух. В этом случае необходимо выяснить причину завоздушивания (потеря герметичности, течь главного или рабочего цилиндра), а только после этого выполнить прокачку, удаление воздуха из гидросистемы.

Как проверить цилиндр привода сцепления ВАЗ, регулировка свободного хода

Чтобы не делать лишней работы, лучше потратить полчаса и провести самостоятельную диагностику привода сцепления. Для этого достаточно поставить автомобиль на ровную поверхность, желательно при этом иметь доступ к картеру КПП снизу (яма, эстакада). Дальше проверяем работу системы в таком порядке:

1. Из салона выполняем проверку свободного хода педали сцепления. Номинальный свободный ход — от 0,4 до 2 мм. Если необходима регулировка, берем рожковый ключ на 10 и ослабляем стопорную гайку ограничителя А на фото ниже, выставляем свободный ход.
   
2. Спускаемся под машину и проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра. Перед этим желательно нанести на него проникающую смазку WD-40. Для этого пальцами отжимаем вилку толкателя назад, свободный ход должен быть в пределах 5 мм.
   
3. Для регулировки свободного хода штока ключами на 13 и на 17 ослабляем контргайку.
   
4. При помощи ключа на 8 удерживаем шток, а гайкой на 17 добиваемся такой длины штока, чтобы свободный ход был в пределах 5 мм.
   
5. Затягиваем контргайку, идем в салон и проверяем свободный ход педали до момента выключения сцепления, который должен быть в пределах 30 мм. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
   

Если проверки и регулировки работа сцепления не улучшилась, приступаем к замене или ремонту главного цилиндра сцепления ВАЗ.

Как снять главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 — 2101

Во время эксплуатации чаще всего изнашиваются резинотехнические детали, поршень, а после 200 тысяч пробега уже нужно тщательно проверять зеркало цилиндра.

Зеркало главного цилиндра ВАЗ со следами износа

Для того, чтобы снять главный цилиндр сцепления ВАЗ, необходимо сперва слить тормозную жидкость из системы. Для этого в первую очередь надеваем шланг на штуцер 9 рабочего цилиндра (фото ниже), а второй конец шланга опускаем в чистый сосуд.

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:
1-подшипник выключения сцепления; 2-шаровая опора; 3-вилка выключе-
ния сцепления; 4-толкатель; 5-регулировочная гайка; 6-контргайка; 7-оттяж-
ная пружина; 8-пробка корпуса; 9-штуцер для прокачки; 10-корпус цилинд-
ра; 11-уплотнительное кольцо; 12-зашитный колпачок; 13-поршень; 14-уплот-
нитель; 15-тарелка; 16-пружина; 17-опорная шайба; 18-стопорное кольцо

После этого откручиваем штуцер 9 на пол-оборота и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока вся жидкость не уйдет в сосуд. Завинчиваем штуцер и снимаем трубку. Если нужно снять рабочий цилиндр (явная течь, повреждение пыльника), снимаем пружину 7, шплинт с конца толкатели и откручиваем два крепежных винта. Чтобы снять главный цилиндр, достаточно отсоединить его от расширительного бачка и открутить две гайки крепления, как показано на фото ниже. Снимаем цилиндр, открутив штуцер гидропривода.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

После демонтажа главного цилиндра тщательно протираем его от остатков жидкости и грязи и зажимаем в тиски для разборки.

Аккуратно зажимаем цилиндр в тисках и откручиваем пробку ключом на 22

Для начала прикинем по схеме, какие детали цилиндра нужно будет заменить.

Детали главного цилиндра:
1-корпус; 2-стопорная шайба; 3-штуцер; 4-прокладка; 5-колпачок; 6-сто-
порное кольцо; 7-поршень толкателя; 8-уплотнительное кольцо; 9-пор-
шень главного цилиндра; 10-пружина

В первую очередь после разборки контролируем состояние зеркала цилиндра. Если внутренний диаметр больше номинальных 19,05 мм, на зеркале есть явные глубокие царапины и ступенчатая выработка, ремонт не имеет смысла. Придется покупать новый цилиндр. Если с зеркалом все нормально, приступаем к осмотру возвратной пружины поршня. Если она потеряла упругость, меняем только ее. Далее с помощью стандартного ремкомплекта меняем все уплотнители 8 и пыльник 5.

Полный ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

После замены изношенных деталей тщательно промываем весь цилиндр и каждую деталь свежей тормозной жидкостью, только потом собираем по схеме.

Важно!

Категорически не допускается использование для промывки цилиндра сцепления бензина, растворителя и других активных веществ, в противном случае, все резиновые детали выйдут из строя.

Какой главный цилиндр сцепления лучше поставить на ВАЗ 2107, артикулы и цены

Для полной замены главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2101 не подходят аналоги от других автомобилей. К счастью, в продаже оригинальных цилиндров и аналогов более чем достаточно. Как правило, публика старается выбирать фирменный цилиндр ВАЗ с каталожным номером 2101-1602610. Остальные производители также используют этот артикул, но при покупке лучше отталкиваться не столько от цены цилиндра, сколько от уровня доверия к бренду. Фирменный главный цилиндр обойдется нам в 8-9 долларов и это один из самых дорогих вариантов.

Оригинальный цилиндр

Далее можно выбирать из того, что есть на прилавке:

1. Цилиндр ДК (Дорожная Карта), вдвое дешевле фирменного, но часто текут из-за некачественной прокладки пробки. Как временный вариант — пойдет.
2. BAZALT, цена около 200 гривен (около 7 долларов), Базальт и Фенокс крайне не рекомендуют из-за отвратительного качества шлифовки зеркала.
3. Отличный немецкий цилиндр Metelli, цена примерно равна оригинальному, заводской артикул 55-0014G.
4. Немецкие АТЕ, HORT не вызывают нареканий, цена в пределах 10 долларов.
5. Есть масса китайских цилиндров, вроде AT 2610-001H, цена около 6 долларов, качество нестабильное.

В Китае нестабильность

По завершении работ по ремонту главного цилиндра заливаем тормозную жидкость DOT4 любого производителя и проводим прокачку привода сцепления по аналогии с удалением воздуха из тормозной системы.

🚘 Ремонтируем главный циллиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр —  это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но  приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание!!! Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Замена выжимного подшипника сцепления — цены в Санкт-Петербурге

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть сцепления, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление. В современных механизмах автомобиля используется два вида подшипников: роликовый и гидравлический шариковый. Первый – обычный, является механическим устройством, передающим усилие за счет жесткой связи тяги. Гидравлический действует посредством усилия, создаваемого гидросистемой, не требующей приложения нажима на педаль.

Когда нужно менять подшипник?

Выжимной подшипник имеет очень большую прочность, но к сожалению, в какой-то момент он тоже может выйти из строя. Основным признаком износа выжимного подшипника является стук при заведенном моторе. Хруст и скрежет при выжимании педали сцепления однозначно говорит о том, что необходимо проверить целостность этого узла. Другим поводом для проверки и замены подшипника стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Почему подшипник выходит из строя?

Наиболее распространенной причиной выхода из строя выжимного подшипника сцепления является неправильная эксплуатация, которая приводит к его преждевременному износу.

Неправильная эксплуатация заключается в неравномерных нагрузках, которые оказываются на подшипник. Происходит это тогда, когда, включив передачу, вы еще некоторое время задерживаете ногу на педали сцепления. В это время подшипник уходит назад со своего привычного положения, уводя и ведомый диск. Задерживаясь в таком непривычном положении, он подвергается огромным нагрузкам, в результате чего может даже нарушаться его целостность.

Мастера СТО СТАЙЕР всегда проводят замену выжимного подшипника с высоким качеством и неизменным профессионализмом. Этот тип работ проводится в наших мастерских уже больше двадцати лет, и опыт, накопленный за эти годы, ведет только к качественно выполненным заказам.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Он однодисковый. В работе также используется главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы.Таким образом, в процессе эксплуатации владельцы периодически регулируют сцепление ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в этой статье. Следует отметить, что главное преимущество старых автомобилей — это возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педаль свободна.Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента утеряны. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 корректно работать не будет. При люфта нет интеграции механизма в рабочий стык с КПП. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно заново выставить свободный ход. Учтите, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров.Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. Если пыльник поврежден или соединение негерметично, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — метод № 1

В данном случае обнажим щель из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и обнажается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу авто.

Метод № 2

Теперь нам нужно настроить ход толкателя вилки.Регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ с помощью гаечного ключа в направлении кронштейна. Выборочно подбираем необходимый зазор. После этого снова удерживайте упор и снова затяните стопорную гайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет видимое сопротивление. Измерьте, как далеко сдвинута вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Регулировка оптимального хода педали путем регулировки не только главного сцепления, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Затем установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измеряем свободный ход.

Переходим к самой регулировке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Вам нужно открутить два ключа. Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем стопорную гайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы.Свободный поворот должен быть нормализован.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выдержкой не удается добиться желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начинается работа? Сначала откручиваем болты карданного привода и сам вал. Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Выкрутите болты крышки сцепления.Демонтировать траверсу днища. Ключом тринадцать отверните гайки крепления подушки. Сама трансмиссия отодвигается, напротив двигателя, с помощью крепления. В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не проседал и не соскочил при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно открутите болты корзины.Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с храповым воротником). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления. Также нам нужно вынуть выжимной подшипник первичного вала и вилку выключения сцепления. Далее нам остается только заменить изношенные предметы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что для живучести сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом приводе не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят относительно друг друга неровно, элемент необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы разобрались, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления — правильно выровнять диск относительно маховика.Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 / Paulturner-Mitchell.com

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя к коробке передач. Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 оснащен фрикционным элементом. Это однодисковый привод. Также в работе задействован главный и рабочий цилиндр сцепления.ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при использовании владельцами сцепление ВАЗ-2106 периодически регулируется. Фото и описание процесса — далее в этой статье.

Следует отметить, что главным преимуществом станков старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Итак, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор замков и головок.

Когда это делать?

Новички часто задаются вопросом: когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали находится свободное колесо. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента утеряны. Автомобиль нуждается в повторной регулировке сцепления. ВАЗ-2106 корректно работать не будет. У люфте нет интеграции механизма в рабочий стык с КПП.Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно заново выставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять рукой вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Комплектуется ими ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости.Если пыльник поврежден или соединение негерметично, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В этом случае обнажим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им и обнажается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из кабины можно установить только начальный ход педали.Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу автомобиля.

Метод № 2

Теперь нам нужно настроить ход толкателя вилки, он регулируется до 5 миллиметров. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать ограничитель хода. Ослабляем контргайку на два оборота. Затем поверните гаечный ключ с помощью гаечного ключа в направлении кронштейна. Выборочно подбираем необходимый зазор. После этого снова зажмите упор и снова затяните стопорную гайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали.Для этого нажмите рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко сдвинута вилка. При необходимости снова поставить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Регулировка оптимального хода педали регулировкой не только главного сцепления, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилочной муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента.Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Вспомните, как расположена вилка относительно нашей линейки, и измерьте свободный ход.

Перейти к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии. Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Вам нужно открутить два ключа.

Один удерживаем регулировочный болт, второй откручиваем контргайку рабочего цилиндра сцепления.Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем пружину на место. Проверяем работу системы. Свободный поворот должен быть нормализован.

Заменить сцепление вручную, не снимая трансмиссию

Иногда на выдержке не удается добиться желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне возможно. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданного привода и самого вала.Затем отсоедините контакты от датчика индикации заднего хода. Выкрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом тринадцать отверните гайки крепления подушки. Сама трансмиссия отодвигается, напротив двигателя, с помощью крепления. В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не проседал и не соскочил при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше?

На следующем этапе необходимо удалить прилипание корзины.Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс используйте головку с храповым воротником). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимной подшипник первичного вала и вилку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что для живучести сцепления подшипник вала не должен быть шумным.Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшая муфта). Лепестки корзины также проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы разобрались, как выставить свободные манжеты и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины.Как видите, все операции можно выполнять вручную. Главное при сборке сцепления — правильно отцентрировать диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Какие компоненты сцепления ВАЗ-2106. Главный и рабочий цилиндр сцепления

Все считают, что если автомобиль имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, то сцепление ВАЗ-2106 не отличается сложностью. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика — удел дорогих автомобилей. Но шестерка в свое время считалась элитной, и дизайнеры не жалели для нее ничего. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — необходимо производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система сцепления

В системе сцепления ВАЗ-2106 всего два основных узла. Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубках за счет мускульной силы водителя.Рабочий воздействует на вилку, которая приводит в движение выжимной подшипник. Кратко опишите работу всей системы:

1. При нажатии на педаль шток перемещается в главном цилиндре. Поскольку система закрытая, давление резко повышается.
2. Под действием этого давления поршень выдавливается в рабочий цилиндр, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:

1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, в результате чего объем внутри системы увеличивается, а давление уменьшается .
2. На рабочий цилиндр действует возвратная пружина, которая позволяет штоку перемещаться в исходное положение.
3. В системе есть расширительный бачок, в который заправляется жидкость.

В качестве рабочей жидкости используется тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно воздействуют на металл и позволяют цилиндрам лучше остывать.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы производителем.Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню упасть до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 ломается довольно часто. Выходит из строя цилиндр сцепления, появляются подтеки. Это происходит по следующим причинам:

1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем транспортного средства.
3. Понижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов труб.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие детали. Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

Неисправности педали

Отказ педали — один из основных признаков износа механизма сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления, возможно, потерял герметичность.Но не стоит сразу грешить на это, нужно внимательно изучить все элементы системы. На трубках, соединяющих цилиндры, не должно быть подтеков тормозной жидкости. На корпусах самих цилиндров также не должно быть его следов. При выходе из строя педали сцепление в штатном режиме работать не будет.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Затрудненное переключение передач.
2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
3. При длительной работе в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили отказ педали, постарайтесь отремонтировать как можно быстрее, так как при каждом нажатии жидкость будет выходить из системы.

Что нужно для ремонта?

Если главный или рабочий цилиндр выйдет из строя, потребуется ремонт. В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но установка их на старые изношенные баллоны вряд ли уместна. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра разрабатывается годами, и в большинстве случаев это происходит неравномерно.

Поэтому при установке новых, почти идеальных поршней должного эффекта вы не получите. При ремонте обязательно приобретать тормозную жидкость. В целом его ресурс не более двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока добавки, которые добавляются в жидкость, улетучатся.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого нужно откачать его из расширительного бачка с помощью груши.Затем, открутив сливной штуцер на рабочем цилиндре, избавиться от остатков.

Замена рабочего цилиндра

Это механизм, который установлен на картере сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

1. Возьмите фиксатор с толкателя.
2. Снимите возвратную пружину.
3. Осторожно открутите гайку на шланге для жидкости.
4. Слейте оставшуюся тормозную жидкость, открутив шланг.
5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель необходимо вытащить из вилки сцепления.

При снятии необходимо установить резиновую прокладку с шайбой на новый шланг. В ремонтный комплект не входит. Собирать в обратном порядке. С помощью гайки, которая находится на штоке, регулируется ход педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Практически так же ведутся работы по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106.Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически связан с педалью. Процедура замены следующая:

1. Слить тормозную жидкость из системы.
2. Откручиваем шланг, идущий к расширительному бачку.
3. Выкрутите трубку, идущую к рабочему цилиндру.
4. Откручиваем два болта, которыми он крепился к перегородке.

После этого главный тормозной цилиндр снимается, ремонтируется или полностью заменяется.

Система наддува

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как и на аналогичном элементе тормозной системы.Откачка производится аналогично:

1. Вся система собрана, резьбовые соединения затянуты.
2. В расширительный бачок налита жидкость до среднего уровня.
3. На штуцер для прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
4. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления, после чего фиксирует ее в нажатом положении.
5. В это время немного открутите штуцер для выпуска воздуха, чтобы вышел воздух.

Повторите последние два пункта несколько раз, пока воздух не перестанет выходить из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать всухую; может потребоваться разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный диск сцепления.ВАЗ-2106 комплектуется элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также задействованы главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Итак, в процессе эксплуатации владельцы периодически регулируют сцепление ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главное преимущество старых машин — это возможность самостоятельно обслуживать и ремонтировать без специализированных ключей и оборудования.Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор гаечных ключей и головок с открытым зевом.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления сконструирован таким образом, что педаль имеет свободный ход. Итак, обычно это от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», то настройки элемента теряются. Машине нужно перенастроить сцепление.ВАЗ-2106 нормально работать не будет. При люфте нет интеграции механизма в рабочий шарнир с коробкой передач. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно снова установить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять рукой вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и раскачивать из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им оборудован ВАЗ-2106 рядом с трансмиссией. Элемент не должен содержать следов утечки жидкости. Если пыльник поврежден или соединения не затянуты, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

В данном случае выставим зазор из салона, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного цилиндра сцепления и гайку.Благодаря им устанавливается нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу авто.

Метод № 2

Теперь нам нужно установить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабьте контргайку на два оборота.Затем поверните ограничитель гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочно выставляем желаемый зазор. После этого снова удерживайте стопор и снова затяните контргайку. Подбираем линейку и замеряем зазор педали. Для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости переместите зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, регулируя не только главный цилиндр сцепления, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Затем установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой полностью нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей лески, и измеряем свободный ход.

Переходим к настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Для откручивания нужной гайки используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Один удерживает регулировочный болт, второй ослабляет контргайку рабочего цилиндра сцепления. Закрепляем толкатель, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободное движение элемента. Закручиваем стопорную гайку и заменяем пружину. Проверить работу системы. Свободная игра должна быть нормализована.

Хватка своими руками без снятия трансмиссии

Иногда установка зазора не дает желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваются болты карданного вала и сам вал. Далее отсоединяем контакты от датчика индикации заднего хода. Отверните болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом на тринадцать откручиваем гайки подушки крепления КПП. Сама трансмиссия сдвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления.В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Чтобы агрегат не провисал и не проскальзывал при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и по очереди открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь храповой головкой). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления.Также потребуется снять выжимной подшипник первичного вала коробки передач и выжимную вилку сцепления.

Дальше нам просто нужно заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выключении сцепления подшипник вала не должен издавать шума. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это прогоревшая муфта).

Лепестки корзины также проверяются. Если они не выровнены относительно друг друга, элемент необходимо заменить.Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других признаков деформации.

Вывод

Итак, мы узнали, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно проделать своими руками. Главное при сборке сцепления — правильно центрировать диск относительно маховика. Регулировка осуществляется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как отрегулировать сцепление как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ

В устройстве любой машины есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство.Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что основным преимуществом машин старшего поколения является возможность самообслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожков.

Когда это сделать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход.Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента. Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления.В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм требует замены.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Способ №1

В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра. Благодаря им и выставлен необходимый зазор между двумя элементами (толкатель и цилиндр сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

Способ №2.

Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров.С помощью гаечного ключа удерживайте ограничитель хода. Ослабленные два оборота контргайки. Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, как далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты датчика заднего хода от индикации. Закручены болты картера сцепления. Убрать траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой-горочком). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

Вывод

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износа деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запас: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен на открытом пространстве автомобиля, чтобы увидеть его, под днищем автомобиля, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию делать нельзя, но лучше сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что, как правило, если это нормально, свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормальный. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить за счет регулировки муфты для этого.важная информация Чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0».4 — 2,0 мм «, если меньше или не совсем то отрегулируйте за счет гаек толкателя Под буквой« А »на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра.Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. В рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова возьмитесь за ограничительный ключ и затяните контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением.Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, так что Для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать башню толкателя, вращением регулировочной гайки «В» добиваемся правого свободного хода толкателя вилки сцепления.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) вначале включить нейтральную передачу в коробке передач.Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задний ход В этом случае вам нужно будет включать перекресток без стука и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительно — Ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя, вы также можете узнать из ролика, который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru.

Основное назначение сцепления заключается во временном разъединении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Эти операции важны во время движения, так как они обеспечивают управление механической коробкой передач: рывок с места, торможение, остановка и переключение передач.Если нарушить регулировку свободного хода соответствующей педали, управление транспортным средством становится затруднительным — машина плохо разгоняется и наблюдается потёртость, хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Муфта действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем и предназначена для отключения и соединения первичной коробки передач с маховиком коленчатого вала.Переключение передач в ТК с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как нет связи между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими элементами:

1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий ему редуктор над корзиной. Корзина, в свою очередь, фиксируется маховиком.
2. Давление и ведомый диск между собой тесно связаны.На положение педали сцепления влияет их контакт, который находится в салоне.
3. Отключение заглушки обеспечивает диски.
4. Первичный вал КПП, на который передается крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенный для гашения вибраций пружинами гасителя, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчающее трение между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним.Щелевая муфта с редуктором, расположенным внутри первичного вала, обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

• передача давления на соединительный штекер посредством системы привода;
• Подшипник с смещением освобожден вместе с муфтой с помощью заглушки в направлении пружин растормаживания нажимного диска;
• временное отключение корзины от маховика под действием давления подшипника;
• Опускание педалей после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная работа автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью у самой нажимаемой педали, и остается контакт мотора, что негативно сказывается на продолжительности работы узла и увеличивает нагрузку на зубья.

Если ход педали недостаточно закреплен, включается ведомый диск, следовательно, передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому повороту диска, который сопровождается автомобилем и шумом в трансмиссии. Следующие признаки в значительной степени определят необходимость регулировки:

• крутизна педали сцепления;
• удары или рывки при попытке прикоснуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• течь жидкости из приводной системы;
• Не хватает свободной педали сцепления.

Чтобы убедиться, что вам нужно отрегулировать 100%, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Устранение общих неисправностей

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, автомобиль может не касаться или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах Гэри в результате сгорания фрикционных накладок замкнутого диска.Также возможно движение рывков. Причина рассматриваемой неисправности — отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устранить регулировкой свободного хода. Эта мера будет неэффективной, если осцилляции коленчатого вала изношены, что приводит к истиранию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Ведет сцепление, с ним отключает незавершенность или не сравнивает фрикционный диск с поверхностью маховика при отпускании педали.Фактором подтверждения является переключение передач с определенной трудностью, выскакивание шестерни и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или шампур ведомого диска, разрывая фрикционные накладки. Обе проблемы недопустимо игнорировать, иначе управляемость транспортного средства не только снижается, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления.Также прошивается поверхность маховика и приводного диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании машина начнет касаться с места с медленным отпусканием педали только в момент ее пребывания в конце курса, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается с самого начала отпускания педали сцепления, то есть нет консолидированного хода педалей. Перед регулировкой сцепления следует узнать точное расстояние от педали до пола и ее свободный ход.

Регулировка сцепления на автомобилях разных марок

На разные автомобили Расстояние для объединенной педали может быть разным, а момент необходимо указывать в инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру настройки под разные модели.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18-20 см.
2. Прижмите руку к педали до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6-7 см.
3. Удалите результат второго измерения из первого, в итоге у вас должно получиться 13 — 14 см.
4. Ослабление или усиление сцепления рекомендуется, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте стопорную гайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен сместиться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните стопорную гайку, если вам удалось добиться необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Открываем капот и откручиваем болты крепления кожуха воздушного фильтра Для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Протяните кабель на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой.Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое будет прилагаться к педали захвата.
4. С помощью штангенциркуля измерьте расстояние между рычагом вилки и пластмассовым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или подтянуть гайку, если вы получили другой результат.
6. Проведите повторные измерения, залив соответствующую педаль.
7. Заменить воздушный фильтр.

ВАЗ-2107.

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или приямка.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с домкратом:

1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте кнопку «10» и немного открутите тесто, чем слегка вращательными движениями.
2. Необходимость снятия защитной заслонки возникает, если в системе двигателя используется впрыск топлива.
3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Вдавите заглушку до конца и измерьте расстояние толкателя (4 — 5 мм). Пружины лучше заранее отсоединить от рычага, иначе к нему придется приложить усилие.
5. Используйте ключ «17» для регулировки толкателя. Параллельно удерживайте регулировочную гайку от проворачивания. Чтобы ослабить контргайку, используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8», чтобы зафиксировать толкатель, и установите желаемое расстояние от 4 до 5 мм, используя ключ «на 17».
7. Закрепите контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «мечом приора» можно двумя способами измерить положение троса. В первом случае направляющей должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего за пределы корпуса. В счете должно быть 2,7 см. В подавляющем большинстве водители отдают предпочтение первому способу, так как он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления следующая.

Правильно отрегулированная рукоятка ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля I. Длительная эксплуатация узлов и деталей машины. Отрегулировать регулировку рекомендуется для каждой обслуживаемой машины.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух типах неисправностей:

• Сцепление опускается — при полностью отпущенных стопках дисков педали и не передающей полностью передающую мощность двигателя;
• Ведет сцепления — при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет правильно переключать скорости и заставляет машину двигаться, когда в этом нет необходимости.

К тому же захват рано или поздно может включиться слишком сильно, что затруднит управление транспортным средством.

Сам процесс управления состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй — под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов нужно:

• Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
• Ключ рожковый на 13;
• Ключ звукового сигнала на 17.

Первая регулировка включает установку педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного оборота служит специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Вращая или крутя его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно полный ход регулировать не нужно, он устанавливается на заводе и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители корректируют бесплатный курс под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне допустим при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится выдергиванием заглушки из толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если разрыв существенно отличается от нормативного, его необходимо скорректировать. Для этого:

• Снимите пружину, потянув вилку сцепления в исходное положение;
• Освободим контргайку на толкателе;

• Удерживая толкатель ключом на 8 (10), закрутите или поверните стопорную гайку до достижения необходимого зазора;

• Фикса упрямой контргайки гайка;
• Проверить зазор;
• Установите пружину на место.

На этом процедуру регулировку можно считать завершенной. Однако, чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен касаться примерно половины хода педали. Допускается регулируемая регулировка ниже или выше, но недопустимо включение в самый верх или низ, так как появляется риск появления вышеуказанных неисправностей.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, то будет маленькая педаль, полного включения не произойдет. Ведомый диск, как говорят водители, будет пробуксовывать, либо пропадать крутящий момент.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику.Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт.Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить машину на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей.Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление. В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления. Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее нужно поддерживать в нормальном состоянии.При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

1. Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух. В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха.Для этого нужно произвести прокачку системы.
2. Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
4. В случае поломки вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
5. Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут натянуться.

Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости. В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А при подтекающей жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:

1. Наличие следов тормозной жидкости на усилителе вакуума и внутри него.
2. Тормоза не качаются.
3. Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
4. Наличие рывков при нажатии педали тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде. Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может быть осуществлена, только открыв капот.

А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом.Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.

Как осуществить вывод ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» проводится по следующей схеме:

1. Полностью слит грушевидной жидкостью из расширительного бачка тормозной системы.
2. Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью.Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
5. Открутите две гайки с помощью ключа на «13», с помощью которых устройство крепится к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:

1. На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
2. В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра. Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
3. Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент. Таким же образом вынимается поршень второго контура.
6. Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
7. Установить новые манжеты с пластиковым конусом, который входит в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной.При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:

1. Установить новые манжеты.
2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр.Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
3. Зафиксируйте положение болтом.
4. Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

1. Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
2. Прикрутите трубки к ГТЦ.
3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После проведения всех работ необходимо залить жидкостью расширительный бачок.

Прокачка системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

1. Колеса задние правые и левые.
2. Спереди справа и слева.

Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от воздушных пробок. При проведении откачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, тормоза сломаются.

p>

Тюнинг ваз 2106 (шестерка) своими руками трансформирует машину

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом.Хотя есть автомобилисты, которые говорят, что это все лишнее, и что тюнинг оправдан только на ралли и на выставках. Настоящие любители своих автомобилей улучшают его для души под себя, чтобы он был удобен во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106

В Интернете можно найти множество фото и видео, где мастера и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлый автолюбитель иногда не всегда успевает разглядеть в тюнингованном автомобиле черты знакомой «шестерки», как все ее называли.

Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

• технический;
• внешний;
• тюнинг салона.

Поговорим о них подробнее.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Он — «сердце машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок эксплуатации. Мастера тюнинга за счет незначительных доработок и тюнинга двигателя увеличивают его мощность.

Двигатель «шестерка» с двумя карбюраторами

Способ первый — доводка:

• примерка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
• разгрузка и регулировка веса всех поршней, шатунов и коленвала;
• доработка системы зажигания и мощности двигателя.

Метод второй — настройка карбюратора:

• Снимите пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры. За счет этого динамика «шестерки» увеличится, но при этом расход бензина увеличится на 0.5 литров;
• Заменить на механический вакуумный привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете использовать пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого машина будет плавно разгоняться и улучшать динамику. При этом расход топлива не увеличивается;
• Заменить диффузор первичной камеры с меткой 4.5 вместо 3.5. А заодно замените для разгона на более крупный (от 30 до 40) насос-спрей. Расход топлива останется прежним;

Также отметим, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 позволяет существенно изменить поведение авто на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская подвеска «шестерки» не подходит из-за излишней мягкости. То же самое можно сказать практически обо всех вазах, исключением даже станет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы по подвеске.

Благодаря улучшенной подвеске автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности автомобиля.

Рекомендуемая артикул: Жигули — наследие итальянской красоты.

Что можно улучшить:

• перебрать всю подвеску автомобиля;
• установить спортивные амортизаторы, лучше всего подходят газомасляные;
• используйте двойной стабилизатор.

В последнем случае потребуется помощь квалифицированных специалистов, так как необходимо достаточное знание инженерных технологий.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерка».

Процесс поэтапный:

• замена основного заводского цилиндра на больший. Это повысит давление в системе;
• улучшить передние тормоза. Лучше всего для этого подходит комплект от ВАЗ 2112, который идеально подходит на место старых передних тормозов;
• установка комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуется опора ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить ATE 520142 Power Disk. Последние имеют на поверхности эллипсоидальные бороздки и поэтому называются вентилируемыми.Такой комплект без отделки ступицы идеален для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные диски лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобятся станки и специальные инструменты.

Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

После первых трех этапов приступаем к доработке сцепления ВАЗ-2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля в процессе перемещения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не превышал 120–130 мм, иначе необходимо будет его отрегулировать. Но часто ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и запуске ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводская коробка «шестерка» переделана на спорт. Он будет отличаться от классических передаточных чисел. В спортивной коробке более удлиненные нижние передачи и более короткие высокие.Передаточные числа подбираются в зависимости от стиля вождения.

В КПП еще нужно будет заменить звено на коротком ходу. В этом случае ход рычага уменьшится, и в результате передачи будут переключаться быстрее.

АКПП на ВАЗ-2106 практически не используются. Но, при желании и финансовых возможностях, в машину можно произвести любые апгрейды.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками часто используется для переделки экстерьера и интерьера автомобиля.Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить внешний вид автомобиля

При этом кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить, иначе в ближайшее время они проявятся в большей степени.

Рекомендуемая статья: Мощный тюнинг Лада Гранта своими руками

Фары на ВАЗ 2106

Фары заводские, правда свет относительно неплох, но внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно значительно улучшить освещение.В этом случае лучше отдать предпочтение авторитетным брендам.

Задние фонари можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно эти фонари эффективны в периоды плохой видимости: туман, дождь, снег.

Обвесы на ВАЗ 2106

Здесь можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ-2106. Заменив пороги, задний и передний бамперы, вы сделаете свой автомобиль более привлекательным.Также этот вид тюнинга является наименее затратным с точки зрения финансов и времени.

Колеса на ВАЗ

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть новым.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски

• намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску;
литые диски
• классные отлично.

Для этого в некоторых моделях легкосплавных дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получим лучшую маневренность, машине будет лучше входить в повороты и выходить из них.

При нарушении этих параметров колесо может выгнуться за арку или при малейшей неровности дороги резко ударится об нее. Грязь из-под колес будет брызгать на кузов автомобиля.

Есть литые и кованые диски. Первые намного дороже литые и прочнее за счет объемной формовки. Вес кованых дисков на 30% меньше литых. Легкосплавные тоже можно выбрать под ВАЗ 2106 и цена на них остается доступной.

Глушитель на шесть

Каждый из автомобилистов слышал «рев», когда проезжала тюнинговая машина. Так выходит прямоточный глушитель, который увеличивает мощность авто на 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это легко сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы для двух патрубков. Они отлично смотрятся снаружи.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Используя современные перламутровые или металлические цвета, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня красят диски и классические бамперы, и даже часть оптики.

Рекомендуемая артикул: Уменьшился расход топлива модернизированной модели УАЗ Патриот.

Некоторые элементы можно оклеить углеродной пленкой, например: капот, крыша, наружные зеркала заднего вида или колеса.У некоторых автовладельцев весь кузов авто покрыт карбоновой пленкой. Он намного прочнее лакокрасочного покрытия и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Тюнинг салона ВАЗ 2106

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставил сиденья на иномарку, например от БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить старую. Он будет очень похож на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет чуть комфортнее, так как чуть чуть.

Дверные карты обтянуты кожей и вставлены подсветкой. Вместо стандартных устройств поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркими цветами. Установить на центральную консоль бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы салона автомобиля могут быть отделаны карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает автолюбителям неограниченные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом тюнинга салона является использование светодиодных фонарей на порогах, под ногами, на задней полке или в потолке. Это отлично украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт для водителя и пассажиров.

Тюнинг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

Тюнинг ВАЗ 2106 Фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

Есть такие тюнинговые ВАЗы:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

.