Снятие и установка коленчатого вала ЗМЗ-402
Снять масляный картер и прокладку картера
Снять масляный насос
Снять ремень привода вентилятора.
Снять ремень привода генератора.
Снять крышку распределительных звездочек.
Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.
Съемником спрессовать звездочку 1 с конца коленчатого вала.
Снять упорную шайбу 2.
Отвернуть четыре гайки 1, предварительно отогнув края стопорных пластин 2, и снять маховик 3, вынув его снизу из картера сцепления.
Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока цилиндров, достаточно отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.
Отвернуть гайки 1 и болты 2 и снять крышки коренных подшипников.
Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.
Вынуть коленчатый вал 3 из постелей коренных подшипников.
Снять с конца коленчатого вала вторую упорную шайбу.
Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников.
Вкладыши легче вынуть, если их сдвинуть отверткой так, чтобы конец вкладыша выступал над краем постели.
Промыть все детали бензином и просушить.
Осмотреть коленчатый вал. Если на нем есть трещины, его необходимо заменить.
Вывернуть пробки, прочистить, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленвала.
Завернуть пробки и затянуть моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).
Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.
После шлифовки шейки необходимо отполировать.
Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.
После шлифовки промыть вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.
После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.
Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.
Осмотреть маховик. Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.
Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.
В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.
Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.
Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале
Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.
Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.
При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.
Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.
Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.
Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм.
Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.
Размеры оправки показаны на рисунке.
Проверить состояние резиновых уплотнителей 1 в держателе набивки.
Если они потеряли упругость, потрескались, порваны и т.д., уплотнители нужно заменить.
Установка
Устанавливают коленчатый вал в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
Перед установкой смазать коренные и шатунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и упорные шайбы моторным маслом и одеть на передний конец коленвала заднюю упорную шайбу антифрикционным слоем к щеке коленвала.
При установке крышки 2 первого коренного подшипника выступ задней упорной шайбы 1 должен войти в паз крышки 2.
Установить переднюю упорную шайбу 2 на штифты 1, антифрикционным слоем наружу.
Распорная шайба между шестерней коленчатого вала и передней упорной шайбой устанавливается фаской в отверстии в сторону упорной шайбы.
После установки шестерни коленчатого вала замерить его осевой зазор, который должен быть в пределах 0,125– 0,325 мм.
Зазор измеряют между торцом задней упорной шайбы и щекой коленвала, при этом вал должен быть отжат до предела в сторону маховика.
Гайки крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м), при этом нанести на резьбу гаек герметик «Унигерм–9».
Затянуть гайки крепления маховика моментом 76–83 Нм (7,6–8,3 кгс·м) и законтрить, загнув край стопорной пластины на грань гайки.
Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.
Установка коленвала на ВАЗ 2107
Статья про установку коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как для новичка, так и для опытного водителя.
Руководство будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.
Коленчатый вал снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.
Как снять коленвал с ВАЗ 2107
1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Снимаем с автомобиля поддон картера двигателя.
3. Снимаем с блока цилиндров ВАЗ 2107 держатель с сальником.
4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала.
5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.
6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.
7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
8. Отсоединяем от коленвала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.
9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.
10. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленвала.
11. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.
12. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.
Метка на крышке первого коренного подшипника
13. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленвала из блока цилиндров и крышек.
Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала
Примечание: При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчвал автомобиля ваз 2107 подлежит замене.
14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленвала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.
Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки коленвала необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки коленвала, повторно измеряем диаметры шеек коленвала для определения ремонтного размера вкладышей.
Установка коленвала на ВАЗ 2107 своими руками
1. Промываем коленвал в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленвала номинального или ремонтного размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, указывающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленвала, уменьшенную по диаметру на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах будут значения: 050, 075, 100.
Отличить шатунные вкладыши от коренных просто. На верхних коренных вкладышах (кроме среднего) выполнены кольцевые канавки. Кроме того, вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши коленвала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на шатунных вкладышах нет кольцевых канавок.
