Сопротивление якоря генератора ваз 2110: Сопротивление ротора генератора ваз 2110

Содержание

Сопротивление ротора генератора ваз 2110

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены. [/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14. 45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др., отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником.При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

ВАЗ 2110 | Проверка генератора

Проверка ротора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения.
При помощи омметра измерьте сопротивление между контактными кольцами. Номинальное сопротивление (вхолодном состоянии)……….2,7- 3,1 Ом

Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените ротор

2, Проверьте, нет ли замыкания обмотки возбуждения на массу. При помощи омметра измерьте сопротивление между полюсом ротора и контактным кольцом. Если сопротивление равно 0 (цепь замкнута), то замените ротор.

3, Проверьте контактные кольца.

а) Проверьте рабочие поверхности контактных колец. На них не должно быть задиров или сколов.
б) При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактных колец
Номинальный диаметр…………………………………….14,2 — 14,4 мм
Минимально допустимый………….12,8 мм

Если диаметр контактных колец меньше минимально допустимого, то замените ротор

Проверка статора

1. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке стартера
При помощи омметра измерьте сопротивление между выводами катушек обмотки статора.

Если сопротивление стремится к бесконечности, т.е. цепь разомкнута, то замените статор

2. Проверьте, не замыкается ли обмотка статора на массу При помощи омметра измерьте сопротивление между корпусом статора и выводами катушек обмотки статора

Если сопротивление равно «О», т.е. цепь замкнута, то замените статор.

Проверка щеток

Измерьте длину выступающей части щеток
Номинальная длина………………………..10,5 мм
Минимально допустимая……………1,5 мм

Проверка блока выпрямителей

1. Проверка положительного вентиля
а) Подсоедините отрицательный пробник омметра к положительному выводу выпрямительного блока, а положительный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех стальных выводов, Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта
в). Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей

2. Проверка отрицательного вентиля
а) Подсоедините положительный пробник омметра к отрицательному выводу выпрямительного блока, а отрицательный пробник последовательно подсоедините к каждому из трех остальных выводов. Убедитесь в наличии проводимости (замкнутой цепи) во всех трех измерениях.

б) Поменяйте полярность пробников тестера и повторите процедуру пункта
а) Убедитесь, что во всех трех измерениях цепь разомкнута (сопротивление стремится к бесконечности). Если условия не выполняются, то замените блок выпрямителей.

Проверка подшипников

1. Проверка переднего подшипника
Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, без заеданий.

2. При необходимости замените подшипник
а) Отверните 4 винта и снимите держатель подшипника.

б) При помощи пресса и торцевой головки подходящего размера выпрессуйте передний подшипник.

в) При помощи специального пуансона и пресса запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода.

г) Установите держатель подшипника и заверните 4 винта его крепления.
Момент затяжки…………………………………2, б Н м

3. Проверка заднего подшипника.
П роверьте, чтобы ход заднего подшипника был плавным, без заеданий

4, При необходимости замените задний подшипник. а) т1ри помощи съемника снимите задний подшипник и крышку подшипника.

б) При помощи пресса установите новый задний подшипник на вал ротора.
в) Установите крышку подшипника

Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Как проверить генератор ВАЗ-2110 🚩 Ремонт и обслуживание

Для удобства работы включите JavaScript

Вам понадобится

  • — мультиметр;
  • — контрольная лампа;
  • — провода;
  • — блок питания с регулятором напряжения;
  • — набор ключей и отверток.

Инструкция

Посмотрите на контрольную лампочку, расположенную на приборной панели. Его режим работы таков, что при включении зажигания он включается, но при работающем двигателе гаснет. Если он продолжает гореть после запуска двигателя, зарядка аккумулятора отсутствует. С помощью мультиметра проверьте напряжение, оно не должно быть меньше 12 Вольт. Причиной загорания лампы может быть как обрыв ремня, так и нарушение режима эксплуатации. Если в полыгале горит лампа, значит натяжение ремня слабое. В этом случае необходимо только затянуть до необходимого состояния.

Проверить предохранитель F2, если ремень натянут, но напряжение ниже поз. Если перегорел, то заменить, потом проверить заряд на аккумуляторе. Если предохранитель исправен или после замены изменений не произошло, а напряжение в системе остается низким, потребуется на клемме 61 измерить напряжение. Его значение должно быть около 6 Вольт. Если нет напряжения, то снимай приборку и ищи неисправность в пайке в сопротивлении, также возможно просто оборвался провод идущий на приборку от 61 вывода.

Снять реле-регулятор, если напряжение есть, но больше 6 Вольт. Проверьте его с помощью контрольной лампы. Вам нужно подать на реле-регулятор напряжения 12 Вольт. Плюс подайте на штекерный разъем контроллера, а минус на корпус. Контрольную лампу, рассчитанную на 12 Вольт, мощностью до 3 Ватт, подключить к щеткам регулятора. При напряжении питания 12 В загорится контрольная лампа. Поднимите напряжение до 16 Вольт. Лампа должна погаснуть. Если нет, то неисправно реле-регулятор. Но если он исправен, а зарядки нет, то придется снимать генератор и искать в нем повреждения.

С помощью мультиметра проверьте обмотку ротора генератора. Обмотка возбуждения должна иметь сопротивление 4,5 Ом. Если меньше, то вся вина лежит на ней. Замените якорь или перемотайте катушку. Вполне возможно, что произошло загрязнение контактных колец. Очистите их, промойте растворителем или замените. Если по-прежнему мультиметр показывает, что обмотка ротора разомкнута, замените ротор. Но если с обмоткой ротора все в порядке, проверьте отсутствие короткого замыкания между выводом 30 генератора и корпусом. Если это так, вам нужно избавиться от него.

