В каком регионе лучше шипованная и липучка.
Главная страница
Блог
В каком регионе лучше шипованная и липучка.
В каком регионе лучше шипованная и липучка.Каждый водитель задается вопросом: где лучше шиповать резину на авто?», а также «Что лучше выбрать – шины зимние шипованные, или липучки?». Учитывая реалии России, эти вопросы для водителей остаются вечными. Все дело заключается в том, что регионы РФ сильно отличаются друг от друга и там, где больше подходят шины зимние шипованные, могут вовсе не подходить липучки. Кроме того, в некоторых регионах шинами зимними nokian или других фирм, водители не пользуются вовсе. Именно поэтому, каждый водитель должен сам для себя выбирать, стоит ли ему шины nokian hakkapeliitta 8 зимние шиповать и покупать, либо нет.
Основная проверка отличий между шинами зимними шипованными и липучками
Чтобы увидеть разницу между двумя этими устройствами, достаточно вывести автомобиль на поворот на заледеневшей трассе.
Где лучше установить шины nokian hakkapeliitta 7 зимние шиповать и купить?
Если Вы не знаете, где можно купить шины nokian nordman suv и установить их, обращайтесь в нашу компанию в СПб.
Наши специалисты не только помогут подобрать Вам самые подходящие шины зимние nokian или шины nokian всесезонные (липучки), но и установят их за минимум времени качественно и по очень доступной цене.
Мы предлагаем оригинальные шины nokian hakkapeliitta r16, nokian hakkapeliitta, купить шины nokian nordman s2 suv, на которые даем гарантию.
Установка шин nokian всесезонных (липучек) не займет у Вас много времени. Наши мастера легко справляются со своей работой, могут выполнить их в Вашем присутствии. Можете быть уверены, наши шины nokian hakkapeliitta r16, nokian hakkapeliitta или шины nokian всесезонные (липучки) прослужат Вам достаточно долго.
Заказать шины nokian hakkapeliitta , либо других моделей и производителей, Вы можете у нас по телефону, либо прямо на сайте.
Что лучше Шипы или Липучка зимой на полный и передний привод
Некоторые недостатки шипованных шин служат катализатором незатухающих дискуссий, нужны ли они зимой или можно ограничиться просто использованием протектора зимнего типа? Лишь сравнение всех плюсов и минусов лучше позволит каждому принять обоснованное решение, не читая огромного количества споров, часто безграмотных и односторонних.
Содержание статьи:
- 1 В чем особенность шипов
- 2 Преимущества липучки
- 3 Что показывают тесты
- 4 Какие шины ставить на полный и передний привод
Так ли это на самом деле? Попробуем разобраться ниже …
В чем особенность шипов
Некоторые считают, что если оснастить шипами любое колесо, то оно сразу же превратится в зимнее, но это не так. Шипуются специальные шины, которые принципиально не отличаются от липучек. При этом в протекторе принимаются меры по обеспечению работы шипа на любом покрытии.
Он не должен мешать основной резиновой смеси на чистом асфальте, рыхлом снегу или тающей смеси воды, льда и грязи. И только там, где шип нужен, он начинает проявлять себя, вгрызаясь в голый лёд или ледяную корку на укатанном снегу. То есть на самых критичных покрытиях с точки зрения обеспечения хоть какого-то коэффициента сцепления.
Без шипов ездить по подобным дорогам нельзя. Никакая «липучка», которая на самом деле ни к чему не прилипает, у неё другой принцип работы, на льду не спасёт.
Машина будет беспомощной, ею невозможно управлять, она не тормозит и не разгоняется. Только шип, обладая твёрдостью и большим удельным давлением в точке контакта способен вгрызаться в замёрзшую корку.
Преимущества липучки
Тем не менее, нешипованные покрышки широко распространены, а в ряде стран только на них и разрешается эксплуатировать автомобили зимой.
Читайте также: Как выбрать зимние шины для автомобиля
Разрушающие дорожное покрытие шипы запрещены. Липучка же, не нарушая целостность асфальта и не создавая излишнего шума, вполне достойно себя ведёт на дорогах после снегопада.
Работают два фактора – мягкие и частые ламели протектора, изгибаясь, цепляются за дорогу острыми краями, а крупно нарезанные их группы позволяют отводить снег и воду из пятна контакта. В любом случае, на всех зимних дорогах такая мягкая резина будет лучше, чем летняя.
Но есть принципиальное отличие подобных стран – там чистят дороги.
Льда и ледяной корки на трассе не встречается. А вот у более северных соседей, скандинавского региона, дороги не чистят вообще. Укатанный снег и лёд полностью закрывают асфальт на протяжении всего сезона, а все автомобили ездят на шипах.
Что показывают тесты
Зимние тесты – сложное комплексное мероприятие. Тут и голый лёд, и снег разной степени укатанности, и влажная снежная каша. Шины оцениваются всесторонне.
Но одна тенденция просматривается совершенно чётко на льду, а льдом можно считать и укатанную снежную дорогу северного типа, все покрышки чётко делятся на две группы – шипованные и нет. Независимо от их качества и цены.
Статья по теме: 10 советов как завести авто в сильный мороз
Самая посредственная и дешёвая шиповка будет лучше самой дорогой элитной липучки. Чудес в физике не бывает. Кому хочется бесшумной езды без шипов, тот должен ездить по очищенным дорогам. Ну или по снежной целине, хотя это уже другая история, и там нужна скорее грязевая шина.
Какие шины ставить на полный и передний привод
От типа привода мало что зависит. Конечно же, при прочих равных, полноприводные машины гораздо устойчивей и лучше разгоняются. По проходимости также моноприводу трудно с ними конкурировать. Но вот что касается шин, то нет особой разницы, вылетать с дороги вращая всеми четырьмя колёсами, или только двумя.
На торможении АБС будет трудиться одинаково. Поэтому принцип вооружения автомобиля цепкими колёсами не меняется – за городом на скользком покрытии только шипы, а в крупном мегаполисе, где дороги постоянно чистят, можно ездить на липучке.
И обязательно все четыре колеса должны быть одинаковыми. Никаких экспериментов с шипами только на ведущих колёсах.
Тормозить и входить в поворот придётся используя все четыре, а тут важен точный баланс автомобиля.
Что общего между пауками и липучками?
Примечание: все фотографии (если не указано иное) используются с разрешения Шона Макканна.
Этот пост был вдохновлен твитом от Криса Баддла:
Я получил электронное письмо от кого-то, утверждающего, что паук «кричал». Кто-нибудь слышал, как пауки издают звуки? (например, через дыхальца?)
— Крис Баддл (@CMBuddle) 21 июня 2013 г.
Акустическая коммуникация распространена у пауков, но вибрации обычно передаются через субстрат, такой как земля, листья или паутина. Пауки обнаруживают вибрации субстрата с помощью высокочувствительных рецепторов на ногах. Другими словами, у пауков нет «ушей» или они слышат так, как люди, в то время как мы, как правило, глухи к видам акустических коммуникационных сигналов, к которым они чувствительны. Как новый твиттер, я был взволнован тем, что могу ответить на этот вопрос, недавно прочитав главу в книге Габриэле Уль и Дамиана Элиаса об общении с пауками.
Прежде всего, немного предыстории «Птицеедов-голиафов». Существует два вида: Theraphosa blondi
(или leblondi , смотря куда смотреть) и Theraphosa apophysis . Я имел удовольствие встретить крупных самок обоих этих видов, когда прошлой зимой во Французской Гвиане проводил полевые исследования армейских муравьев вместе с Шоном. Самка Theraphosa blondi во Французской Гвиане. Краткий урок анатомии пауков: у пауков есть два сегмента тела — передний с ногами — это головогрудь (иногда его называют просомой), а задний — брюшко (или опистосома).
В дополнение к 4 парам ног самая передняя пара придатков представляет собой видоизмененные ноги, называемые педипальпами (иногда просто щупиками). Обратите внимание на волоски на задней части брюшка — это защитные волоски, упомянутые позже.
Голиафы-птицееды живут в норах. Тарантулы (представители семейства Theraphosidae) не плетут паутину, но здесь вы можете увидеть шелковый «половник», вытянутый из выложенной шелком норы этой самки
Паук уловил вибрации от движения нашей палки через ее ноги, которые всегда соприкасаются с шелковыми линиями. Предположительно, мы неплохо имитировали добычу, так как вскоре она выскочила из норы, чтобы атаковать, кусая палку. Ее клыки были внушительными (около 2 см в длину), но яд этих пауков не такой сильный — укус, по-видимому, не намного страшнее укуса осы.
Самка Theraphosa apophysis за пределами своей норы. Этот паук, очевидно, пережил тяжелые времена, потеряв последние две ноги с левой стороны.
Часть названия «голиаф» уместна: они очень большие.
Самка Theraphosa blondi рядом с женской рукой для масштаба.
Что касается «птицеедов», то, как и большинство пауков, они в основном охотятся на насекомых и других членистоногих. Сообщается также, что они поедают молодых жаб, сцинков, змей, мышей и дождевых червей, но редко птиц*.
У пауков тоже есть хищники, и здесь на помощь приходят защитные механизмы. Тарантулы в Новом Свете используют волоски для защиты от хищников, таких как мелкие млекопитающие. Эти колючие щетинки на брюшке паука смахиваются последней парой лап в сторону нападающего и могут привести к сильному раздражению кожи и слизистых оболочек. Коати (представители семейства енотовых) охотятся на тарантулов и, по-видимому, используют тактику, которая позволяет им избежать травм от крапивных волосков своей добычи.
Белоносые коати (родственники енотов из семейства Procyonidae). Эти ребята любят есть тарантулов. (Фото любезно предоставлено Адамом Блейком)
Коати имеют сильную реакцию на волосы Theraphosa blondi , однако, похоже, распознают и избегают их.
Присмотревшись**, исследователи обнаружили, что у пауков много перистых щетинок (крошечные крючковатые волоски) на бедрах педипальп и первых двух парах ног. При угрозе Голиафы-птицееды встают на дыбы и трутся сегментами ног и педипальп друг о друга.
Theraphosa apophysis . Стрелка указывает на бедро правой первой ноги. Упомянутые в статье перистые щетинки имеются на этом сегменте ноги, а также на бедрах педипальп и второй паре ног.
Экспериментальное удаление щетинок полностью заставило пауков замолчать во время проявления угрозы. Последовательное удаление все большего количества волос вызывало постепенное уменьшение амплитуды шипящего звука, но частота оставалась неизменной.
Используя мертвых или анестезированных пауков, можно было издавать почти такой же звук, потирая ноги друг о друга, как это делал бы паук. Авторы пришли к выводу:
«Механизм звукообразования, по-видимому, заключается в спутывании концевых крючков одной щетинки с нитями перистых щетинок на противоположной поверхности ноги. Это производит звук таким же образом (и с таким же эффектом), что и тканевые застежки-липучки (продаваемые как липучки) при открытии».
В общем, хотя Голиафы-птицееды на самом деле не едят так много птиц, у них есть отличный трюк, чтобы не быть съеденными. Они используют технологию, похожую на липучку, чтобы издавать шипящий звук, который предупреждает потенциальных хищников о том, что нападать на них опасно и больно. Довольно круто.
*Мне не удалось отследить какие-либо упоминания об этом, но я читал в нескольких местах, что оригинальное описание вида для Theraphosa leblondi включал запись о том, что паук схватил колибри.
**Цифры в оригинальной статье Marshall et al. 1995 (платный доступ) включают изображения этих структур крупным планом. Изображения стридулирующих щетинок у другого Theraphosid (не защищенные платным доступом) см. в Pérez-Miles et al. 2005.
Четыре способа успокоить шумные гитары и бас-гитары — EarthQuaker Devices
Итак… Ваша гитара прекрасно себя чувствует, хорошо играет и звучит фантастически. Однако, когда тебе 9Играет 0015, а не , слышно жужжание, гул, скулящий звук (на этот раз НЕ исходит от вашего тур-менеджера) или вой. Иногда участки струн за порожком и после бриджа неприятно звучат, доводя звук до самого усилителя. Все эти симптомы указывают на более серьезные проблемы, и в этой статье я расскажу вам о некоторых способах работы с инструментами, которые просто не затыкаются, когда вам это нужно.
Прежде чем мы углубимся, я хотел бы прояснить одну вещь: ни один из этих советов и приемов не заставит замолчать настоящий звукосниматель с одной катушкой.
Им присущ 60-тактный гул, который невозможно исправить внешними средствами. Однако мы может справляться со случайными и радиочастотными шумами, которые могут сделать этот гул еще хуже. Помня об этом предостережении, давайте копать!
Первое и самое основное, что мы хотим проверить в шумной гитаре, это качество заземления цепи. Все точки заземления должны быть прочными, а все паяные соединения прибора должны быть красивыми, прочными и БЛЕСТЯЩИМИ. Если какие-либо паяные соединения неаккуратны (или сломаны), они могут вызвать МНОГО шума и гула в ваших инструментах. Если они выглядят плохо, никогда не помешает залить их новым припоем (или полностью переделать, удалив старый припой и начав заново). Если паяные соединения выглядят хорошо, они все равно могут быть плохими. Вы можете проверить качество своего грунта, установив любой стандартный электронный мультиметр на самое низкое значение «Ом». Некоторые измерители даже имеют функцию, при которой вы можете сначала соединить провода и «обнулить» фактическое сопротивление самих проводов.
Если ваш глюкометр имеет эту функцию, используйте ее, прежде чем продолжить. Затем прикоснитесь (или закрепите) метровый провод (полярность здесь не имеет значения) к муфте на разъеме. Прикоснитесь другим кабелем к любому паяному соединению внутри гитары, которое является точкой заземления — к задней части потенциометров, к заземленной стороне потенциометров громкости и т. д. Если ваш мультиметр показывает сопротивление более 2 или 3 Ом, то эта точка заземления вызывает подозрения. . Повторяйте это, пока не прочитаете 0 (бесконечность) или 1 Ом — это то, что мы ищем. После того, как все точки заземления цепи станут твердыми и полностью проводящими, мы можем перейти к другим приемам, позволяющим избавиться от шумовых гремлинов.
Здесь я измеряю сопротивление между заземлением разъема (гильзой) этого жгута проводов Telecaster и корпусом регулятора тона TBX. .3 Ом – очень хорошо!
2.
ЩИТЫ ВВЕРХ! Одна из самых частых «хлеба с маслом» работы, которую я выполняю в своем магазине, включает s укрытие шумных инструментов, чтобы сократить случайный шум и гудение. Что делает экранирование? По сути, когда мы экранируем гитару, мы формируем «клетку Фарадея» вокруг электроники гитары. Это означает, что мы полностью окружаем цепь прибора проводящим материалом, соединенным с землей. Это образует барьер (или «экран»), через который не может проникнуть радиочастотный шум. Хорошо экранированный инструмент обычно невосприимчив к шипящему звуку, который возникает, когда вы не касаетесь струн, а также к легкому шуму, который появляется и исчезает, когда вы переориентируете гитару в пространстве (когда вы поворачиваете ее влево или вправо). справа, держа гитару). Существует два основных метода экранирования гитарной и басовой электроники, и ниже я расскажу вам об обоих. Обратите внимание, что независимо от того, какой из следующих методов вы используете, первым шагом является то, что ВСЮ электронику необходимо отпаять, полностью удалить из инструмента и временно отложить в сторону.
Это включает в себя все потенциометры, звукосниматели и селекторные переключатели звукоснимателей.
Наиболее распространенный способ создания экранирования — это нанесение электропроводящей ленты из фольги (обычно сделанной из меди с липкой основой) на внутреннюю часть полостей управления и на нижнюю сторону всех пластиковых крышек полостей (вы можете найти это в большинстве случаев в Интернете). магазины гитар, такие как www.stewmac.com). Затем от фольги прокладывается провод к земле. Некоторые из наиболее одержимых установщиков также прокладывают тонкую линию припоя вдоль всех прилегающих кусков ленты, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между ними. Плюсы этого метода в том, что он надежный, неинвазивный и реверсивный способ защитить вашу гитару. Минусы заключаются в том, что на обрезание кусков ленты по размеру полости уходит много времени, а если вы собираетесь пропаивать все стыки между перекрывающимися кусками ленты, это займет еще больше времени.
Кроме того, я не раз видел, как эта лента отклеивается от стенок управляющих полостей, и когда они это делают, они закорачивают и убивают любой сигнальный стык, к которому прикасаются, так что вы должны быть абсолютно уверены что лента ДЕЙСТВИТЕЛЬНО приклеится к дереву там.
Это перемонтаж «До и после», который я сделал на гитаре Carvin. Обратите внимание на экранирующую ленту из фольги, покрывающую внутреннюю часть полости.
Другим распространенным методом экранирования инструментов является фактическое окрашивание внутренней части контрольных полостей электропроводящей краской (эту краску можно найти в нескольких местах в Интернете, но опять же я использую сайт www.stewmac.com, потому что их краска работает и поставляется удобная литровая канистра). Плюсы этого метода заключаются в том, что покраска полостей НАМНОГО проще и менее суетлива, чем разрезание нескольких кусков ленты из фольги, чтобы соответствовать полостям, и он не может оторваться и замкнуть какие-либо внутренние компоненты, как это может сделать фольга.
Если вы получите действительно хорошую краску, она также может обеспечить более однородный электронный барьер, чем иногда может обеспечить лента. Недостатки в том, что этот метод НЕ обратим; как только полости окрашены, они окрашены. Вы не можете легко удалить его. Так что, может быть, вы не не хотят использовать этот метод на Les Paul 1959 года выпуска Sunburst. Кроме того, эта краска, по общему признанию, дорогая, но в большинстве коммерчески доступных контейнеров достаточно краски, чтобы защитить несколько инструментов, и, таким образом, со временем они окупятся. Наконец, имейте в виду, что для всех электронных полостей требуется 2-3 слоя краски, и каждый слой должен сохнуть в течение ночи, так что это не однодневная процедура (хотя фактическое нанесение каждого слоя намного быстрее, чем нанесение ленты). ).
Полость управления этого Fender Strat вот-вот покроется первым слоем защитной краски.
Здесь сохнет первый слой краски.
Завершая этот раздел, я хотел бы отметить, что если у вас есть более одной полости управления/датчика, вам необходимо проложить провода от новой экранирующей ленты из краски/фольги к припаянной точке заземления в основной полости ( задней части контрольного горшка, например), чтобы убедиться, что лента/краска действительно электронно активны. Если вы этого не сделаете, то незаземленный экран в полостях ваших звукоснимателей (и полостях селектора звукоснимателей в Les Paul и т. д.) может на самом деле действовать как антенна и ИНДУКТИРОВАТЬ шум — полная противоположность тому, что мы пытаемся сделать здесь. Иногда я использую тонкие полоски фольгированной ленты, чтобы соединить полости с экранированной накладкой — так не нужно сверлить отверстия для дополнительных винтов в полостях, но это не всегда возможно. Так что имейте в виду (см. фото ниже).
Вот тот самый Strat с картинки выше. Вы можете увидеть два куска ленты из фольги (красные стрелки), которые будут соединять экранирующую краску с заземленным экраном из фольги пикгарда, когда все будет собрано.
Напротив, у этой гитары нет накладки, поэтому я использовал КОРОТКИЕ винты (не хочу проходить через заднюю часть гитары!), чтобы прикрепить наконечники для пайки к каждой полости. Затем эти выступы соединяются последовательно и идут к основной полости управления, где они прикрепляются к земле.
Я сам использую комбинацию этих методов, когда экранирую инструмент. Все полости покрываются несколькими слоями защитной краски, а саму ленту из фольги я сохраняю для пластиковых деталей, таких как нижняя сторона крышек полости управления и накладок. Таким образом, я получаю лучшее из обоих миров, и конечный результат практически пуленепробиваемый. Тем не менее, в вашем случае делайте то, что работает для вас.
3. ПОЭТИЧЕСКАЯ РАБОТА До сих пор мы рассматривали способы устранения атмосферного шипения и гудения, вызванного плохим заземлением/отсутствием экранирования.
Однако, если ваша гитара издает пронзительный пронзительный визг всякий раз, когда вы приглушаете струны или не играете на ней, то это, скорее всего, микрофонный датчик. Что это такое? Ну, по сути, большинство гитарных звукоснимателей — это просто длинная катушка провода вокруг магнита. Если отдельные обмотки катушек ослаблены (или если они вообще могут двигаться — даже микроскопически), они САМ будут вибрировать, когда звуковые волны от вашего усилителя проникают в звукосниматель. Это то, что известно как микрофонная обратная связь — и это , а не ХОРОШИЙ вид контролируемой, устойчивой обратной связи, которой жаждут рок- и метал-звери (такие как я). Этот тип шума совершенно нежелателен, и он обычно возникает в приложениях с высоким коэффициентом усиления всякий раз, когда в музыке есть хоть малейшая пауза или приглушение. Эффективная заливка воском часто полностью устраняет это явление.
Заливка воском, проще говоря, включает погружение звукоснимателя в теплый воск. Как только звукосниматель нагреется до температуры воска, парафин насытит ВСЮ катушку звукоснимателя.
Затем, когда воск высыхает, он «фиксирует» обмотки катушки на месте, удерживая их от вибрации и устраняя этот ужасный вой банши. ЖИЗНЕННО важно, чтобы вы использовали воск с низкой температурой плавления, чтобы не расплавить сам звукосниматель в процессе (спросите меня, откуда я это знаю… лучше, пожалуйста, не надо!). Я обнаружил, что наилучшей средой для рассады является смесь парафина (около 70%) и пчелиного воска (около 30%), хотя эти пропорции не обязательно должны быть точными. Температура плавления этой смеси будет около 100-100 градусов по Фаренгейту, что не повредит самому звукоснимателю. Не используйте CANDLE WAX, если только вам не нравятся деформированные звукосниматели в стиле Сальвадора Дали.
Для безопасного выполнения этой процедуры я использую подогреватель воска, предназначенный для маникюрных салонов. Он держит все при хорошей, безопасной, низкой температуре. Я использую термометр для мяса или конфет в воске, чтобы контролировать истинную температуру перед тем, как погрузить пикап(ы) для заливки.
Я также выстилаю дно контейнера для воска шариками, чтобы звукосниматель никогда не касался дна корпуса, который является самой теплой частью.
Вот моя собственная парафиновая грелка с комбинацией парафин/пчелиный воск, все расплавлено и готово к работе. Обратите внимание на термометр для мяса в смеси, чтобы я мог постоянно контролировать температуру.
Когда воск достаточно нагреется, я погружаю в него весь датчик. Сразу же из пикапа начнут выходить пузырьки воздуха. Это воск начинает проникать в звукосниматель и его катушки, вытесняя туда воздух. Эти пузырьки будут медленно продолжаться по мере того, как датчик нагревается, а воск продвигается все дальше и дальше к центру катушек датчика. Чтобы ускорить процесс, каждые пару минут я беру палочку для еды и ОСТОРОЖНО немного встряхиваю звукосниматель, чтобы выпустить воздух, оставшийся внутри.
Датчики залиты.
Красные стрелки обозначают пузырьки воздуха, выходящие из датчиков.
Примерно через 10-15 минут пребывания в парафине пузырьки воздуха должны прекратиться. Когда вы можете подтолкнуть звукосниматель и пузырьки воздуха больше не появляются, это означает, что парафин полностью пропитал катушки звукоснимателя. В этот момент осторожно поднимите его из воска с помощью небольшой пары плоскогубцев (или стержней звукоснимателя, если они прочные) и дайте лишнему воску стечь обратно в горшок. Когда капли замедлятся (примерно через 15 секунд или около того), используйте бумажные полотенца, чтобы вытереть весь лишний воск с передней и задней части звукоснимателя. После очистки положите его на бумажное полотенце, чтобы оно остыло и высохло, на час или два. Тогда безопасно переустановить его.
Вот звукосниматель с одной катушкой, который сушится на бумажном полотенце. Примерно через час он будет готов к переустановке
Если вы хорошо выполнили свою работу, ваша гитара больше не будет издавать леденящие кровь крики, когда вы увеличиваете усиление.
Обратите внимание, что большинство крупных производителей звукоснимателей, в том числе Gibson, Fender, Seymour Duncan, DiMarzio, Fralin (и др.), заливают свои звукосниматели на заводе, и их не нужно заливать повторно. Однако некоторые конкретные модели этих производителей могут , а не , если они стремятся к подлинной винтажной точности, должны быть залиты, так что имейте в виду. Иногда заводская заливка просто не держится по какой-либо причине, и эти звукосниматели НУЖНО перелить (или вернуть производителю, если они новые и вы не хотите возиться с этим).
Наконец, держитесь подальше от звукоснимателей, рекламируемых как «залитые эпоксидной смолой». Эпоксидная смола НЕ такая тонкая, как воск, и редко (если вообще когда-либо) попадает в центр катушек звукоснимателей. Эпоксидку тоже нельзя удалить. Это навсегда. Таким образом, если по какой-либо причине звукосниматель необходимо перемотать, сделать это гораздо трудоемче и дороже (а может быть, и невозможно). Итак, быть предупрежденным — значит быть вчетвером вооруженным или что-то в этом роде.
4. ПЕНА ИЗ РТА
С другой стороны, если ваша гитара издает низкочастотный «вуф» или «воющий» звук (даже если звукосниматели были залиты), то звукосниматель сам по себе может быть неустойчивым и вибрировать. Если это звучит знакомо, попробуйте следующий тест: когда гитара действительно издает звук перед усилителем, пальцами стабилизируйте звукосниматель. Приложите давление, чтобы он не мог двигаться или покачиваться. Шум прекращается? Тогда читайте дальше.
Есть несколько способов борьбы с этим явлением, и из всех источников гитарного шума с этим справиться сложнее всего. Что я делаю чаще всего, так это кладу толстый кусок пенопласта под звукосниматели в их полости. Во многих случаях это стабилизирует и обездвижит звукосниматель ровно настолько, чтобы остановить вой. Если нет, вам может понадобиться второй или даже третий слой пены. Это нормально, пока вся эта пена не давит на звукосниматель так сильно, что вы больше не можете регулировать высоту.
Пена на дорожке этого бриджевого звукоснимателя Telecaster стабилизирует звукосниматель и помогает предотвратить его вибрацию в ситуациях с более высоким коэффициентом усиления.
Тем не менее, пена — не единственный способ обездвижить ваши звукосниматели. Например, легендарный Даймбэг Даррелл, казалось, использовал изоленту на своем нэковом звукоснимателе именно для этой цели в своей печально известной песне «Dean From Hell».
Вот изолента на нэковом звукоснимателе Даймбэга «Dean From Hell».
Теперь, если быть честным, может быть, а может и нет, почему эта кассета на гитаре Дайма. Тем не менее, я видел, как другие творческие игроки делают то же самое для той же самой цели, поэтому я готов поспорить на это. На самом деле, простое наклеивание скотча на лицевую сторону гитары не удовлетворяет большинство моих клиентов, поэтому я обычно использую пенопласт.
И последнее замечание по поводу этого явления: если вы накрыли хамбакеры, вся пена в мире МОЖЕТ не решить проблему. Иногда случается так, что сама крышка вибрирует независимо от остальной части звукоснимателя. Это трудно исправить, если паяные соединения крышки прочные. К сожалению, в этих обстоятельствах самым верным решением будет полное удаление металлических крышек (да, я знаю…). За исключением этого, вы можете попробовать залить звукосниматель (как описано выше) с крышкой, заклеив отверстия в крышке прочной термостойкой лентой. Таким образом, когда датчик удаляется из раствора воска, крышка остается заполненной указанным воском. Это сложно и трудно достичь, но стоит попробовать, если у вас буквально нет других вариантов.
СТРУНЫ И ПРУЖИНЫ Наконец, есть шумовое загрязнение, вызванное симпатической вибрацией струны за порожком (а иногда и под бриджем в гитарах типа Gibson или с полым корпусом), а также самими пружинами тремоло в гитарах, оборудованных с ними.
С этими шумами относительно легко бороться. Я часто подкладываю тонкую часть ворсистой стороны полоски черной липучки за порожком, чтобы уменьшить звон струн на головке грифа. Это неинвазивно, обратимо и в большинстве случаев незаметно для аудитории. Работает как шарм.
Тонкая полоска или пушистая черная липучка позади порожка на этом Les Paul удерживает струны позади порожка бесшумными — это особенно заметно при громкой игре или с большим коэффициентом усиления.
Если струны звенят за бриджем на вашей гитаре Gibson или аналогичной гитаре, все, что вам нужно сделать, это отрезать узкий кусок липучки (около 1/8 дюйма в ширину и около 2 дюймов в длину) и закрепить его вокруг струн рядом с мост. Это может быть незаметно, но это лучше и менее безобразно, чем продевать через них шнурок (нет, правда — я довольно часто вижу такое решение).
Тонкая полоска липучки, натянутая вокруг струн, обеспечивает их глушение между бриджем и стоп-баром этого Les Paul.
Наконец, чтобы заглушить пружины в полости тремоло, я использую почти тот же принцип — подсовываю тонкий кусок пенопласта под пружины рядом с клешней тремоло. Это также работает как шарм.
Пена под пружинами рядом с клешней тремоло не позволяет их «естественной реверберации» загрязнять ваш сигнал, когда вы увеличиваете громкость.
И наоборот, если вы сохраните крышку полости тремоло на гитаре, решить эту проблему будет еще проще. Просто снимите его, положите тонкий кусок пенопласта поверх пружин и прикрутите пластину обратно. Сделанный.
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ ТЕПЕРЬ ВСЁ СПОКОЙНО Заканчивая это послание, я знаю, что есть lot информации для переваривания здесь, но эта статья задумывалась как скорее справочное руководство по любому из этих недугов, которые могут преследовать ваши инструменты, и не вся она применима ко всем (или даже к одному инструменту).
Некоторые из них также являются личным вкусом. Например, я прекрасно знаю, что некоторым язычникам на самом деле НРАВИТСЯ весенняя реверберация тремоло, например, и это нормально. Сорта. Может быть. Возможно нет.
В любом случае, я искренне надеюсь, что вы все найдете хотя бы часть из этого полезным и применимым к вашим потребностям, чтобы мы все были готовы к работе, когда площадки снова начнут открываться и наша музыкальная жизнь возобновится (в ответственном и здоровом образом, конечно). Пусть этот день будет СКОРО!
Лейн Спарбер — специалист по усилителям, гитарам, басу и педалям, живет и работает во Фреш-Медоуз, Квинс, Нью-Йорк. Он начал ремонтировать оборудование в подростковом возрасте, и сейчас ему 46, так что посчитайте сами. Когда он не устраивает хаос в своей мастерской, его можно увидеть отчаянно пытающимся скрыть свои последние покупки орхидей от остальной семьи. Вы можете найти его в Instagram по телефону @amptech74 или на Facebook по телефону 9.