2. Устанавливаем в проточки постели пятого коренного подшипника упорные полукольца канавками к коленвалу. Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310—2,360 мм) и увеличенной (2,437—2,487 мм).
3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленвала, который должен быть в пределах 0,06—0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), заменяем упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.
4. Смазываем шатунные и коренные шейки коленвала моторным маслом и устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4—84,3 Нм.
Проверяем свободное вращение коленвала.
6. Устанавливаем на коленвал шатуны с вкладышами и крышками. Затягиваем гайки креплений моментом 43,4—53,5 Н-м.
7. Устанавливаем на ВАЗ 2107 поддон картера двигателя.
8. Устанавливаем на блок цилиндров держатель с сальником.
9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль выполняется в обратной последовательности.
10. Регулируем натяжение цепи грм.
11. Регулируем натяжение ремня привода генератора.
12. На карбюраторном двигателе ВАЗ 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.
Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала автомобиля ВАЗ 2107
Напомним, что предыдущая статья была про замену масляного насоса ВАз 2107 своими руками.
Инструкции по установке коленчатого вала | ЗРП
Перед началом работы внимательно прочитайте установку. Когда они полностью понятны, приступайте к установке | .
Тщательно очистите блок цилиндров и все компоненты, чтобы обеспечить идеальное размещение подшипников. На сегодняшний день лучший способ снять все заглушки галереи и замочить весь разобранный двигатель в перемешиваемой химической ванне. Таким образом удаляются все скопления ила и грязи. Если химические средства очистки недоступны, вы можете использовать менее желательный метод с растворителем, таким как керосин. Крайне важно убедиться, что вся система смазки полностью чиста и свободна от засоров.
A. Тщательно очистите коленчатый вал, после чего продуйте его сухим воздухом, чтобы тщательно очистить масляные отверстия. Убедитесь, что масляные отверстия не текут!
F. Теперь поместите кривошип на блок, пока не устанавливая колпачки. Установите циферблатный индикатор на головку кривошипа для измерения осевого люфта. Вы должны иметь возможность двигать рукоятку вперед и назад вручную. Зазор должен соответствовать заявленному производителем двигателя.
B. Осмотрите все шейки, чтобы убедиться, что на шатуне нет зазубрин, царапин и микротрещин.
C. Перед сборкой обильно смажьте все шейки маслом. В этот момент не смазывайте упорные поверхности упорного подшипника.
D. Проверьте правильный масляный зазор и убедитесь, что направление штока и подшипника правильное.
Требуется боковой зазор 0,50–0,715 мм
E. После того, как вы измерили все свои шейки и подогнали их к конкретным подшипникам, вы готовы установить кривошип на место. Однако перед этим нанесите слой монтажной смазки на подшипники, чтобы защитить кривошип.
G. Когда вы убедитесь, что у вас есть правильный осевой люфт, продолжайте и установите заднее главное уплотнение, прежде чем прикручивать болтами основную крышку.
H. Следующим шагом является привинчивание и затяжка всех основных крышек, кроме крышки, содержащей упорный подшипник. Не забудьте сначала добавить масло на резьбу болтов. Проверьте свой эндплей еще раз. Если вам не хватает игры, одна из крышек не выровнена. Вы можете немного отрегулировать положение крышки, слегка постукивая по ней безударным молотком, а затем снова затянув болты.
I. Опять же, если осевой люфт правильный, можно установить последнюю коренную крышку — эту с упорным подшипником. Вставьте его на место, но не затягивайте болты крышки. Вместо этого слегка постучите по кривошипу вперед или назад, чтобы совместить упорные поверхности двух вкладышей подшипников. Теперь затяните болты с надлежащим моментом затяжки.
J. Как только вы достигли этой точки, скорее всего, осевой люфт немного сжался. Вы можете использовать отвертку, помещенную между одной из основных крышек и противовесом, чтобы помочь вам сдвинуть рукоятку. Будьте осторожны и не применяйте чрезмерную силу.
Если осевого люфта недостаточно, может потребоваться немного уменьшить толщину упорной поверхности упорного подшипника. Обычно это может принести вам тысячную или около того. Слегка потрите обе поверхности обеих половинок упорного подшипника сверхтонкой наждачной бумагой, которая смазывается постоянным потоком жидкости в баке для очистки. Также рекомендуется использовать блок поверхности (или даже оконное стекло) под наждачной бумагой, чтобы убедиться, что вы шлифуете по ровной плоскости. Если осевой люфт слишком велик, необходимо использовать упорные шайбы увеличенного размера.♦ Мы «настоятельно» рекомендуем балансировать кривошип и маховик вместе.
♦ Все кривошипы 4340 азотированы плазмообразующим газом. НЕ полировать журнал ни при каких обстоятельствах
Необходимо проверить NIP или запрессовку новых подшипников в их корпусе, а также задний контакт, если на старых подшипниках есть блестящие участки. Процедура этой операции:
б. Очистите и попробуйте подшипники и нанесите «синий» подшипник на стыковые поверхности одного подшипника.
Установите подшипники в корпуса, равномерно затянув крепежный болт до нужного усилия. Резьбы должны быть смазаны. с. Точно измерьте внутренние диаметры каждой пары подшипников в собранном виде, затем ослабьте болт или болты только с одной стороны. Это должно позволить совместным поверхностям отделиться на этой стороне. В отверстие должна быть принята направляющая щупа от 0,10 мм до 0,15 мм.
д. Отверните оставшиеся болты и полностью демонтируйте подшипниковый узел. Осмотр корпусов и подшипников должен выявить равномерный перенос «синего» .
я. Туннельные отверстия сзади подшипников.
ii. Один подшипник обращен лицом к другому.
III. Поверхность соединения крышки с поверхностью соединения корпуса или наоборот.
Неравномерный перенос синего цвета указывает на некоторое «нестандартное» состояние, которое необходимо изучить и исправить.
Если размеры туннеля соответствуют спецификации, а шейка вала не изношена или правильно отшлифована под размер, подшипники ACL, обработанные по размеру, обеспечат правильный рабочий зазор, который можно быстро проверить при сборке с помощью гибкого калибра.
При наличии сомнений или в особом случае следует проверить масляный зазор, точно измерив и записав диаметр каждой шейки, а затем вычтя его из соответствующих внутренних диаметров подшипника, которые были отмечены при проверке величины зазора. Разница между двумя диаметрами представляет собой вертикальный масляный зазор, и он должен находиться в пределах указанного допуска, указанного напротив каждого номера детали в алфавитном списке.
Рекомендуется проверить осевой зазор на обеих упорных поверхностях, чтобы обеспечить точность измерения.
Требуется боковой зазор 0,50–0,715 мм 
Если осевой люфт слишком велик, необходимо использовать упорные шайбы увеличенного размера.Правильная установка кривошипа — установка деталей и принадлежностей двигателя
| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия
Правильная установка шатуна в гоночный блок — первый шаг к созданию здорового и счастливого гоночного двигателя
Один из худших опытов в мире — тратить все время и деньги Требуется построить новый гоночный двигатель только для того, чтобы прокрутить подшипник или возникла какая-то другая проблема, прежде чем он даже завершил процесс обкатки. Создание собственных гоночных двигателей может сэкономить вам много денег (не говоря уже о том, чтобы гордиться тем, что вы победили в соревновании своими собственными средствами), но гоночные двигатели слишком дороги, чтобы учиться методом проб и ошибок.
К счастью, многих причин раннего отказа двигателя можно избежать. Все, что требуется, — это терпение, внимание к деталям и несколько измерительных инструментов, которые помогут сделать вашу жизнь намного проще. В этой статье мы расскажем, как правильно установить кривошип в правильно обработанный блок. Это первый и один из самых важных шагов, потому что все, даже клапанный механизм, каким-то образом соединяется с коленчатым валом.
Самая важная часть установки кривошипа — убедиться, что у вас есть надлежащий зазор между коренными подшипниками и шейками кривошипа. Общее эмпирическое правило: зазор между подшипником и шейкой составляет 0,001 дюйма на каждый дюйм толщины шейки. Для Ford Windsor с 3,00-дюймовой сетью это составляет 0,003 дюйма зазора подшипника.
Первое, что нужно сделать, это выбросить Plastigauge. Да, он прост и недорог, но и недостаточно надежен. Plastigauge может подойти для быстрой переделки приклада универсала вашей бабушки, но он недостаточно точен для гонок.
Вместо этого купите нутромером со шкалой и парой микрометров, которые могут измерять с точностью не менее 0,001 дюйма. Мы получили микрофоны для этого проекта от Powerhouse Products. Вы можете потратить больше на сверхсовременные измерительные инструменты, но вы можете получить пару качественных микрометров (один размером от 2 до 3 дюймов, а второй — от 3 до 4 дюймов) вместе с нутромером со стрелкой за меньшие деньги. чем 200 долларов.
Теперь продолжайте строить правильный фундамент.
Этот блок Ford может выглядеть так, как будто он готов к тому, чтобы вставить рукоятку, но несколько дополнительных минут, чтобы сделать некоторые критические измерения, могут иметь значение между двигателем, выигравшим гонку, и двигателем, который не переживет перерыв. -в процессе.
Любые загрязнения, в том числе грязь или мелкие кусочки металла, застрявшие между задней частью подшипника и отверстием основного корпуса, могут изменить зазор подшипника.
Хотя все может выглядеть чистым, обязательно протрите оба основных отверстия корпуса, а также обе стороны подшипников безворсовой тряпкой и небольшим количеством растворителя лака перед установкой подшипников.
Все традиционные двигатели V-8 имеют упорный подшипник для ограничения осевого люфта коленчатого вала (движения вперед и назад). На Форде он находится в третьей основной крышке, как вы можете видеть здесь.
Вот снимок блока Chevy. Упорный подшипник расположен в задней крышке коренного вала. По сути, здесь разница только в позиции. Они оба работают примерно одинаково.
Как у Ford, так и у Chevy верхний вкладыш подшипника (показан здесь) входит в блок и имеет смазочное отверстие, а также канавку для смазки всей поверхности шейки. Нижняя оболочка гладкая и подходит к самой крышке. Обратите внимание, что на корпусе есть выступ, который позволяет ему входить в блок только одним способом. Это также помогает зафиксировать подшипник на месте после того, как крышка будет закреплена болтами, и предохранит подшипник от вращения.
Затем вставьте нижние вкладыши подшипников в крышки. Крышки должны быть промаркированы цифрами и стрелкой, указывающей правильное положение и направление. Крышка в передней части блока всегда номер один, а стрелки всегда указывают вперед. Крышки должны плотно входить в свои регистры в блоке. Вы можете использовать безотказный молоток, чтобы аккуратно вбить их в нужное положение. Никогда не используйте основные болты крышки, чтобы установить крышки на место. Это может повредить резьбу в блоке.
Перед завинчиванием болтов крышки смажьте резьбу и нижнюю часть крышки моторным маслом. Это даст более стабильные результаты крутящего момента.
В автомобилях Ford Windsor используются полудюймовые болты, что означает, что они должны быть затянуты с усилием от 95 до 105 фунт-футов. Затяните болты в три приблизительно равных шага (35, 70 и 95 фунт-футов), чередуя стороны крышки на каждом шаге, вместо того, чтобы вытягивать болты непосредственно до окончательной настройки крутящего момента.
Если вы еще этого не сделали, найдите время, чтобы убедиться, что кривошип абсолютно чистый. Используйте щетку, чтобы удалить металлическую стружку, скрывающуюся внутри смазочных отверстий, а затем протрите все шейки.
С помощью микрометра измерьте одну шейку коленчатого вала. На этой рукоятке Windsor размер шейки был точно равен 3,00 дюймам. Зафиксируйте микрометр так, чтобы он не двигался.
Затем выполните калибровку нутромера со шкалой. Самый простой способ — аккуратно зажать его в тисках. Поместите микрометр (все еще привязанный к размеру шатунной шейки, которую вы только что измерили) над циферблатным индикатором и обнулите датчик. Теперь используйте циферблатный калибр в соответствующем отверстии корпуса для этой цапфы. Оно должно быть примерно на 0,003 дюйма больше. Конечно, он редко будет идеальным. На Ford с шейкой диаметром 3,00 дюйма рабочий диапазон может составлять от 0,0015 до 0,0047 дюйма. На Chevrolet со стандартной шейкой 2,448 зазоры должны находиться в пределах от 0,0015 до 0,0027 дюйма.
Если вы обнаружите, что зазоры ваших подшипников выходят за пределы этого диапазона, вы можете приобрести комплект подшипников, размер которых либо больше, либо меньше на 0,001 дюйма. Комбинируя стандартные вкладыши и вкладыши меньшего или большего размера, вы можете изменить зазор подшипника с шагом 0,0005 дюйма. При этом убедитесь, что все оболочки одного типа находятся в одном месте. Например, если вы используете одну стандартную скорлупу и одну скорлупу меньшего размера, держите все стандартные скорлупы в крышке, а все скорлупы меньшего размера в блоке, или наоборот. Местоположение не имеет значения, если вы последовательны.
После того, как вы измерили все свои шейки и подогнали их к конкретным подшипникам, вы готовы установить кривошип на место. Однако перед этим нанесите слой монтажной смазки на подшипники, чтобы защитить кривошип. В этот момент не смазывайте упорные поверхности упорного подшипника.
Теперь установите кривошип на место.
Не устанавливая колпачки, используйте циферблатный индикатор на передней части кривошипа для измерения осевого люфта. Вы должны иметь возможность двигать рукоятку вперед и назад вручную. Осевой люфт коленчатого вала для Ford и Chevy должен быть между 0,004 и 0,009.дюйм.
Если у вас правильный осевой люфт, установите заднее главное уплотнение перед тем, как прикрутить болтами основную крышку.
Следующим шагом является привинчивание и затяжка всех основных крышек (не забудьте смазать резьбу болтов), кроме крышки, содержащей упорный подшипник. Проверьте свой эндплей еще раз. Если вам не хватает люфта, одна из крышек не выровнена. Вы можете немного отрегулировать положение крышки, слегка постукивая по ней безударным молотком, а затем снова затянув болты.
Опять же, если осевой люфт правильный, можно установить последнюю коренную крышку — эту с упорным подшипником. Вставьте его на место, но не затягивайте болты крышки.
Вместо этого слегка постучите по кривошипу вперед или назад, чтобы совместить упорные поверхности двух вкладышей подшипников. Теперь затяните болты с надлежащим моментом затяжки.
Достигнув этой точки, вы, вероятно, заметите, что люфт немного сжался. Вы можете использовать отвертку, помещенную между одной из основных крышек и противовесом, чтобы помочь вам сдвинуть рукоятку. Не применяйте чрезмерную силу.
Если осевой люфт недостаточен, может потребоваться немного уменьшить толщину упорной поверхности упорного подшипника. Обычно это может принести вам тысячную или около того. Слегка потрите обе поверхности обеих половинок упорного подшипника сверхтонкой наждачной бумагой, которая смазывается постоянным потоком жидкости в баке для очистки. Также рекомендуется использовать блок поверхности (или даже оконное стекло) под наждачной бумагой, чтобы убедиться, что вы шлифуете по ровной плоскости. Помните, невозможно затянуть шатун со слишком большим осевым люфтом.