Произвести диагностику блока выпрямителя, если нет замыкания между массой 30 и выводом генератора. Для этого нужно проверить каждый диод на наличие пробоя. Полупроводник проводит электрический ток только в одном направлении, по этому свойству и проверяет диоды. Если сгорело несколько диодов и устранить поломку в выпрямительном блоке невозможно, замените его полностью. Но если блок исправен, проверьте обмотку статора на предмет короткого замыкания и обрыва.

Совет полезен?

Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: Снятие и установка

Через несколько лет после покупки автомобиля может возникнуть поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в генераторе. Для того чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • удалить устройство;
  • разобрать, найти ошибку, исправить или купить новый генератор;
  • установить работающее устройство.

Генератор

Для того чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля нужно знать для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для того, чтобы электричество происходило за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

  • генератор размещается в передней части двигателя;
  • через коленвал Запускается.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. д. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при раскладывании приборов легко может сработать другой тип. Составными частями являются ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на все марки отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить обо всех нюансах.

  1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма аккумулятора с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.
  2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутите болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите растяжку.
  4. Воспользовавшись специальным ключом №10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильная установка ремня генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
  6. Ключом №10 накрутить гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключить провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того чтобы разгрузить конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы в генераторе. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправлять ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если поломку определить не удалось продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, за счет втулки практически не включается вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложено, произойдет быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, скорая поломка. А слабая натяжка приведет к ложным запчастям, эдакому свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильный контроль ремня

Чтобы генератор служил долго необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного выгорать — примерно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу настроить. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
  2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (по ощутимому освобождению ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении – снять приспособление с цилиндра, повернуть болт влево вправо, то есть по часовой стрелке.
  3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал В сумме два раза по часовой стрелке с помощью болта крепления шкива.
  4. Далее нужно еще раз проверить чек крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Работать удобнее и качественнее внизу автомобиля, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляйте натяжение гаек снизу, сверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают до предельного значения, приподнимают генератор к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции подкладки, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей сбивается крепление всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин наиболее часто встречается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором наличия перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в устройстве и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работа должна выполняться самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннюю организацию авто. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или небольшой закрутке, отклонении в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

Мысль о замене генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем кто ставит на свою машину звонит, более чем слабенький китайский магнетол, родной 42а-го М-221, все мало .

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более знакомо, спал мне на шаре генератор 55-го и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Покопавшись в интернете, найти хоть что-то про установку и подключение, для автомобиля я ничего не нашел, много «прилипших и забытых» комментариев или долгое обсуждение электриков профессионалов, но говорили таким языком, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для обычных людей, статьи, дабы помочь вам выбрать, без проблем и особых навыков работы с электрикой, но руками, сделать эту замечательную процедуру по замене генератор.
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым позволяется ставить хоть какой. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, накруткой комплектующих для их ремонта и поиском самих себя.
в) их проще поменять, не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться на следующих схемах:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже значительно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, так как если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направлял интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б/у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не появляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной главное не забыть сбросить клемму с аккумулятором и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на пятке и 2 вставлены отдельно, а один уже вставлен в провод 55а. Объясняется это уже встроенным в генератор меток стресса, так называемым шоколадом. Поэтому темные провода от реле (в) нужно изолировать, они больше не понадобятся. Два провода шпильками и нужно закрепить на шпильке 1, а сохранившийся желтоватый провод подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37. 3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, закрутите гайку и отсоедините провода от выхода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отвернуть болт крепления регулировки генератора.

8. Нижняя часть моторного отсека Открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем ман. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцатке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальные полюса, а ток силовой обмотки осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора производится за счет ременной передачи, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, проходящий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них на схеме установлен блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае отказа реле на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы формирования напряжения в обмотке составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет выдавать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть более 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
  4. То же самое относится к диагностике ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — сильно натягивать ремень не следует, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
  5. Еще один момент в сервисе — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить вручную. Если при вращении вы почувствовали люфт или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. Это же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самая распространенная из них – это вышедшие из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Процедура замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их надо открутить. Затем потяните за ручку и демонтируйте ее.
  4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать, заменяя щетку, либо менять устройство в сборе. Если будет производиться ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, и производите дальнейшую сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, затем открутите шкив.
  2. Далее, потянув за замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки потребуется демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно выбить подшипник из посадки Для этого его нужно будет прописать на более подходящую тему. В качестве альтернативы вы можете использовать голову на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент должен быть забит через старый. Для того, чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, края можно подогнуть стамеской.
  5. Теперь переходим к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставить отвертку в обратном направлении. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана на видео ниже (автор — канал в гараже у Сандро).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком торопятся и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить его. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

  1. Головки торцевые на 10 и 13
  2. Рукоятки с трещоткой или канавки

Перед началом ремонта обязательно отключите автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный пример Мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как во время аварии залез на него, поэтому во всех тонкостях покажу порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

После этого сдвиньте генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится с помощью шпильки и гайки, а другой заглушка просто фиксируется с помощью разъема:

Далее можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезать машину и снять защиту двигателя ( если установлен):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятку молотка:

После чего С. тыльной стороны Пробуем извлечь этот самый болт до конца:

При смене устройства в сборе установка проводится в обратном порядке. Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите применимость конкретно к вашему авто, а потом уже показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. А вот если взять модель затвора, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *