Снятие и установка двигателя: Снятие и установка двигателя в Санкт-Петербурге, низкие цены

Снятие и установка двигателя в Санкт-Петербурге, низкие цены

Снятие двигателя заслуженно считается одной из самых трудоемких и сложных работ. Процесс включает в себя проведение множества операций, требует внимания, терпения и, конечно же, специальных навыков и знаний. Процедура эта весьма непростая и требует использования ряда технических средств. Связано это с тем, что перед осуществлением мастерам необходимо демонтировать большую часть навесного оборудования. Кроме того, сам мотор автомобиля достаточно тяжел, и крайне важно извлечь его, не подвергнув каким-либо повреждениям.

Когда нужно снимать двигатель?

По мере работы двигателя увеличивается износ его деталей, до определенного момента это не влияет на нормальную работу мотора, но в дальнейшем может потребоваться ремонт. Съем двигателя требуется при необходимости проведения следующих работ:

• при полном износе агрегата;
• при наличии сильных механических повреждений, полученных в результате ДТП;
• при поломках, стоимость ремонта которых превышает стоимость замены всего узла;
• для увеличения мощности авто;
• при возникновении сложностей с поиском запчастей для ремонта, когда силовая установка редкая или старая и требуется ее замена.

Процесс снятия ДВС

Для снятия силового агрегата автомобиль устанавливают на смотровую канаву или подъемник и после отсоединения двигателя от кузова вынимают силовой агрегат из моторного отсека вверх с помощью тали или любого другого подъемного устройства. На переднеприводных автомобилях возможно снятие двигателя из моторного отсека вниз. В этом случае используется один подъемник без грузоподъемного устройства, а двигатель после отсоединения его от кузова устанавливается на подведенную под стоящий на подъемнике автомобиль специальную тележку. В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов последовательность и технология выполнения отдельных работ по их снятию и установке может несколько различаться, однако общий порядок выполнения этих работ примерно одинаков для всех.

Специалисты СТАЙЕР работают в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми заводом-производителем авто.

Снятие и установка бензинового двигателя / Сервис и ремонт бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Москве.

В зависимости от целей и марки автомобиля используется различная схема демонтажа ДВС – вверх или вниз. При снятии вверх автомобиль вывешивается на подъемник, отсоединяется коробка и трансмиссия, а двигатель вытягивается подъемником. Для снятия вниз по технологии автомобиль поднимается вверх, двигатель необходимо спускать вниз. Снимается коробка передач, рама, в основном это для «нижнего» снятия. Далее по технологии разбирается подвеска, приводы, рулевой механизм отсоединяется. Отключается топливная магистраль. Снимаются агрегаты и узлы трансмиссии, КПП. Сливаются все жидкости, кроме тормозной. Отключается вся электрика и электронные датчики. Двигатель тем самым полностью отсоединяется от кузова. Нижнее снятие, как правило, более трудозатратно, по технологии оно применяется, когда необходим полный доступ со всех сторон. В этом случае проводятся все профилактические работы – для удешевления общей стоимости эксплуатации автомобиля, чтобы не производить дорогостоящую операцию повторно по относительно незначительным поводам.

Последовательность демонтажных-монтажных, диагностических, сервисных и ремонтных работ:

1. Диагностика ДВС автомобиля

2. Демонтаж навесного оборудования, отключение всех датчиков и магистралей;

3. Демонтаж агрегатов для открытия доступа.

4. Открепление самого двигателя.

5. Ремонт, сервис, замена ДВС.

6. Монтаж ДВС, крепление.

7. Сборка агрегатов и узлов.

8. Монтаж навесного оборудования, датчиков, магистралей.

9. Диагностика.

10. Пробный пуск.

Качество демонтажных- монтажных, наладочных работ значительно влияет на ресурс двигателя. В техническом сервисе «Восток – Авто» имеются все необходимые мастера для качественного проведения таких работ на любые марки и модели. Так же проводятся любые диагностические операции, попутные профилактические, сервисные, необходимые слесарные работы. В итоге оптимальное предложение автосервисом комплекса услуг позволяет в итоге не производить лишних операций.

Почему выгодно снятие-установку двигателя производить у нас?

1. Квалифицированный персонал, выполнение любых диагностических, сервисных, ремонтных работ или замены ДВС с высоким качеством

2. Контроль выполнения работ со стороны владельца на любом этапе – непосредственно в цехе с мастером, в комнате ожидания или в кафе — по видеомонитору.

3. Бесплатные консультации специалиста по любым вопросам.

4. Индивидуальный подход к клиенту, предложение как высококачественных оригинальных материалов и услуг, так и экономичных альтернатив. Свой склад запчастей и расходных материалов, сеть проверенных поставщиков по запчастям, быстрая доставка.

5. Гарантии. Скидки постоянным клиентам.

Снятие и установка бензинового двигателя Москва

В нашем сервисном центре, который расположен в Москве предоставляется услуга замены мотора, наши цены ниже средних рыночных. В ассортименте имеется все необходимое оборудование для высококачественного выполнения работ. Грамотные специалисты помогут найти выгодное решение любых технических проблем. При необходимости возможно воспользоваться услугами поиска контрактных моторов под заказ. Наш сервис обслуживает все марки иностранных автомобилей известных брендов. Всем клиентам предоставляются гарантии качества. Обратиться в сервис можно в районе: ВАО, Щелковская, Богородское, Метрогородок, Измайлово, Гольяново, Ивановское или Сокольники.

как снять двигатель

Снятие и установка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определённого пробега, например для его полной разборки и проведения правильного капремонта. В этой статье мы подробно рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого понадобится.

Любой силовой агрегат состоит из самого двигателя и коробки передач. И делятся силовые агрегаты на переднеприводные и заднеприводные. Cнятие и установка силового агрегата, подразумевает отсоединение приводов и навески от силового агрегата, которые остаются на автомобиле.

Конечно же невозможно описать в одной статье снятие и установку двигателей всех автомобилей, да это и не нужно, так как некоторые мелочи не столь существенны. Но некоторые нюансы, которые отличаются при снятии мотора, в зависимости от привода (задний привод или передний) всё же будут учтены в этой статье.

Снятие и установку двигателя удобнее всего производить с помощью гидравлического крана (например как на фото), но такая роскошь имеется далеко не у всех, а только в хорошо оснащённых автосервисах. Чаще всего, в гаражных мастерских, пользуются обычной ручной талью, а если имеется много не хилых помощников (не менее четырёх), то мотор вполне возможно снять и с помощью трубы и прочной верёвки. Однако всё же лучше поискать таль, так как большинство средне-кубатурных двигателей весят не менее двухсот кг, а с коробкой передач ещё больше.

Двигатель на большинстве автомобилей вполне возможно снять вместе с коробкой передач, которую тоже не помешает осмотреть и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель большого рабочего объёма, а места в моторном отсеке мало, то на некоторых машинах всё же желательно снять коробку передач (подробнее как снять коробку читаем вот в этой статье). К тому же, после снятия коробки передач, можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник

Ниже будет приведён пример демонтажа силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространённых переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках почти такой же. А на заднеприводных классических машинах, вместо отсоединения наконечников валов привода (ШРУСов), просто нужно будет отсоединить от коробки передач карданный вал (как это сделать подробно описано вот здесь) и снять рычаг переключения передач, вот и всё отличие. Ну и естественно нужно будет отсоединить все провода, привод сцепления и это всё осматривается и делается по месту, ничего сложного даже для новичков.

Новичкам всё же советую перед началом работ подготовить фотоаппарат, или хотя бы мобильный телефон, для снятия последовательности действий. Снимки или видеоролики помогут потом без проблем собрать всё правильно в обратной последовательности.

Ниже будет описана последовательность действий по снятию силового агрегата, которая подходит для большинства машин. И фотографий почти не будет, так как на разных машинах навеска может несколько отличаться и нет смысла публиковать фото деталей какой то конкретной машины, лучше делать свои снимки — так новичкам будет намного лучше и понятнее.

Снятие и установка двигателя — порядок работы.

Снятие и установку силового агрегата переднеприводных машин производим в следующем порядке:

1. Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины (только для переднеприводных машин), устанавливаем машину с поднятым передком на стойки, и затормаживаем задние колёса ручником. Желательно установить ещё и упоры под задние колёса.
2. Снимаем защиту картера двигателя, если она есть и открываем капот.
3. Сливаем охлаждающую жидкость, перед этим не забыв открыть краник отопителя (печки), открыв крышку радиатора или расширительного бачка (чтобы не создавался вакуум) и далее открутив сливную пробку снизу радиатора и в блоке цилиндров двигателя — сливаем тосол или антифриз.
4. Откручиваем сливную пробку в поддоне двигателя и сливаем моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье замена масла).
5. Откручиваем стяжной болт минусовой клеммы аккумуляторной батареи и снимаем клемму с полюсного штыря батареи.
6. Отсоединяем клеммы проводов от генератора и стартера, а также клеммы датчика давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха, датчика коленвала и датчика распредвала, а так же провода массы и другие провода, если они подсоединены к двигателю.
7. Так же отсоединяем от распределителя зажигания (трамблёра) низковольтные провода и провод высокого напряжения, который идёт на катушку зажигания.Если у вас инжекторная машина, то отсоединяем все провода и трубки от топливной рампы и от регулятора давления топлива.
8. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (для снятия шланга разумеется ослабляем хомуты).
9. Отсоединяем шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и другие шланги, если они есть (например шланг подачи тёплого воздуха от заборника тёплого воздуха). Сняв воздушный фильтр, закройте карбюратор пластиной, предохраняющий диффузоры карбюратора от попадания грязи.
10. Отсоединяем всё, что приходит к карбюратору (или к топливной рампе инжекторного двигателя): шланг подачи топлива, трубку эконометра, вакуумный шланг, тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (подачи газа).
11. Отсоединяем от двигателя и его головки резиновые патрубки системы охлаждения, а так же шланги (трубки), идущие к отопителю машины (печке).
12. Отсоединяем от коробки передач все провода и трос привода сцепления (или гидравлический шланг, если привод сцепления, гидравлический, подставляем ёмкость под шланг для гидравлической (тормозной) жидкости).
13. Отсоединяем от коробки передач тягу (отвернув удерживающий её хомут), которая соединяет её с шарниром (селектором) штока выбора передач.
14. Отсоединяем выпускную систему от выпускного коллектора двигателя.

При использовании тали, зацепите крючки тросов тали за специальные кольца (рымы),которые закреплены на головке мотора и на коробке передач (один из рымов показан на фото ниже — указан стрелкой болт крепления рыма).

 

 

Далее следует отсоединить от полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов привода передних колёс.

 

 

 

 

 

Для этого сначала следует открутить болты крепления растяжек 29 рычагов передней подвески (см. рисунок чуть ниже), ослабить гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и затем повернуть растяжки так, чтобы они не мешали снятию двигателя (силового агрегата — двигателя вместе с коробкой).

Теперь нужно отсоединить шаровые шарниры 21 рычагов передней подвески от поворотных кулаков. Подробнее все эти операции можно уточнить в статье про замену ШРУСа переднеприводного автомобиля (статья находится вот здесь), так как все операции аналогичны описанным выше.

После того, как было сделано то, что описано выше, можно вынимать из полуосевых шестерен коробки наконечники внутренних шарниров (ШРУСов) валов привода передних колёс машины.

Для этого желательно использовать специальный съёмник, или нанося удары (через алюминиевую проставку (выколотку)) по корпусу внутреннего шарнира. Далее отводим эти валы в сторону, чтобы они не мешали снимать силовой агрегат.

 

Отсоединив и отведя валы в стороны, следует зафиксировать полуосевые шестерни технологическими оправками (или самодельными заглушками), чтобы они не выпали из отверстий коробки передач, при извлечении силового агрегата из моторного отсека.

Теперь остаётся открутить все болты крепления опор двигателя (см. рисунок слева) и коробки к кузову автомобиля, дать натяжку тросам тали и приготовиться к снятию двигателя (извлечению силового агрегата из моторного отсека). Советую ещё раз проверить, отсоединены ли все провода (клеммы) от двигателя и коробки передач.

 

 

Если у вас имеется такая роскошь, как подкатной гидравлический кран (как на фото в начале статьи), то подкатите его к передку автомобиля, и выдвиньте кран-балку так, чтобы конец её расположился примерно по центру головки мотора. Так же следует подвесить и крюк тали, строго по центру мотора.

Зацепив тросы (или цепи) подъёмного устройства за рымы, начинаем потихоньку давать натяжку тросам и извлекать силовой агрегат из моторного отсека. При этом следим за выходом коробки передач из своего туннеля, стараясь, чтобы коробка передач не задевала за кузов (туннель) — при этом подаём мотор чуть вперёд.

У кого есть такая роскошь, как подъёмник автомобиля, то двигатель можно снимать наоборот поднимая машину, при этом мотор наоборот будет опускаться на тележку или подходящий по высоте металлический стол, ослаблением тросов тали.

После поднятия мотора над моторным отсеком, откатываем таль или гидравлический кран от передка машины и опускаем силовой агрегат на тележку. При этом обязательно следует подложить под картер мотора деревянные бруски, так чтобы вес агрегата не давил на приводной шкив генератора и маховик. Но всё же желательно сразу закрепить двигатель на специальном стенде (кантователе) для крепления двигателя (как такой сделать своими руками читаем тут), который позволит намного удобнее работать с мотором.

После ремонта двигателя, силовой агрегат устанавливаем в порядке, обратном снятию. После установки двигателя и подсоедтинения всего навесного оборудования, потребуется залить тормозную жидкость в бачок сцепления и прокачать его. Также возможно потребуется и регулировка карбюратора.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, снятие и установка двигателя покажется не такой уж и сложной операцией для новичков, и если всё делать не спеша и запоминая (фотографируя) каждое действие, то всё обязательно получится, успехов всем.

10.3 Снятие и установка двигателя

Снятие двигателя с автомобиля производится, как правило, при необходимости замены или ремонта деталей кривошипно-шатунного механизма — блока цилиндров, его гильз, деталей поршневой группы (поршневых колец, поршней, поршневых пальцев), при ремонте или земене коленчатого вала и вкладышей его коренных и шатунных подшипников, кроме головки блока цилиндров, крышки головки, поддона масляного картера и их прокладок. Необходимость снятия двигателя с автомобиля для ремонта определяется по результатам проверки его технического состояния.

В связи с тем, что двигатели изучаемых автомобилей конструктивно объединены с коробкой передач и сцеплением в единый силовой агрегат, который крепится к кузову автомобиля на амортизирующих опорах, при необходимости ремонта двигателя обычно удобнее снимать с автомобиля целиком весь силовой агрегат (кроме автомобиля A3ЛK-2141 с двигателем ВАЗ-2106, у которого сначала снимают коробку передач в сборе с картером сцепления, а затем уже снимают непосредственно двигатель).

Для снятия силового агрегата автомобиль устанавливают на смотровую канаву или подъемник и после отсоединения двигателя от кузова вынимают силовой агрегат из моторного отсека вверх с помощью тали или любого другого подъемного устройства грузоподъемностью не менее 200 кгс.

На переднеприводных автомобилях возможно снятие двигателя из моторного отсека вниз. В этом случае используется один подъемник без грузоподъемного устройства, а двигатель после отсоединения его от кузова устанавливается на подведенную под стоящий на подъемнике автомобиль специальную тележку.

В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов на изучаемых автомобилях последовательность и технология выполнения отдельных работ по их снятию и установке может несколько различаться, однако общий порядок выполнения этих работ примерно одинаков для всех рассматриваемых автомобилей и приводится ниже.

1. Снять капот (капот можно не снимать, если силовой агрегат вынимается вниз).

2. Слить масло из двигателя (см. раздел «Ремонт и техническое обслуживание смазочной системы»).

3. Слить охлаждающую жидкость (см. раздел «Ремонт и техническое обслуживание системы охлаждения»).

4. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя, идущие к радиатору и отопителю.

5. Отсоединить электропровода от аккумуляторной батареи, генератора, стартера, катушки зажигания, ЭПХХ карбюратора, датчиков и выключателей.

6. Отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединить шланги подачи топлива к топливному насосу и шланг перепуска топлива от карбюратора.

8. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.

9. Отсоединить тросовый привод или рабочий гидроцилиндр сцепления.

10. Отсоединить приемные трубы глушителя.

11. Отсоединить привод передних колес (на переднеприводных автомобилях) или карданную передачу (у автомобилей с классической схемой компоновки) и закрыть отверстие вилки карданного шарнира в коробке передач заглушкой.

12. Отъединить коробку передач от рычага переключения передач и отъединить от нее гибкий вал привода спидометра.

13. Закрепить двигатель на подъемном устройстве.

14. Отвернуть крепления двигателя к кузову.

15. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.

Установка двигателя на автомобиль производится в порядке, обратном его снятию.

Снятие и установка двигателя Москва

Датчик давления масла — замена	от 800
Датчик положения коленвала — замена	от 800
Датчик скорости — замена	от 800
Датчик температуры охлаждающей жидкости — замена	от 800
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 8V — замена, чистка	от 2000
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 16V — замена, чистка	от 2000
Катушка зажигания — замена	от 900
Клапана — замена	от 8000
Коллектор выпускной — замена	от 4000
Колпачки маслосъемные 8V — замена	от 8 000
Колпачки маслосъемные 16V — замена	от 10 000
Кольца поршневые — замена	от 10 000
Лямбда-зонд глушителя — замена	от 1 000
Лямбда–зонд выпускного коллектора — замена	от 1 500
Насос масляный — замена	от 2 500
Опора двигателя задняя — замена	от 1 000
Опора двигателя левая (КПП) — замена	от 1 500
Опора двигателя правая — замена	от 1 300
Печка от опителя (радиатор) -замена	от 5 000
Поддон двигателя — замена	от 1 500
Подушка глушителя — замена	от 600
Прокладка коллектора впускного — замена	от 2 000
Прокладка коллектора выпускного — замена	от 2 500
Распредвал замена	от 3 000
Сальник коленвала задний- замена	от 4 000
Сальник коленвала передний — замена (при снятом ремне ГРМ)	от 400
Сальник коленвала передний — замена	от 1 000
Сальник распредвала — замена	от 850
Шкив генератора — замена	от 2 500
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 2 000
Замена термостата	от 1 000
Замена вентилятора охлаждения двигателя	от 1 500
Замена помпы	от 1 000
Замена расширительного бачка	от 1 000
Замена патрубка системы охлаждения	от 1 200
Замена хомута патрубка системы охлаждения	от 300
Замена выпускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан	от 350 ₽
Замена направляющих клапанов при разобранной ГБЦ за 1 втулку	от 350 ₽
Обработ ка  седла клапана за 1 шт	от 300 ₽
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)	от 2000 ₽
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)	от 2500 ₽
Замена свечей зажигания	от 600 ₽
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 1.6л	от 3500 ₽
Замена цепи газо распределительного механизма (ГРМ) 1.6л-2.0л	от 9500 ₽
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 2.4л(Ховер-тиго)	от 6000 ₽
Замена опоры ДВС верхней	от 800 ₽
Замена опоры ДВС нижней	от 1200 ₽
Замена прокладки крышки клапанов	от 1500 ₽
Замена водяного насоса приснятом ГРМ	от 500 ₽
Замена приводного ремня (1ед)	от 500 ₽
Замена обводного ролика приводного ремня	от 500 ₽
Замена механизма натяжителя приводного ремня	от 1200 ₽
Замена водяного насоса( если  не на ремне ГРМ)	от 1500 ₽
Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ)	от 2000 ₽
Заменна сальника коленвала при снятом шкиве	от 500 ₽
Замена прокладки поддона картера	от 3000 ₽
Замена масла ДВС	от 500 ₽

Снятие, установка и ремонт двигателя в Москве | Услуги

Ремонт двигателя, снятие и установка в автосервисе Б класса. Мы занимаемся ремонтом двигателей более 10 лет, работаем со всеми марками машин в том числе и грузовых!
Цены честные, гарантия 2 года на работы!

Стоимость работ на ремонт авто:
— Снятие и установка двигателя 10 000 руб;
— Замена ГБЦ 5 900 руб;
— Замена двигателя 10 000 руб;
— Замена масляных колпачков 5900 руб;
— Замена опоры двигателя 550 руб;
— Замена подушек двигателя 950 руб;
— Замена прокладки блока цилиндров 5 900 руб;
— Замена ремня грм двигатель 2 900 руб;
— Замена сальников коленчатого вала 1 000 руб;
— Ремонт блока двигателя 10 000 руб;
— Ремонт турбины дизельного двигателя 12 000 руб;
Вы можете наблюдать за ремонтом у своего авто c помощью камер реальном режиме времени или непосредственно присутствовать при ремонте.

Диагностика бесплатно !!!
Первичная диагностика в течение 1 — 3 часов включает: сканирование, осмотр, тест-драйв, измерение компрессии. Проверка механической части инжекторного ДВС, вспомогательных систем, системы управления, системы зажигания, системы впрыска, проверка фильтров, состояния топлива, масла, жидкостей, которые используются в автомобиле.
Мы работаем для Вас без выходных и оперативно решаем все проблемы с двигателями.

Записаться на услугу ремонт двигателя можно также через наше приложение Амарин Моторс, скачайте и установите его, — получите дополнительные бонусы и скидки!

Автосервис ЮВАО, Выхино, Жулебино

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа ЮВАО

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Привольная

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Выхино 

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Жулебино 

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Лермонтовский проспект 

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа МКАД 

Автосервис Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа на мкаде

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа ЮВАО

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Привольная

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Выхино

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Жулебино

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа Лермонтовский проспект

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа МКАД

Ремонт Мазда, Ауди, Шкода, Фольксваген, Киа на мкаде

Ремонт авто любых марок рядом с МКАД в Жулебино (м. Лермонтовский проспект), ежедневно с 9 до 21 часа!

Снятие и установка двигателя 2110

Примечание:

• Автоваз рекомендует снимать и устанавливать двигатель на автомобиле 2110 снизу. Здесь не обойтись без подъемника, чтобы была возможность повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.
• Снимать двигатель рекомендуется только с помощником.

Двигателей много и производителей так же. Но важно разбираться в них, а иначе Вам придется туго. Поэтому рекомендую наши двигатели https://otoba.ru/dvigatel/vaz.html. Гарантия качества, которое завоевало доверие многих покупателей России и стран СНГ. Надежность и мощь!

Ход выполнения работы

1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора, снимите аккумулятор с автомобиля.
2. Снимите капот с автомобиля.
3. Слейте жидкости: масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
4. Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы.
5. Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора.
6. Поверните до упора дроссельную заслонку так, чтобы отсоединить от него тягу привода дроссельной заслонки. 
7. Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя. 
8. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массы» провода двигателя. 
9. Со шпилек крепления задней крышки головки блока отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массы» проводов. 
10. Отжав пластмассовый зажим, отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости. 
11. Ослабьте хомуты и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения. 
12. Отсоедините датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 
13. Затем ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения. 
14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Отверните гайку крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов. 
15. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку. 
16. Отсоедините колодку с проводами от генератора (клеммы «D»). Под резиновым чехолом отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора. 
17. Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку. 
18. Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла. 
19. Отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера, ослабив затяжку хомута. 
20. Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера. 
21. Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке. 
22. Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка. 
23. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку. 
24. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание, что… 
25. …в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца). 
26. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса. 
27. Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку. 
28. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса. 
29. Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2). 
30. Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала. 
31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки. 
32. Вытащите жгуты проводов из-под ресивера. 
33. Вытащите жгуты проводов из-под термостата. После этого проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя. 
34. Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя. 
35. Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки. 
36. Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания. 
37. Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном. 
38. Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя, затем… 
39. …установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие… 
40. …привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты). 
41. Снимите коробку передач.
42. Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата. 
43. Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора. 
44. Установка двигателя производится полностью в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

 

Замена уплотнителей двигателя ВАЗ 2110, 2111 Разборка двигателя 2110

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Общие процедуры снятия и установки двигателя

Подготовка двигателей к установке

После принятия решения о снятии двигателя необходимо рассмотреть вопрос о подготовке двигателя для замены. Используемые процедуры и методы обслуживания сильно различаются. Коммерческие операторы, чьи операции по техническому обслуживанию требуют наиболее эффективной и быстрой замены авиационных двигателей, обычно полагаются на систему, в которой используется узел быстрой замены двигателя (QECA), также иногда называемый силовым агрегатом двигателя.QECA — это, по сути, силовая установка и необходимые аксессуары, установленные в двигателе.

Другие эксплуатанты воздушных судов, оснащенных поршневыми двигателями, иногда используют другой метод замены в этих ремонтных мастерских, поскольку замена двигателей часто происходит через случайные промежутки времени. Такие заменяющие двигатели могут быть частично или полностью укомплектованы необходимыми аксессуарами и узлами, или они могут храниться в том виде, в котором они получены от производителя, в упаковочных коробках, ящиках или банках, без ящиков и собираться для установки только тогда, когда это необходимо для замены двигателя. .

Метод наращивания QECA для замены двигателей

Поскольку система QECA чаще всего используется с большими газотурбинными двигателями, используемыми в авиалиниях, такие двигатели используются для описания процедур создания и установки QECA. Многие из этих процедур применимы ко всем другим методам сборки и установки двигателя.

Следующее исследование наращивания QECA не предназначено для описания процедур, которым необходимо следовать при практическом применении; всегда используйте рекомендованные производителем.Процедуры, включенные в эту главу, обеспечивают логическую последовательность выполнения QECA и его компонентов через этапы типичного наращивания, чтобы лучше понять взаимосвязь блоков и систем. Компоненты QECA показаны на Рисунке 8-1. Как показано, QECA состоит из нескольких блоков. На многих самолетах двигатели устанавливаются в корпусах обтекаемой формы, называемых гондолами, которые выступают из крыльев. Эти гондолы делятся на две основные части: гондолу крыла и гондолу двигателя.Гондола крыла — это та часть гондолы, которая прикреплена к конструкции крыла. Гондола двигателя — это та часть гондолы, которая построена отдельно от крыла. Кроме того, гондолы крыла обычно содержат трубопроводы и узлы масляной, топливной и гидравлической систем, а также рычаги и другие органы управления работой двигателя.

Рисунок 8-1. Открытый вид капота типичного силового агрегата.

Брандмауэр обычно представляет собой переднюю переборку гондолы двигателя и отличается от большинства других переборок самолетов тем, что изготовлен из нержавеющей стали или другого огнестойкого материала.[Рис. 8-2] Основная цель брандмауэра — ограничить возгорание двигателя гондолой двигателя. Он также обеспечивает монтажную поверхность для узлов в гондоле двигателя и точку отключения для линий, соединений и электропроводки, которые проложены между двигателем и самолетом. Без этого брандмауэра пожарный двигатель имел бы свободный доступ к внутренней части самолета. Поскольку последствия возгорания двигателя очевидны, невозможно переоценить необходимость закрытия всех неиспользуемых отверстий в брандмауэре.

Рисунок 8-2. Типичный межсетевой экран с установленными на нем компонентами.

Авиадвигатель и его принадлежности, которые хранились на хранении, должны пройти тщательную расконсервацию и осмотр, прежде чем они могут быть установлены на воздушном судне. Для этого нужно не просто извлечь двигатель из контейнера и прикрепить его к летательному аппарату. Если двигатель хранится в металлическом контейнере под давлением, необходимо открыть воздушный клапан, чтобы сбросить давление воздуха. В зависимости от размера клапана давление воздуха должно сбрасываться менее чем за 30 минут.

Подготовьте контейнер к открытию, отвернув болты, удерживающие две секции вместе. Затем прикрепите подъемник к «точкам подъема», поднимите верхнюю часть контейнера и поместите ее подальше от рабочей зоны. Если двигатель установлен в деревянном транспортировочном ящике, необходимо осторожно сломать пломбу защитной оболочки и сложить ее вокруг двигателя. Снимите пакеты с осушителем или влагопоглотителем и индикатор влажности с внешней стороны двигателя.Кроме того, снимите и отложите в сторону все аксессуары, которые не установлены на двигателе, но установлены на специальной подставке или иным образом установлены внутри защитной оболочки с двигателем.

Снятие консервации двигателя

После того, как двигатель был закреплен на опоре двигателя, все крышки должны быть сняты с тех мест, где двигатель был герметизирован или закрыт вентиляционными крышками, таких как сапуны двигателя, выпускные отверстия и дополнительные накладки на монтажную площадку.При снятии каждой крышки осматривайте открытую часть двигателя на предмет коррозии. Кроме того, поскольку заглушки дегидратора снимаются с каждого цилиндра, очень внимательно проверьте стенки любого цилиндра, для которых цвет заглушки дегидратора указывает на небезопасное состояние. Особое внимание уделяется осмотру цилиндров, даже если цилиндр необходимо снять.

На радиальных двигателях внутренняя часть нижних цилиндров и впускных труб должна быть тщательно проверена на наличие чрезмерного количества антикоррозийного состава, которое вытекло из внутренней части двигателя и осело в этих нижних точках.Это чрезмерное количество компаунда может привести к повреждению двигателя из-за гидравлического затвора (также называемого жидкостным затвором) при попытке запуска.

Проверка на наличие чрезмерного количества антикоррозийного состава в цилиндрах поршневых двигателей может быть произведена после снятия заглушек дегидратора с каждого цилиндра. Большая часть компаунда стекает из отверстий для свечей зажигания нижних цилиндров радиального двигателя при удалении свечей осушителя. Но часть смеси остается в головке блока цилиндров ниже уровня отверстия свечи зажигания и может быть удалена с помощью ручного насоса.[Рис. 8-3] Более эффективный метод — снять нижние впускные трубы и открыть впускной клапан цилиндра путем вращения коленчатого вала. Этот последний метод позволяет компаунду стекать из цилиндра через открытый впускной клапан. Если в верхнем цилиндре присутствует чрезмерное количество компаунда, его можно удалить ручным насосом.

Рисунок 8-3. Слив антикоррозийного состава.

Масляные фильтры следует снять с двигателя и тщательно промыть в одобренном растворителе, чтобы удалить все скопления, которые могут ограничить циркуляцию масла и вызвать отказ двигателя.После очистки сеток погрузите их в чистое масло, а затем снова установите в двигатель.

После снятия крышки с всасывающей области необходимо удалить силикагелевые пакеты с осушителем (используемые для удаления влаги из двигателя при хранении) из области двигателя. Если в двигателе используется гребной винт, снимите защитное покрытие с гребного вала и смойте все антикоррозионные составы как с внутренней, так и с внешней поверхностей вала. Затем слегка смажьте карданный вал моторным маслом.Турбинные двигатели требуют снятия нескольких кожухов на многих внешних участках двигателя.

В качестве последней проверки убедитесь, что двигатель чист снаружи. Обычно некоторое количество компаунда выходит из двигателя, когда снимаются пробки осушителя и масляные фильтры. Чтобы очистить двигатель, распылите на него разрешенный коммерческий растворитель.

Осмотр и утилизация вспомогательного оборудования

Двигатель работает не лучше, чем его вспомогательное оборудование.Хотя двигатель был полностью отремонтирован и находится в отличном состоянии, любой недосмотр или ошибка при установке аксессуаров может привести к неправильной работе двигателя или даже к непоправимому повреждению.

Перед тем, как избавиться от каких-либо принадлежностей, прилагаемых к двигателю, сверьтесь с данными хранения, обычно нанесенными на внешнюю часть контейнера двигателя, или с записями, прилагаемыми к двигателю, чтобы определить, как долго двигатель и принадлежности находились на хранении. Некоторые аксессуары, которые обычно сопровождают двигатель после капитального ремонта, считаются небезопасными для использования, если срок их хранения превышает указанный период.Это время варьируется в зависимости от ограничений, установленных производителем.

Любые аксессуары, снятые со старого двигателя, которые можно установить на новый, должны быть тщательно осмотрены для определения их состояния. Этот осмотр включает проверку общего состояния, чистоты, отсутствия коррозии и износа, что подтверждается чрезмерным люфтом в движущихся частях.

Некоторые аксессуары необходимо заменить независимо от времени их работы, если двигатель заменяется из-за внутренней неисправности.Такие аксессуары могли быть загрязнены металлическими частицами, которые попали в их рабочие механизмы моторным маслом, которое их смазывает.

Перед установкой любого запасного аксессуара проверьте его визуально на наличие следов коррозии и свободу действий. Всегда протирайте монтажную площадку, фланец и муфту начисто перед установкой аксессуара и устанавливайте соответствующую прокладку между монтажной площадкой и монтажным фланцем аксессуара. Смажьте вал привода вспомогательных агрегатов, если это указано в инструкциях производителя.

Бортовой механик рекомендует

Снятие и замена двигателя

Процедуры снятия или установки авиационного двигателя обычно сильно различаются в зависимости от типа самолета и типа двигателя. Таким образом, нельзя предоставить единый список инструкций в качестве руководства для всех двигателей. Из-за множества типов двигателей и установок самолетов и большого количества конструктивных вариаций в пределах каждого типа или категории были выбраны репрезентативные примеры, чтобы проиллюстрировать наиболее типичные процедуры установки поршневых, турбовинтовых и двухконтурных двигателей.Есть несколько общих задач, которые необходимо выполнить при замене авиационного двигателя. Большинство двигателей требует отсоединения и повторного подсоединения электрических, гидравлических компонентов, компонентов подачи топлива, впускного и выпускного тракта, органов управления двигателем и соединений крепления двигателя к планеру.

Поршневые двигатели и газотурбинные двигатели используются в этой главе для описания и представления общих и типичных процедур сборки, снятия, консервации, хранения и установки двигателя. Хотя эти два типа двигателей имеют некоторые общие области, каждая процедура была включена для обеспечения адекватного охвата двигателей, используемых как в тяжелых, так и в легких самолетах.Следует подчеркнуть, что, хотя в эту главу включены процедуры для конкретных двигателей и самолетов, многие уместные или обязательные ссылки были опущены из-за их неактуальности для общего обсуждения. По этой причине всегда сверяйтесь с инструкциями соответствующего производителя перед выполнением любого этапа снятия или установки двигателя.

Причины снятия поршневых двигателей

В следующих параграфах описаны наиболее распространенные причины снятия и замены двигателя.Приведена информация, помогающая определить состояние двигателя, требующее снятия; тем не менее, в каждом случае консультируйтесь с соответствующими инструкциями производителя в качестве окончательного органа при определении основы для замены двигателя.

Превышен срок службы двигателя или компонентов

Срок службы двигателя зависит от таких факторов, как эксплуатационное использование, качество изготовления или капитального ремонта, тип воздушного судна, на котором установлен двигатель, вид выполняемых операций и степень выполнения технического обслуживания.Таким образом, время снятия двигателя устанавливает производитель. Основываясь на опыте обслуживания, можно установить максимальное ожидаемое время до капитального ремонта (TBO) или промежуток времени, в течение которого двигатель должен быть отремонтирован. Независимо от состояния двигатель следует снимать по истечении рекомендованного максимально допустимого времени с момента последнего капитального ремонта.

Внезапная остановка

Внезапная остановка — это очень быстрая и полная остановка двигателя. Это может быть вызвано заклиниванием двигателя или одним или несколькими лопастями гребного винта, которые ударяются о предмет таким образом, что число оборотов в минуту (об / мин) падает до нуля менее чем за один полный оборот гребного винта.Внезапная остановка может произойти в таких условиях, как полное и быстрое разрушение шасси, опрокидывание самолета или аварийная посадка. Внезапная остановка может вызвать внутренние повреждения, такие как трещины на зубьях шестерни гребного винта, повреждение зубчатой ​​передачи, расстроение или несоосность противовесов коленчатого вала или повреждение подшипников гребного винта. Когда происходит внезапная остановка, двигатель обычно требует замены или разборки и осмотра в соответствии с инструкциями производителя.

Внезапное снижение скорости

Внезапное снижение скорости двигателя может произойти, когда одна или несколько лопастей гребного винта ударяются о объект при низких оборотах двигателя.После удара посторонний предмет удаляется, двигатель восстанавливает обороты и продолжает работать, пока не будет остановлен, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Во время руления самолета может произойти внезапное снижение скорости, когда винт ударится о посторонний предмет, например, выступ на взлетно-посадочной полосе, ящик для инструментов или часть другого самолета. Когда авария происходит на высоких оборотах двигателя, удары становятся гораздо более серьезными. Когда происходит внезапное снижение оборотов, можно использовать следующую процедуру как общее правило, но вы должны соблюдать информацию производителя.

Проведите тщательный внешний осмотр подвески двигателя, картера и носовой части, чтобы определить, не были ли повреждены какие-либо детали. Если обнаружено повреждение, которое не может быть устранено линейным техническим обслуживанием, снимите двигатель. Могут быть повреждены внутренние компоненты, особенно противовес на коленчатом валу.

Снимите масляные сетки или фильтры двигателя. Осмотрите их на предмет наличия металлических частиц. Снимите пробки масляного поддона двигателя, слейте масло в чистую емкость, процедите через чистую ткань и проверьте ткань и отфильтрованное масло на предмет металлических частиц.Частицы тяжелых металлов в масле указывают на определенную неисправность двигателя, и двигатель необходимо снимать. Однако, если присутствующие металлические частицы похожи на мелкую стружку, продолжайте осмотр двигателя, чтобы определить его работоспособность. Если в моторном масле нет частиц тяжелых металлов, проверьте еще раз на наличие металла в масляной системе после запуска двигателя. Металл в экранах является признаком того, что подшипники вышли из строя и выходят из строя.

Снимите гребной винт и проверьте коленчатый вал или ведущий вал гребного винта на двигателях с редуктором на предмет перекоса.Прикрепите индикатор проверки к носовой части двигателя. Используйте циферблатный индикатор с делением 1⁄1 000 дюймов. Снимите свечи зажигания со всех цилиндров. Затем поверните коленчатый вал и проверьте, вращается ли коленчатый вал, карданный вал или фланец прямо без каких-либо изгибов. Если имеется чрезмерное биение (изгиб коленчатого вала или фланца гребного винта) на коленчатом вале или приводном валу гребного винта в месте переднего сиденья, двигатель следует снять. См. Допустимые пределы в соответствующих инструкциях производителя.Если биение коленчатого вала или карданного вала не превышает этих пределов, установите исправный гребной винт. Выполните дополнительную проверку, отслеживая гребной винт на вершине в той же плоскости, перпендикулярной оси вращения, чтобы убедиться, что допуск следа лопасти находится в установленных пределах.

Запустите двигатель, чтобы убедиться, что работа идет плавно, без вибрации и достаточна ли выходная мощность. Если двигатель работает правильно во время проверки с земли, выключите двигатель и повторите проверку на предмет металлических частиц в масляной системе.

Металлические частицы в масле

Металлические частицы в масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек обычно указывают на частичную внутреннюю неисправность двигателя. Карбон имеет тенденцию вырываться из внутренней части двигателя каменными частями, имеющими вид металла. Эти возможности необходимо учитывать при обнаружении инородных частиц на масляных фильтрах двигателя или детекторах магнитных стружек.

Перед снятием двигателя с подозрением на внутреннюю неисправность, на что указывает наличие инородных материалов на масляных фильтрах или пробках масляного картера, определите, являются ли инородные частицы черным металлом, поместив их рядом с магнитом, чтобы проверить, являются ли они магнитными.Если материал немагнитный, он не притягивается магнитом. Любой черный металл в масляных фильтрах вызывает беспокойство. Очень небольшое количество цветных металлов, особенно после капитального ремонта двигателя, иногда может быть нормальным явлением. Если частицы металлические, определите вероятную степень внутреннего повреждения. Например, если обнаружены только мелкие частицы, похожие по природе на опилки, слейте масляную систему и снова заполните ее. Затем запустите двигатель и еще раз осмотрите масляные фильтры и детекторы магнитного чипа.Если никаких других признаков инородного материала не обнаружено, продолжайте работу двигателя или в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, следует внимательно следить за работой двигателя на предмет любых признаков неисправности или внутренней неисправности.

Спектрометрический анализ масла Программа проверки двигателя

Программа спектрометрического анализа масла позволяет анализировать пробу масла и проверять наличие мелких металлических элементов. Из-за циркуляции масла в двигателе самолета каждая используемая смазка содержит микроскопические частицы металлических элементов, называемых металлами износа.Когда двигатель работает в течение определенного времени, масло улавливает очень мелкие частицы, которые остаются взвешенными в масле. Программы анализа масла идентифицируют и измеряют эти частицы в частях на миллион (PPM) по весу. Анализируемые элементы сгруппированы по категориям, таким как металлы износа и присадки, и их измерение в PPM предоставляет данные, которые опытные аналитики могут использовать в качестве одного из многих инструментов для определения состояния двигателя. Если для некоторых металлов наблюдается увеличение PPM, это может быть сигналом об износе компонентов или предстоящем отказе двигателя.Количество металлов износа регистрируется и фиксируется каждый раз при взятии пробы. Если количество изнашиваемых металлов превышает нормальную норму, оператор может быть быстро уведомлен, чтобы можно было заказать ремонт, рекомендованную специальную процедуру обслуживания или осмотр.

Преимущество анализа масла заключается в повышении безопасности за счет выявления неисправности двигателя до его отказа. Это также экономит деньги, обнаруживая проблемы с двигателем до того, как они перерастут в большие проблемы или полный отказ двигателя. Эта процедура может использоваться как для турбинных, так и для поршневых двигателей.Анализ масла может использоваться для диагностики надвигающегося отказа двигателя и может стать причиной снятия двигателя с самолета и отправки его на капитальный ремонт.

Программы мониторинга состояния турбинного двигателя

Многие газотурбинные двигатели контролируются программой состояния двигателя, которая помогает определить исправность двигателя, находящегося в эксплуатации. Это также можно назвать мониторингом производительности анализа тенденций, но он состоит в основном из ежедневного мониторинга определенных параметров двигателя и отслеживания сдвигов тенденций или изменений в параметрах двигателя.Сдвиг ключевых параметров (изменение во времени) может быть предупреждением о том, что двигатель имеет серьезный внутренний износ и требует капитального ремонта.

Проблемы в работе двигателя

Двигатели обычно снимаются, когда возникают постоянные проблемы в работе двигателя. Проблемы при работе двигателя обычно включают, помимо прочего, одно или несколько из следующих условий:

1. Чрезмерная вибрация двигателя; особенно это касается газотурбинных двигателей.
2. Возгорание или пропуски зажигания, постоянные или прерывистые, из-за клапанного механизма или другого механического дефекта в поршневых двигателях.
3. Турбинные двигатели, у которых превышены нормальные рабочие параметры или компоненты с ограниченным сроком службы, превышающие максимальное время обслуживания или циклов.
4. Низкая выходная мощность, обычно вызванная низкой степенью сжатия, с поршневыми двигателями и внутренним износом двигателя или повреждением турбин.

Flight Mechanic рекомендует

Cessna Flyer Association — Pre

Мудрые владельцы (и механики) знают, что успешный капитальный ремонт начинается с осторожного снятия двигателя.Процесс капитального ремонта не завершается до тех пор, пока двигатель не будет переустановлен и период обкатки не будет завершен. A&P Jacqueline Shipe расскажет о лучших практиках, которые помогут добиться успеха от начала до конца.

Капитальный ремонт двигателя — сложный ремонт, который обычно занимает несколько недель. Помимо капитального ремонта двигателя, существует несколько задач по техническому обслуживанию, связанных с извлечением двигателя и его повторной установкой после капитального ремонта. (Подробнее о том, что включает в себя капитальный ремонт двигателя, см. «Пошаговое руководство по капитальному ремонту» в выпуске за февраль 2018 года.- Ред.)

Место снятия двигателя и хранилище планера

После того, как принято решение о капитальном ремонте двигателя, следующим шагом владельца является выбор места для снятия двигателя. У некоторых владельцев механик вытаскивает двигатель и отправляет его на ремонтную мастерскую. Другие владельцы отправляют самолет на место капитального ремонта и позволяют специалистам по ремонту снять, отремонтировать и переустановить двигатель.

Следующая задача — выяснить, где будет храниться самолет, пока двигатель не на планере.Пространство в ангарах обычно очень важно как для ремонтных мастерских, так и для мастерских по общему техническому обслуживанию.

В некоторых магазинах самолет размещается снаружи на время, пока двигатель не работает. Планер разбалансирован, и его трудно закрепить на привязи после снятия двигателя. Кроме того, он намного легче обычного, что делает самолет более уязвимым в ветреную погоду.

Убедитесь, что у вас есть четкое понимание того, кто занимается снятием и установкой двигателя, о том, где будет храниться самолет во время капитального ремонта.

Снятие двигателя

Снятие двигателя с самолета обычно не занимает много времени. В большинстве случаев двигатель можно достаточно легко вытащить менее чем за сутки.

Следующим шагом после снятия кожуха и гребного винта должно быть много снимков каждой секции двигателя под разными углами. Это поможет определить прокладку шлангов и кабелей управления позже в процессе переустановки.

Точное расположение зажимов обычно не указывается в руководстве по техническому обслуживанию и остается на усмотрение механика.Знание того, где были расположены старые зажимы и опоры, помогает убедиться, что все правильно расположено во время переустановки.

После того, как все компоненты двигателя отсоединены от планера, двигатель очищается от всего, что не отправляется вместе с двигателем на капитальный ремонт. Выхлопная система, генератор, стартер, вакуумный насос и перегородка двигателя обычно не отправляются вместе с двигателем на капитальный ремонт. Эти компоненты заменяются или ремонтируются по мере необходимости в специализированных магазинах.

После того, как все необходимые элементы будут сняты или отсоединены от двигателя, сам двигатель снимается с планера. Хвостовую часть самолета следует закрепить на опоре, которая будет удерживать его после снятия тяжелого двигателя. Большинство двигателей имеют постоянные подъемные проушины, установленные на одном или нескольких верхних болтах картера. Если у двигателя нет подъемной проушины, ее необходимо временно установить.

Цепь чаще всего используется для прикрепления лебедки двигателя к подъемной проушине.После того, как цепь закреплена, подъемник двигателя поднимается до тех пор, пока цепь не устранит все провисания. Затем с виброизоляторов снимаются болты, которыми двигатель крепится к опоре, и двигатель можно снимать с опоры.

После снятия двигатель либо везут в ремонтную мастерскую для разборки, либо подготавливают к отправке, если капитальный ремонт будет проводиться в другом месте.

Двигатели, которые отгружаются грузовой компанией, обычно привинчиваются к транспортировочному поддону с помощью сборного крепления.

Владельцы, которым отправляют свои двигатели, могут сэкономить деньги, доставив их сами в ремонтную мастерскую. Двигатель часто помещают на слой изношенных шин в кузове грузовика и прикрепляют к четырем различным креплениям, чтобы он не переключался.

Помимо экономии денег, владелец может быть спокойным, зная, что он или она все время контролировали отгрузку двигателя. Неосторожное обращение может привести к повреждению дорогих компонентов двигателя, а транспортные компании иногда роняют или повреждают детали.

Если объект капитального ремонта находится на большом расстоянии от места нахождения воздушного судна, доставка грузовой компанией может быть единственным вариантом. В таких случаях груз должен быть застрахован на полную стоимость замены двигателя.

После капитального ремонта двигателя внимание можно переключить на ремонт или восстановление всех деталей, которые теперь легко доступны при снятом двигателе.

Подушка двигателя

После снятия двигателя опора двигателя легко доступна и может быть тщательно осмотрена на предмет трещин и ямок.

Даже если само крепление в хорошем состоянии, снимите крепление с планера и осмотрите все места крепления на планере и креплении на предмет коррозии.

Опоры, не подверженные коррозии и хорошо окрашенные, часто используются повторно как есть. Крепления, которые нуждаются в перекраске, следует очистить, слегка отшлифовать и покрасить высококачественной грунтовкой, а затем слоем краски.

Кроме того, любые заржавевшие участки на планере должны быть очищены, обработаны или отремонтированы по мере необходимости.

Опоры двигателя с ямками, чрезмерной коррозией или трещинами обычно отправляются в специализированные сварочные мастерские, такие как Acorn Welding или Kosola (теперь Aerospace Welding) для ремонта. В этих цехах есть специальные приспособления, которые позволяют вырезать плохие участки труб и сваривать армированные участки без искажения формы крепления.

Брандмауэр планера легко доступен при снятом двигателе и опоре. Сейчас идеальное время для очистки и покраски брандмауэра. Покраска таких областей, как брандмауэр и внутренняя часть кожуха, ярким цветом (обычно белым) помогает легче обнаруживать утечки.Это также улучшает внешний вид самолета и добавляет еще один уровень защиты от коррозии.

Винты

Винты регулируемого шага и регуляторы винта часто ремонтируются одновременно с двигателем. Это гарантирует, что двигатель сможет развивать свою максимальную мощность в надлежащих пределах, не будучи остановленным вялым или неисправным гребным винтом или регулятором.

Перегородка

Металлические перегородки двигателя следует ремонтировать по мере необходимости, а любые изношенные уплотнения перегородки следует заменять для максимального охлаждения двигателя.

Эффективное охлаждение двигателя особенно важно для двигателей, прошедших капитальный ремонт, поскольку новые кольца цилиндров должны изнашиваться и прилегать к стенкам цилиндров во время первых нескольких запусков двигателя. Дополнительное трение вызовет больше тепла, чем обычно, особенно в головках цилиндров.

Воздух, необходимый цилиндрам для охлаждения, должен проходить через переднюю часть кожуха, через ребра охлаждения цилиндра, затем вниз и выходить из нижней части кожуха. Любые незакрепленные утечки воздуха в моторном отсеке позволят охлаждающему воздуху выходить через зазор или отверстие вместо того, чтобы проходить через ребра, где он больше всего необходим.

Выхлопная система

Компоненты выхлопной системы отправляются в ремонт или заменяются, если они корродированы, потрескались или деформировались. Чрезмерно тонкие или негерметичные трубы только вызовут проблемы позже. Утечка выхлопных газов через деформированные выпускные фланцы в месте соединения головки блока цилиндров со временем вызовет коррозию и разрушит головки блока цилиндров.

Некоторые предприятия по ремонту рекомендуют заменять выхлопную систему каждый раз при капитальном ремонте двигателя. Турбокомпрессоры и узлы перепускной заслонки всегда должны отправляться на капитальный ремонт или заменяться всякий раз, когда двигатель ремонтируется.

Шланги

Все гидравлические шланги, подсоединенные к двигателю, следует заменить при капитальном ремонте. Шланги затвердевают и становятся хрупкими после нагрева и охлаждения во время работы двигателя. Разрыв шланга может стать причиной возгорания или лишить внутренние компоненты двигателя ценного давления масла.

Кроме того, крошечные количества металла и мусора могут оставаться в старых шлангах даже после их промывки и продувки и могут загрязнить новый двигатель. Многие предприятия по ремонту двигателей сочтут гарантию на двигатель недействительной, если шланги, несущие жидкость, не будут заменены.

Также неплохо заменить шланги SCAT, но они не так важны, как шланги для жидкости.

Маслоохладители

Маслоохладители следует заменить новыми или отправить в специализированный магазин масляных радиаторов, где можно тщательно очистить масляные каналы. Масляные каналы через охладитель имеют поворот на 180 градусов, в результате чего загрязнения выпадают из потока масла и накапливаются в зонах поворота.

Невозможно удалить весь шлам, металлические частицы и грязь из старого охладителя, промыв его в чане для очистки деталей.Не стоит рисковать загрязнением только что отремонтированного двигателя обломками старого двигателя, чтобы сэкономить несколько долларов на масляном радиаторе. Чистые маслоохладители также улучшают прохождение масла через них и более эффективно охлаждают масло.

Резиновые виброизоляторы

Большинство двигателей устанавливаются с четырьмя креплениями для крепления двигателя к опоре, расположенной в задней части двигателя. Резиновые виброизоляторы (часто называемые «резиновыми опорами двигателя»), которые устанавливаются между опорными подушками двигателя и опорой двигателя, всегда следует заменять при снятии двигателя.

Виброизоляторы со временем теряют эластичность и начинают прогибаться под весом двигателя. Когда изоляторы начинают стареть, они позволяют передней части двигателя и гребному винту не только провисать, но и наклоняться вниз.

Капот прикреплен к планеру, а гребной винт соединен непосредственно с двигателем, так что изоляторы опоры двигателя опускаются, зазор между нижней частью поворотной переборки и капотом становится меньше, а зазор между верхней частью спиннера переборка и верхний капот становятся больше.

Изоляторы, которые сильно изношены и деформированы на этих типах опор двигателя, могут привести к настолько сильному провисанию двигателя, что нижняя часть спиннерной переборки фактически начинает тереться о нижний капот двигателя.

Кроме того, резиновые опоры двигателя легко повреждаются и преждевременно стареют, если они подвергаются утечке масла или горячим выхлопным газам. Постоянные утечки масла размягчают резину, что приводит к ее разбуханию и вздутию. Утечки выхлопных газов перегревают резину, делая ее хрупкой и склонной к растрескиванию.

Изоляторы играют решающую роль в креплении двигателя к опоре двигателя. Как правило, они не такие дорогие по сравнению с другими частями и легко доступны в любое время, когда двигатель снимается с планера, но их трудно или невозможно заменить без снятия двигателя.

Установка двигателя

Процесс установки двигателя занимает больше времени и является гораздо более подробным, чем процесс снятия двигателя.Установка подвески двигателя на планер, а затем подвешивание двигателя на подвеске в большинстве случаев может быть выполнена быстро, потому что обычно есть только четыре болта и гайки, которые крепят подвеску двигателя к корпусу, и еще четыре болта и гайки, которые крепят подвеску. двигатель к опоре.

Иногда бывает трудно правильно отрегулировать подъемник двигателя, чтобы двигатель правильно выровнялся при установке его на опору. Чтобы вставить болты через крепление и изоляторы, может потребоваться несколько попыток.Такие компоненты, как магнето, топливный сервопривод или карбюратор, возможно, придется снять, чтобы обеспечить достаточный зазор для установки двигателя в правильное положение на опоре.

Болты опоры двигателя всегда следует затягивать до указанной настройки, указанной в руководстве по техническому обслуживанию планера, и следует соблюдать любую указанную последовательность затяжки.

После того, как двигатель был подвешен, можно установить перегородку, аксессуары, шланги, маслоохладители и все остальные детали. Зажим и закрепление шлангов, проводов и проводов зажигания — одна из самых трудоемких задач на этом этапе проекта.

Выхлопная система и воздушный винт обычно устанавливаются последними, поскольку после установки они блокируют доступ к другим частям двигателя.

Многие ремонтные мастерские запускают двигатель в испытательной камере в течение часа или около того, прежде чем отправить двигатель в эксплуатацию. Некоторые магазины отправляют двигатель вообще без наработки.

После переустановки на самолет следует запустить двигатель и поработать на земле в течение минимального времени, необходимого для обеспечения отсутствия утечек; что при проверке магнето имеют правильное падение оборотов; и, если установлен гребной винт регулируемого шага, этот гребной винт меняет шаг должным образом.

Смесь холостого хода и обороты холостого хода следует проверять и при необходимости регулировать, но пробеги по земле следует сводить к минимуму, особенно если двигатель не был на испытательной камере.

После капремонта кольца не садятся. Для правильной посадки колец их необходимо выдувать по стенкам цилиндра. Кольцам требуется высокое давление в коллекторе, чтобы заставить их контактировать металл-металл со стенками цилиндра, чтобы они правильно сидели.

Работа отремонтированного двигателя при слишком низкой настройке дроссельной заслонки в течение любого периода времени (на земле или в воздухе) увеличивает вероятность остекления стенок цилиндров.Остекление возникает в результате окисления масла на стенках цилиндра и образования твердой поверхности, которая препятствует правильной посадке колец.

После первого полета необходимо полностью снять кожух и осмотреть весь двигатель на предмет утечек и убедиться, что ничего не вибрирует. Некоторые магазины меняют масло в это время, если испытательный полет был первым запуском двигателя.

Рекомендуемое масло для обкатки обычно используется в течение первых 50 часов. После 50-часовой отметки при осмотре масляного фильтра не должно быть металла.Металл, обнаруженный в масляном фильтре по истечении этого времени, может указывать на внутреннюю проблему в двигателе.

Большинство прошедших капитальный ремонт двигателей работают хорошо и обеспечивают много часов безотказного полета, и, как правило, владельцы испытывают облегчение, когда несут эти большие расходы.

Знайте свой FAR / AIM и проконсультируйтесь с вашим механиком, прежде чем начинать какие-либо работы. Перед тем, как приступить к профилактическому обслуживанию, всегда получайте инструкции от A&P.

Жаклин Шайп выросла в доме авиации; ее отец был летным инструктором. Она соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шайп также учился в Технологическом институте Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку. Она работала механиком в авиалиниях и на различных самолетах General Aviation. Она также наработала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарии на адрес.

Упоминается в статье

СВАРКА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Acorn Welding Ltd.- CFA Supporter

acornwelding.com

Aerospace Welding Minneapolis, Inc.

awi-ami.com

Чтобы найти ресурсы по другим компонентам и услугам для капитального ремонта двигателей, перейдите на желтые страницы листовок Cessna по адресу cessnaflyer.org/cessna-yellow-pages.html или свяжитесь с Кентом Делленбушем по телефону 626-844-0125.

Советы по снятию и установке двигателя мотоцикла

Здесь, на Cyclepedia.com, мы регулярно снимаем и устанавливаем двигатели для всех типов мотоциклов, скутеров, квадроциклов и грузовых автомобилей.Эти процедуры могут быть неприятными и даже опасными. Мы собрали несколько советов, которые помогут максимально упростить эти задачи.

Как и в любой специализированной работе, лучше всего начать с правильных инструментов и информации. Наличие руководства по обслуживанию с порядком операций и характеристиками крутящего момента поможет вам выполнить работу за меньшее время и убедиться, что она выполняется правильно. Хороший выбор домкратов различных типов может иметь большое значение между простой работой или обратным отбойным молотком.Для некоторых очень тяжелых двигателей наш техник установит ножничный домкрат рядом с рамой, чтобы он мог перенести двигатель на домкрат, а затем при необходимости опустить его на свой подъемник.

Многие современные двигатели используют опоры регулятора тяги. Это позволяет убирать или убирать крепления, чтобы освободить место для установки и вывода двигателя из рамы. Обычно для них требуются специальные ключи для стопорных гаек. Обязательно соблюдайте порядок операций с этими компонентами и используйте характеристики крутящего момента для установки.Жесткость шасси может быть снижена, если эти фитинги установлены неправильно, поскольку двигатель используется в качестве напряженного элемента рамы. Неправильная установка может привести к повреждению рамы, двигателя или плохого обращения с шасси.

V-образный двухцилиндровый двигатель — одна из самых популярных конфигураций мотоциклетных двигателей. Чем выше и более узкий угол буквы V, тем более неудобно входить и выходить из кадра. Они имеют тенденцию пытаться упасть из стороны в сторону, когда освобождаются от опор двигателя.Может быть полезно использовать ремень вокруг верхней трубы рамы и двигателя, чтобы двигатель не шлепнулся в сторону и не выпал из рамы, пока вы пытаетесь выровнять опоры двигателя.

Снятие или установка двигателя может привести к появлению неприятных царапин на поверхности двигателя и рамы. Закройте компоненты изолентой, где они могут соприкасаться. В некоторых случаях снятие кожуха двигателя может дать вам больше пространства для маневра. Снятие клапанной крышки на высоком одноцилиндровом двигателе может быть разницей между зазором в дюйм или 1/8, просто убедитесь, что чувствительные компоненты не ударились о раму при выходе или возвращении.

У грузопассажирских комбайнов есть свои проблемы со снятием и установкой двигателя. Большая часть этого сводится к тому, чтобы просто убрать все с вашего пути. Часто фактическое снятие и установка двигателя на грузовом автомобиле проще, чем на его эквиваленте ATV. Расположенные бок о бок дают вам больше места для работы, и когда вы будете готовы вынуть двигатель или положить его обратно, вы можете использовать сборщик вишен или подъемник для двигателя, чтобы поднять двигатель или переместить его обратно на место для установки. .

На многих спортивных транспортных средствах с задней подвеской маятникового рычага в качестве опоры двигателя используется шарнирный болт маятника. В этом случае поддержите заднюю часть рамы домкратом, пока этот шарнирный болт не полностью установлен. Выверните шарнирный болт так, чтобы освободить двигатель, но не снимайте его с рамы без необходимости. После снятия двигателя вставьте болт до упора, чтобы стабилизировать катящееся шасси.

Скутеры

немного отличаются тем, что двигатель по сути является маятником задней подвески.Поместите самокат на центральную подставку и выведите двигатель из задней части рамы с помощью домкрата. Если центральная подножка находится рядом с двигателем, переместите раму и переднюю часть вперед и в сторону от двигателя, как тачку.

Мы надеемся, что эти советы по снятию двигателя были вам полезны. Найдите время, чтобы прочитать руководство при снятии двигателя мотоцикла, скутера или квадроцикла. Вы сэкономите время и деньги, если сделаете работу правильно с первого раза.

Обязательно ознакомьтесь с растущей библиотекой руководств по ремонту Cyclepedia по адресу: https: // www.cyclepedia.com/online-manuals/

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от падающей производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, резкого холостого хода, дыма выхлопных газов, стука, дребезжания и других болезней, от которых страдают изношенные двигатели, вы можете сделать несколько вещей. Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы продать машину за копейки и заплатить большие деньги за другую — новую или подержанную.

Другой вариант — перестроить двигатель или сделать это за вас.Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его — и это замена двигателя, установка. Вы можете выбрать стандартную единицу или перейти на другую, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть машины изношена, а сам двигатель стоит оставить для другого проекта.

Все эти причины являются причиной того, что с транспортных средств ежедневно снимается бесчисленное количество двигателей.Если вы никогда не делали этого раньше, процесс может показаться ошеломляющим. Однако, если вы все усвоите, в этом нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие шаги по удалению типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам выполнять эту работу. Мы идем по пути отделения двигателя от трансмиссии перед снятием, а не вынимаем их обоих вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции .Мы сделали все возможное, чтобы описать то, что вам нужно делать с большинством автомобилей. Однако будут существенные различия, будет ли ваш двигатель установлен продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (FWD). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) вынимать трансмиссию вместе с двигателем как одно целое. В очень редких случаях двигатель необходимо уронить из-под автомобиля, что означает подъем кузова (и мы НЕ включаем сюда этот вариант). Всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля вместе с нашими инструкциями.

Чтобы поднять двигатель и вынуть его из автомобиля, вам понадобится подъемник двигателя и некоторое сопутствующее оборудование, которое можно найти в нашем каталоге. секция моторных подъемников и стендов. Для более подробного разъяснения этих пунктов см. Нашу статью по теме. Что понадобится при ремонте или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот еще несколько вещей, которые мы рекомендуем:

• а. Тщательное, подробное руководство по ремонту, которое поможет вам сориентироваться в любых необычных деталях или процедурах, связанных с конкретным автомобилем, которые нельзя было предвидеть заранее.
• г. Горизонтальная асфальтированная поверхность, на которой можно припарковать автомобиль во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы делаете это в закрытом здании, например, в гараже, помните, сколько места над головой вам понадобится при подъеме двигателя.
• г. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия для бритвы.
• г. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оборудован кондиционером.
• e. Малярная лента, фетровый маркер и полиэтиленовые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их удаления.
• ф. Цифровая камера для захвата изображений и видео того, как все выглядит до разборки.
• г. Джек стоит, автомобиль Джек и противооткатные упоры.
• ч. Несколько сливных поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
• я. Много магазинной тряпки.
• Дж. Пенетрант ржавчины для откручивания труднодоступных гаек и болтов.
• к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и т. Д.

Если ваш автомобиль оборудован кондиционером, имейте в виду, что выброс хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую для эвакуации системы кондиционирования, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными упорами и приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить домкраты под обозначенными точками на раме. Хорошо встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива — вы не хотите, чтобы она упала, пока вы тянете что-то под ней.

Перед началом работы рекомендуется снять кожух. Вопреки тому, как может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые удерживайте капюшон на петлях. Убедитесь, что вы отсоединили все линии омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам удерживать и переносить капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что откладывается, поместив их в пакеты с замками на молнии и приклеив их к тем предметам, с которых они были извлечены по ходу дела.

Отсоединить топливопроводы и аккумулятор

Прежде чем что-либо отцеплять, рекомендуем начать с топливных магистралей. На автомобилях с впрыском топлива (почти все, что построено с конца 1980-х годов) важно из соображений безопасности сбросить давление в топливной системе перед отсоединением любых соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и остановится. На этом этапе в топливной системе будет сброшено давление, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. Д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и других предметов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными соединениями в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть правильно сконструированные разъединительные ключи. В этих ключах имеется прорезь, поэтому ключ можно надеть на топливопровод. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать освобождение внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель для этого, вам не нужно будет запускать его снова. Затем всегда отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи.

Если у вас есть современный автомобиль с линиями вентиляции картера, которые направляют излишки топлива / паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Пометьте все шланги, линии и соединители проводов

Когда вы удаляете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это происходит вместе (спросите меня, откуда я это знаю).Выделите время, чтобы пометить каждый разъем, используя малярную ленту и фломастер, когда будете разбирать его. Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и соединители проводов лентой, на которой вы можете писать, — отметьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (вы поблагодарите себя позже), прежде чем их отсоединять. Короткое видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться неоценимым.

Слить все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем, подумайте также о сливе трансмиссионной жидкости. Не забудьте отвинтить трубку масляного щупа трансмиссии от блока двигателя, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь использовать жидкости повторно, поместите их в практичные контейнеры, которые легко сдать в центр переработки. Имеет смысл заменить старую жидкость, которую вы слили, новой, когда позже все вернется в норму. Держите одно или два сливных ведра под рукой, потому что остатки жидкости будут просачиваться и плакать во время работы, в том числе из коробки передач, когда двигатель отсоединен от нее.

Отсоединяющие шланги и трубопроводы

Теперь, когда жидкость слита, снимите шланги охлаждающей жидкости к радиатору и от радиатора спереди, а также сердечник обогревателя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги автоматической коробки передач или линии, идущие от коробки передач к радиатору для охлаждения. Предполагая, что резервуар гидроусилителя рулевого управления прикручен к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя рулевого управления на двигателе. Будьте готовы поймать лишнюю жидкость, которая не вытекла из других областей.

Удаление воздуха из системы кондиционирования воздуха

OEM Tools R134a Стартовый комплект для кондиционирования воздуха является одним из примеров продуктов, которые мы предлагаем, которые могут легко вакуумировать и заряжать вашу систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения более подробной информации об этой процедуре (и ее резервной зарядке позже), а также об инструментах, которые вам понадобятся, см. Наш статья Как использовать набор манометров для коллектора кондиционеров. После слива хладагента и сброса давления в системе открутите металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке двигателя.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились некоторого успеха, сняв болты с компрессора кондиционера с блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, повернув его в сторону. Это устраняет необходимость в эвакуации и перезарядите систему.)

Снять радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вы направляетесь прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут легко повредиться, если двигатель будет перемещаться вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется больших усилий, чтобы отвинтить и вытащить оба этих элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя как вперед, так и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель заголовка в передней части автомобиля.

Тем, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше, чтобы его вытащить, — требуя, чтобы все препятствия, такие как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллекторов, решетки и даже бамперы, были удалены.

Отвернуть компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему нужно отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам потребуется отсоединить коллекторную трубу (спускную трубу) от выпускного коллектора, или может потребоваться открутить сам коллектор (два на V-образных двигателях) от головок. Проверьте, какой вариант лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь ослабить детали.

Присоедините цепи

После того, как вы отключили все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крючки можно закрепить в специальных проушинах в верхней части блока цилиндров. Если этих отверстий нет, поищите в блоке отверстия с резьбой, предназначенные для больших болтов. Эти болты затем используются для установки кронштейнов, которые прикрепляются к цепям подъемника двигателя.

Прочие позиции

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте отцепить его.В более новых автомобилях, вероятно, будут установлены системы управления двигателем, при которых сигнал от педали газа отправляется электронным способом на блок корпуса дроссельной заслонки. Если это так, вы бы пометили этот разъем и отключили его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите воздухозаборник вместе с впускными трубками или воздуховодом. И если другие предметы, такие как аккумулятор, аккумуляторный отсек, емкость с растворителем для омывателя, стартер и генератор, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и также вытащите.

Отсоедините опоры двигателя

Перед тем, как вы начнете проворачивать лебедку двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или цельному кузову. У большинства автомобилей есть два крепления мотора, хотя у некоторых их до четырех. По форме и размеру они могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все из них на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного транспортного средства сообщит вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Сначала ослабьте болты, которыми крепление крепится к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два удлинительных стержня с удлиненной головкой и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы полностью вытащить их, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют дополнительную опору в верхней части двигателя, до которой легко добраться.

В зависимости от области применения транспортного средства многие новые двигатели (особенно с поперечным расположением) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить опору (и) трансмиссии, чтобы учесть некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Двигатель отдельно от трансмиссии и подъемника

Как только крепления двигателя уберутся с дороги, немного опустите двигатель. Следующим шагом будет откручивание двигателя от трансмиссии. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно поддерживается напольным домкратом или домкратом.Как только связь с движком разорвется, часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не расположить опору на поддоне трансмиссионной жидкости, так как это может вызвать повреждение.

Начните с откручивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через пластину доступа, если у вас автоматическая трансмиссия. Возможно, вам придется воспользоваться отверткой или другим длинным инструментом, чтобы вручную повернуть гидротрансформатор, чтобы обнажить все болты. Если у вашего автомобиля механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае трансмиссия должна находиться в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить все внешние болты между блоком двигателя и колоколом трансмиссии. Удалив сначала внутренние болты, вы убедитесь, что они не будут подвергаться чрезмерной нагрузке при изменении веса трансмиссии.

После того, как все болты будут удалены, может потребоваться монтировка, чтобы разделить двигатель и трансмиссию.

Проверьте, есть ли у вашего автомобиля тепловой экран трансмиссии. Если да, открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее при отсоединении от двигателя.

Теперь вы можете снова начать поднимать двигатель, но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, как трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще необходимо физически отделить от блока двигателя.В зависимости от того, сколько места у вас есть под автомобилем, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор обычно остается вместе с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что входной вал коробки передач полностью не касается узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на доли дюйма за раз, одновременно проверяя наличие зазора по всему моторному отсеку.Убедившись, что все свободно и нет препятствий, поднимите двигатель на необходимую высоту, чтобы очистить кузов. Откатите подъемник двигателя от машины и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете над ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет стенд с двигателем наготове, если вы планируете его использовать.

После того, как вы получите свой двигатель, вы можете просмотреть наши Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным при переходе к следующему этапу проекта двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком — вы это заслужили!

21 мая 2018 г.

Снятие / установка двигателя.

Снятие / установка двигателя.

Снятие / установка двигателя.

Стойка крепится к раме в четырех точках.

• Переднее верхнее крепление: четыре болта M8 и кронштейн для крепления передней части
  ГБЦ к раме, все эти болты нужно затянуть с моментом 23Нм.
• Передняя нижняя опора: один длинный болт крепит двигатель к раме
  вниз по трубкам, эту гайку и болт следует затянуть с моментом 40 Нм.
• Заднее верхнее крепление: состоит из одного длинного болта с гайкой и регулятора
  болт и контргайку регулировочного болта. При снятии двигателя регулятор
  болт должен быть полностью вывернут, иначе крышка коромысла заднего цилиндра
  не помещается между рамкой. При установке двигателя длинный болт должен быть
  Установлен для обеспечения центровки двигателя, затем следует завинтить регулировочный болт
  до тех пор, пока он не коснется двигателя, а затем затяните с моментом 11 Н · м.Болт регулировочный
  Затем контргайку следует затянуть с моментом 55 Нм. Длинный болт и гайка должны тогда
  затяните до 40 Нм.
• Заднее нижнее крепление (шарнир поворотного рычага): состоит из длинного болта и гайки,
  регулировочный болт и контргайка регулировочного болта. Для модели
  требуется специальный инструмент. контргайка. Длинный болт для установки шестигранного ключа вставляется в регулировочный болт
  . поэтому, поворачивая длинный болт, вы также поворачиваете регулировочный болт.
  При снятии двигателя снимите гайку с длинного болта, затем ослабьте
  . контргайку, затем выверните регулировочный болт. Длинный болт удерживает качели
  рычаг на месте, если вы удалите этот болт, поворотный рычаг выйдет из положения
  с рамкой, что затруднит повторную установку болта.
  Используйте стержень, чтобы выбить длинный болт, извлеките его только для того, чтобы освободить
  . двигатель, но все еще удерживая поворотный рычаг. Вытяните использованный стержень, пока он не станет
  . очищает двигатель, но все еще удерживает поворотный рычаг.
  При установке двигателя сначала вставьте длинный болт, а затем вставьте длинный болт в
  . регулировочный болт, а затем затяните регулировочный болт с моментом 15 Нм. Установить и
  затяните контргайку до 65 Нм. Установите гайку на длинный болт и затяните с моментом 65 Нм.

Снятие двигателя.

1. Слить моторное масло (это не обязательно).
2. Слив системы охлаждения.
   Примечание: Открутите нижний болт крышки водяного насоса и снимите крышку заливной горловины радиатора.
3. Поставьте велосипед на центральную подставку.
4. Снимите топливный бак, воздушный короб и карбюраторы.
5. Снимите две трубки охлаждающей жидкости с головок цилиндров.
6. Снять радиатор.
7. Отсоедините трехжильный провод от генератора и двухжильный провод от переключателя нейтрали / реле давления масла.
   Примечание: блоки разъемов находятся рядом с расширительным бачком системы охлаждения.
8. Отсоедините положительный и отрицательный провода стартера.
9. Отсоедините 4-жильный провод от импульсного ротора (провод выходит из картера рядом с трубкой подачи масла кулачка).
10. Отсоедините крышки свечей зажигания.
11. Снять глушитель выхлопа и водосточные трубы.
12. Снять тягу переключения передач.
13. Снять крышку передней звездочки
    Снимите кожух цепи.
    Ослабьте цепь и снимите ее с задней звездочки
    Снимите переднюю звездочку.
    Потяните излишек провисания цепи к валу передней звездочки.
14. Оберните полоски плотной ткани сверху и снизу по бокам крышки клапана и закрепите лентой.
15. Установите домкрат под двигатель.
    Примечание. Не ставьте домкрат под масляный фильтр или водяной насос.
16. Прикрепите к раме подъемник или ремень, чтобы приподнять переднее колесо над землей на 20-25 см.
17. Снимите два болта M8 и кронштейн, которым передняя головка блока цилиндров крепится к раме.
18. Снимите болт передней подушки двигателя и две проставки.
    Примечание: запишите, какая распорка идет справа, а какая — слева.
    Примечание: иногда этот болт заклинивает и может потребоваться отрезание.
19. Снимите гайку и болт задней верхней опоры двигателя,
    Ослабьте контргайку регулировочного болта, снимите регулировочный болт.
20. Снимите гайку шарнирного болта поворотного рычага, ослабьте стопорную гайку с помощью специального инструмента, выверните регулировочный болт на 4-5 оборотов. Используйте стержень, чтобы выбить длинный болт, но удерживайте поворотный рычаг выровненным.
21. Наклоните двигатель так, чтобы верхняя часть двигателя сместилась назад, затем опустите домкрат и снимите двигатель.
    Примечание: Не ставьте двигатель на масляный фильтр или водяной насос.
22. Установите двигатель на подставку для двигателя.
    Снятие крышки водяного насоса и металлической трубы позволит вам установить двигатель, используя нижнее отверстие для болта на двигателе.

Установка двигателя

1. Поднимите переднее колесо на 20-25 см над землей с помощью подъемника.
2. Оберните плотную одежду сверху и вниз по бокам крышек клапанов и закрепите лентой.
3. Установите двигатель на тележку и разместите под рамой.
4. Потяните всю цепь вверх по направлению к двигателю и оберните ее вокруг вала переключения передач и вала передней звездочки.
5. Наклоните двигатель так, чтобы верхняя часть двигателя сместилась назад, а затем домкратом.
6. Установите передний монтажный болт, проставки и гайку, но пока не затягивайте.
7. Установите задний верхний крепежный болт и гайку, но пока не затягивайте их.
8. Установите шарнирный болт и гайку поворотного рычага, но пока не затягивайте (если поворотный рычаг сместился, то
   вам нужно будет переместить его, чтобы установить болт.
9. Затяните болт / гайку передней опоры двигателя до 40 Нм.
10. Затяните регулятор шарнирного болта поворотного рычага до 15 Нм, затем удерживайте регулятор, пока вы затягиваете стопорную гайку с моментом 65 Нм,
    затем затяните шарнирный болт / гайку с моментом 65 Нм.
11. Затяните регулировочный болт заднего верхнего крепления с моментом 11 Нм, затем затяните контргайку с моментом 55 Нм, затем затяните крепежный болт / гайку с моментом 40 Нм.
12. Установите кронштейн и болты, которыми передняя головка блока цилиндров крепится к раме, затяните с моментом 23 Нм.
13. Снова подсоедините трехжильный провод от генератора и двухжильный провод от переключателя нейтрали / реле давления масла.
    Примечание: блоки разъемов находятся рядом с расширительным бачком системы охлаждения.
14. Подсоедините положительный и отрицательный провода к стартеру.
15. Подсоедините 4-жильный провод от импульсного ротора (провод выходит из картера рядом с трубкой подачи масла кулачка).
16. Установите цепь и звездочки.
17. Установить радиатор, собрать систему охлаждения, заполнить систему охлаждения, одновременно проверяя герметичность.
18. Установите на место крышки свечей зажигания, трос дроссельной заслонки, карбюраторы, воздушную коробку, топливный бак, рычаг переключения передач и выхлоп.
19. Перед запуском проверьте уровень масла в двигателе.

Nissan Rogue Service Manual: Снятие и установка агрегата — Механическая часть двигателя

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ

Покомпонентное изображение

1. Изолятор опоры двигателя (правая)
2. Верхняя реактивная штанга (правая)
3. Кронштейн крепления двигателя (правая)
4. Нижняя тяга момента
5. Кронштейн крутящего момента
6. Изолятор опоры двигателя (левая)

Снятие и установка (FWD)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

• Установите автомобиль на ровной и твердой поверхности.
• Установите противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.
• Прикрепите соответствующие стропы и болты, описанные в КАТАЛОГЕ ДЕТАЛЕЙ, если стропилки двигателя не оборудованы.

ВНИМАНИЕ :

• Всегда соблюдайте осторожность при работе, избегайте применения силы или неучтенные операции.
• Не начинайте работу, пока выхлопная система и охлаждающая жидкость двигателя не будут достаточно круто.
• Если требуемые элементы или работы не покрываются двигателем см. соответствующие разделы.
• Всегда используйте указанную точку опоры для подъема.
• Используйте подъемник двухполюсного или раздельного типа, как вам удобнее. может. Если бортовой тип используется для неизбежных по причинам, опора в точке поддомкрачивания заднего моста домкратом или аналогичный инструмент до начало работы, подготовка к смещению центра тяжести назад.
• Для точек опоры для подъема и домкрата сзади ось, см. ГИ-29, «Гаражный домкрат и Стойка безопасности и двухполюсный подъемник ».

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Заглушки или заглушки чтобы жидкость не пролилась.

СНЯТИЕ

1. Снимите капот в сборе. См. DLK-233, «СБОРКА КАПОТА: Снятие. и установка ».
2. Сбросьте давление в топливной системе. См. EC-144, «Порядок работы».
3. Снять защиту крыла. См. EXT-28, «ЗАЩИТА КРЫЛА: Снятие и установка ».
4. Снимите батарейный отсек. См. PG-76, «Снятие и установка. (Батарейный отсек) «.
5. Снять воздушный фильтр и воздуховод. См. EM-24, «Снятие и Установка ».
6. Удалить остатки жгута.
7. Снимите фиксатор кронштейна ремня безопасности.
8. Снимите блок реле с подкапотного пространства.
9. Слить охлаждающую жидкость двигателя. См. CO-8, «Слив».
10. Снимите шланг радиатора (верхний / нижний). См. CO-13, «В разобранном виде». Просмотр ».
11. Отсоедините впускной патрубок шланга обогревателя со стороны двигателя.
12. Отсоедините выпускной патрубок отопителя со стороны двигателя.
13. Отсоедините трос управления. См. TM-197, «Снятие и Установка ».
14. Снимите EVAP и вакуумный шланг с впускного коллектора.
15. Снимите крышку быстроразъемного соединения с топливного шланга и топливной трубки.
16. Отсоедините топливный шланг.
17. Выкрутите болт провода заземления жгута проводов из кронштейна генератора.
18. Снимите крышку блока предохранителей.
19. Отсоединить разъем жгута проводов от блока предохранителей.
20. Отсоедините разъем жгута проводов от IPDM E / R.
21. Отсоединить разъем жгута от контроллера вентилятора системы охлаждения.
22. Отсоединить разъем жгута от датчика давления хладагента.
23. Снять трубку низкого давления. См. HA-32, «ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ: Снятие и установка ».
24. Снять трубку высокого давления. См. HA-34, «ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: Снятие и установка ».
25. Снимите поворотные кулаки (левый / правый). См. FSU-9, «Покомпонентное изображение».
26. Снимите передний приводной вал (левый / правый). См. FAX-18, «Снятие и Установка (LH) »и ФАКС-20, «Снятие и установка (RH)».
27. Снять переднюю выхлопную трубу.См. EX-5, «Покомпонентное изображение».
28. Снимите элемент передней подвески. См. FSU-20, «Снятие и Установка ».
29. Снимите шланги охладителя жидкости вариатора с радиатора. См. CO-13, «В разобранном виде».
30. Отсоединить болт «массы» отрицательного провода аккумуляторной батареи от коробки передач.
31. Снимите верхнюю реактивную штангу (правую).
32. Снимите кронштейн опоры двигателя (правый).
33. Установите стропы двигателя в переднюю левую часть кронштейна опоры двигателя (правый). и задняя правая часть головки блока цилиндров.

: Передняя часть двигателя

.

Болт стопорный
Сторона головки цилиндров: 22,0 Н · м (2,2 кг-м, 16 фунт-футов)
Боковой кронштейн подвески двигателя: 48,1 Н · м (4,9 кг-м, 35 ​​фунт-футов)

34. Поддержите массу двигателя и трансмиссии в сборе с помощью заводского крана.
35. Используйте подходящий домкрат и надежно поддерживайте нижнюю часть двигателя. и коробку передач в сборе.

    ВНИМАНИЕ : В качестве опорной поверхности положите кусок дерева или аналогичный предмет, обеспечить полностью стабильное состояние.

36. Медленно опустите двигатель и коробку передач в сборе.

ВНИМАНИЕ :

• При опускании двигателя и коробки передач в сборе убедитесь, что нет вмешательства в тело или разъемы жгута двигателя.
• Перед и во время этой процедуры всегда проверяйте наличие ремней безопасности. остаются подключенными.
• Избегайте каких-либо повреждений, смазывания или проливания масла / смазки на изоляторы опоры двигателя.

37. Отсоединить разъем жгута проводов от датчика входной скорости. Ссылаться на ТМ-207, «Снятие и установка».
38. Отсоединить разъем жгута проводов от датчика выходной скорости. Ссылаться на ТМ-209, «Снятие и установка».
39. Отсоединить разъем жгута от первичного датчика скорости. Ссылаться на ТМ-208, «Снятие и установка».
40. Снимите переключатель PNP с коробки передач в сборе.
41. Отсоедините разъем жгута от коробки передач с главной передачей в сборе.
42. Снять стартер. См. STR-21, «Снятие и установка».
43. Снимите смотровую крышку ведомого диска с двигателя.
44. Удерживая ведомый диск подходящим инструментом, снимите гидротрансформатор. орехи.
45. Отверните болты крепления коробки передач к двигателю.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ :

• Затяните болты трансмиссии в соответствии со спецификацией.Ссылаться на ТМ-220, «Покомпонентное изображение».
• Не допускать попадания масла на монтажные изоляторы. Будьте осторожны, не повредить монтажные изоляторы.

1. Установите изолятор опоры двигателя (правая) следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

2. Установите кронштейн опоры двигателя (правый).

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

3. Установите верхнюю реактивную штангу (правую) следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

4. Установите нижние болты реактивной штанги следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

5. Установите болты нижнего кронштейна реактивной тяги следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

Снятие и установка (AWD)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

• Установите автомобиль на ровной и твердой поверхности.
• Установите противооткатные упоры спереди и сзади задних колес.
• Прикрепите соответствующие стропы и болты, описанные в КАТАЛОГЕ ДЕТАЛЕЙ, если стропилки двигателя не оборудованы.

ВНИМАНИЕ :

• Всегда соблюдайте осторожность при работе, избегайте применения силы или неучтенные операции.
• Не начинайте работу, пока выхлопная система и охлаждающая жидкость двигателя не будут достаточно круто.
• Если требуемые элементы или работы не покрываются двигателем см. соответствующие разделы.
• Всегда используйте указанную точку опоры для подъема.
• Используйте подъемник двухполюсного или раздельного типа, как вам удобнее. может. Если бортовой тип используется для неизбежных по причинам, опора в точке поддомкрачивания заднего моста домкратом или аналогичный инструмент до начало работы, подготовка к смещению центра тяжести назад.
• Для точек опоры для подъема и домкрата сзади ось, см. ГИ-29, «Гаражный домкрат и Стойка безопасности и двухполюсный подъемник ».

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Заглушки или заглушки чтобы жидкость не пролилась.

СНЯТИЕ

1. Снимите капот в сборе. См. DLK-233, «СБОРКА КАПОТА: Снятие. и установка ».
2. Сбросьте давление в топливной системе. См. EC-144, «Порядок работы».
3. Снять защиту крыла. См. EXT-28, «ЗАЩИТА КРЫЛА: Снятие и установка ».
4. Снимите батарейный отсек. См. PG-76, «Снятие и установка. (Батарейный отсек) «.
5. Снять воздушный фильтр и воздуховод. См. EM-24, «Снятие и Установка ».
6. Удалить остатки жгута.
7. Снимите фиксатор кронштейна ремня безопасности.
8. Снимите блок реле с подкапотного пространства.
9. Слить охлаждающую жидкость двигателя. См. CO-8, «Слив».
10. Снимите шланг радиатора (верхний / нижний). См. CO-13, «В разобранном виде». Просмотр ».
11. Отсоедините впускной патрубок шланга обогревателя со стороны двигателя.
12. Отсоедините выпускной патрубок отопителя со стороны двигателя.
13. Отсоедините трос управления. См. TM-197, «Снятие и Установка ».
14. Снимите EVAP и вакуумный шланг с впускного коллектора.
15. Снимите крышку быстроразъемного соединения с топливного шланга и топливной трубки.
16. Отсоедините топливный шланг.
17. Выкрутите болт провода заземления жгута проводов из кронштейна генератора.
18. Снимите крышку блока предохранителей.
19. Отсоединить разъем жгута проводов от блока предохранителей.
20. Отсоедините разъем жгута проводов от IPDM E / R.
21. Отсоединить разъем жгута от контроллера вентилятора системы охлаждения.
22. Отсоединить разъем жгута от датчика давления хладагента.
23. Снять трубку низкого давления. См. HA-32, «ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ: Снятие и установка ».
24. Снять трубку высокого давления. См. HA-34, «ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ: Снятие и установка ».
25. Снимите поворотные кулаки (левый / правый). См. FSU-9, «Покомпонентное изображение».
26. Снимите передний приводной вал (левый / правый). См. FAX-18, «Снятие и Установка (LH) »и ФАКС-52, «Снятие и установка (RH)».
27. Снять переднюю выхлопную трубу.См. EX-5, «Покомпонентное изображение».
28. Снимите узел передачи. См. DLN-70, «Снятие и Установка ».
29. Снимите элемент передней подвески. См. FSU-20, «Снятие и Установка ».
30. Снимите шланги охладителя жидкости вариатора с радиатора. См. CO-13, «В разобранном виде».
31. Отсоединить болт «массы» отрицательного провода аккумуляторной батареи от коробки передач.
32. Снимите верхнюю реактивную штангу (правую).
33. Снимите кронштейн опоры двигателя (правый).
34. Установите стропы двигателя в переднюю левую часть кронштейна опоры двигателя (правый). и задняя правая головка блока цилиндров

: Передняя часть двигателя

.

Болт стопорный
Сторона головки цилиндров: 22,0 Н · м (2,2 кг-м, 16 фунт-футов)
Боковой кронштейн подвески двигателя: 48,1 Н · м (4,9 кг-м, 35 ​​фунт-футов)

35. Поддержите массу двигателя и трансмиссии в сборе с помощью заводского крана.
36. Используйте подходящий домкрат и надежно поддерживайте нижнюю часть двигателя. и коробку передач в сборе.

ВНИМАНИЕ : В качестве опорной поверхности положите кусок дерева или аналогичный предмет, обеспечить полностью стабильное состояние.

37. Медленно опустите двигатель и коробку передач в сборе.

ВНИМАНИЕ :

• При опускании двигателя и коробки передач в сборе убедитесь, что нет вмешательства в тело или разъемы жгута двигателя.
• Перед и во время этой процедуры всегда проверяйте наличие ремней безопасности. остаются подключенными.
• Избегайте каких-либо повреждений, смазывания или проливания масла / смазки на изоляторы опоры двигателя.

38. Отсоединить разъем жгута проводов от датчика входной скорости. Ссылаться на ТМ-207, «Снятие и установка».
39. Отсоединить разъем жгута проводов от датчика выходной скорости. Ссылаться на ТМ-209, «Снятие и установка».
40. Отсоединить разъем жгута от первичного датчика скорости. Ссылаться на ТМ-208, «Снятие и установка».
41. Снимите переключатель PNP с коробки передач в сборе.
42. Отсоедините разъем жгута от коробки передач с главной передачей в сборе.
43. Снять стартер. См. STR-21, «Снятие и установка».
44. Снимите смотровую крышку ведомого диска с двигателя.
45. Удерживая ведомый диск подходящим инструментом, снимите гидротрансформатор. орехи.
46. Отверните болты крепления коробки передач к двигателю.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ :

• Затяните болты трансмиссии в соответствии со спецификацией. Ссылаться на ТМ-220, «Покомпонентное изображение».
• Не допускать попадания масла на монтажные изоляторы. Будьте осторожны, не повредить монтажные изоляторы.

1. Установите изолятор опоры двигателя (правая) следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

2. Установите кронштейн опоры двигателя (правый).

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

3. Установите верхнюю реактивную штангу (правую) следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

4. Установите нижние болты реактивной штанги следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

5. Установите болты нижнего кронштейна реактивной тяги следующим образом:

1. Временно затяните болты.
2. Затяните болты в указанной последовательности с указанным моментом затяжки.

: Передняя

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Перед запуском двигателя проверьте уровни масла / жидкости, включая охлаждающую жидкость двигателя. и моторное масло. Если меньше, чем требуется количество, заполните до указанного уровня. См. MA-11, «Жидкости и Смазочные материалы »(США и Канада).
• Используйте процедуру, указанную ниже, для проверки на утечки топлива.
• Включите зажигание (при неработающем двигателе).С давлением топлива нанесен на топливный трубопровод, проверьте на утечки топлива в точках подключения.
• Запустить двигатель. При увеличении оборотов двигателя еще раз проверьте уровень топлива. утечки в точках подключения.
• Запустите двигатель, чтобы убедиться в отсутствии необычного шума и вибрации.

  ПРИМЕЧАНИЕ : Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия и установка, провисание в направляющей может издавать стук во время и сразу после запуска двигателя.Тем не мение, это нормально. Шум прекратится после повышения гидравлического давления.

• Тщательно прогрейте двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, выхлопные газы или любые масла / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя.
• Удалить воздух из каналов в линиях и шлангах, например, в системе охлаждения. система.
• После охлаждения двигателя еще раз проверьте уровни масла / жидкости, включая моторное масло и охлаждающая жидкость двигателя. Пополнить до указанного уровень, если необходимо.
• Сводка проверок:

*: Жидкость для гидроусилителя руля, тормозная жидкость и т. Д.

Манжета манжета

МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА МАСЛЯНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА: снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снимите распредвалы. См. EM-64, «Снятие и установка». Снимите толкатели клапана. Обратитесь к EM-56, & quot …

Другие материалы:

Электродвигатель переднего и заднего омывателей
Изображение в разобранном виде Бачок омывателя Электродвигатель переднего и заднего омывателя Электродвигатель омывателя камеры заднего вида Тюлень Выход заднего омывателя Передняя шайба снаружи Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Слить омывающую жидкость.